Diep gat boor. Boor een verticaal gat met een boor Video: Cricket-mondstuk in actie

Boren is een van de meest uitgevoerde bewerkingen door een huismeester. En elke meester had problemen bij het boren, vooral als het werk dun is. En meestal wordt fijn werk gevonden: een boor van een halve millimeter is verdwenen - de meubeldeur staat scheef of een eenvoudige handdoekhaak in de badkamer heeft schuin gestaan ​​en het is onmogelijk om opnieuw te boren: de tegel is net gelegd. Elegantie en "eiken" zijn onverenigbaar, dus u moet weten hoe u correct met een boormachine kunt boren.

Veiligheid

Op het gebied van elektrische veiligheid behoort een in de handel verkrijgbaar elektrisch gereedschap tot klasse II: dubbelwerkende isolatie, het is toegestaan ​​om het te gebruiken zonder extra aarding, d.w.z. zo'n boormachine kan via een adapter in een gewoon, niet-eurostopcontact worden gestoken. Bij de "ijzeren bazaars" vind je een klasse I gereedschap ("industriële"), met een aardklem op een metalen behuizing. Het is gevaarlijk om het in het dagelijks leven te gebruiken en de cartridge wordt meestal gebruikt voor een boor met een taps toelopende schacht (morseconus), die niet geschikt is voor roterende percussieboren. Neem daarom niet zo'n boormachine, ook al is deze krachtig en goedkoop.

Klasse I wordt aangegeven op het typeplaatje van de boormachine, en als er geen aanduiding is, is de behuizing gedeeltelijk of volledig van plastic en is het snoer met de eurostekker een klasse II-gereedschap. Klasse III - een elektrisch gereedschap voor een bedrijfsspanning tot 42 V (laagspanning) is te herkennen aan de klasseaanduiding op het typeplaatje en aan een speciale stekker met platte kruisvormige contacten. Voor thuis is het geschikt, maar onhandig: je hebt een krachtige step-down transformator nodig.

Ter bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen en vocht zijn elektrisch gereedschap en apparatuur gemarkeerd met de letters IP (Ingress Protection) met twee cijfers erachter: de eerste - van vreemde voorwerpen, de tweede - van vocht. Als de bescherming voor een positie nul is, wordt de letter X geplaatst in plaats van het bijbehorende cijfer.Dus IP32-boormachine - kan bij mooi weer buiten worden gebruikt; IPX2 - alleen binnen, IP34 - buiten in mist en motregen, en IP68 kan werken tijdens Samoom in de Sahara en onder water.

Belangrijk: het eerste cijfer 2 betekent dat het apparaat vingerveilig is; een huishoudcontactdoos heeft bijvoorbeeld een beschermingsgraad IP22. Maar dit betekent geenszins dat als een boorkop met dezelfde mate van bescherming tijdens het bedrijf met de hand wordt vastgepakt, deze vanzelf stopt. De IP-standaard garandeert geen onfeilbaarheid.

patroon

Een conventionele klauwplaat met drie klauwen is nauwkeurig en goed in roterend boren. Met een roterende percussieboor wordt deze er snel losser in en verliest de cartridge zelf aan nauwkeurigheid en kan volledig falen: de schroefdraadclip van het nokkenmechanisme barst. Voor het werken aan harde, brosse materialen is een drieklauwplaat geschikt voor incidenteel gebruik of met een diamantbewerkingslichaam in alleen draaiende modus.

Bij een snelspanboorhouder (te herkennen aan een gegolfde kunststof houder) wordt de boor geklemd door een spantang. Zo'n patroon houdt de boor beter vast tijdens klopboren, maar is minder nauwkeurig en niet geschikt voor fijn werk. Krachtige boren worden geleverd met een twee-sleeve spantang– Het spannen en losmaken gebeurt door verschillende ringen.

De SDS-cartridge (Steck-Dreh-Sitzt, Duits "inserted-turned-sits" of Special Direct System, een speciaal direct systeem, Engels) is uitgevonden door Bosh. SDS is ideaal voor constructiewerkzaamheden: het systeem van gekrulde groeven, zie Fig., fixeert het werkende lichaam absoluut veilig volgens het principe van een Chinese puzzel; het verwisselen van de boor is gedaan met slechts twee eenvoudige bewegingen.

Helaas is SDS niet geschikt voor metaalbewerking en timmerwerk: de nauwkeurigheid van het centreren van de boor is onvoldoende. De adapter van een drieklauwplaat naar SDS heeft geen zin: hij zal loskomen van trillingen, zoals een conventionele boormachine. Daarom is de SDS-boor niet compatibel met de gebruikelijke pasvorm van het werklichaam.

Opmerking: Er zijn drie soorten SDS-fit: SDS+, SDS Top en SDS Max. SDS Top wordt zelden gebruikt, als een tussenliggende en over het algemeen onsuccesvolle optie; SDS+ is ontworpen voor gereedschappen met één hand tot 5 kg; SDS Max - voor zware tweehandigen.

Vermogen en RPM

Een roterende klopboormachine kopen voor algemene werken, u hoeft niet op stroom te besparen. De gangreserve is nodig om bij lage snelheden het nodige koppel te creëren. Uitwendig kenmerk: elektrische collectormotor met serie-bekrachtiging, gebruikt in boren, is bijna ideaal, maar een motor met laag vermogen raakt oververhit bij lage snelheden door hoge stroom. Het is ook raadzaam om, indien niet inbegrepen, een handgreep aan de voorkant aan te schaffen.

Ook de maximale snelheid van de boor is belangrijk. Het diamantgereedschap wordt letterlijk voor onze ogen "opgevreten" met een toerental van minder dan 1600-1700 tpm; de normale werksnelheid is vanaf 2500 tpm. Hardmetalen gereedschappen hebben minimaal 1500 tpm nodig. Als u een boormachine tegenkomt met 600-1200 tpm - dit is een speciaal gereedschap voor werk algemeen doel onbruikbaar.

Voor precisiewerk aan metaal is een eenvoudige, alleen draaiende, laagvermogen boormachine - 120-200 watt het meest geschikt. Het is erg handig om een ​​bed te hebben dat de boormachine in een tafelboormachine verandert. En als je ook voor een draaitafel naar het bed gaat, dan kan een tandboor kleine onderdelen frezen.

Netwerk of batterij?

Een accuboormachine is in twee gevallen nodig voor een huismeester:

• Als u ernaast werkt - uw min of meer regelmatige inkomsten.
• Als u een niet-geëlektrificeerde cottage of garage heeft.

Hoe dan ook, een dure professionele boormachine met een lithiumbatterij en een oplaadtijd van 10-20 minuten zal zichzelf waarschijnlijk niet terugbetalen. Dit is een optie voor professionals die dagelijks fulltime werken. En u kunt een gewone alkalinebatterij gebruiken, die in 4-8 uur is opgeladen. In extreme gevallen kan het in een half uur op een gat of twee worden "opgepompt".

Sectie Samenvatting

Al het bovenstaande kan worden samengevat in de volgende aanbevelingen:

• Regelmatige bouwwerkzaamheden, inclusief metalen constructies - u hebt een klopboormachine nodig en hamer boor 350W of meer.
• Periodiek huiswerk - roterende klopboormachine vanaf 250 watt.
• Voor nauwkeurig boren - een extra precisieboormachine voor draaiend boren met 120-150 W; bij voorkeur - met een bed.

Oefening

Boren voor boren worden het meest gebruikt van de volgende typen:

• Spiraal - wordt geleverd in gereedschapsstaal, gecoat met een harde legering, met een inzetstuk van een harde legering en volhardmetaal. Gebruikt voor alle soorten werk aan alle materialen.
• Fonteinboren kunnen in hout, MDF en kunststof boren. Maakt het boren van gaten mogelijk grote diameter. Ze zijn gemaakt uit één stuk of als een set van een schacht met een groef en verschillende inzetstukken met verschillende diameters. Zo'n set is goedkoper dan een set stevige penpunten, maar minder nauwkeurig.
• Gekroonde (kronen) worden gebruikt om gaten in hard te graven broze materialen– steen, beton en boren van brede gaten in spaanplaat en vezelplaat. Verkrijgbaar met en zonder centrerende spiraalboor. De laatste zijn goedkoper, maar alleen geschikt voor steen en vereisen een sterke werkvaardigheid.
• Een cirkelboor (centrale boor, ballerina) boort gaten met een grote diameter in dunne, sterke, maar brosse materialen met een decoratief vooroppervlak, zoals tegels of gepolijst decoratieve rots. De boordiameter van de cirkelboor kan traploos worden gewijzigd. Roterend klopboren met een cirkelboor is onaanvaardbaar.
• Diamantboren zijn dunwandige buizen gemaakt van een speciale legering met diamantcoating. Ze kunnen boren in glas, gepolijste decoratieve steen, geglazuurde keramische tegels. Wegen vereisen een zorgvuldige behandeling en nauwkeurige naleving van de boortechnologie.

Boor slijpen

Boor slijpen

Zelfslijpen van boren is acceptabel voor spiraalboren en verenboren. De eerste worden geslepen met een diamantvijl - ze zijn gemaakt van gereedschapsstaal. Goedkope kits kunnen worden gemaakt van gewoon koolstofstaal; hun veren kunnen worden bewerkt met een gewone naaldvijl.

Spiraalboren worden geslepen met een amarilschijf (carbide - diamant) met behulp van een wiggereedschap met een hoek gelijk aan 180 graden minus de helft van de slijphoek. Dus bij een slijphoek van 120 graden is de wighoek nodig bij 30 graden. In de hypotenusa (schuine zijde) van de wig wordt een longitudinale holte of een blind gat gemaakt, waarin de boor soepel wordt gedraaid tijdens het slijpen. De beste slijping wordt verkregen met een fijne ("fluwelen") handamarilschijf, zie afb. onderstaand.

Voor verschillende materialen verschillende hoeken van het slijpen van de boor nodig zijn. Metaal wordt meestal geboord met boren met een slijphoek van 116 graden, beton en steen - 90 graden, hout - 60-90 graden. Nauwkeurige hoeken en methoden voor het slijpen van boren ander type voor verschillende materialen zijn te vinden in de referentiehandleidingen voor materiaalverwerking.

Over Carbide

Harde legeringen voor boren worden gemaakt op basis van verbindingen van boor, wolfraam of zirkonium. De goedkoopste zijn gebaseerd op boor, maar zo'n boor zal met veel moeite beton vergen en zal snel verslijten. Dergelijke oefeningen zijn "met steen" gemarkeerd. Boor ze decoratieve materialen het is onmogelijk - de randen van het gat zullen worden afgebroken. Wolfraam- en zirkoniumverbindingen verschillen vooral in duurzaamheid: zirkoniumverbindingen gaan langer mee. Die zijn dienovereenkomstig duurder.

