Zelfgemaakte boormachine van een boormachine: beschrijving, tekeningen, video. Maak met je eigen handen een boormachine van een boormachine, tekeningen om te helpen! Hoe maak je een zelfgemaakte boormachine

Het is niet altijd logisch en opportuun om te kopen dril machine fabrieksproductie. U kunt met uw eigen handen een verticale boormachine van een boormachine maken. Dit vereist een boormachine en materialen om het rek te maken. Dergelijke apparatuur wordt aanbevolen voor gebruik in thuiswerkplaatsen of garages, wanneer boren niet de hoofdbewerking is of vrij zelden wordt uitgevoerd en de nauwkeurigheid van het gat kan worden verwaarloosd.

Om het proces te versnellen, volstaat het om een ​​gespecialiseerde boorstandaard te kopen in een gereedschapswinkel. Het resultaat is een schijn van een verticale boormachine op huishoudelijk niveau, die qua boornauwkeurigheid niet onderdoet voor machines voor thuiswerkplaatsen.

De foto toont de in de fabriek gemaakte boorstatieven. Ze kunnen worden gekocht bij elke online gereedschapswinkel voor prijzen vanaf $ 200.

Het artikel is bedoeld om u ideeën te geven over hoe u zelf een boormachine kunt maken van een boormachine, dus we geven geen duidelijk algoritme voor de vervaardiging ervan, omdat het is gemaakt van afvalmateriaal: sommige meesters zullen het hebben, anderen niet. Daarom geven we basisideeën, en iedereen past zijn eigen toe constructieve oplossingen en maak je eigen verticale zelfgemaakte boormachine.

Als je niet op zoek bent naar gemakkelijke manieren, dan maken we een zelfgemaakte stand. De standaard kan van hout of metaal zijn. Hout zal goedkoper en gemakkelijker te vervaardigen zijn, maar de duurzaamheid zal eronder lijden.

Metalen zijn complexer, maar hebben geen relatief langere levensduur en sterkte-eigenschappen. De keuze van het rekmateriaal hangt ook af van de werkstukken die worden bewerkt: bij constant boren in metaal is het beter om metaal te maken.

De machine monteren

Voor de koets worden vanaf de hoeken metalen standaards gemonteerd, vierkante buis 50 × 50 voor statief en 10 × 10 voor boorarm, basisstrip en lugs. De basis en beugel worden aan elkaar gelast, waarna alle elementen worden gemonteerd en aan elkaar worden vastgeschroefd. Het wordt aanbevolen om meerdere beugels te maken met verschillende adapters (klemringen) voor: verschillende soorten boren. De wagen beweegt langs de balk met een stalen kabel die om de handgreeptrommel is gewikkeld. Zodat de wagen geen speling heeft en niet onder zijn eigen gewicht naar beneden valt, wordt er geboord, een draad gesneden en een bout (of meerdere bouten) vastgedraaid. Zo wordt de speling tussen de wagen en de standaard van de toekomstige boormachine geselecteerd. Het handvat voor het verplaatsen van de wagen is gemaakt van gewalste producten met een diameter van 6 - 8 mm.

Met meerdere beugels met verschillende klemringen is het mogelijk om flexibel boren te selecteren en vrijwel elk materiaal te verwerken.

In de toekomst kan zelfgemaakte apparatuur worden geüpgraded en aangepast, bijvoorbeeld een schaal markeren of installeren die de lengte van de wagenbeweging aangeeft. Dit helpt bij het boren van blinde gaten.

Er zijn verschillende manieren om te bevestigen:

• verschillende klemmen;
• op een metalen beugel in het gat voor de boorhals.

Video van een ontwerpoptie van een boormachine op een houten standaard.

De eenvoudigste manier om thuis een zelfgemaakte boorstructuur te maken

Een zelfgemaakte boormachine van een boormachine zal nooit een fabrieksboormachine vervangen en zal altijd inferieur zijn in montagekwaliteit en boornauwkeurigheid. Het belangrijkste voordeel van een zelfgemaakte is de lage prijs, de mogelijkheid om gaten te boren wanneer de fabrieksmachine om de een of andere reden niet beschikbaar is.

Een eigen boormachine in huis hebben is de droom van elke meester. De meest populaire zijn handboorontwerpen. Maar deze optie heeft een nadeel - gebruik indien nodig een boormachine, zoals onafhankelijke tool- u moet de machine demonteren.

Er zijn echter een aantal oplossingen om een ​​boormachine te vervaardigen zonder gebruik te maken van een kant-en-klaar elektrisch gereedschap.

Krachtige stuurhuis boormachine

Voor de productie heb je nodig:

• stuurhuis uit een personenauto, met gedemonteerde versterkerelementen. Uiteraard gebruikt, maar liefst niet te los;
• Meerdere stalen hoeken en profielen van verschillende afmetingen;
• Staalplaat 2-3 mm voor de vervaardiging van het bed. U kunt een geschikt kant-en-klaar reserveonderdeel vinden bij oude grote huishoudelijke apparaten;
• boorkop;
• Elektromotor en katrollen met riem. Perfecte optie- uit de Sovjet;
• De lagers zijn in goede staat;
• Toegang tot lasmachine en draaibank.

Het meest kritische onderdeel is de as met de poelie. Het wordt op een draaibank gedraaid. V deze optie de boorkop is voorzien van schroefdraad, dus een overeenkomstige schroefdraad wordt gesneden op het onderste deel van de as.

Voor de bevestiging worden 4 lagers gebruikt, 2 gewone en 2 druklagers. De katrol wordt gebruikt van dezelfde wasmachine.

We monteren de wagen vanuit geschikte hoeken, waarop de werkas en de motor worden bevestigd. Speciale aandacht wij betalen plaatsing steunvlakken voor druklagers. De belasting moet gelijkmatig worden verdeeld, anders verslijt een van de lagers sneller.

Het frame is gelast uit een 4 mm stalen plaat en soortgelijke hoeken. De steunbalk is strikt verticaal gelast uit een metalen profiel. Op een horizontaal oppervlak maken we 6 gaten voor het bevestigen van een bankschroef of een steun. MET achterkant moeren zijn gelast.

