Hoe een boormachine uit een boormachine te monteren. Hoe maak je een boormachine met je eigen handen

05.03.2020

Goedenavond iedereen! In deze review zal ik laten zien hoe ik erin geslaagd ben om een kleine simpele dril machine van een gekochte boorstandaard en een beschikbare, maar zelden gebruikte, elektrische handboormachine. Ik heb geprobeerd het compleet te maken en handig armatuur voor amateur en huishoudelijke behoeften, zonder claims voor professioneel gebruik. Zoals altijd, in de review, een beschrijving van het proces, tekeningen en het verkregen resultaat.

Alle voorgaande jaren, voor het boren van gaten, lukte het me volledig met een schroevendraaier, nou ja, zeer zelden handboor. Dit was voldoende, er waren geen problemen met onderdelen met een kleine dikte. Een ander probleem is duidelijk boren verticale gaten in een grote dikte van het materiaal blijkt het soms de verticaliteit van de boor te beheersen, soms niet erg veel.
Een kleiner gat ruimen met een boor met een grotere diameter: vaak kan bij het ruimen het oorspronkelijke midden van het gat verschuiven, afhankelijk van hoe de boor zich daar bevindt.

Om al deze problemen te voorkomen, moeten kritische onderdelen en werkstukken worden geboord op een boormachine, die natuurlijk niet bestaat.
Ik heb al de toestand bereikt waarin een boormachine nodig is, maar ik weet niet precies wat ik ervan wil, welke parameters voor mij belangrijk zijn en welke ik moet kiezen. Daarom, om ervaring op te doen en mijn toekomstige behoeften te vormen, voor een betere en efficiëntere investering in een boormachine in de toekomst, besloot ik om te oefenen op een zelfgemaakte machine van een standaard voor een handboor.

Het was mogelijk om gewoon een standaard te kopen, er een boormachine in te plaatsen en deze te gebruiken, maar ik moest het gemakkelijk maken om de boormachine aan en uit te zetten en de rotatiesnelheid gemakkelijk aan te passen. Daarom besloot ik een klein voetstuk voor het rek te maken, met daarin geplaatste bedieningselementen, evenals een doos voor boren en andere accessoires.
En helemaal onderaan het rek besloot ik een bredere tafel te maken voor het plaatsen en bevestigen van werkstukken om te boren. Tijdens het ontwerpproces is het volgende ontwerp geworden (de standaard en de boor in het model zijn anders, ik heb het uit 3D Warehouse gehaald):

Het ontwerp van de doos is als volgt, met daarin een organizer voor veelgebruikte oefeningen:

Tekeningen met afmetingen:

Na de uitgestrektheid van het netwerk en beoordelingen te hebben bestudeerd, werd gekozen voor de al redelijk bekende Enkor 20090-boorstandaard met een volledig metalen kolom en een gietijzeren voet en wagen. (Paspoortrek)
Enkele foto's van het uitpakken en monteren:

Mensen in de recensies schrijven over de speling in de plastic wagengeleider en een lichte speling op het punt van de kolomwagen, maar niet allemaal. Ik kreeg de speling van de plastic geleider, die werd genezen door simpelweg een stuk plastic uit de papieren map te halen. De speling verdween helemaal, de koets begon hard op en neer te gaan, maar dik Siliconenvet dit probleem verwijderd. De standaard is uitstekend, zwaar, monumentaal!

Een oude maar krachtige boor Interskol DU13 / 780ER fungeerde als het werkende deel van onze machine:

De boor past strak in de ontvangende socket op de standaard, er zijn geen spelingen, de fixatie is uitstekend:

We beginnen ons voetstuk te verzamelen met een doos. Het zagen van de details van het voetstuk. In het project heb ik multiplex van 10 mm dik gelegd, maar het toeval wilde dat ik een reeds begonnen plaat van 12 mm had, die ik om de een of andere reden voor 10 mm nam, hierdoor zweefden mijn afmetingen en kon ik lange tijd niet begrijpen waarom):

We verzamelen op zelftappende schroeven en PVA:

We archiveren de details van de binnenlade, de onderkant van de lade is gemaakt van 6 mm multiplex:

De kast in elkaar zetten:

We bereiden en lijmen de voorste en achterste pluggen van het voetstuk:

Voor de lade gebruiken we meubelkogelgeleiders:

Om de doos aan de scharnieren te bevestigen, legde ik er een stuk triplex naast en plaatste vier munten van 10 roebel om een gelijkmatige opening te creëren tussen de doos en de basis van het voetstuk:

We snijden en lijmen het voorpaneel van de doos op de PVA, we passen ook de openingen aan met munten:

Vergeet niet een handvat te maken om de lade te openen:

Als vulling voor aan/uit regeling en snelheidsregeling heb ik de volgende kit in de bakken gehaald: een relais met een 230V spoel, twee knoppen, met NO en NC contacten, en een triac snelheidsregelaar (2000W) van Aliexpress:

Op het voorpaneel markeren we de gaten voor de knoppen en de regelpotentiometer:

Wij boren gaten. Onder de potentiometerknop moest ik een kleine uitsparing maken met een dremel met een snijder, aangezien de dikte van het voorpaneel 6 mm is en de knop niet normaal op de potentiometeras zat:

Knoppen proberen:

Op de achterste plug van het knoppenblok heb ik besloten om een stopcontact onder de boorplug te plaatsen, evenals een stopbus voor de netvoedingskabel:

We nemen de bovenklep van het voetstuk, markeren en boren gaten voor het bevestigen van de voet van de standaard (ik heb de bovenklep van het voetstuk niet gelijmd, ik heb het alleen met zelftappende schroeven bevestigd):

We wenden ons tot de vervaardiging van de boortafel. We zullen maken van twee platen multiplex:

We verbinden twee vellen in vier zelftappende schroeven, markeren en snijden een groef onder de kolom van ons rek uit met een decoupeerzaag, verfijnen het met een dremel:

We markeren de afronding van de hoeken:

We markeren, nemen een frees en met een groeffrees f10mm langs de multiplex stop maken we groeven voor de beweegbare tafelklemmen, evenals de afronding van de tafel:

We demonteren ons detail, we nemen Onderste laken, markeer en boor er gaten in om de tafel aan de basis van het rek te bevestigen:

Aan de achterkant gebruikte ik voor het bevestigen dergelijke bevestigingsmiddelen met een M8-draad om de hoeden te verdrinken, ik maakte uitsparingen met een dremel:

We nemen bovenblad tafel, markeer en zaag een vierkant gat 70x70 mm uit voor een vervangbaar inzetstuk. De voering wordt verschoven van het midden geplaatst, zodat deze kan worden omgedraaid en alle zijden van het voeringvierkant kunnen worden gebruikt:

We lijmen beide vellen van onze tafel op PVA:

Klemmen voorbereiden voor op tafel. Ik heb ze gemaakt van stukjes triplex, de resulterende hiel een beetje afgeschuind om een goede klem op dunne delen te krijgen. Het 8mm gat voor de klembout is in de lengterichting iets uitgewerkt zodat de bout in het onderdeel kan afwijken ten opzichte van de verticale as.

Laten we onze klem in actie proberen, met behulp van een lange M8 meubelbout, ringen en een vleugelmoer:

We nemen alle ontvangen onderdelen van de machine, malen en bedekken met olie:

We plaatsen alle componenten van het voedings- en besturingssysteem, de knoppen en relais zijn aangesloten volgens het zelfophaalschema:

We doen een power-up check, stellen alles in en repareren de draden:

Vanaf de onderkant van het voetstuk plaatsen we rubberen poten:

We bevestigen de boortafel aan de voet van het statief met M8-moeren:

We plaatsen de doos, we kijken naar wat er tot nu toe is gebeurd:

We wenden ons tot de vervaardiging van een organisator voor oefeningen. Alle details van het horizontale compartiment van de organizer zijn gemaakt van 6 mm multiplex. We snijden de basis uit volgens de tekening, zagen dunne stroken multiplex en monteren de zijkanten op PVA:

We zagen 6 mm brede verdelers op de tafel (voor dergelijke bewerkingen moest ik een nul-gap voering maken van aluminium op de zaagtafel, omdat het oorspronkelijke oppervlak van de tafel al versleten was en er sterke spanen op het triplex kwamen):

We lijmen de tussenschotten door middel van een sjabloon van 14 mm op PVA. Ik nam de diepte en breedte (6x14 mm) van het compartiment op basis van mijn vingers zodat ik gemakkelijk een kleine boor uit de bodem van het compartiment kon nemen:

Ik besloot om een verticale organizer te maken voor de meest voorkomende boren (twee compartimenten voor boren voor metaal en hout) van 12 mm multiplex, maar lijm er een strook multiplex van 6 mm op, omdat het erg slecht is om in het uiteinde van multiplex te boren :

Onze verticale organizer proberen naar de horizontale:

We markeren en boren gaten in de organizer op onze tafel met alle beschikbare boren, van 8 mm tot 1 mm met een diameterstap van 1 mm:

Beide organizers in de la proberen:

Bedek met olie nieuwe onderdelen, in een doos. We zetten de verticale organizer op kleine lussen zodat hij volledig verticaal kan worden gevouwen en toegang heeft tot de boren in het onderste compartiment.
Voor de horizontale organizer heb ik een accent van een stuk triplex 6 mm in de doos gelijmd, daarna in de doos komt iets later een organizer voor frezen, verzinkboren en andere grote boren. Ik heb ook verschillende vierkante verwisselbare voeringen voorbereid:

We monteren alle details van de machine, vouwen en bevestigen de boorkabel zodat deze niet interfereert:

We werken:

De boormachine werkte goed. Boren is veel handiger en vooral nauwkeuriger en nauwkeuriger. Natuurlijk is er geen behoud van snelheid, het zou er nog comfortabeler mee zijn, maar ik begin al te wennen aan welke snelheid op de boor moet worden ingesteld en de onderdompelingskracht voor het materiaal, om niet te verspillen de boor, maar ook niet om het werkstuk of onderdeel met hoge snelheden te bederven. Dit is allemaal door ervaring uitgewerkt. Ik zal eraan werken, ik zal begrijpen wat ik nodig heb en het is belangrijk van de machine, welke parameters voor mij kritisch zullen zijn, om in de toekomst mogelijk een "volwassen" machine te overwegen.

In de dichtstbijzijnde plannen om een kleine bankschroef aan de machine te maken voor verticale bevestiging van werkstukken en schuurtrommel, Ik heb ze nodig voor aankomende projecten.

Bouwwinkels bieden ons enorm assortiment diverse boormachines in alle prijsklassen.

De kosten van een echt hoogwaardig model raken echter de portemonnee, en het heeft geen zin om een goedkope boormachine te kopen van consumentgerichte Chinese fabrikanten, wiens levensduur belachelijk is.