Wat en hoe te boren?

Voor elke boring moeten de locaties van de gaten worden gemarkeerd. Voor metaal gebeurt dit met een pons, en voor glas, keramiek en steen, ofwel met een speciale diamantpons, of met een halve zegevierende roller van een oude glassnijder, ingeklemd in een zelfgemaakte clip. Ponsen (meer precies, krassen met rotatie) gatenmarkeringen in brosse harde materialen moeten handmatig worden gedaan. Laten we nu verder gaan met de boortechnologie.

Staal, messing, brons, massieve legering

Het boren van metaal met normale viscositeit wordt uitgevoerd bij gemiddelde boorsnelheden, 400-1000 tpm, afhankelijk van de gatdiameter: 400 omwentelingen - met een maximale boordiameter van 13 mm voor een conventionele boor; 1000 - met een diameter van 3 mm. Voor kleinere diameters wordt het toerental opnieuw verlaagd naar dezelfde 400 tpm voor 1 mm.

Omzet betekent het maximum, bij stationair draaien. Tijdens het boren zal de regelaar zelf ze verminderen volgens de gereedschapstoevoer, d.w.z. afhankelijk van hoe hard je erop leunt. De selectie van voeding voor handmatig boren op gewicht vereist een bepaalde vaardigheid: als de voeding te laag is, zal de kruimel gaan, het gat zal ongelijke wanden krijgen. En van dezelfde kruimels zal de boor oververhit raken en snel bot worden.

Bij overmatige voeding zullen de zogenaamde drainchips gaan - dik, krullend in een spiraal. Het resultaat is hetzelfde. Om de voedingsvaardigheid sneller te ontwikkelen, moeten zelfs kleine gaatjes met twee handen worden geboord, met een dophandvat. De chips moeten dun en broos zijn. Voor staal 42 en 44 (gewone constructiestaal) zijn spanen met een blauwachtige tint acceptabel.

Brons en sommige soorten duraluminium vereisen speciale aandacht: ze geven helemaal geen drain-chips en duralumin verliest sterk aan kracht bij verhitting boven 160 graden. Het is toegestaan ​​om brons per tint te volgen: het uiterlijk is ongewenst. Dural daarentegen moet gekoeld worden met vloeibare motorolie: als het kookt, moet je aansteker drukken.

U kunt het stationair toerental instellen door op de knop te klikken. Als de boor op 2800 tpm staat en de afsteller 14 klikken van rand tot rand is, dan is 1 klik 200 tpm. De afstelkarakteristiek van de regelaar is niet altijd lineair, dus u moet het boorproces zorgvuldig volgen en vervolgens de nodige correctie geven: om te weten met welke klikken van dit specifieke gereedschap u in dit materiaal moet boren.

Opmerking: bij het boren van staal en messing is smering niet nodig, dit voorkomt alleen de vorming van de juiste spanen.

Plaat metaal

Voor dezelfde materialen, maar plaat, zodat boren niet tot plaatdoorbuiging leidt, kunnen twee methoden worden aanbevolen:

• Geef bij het boren vanuit het bed meer snelheid, tot 1500-2000, en "doorboor" snel het laken, dat op een houten kussen moet liggen. Om te voorkomen dat het laken draait en u verwondt, moet het worden vastgezet met spijkers die aan de randen in het kussen worden geslagen, of met een klem tegen de tafel worden gedrukt; beter - twee.
• Wanneer u on-the-fly boort, moet u, zodra een verhoogde weerstand tegen de voeding wordt gevoeld (dit betekent dat de boor op het punt staat naar buiten te komen), het gat aan de andere kant boren en de "puistjes" met een pons naar binnen spoelen .

Maar radicale manier om een ​​breed gat in een dunne plaat metaal te krijgen met een conventionele boor - boor eerst een gat met een diameter gelijk aan de dikte van de plaat en breid het dan uit in een of drie stappen tot de diameter van het vereiste gat minus de dubbele dikte van het metaal en boor het schoon. Elk volgend gat moet twee keer de dikte van het metaal zijn dan het vorige. De maximaal toegestane diameter is 5-6 metaaldiktes. Dat wil zeggen, in een plaat van 2 mm kunt u een gat boren met een diameter van 13 mm, en het zal rond zijn en niet als een driehoek met zeer gladde hoeken.

Aluminium is een zacht metaal, zeer kneedbaar en smeltbaar: het smeltpunt is slechts 660 graden. Hierdoor kan het bij het boren smelten op de snijkant, het gat vervagen, de randen opzwellen en de boor bijten. Daarom is het bij het boren van aluminium nodig om anderhalf keer minder omwentelingen te geven dan bij andere metalen, de boor te koelen met vloeibare machineolie, emulsie of water en het gereedschap een beetje te voeden, zonder te leunen.

De boor voor aluminium moet scherp zijn, af fabriek geslepen of op een speciale machine geslepen. Met de hand geslepen boren zijn niet geschikt voor aluminium.

Roestvrij staal

Roestvast staal wordt op dezelfde manier geboord als constructiestaal, maar met een volhardmetalen boor die op metaal wordt geslepen. Dergelijke boren zijn erg kwetsbaar, dus u moet het gereedschap gemakkelijk en zonder de minste vervorming voeden. Het is het beste om met een precisieboormachine met laag vermogen in het bed te boren.

Hout, MDF en kunststof

Commercieel hout wordt geboord met een spiraalboor die onder een boom is geslepen of een verenboor. Dichte rassen (eik, beuk, walnoot) kunnen worden geboord met een gatenzaag met een centreerboor. Booromwentelingen - 400-600 voor een spiraalboor en 200-500 voor penpunten en kronen.

Boren van kunststof ramen, MDF, plastic tegels en gepolijst hout wordt geproduceerd met een speciale boor voor hout (met gevormde verscherping en een centrerende kegel met schroefdraad), of massief spade boren. In het laatste geval wordt een centreergat van 3-5 mm voorgeboord; het kan worden geboord met een conventionele boor. De omzet is hetzelfde als voor commercieel hout; voer - gemakkelijk, zonder druk.

Beton en gewapend beton

Het boren van beton wordt uitgevoerd met speciale boren voor beton met een superhard soldeer of inzetstuk, op een percussie-roterende manier op gemiddelde of 2/3 van de maximale snelheid van de boor. Beste optie- SDS-boor. Als gewapend beton wordt geboord, leidt de boor die de wapening raakt meestal tot schade: de harde punt wordt afgebroken. Daarom is het vóór het boren van gewapend beton zeer wenselijk om de locatie van de wapening te bepalen met een wapeningsdetector; Dit apparaat werkt volgens het principe van een metaaldetector.

Het boren van gaten in de wanden voor stopcontactdozen gebeurt met een stenen kroon (voor stenen muren) of beton, met dezelfde voorzorgsmaatregelen voor gewapend beton. Als het gat wordt geboord met een kroon zonder centreerboor, dan wordt het strak, zonder scheefstand, op de muur aangebracht, ingedrukt en wordt de boor scherp aangezet, met snelle druk.

Voor het doorboren van muren is er: speciaal gereedschap en technologie, maar dit is het onderwerp van een speciale beschrijving.

Keramiek en steen

Het boren van tegels is, zonder overdrijving, een hele wetenschap. Het materiaal is decoratief, afbrokkelen van de randen van het gat is onaanvaardbaar. Boor reeds gelegde tegels, zodat scheuren ook onaanvaardbaar is. Op een glad oppervlak kan de boor gemakkelijk wegglijden, wat weer onaanvaardbaar is. Boren - alleen draaien.

Het boren van keramische tegels gaat als volgt:

• Een gat met een diameter groter dan de dikte van de centreerboorbaan wordt handmatig geponst met een diamant- of hardmetalen centerpons; de diameter is 2,5-3 mm. Bij het boren van een gat met een grote diameter moet de diameter van de centreerboor gelijk zijn aan de diameter van de centreerstaaf van de cirkelboor.
• Met een betonboor wordt een centreergat geboord. Bij het boren van gaten voor deuvels tot 6 mm kunt u direct schoon boren.
• Met een afwerkboor voor beton wordt het gat volledig geboord.

Porseleinen steengoed wordt op dezelfde manier geboord als keramische tegels. Boorsnelheid - maximaal, behalve voor boren met een cirkelboor; voer is licht, minimaal. Het is wenselijk om het werkgebied continu te koelen met water. Het is onmogelijk om de tegel met olie af te koelen - bij verhitting kan dit het decoratieve oppervlak bederven.

Keramiek boren met een cirkelboor vereist speciale zorg en stevige handen: verkeerde uitlijning is niet toegestaan ​​en de boor is niet uitgebalanceerd. Zelfs ervaren werknemers moeten met twee handen met een boormachine boren, waarbij ze de voorste handgreep op de boormachine gooien. Omzet - hoger, maar niet meer dan 900, omdat. in het algemeen zal een ongebalanceerde boor het gat breken en de randen afsnijden.

Video: tegels boren

Massief steen en glas

Glas, graniet en andere brecciated (korrelige) hardsteen met kwartsinsluitingen moeten worden geboord met een diamantboor. Dit is een baan voor een aas en een boorvirtuoos. Een precisieboor met laag vermogen wordt op maximale snelheid ingesteld, ze worden geprobeerd, horizontaal en verticaal uitgelijnd met het oog, ze worden onmiddellijk "volledig" ingeschakeld en langzaam, soepel wordt de boor in het materiaal gestoken. Drukken en kantelen is niet toegestaan.

Als het te bewerken stuk op tafel kan worden gelegd, dan kunnen glas en steen op de oude Egyptische manier uit het bed worden geboord: met een koperen buis met kwarts (geen schelp) zand:

• Een rol van 1-1,5 cm hoog wordt rond de boorplaats gemaakt van plasticine of stopverf.
• Fijn kwartszand wordt in het gevormde gat gegoten en bevochtigd tot een vloeibare slurry.
• De boorkop is gevuld met een gelijkmatig dunwandig koperen buis.
• De boor is ingesteld op de MINIMUM snelheid.
• Geboord door serie korte longen pikt bij de minste druk. Zand vreet aan koper, en de punten van zijn korrels, die de grootste sterkte hebben, knagen aan het materiaal.

Opmerking: de exacte diameter zal niet werken, maar je krijgt een doffe plek rond het gat.