Met behulp van krachtige klemmen wordt het stuurhuis op het profiel gemonteerd. De installatie wordt eenmalig uitgevoerd, met strikte controle van de verticaliteit van de beweging. In dit stadium wordt een beslissing genomen aan welke kant het stuur zal zijn - voor de linker- of rechterhand.

Het feit is dat de draairichting van het tandheugelmechanisme enigszins ongebruikelijk is voor degenen die aan een klassieke boormachine hebben gewerkt.

Populair: Specificaties: bouw föhn hoe divers zijn ze?

De slede met een boorkop en een motorsteun wordt bovendien ondersteund door twee lagers op een profielbalk. Dit wordt gedaan om speling in het stuurhuis te compenseren.

We monteren het mechanisme, controleren de verticaliteit van de slag. Stel deze indien nodig af door ringen onder de railbevestigingen te plaatsen.

BELANGRIJK! Als de bewegingsrichting van de boorkop afwijkt van de verticaal, zullen de boren altijd breken.

Het stuur is gemaakt van een 10 mm stalen staaf. Voor esthetiek kunnen knoppen worden gesneden. De wagenslag is 160 mm, wat voldoende is voor de meeste boortoepassingen.

Voor de veiligheid moet een dunne metalen beschermkap rond de riemschijf worden gemonteerd. U kunt een oude steelpan van een geschikte maat gebruiken.

We monteren de motorregeleenheid in een aparte doos. Je hoeft niets uit te vinden, de snelheidsregelaar bleef uit de wasmachine. Deze optie zorgt voor een omgekeerde rotatie, wat functionaliteit toevoegt, vooral bij het tappen of frezen.

We installeren de motor op de wagen. Aan de ene kant is er een gelede ophanging, aan de andere - een haarspeld, een riemspanningsregelaar. Gezien de leeftijd van de wasmachine is het beter om de V-vormige aandrijfriem te vervangen door een nieuwe; tegelijkertijd kan de afstand tussen de poelies handiger worden ingesteld.

Na het opzetten en de eindmontage schilderen we de metalen delen met verf en is de zelfgemaakte boormachine klaar voor gebruik.

Om het werkstuk te fixeren, kunt u een bankschroef of een standaard gebruiken, die is gemaakt voor de specifieke afmetingen van de machine.

BELANGRIJK! De metalen behuizing moet worden geaard.

De video toont een zelfgemaakte boormachine, een demonstratie van werken op metaal en hout.

Compacte boormachine

Een zelfgemaakte metalen machine hoeft niet te groot en krachtig te zijn. Het meeste werk kan worden gedaan op een klein tafelblad.

Het gereedschap is volledig gemaakt van metalen blanks, met uitzondering van de elektromotor en bevestigingsmiddelen van afgewerkte onderdelen. Alle structurele elementen worden gemaakt met een CNC-freesmachine en een draaibank. Als je geen toegang hebt tot de machines, kun je de componenten ophalen in de winkel met meubelaccessoires.

Populair: Tips voor het kiezen van een puzzel, overzicht van features en functionaliteit

DIY stap-voor-stap instructies voor het monteren van een boormachine

1. Het frame is gemaakt van plexiglas met een dikte van 20-30 mm, de basis is tweelaags. De onderste laag is bevestigd aan de tafel (werkbank), aan de bovenkant bieden we een plaats voor het installeren van de hiel onder de kolom.
   
2. De hiel en de kolom zelf zijn gekocht bij een winkel met meubelaccessoires.
3. De steunhuls wordt gemaakt op een draaibank en aangepast op een freesmachine. Aan de achterzijde is een messing moedermoer gemonteerd om de verticale positie van de wagen aan te passen. De huls wordt met een stelschroef aan de kolom bevestigd.
   
4. De spindelplaat is gemaakt op een CNC-freesmachine. Laat je niet intimideren door de fabricagetechnologie, hetzelfde onderdeel kan eenvoudig worden gemaakt met een boormachine en een vijl. De plaat is gemonteerd op een borghuls.
   
5. Een beugel voor de motor met groeven voor longitudinale beweging is bovenop geïnstalleerd. Dit is nodig om de aandrijfriem te spannen en deze opnieuw op de poelies te plaatsen bij het wijzigen van de rotatiesnelheid. De beugel wordt op dezelfde manier gemaakt als de spindelplaat.
   
6. De motor wordt asynchroon gebruikt, met een vermogen van 60 W. Het startblok van de condensator is gemaakt in een aparte doos.
   
7. De spindelplaat beweegt samen met de motor verticaal met behulp van een spindel, het mechanisme is zichtbaar op de foto, het element is optioneel, maar voegt gemak toe.
8. De spindel bestaat uit een lagerhuis en een as waarop de boorkop met een morseconus is gemonteerd.
   
9. Het spindellichaam is in een huls geïnstalleerd, waarlangs het verticaal zal bewegen tijdens het boren.
   
10. De beweging wordt uitgevoerd met behulp van een hefboom waarin een langsgroef is gesneden.
    
11. Een katrol met variabele diameters wordt bovenop geplaatst om de rotatiesnelheid en het koppel aan te passen.
    
12. Een soortgelijke structuur, alleen omgekeerd, wordt op de aandrijfmotoras geplaatst. Door de riem van de ene poelie naar de andere te verschuiven, kunt u eenvoudig de gewenste rotatiesnelheid bereiken.
    
13. We assembleren de structuur, controleren de prestaties. De aandrijfriem kan rond of plat zijn, afhankelijk van welke poelies je gebruikt.
    
14. Aanvankelijk was de desktopmachine gemaakt voor het boren van printplaten, maar later werd hij gemoderniseerd als een veelzijdiger exemplaar. Voor het boren van gaten onder elke hoek werd een zelfgemaakte driedimensionale coördinatenbankschroef gemaakt voor een boormachine.
15. Het ontwerp bestaat uit een coördinatenplaat, bewerkt op dezelfde CNC-router en een met de hand gemaakte bankschroef.
    