Het is veel gemakkelijker om een goede elektrische boormachine te kopen en op basis daarvan zelfstandig een handmatige desktop-zelfgemaakte boormachine te maken, die volledig aan al uw eisen zal voldoen.

De kosten van een kwaliteitsboor zijn veel lager dan die van een volwaardige boormachine.

Bovendien kunt u een elektrische boormachine gebruiken die al op de boerderij beschikbaar is, omdat het ontwerp van de machine de mogelijkheid biedt om deze snel te demonteren, waardoor u één boormachine zowel in stationaire als handmatige modus kunt gebruiken.

1 Benodigde gereedschappen en materialen

Een desktop boormachine van een boormachine kan worden gemaakt op basis van: metalen buizen, of gebaseerd op houten onderdelen. We raden u aan de voorkeur te geven aan de tweede optie, omdat deze veel minder arbeidsintensief is en geen slijpmachine of lasmachine vereist.

Hout zelfgemaakte machine heeft kracht, wat meer dan genoeg is voor normaal huishoudelijk gebruik.

Zo'n doe-het-zelf-machine op basis van een boormachine, die voldoet aan alle onderstaande aanbevelingen, kan binnen twee uur met uw eigen handen worden gemaakt en zal u meer dan een jaar van dienst zijn.

Om met uw eigen handen een desktopboormachine te maken, hebt u de volgende materialen nodig:

houten planken 2-2,5 centimeter dik;
metalen railgeleiders - 2 stuks (dergelijke rails worden gebruikt om te leveren) laden in tafels en ladekasten kunnen ze worden gekocht bij elke meubelsupermarkt);
houten balk afmetingen 20 * 30 mm - ongeveer twee meter;
schroeven voor hout met een lengte van 20 en 30 millimeter;
houtlijm;
elektrische boor;
metalen staaf met draadklasse M8;
metalen buis met draadklasse M6;
schroeven en moeren.

Direct werk wordt uitgevoerd met behulp van de volgende hulpmiddelen:

schroevendraaier (phillips of normaal, afhankelijk van welke schroeven u gaat gebruiken);
oefening;
schuurpapier;
decoupeerzaag en ijzerzaag;
hoek;
potlood, liniaal;
niveau
roulette
timmerwerkklemmen voor het bevestigen van planken.

1.1 Een basis voor het frame maken

Om een basisbasis voor een zelfgemaakte boormachine te maken, zaagt u een 20 * 30 houten balk met een ijzerzaag in vier stukken, waarvan twee 17 centimeter lang en twee andere 20 centimeter lang.

Als je een zelfgemaakte machine wilt maken op basis van een enorme elektrische boor, dan is het beter om een grotere basis te maken, omdat het vergroten van de grootte de structuur meer stabiliteit geeft.

Maak vervolgens een plank met afmetingen van 200 * 220 * 20 millimeter (afmetingen worden gegeven op basis van de bovenstaande afmetingen van het hout). Gebruik zelftappende schroeven om de delen van de balk in één frame te verbinden. Om aan elk uiteinde van de balk te verbinden, moet u twee zelftappende schroeven gebruiken. Als u een balk met een grotere dikte gebruikt, kunt u op elke hoek van het uiteinde een zelftappende schroef schroeven.

Plaats een bord bovenop het resulterende frame. Schroef het met zelftappende schroeven rond de omtrek van de balk, 2-3 bouten aan één kant zijn meer dan genoeg.

Om uw werk gemakkelijker te maken, raden wij u aan: boor voorgaten in de planken, waarin het veel gemakkelijker is om zelftappende schroeven in te draaien dan in een massieve plank. Om te voorkomen dat de koppen van de bovenstaande schroeven uitsteken: houten oppervlak je kunt een boor met een grotere diameter gebruiken om onder hun koppen af te schuinen.

1.2 Een kolom maken voor hulplijnen

De breedte van het bord voor de kolom moet overeenkomen met de breedte van de gemaakte basis, de dikte moet 20 mm zijn en de hoogte wordt bepaald afhankelijk van de grootte van de gebruikte boor, in de regel een hoogte van 40-50 centimeter zal meer dan genoeg zijn. Een te hoge kolom kan de stabiliteit van de gehele constructie nadelig beïnvloeden.

Nadat je de plank op de juiste maat hebt gesneden, bevestig je deze direct aan de basis met zelftappende schroeven. Vervolgens moet u de vrije ruimte tussen de kolom zelf en de elektrische boor uitrusten, hiervoor bevestigt u twee stukken hout in het midden van het bovenste deel van de kolom evenwijdig aan elkaar, met een afmeting van 25 * 35 * 17 millimeter.

Voer een voorlopige markering uit om niet te worden verward met de installatieplaats. Trek een rechte lijn vanaf het middelpunt van de bovenkant van de kolom naar beneden, stap vervolgens 50 mm terug aan elke kant van de kolom en trek twee lijnen evenwijdig aan elkaar. De afstand tussen de lijnen moet 100 mm zijn.

Let goed op zodat de lijnen strikt evenwijdig aan elkaar zijn, dus zelfs de geringste hellingshoek van het pad waarlangs de geleiders bewegen, is beladen met het feit dat de boor het te bewerken oppervlak niet in een rechte hoek zal binnendringen, daarom bij hard boren metalen oppervlakken dunne boren zullen zeer snel breken.