Video: voorbeelden van glasboren thuis

Gaten in leidingen

Als een stuk pijp in het midden kan worden gelegd of in een bankschroef kan worden geklemd, is het beter om met een nauwkeurige boor uit het bed te boren. Als u op gewicht moet boren, moet het merkteken na het ponsen worden uitgebreid tot een diameter die groter is dan de dikte van de boorbrug. Voor metaal kan dit met een hardmetalen boor, die met lichte druk met uw vingers wordt rondgedraaid; op PVC - met de punt van een zakmes.

Vervolgens wordt de punt van de hoofdboor in het gat gestoken met de boor uitgeschakeld, wordt het gereedschap waterpas gezet en gepast, zoals bij het boren van tegels, licht ingedrukt en de boor wordt ingeschakeld, waarbij de snelheid geleidelijk wordt verhoogd. Als de gatdiameter meer dan 1/5 van de buisdiameter is, wordt eerst een centreergat met een diameter van 2-4 mm geboord. Over het algemeen is het boren van gaten in buizen met enige vaardigheid geen moeilijke klus. Je moet alleen oppassen: bij het boren op gewicht kan de boor, spatten, de muur of meubels beschadigen.

vierkante gaten

Kun je vierkante gaten boren? Ja, dat kan, als je een boor gebruikt in de vorm van de zogenaamde Renault-driehoek - de eenvoudigste figuur, zoals wiskundigen zeggen, van constante breedte. Renault boormachines worden geleverd met een bevestigingsframe; het wordt met een lange halter en een klem aan de boor bevestigd. De hoeken van het gat worden afgerond, maar het onmerkbare gebied van het gat is slechts 2%.

Een boormachine kan echter alleen vierkante gaten boren in hout, multiplex en niet erg duurzaam plastic: dergelijk boren vereist veel kracht en er zijn enorme zijwaartse krachten op het gereedschap. Vierkante gaten in metaal worden op speciale machines geboord, maar keramiek en steen kunnen zo helemaal niet worden geboord: zijwaartse krachten zullen het onderdeel in stukken blazen.

Resultaat

Op de een of andere manier is het eenvoudig om met een boor een onhandig gat te doorboren. Maar een gelijkmatig, rond en netjes gat boren is een klus voor een echte meester, die deskundig, intelligent en met bekwame handen is.

Slimme accessoire voorkomt scheef boren

Een gat recht boren in een hoek van 90 graden is geen gemakkelijke taak. Het kan veel moeite kosten om de boor recht en verticaal te houden. BullseyeBore stelt voor om dit te doen met meerdere concentrische laserringen.

De BullseyeBore-boor gebruikt een eenvoudige rode laser om drie ringen op het oppervlak te projecteren waar u gaat boren. Let op de drie ringen om de boor tijdens het proces zo horizontaal mogelijk te houden. De twee binnenste blijven in dezelfde positie, ongeacht hoe de boor wordt gekanteld, terwijl de buitenste kan bewegen. Door de positie van de grootste ring uit te lijnen met de twee kleinere, zorgt u ervoor dat de boor strikt is verticale positie, en het gat zal gewoon perfect blijken te zijn.

Daarnaast kunnen concentrische ringen informatie geven over de diepte van het gat. De afstand tussen de grote en middelgrote cirkels geeft alleen de boordiepte aan. Als het begin er zo uitziet:

In het midden van het proces komen de cirkels dichterbij:

En uiteindelijk fuseren ze gewoon:

Het opzetstuk ziet eruit als een kleine transparante schijf met een connector voor eenvoudige installatie op elke boormachine. Lasers, optica en batterijen zijn al binnen geïnstalleerd. De schijf is glad, licht en slagvast.

Fabrikanten ontwikkelen nu een model waarbij alle vulling in een boorkop wordt geïmplanteerd.

U kunt hier meer te weten komen over het project.

nieuws.e-generator.ru

Hoe correct te boren: boren met een boor van "a" tot "z"

• Hoe een boor te kiezen?
• Oefening
• Wat en hoe te boren?

Boren is een van de meest uitgevoerde bewerkingen door een huismeester. En elke meester had problemen bij het boren, vooral als het werk dun is. En meestal wordt fijn werk gevonden: een boor van een halve millimeter is verdwenen - de meubeldeur staat scheef of een eenvoudige handdoekhaak in de badkamer heeft schuin gestaan ​​en het is onmogelijk om opnieuw te boren: de tegel is net gelegd. Elegantie en "eiken" zijn onverenigbaar, dus u moet weten hoe u correct met een boormachine kunt boren.

Veiligheid

Op het gebied van elektrische veiligheid behoort een in de handel verkrijgbaar elektrisch gereedschap tot klasse II: dubbelwerkende isolatie, het is toegestaan ​​om het te gebruiken zonder extra aarding, d.w.z. zo'n boormachine kan via een adapter in een gewoon, niet-eurostopcontact worden gestoken. Bij de "ijzeren bazaars" vind je een klasse I gereedschap ("industriële"), met een aardklem op een metalen behuizing. Het is gevaarlijk om het in het dagelijks leven te gebruiken en de cartridge wordt meestal gebruikt voor een boor met een taps toelopende schacht (morseconus), die niet geschikt is voor roterende percussieboren. Neem daarom niet zo'n boormachine, ook al is deze krachtig en goedkoop.

Klasse I wordt aangegeven op het typeplaatje van de boormachine, en als er geen aanduiding is, is de behuizing gedeeltelijk of volledig van plastic en is het snoer met de eurostekker een klasse II-gereedschap. Klasse III - een elektrisch gereedschap voor een bedrijfsspanning tot 42 V (laagspanning) is te herkennen aan de klasseaanduiding op het typeplaatje en aan een speciale stekker met platte kruisvormige contacten. Voor thuis is het geschikt, maar onhandig: je hebt een krachtige step-down transformator nodig.

Ter bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen en vocht zijn elektrisch gereedschap en apparatuur gemarkeerd met de letters IP (Ingress Protection) met twee cijfers erachter: de eerste - van vreemde voorwerpen, de tweede - van vocht. Als de bescherming voor een positie nul is, wordt de letter X geplaatst in plaats van het bijbehorende cijfer.Dus IP32-boormachine - kan bij mooi weer buiten worden gebruikt; IPX2 - alleen binnen, IP34 - buiten in mist en motregen, en IP68 kan werken tijdens Samoom in de Sahara en onder water.

Belangrijk: het eerste cijfer 2 betekent dat het apparaat vingerveilig is; een huishoudcontactdoos heeft bijvoorbeeld een beschermingsgraad IP22. Maar dit betekent geenszins dat als een boorkop met dezelfde mate van bescherming tijdens het bedrijf met de hand wordt vastgepakt, deze vanzelf stopt. De IP-standaard garandeert geen onfeilbaarheid.

Een conventionele klauwplaat met drie klauwen is nauwkeurig en goed in roterend boren. Met een roterende percussieboor wordt deze er snel losser in en verliest de cartridge zelf aan nauwkeurigheid en kan volledig falen: de schroefdraadclip van het nokkenmechanisme barst. Voor het werken aan harde, brosse materialen is een drieklauwplaat geschikt voor incidenteel gebruik of met een diamantbewerkingslichaam in alleen draaiende modus.

Bij een snelspanboorhouder (te herkennen aan een gegolfde kunststof houder) wordt de boor geklemd door een spantang. Zo'n patroon houdt de boor beter vast tijdens klopboren, maar is minder nauwkeurig en niet geschikt voor fijn werk. Krachtige boren worden geleverd met een spantang met twee mouwen - spannen en losmaken wordt gedaan door verschillende ringen.

De SDS-cartridge (Steck-Dreh-Sitzt, Duits "inserted-turned-sits" of Special Direct System, een speciaal direct systeem, Engels) is uitgevonden door Bosh. SDS is ideaal voor constructiewerkzaamheden: het systeem van gekrulde groeven, zie Fig., fixeert het werkende lichaam absoluut veilig volgens het principe van een Chinese puzzel; het verwisselen van de boor is gedaan met slechts twee eenvoudige bewegingen.

Helaas is SDS niet geschikt voor metaalbewerking en timmerwerk: de nauwkeurigheid van het centreren van de boor is onvoldoende. De adapter van een drieklauwplaat naar SDS heeft geen zin: hij zal loskomen van trillingen, zoals een conventionele boormachine. Daarom is de SDS-boor niet compatibel met de gebruikelijke pasvorm van het werklichaam.

Let op: Er zijn drie soorten SDS-fit: SDS+, SDS Top en SDS Max. SDS Top wordt zelden gebruikt, als een tussenliggende en over het algemeen onsuccesvolle optie; SDS+ is ontworpen voor gereedschappen met één hand tot 5 kg; SDS Max - voor zware tweehandigen.

Vermogen en RPM

Bij het kopen van een roterende klopboormachine voor algemene werkzaamheden hoeft u niet op stroom te besparen. De gangreserve is nodig om bij lage snelheden het nodige koppel te creëren. Het externe kenmerk van de elektrische collectormotor met sequentiële bekrachtiging die wordt gebruikt in boren is bijna ideaal, maar de motor met laag vermogen raakt oververhit bij lage snelheden door hoge stroom. Het is ook raadzaam om, indien niet inbegrepen, een handgreep aan de voorkant aan te schaffen.

Ook de maximale snelheid van de boor is belangrijk. Het diamantgereedschap wordt letterlijk voor onze ogen "opgevreten" met een toerental van minder dan 1600-1700 tpm; de normale werksnelheid is vanaf 2500 tpm. Hardmetalen gereedschappen hebben minimaal 1500 tpm nodig. Als u een boormachine tegenkomt met 600-1200 tpm, is dit een speciaal gereedschap dat niet geschikt is voor algemeen werk.

Voor precisiewerk aan metaal is een eenvoudige, alleen draaiende, laagvermogen boormachine - 120-200 watt het meest geschikt. Het is erg handig om een ​​bed te hebben dat de boormachine in een tafelboormachine verandert. En als je ook voor een draaitafel naar het bed gaat, dan kan een tandboor kleine onderdelen frezen.

Netwerk of batterij?

Een accuboormachine is in twee gevallen nodig voor een huismeester:

• Als u ernaast werkt - uw min of meer regelmatige inkomsten.
• Als u een niet-geëlektrificeerde cottage of garage heeft.

Hoe dan ook, een dure professionele boormachine met een lithiumbatterij en een oplaadtijd van 10-20 minuten zal zichzelf waarschijnlijk niet terugbetalen. Dit is een optie voor professionals die dagelijks fulltime werken. En u kunt een gewone alkalinebatterij gebruiken, die in 4-8 uur is opgeladen. In extreme gevallen kan het in een half uur op een gat of twee worden "opgepompt".