Een boormachine voor thuis (gewoon een boormachine) is een apparaat dat iedereen die ooit iets heeft gemaakt, dringend nodig heeft. Ambachtslieden maken soms boren met een 2-versnellingsbak, werkstuktafels met meer dan 3 vrijheidsgraden en zelfs tweeassige CNC-boor- en freesmachines, zie afb. onderstaand. Maar in deze publicatie zullen we de fabricage van een boormachine met onze eigen handen beschouwen - een die eenvoudig boort en freest - maar nauwkeurig, schoon en vol vertrouwen zijn nauwkeurigheid lange tijd behoudt, onderhevig aan incidentele kortdurende overbelasting: stabiele verwerking nauwkeurigheid is de belangrijkste vereiste voor metaalbewerkingsapparatuur. Wat helaas in amateurontwerpen wordt uitgevoerd, meestal alleen door een samenloop van omstandigheden.

Metaal of hout?

Houten saaie "machine" -monster

Het lijkt voor beginners altijd dat houtbewerking gemakkelijk en eenvoudig is. Een verwend werkstuk is geschikt voor kleine ambachten of brandstof. Misschien is dat de reden waarom er de laatste tijd een echte rage is: zelfgemaakte weefgetouwen met verantwoorde houten onderdelen. Als gevolg hiervan verschijnen er soms monsters, die Archimedes waarschijnlijk zouden hebben verrast, zie afb. rechts. Onthoud echter: de best haalbare nauwkeurigheid in hout is +/- 0,5 mm. Bij het snijden van metaal is de standaard maximaal toelaatbare fout 0,375 mm (in Engeland en de VS 0,397 mm = 1/64 inch). Wat dit betreft, is de kwestie van het gebruik van hout als het belangrijkste structurele materiaal van de machine zonder discussie gesloten, dat, zeggen ze, hout bovendien orden van grootte gemakkelijker te vervormen, slijten en beschadigen is dan metaal. Welnu, liefhebbers van diepe innerlijke zelfvoldoening in producten - vrije wil voor hun geld en werk.

boor apparaat

Fantasie is een onmisbare voorwaarde voor elk creatief succes, maar in de machinebouw is het nutteloos zonder nauwkeurige berekeningen en verificatie met bewezen oplossingen. De geschiedenis van gereedschapswerktuigen gaat millennia terug - voetbediende boogdraaibanken en boormachines waren al in gebruik aan het einde van het stenen tijdperk. Wat het onderwerp van dit artikel betreft, is het geteste monster een tafelmodel verticale boormachine met een industrieel ontwerp. We zullen het controleren, kiezen en beslissen hoe we het beste een boormachine met onze eigen handen kunnen maken: er zijn enkele exemplaren van boren in gebruik, die de 100 hebben overschreden, en ze behouden nog steeds de nauwkeurigheid.

Het apparaat van een desktop verticale boormachine wordt getoond in Fig.:

De belangrijkste modules zijn het bed, de kolom, de console en de tafel voor het onderdeel. De samenstellende delen van de hoofdknooppunten zijn licht gemarkeerd en hun componenten zijn helderder van kleur. De eenvoudigste tafel(het houten blok niet meegerekend) - een bankschroef. De draai- en schuiftafel maakt het mogelijk om naast het boren ook enkele freesbewerkingen uit te voeren. Het bed is meestal stevig bevestigd aan een werkbank of een andere betrouwbare ondersteuning.

Schroefklem - bevestiging van de console van de miniboormachine

In bedrijf wordt de console met behulp van het hef- en draaimechanisme van de schuif in de gewenste positie in overeenstemming met de grootte en configuratie van het werkstuk geplaatst en vastgezet. De spindel wordt door een afzonderlijk invoermechanisme naar de werkslag gevoerd. In amateur- en industriële constructies voor thuisgebruik is het hef-zwenkmechanisme meestal de hand van de operator en is de houder de schroefklem van de slede, zie afb. rechts; voor tbc zijn beide toegestaan. Maar wat volgens de eisen van dezelfde PB noodzakelijkerwijs in het ontwerp van de boormachine moet zijn, is een fender of gewoon een stootstop: als je de invoerhendel gooit, moet de spindel of slede ermee automatisch tot aan de aanslag stuiteren. Bij thuisoefeningen is de stootstop meestal een veer die is geïnstalleerd in geschikte plaats, zie onder.

Opmerking: industriële productie, verkoop en gebruik in bedrijven en werkplaatsen van IP-boormachines zonder spatbord zijn verboden door PTB.

Maken of kopen?

Een elektrische boor is een kant-en-klare aandrijving, transmissie, spindel en boorkop in een monoblock. Zet het op de wagen van de machine - en je kunt boren. In termen van nauwkeurigheid is de oplossing over het algemeen niet optimaal (zie hieronder), maar in veel gevallen acceptabel, maar elimineert de noodzaak om dure gedraaide onderdelen met verhoogde nauwkeurigheid te bestellen, zie hieronder. Met het oog daarop worden nu boorstandaards verkocht, misschien niet op straat uit trays; prijzen zijn betaalbaar. Als u er een kiest om een ​​boormachine van een boormachine te maken, laat u zich in de eerste plaats leiden door de bedieningsmodus van de apparatuur; de prijs hangt er ook van af:

• Af en toe boren / frezen voor jezelf met de nauwkeurigheid die zal blijken - het bed is gegoten plastic of gestempeld staal. Hefboomaanvoermechanisme met klokslinger (zie hieronder). Glijlagers van de wagen (zie hieronder) staal op staal of met nylon bussen. Prijzen zijn $ 20 - $ 30.
• Regelmatig boren voor uzelf of op bestelling met conventionele machinebouwprecisie. Bewerkbare materialen - tot de hardheid en taaiheid van conventioneel constructiestaal. Allemaal hetzelfde, maar de glijlagers zijn van staal op staal (slechter) of met bronzen bussen, en het frame is van gietijzer of (duurdere) composiet, ook trillingsdempend. Prijzen zijn $ 30 - $ 40.
• Regelmatig boren en frezen van alle materialen die geschikt zijn voor het gereedschap met periodieke gereedschapsoverbelasting en / of met verhoogde nauwkeurigheid - glijlagers alleen brons op staal, gietijzeren bed. Aanvoermechanisme tandheugel en rondsel (zie verder hieronder); trillingsabsorberende console. Prijzen zijn $ 60- $ 180.