1.3 Montage van de rails

Het monteren van geleiders is misschien wel het moeilijkste onderdeel van het maken van een doe-het-zelf boormachine. Het is uiterst belangrijk dat de geleiders exact loodrecht op de basis van de machine en parallel aan elkaar lopen.

Bereid twee planken van 100 * 250 * 20 mm voor en markeer daarop de plaatsen waar de intrekbare rails zullen worden bevestigd. Schuifrails die in meubelzaken worden verkocht, zijn al voorzien van gaten voor zelftappende schroeven, dus je hoeft ze alleen maar met je eigen handen aan de geleiders te schroeven. Nadat de rails zijn bevestigd, monteren we de geleiders op de kolom.

1.4 Boorsteunen maken

We raden u aan om met uw eigen handen een universele houder te maken, die niet alleen geschikt is voor het installeren van een miniboor, maar ook voor een volwaardige elektrische boormachine. Maak hiervoor een bord met de afmetingen 60*100*20 voor de bovenste houder en 100*100*20 voor de onderste.

Snijd met een decoupeerzaag een gat in het midden van de onderste plank, waarvan de diameter geschikt is om uw boormachine stevig vast te zetten. Bevestig het aan de rail met meubelhoek en zelftappende schroeven.

We hebben ook de bovenste houder voor decoupeerzagen uitgesneden. De afmetingen en contouren zijn individueel en afhankelijk van de vorm van de boor die u gaat gebruiken. We maken gaten rond de omtrek van beide klemmen en schroeven de schroeven in die worden vastgeklemd en fixeren de boor bewegingloos in de houder.

2 Een hoogtebegrenzer maken

De hoogtebegrenzer is nodig zodat een zelfgemaakte boormachine meerdere gaten kan maken die qua diepte identiek zijn. Ideaal om een limiter te maken. metalen staaf met M8 draad.

Boor een gat in de basis waarin de staaf wordt geïnstalleerd (deze moet stevig in de basis worden bevestigd, maar tegelijkertijd vrij draaien).

Vervolgens snijden we een klein stuk hout uit, boren er een gat in en installeren aan de ene kant een huls met schroefdraad en een stuk van een staaf die de bewegingsamplitude van de geleiders aan de andere kant zal beperken. We draaien de balk op de hoofdstang.

Een handmatige bankboor maken de machine was handiger in gebruik, op de beperkende staaf moet je een handvat maken.

Het is misschien gewoon zelfgemaakte nadruk gemaakt van multiplex, dat vast zit tussen twee moeren.

2.1 Een zelfgemaakte boormachine maken (video)

Om tijd te besparen, kunt u in de OBI.RU-winkel een kant-en-klare goedkope standaard en bankschroef voor een boormachine kopen, waarmee u de boor in verticale positie en gebruik het als een boormachine, waardoor de nauwkeurigheid en snelheid van het werk toenemen.

Kenmerken:

hoogte: 400 mm;
diameter klemgat: 43 mm;
boordiepte: 60 mm;
De set bevat een bankschroef voor het bevestigen van werkstukken.

De meest voorkomende boormachine kan worden beschouwd als een boormachine die is gemaakt van een gewone of elektrische boormachine. In een dergelijke machine kan een boor zowel stationair als verwijderbaar worden gemaakt. In het eerste geval kan de aan/uit-knop voor meer gemak worden overgebracht naar de boormachine, in het tweede geval kan de boor worden verwijderd en als afzonderlijk gereedschap worden gebruikt.

Onderdelen voor een zelfgemaakte boormachine:

Oefening;
Baseren;
Rek;
boorbevestiging;
voedingsmechanisme.

De basis (frame) voor een zelfgemaakte boormachine kan worden gemaakt van massief hout, spaanplaat of meubelplaat, maar het is nog steeds beter om een kanaal te gebruiken, metalen plaat of tavr. Om de stabiliteit van de constructie te garanderen en een goed resultaat te verkrijgen, moet het frame massief gemaakt worden zodat het de trillingen van het boren kan compenseren. De maat voor houtsatijn is 600x600x30 mm, voor metaal - 500x500x15 mm. Aan de onderkant van de machine moeten montagegaten aanwezig zijn zodat deze op een werkbank kan worden bevestigd.

De standaard voor de boormachine kan van hout, rond of vierkant zijn stalen pijp. Je kunt ook een oud frame van een fotografische vergroter, een old school microscoop of een ander apparaat met een vergelijkbare configuratie met een grote massa en hoge sterkte gebruiken.

De boor wordt bevestigd met klemmen of beugels. Het is beter om een beugel te gebruiken met een gat in het midden, hiermee bereik je meer goede resultaten bij het boren.

Het apparaat van het invoermechanisme van de boor op de machine.

Door dit mechanisme de boor kan verticaal langs het rek bewegen, dit kan zijn:

lente;
scharnierend;
Vergelijkbaar met een vijzel.

Afhankelijk van het gekozen mechanisme, moet u een rek maken.

De fotodiagrammen en tekeningen tonen de belangrijkste soorten ontwerpen van zelfgemaakte boormachines die een boor gebruiken.

Zelfgemaakte machine van een boormachine met een scharnierend veerloos mechanisme.

Video-instructie voor het maken van een zelfgemaakte boormachine met uw eigen handen.

Video-instructie over hoe u met uw eigen handen een goedkope boormachine kunt maken van een boormachine. Het bed en het rek zijn van hout, de meubelgeleider dient als mechanisme.