Sectie Samenvatting

Al het bovenstaande kan worden samengevat in de volgende aanbevelingen:

• Regelmatige bouwwerkzaamheden, inclusief metalen constructies - een klopboormachine en klopboormachine van 350 W of hoger nodig.
• Periodiek huiswerk - roterende klopboormachine vanaf 250 watt.
• Voor nauwkeurig boren - een extra precisieboormachine voor draaiend boren met 120-150 W; bij voorkeur - met een bed.

Oefening

Boren voor boren worden het meest gebruikt van de volgende typen:

• Spiraal - wordt geleverd in gereedschapsstaal, gecoat met een harde legering, met een inzetstuk van een harde legering en volhardmetaal. Gebruikt voor alle soorten werk aan alle materialen.
• Fonteinboren kunnen in hout, MDF en kunststof boren. Hiermee kunt u grote gaten boren. Ze zijn gemaakt uit één stuk of als een set van een schacht met een groef en verschillende inzetstukken met verschillende diameters. Zo'n set is goedkoper dan een set stevige penpunten, maar minder nauwkeurig.
• Crown (kronen) worden gebruikt voor het graven van gaten in harde brosse materialen - steen, beton en het boren van brede gaten in spaanplaat en vezelplaat. Verkrijgbaar met en zonder centrerende spiraalboor. De laatste zijn goedkoper, maar alleen geschikt voor steen en vereisen een sterke werkvaardigheid.
• Een cirkelboor (centrale boor, ballerina) boort gaten met een grote diameter in dunne, sterke, maar brosse materialen met een decoratief vooroppervlak, zoals tegels of gepolijste siersteen. De boordiameter van de cirkelboor kan traploos worden gewijzigd. Roterend klopboren met een cirkelboor is onaanvaardbaar.
• Diamantboren zijn dunwandige buizen gemaakt van een speciale legering met diamantcoating. Ze kunnen boren in glas, gepolijste decoratieve steen, geglazuurde keramische tegels. Wegen vereisen een zorgvuldige behandeling en nauwkeurige naleving van de boortechnologie.

Boor slijpen

Boor slijpen

Zelfslijpen van boren is acceptabel voor spiraalboren en verenboren. De eerste worden geslepen met een diamantvijl - ze zijn gemaakt van gereedschapsstaal. Goedkope kits kunnen worden gemaakt van gewoon koolstofstaal; hun veren kunnen worden bewerkt met een gewone naaldvijl.

Spiraalboren worden geslepen met een amarilschijf (carbide - diamant) met behulp van een wiggereedschap met een hoek gelijk aan 180 graden minus de helft van de slijphoek. Dus bij een slijphoek van 120 graden is de wighoek nodig bij 30 graden. In de hypotenusa (schuine zijde) van de wig wordt een longitudinale holte of een blind gat gemaakt, waarin de boor soepel wordt gedraaid tijdens het slijpen. De beste slijping wordt verkregen met een fijne ("fluwelen") handamarilschijf, zie afb. onderstaand.

Verschillende materialen vereisen verschillende slijphoeken van de boor. Metaal wordt meestal geboord met boren met een slijphoek van 116 graden, beton en steen - 90 graden, hout - 60-90 graden. De exacte hoeken en slijpmethoden voor verschillende soorten boren voor verschillende materialen zijn te vinden in referentiehandleidingen voor materiaalbehandeling.

Over Carbide

Harde legeringen voor boren worden gemaakt op basis van verbindingen van boor, wolfraam of zirkonium. De goedkoopste zijn gebaseerd op boor, maar zo'n boor zal met veel moeite beton vergen en zal snel verslijten. Dergelijke oefeningen zijn "met steen" gemarkeerd. Het is onmogelijk om er decoratieve materialen mee te boren - de randen van het gat zullen afbrokkelen. Wolfraam- en zirkoniumverbindingen verschillen vooral in duurzaamheid: zirkoniumverbindingen gaan langer mee. Die zijn dienovereenkomstig duurder.

Wat en hoe te boren?

Voor elke boring moeten de locaties van de gaten worden gemarkeerd. Voor metaal gebeurt dit met een pons, en voor glas, keramiek en steen, ofwel met een speciale diamantpons, of met een halve zegevierende roller van een oude glassnijder, ingeklemd in een zelfgemaakte clip. Ponsen (meer precies, krassen met rotatie) gatenmarkeringen in brosse harde materialen moeten handmatig worden gedaan. Laten we nu verder gaan met de boortechnologie.

Staal, messing, brons, massieve legering

Het boren van metaal met normale viscositeit wordt uitgevoerd bij gemiddelde boorsnelheden, 400-1000 tpm, afhankelijk van de gatdiameter: 400 omwentelingen - met een maximale boordiameter van 13 mm voor een conventionele boor; 1000 - met een diameter van 3 mm. Voor kleinere diameters wordt het toerental opnieuw verlaagd naar dezelfde 400 tpm voor 1 mm.

Omzet betekent het maximum, bij stationair draaien. Tijdens het boren zal de regelaar zelf ze verminderen volgens de gereedschapstoevoer, d.w.z. afhankelijk van hoe hard je erop leunt. De selectie van voeding voor handmatig boren op gewicht vereist een bepaalde vaardigheid: als de voeding te laag is, zal de kruimel gaan, het gat zal ongelijke wanden krijgen. En van dezelfde kruimels zal de boor oververhit raken en snel bot worden.

Bij overmatige voeding zullen de zogenaamde drainchips gaan - dik, krullend in een spiraal. Het resultaat is hetzelfde. Om de voedingsvaardigheid sneller te ontwikkelen, moeten zelfs kleine gaatjes met twee handen worden geboord, met een dophandvat. De chips moeten dun en broos zijn. Voor staal 42 en 44 (gewone constructiestaal) zijn spanen met een blauwachtige tint acceptabel.

Brons en sommige soorten duraluminium vereisen speciale aandacht: ze geven helemaal geen drain-chips en duralumin verliest sterk aan kracht bij verhitting boven 160 graden. Het is toegestaan ​​om brons per tint te volgen: het uiterlijk is ongewenst. Dural daarentegen moet gekoeld worden met vloeibare motorolie: als het kookt, moet je aansteker drukken.

U kunt het stationair toerental instellen door op de knop te klikken. Als de boor op 2800 tpm staat en de afsteller 14 klikken van rand tot rand is, dan is 1 klik 200 tpm. De afstelkarakteristiek van de regelaar is niet altijd lineair, dus u moet het boorproces zorgvuldig volgen en vervolgens de nodige correctie geven: om te weten met welke klikken van dit specifieke gereedschap u in dit materiaal moet boren.

Let op: bij het boren van staal en messing is smering niet nodig, dit voorkomt alleen de vorming van goede spanen.

Plaat metaal

Voor dezelfde materialen, maar plaat, zodat boren niet tot plaatdoorbuiging leidt, kunnen twee methoden worden aanbevolen:

• Geef bij het boren vanuit het bed meer snelheid, tot 1500-2000, en "doorboor" snel het laken, dat op een houten kussen moet liggen. Om te voorkomen dat het laken draait en u verwondt, moet het worden vastgezet met spijkers die aan de randen in het kussen worden geslagen, of met een klem tegen de tafel worden gedrukt; beter - twee.
• Wanneer u on-the-fly boort, moet u, zodra een verhoogde weerstand tegen de voeding wordt gevoeld (dit betekent dat de boor op het punt staat naar buiten te komen), het gat aan de andere kant boren en de "puistjes" met een pons naar binnen spoelen .

Maar de radicale manier om met een gewone boor een breed gat in een dunne plaat metaal te krijgen, is door eerst een gat te boren met een diameter die gelijk is aan de dikte van de plaat en dit vervolgens in één of drie stappen uit te breiden tot de diameter van de vereiste gat minus de dubbele dikte van het metaal en boor het schoon. Elk volgend gat moet twee keer de dikte van het metaal zijn dan het vorige. De maximaal toegestane diameter is 5-6 metaaldiktes. Dat wil zeggen, in een plaat van 2 mm kunt u een gat boren met een diameter van 13 mm, en het zal rond zijn en niet als een driehoek met zeer gladde hoeken.

Aluminium

Aluminium is een zacht metaal, zeer kneedbaar en smeltbaar: het smeltpunt is slechts 660 graden. Hierdoor kan het bij het boren smelten op de snijkant, het gat vervagen, de randen opzwellen en de boor bijten. Daarom is het bij het boren van aluminium nodig om anderhalf keer minder omwentelingen te geven dan bij andere metalen, de boor te koelen met vloeibare machineolie, emulsie of water en het gereedschap een beetje te voeden, zonder te leunen.

De boor voor aluminium moet scherp zijn, af fabriek geslepen of op een speciale machine geslepen. Met de hand geslepen boren zijn niet geschikt voor aluminium.

Roestvrij staal

Roestvast staal wordt op dezelfde manier geboord als constructiestaal, maar met een volhardmetalen boor die op metaal wordt geslepen. Dergelijke boren zijn erg kwetsbaar, dus u moet het gereedschap gemakkelijk en zonder de minste vervorming voeden. Het is het beste om met een precisieboormachine met laag vermogen in het bed te boren.

Hout, MDF en kunststof

Commercieel hout wordt geboord met een spiraalboor die onder een boom is geslepen of een verenboor. Dichte rassen (eik, beuk, walnoot) kunnen worden geboord met een gatenzaag met een centreerboor. Booromwentelingen - 400-600 voor een spiraalboor en 200-500 voor penpunten en kronen.

Het boren van kunststof ramen, MDF, kunststof tegels en gepolijst hout wordt uitgevoerd met een speciale boor voor hout (met gevormde verscherping en een centrerende schroefdraadconus), of met massieve boren. In het laatste geval wordt een centreergat van 3-5 mm voorgeboord; het kan worden geboord met een conventionele boor. De omzet is hetzelfde als voor commercieel hout; voer - gemakkelijk, zonder druk.

Beton en gewapend beton

Het boren van beton wordt uitgevoerd met speciale boren voor beton met een superhard soldeer of inzetstuk, op een percussie-roterende manier op gemiddelde of 2/3 van de maximale snelheid van de boor. De beste optie is de SDS-boor. Als gewapend beton wordt geboord, leidt de boor die de wapening raakt meestal tot schade: de harde punt wordt afgebroken. Daarom is het vóór het boren van gewapend beton zeer wenselijk om de locatie van de wapening te bepalen met een wapeningsdetector; Dit apparaat werkt volgens het principe van een metaaldetector.