Opmerking: in de regel wordt voor boorbedden optioneel een draai-schuiftafel voor het onderdeel aangeboden, wat bepaalde soorten frezen mogelijk maakt. Prijs binnen $ 20.

Een bed kiezen

De boorstandaard (die de verkopers om de een of andere reden koppig noemen) moet niet door de fabrikant worden gekozen ("china" - niet "china"); nu is de markt vol met "Duits China", om nog maar te zwijgen van de producten van de post-Sovjetstaten. We moeten het ontwerp controleren.

Ten eerste worden monsters met kunststof niet-nylon glijlagerbussen ondubbelzinnig afgewezen: slingering en drift van de boor met meer dan 0,5 mm zal al verschijnen bij het 10e - 20e "gat" en zal blijven toenemen. De tweede is de speling van de console. We pakken het aan het uiteinde, zwaaien het op en neer en naar de zijkanten met de klem geklemd. Er mag geen merkbaar "gebabbel" zijn (het tactiele gevoel van een ongetraind persoon voelt een hartslag van 0,4-0,5 mm).

Verdere - inspectie van de constructie, zie fig. onderstaand. Voor conventioneel boren, degene getoond in pos. 1. De ideale optie is op pos. 2: boorspantang, zijdelingse verplaatsing van de kolom vermindert de vibratie van de console met een orde van grootte, en door deze 45 graden zijwaarts te draaien, kunt u met de hand "zoals u kunt" een onderdeel op een standaard niet- schuiftafel, een paar tafelbevestigingen verwijderen, omdat: in dit geval zal de handmatige verplaatsing ten opzichte van de horizontale werkas van de console lineair zijn.

En hier is een voorbeeld in pos. 3 neem in ieder geval niet. Ten eerste is de kraag van zijn kolom laag en is de bevestiging onbetrouwbaar. Ten tweede vergemakkelijken de langsgroeven onder de tafel handmatig frezen "zoals het gebeurt", maar dempen ze, in tegenstelling tot de diagonale, de trillingen van het bed niet. Bovendien zullen ze zich concentreren waar de pijlen aangeven (het getij onder de kolom wordt te smal gemaakt) en van daaruit gaan ze rechtstreeks naar de kolom en tafel.

Welke is goedkoper?

Laten we zeggen dat de prijs van het frame dat je leuk vindt niet bij je past. Of een boormachine, als "koevoet", met een percussiemechanisme, waar aan werd gewerkt bouwconstructies en het kloppen van de patroon is zichtbaar voor het oog. Dan is het eerste wat we doen uitzoeken of een meester met een hoge precisie draaibank (niet ruwer dan 0,02 mm) binnen handbereik is. Wat overigens geen feit is - een uiterst nauwkeurige machine is erg duur en loont nooit in de stroom van veelvoorkomende bestellingen. Maar laten we zeggen, het is gevonden. We nemen de tekening in fig. aan de rechterkant gaan we naar hem toe en vragen of hij het uit staal kan snijden dat niet slechter is dan 30HGSA, en hoeveel hij voor het werk wil nemen. "Het" - de tekeningen van de spil van de tafelboormachine. De rest van de details kan worden gesneden in conventionele machine, of gevonden in de ruïnes van de ijzeren bazaar of in je afval. Hoogstwaarschijnlijk zal blijken dat het kopen van een bed + een tafel goedkoper is, en als u de kosten van de rest schat, zal misschien een oefening met verhoogde nauwkeurigheid worden geschetst. Te koop zijn er dergelijke; ze zijn te herkennen aan het ontbreken van een percussiemechanisme en een kraag speciaal voor installatie in het bed: het draagt ​​een gebeitelde stalen manchet.

Als je dat doet

Desalniettemin kunnen er gevallen zijn waarin een zelfgemaakte boormachine goedkoper of zelfs gratis is, of dat de beste boor op het bed deze niet zal vervangen. Feit is dat naast buig- en trillingsbelastingen ook torsiebelastingen van het werklichaam (gereedschap - boren, frezen) naar de kolom worden overgebracht. Dit komt door het verschil tussen de armen van de hendel van de as van de kolom tot de dichtstbijzijnde en verre randen van het gereedschap; torsiebelastingen van de snijder, die met één rand aan het materiaal knagen, zijn een orde van grootte groter dan van de boor. Daarom is het onrealistisch om de nauwkeurigheid van bewerking te verkrijgen met een boor op het bed van meer dan 0,1 mm (zie waarom - zie hieronder), maar er is bijvoorbeeld een 2,7 gat nodig voor de M3-schroefdraad; onder M2.5 - 2.2, en de verwerkingsfout blijkt in dit geval onaanvaardbaar. Over het algemeen is het zinvol om, ondanks de kosten, met uw eigen handen een oefening te doen als:

1. Je bent radioamateur en je werkt met componenten met een spoed van 2,5 en 1,25 mm (de "miljoenpoten" met een steek van 0,625 mm zijn alleen op een vliegtuig gemonteerd). Dan heb je een boormachine nodig voor printplaten met een nauwkeurigheid van minimaal 0,05 mm;
2. Je doet ander fijn houtwerk en metaalwerk. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om met alleen handboren een mooie elegante kist of een betrouwbare schuilplaats in huis te maken;
3. Je boort / freest af en toe voor jezelf en de nauwkeurigheid zal je bevallen met wat eruit komt, en de zagashniks zitten vol met allerlei soorten metaalrommel.

Opmerking: in het laatste geval heb je geluk, er ligt ineens ergens een oude kinderfiets. De buizen van het frame zijn van uitstekend staal en de wielnaaf is bijna een afgewerkte spindel; alleen een adapter met morseconus voor een gereedschapshouder is nog te bestellen. Doordacht en zorgvuldig te werk te gaan, kan een oude fiets worden omgevormd tot een boormachine met een nauwkeurigheid van ca. 0,1 mm, of eigenlijk een gratis boorstatief, zie bijv. video:

Video: doe-het-zelf boorstandaard

Lay-out

Maar laten we zeggen dat we een hogere nauwkeurigheid nodig hebben, en dat we de groeven moeten frezen zonder deze te verliezen. In dit geval is de lay-out van de machine van het grootste belang.