Stapsgewijze video-instructies voor het maken van een boormachine van een oude autokrik.

Hoe een veerhendel te laten staan voor een boormachine op een zelfgemaakte machine.

Stap voor stap instructies voor het maken van een stalen rek.

Het stuurhuis van de auto is een vrij groot apparaat, dus het bed eronder moet enorm zijn en aan de werkbank worden bevestigd. Alle verbindingen op zo'n machine worden gemaakt door te lassen.

De dikte van de basis moet ongeveer 5 mm zijn, deze kan uit kanalen worden gelast. De afvoer waarop het stuurhuis wordt bevestigd moet 7-8 cm hoger zijn en wordt bevestigd door de ogen van de stuurkolom.

Omdat zo'n zelfgemaakte machine enorm wordt, is het beter om de besturingseenheid los van de boor te verwijderen.

Video's boren zelfgemaakte machine gebaseerd op het stuurhuis van de auto.

De montageprocedure voor zo'n zelfgemaakte machine:

Opstellen van details;
Montage van het rek op het frame;
Montage van het bewegingsapparaat;
Het apparaat op het rek installeren;
Boor installatie.

Alle verbindingen moeten stevig worden vastgemaakt, bij voorkeur door lassen. Als er geleiders worden gebruikt, moet u ervoor zorgen dat er geen zijdelingse speling is. Voor meer gemak kan een dergelijke machine worden uitgerust met een bankschroef om het te boren werkstuk vast te zetten.

In winkels vind je ook kant-en-klare standaards voor een boormachine. Let bij het kopen op de afmetingen van het frame en het gewicht. Vaak goedkope ontwerpen alleen geschikt voor het boren van dun triplex.

Zelfgemaakte boormachine op basis van een asynchrone motor.

Je kunt een boor vervangen in een zelfgemaakte machine asynchrone motor, bijvoorbeeld van de oude wasmachine. Het fabricageschema voor een dergelijke machine is complex, dus het is beter als het wordt gedaan door een specialist met ervaring in draaien en frezen, het samenstellen van elektrische circuits.

Schema en apparaat van een werktuigmachine op basis van een motor van huishoudelijke apparaten.

Hieronder staan alle tekeningen, onderdelen en hun kenmerken en specificaties.

Een tabel met alle details en materialen die nodig zijn om de machine met uw eigen handen te vervaardigen.


Pos.	Detail	kenmerk	Beschrijving
1	bed	Textoliet plaat, 300×175 mm, δ 16 mm
2	Hiel	Stalen cirkel, Ø 80 mm	Kan worden gelast
3	Hoofdrek	Stalen cirkel, Ø 28 mm, L = 430 mm	Het ene uiteinde is 20 mm lang gedraaid en voorzien van M12 . schroefdraad
4	Lente	L = 100–120 mm
5	Mouw	Stalen cirkel, Ø 45 mm
6	Borgschroef	M6 met kunststof kop
7	loodschroef	Тr16х2, L = 200 mm	Van de klem
8	Matrix moer	Тr16х2
9	Drive-console	Staalplaat, δ 5 mm
10	Loodschroef beugel	Duraluminium plaat, δ 10 mm
11	Speciale noot	M12
12	Loodschroef vliegwiel	Plastic
13	ringen
14	Vierstrengs blok van de aandrijfpoelies van de V-riemtransmissie	Duraluminium cirkel, Ø 69 mm	Het wijzigen van de spilsnelheid wordt gedaan door de aandrijfriem van de ene groef naar de andere te verplaatsen
15	elektrische motor
16	condensator blok
17	Blok van aangedreven katrollen	Duraluminium cirkel, Ø 98 mm
18	Retourveer limiet stang	M5 schroef met plastic paddenstoel
19	Spindel retourveer	L = 86, 8 windingen, Ø25, gemaakt van draad Ø1.2
20	gespleten kraag	Duraluminium cirkel, Ø 76 mm
21	Spindelkop:		zie onder
22	Spindelkopconsole	Duraluminium plaat, δ 10 mm
23	Aandrijfriem	Profiel 0	Aandrijf V-riem "nul" profiel, dus de poelieblokgroeven hebben hetzelfde profiel
24	Schakelaar
25	Netsnoer met stekker
26	Gereedschapstoevoerhendel	Staalplaat, δ 4 mm
27	Afneembare deurkruk	Stalen buis, Ø 12 mm
28	patroon	Gereedschapsopname nr. 2
29	Schroef	M6 met ring

De spilkop heeft zijn eigen basis - een duraluminium console en creëert translatie- en rotatiebewegingen.

Tekening van een spindelkop voor een zelfgemaakte boormachine.

Materialen en onderdelen die nodig zijn voor de vervaardiging van een spindelkop.

Pos.	Detail	kenmerk
1	Spindel	Stalen cirkel Ø 12 mm
2	rennende struik	Stalen buis Ø 28x3 mm
3	Lager 2 st.	Radiaal rollager nr. 1000900
4	Schroef	M6
5	Sluitringen	Bronzen
6	Hefboom	Staalplaat δ 4 mm
7	Struikstopper	Speciale schroef M6 met gekartelde knop
8	schroef	Lage moer M12
9	Stationaire mouw	Stalen cirkel Ø 50 mm of buis Ø 50x11 mm
10	Handelswijze	hoek stuwkracht
11	Gespleten borgring
12	Eindbus	Stalen cirkel Ø 20 mm

De aansluiting is afhankelijk van de motor zelf.