Het boren van gaten in de muren voor stopcontactdozen gebeurt met een kroon op steen (voor bakstenen muren) of beton, met dezelfde voorzorgsmaatregelen in het geval van gewapend beton. Als het gat wordt geboord met een kroon zonder centreerboor, dan wordt het strak, zonder scheefstand, op de muur aangebracht, ingedrukt en wordt de boor scherp aangezet, met snelle druk.

Er is een speciaal gereedschap en technologie voor het doorboren van muren, maar dit is het onderwerp van een speciale beschrijving.

Keramiek en steen

Het boren van tegels is, zonder overdrijving, een hele wetenschap. Het materiaal is decoratief, afbrokkelen van de randen van het gat is onaanvaardbaar. Boor reeds gelegde tegels, zodat scheuren ook onaanvaardbaar is. Op een glad oppervlak kan de boor gemakkelijk wegglijden, wat weer onaanvaardbaar is. Boren - alleen draaien.

Het boren van keramische tegels gaat als volgt:

• Een gat met een diameter groter dan de dikte van de centreerboorbaan wordt handmatig geponst met een diamant- of hardmetalen centerpons; de diameter is 2,5-3 mm. Bij het boren van een gat met een grote diameter moet de diameter van de centreerboor gelijk zijn aan de diameter van de centreerstaaf van de cirkelboor.
• Met een betonboor wordt een centreergat geboord. Bij het boren van gaten voor deuvels tot 6 mm kunt u direct schoon boren.
• Met een afwerkboor voor beton wordt het gat volledig geboord.

Porseleinen steengoed wordt op dezelfde manier geboord als keramische tegels. Boorsnelheid - maximaal, behalve voor boren met een cirkelboor; voer is licht, minimaal. Het is wenselijk om het werkgebied continu te koelen met water. Het is onmogelijk om de tegel met olie af te koelen - bij verhitting kan dit het decoratieve oppervlak bederven.

Keramiek boren met een cirkelboor vereist speciale zorg en stevige handen: verkeerde uitlijning is niet toegestaan ​​en de boor is niet uitgebalanceerd. Zelfs ervaren werknemers moeten met twee handen met een boormachine boren, waarbij ze de voorste handgreep op de boormachine gooien. Omzet - hoger, maar niet meer dan 900, omdat. in het algemeen zal een ongebalanceerde boor het gat breken en de randen afsnijden.

Video: tegels boren

Massief steen en glas

Glas, graniet en andere brecciated (korrelige) hardsteen met kwartsinsluitingen moeten worden geboord met een diamantboor. Dit is een baan voor een aas en een boorvirtuoos. Een precisieboor met laag vermogen wordt op maximale snelheid ingesteld, ze worden geprobeerd, horizontaal en verticaal uitgelijnd met het oog, ze worden onmiddellijk "volledig" ingeschakeld en langzaam, soepel wordt de boor in het materiaal gestoken. Drukken en kantelen is niet toegestaan.

Als het te bewerken stuk op tafel kan worden gelegd, dan kunnen glas en steen op de oude Egyptische manier uit het bed worden geboord: met een koperen buis met kwarts (geen schelp) zand:

• Een rol van 1-1,5 cm hoog wordt rond de boorplaats gemaakt van plasticine of stopverf.
• Fijn kwartszand wordt in het gevormde gat gegoten en bevochtigd tot een vloeibare slurry.
• Een platte dunwandige koperen buis wordt in de boorkop geladen.
• De boor is ingesteld op de MINIMUM snelheid.
• Ze boren met een reeks korte lichte pikken bij de zwakste druk. Zand vreet aan koper, en de punten van zijn korrels, die de grootste sterkte hebben, knagen aan het materiaal.

Let op: de exacte diameter zal niet werken, maar je krijgt een matte plek rond het gat.

Video: voorbeelden van glasboren thuis

Gaten in leidingen

Als een stuk pijp in het midden kan worden gelegd of in een bankschroef kan worden geklemd, is het beter om met een nauwkeurige boor uit het bed te boren. Als u op gewicht moet boren, moet het merkteken na het ponsen worden uitgebreid tot een diameter die groter is dan de dikte van de boorbrug. Voor metaal kan dit met een hardmetalen boor, die met lichte druk met uw vingers wordt rondgedraaid; op PVC - met de punt van een zakmes.

Vervolgens wordt de punt van de hoofdboor in het gat gestoken met de boor uitgeschakeld, wordt het gereedschap waterpas gezet en gepast, zoals bij het boren van tegels, licht ingedrukt en de boor wordt ingeschakeld, waarbij de snelheid geleidelijk wordt verhoogd. Als de gatdiameter meer dan 1/5 van de buisdiameter is, wordt eerst een centreergat met een diameter van 2-4 mm geboord. Over het algemeen is het boren van gaten in buizen met enige vaardigheid geen moeilijke klus. Je moet alleen oppassen: bij het boren op gewicht kan de boor, spatten, de muur of meubels beschadigen.

vierkante gaten

Kun je vierkante gaten boren? Ja, dat kan, als je een boor gebruikt in de vorm van de zogenaamde Renault-driehoek - de eenvoudigste figuur, zoals wiskundigen zeggen, van constante breedte. Renault boormachines worden geleverd met een bevestigingsframe; het wordt met een lange halter en een klem aan de boor bevestigd. De hoeken van het gat worden afgerond, maar het onmerkbare gebied van het gat is slechts 2%.

Een boormachine kan echter alleen vierkante gaten boren in hout, multiplex en niet erg duurzaam plastic: dergelijk boren vereist veel kracht en er zijn enorme zijwaartse krachten op het gereedschap. Vierkante gaten in metaal worden op speciale machines geboord, maar keramiek en steen kunnen zo helemaal niet worden geboord: zijwaartse krachten zullen het onderdeel in stukken blazen.

Op de een of andere manier is het eenvoudig om met een boor een onhandig gat te doorboren. Maar een gelijkmatig, rond en netjes gat boren is een klus voor een echte meester, die deskundig, intelligent en met bekwame handen is.

remstroy.net

Hoe een boor te gebruiken: hoe een boor eruit te trekken en erin te steken, wat te doen als de boorborstel vonkt, video-instructies

Belangrijkste functies van de tool:

Het belangrijkste doel van een elektrische boor is het boren van gaten in materialen. Het was hiervoor dat Wilhelm Fein het in 1895 uitvond.

In de plastic behuizing bevinden zich de componenten:

• elektrische motor;
• startschakelaar;
• verloopstuk;
• achteruit;
• houder;
• condensator;
• impact mechanisme.

Een patroon voor sproeiers wordt met een schroefdraad en een bevestigingsschroef op de as (spil) van de boor bevestigd.

Boorset

De vaste boor draait zowel naar rechts als naar links. Hiervoor wordt een omkeerschakelaar op de carrosserie geplaatst. In deze modus is het alleen toegestaan ​​om de boor uit het gat te trekken of de schroeven en schroeven los te draaien. Schakel kort in bij lage snelheden.

Bedrijfsmodi boor

Velen moesten de muur met een bout slaan om een ​​kroonlijst of een foto op te hangen. Nu gebeurt dit met een boormachine, waarbij de juiste werkingsmodus wordt ingesteld.

1. Onbeklemtoond. In deze modus worden timmer- en slotenmakerswerkzaamheden uitgevoerd.
2. Schok. Voor werken met beton, baksteen of stenen basis. De roterende boor beweegt in de lengterichting en maakt translatie (slag)bewegingen.

De snelheid van de boor voor verschillende taken is verschillend en wordt op twee manieren geregeld.

1. Mechanisch. De gewenste positie wordt op de schaal ingesteld. Naarmate de snelheid afneemt, neemt het koppel toe. Het uitgangsvermogen verandert niet, zelfs niet onder belasting. U kunt de snelheid instellen terwijl de boor loopt.
2. Elektronisch. De ingebouwde regelweerstand regelt de snelheid. Wanneer u de schakeltoets licht indrukt, draait de boor op lage snelheid. Naarmate de druk toeneemt, neemt de snelheid toe totdat deze de ingestelde limiet bereikt. De extreme waarde kan worden beperkt door een speciaal wiel op de knop. Het uitgangsvermogen wordt met deze methode verminderd.

Boor vergrendelingsmechanisme:

Een boor die verkeerd is geplaatst is moeilijk om mee te werken. Het breekt of vliegt eruit, wat resulteert in een ongelijkmatig gat.

De boor heeft een boorkop. Een stelring beweegt langs het oppervlak van de holle cilinder. De boorkop wordt op de booras gemonteerd met een basis met een schroefdraad of conisch gat.

Hoe een boor in een boorkop te steken?

Stap 1. De kaken van de boorkop zijn gesloten.

Gesloten spanklauwen

Stap 2. Draai de stelring met de hand tegen de klok in. De nokken in de boorkop divergeren tot een afstand die iets groter is dan de maat van de boor.

Draai de ring met de hand tegen de klok in

Stap 3. We steken de boor tot de grootst mogelijke diepte in de boorkop. De diameter van het vastgeklemde gereedschap is toegestaan ​​van 2 - 13 mm.

Steek een boor tussen de kaken

Stap 4. Door de stelring rechtsom te draaien, klemmen we de boor vast.

Draai de stelring rechtsom

Stap 5. We steken de sleutel voor de boor in het gat op het boorkoplichaam zodat de tanden op de sleutel en de boorkop gesloten zijn.

Steek de sleutel in de gaten van de boorkop

Stap 6 Draai de sleutel met een beetje druk rechtsom totdat deze stopt om de boor stevig vast te zetten. Er zijn 2 - 3 kant-en-klare gaten, die we om de beurt in elk gat steken voor een uniforme klemming.

Draai de sleutel met de klok mee totdat deze stopt

Stap 7. De boor is klaar voor gebruik.

Weergave van een boor met een vaste boor

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Om de sleutel niet te verliezen, bevestigen de meesters deze met elektrische tape op de boordraad.

Minder vaak gebruikte snelspanboorkop, die zonder sleutel wordt gedraaid. Verkrijgbaar met één of twee antislip stelhulzen. Als er maar één huls is, wordt het lichaam van de boor onbeweeglijk gehouden. Als er twee bussen zijn, blijft het deel dat op de spil is bevestigd stil. Het beweegbare deel wordt met de hand gedraaid: bij het bevestigen van de boor met de klok mee, bij het verwijderen tegen.

Hoe een boor uit een boorkop te verwijderen?

De boor kan alleen uit het uitgeschakelde gereedschap worden verwijderd.

Roterend, de boor en de boorkop zijn erg heet. Raak ze niet direct na het uitschakelen met blote handen aan.

Als er geen problemen zijn met de boor, zoals vastlopen of breken, is het gemakkelijk om deze uit de boorkop te halen. Werk in omgekeerde volgorde.