De beste optie is de locatie van de spil en de aandrijving aan weerszijden van de kolom, pos. 1 op afb. Een zware motor in dit schema fungeert als tegengewicht voor aardbevingsbestendige gebouwen: hij reflecteert trillingen en torsiebelastingen van de spil in tegenfase. In het gebied van de kolom doven ze elkaar gedeeltelijk. De demping is maximaal als het zwaartepunt van de wagen precies langs de as van de console ligt, en hoe hoger, hoe dunner de boor en hoe minder druk erop. Dat wil zeggen, de nauwkeurigheid van de machine bij fijn werk neemt toe en tegelijkertijd is hij bestand tegen behoorlijk aanzienlijke overbelastingen zonder hem te verliezen.

Opmerking 4: het is mogelijk om een ​​boor te maken voor nauwkeurig werken met een directe aandrijving naar de spindel en de locatie ervan en de aandrijving aan dezelfde kant van de wagen, bijvoorbeeld als er een kant-en-klaar trillingsdempend bed is. van een oude microscoop (onder 2) enz. optische instrumenten.

In minimachines voor printplaten en sieraden wordt een onaangenaam effect waargenomen: om een ​​nauwkeurigheid hoger dan 0,05 mm te verkrijgen, moet de kolom onevenredig dik worden gemaakt, pos. 3. Dit komt door het feit dat het vermogen om trillingen en torsiebelastingen te absorberen wordt bepaald door het dwarsdoorsnede-oppervlak, dat, naarmate de grootte van het onderdeel afneemt, vierkant daalt. Voor platen voor componenten met een loodsteek van 2,5 mm, evenals voor klein metaal- en timmerwerk, is een nauwkeurigheid van 0,05 m voldoende. In dit geval wordt de belangrijkste invloed op de verslechtering ervan uitgeoefend door buigbelastingen. Om ze tegen te gaan, volstaat het om een ​​dubbele kolom te gebruiken die is gemaakt van een staaf van 10-14 mm gemaakt van gewoon constructiestaal, pos. 4. Als de gebruikelijke nauwkeurigheid van 0,375 mm voldoende is, kan door verdubbeling van de kolom een ​​boormachine voor incidenteel werk worden gemaakt, zelfs van een boor en propyleenbuizen voor watertoevoer, pos. 5. De hulpbron vóór het verlies van nauwkeurigheid is klein, maar het materiaal is ook goedkoop en vereist geen verwerking om te bestellen.

innings

Een belangrijke rol voor de nauwkeurigheid van het boren wordt ook gespeeld door de inrichting van het spiltoevoermechanisme (wagens in de machine van een boormachine): schokken en / of ongelijke voedingskracht vergroten in ieder geval de rondloop van de boor. Bij het boren met een dunne hardmetalen boor is de kans groot dat deze gaat driften, breken en daardoor onherstelbare schade aan het arbeidsintensieve werkstuk.

In machines en boorstatieven voor precisieboren wordt een tandheugel-aanvoermechanisme gebruikt (links in de afbeelding), dat zorgt voor volledige uniformiteit en, wat vooral belangrijk is voor handmatige invoer, precies evenredig met de terugkeer van de gereedschapsaanslag aan de hand. Dit vereist een tandheugel en een tandwielstam met een goed gedefinieerd profiel van de tanden - ingewikkeld. Anders zal het voer met schokken gaan, zelfs met absoluut soepele druk op het handvat. Het is onrealistisch om "op de knie" een paar tandheugels te maken met dezelfde ingewikkelde tanden; het is onwaarschijnlijk dat u een geschikt kant-en-klaar paar kiest, daarom zijn tandheugelfeeders in zelfgemaakte boren uiterst zeldzaam.

Vaker maken ze een eenvoudig invoermechanisme met één hendel, in het midden in de figuur, maar dit is verre van optimaal. Aan het begin en aan het einde van de werkslag, wanneer een soepele voeding en boornauwkeurigheid bijzonder belangrijk zijn, wordt de steun niet voldoende op de hand overgedragen, en in het midden van de slag is het overdreven, wat de kans op de gereedschap vast komt te zitten in een stroperig materiaal. Het invoermechanisme met een geknikte breekhendel, aan de rechterkant, is vrij van deze tekortkomingen; bovendien dempt het bovendien de trillingen van de console. De knie-schouderverhouding wordt ca. 1: 1.

Serveertafel

Het boren van dunne, breekbare / stroperige onderdelen is nauwkeuriger en de kans dat de boor weggaat en breekt is kleiner als de spil is vastgezet en de tafel met het onderdeel ernaartoe wordt gevoerd, daarom is de tafel in veel boren voor fijn werk voorzien van een apart invoermechanisme. Door traagheid van het denken wordt het vaak ook tandheugel gemaakt, zie bijv. Verder. Maar aangezien het gewicht van de tafel in dit geval veel groter is dan dat van een onderdeel, blijkt een hefboomgevoede tafel niet slechter te zijn, maar volledig toegankelijk om thuis te maken. Het apparaat wordt getoond in Fig.:

Er is slechts één nuance: zodat de clip tijdens de montage niet leidt, wordt deze stevig in het doorlopende gat van de basis gestoken en van onderaf (vanaf de onderkant) gelast. Je moet koken met een OMA-2 elektrode of verdunner met een gelijkstroom van 55-60 A met korte diametraal tegenovergestelde staafjes ("pokes"). Afmetingen van de tafel voor printplaten en sieraden werkt 60-150 mm in diameter; dikte 6-12 mm. Tafel schacht diameter 12-20 mm; lengte met de hoeveelheid voedingsslag + (20-30) mm. Het is raadzaam om een ​​buis voor een schacht (wanddikte vanaf 1,5 mm) te slijpen of te boren en deze met een ruimer door te gaan zodat de schacht er soepel in loopt zonder merkbare speling. De korte hefboomarm is gemaakt met een lengte van ca. gelijk aan de diameter van de tafel; lang - wat je maar wilt.