Hoe maak je met je eigen handen een boormachine voor printplaten.

Voor het vervaardigen van een boormachine voor het printen van printplaten is een aandrijving van een laagvermogenapparaat nodig. Als hefboom kun je een mechanisme van een fotosnijder gebruiken, een soldeerbout. De boorplaats kan worden verlicht met een LED-zaklamp. Over het algemeen is deze machine rijk aan creatieve gedachten.

Boren is een van de meest voorkomende technologische bewerkingen in timmerwerk, dus elke vakman weet hoe belangrijk het is om snel en vooral zo gelijkmatig en schoon mogelijk een gat te maken. Als er een boormachine bij de hand is, dan is het gelijkmatig en snel boren van een gat geen probleem. En omgekeerd - als het er niet is, kan de kwaliteit van het boren van lange gaten moeilijk zijn. In dit artikel bieden we een van de opties voor een boormachine van een conventionele huishoudelijke elektrische boormachine of.

Invoering

Het boren van een dun werkstuk is geen probleem - zelfs als de boor niet loodrecht op het boorvlak staat, zal het niet gemakkelijk zijn om visueel op te merken dat het gat niet gelijk is, daarom zal de meester in de regel tevreden zijn met de resultaat. In dergelijke gevallen kunt u "met het oog" boren. Wanneer de diepte van het gat groot is, zal zelfs met een kleine afwijking van de loodlijn de "kromming" van het gat merkbaar zijn. Voor dergelijke gevallen is het noodzakelijk om speciale apparaten te gebruiken, en bij voorkeur een boormachine. Daarom zullen we deze keer proberen een zelfgemaakte machine te maken van een boormachine of een schroevendraaier.

orgineel idee

Dit ontwerp is zeer veelzijdig, aangezien het basisdeel (basis en spindelkast) het werkende deel is van verschillende andere apparaten die in de volgende artikelen worden beschreven:

In deze artikelen staan foto's en video's van doe-het-zelfmachines.

Zo kan een deel van het ontwerp van de beschreven machine worden gebruikt voor de vervaardiging en daaropvolgende montage van nog drie extra inrichtingen. Indien nodig kunt u, met alle componenten, de apparaten die u op dit moment nodig heeft, naar eigen goeddunken samenstellen.

Voorbereiding op het werk

Voordat u aan het werk gaat, moet u nadenken over de volgorde van alle technologische bewerkingen bij de vervaardiging van een zelfgemaakte machine, de productietechnologie plannen, de toekomstige materialen en gereedschappen bepalen die in het proces nodig zullen zijn.

Hulpmiddel

Om een machine te maken van een boormachine of je hebt het volgende gereedschap nodig:

of .
Elektrische puzzel.
Haakse slijper (haakse slijper of gewoon "slijper").
Boor of .
Slijpmachine.
Verschillend handgereedschap: hamer, schroevendraaier, klemmen, kroon op hout (of gewoon “kroon”), vierkant, markeerpotlood enz.

Materiaal en accessoires

Om een machine met uw eigen handen te maken, hebt u de volgende materialen en componenten nodig:

15mm.
Board grenen, massief;
Meubelgeleiders voor laden;
Mouw;
Meubels futorka;
vleugelmoer;
Bevestigingsmiddelen: M6 bout, zelftappende schroeven van verschillende lengtes.

Belangrijkste structurele elementen:

Het ontwerp van de boormachine bestaat uit de volgende hoofdelementen:

Baseren:
- Verticaal kader;
- Spindel doos;
- Platform (horizontale ondersteuning);
boor tafel;
Boorbevestiging (), gebruikt als elektromotor en spindel;
oefening();
Veermechanisme en handgreep voor booraanvoer.

Productie van boormachines

Om het hele proces van het maken van een zelfgemaakte boormachine te beschrijven, zullen we het in fasen opsplitsen op structurele elementen, een foto met opmerkingen bijvoegen en hieronder een video plaatsen.

Baseren

verticaal frame

Alles begint bij de basis. Om een verticaal frame te monteren, is het noodzakelijk om twee soorten staven te nemen, twee van elke maat, gemaakt van grenen of berken met een doorsnede van 30 x 40 mm en een lengte van 60 mm.

We bevestigen ze in paren onderling in paren, waarbij het ene vlak gelijk ligt en het andere vlak is verschoven. Het voegvlak is beter te coaten met houtlijm.

Spindel doos basis

Voor de fabricage van de spindelkast (bewegend deel van de machine) zijn verschuifbare (rollende) elementen nodig. Hiervoor worden meubelgeleiders voor lades gebruikt.

Het is noodzakelijk om 4 geleiders met een lengte van 120 mm te snijden en ook stoppers aan de uiteinden te maken om te voorkomen dat ze per ongeluk uit elkaar gaan.

Om de basis te maken, moet u drie blanco's met afmetingen gebruiken of maken:

140 x 155 mm - 1 st.
155 x 55 mm - 2 st.

Dan moet u er meubelgidsen op installeren.

En monteer de spindelkast zelf in een "U-vormige" constructie.

Als de installatie correct en gelijkmatig is uitgevoerd - zonder vervormingen, moet de spindelkast vrij langs het frame kunnen bewegen, zonder klemmen.

Platform (horizontale ondersteuning)

Om een platform (horizontale ondersteuning) te maken, moeten we twee lege plekken maken:

260 x 240 mm
50 x 240 mm

boortafel

Voor de vervaardiging van een boortafel zijn 4 plano's vereist.