1. De sleutel wordt op zijn beurt in de gaten van de cartridge gestoken, lichtjes tegen de klok in gedraaid. De compressie van de nokken verzwakt.
2. De stelring wordt handmatig tegen de klok in gedraaid. De vuisten binnenin lopen uiteen.
3. Haal de boor eruit.

Als de boor een vergrendelingsmechanisme heeft, drukt u eerst op de vergrendelknop.

Hoe een boor te gebruiken: basisregels

Begin van het werk

1. Controleer voor het inschakelen de stekker en het snoer. Indien beschadigd, mag de boor niet worden gebruikt. De stekker moet goed in het stopcontact passen.
2. De zijhandgreep (indien aanwezig) wordt op de spindel geplaatst en in elke richting vastgezet. Het geeft je meer controle over het instrument.
3. De boor zit stevig vast in de boor.
4. Zet de schakelaar in de boor-/boormodus.
5. Om de diepte te beperken, stelt u de positie van de begrenzer in en fixeert u deze.
6. De regelaar stelt de snelheidslimiet vast.
7. Er zijn boren met de functie om de diameter van de boor te herkennen in het bereik van 3 - 13 mm. In dit geval houdt de automatisering rekening met de grootte van de boor en het materiaal dat wordt verwerkt. De optimale snelheid wordt bepaald door de stuurautomaat. Automatisering kan niet worden gebruikt als de boor een grotere diameter heeft dan de schacht. Vervolgens wordt de gewenste snelheid handmatig ingesteld.
8. Druk op de schakeltoets. Als de snelheidsregeling elektronisch is, wordt deze gewijzigd door de trekker soepel in te drukken.

Hoe maak je een verticaal, horizontaal, schuin gat in hout?

Tijdens het boren wordt het werkstuk of onderdeel stevig vastgeklemd in een bankschroef op een werkbank of met klemmen aan het bureaublad.

U mag het onderdeel in geen geval met uw handen vasthouden, beide handen moeten vrij zijn.

Gaten met een elektrische boor in elk materiaal worden alleen onder een hoek van 900 geboord.

Hoe een verticaal gat te boren?

1. Zet de boor in de boormodus.
2. Selecteer snelheid: hoe dunner de boor, hoe hoger. De diameters van de boor en de schroefas moeten gelijk zijn. Anders is de schroef moeilijk in te brengen, het hout barst.
3. Als het gat door is, plaats het dan goed onder het werkstuk houten blok. De randen van het gat splijten dus niet wanneer de boor eruit komt.
4. Als het gat blind is, moeten de diameter en diepte hetzelfde zijn als voor een schroef. Ook als u zelftappende schroeven indraait, zal licht voorboren het werk vergemakkelijken.
5. De boor komt alleen in een rechte hoek in het oppervlak. Nadat u de punt van de boor in het hout hebt bevestigd, schakelt u de maximale snelheid in om een ​​​​gladde rand van het gat te krijgen. Hoe hoger de snelheid, hoe nauwkeuriger de boor beweegt en de houtvezels snijdt.

Video: hoe een loodrecht gat te boren met zelfgemaakte producten

Bij een horizontaal gat wordt alleen het werkstuk verplaatst. Als een schuin gat nodig is, wordt de gewenste positie van het onderdeel in een bankschroef gezet. Het is stevig vastgeklemd met een voorspanning zodat de boor loodrecht op het oppervlak komt.

Slotenmaker bankschroef met pakkingen

Als er een gat in het onderdeel nodig is: niet-standaard vorm(bijvoorbeeld cilindrisch), bereid een of meer pakkingen voor. Ze fixeren de gewenste positie van het werkstuk in een bankschroef en geleiden de boor (bij voorkeur met een centreerpunt) naar de boorpunt.

De boor komt alleen in een vlak oppervlak. Professionals gebruiken een mal om schuin te boren, die aan het onderdeel is bevestigd.

Hoek boormal

De eenvoudigste geleider kan onafhankelijk worden gemaakt.

1. Boor in een staaf met een dikte van 50 - 60 mm een ​​gat onder een hoek van 900 met een diepte van niet meer dan 5 mm.
2. Verander de richting in de gewenste hoek zonder de boor uit het gat te verwijderen. Voorboren voorkomt dat het eruit glijdt. Boor de staaf tot de volledige diepte.
3. De primitieve geleider is klaar. Het geboorde gat zal dienen als richtlijn voor de boor.

Als de meesters geen geleiders willen gebruiken, verzinnen ze het zelf handige apparaten.

Video: haakse boorinrichting

Hoe boor je gaten in beton en metselwerk?

Als er loodrechte gaten worden geboord bij bouwwerkzaamheden, zorgt de steunstandaard voor de exacte geleiding van de boor. De boordieptemeter vertelt u wanneer u moet stoppen. Als het niet in het boorpakket zit, doe het dan zelf. Een houten kubus wordt op de boor "gesneden" waarmee ze gaan werken. Het vrije gedeelte van de boor is gelijk aan de gewenste diepte. Of ze wikkelen tape op een boormachine voor zo'n sectie.

Alleen de perforator is bestand tegen een lange belasting in schokmodus. Maar voor kortdurend werk is een boormachine geschikt. Stel hiervoor de schokmodus in en werk met hoge snelheden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen verborgen bedrading of fittingen in de muur of het plafond zitten.

Bij het boren van dergelijke oppervlakken komt er veel stof en vuil op de boor, u moet deze tijdig reinigen.

Aan het einde van het werk wordt de patroon geblazen met een straal perslucht.

Boor snel door muren of plafonds met boren gemarkeerd "voor beton" met een hardmetalen snijpunt. Idealiter, als ze een zeskantige schacht hebben. De maximale boordiameter in beton is 16 mm. Als gaten tot 8 mm, eenvoudig te bedienen; diamantboren.

Video: een gat in een betonnen muur voor een plint

Gebruik een ringvormig mondstuk om een ​​gat met een grote diameter te boren (voor een stopcontact).

Bij het boren van stenen wordt gekozen voor hardmetalen boren met zegevierend solderen. Boren met hoge snelheden in schokmodus. Het is belangrijk dat er geen elektrische bedrading in het metselwerk loopt. De boorplaats is gemarkeerd met een centerpons, de punt van de boor wordt in het gat geplaatst. Boor loodrecht om de boor niet te breken. Het proces vereist een zachte druk op de boor en regelmatige afkoeling van de boor koud water.

Bij gebruik van een boormachine in impactmodus is een veiligheidsbril een must. Ze beschermen je ogen tegen stof, stukken beton en bakstenen.

Hoe metalen te boren?

De maximaal toegestane boordiameter bij het werken met staal is 13 mm.

Voor staal worden boren met de aanduiding "voor metaal" gekozen. Als het onderdeel klein is, bevestig het dan in een bankschroef. Bepaal de boorplaats met een centerpons, licht aanslaan. Er wordt een kleine holte gevormd, het uiteinde van de boor wordt er haaks in geplaatst. Boor metaal met constante druk. Als het metaal hard is, gaat het boren langzaam. Zacht metaal wordt met gemiddelde snelheden verwerkt.

De boor wordt uit het geboorde metaal verwijderd zonder de boor uit te zetten. Schakel uit wanneer het volledig uit het gat is.

Ze werken met metaal in een beschermende bril, in nauwsluitende kleding met lange mouwen, om geen last te hebben van vonken en stekelige metaalspanen.

Voor van roestvrij staal gebruik boren gemarkeerd met "voor roestvrij staal". Een eenvoudige boor raakt tijdens het gebruik onmiddellijk oververhit en het stroperige metaal smelt. Voor koeling worden speciale samenstellingen op basis van zwavel en machineolie gebruikt. De boor is ingesteld op de minimale snelheid (100-600). Als er geen soepele afstelling is, boren ze geleidelijk: ze starten het gereedschap 1-2 seconden en schakelen het onmiddellijk uit.

Video: hoe metaal te boren

Na langdurig gebruik op lage snelheid wordt de boor op maximale snelheid geschakeld. Laat het 2-3 minuten stationair draaien om af te koelen.

Voor gietijzer worden boren "voor gietijzer" met een speciale verscherping gebruikt. Maar het is moeilijk om ze te vinden, dus kiezen ze voor hardmetalen boren voor metaal. Gietijzer is een hard materiaal, maar het breekt gemakkelijk als er onzorgvuldig mee wordt omgegaan. De gekozen plaats wordt schoongemaakt. Het boren begint met een kleine diameter bij lage snelheid, waarbij de boor constant wordt gekoeld met een oplossing op kerosine of waterbasis. Haast en verhoogde druk zullen alleen maar pijn doen.

Overmatige druk beschadigt het instrument. Het is beter om te beginnen met boren met kleine boordiameters of met minder druk op de boor.

Voor een kanaal zijn metaalboren nodig van 3,5 mm tot de gewenste in stappen van 2-3 mm. Boorgaten worden gevuld met een centerpons. Boor met lage druk, beginnend met een kleinere diameter, en ruim het gat geleidelijk op. Boren worden constant gesmeerd met machineolie. Het is gemakkelijker om diamantboren te gebruiken.

Hoe maak je een groef in een boom?

Het werkstuk zit stevig vast in een bankschroef of klem om verschuiven en ongelukken te voorkomen. Het is ten strengste verboden om het in uw handen te houden.

Een schone, gladde, gelijkmatige groef maken kan alleen met een frees. Bij afwezigheid van een freesmachine fixeren de ambachtslieden een frees van een frees met een schacht met een diameter van 8 mm in een boor. Het spiltoerental van de boor is niet genoeg voor serieuze bewerkingen. De optie is alleen geschikt voor ruw werk.

Om goten te maken, helpen kanalen een mondstuk voor het boren van hout. De zes-gegroefde gekartelde boor boort op hoge snelheid. Het hout splijt niet, het oppervlak blijft glad. Boren vindt plaats in drie richtingen en slaagt waar gewone boren mislukken.

Voor kleine ruwe groeven wordt een speciale boor met langssnijkanten en dwarssneden gebruikt.

Video: boorfrees in actie

Methode van thuismeesters

Ze worden gebruikt als er geen frezen en een dergelijke boor zijn.

Er worden markeringen op het werkstuk gemaakt en er wordt eenvoudig een groef geboord, waardoor de diepte wordt geregeld. Als de boor elektronisch verstelbaar is, begin dan op lage snelheid. Wanneer een dergelijke functie niet aanwezig is, worden speciale houtboren gebruikt. Ze zijn spiraalvormig, gemaakt van hoogwaardig staal en hebben een centreerpunt. De punt van de boor zit vast in de boom, zet de maximale snelheid aan.