Troosten

Laten we nog eens kijken naar fig. met fabrieksbedden. De ontwerpen van hun draaistelconsoles zijn vergelijkbaar; ze zijn redelijk rationeel, maar ze zijn ontworpen voor geautomatiseerde en robotproductie: precisiegieten en vervolgens ter plaatse afwerken op een CNC-eenheid en lasermeting.

Een diagram van een analoog van een console met een half frame van een amateurontwerp wordt links in de figuur gegeven:

Het eerste dat de aandacht op zichzelf vestigt, is dat je 5 delen uit een dikke staalplaat moet snijden, zijdig (bewerkt met een vingerfrees) voor gelijkmatigheid en parallelliteit van de zijkanten. Ten tweede moeten de eindsneden van de inzetstukken gevuld met donkergrijs ook gelijk, schoon en parallel zijn. Die. en hier kun je niet zonder een freesmachine. Ten slotte is het buiten de productieomstandigheden onrealistisch om een ​​glijdende koppeling van de schuif en de geleidewagen (weergegeven door de pijl) uit te voeren met een speling van minder dan 0,1 mm. Laten we de verhouding van de hefboomarmen schatten - de laterale uitloop van de boor is meer dan 0,5 mm.

Het ontwerp van de console van de boormachine, die niet technologisch geavanceerd is in massaproductie, maar is aangepast voor productie met ambachtelijke methoden, wordt rechts getoond in Fig. (het toevoermechanisme en de aandrijving met de beugel zijn conventioneel niet getoond). Bovendien veroorzaakt de slingering van de boor op materiaalinhomogeniteiten een scheeftrekking van de wagen op de kolom en de geleider in tegengestelde richtingen, en het laterale vertrek van het gereedschap overschrijdt de hoeveelheid speling in de glijdende voeringen niet. Slechts één onderdeel is uit een dikke plaat gesneden - een schuif 4. De precieze verwerking ervan is alleen nodig in het gebied van de kolomklemming en de installatie van de geleider, en 3 bronzen bussen-voeringen passen nauwkeurig op elke medium geschoolde draaier op zijn plaats, als u hem een ​​kolom en een koetsgeleider geeft (ze kunnen met de gebruikelijke precisie worden gedraaid).

Om ervoor te zorgen dat de hele montage niet tot lassen leidt, moet u koken zoals voorheen. geval: elektrode OMA-2 of dunner, gelijkstroom tot 60 A. De naden zijn ook afwisselend gelast met spijkers: "poke" op één, dezelfde op dezelfde ver, symmetrisch geplaatst. Plak vervolgens de naad het dichtst bij de eerste, dezelfde op de diametraal ertegenover, enz., enz., totdat alle naden zijn gelast.

Opmerking: de nauwkeurigheid van de machine met de beschreven console zal hoger zijn als deze niet door lassen wordt geassembleerd, maar door schroeven met lijm met zeer sterke metaallijm ( koud lassen). Eerst wordt alles zonder lijm in elkaar gezet, worden de clips uitgelijnd voor parallelliteit en worden de bevestigingsmiddelen vastgedraaid. Vervolgens worden de schroeven één voor één losgedraaid, lijm wordt in de gleuf gedruppeld en weer stevig vastgeschroefd. Het is een sombere aangelegenheid, maar op deze manier is het mogelijk om een ​​zelfgemaakte boor te krijgen met een boorslag van minder dan 0,02 mm. Als, natuurlijk, de spil en de boorkop niet slechter gecentreerd zijn.

Fouten in ontwerp

Alle inspanningen om met uw eigen handen een boormachine te maken, zullen in het water vallen als er fundamentele fouten in het ontwerp zijn gemaakt. De meest voorkomende zijn weergegeven in de afbeelding:

Typische fouten bij de fabricage van een boormachine

Pos. 1 is het een console of wat? Dit frame is niet bestand tegen de nominale belasting van de gereedschapsstop gedurende lange tijd. Over nauwkeurigheid hoeft niet te worden gesproken. Pos. 2, daarnaast: het is onmogelijk om een ​​buisvormige boorkolom te maken. de buis is bestand tegen buigbelastingen, maar is onmachtig tegen torsiebelastingen en versterkt alleen trillingen.

Pos. 3 - het is verleidelijk om een ​​boor te maken van een oude vergroter, vooral omdat deze is gemaakt met ten minste initiële, maar optische nauwkeurigheid. Maar! De loepstaafhouder is niet ontworpen voor gereedschapsondersteuning. Hierdoor bereikt bij het boren van hardboard de boordrift bij een voeding van 20 mm 1,5 mm (!). En de beugel is van silumin: dit materiaal absorbeert geen trillingen, wordt snel moe en de beugel breekt bij minder dan 200e gat, zelfs bij het boren van printplaten.

Pos. 4 - verdubbeling van de kolom in de dwarsrichting geeft niets. De weerstand van de machine tegen belastingen zal niet hoger zijn dan op een enkele pen met dezelfde diameter. Pos. 5 bovendien: een stuiterveer die asymmetrisch is ten opzichte van de kolomas dempt trillingen en torsiebelastingen niet, maar versterkt deze. Aangezien dat het geval was, was het noodzakelijk om op beide palen 2 identieke veren te plaatsen. En het zou beter zijn om een ​​kolom te maken, zoals hier getoond:

Video: doe-het-zelf boormachine uit een boormachine

Pos. 6 - installatie van de aandrijving en de spil aan één kant van de kolom, en zelfs asymmetrisch, vermindert de trillingen niet, maar intensiveert deze, omdat ze worden in fase naar de kolom gestuurd, zie hierboven. Pos. 7 - waar is de aanslag? Ja, het kan hier niet zijn, omdat de invoeraandrijving een schroef is. Met een schroef kun je de schuif nauwkeurig instellen (die hier helemaal niet is), wat is thuismachine over het algemeen is het niet nodig, maar voer in geen geval de koets! Deze structuur wordt gewoon weggeslingerd door puin van boren en spaanders, en de ogen van de operator zijn in de onmiddellijke nabijheid van de gevarenzone.

Analyse van structuren

We zullen voorbeelden van succesvolle technische oplossingen beschouwen, evenals niet zo belangrijke ontwerpfouten, met behulp van voorbeelden van verschillende zelfgemaakte boormachines.