De grootte	aantal	Beschrijving
260 x 240 mm	1 pc	tafelblad
260 x 60 mm	1 pc	Verticale balk van de tafel
Rechthoekige driehoek Poten: 60 x 60	2 stuks

Aangezien er grote inspanningen mogelijk zijn op tafel, moet deze sterk genoeg worden gemaakt, dus het zal duren extra elementen sterkte zijn hoekstops. Er zijn er twee en ze moeten op hun plaats worden geïnstalleerd hoekverbinding planken en tafels.

Bevestiging van de boortafel op het frame wordt uitgevoerd met behulp van een bout, die vanaf de achterkant met een moer wordt ingedrukt. Om de bout te installeren, moet u de vleugelmoer in de geleiders drukken.

Daarna kunt u de boortafel op het frame monteren door deze vast te draaien met een moer met een handvat van.

boorbevestiging

De vervaardiging van de boorhouder begint met het feit dat twee platen aan elkaar worden gelijmd en één plano wordt gemaakt met een afmeting van 165 x 85 mm. Dit is erg belangrijk structureel element en hij heeft extra kracht nodig, dus je moet twee lagen lijmen.

De boor wordt vastgezet door hem in de zitting van de voorste handgreep te klemmen en, aangezien hij verschillende modellen verschilt, dan moet u beslissen over het model en dienovereenkomstig over de diameter van het montagegat voor het gereedschap dat in deze machine zal worden gebruikt. We boren een landingsgat voor een boor.

De eerste installatie van de boorbevestiging mag niet sterk zijn, u hoeft alleen het onderdeel te "loken", omdat er in de toekomst een loodrechte aanpassing zal zijn en hoogstwaarschijnlijk een aanpassing van de installatiepositie vereist zal zijn. De installatie wordt uitgevoerd met een paar zelftappende schroeven aan de achterkant van de spindelkast.

Na uitlijning is het noodzakelijk om de bevestiging van de boor grondiger aan de spindelkast te bevestigen (een extra 4 zelftappende schroeven) en ook een extra hoekstop te installeren.

Veermechanisme en handgreep voor booraanvoer

In de toekomst zullen we de boorinvoerhendel moeten installeren, zodat de rotatie-as een vooraf geïnstalleerde futorka zal zijn aan het einde van de bovenste veermontagebeugel.

Het installeren van de hendel op de machine is geen moeilijke taak - het ene uiteinde van de hendel moet worden vastgezet met een schroef op de bovenste veermontagebeugel en het uiteinde van de metalen staaf wordt met een schroef aan de boorhouder bevestigd.

Nu is het alleen nog maar een gat boren in boortafel zodat tijdens het boren het gereedschap door het werkstuk gaat, terwijl het boren voltooid zal zijn en er geen onnodige spanen op het oppervlak van het werkstuk zullen zijn.

Conclusie

Resultaat

We hebben met onze eigen handen een boormachine gemaakt van een boormachine, een foto van alle technologische bewerkingen bijgevoegd! Als u alle hierboven beschreven instructies opvolgt, krijgt u een onmisbaar hulpmiddel dat terecht zijn rechtmatige plaats in uw werkplaats inneemt.

Afmetingen machine

Hier is een tafel met totale afmetingen zelfgemaakte boormachine van:

Blanco tekeningen

Hier zijn tekeningen met de afmetingen van alle details van de hierboven beschreven zelfgemaakte boormachine.

Video

Video waarop dit materiaal is gemaakt:

Iedereen Goededag! Ik besloot iets te doen houten handvatten voor hun gereedschap - vijlen, beitels, frezen. Ik begon na te denken over hoe ik ze kon maken. Alleen schaven is te somber, en het wordt lelijk. Dat zou een houtdraaibank zijn! En toen drong het tot me door. Waarom niet? Het hoofdidee werd meteen getekend, de details werden later uitgedacht. Wat er toen gebeurde, wil ik je laten zien en vertellen hoe ik het heb gedaan.

Materialen en gereedschappen die ik heb gebruikt

Dus voor de vervaardiging van de machine had ik de volgende materialen nodig:

een plank multiplex, ongeveer 10 mm dik;
houten blok rechthoekig gedeelte 35x50 mm of 40x60 mm, ongeveer 1 meter lang;
meubelaandrijfmoer - 4 stuks (draadmaat is hetzelfde als voor tapeinden);
twee draadeinden M6 - M10 plus drie gewone moeren daarvoor en twee bouten;
een schroefklem, de lengte moet voldoende zijn om een elektrische handboormachine met een marge vast te houden;
meubellijm, zelftappende schroeven.

Van de gereedschappen gebruikte ik een elektrische boor, klemmen, een kroon of een frees met een diameter van ongeveer 10 mm, dunne boren voor het boren van gaten voor zelftappende schroeven. Je hebt ook een kleine schuurmachine nodig.

Een draaibank maken van een handmatige elektrische boor

We beginnen met de fabricage van het machineframe. Hiervoor heb ik een plank van 60 centimeter lang en 11-12 cm breed uit triplex uitgezaagd, ik zal meteen een reservering maken over de afmetingen. Variaties zijn hier mogelijk. Maar u moet het frame niet te lang maken, omdat de machine vrij licht zal zijn en het niet gemakkelijk zal zijn om er met lange onderdelen aan te werken.