Tussen de gaten blijven jumpers achter, die vervolgens met een beitel worden verwijderd en met schuurpapier worden schoongemaakt.

Voor gaten met een diameter van 10-32 mm worden ringboren gebruikt.

Hoe een tegel te boren?

Soms heb je een gat in de muur nodig, bekleed met tegels. Tegels, tegels en andere materialen die barsten, mogen niet met een hamer worden geboord. Als het gat klein is, wordt een boor voor glas en tegels geboord keramische tegels helemaal. Plaats vervolgens een boor voor beton en werk verder in de ponsmodus. Voor groot gat boor de tegel met een diamantgecoate kernboor, ga dan verder met beton.

Waarom zijn vonken in een boormachine gevaarlijk?

Een elektrische boor heeft, net als elk ander elektrisch gereedschap, systematisch onderhoud nodig. Reserveonderdelen slijten tijdens het gebruik, het smeermiddel droogt op.

Boorborstels moeten regelmatig worden vervangen. Een van de manifestaties van het probleem is dat bij normale spanning in het netwerk de elektromotor niet werkt. Een helder signaal is de vorming van een allround vuur op de collector. Het zicht is mooi, maar gevaarlijk. Om het anker van de boor niet te verpesten, worden ze veranderd. Het is raadzaam om originele te kopen, geen Chinese. Met hen gaat de tool veel langer mee.

Let op: borstels zijn niet universeel. Als je niet weet welke maat je nodig hebt, neem dan de oude mee voor een staaltje.

Grafietborstels voor boormachine

Door het ontwerp van de boormachine kun je de borstels zelf vervangen. Er zijn modellen met installatievensters voor borstels op het lichaam. De vervanging is eenvoudig:

1. Stekkers worden uit de installatievensters geschroefd.
2. Verwijder versleten borstels.
3. Installeer nieuwe borstels.
4. Schroef doppen.

Andere modellen vereisen minimale boordemontage:

1. Draai alle schroeven op de behuizing los. Deksel verwijderen. Het is handiger om de schroeven erin op hun "oorspronkelijke" plaatsen te laten.
2. Haal de borstelhouders eruit, verwijder de versleten borstels eruit.
3. Plaats nieuwe borstels en verdrink de veer stevig.
4. Plaats de borstelhouders op hun plaats, draai het elektrische contact van de voedingsdraad goed vast.
5. Sluit het deksel van de behuizing, draai de schroeven vast.

Video: borstels vervangen

Nozzles: moeite en geld besparen

Als we een beoordeling maken van elektrisch gereedschap waarvoor fabrikanten extra mondstukken en accessoires produceren, is de elektrische boor daarin de leider. Het boorgereedschap verandert in een multifunctionele machine voor reparatiewerkzaamheden. Ze zaagt, zaagt, freest, maalt en nog veel meer. Qua prestaties zal het niet elke tool volledig vervangen, maar het lost kortetermijntaken op voor een huismeester.

Om te werken wordt de schacht van het mondstuk als een eenvoudige boor in de boorkop geklemd en wordt de boormodus ingesteld.

Slijpen en polijsten

Voor het slijpen wordt een mondstuk voor cirkels met klittenband gebruikt, waar schuurcirkels van verschillende korrelgroottes zijn bevestigd. Kop of schijf grind metaal, hout. Gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen een blaasmondstuk.

Een bestandsbijlage is een pen die aan één uiteinde aan de boorkop is bevestigd. Aan de andere kant soldeert het in de vorm van een kegel, kogel of bal. Ze worden spiesjes genoemd. Het mondstuk boort en slijpt de gaten. Raspen worden gebruikt voor grof slijpen, ontbramen.

De boor wordt een elektrische slijpmachine met speciale mondstukken. De slijphoek is instelbaar, je kunt alles slijpen: boren, beitels, schijfbladen.

Goed geslepen boren geven de kwaliteit van het boren, blokkeren minder vaak, besparen het gereedschap.

Polijstmondstukken: zacht vilt, speciaal voor de auto, polijsten van de uiteinden van de huid en andere. Om met rotatie in elke richting te werken, kiest u een toerental van 1000 omwentelingen.

Nozzle-schaar op de boor "Cricket"

Met zo'n mondstuk wordt de boor een knabbelschaar voor plaatwerk, golfkarton en kunststof. De schacht is bevestigd aan de boorkop. Het heeft twee snijkoppen die op de gewenste mate zijn ingesteld. Met een toerental van 3000 toeren geeft hij een braamvrije snede. U kunt de richting van de snede abrupt veranderen voor de vervaardiging van becijferde onderdelen.

Video: mondstuk "Cricket" in actie

Nozzles die het makkelijker maken

Hoek. Werkt op moeilijk bereikbare plaatsen zoals een boormachine en een schroevendraaier.

Snijders voor gipsplaten. Gebruikt bij de installatie van stopcontacten, verdeeldozen.

Flexibele as. De ene kant is bevestigd aan de boorkop, de boorkop aan de andere kant. Boren waar een boor zonder zo'n mondstuk niet tegen kan.

Hoe anders een boor te gebruiken?

Als een boormachine

Een goed uitgeruste thuiswerkplaats omvat noodzakelijkerwijs een standaard voor een elektrische boormachine. Alleen met behulp van deze gidsbijlage doen ze complex werk. Zo wordt met bijzondere nauwkeurigheid, tot tienden van een millimeter, een gaatje geboord. Een boorstatief met een vaste boor verandert in een kolomboormachine.

Het is noodzakelijk bij het werken met harde materialen die moeilijk te verwerken zijn. Zonder een strikte richting duikt de boor niet in de diepte, maar krast alleen zo'n oppervlak.

Een statief met 900 of 3600 rotatie van de werkkop of kleminrichting heeft de voorkeur.

Als de verplaatsbare statieven stevig op het bureaublad zijn bevestigd, boren ze zowel loodrecht als haaks op het oppervlak van het werkstuk. Bovendien zorgen statieven ervoor dat de boor niet opzij schuift. Stelschroeven helpen om de gespecificeerde boordiepte nauwkeurig te handhaven.

De boor wordt in het statief geklemd - de compacte thuisboormachine met soepele voeding is klaar voor gebruik. Fabrikanten staan ​​toe dat er alleen gereedschappen met de aanduiding "professioneel" in worden gebruikt.

Video: zelfgemaakte elektrische boorstandaard

Als je een freesmachine met een bovenste spilpositie op het rek bevestigt, krijg je een zelfgemaakte freesmachine.

Als een schroevendraaier

De boor vervangt gemakkelijk de schroevendraaier. Om met schroeven, schroeven te werken, verwijder vastgelopen sproeiers, draai de achterkant aan. Schroeven en bouten worden op lage snelheid gedraaid.

Wees voorzichtig, bij het aandraaien van lange schroeven kan de boor wegglijden.

De draairichtingen worden omgeschakeld door de omkeerhendel nadat de boor stopt.

Boor als een mixer

Fabrikanten produceren boormixerhulpstukken die vloeibare en poedervormige materialen van onder naar boven mengen. De boor zal het volume van niet meer dan 10 liter beheersen. Het is beter om deze modus lange tijd niet te oefenen. Niet geschikt voor zware betonmixen.

Het is beter om speciale boormixers te gebruiken. In hun ontwerp zijn er extra handvatten. Het beoogde doel is het mengen van mengsels. Wordt compleet geleverd met sproeiers, werkt lang zonder oververhitting. Als een boormachine ondersteunt het alleen de boormodus. De prijs van dergelijke eenheden is veel hoger.

Boormixer heeft extra handgrepen

Boor: onverwacht gebruik

Voor het boren wordt een elektrische boor gekocht. Dan ontdekken ze geweldige nieuwe toepassingsideeën.

• Knip staalkabel, koper- en aluminiumkabel door met een sectormondstuk.
• Verwijder stof door de stofafzuiger op de stofzuiger aan te sluiten.
• Snijd schroefdraad in blinde gaten zonder bang te zijn de kraan te breken, met een minimaal koppel.
• Kalibreer PP-R-leidingen met een kalibratorhulpstuk.
• Verpompen en verpompen van vloeistoffen met een nozzle-pomp.
• Knijp de vogel. Zachte klopvingers van het mondstuk beschadigen de huid niet.
• Crèmehoning met een roestvrijstalen mondstuk vergelijkbaar met een mixer.

Video: grappige zelfgemaakte producten voor een elektrische boormachine

Een juiste behandeling verlengt de levensduur

Om ervoor te zorgen dat een elektrische huisstationwagen jarenlang kan helpen, worden een aantal regels gevolgd.

• Sta geen mechanische schade toe (stoten, vallen).
• Constante overbelastingsmodus is gevaarlijk. Als de indicator brandt, werkt het elektrisch gereedschap op zijn limiet.
• Vermijd langdurig continu werk. Een niet-professioneel hulpmiddel heeft regelmatig rust nodig. Controleer regelmatig de temperatuur van de behuizing: als u uw handpalm er niet op kunt houden, is de boor uitgeschakeld. Ze raden 15 minuten werk aan, daarna een pauze totdat de temperatuur van de boor zich verhoudt tot de omgevingstemperatuur. Totale tijd werk per dag 4 - 5 uur, de intervallen van opname en respijt zijn ongeveer hetzelfde.
• Niet gebruiken bij regen of sneeuw, in een zeer stoffige ruimte.
• Ruimtes met agressieve of explosieve omgevingen kunnen een bedreigend effect hebben op de onderdelen van de boor. Elektrisch gereedschap genereert vonken, stof of dampen kunnen ontbranden.
• Werk voorzichtig op het gebied van elektrische bedrading.
• Het in- en uitschakelen van de boor gebeurt bij stationair draaien.
• De boor wordt pas uit de handen losgelaten als de rotatie van de cartridge volledig stopt, om de controle erover niet te verliezen.
• Reinig na het werk het vuil en stof in de ventilatiegaten op het motorhuis.
• Tijdens lange werkonderbrekingen worden de patroon en de spindel bedekt met een laag conserveringssmeermiddel (technische vaseline).

Hoe verschillen oefeningen meestal van elkaar? Vermogen, modi, snelheid en set extra functies. Ze zijn verschillend: klein en groot, oplaadbaar en netstroom, gemaakt van goedkoop plastic en met opgehoopte antislip-inzetstukken. Maar elk van hen is de koningin op het gebied van elektrisch gereedschap voor thuis.

• afdrukken

Een gat recht boren in een hoek van 90 graden is geen gemakkelijke taak. Het kan veel moeite kosten om de boor recht en verticaal te houden. BullseyeBore stelt voor om dit te doen met meerdere concentrische laserringen.