Voor een radioamateur, modelbouwer, ambachtsman-miniaturist en/of juwelier kan een eenvoudige mini-boormachine met directe aandrijving (tekeningen staan ​​in de afbeelding rechts) interessant zijn. Ontwerpkenmerk - de aandrijfmotor is stevig aan de schuif bevestigd en de invoer komt alleen vanaf de onderkant van de tafel. De massieve elektromotor zelf dient als trillingsdemper en absorber van torsiebelastingen, net als een antiseismische belasting op hoogbouw. Hierdoor kunnen alle onderdelen, behalve de morseconus met een adapter naar de motoras, met normale nauwkeurigheid worden uitgevoerd: de boornauwkeurigheid wordt bepaald door de slag van de motoras + de slag van de taper met de adapter + de slag van de boor zelf. De tafel met een tandheugel-aanvoermechanisme kan eenvoudig worden veranderd in een hefboomtafel. De motor is beter om een ​​commutator te gebruiken Gelijkstroom: bij asynchrone motoren met condensatorstart is door de ongelijkmatigheid van het roterende magnetische veld en de slip van de rotor daarin, de rotatie van de as minder uniform. Bovendien wordt de rotatiesnelheid van de collectormotor goed geregeld door zelfs een eenvoudige regelweerstand, en om de snelheid van de asynchrone motor aan te passen, moet u de frequentie van de voedingsstroom wijzigen. Hetzelfde geldt voor synchroon met een magnetische rotor. Het maximale toerental van de motoras is 800-1500 tpm. Asvermogen voor het boren van gaten tot 3 mm - 20-30 W; voor gaten tot 6 mm - 60-80 W.

Opmerking: deze machine is niet geschikt om te frezen, omdat: de lagers van de motoras zijn niet ontworpen voor zijdelingse belastingen en de machine zal in deze modus snel aan nauwkeurigheid verliezen.

Hier in afb. gegeven tekeningen van een volledig functionele mini-boormachine voor hetzelfde doel, ook met een directe aandrijving:

Het is uitgerust met een aparte spindel, die het allereerst mogelijk maakt om een ​​boor met een maximale diameter van 6 mm in boorkop nr. 1a te voeren; voor boren van 8-10 mm is de motor nogal zwak. Ten tweede frezen met tandboren. Blijkbaar gebruikt de auteur van het ontwerp vaak deze specifieke operatie, op basis waarvan de rotatiesnelheid van de motor is gekozen. Zonder het te verminderen, moet u op deze machine boren met hardmetalen boren en om conventionele boren te gebruiken, moet u het ontwerp aanvullen met een snelheidsregelaar; in dit geval is een motor nodig van minimaal 60 watt. Het opvallende nadeel van deze machine - een eenvoudige hefboomtoevoeraandrijving - kan eenvoudig worden geëlimineerd: de invoerhefboom wordt vervangen door een kruk zonder de rest van de onderdelen te bewerken. Om de bewerkingsnauwkeurigheid te vergroten, is het ook raadzaam om een ​​tweede springveer (pos. 14 in Fig. En 9 in de specificatie; daar en nog steeds verward) symmetrisch aan de eerste, aan het andere uiteinde van de spindelaandrijving, te plaatsen. Een ernstiger ontwerpfout is dat de keerschotveren niet deelnemen aan het dempen van trillingen en torsietrillingen. Bij snelheden boven 5000 tpm wordt hun effect op de nauwkeurigheid praktisch niet beïnvloed, maar al bij 1500 tpm neemt de ronding van de boor toe met ca. tweemaal.

Tekeningen van een mini-boormachine, opgevat als een volwaardige constructie, maar met vervelende fouten, worden gegeven in Fig; het ontwerp van de wagen is vergelijkbaar met de console in de vorige. constructies.

Door een sterke terugveringsveer op de juiste plaats te installeren, werd het mogelijk om de spindel stevig in de wagen te bevestigen, wat op het eerste gezicht het aantal onderdelen verminderde dat een verhoogde fabricagenauwkeurigheid vereist. Maar alleen bij het voeden van onderaf met een tafel, en zelfs dan, het bevestigen van de slede 5 en de wagen 4 met paar schroeven 17 en 16, respectievelijk. onbetrouwbaar en bederft de kolom; het is beter om schroefklemmen te gebruiken. En wanneer de ontgrendelde wagen wordt gevoed door de hendel, verhinderen alleen de scharnieren dat de wagen draait. Een speling van een van de hefboomgewrichten van 0,02 mm, rekening houdend met de verhouding tot de lengte van de knieschouders, zal een laterale drift van de boor van 2 mm of meer veroorzaken, die alleen met de hand kan worden tegengegaan. In deze machine zou het meest geschikt een console zijn met een extra wagengeleider, zoals hierboven beschreven; in dit geval zou het heel goed mogelijk zijn om de slingering van het gereedschap als gevolg van speling in de bijpassende delen van de machine zelf niet meer dan 0,02-0,03 mm te bereiken.

In deze afb. - Tekeningen van het bed voor een boormachine gemaakt van een boormachine met een semi-framewagen, "bijna als een echte".

Alles is goed erin, en iets is zelfs beter dan de "stevige": platen 5, die zijdelingse verplaatsing van de wagen voorkomen, "vangen" perfect de trillingen van het gereedschap in hun kiem. Slechts één vraag rijst: hoe kan dit alles worden gedaan als in de garage (schuur), wachtend op de hand van de meester, een machinepark dat een kleine machinefabriek waardig is, niet slaapt? Het is gemakkelijker om van een boormachine een boormachine te maken, zoals te zien is in de video:

Video: zelfgemaakte boorstandaard

Een oude Sovjet-grap wordt onwillekeurig in herinnering gebracht:

“Beste kameraad Leonid Iljitsj vereerde een bepaalde industriële onderneming met zijn bezoek. Ze lopen door de winkel, plotseling stopt de secretaris-generaal met een handgebaar het gevolg, men komt naar de arbeider bij de machine:

- Kameraad Turner...

- Ja, Petrovitsj, ik...