Een belangrijk punt is de verhouding tussen de breedte van het multiplex frame en de afmetingen van de bar. Het is goed als er drie staven op de breedte van de multiplexplaat passen met de kleinere kant van de dwarsdoorsnede (waarom dit zo is, zult u later begrijpen). Dus als een balk zoals de mijne 35x50 mm is, dan zou de breedte van het frame ongeveer 11 cm of iets meer moeten zijn. Neem je een staaf van 40x60 mm, dan wordt het frame 12 cm breed gemaakt.

Dus heb ik de basis van het frame 11 cm breed en 60 cm lang uitgezaagd. Daarna heb ik de staaf over de lengte van de basis afgezaagd, dus ook 60 cm. Ik heb de tweede staaf over de lengte van de boorlichaam zodat het de patroon niet bereikt en hem vervolgens niet verhindert te bewegen.

Met houtlijm verbind ik de staven met de kleinere zijden van de sectie zodat hun uiteinden op dezelfde lijn liggen. Ik klem de te verlijmen delen vast met klemmen en laat de lijm uitharden. Onze elektrische aandrijving wordt aan dit deel van het frame bevestigd, daarom markeer ik door een boor aan een korte staaf te bevestigen de plaats voor het gat voor de klem. Ik boor een gat waar de bestaande kraag in kan. In mijn geval is de diameter ongeveer 10 mm.

Vervolgens teken ik een multiplex plank af die in het midden van de breedte van een structuur van twee gelijmde staven moet worden geplaatst - een lange en een korte. Langs midden lijn planken Ik boor 7 - 8 gaten voor zelftappende schroeven gelijkmatig over de hele lengte.

Nadat ik de gelijmde staven met klemmen aan de triplexbasis heb bevestigd, verdiep ik de gaten door de staaf te boren. Nu steek ik de schroeven in en draai ze. Het frame van de machine is klaar.

Daarna gaan we verder met de fabricage van de losse kop van de machine en de beweegbare stop voor de snijder. De losse kop houdt het draaiende deel vanaf de zijde tegenover de aandrijving vast. Het moet langs het frame bewegen en in de gewenste positie worden vastgezet, afhankelijk van de lengte van het vastgeklemde onderdeel. De aanslag voor de frees moet ook vrij langs het werkstuk kunnen bewegen. Voor hun vervaardiging gebruikte ik restjes van hetzelfde triplex en dezelfde bar.

De beweegbare basis van de losse kop is een U-vormige structuur van twee staven en een rechthoek van multiplex. Naar het oppervlak multiplex basis kop met zelftappende schroeven bevestigen we een triplex vierkant van dubbele dikte, verkregen door twee vierkante stukken triplex te verlijmen. In dit vierkant wordt een centreerbout bevestigd om het werkstuk vast te klemmen. Ik heb een enkele rechthoek van multiplex op zelftappende schroeven geplaatst en aan de staven gelijmd. U zou een structuur moeten krijgen die vrij langs de geleidestang van het frame kan bewegen.

Laten we verder gaan met de krachtkant. We bevestigen de elektrische boor met een schroefklem op de framebalk. Om het werkstuk vast te klemmen, hebben we een draadeind en moeren nodig, gewoon en meubelgehamerd. Houd de pen in de boorkop, markeer de gewenste lengte (4 - 5 cm) en snij deze af.

We slijpen het uiteinde van de haarspeld, met behulp van amaril en een boor, terwijl we een stuk van de haarspeld in de cartridge houden. Het uiteinde van de nop moet heel scherp zijn, want het moet in houten blanco, centreren. Vervolgens verfijnen we de meubelmoer door de puntige klemmen 180 graden te draaien met een tang. Met behulp van dit onderdeel wordt het onderdeel vastgeklemd en wordt er koppel op overgedragen vanuit de elektrische boor.

We assembleren de structuur door de moeren op de stijl te schroeven. Het scherpe uiteinde van de bout moet iets verder (met 1 - 2 mm) uitsteken dan de scherpe klemmen van de meubelmoer. Dit maakt het gemakkelijker om het onderdeel te centreren. Aan de achterzijde is de meubelmoer bevestigd met een gewone moer. We klemmen het vrije uiteinde van de tap in de boorkop. Indien nodig passen we de positie van de boor aan, waarbij we de parallelliteit van de stijl en de framebalk bereiken.
Nu moet u de losse kop naar de aandrijfbout verplaatsen om de locatie van de tweede centreerbout te bepalen. We verplaatsen het gelijmde vierkant van multiplex naar de puntige pen, geven er een lichte slag op met een kleine hamer achterkant en haal het vereiste merkteken van een scherpe haarspeld.

We boren een gat dat zo groot is dat de huls van de tweede meubelmoer erin komt. We passen het niet aan, maar gebruiken het in de normale modus, door de huls in het gat te steken en de grendels met een hamer te hameren. Draai indien nodig de moer vast in een bankschroef. De tweede tap slijpen we, schroeven deze in de meubelmoer op de losse kop en fixeren deze met gewone moeren. Nadat de kop naar de aandrijving is verplaatst, controleren en corrigeren we de uitlijning van de tapeinden.
Net als bij de losse kop, monteren we de basis van de aanslag voor de snijder. Het verschil zit hem in het feit dat de multiplex plank van de aanslag aan één kant uitsteekt. Hier zullen we een staaf bevestigen met zelftappende schroeven, waarop de snijder zal rusten.

keer bekeken

VKontakte opslaan