De BullseyeBore-boor gebruikt een eenvoudige rode laser om drie ringen op het oppervlak te projecteren waar u gaat boren. Let op de drie ringen om de boor tijdens het proces zo horizontaal mogelijk te houden. De twee binnenste blijven in dezelfde positie, ongeacht hoe de boor wordt gekanteld, terwijl de buitenste kan bewegen. Door de positie van de grootste ring uit te lijnen met de twee kleinere, zorgt u ervoor dat de boor zich in een strikt verticale positie bevindt en dat het gat perfect uitkomt.

Daarnaast kunnen concentrische ringen informatie geven over de diepte van het gat. De afstand tussen de grote en middelgrote cirkels geeft alleen de boordiepte aan. Als het begin er zo uitziet:

In het midden van het proces komen de cirkels dichterbij:

En uiteindelijk fuseren ze gewoon:

Het opzetstuk ziet eruit als een kleine transparante schijf met een connector voor eenvoudige installatie op elke boormachine. Lasers, optica en batterijen zijn al binnen geïnstalleerd. De schijf is glad, licht en slagvast.

Fabrikanten ontwikkelen nu een model waarbij alle vulling in een boorkop wordt geïmplanteerd.

U kunt meer te weten komen over het project.

Bij de vervaardiging van apparaten is het soms nodig om vanaf het uiteinde een houten of metalen staaf of ander onderdeel te boren. Om bijvoorbeeld een schroefdraad in een schacht te snijden, de schachten samen te voegen of een uitsparing voor een sleutel te bewerken, enz.

Deze schijnbaar eenvoudige taak is eigenlijk behoorlijk complex. Omdat het erg belangrijk is om te zorgen voor een perfecte uitlijning van het onderdeel zelf en het gat.

Een eenvoudig sjabloon dat kan worden gemaakt van hardhout (eiken, beuken, droge berken) zal ons helpen dit probleem op te lossen. Laten we een klein blokje van het ene uiteinde nemen, erop boren dril machine een gat met een diameter voor het toekomstige deel tot het midden van de dikte van de staaf.

Daarna gaan we verder met boren, maar met een boor waarvan de diameter gelijk is aan de diameter van de boor waarmee we het onderdeel vervolgens gaan boren. Als het gat in het onderdeel niet in het midden nodig is, boren we het werkgat voor het boren in de sjabloon ook in het midden, maar met een offset.

Als u een uitsparing in het onderdeel voor de sleutel moet maken, probeer dan niet in de halve boor te boren. Het materiaal van de sjabloon is waarschijnlijk zachter dan het materiaal van het onderdeel en de boor "gaat" gewoon in de sjabloon. En neem gewoon een dunnere boor. Het is noodzakelijk om zo te boren dat de boor de sjabloon niet raakt met zijn snijgedeelte.

Voor de betrouwbaarheid wordt het onderdeel (indien mogelijk) in een bankschroef geklemd. De spaanafvoer- en koelboor moet zo vaak mogelijk uit het gat worden verwijderd. Bij het boren van metaal, vooral viskeus (duraluminium, koper, roestvrij staal), moet de boor worden gekoeld in motorolie en mag hij niet oververhitten om zijn "vakantie" te voorkomen.

Boren van gebogen delen.

Dit probleem is een nogal interessant geval. Bij het decoreren van een zomerhuisje of tuinperceel, een huis in rustieke stijl, wordt het in de mode om allerlei houten elementen toe te passen, niet alleen in het ontwerp, maar ook in het interieur. Zo hingen straatlantaarns aan dikke takken of takken. Bij het bouwen van zo'n lantaarn ontstaat de taak om te slepen elektrische draad zodat het niet zichtbaar is. Als het zichtbaar is, zal dit de esthetische perceptie van het product aanzienlijk verminderen.

Daarom wordt de draad soms in een groef gelegd die in het onzichtbare deel van het product is bewerkt en vervolgens wordt dichtgemaakt. Deze methode is eenvoudig, het is ook niet de beste.

Om een ​​kanaal in een dikke gebogen tak te boren, kun je gebruik maken van het feit dat het hout in het hart van de boom veel zachter is dan het omringende hout. Die. de tak kan worden beschouwd als een soort houten "kabelkanaal" gevuld met zachter materiaal. Hier moeten we het verwijderen, uitboren.

Gewone oefeningen, ook al zijn ze erg lang, kunnen ons hier niet altijd helpen. Je zult zelf een flexibele boormachine moeten maken.

Als je een sterke veer hebt uit een flexibele as, dan heb je veel geluk. Daarin kun je een gewoon extraatje (alleen zo kort mogelijk) veilig fixeren met behulp van solderen, en met deze tool kun je al langzaam en zonder maniakale inspanningen een tak boren. Poten een dergelijke techniek vindt alleen plaats als de tak dik genoeg is en het gat een diameter van 15-20 mm nodig heeft.

Als je een vrij dunne tak moet boren, zul je zelf een extraatje moeten maken. Neem hiervoor een stuk flexibel, maar elastisch staaldraad en maak de punt plat op het aambeeld, zodat je een kleine spatel krijgt. Verdeel het mentaal langs de as van de toekomstige boor in 2 helften. En met behulp van een naaldvijl slijpen we elke helft in de tegenovergestelde richting. Laat een klein geleidepunt in het midden achter. Die. we herhalen de vorm van een conventionele boor - voordelen.

Voordat we gaan boren, maken we een uitsparing in de te boren tak met een gewone boor, zodat onze boor meteen een soort van richting en "ondersteuning" zou krijgen in de vorm van sterkere wanden. Door het andere uiteinde van onze geïmproviseerde zelfgemaakte boor in de boorkop te klemmen en de boor zelf in de klemmen te installeren, schakelen we de laagste snelheid in. Terwijl we de "boor" met één hand vasthouden (in een sterke handschoen), beginnen we de tak vanaf het dunnere uiteinde te boren. De kracht van het indrukken van de tak op de boor moet minimaal en pulserend zijn. Na een tijdje raak je eraan gewend en gaat het proces sneller. Je moet experimenteren met de slijphoeken van het voordeel om het beste resultaat te krijgen.

De boor wrijft als het ware over het zachtere hout van de kern en gaat dieper de tak in. Als je een hele lange tak moet boren, dan moet dit natuurlijk van verschillende kanten gebeuren. Dan komen beide gaten in het midden samen en hoeft de boor niet te lang te zijn.

Een draad kan door een op deze manier geboorde ton worden getrokken en van buitenaf geeft hij helemaal niet weg. Als je deze techniek onder de knie hebt, kun je absoluut geweldige souvenirs maken van kromme en knoestige takken. Bijvoorbeeld ophanghaken voor lantaarns of bureaulamp, souvenirbomen bezaaid met miniatuurlampjes of LED's, enz.

Hallo mijn vrienden en collega's!
We blijven met u praten over hoe u sommige manipulaties kunt vergemakkelijken bij het werken met hout. In dit artikel vertel ik je hoe je correct, nauwkeurig en gelijkmatig een gat boort in een onderdeel (niet alleen in de gevel, maar ook vanaf het uiteinde). Natuurlijk zullen hier wat aanpassingen voor nodig zijn, maar dat maakt niet uit want dit wordt allemaal in de winkel verkocht.
Wanneer we van plan zijn een kledingkast, nachtkastje of een ander meubel in elkaar te zetten, moeten alle gaten in de lege plekken zo gelijk en nauwkeurig mogelijk zijn. Omdat het juist van nauwkeurigheid en gelijkmatigheid is geboorde gaten bouwnauwkeurigheid hangt af. Laten we beginnen.
Om gaten uit de gevel van het werkstuk te maken, is een schroevendraaier of boor voldoende. Vandaag nemen we een oefening als basis. Je hebt ook een apparaat nodig dat op een boormachine is geïnstalleerd en waarmee je zo nauwkeurig en gelijkmatig mogelijk een gat kunt boren.
De boor wordt in de bovenste bevestiging van dit armatuur geplaatst en wordt stevig vastgeklemd met schroeven. Een inbussleutel is handig om de schroeven aan te draaien. Dit apparaat is te koop bij elke bouwhypermarkt. Je moet gewoon een beetje rennen, want. de kosten van dit ding variëren van 500 roebel tot 2000 roebel, afhankelijk van de fabrikant en de brutaliteit van de winkel zelf.
We draaien het handvat - de houder, en laten het opzij, omdat. het is niet erg handig om het te gebruiken. De gids wordt perfect met de hand vastgehouden. Waarom het centrale rode deel nodig is, begreep ik niet, hoewel ik al een paar van dergelijke apparaten heb veranderd. Ja, het allerbelangrijkste, laat dit ding nooit vallen, anders zal het buigen en onbruikbaar worden. De twee geleiders moeten op het vlak worden uitgelijnd.
Om een ​​gat uit de gevel te boren, markeert het de boorplaats zo nauwkeurig mogelijk en installeert u een apparaat met een boormachine direct boven het merkteken, laat dan voorzichtig de boor los en richt op het midden van het merkteken. Boor vervolgens voorzichtig een gat. Het bleek dus een glad gat uit de gevel te zijn.
Om vanaf het uiteinde een gat te maken, is het noodzakelijk om de onderste schroeven los te draaien. Vervolgens laten we de geleiders 2-3 cm onder het vlak zakken. Draai vervolgens de schroeven weer vast. Stelt het vlak van het apparaat in op het uiteinde van het werkstuk en rust tegelijkertijd met de verlengde geleiders op beide gevels. Zo krijgen we het midden van het eindvlak van het werkstuk, we boren een gat.
Maar deze methode van het boren van een gat in het uiteinde van het werkstuk is niet helemaal goed, want. werkstukken moeten tussen de benen worden gehouden en over het algemeen is het moeilijk om ze op de een of andere manier goed te fixeren. En de gaten zijn verkregen, niet modern, gelijkmatig en nauwkeurig. Ze worden niet nauwkeurig aangeleerd omdat de textuur van het hout of het niet-gelamineerde uiteinde van de gelamineerde spaanplaat de boor naar de zijkant leidt en het moeilijk is om hem vast te houden.
In dit geval komt een vulmolen te hulp. Toen ik het voor mezelf ontdekte, werd het werk gemakkelijker en sneller. De vulmolen is goed omdat hij zijn werk perfect doet om uiteindelijk gaten te boren. ik ga er niet op in specificaties: en ik wil maar één ding zeggen, dat dit gereedschap het werk heel gemakkelijk maakt en zeer nauwkeurig gaten boort. Ook is het erg leuk om lades in elkaar te zetten met deze tool. Maar dit is in een ander materiaal.
Lees ook.