- Goed. Kameraad turner Petrovich, vertel me eerlijk - drink je wodka?

- Maar hoe! Wij gebruiken het!

- En als de fles 10 roebel kost, drink je dan nog steeds?

- Ik zal.

- En 25?

- Ik zal.

- En 50?

- Ik zal.

- En 100?

- Toch zal ik dat doen.

- Petrovitsj, ... maar waar kan ik zoveel geld voor je salaris krijgen?!

- Goh... wat heeft de buit er mee te maken... deze truc (laat zien) hoe het een halve liter kost, dan zal het het nog waard zijn."

Voor wie is het een vreugde, voor wie, helaas, maar die Petrovitsjen, algemene secretarissen en industriële relaties zijn er niet meer. En dat zal niet gebeuren - ze bleken volledig ineffectief te zijn.

Over stuuroefeningen

Een vrij populaire vraag over dit onderwerp is ook "boormachine uit het stuurhuis van een personenauto". Het lijkt een kant-en-klare rotatie-naar-lineaire omzetter, en zelfs met een geoïde overdrachtskarakteristiek: om een ​​beetje te "bijten" met een boor, hoef je geen microns te "vangen" met je hand. Je hoeft alleen het handwiel aan de rail aan te passen, een boorhouder te maken (zie de afbeelding rechts), en je bent klaar, zie de video.

Boorwerk is niet bijzonder moeilijk en vereist vaak geen andere apparatuur, behalve: conventionele boor... Daarom is er in thuiswerkplaatsen mogelijk geen boormachine beschikbaar. Als u echter een doe-het-zelf tafelboormachine heeft, kunt u opgelucht ademhalen, aangezien een deel van uw zorgen vanzelf zal worden opgelost.

Het doel van de boormachine:

Soms zijn er situaties waarin een elektrische of handboor kan de gewenste parameters van het geboorde gat niet leveren. Vaak moet je in de amateurradiopraktijk printplaten waar veel kleine gaatjes moeten worden geboord. Het is onhandig om gaten met een diameter van 0,5-1 mm te boren met een hand- of elektrische boormachine of een grote boormachine, en de boor kan breken.

Industriële boormachines kopen is niet altijd economisch haalbaar, en dan kun je zelf een boormachine maken. Veel mensen kiezen juist voor mini-boormachines, omdat het, ondanks de schijnbare complexiteit van het ontwerp, eigenlijk heel eenvoudig is en uit vier delen bestaat.

Een zelfgemaakte boormachine is ontworpen voor het boren van een doorgaand en een blind gat in een vaste stof, bijvoorbeeld ruimen, ruimen, verzinken, snijden van plaatmaterialen schijven en inwendige schroefdraad. Boor- en freesmachines kunnen frezen, vlakslijpen, afschuinfrezen en horizontaal frezen uitvoeren.

Om de bovenstaande bewerkingen uit te voeren, worden een verzinkboor, boor, tap, ruimer en ander gereedschap gebruikt. Met speciaal gereedschap en extra gereedschap kunt u een gat met een grote diameter zagen, het gat boren en het gat nauwkeurig slijpen.

Soorten boormachines

Boormachines zijn van de volgende typen: enkel- en meerspillige halfautomatische machines, verticaal boren, malboren, radiaal boren, horizontaal boren, horizontaal boren, diamantboren. Modellen worden aangeduid met cijfers en letters. Het eerste cijfer geeft de groep aan waaraan de machine is toegewezen, het tweede is het type machine, het derde en vierde zijn de afmetingen van de machine of de afmetingen van het werkstuk dat wordt bewerkt.

De letter na het eerste cijfer betekent dat een bepaald model van de boormachine gemoderniseerd is. Als de letter zich aan het einde bevindt, moet worden begrepen dat op basis van het hoofdmodel een andere boormachine is gemaakt. Het is mogelijk om van alle boormachines dergelijke basistypen universele machines te onderscheiden: meer- en enkelspindel, radiaal en horizontaal boren.

Afhankelijk van het toepassingsgebied wordt onderscheid gemaakt tussen speciale en universele boorapparatuur. Gespecialiseerde werktuigmachines voor massaproductie en grootschalige industrie hebben ook een brede toepassing gevonden, die worden gemaakt op basis van universele machines door ze uit te rusten met meerspillige draadsnij- en boorkoppen en door de werkcyclus te automatiseren.

Boormachine ontwerp

Boormachine zoals anderen technologische machines, bestaat uit dergelijke onderdelen: transmissiemechanisme, motor, bedieningselementen en werkende carrosserie. Het transmissiemechanisme is ontworpen om beweging over te brengen van de elektromotor naar het werklichaam, dat wordt beschouwd als een boormachine, die is gemonteerd in een boorkop die op een spil is gemonteerd - een roterende as.

De rotatie naar de spindel van de elektromotor wordt overgebracht door middel van een riemaandrijving. Door aan de hendel te draaien, kunnen de boorkop en de boren met behulp van de tandheugel en het rondsel omhoog of omlaag worden gebracht.

Op het voorpaneel van de boormachine bevinden zich knoppen voor het uit- en inschakelen van de elektromotor. De inrichting van de boormachine is vrij eenvoudig: de machine wordt aangezet door op een van de uiterste knoppen te drukken, afhankelijk van de gewenste draairichting van de spindel, kunt u de machine uitzetten door op de middelste rode knop te drukken.

Een vaste verticale schroefkolom is bevestigd aan de basis van de machine. Door aan de hendel te draaien, kunt u de spindelkop langs de schroef omhoog of omlaag bewegen, de tweede hendel wordt gebruikt om hem in de gewenste positie te fixeren. De diepte van de blinde gaten wordt geregeld met behulp van de meegeleverde schaal.

Afhankelijk van het materiaal van het werkstuk zijn verschillende boorsnelheden vereist. Hiervoor is het gebruikelijk om een ​​bepaald spiltoerental in te stellen door een riemaandrijving over te zetten op poelies met verschillende diameters. Meer dan complexe circuits boormachines dan zojuist is overwogen.

Het principe van de machine:

Voordat u met een zelfgemaakte machine gaat boren, moet u al het overbodige van het bureaublad verwijderen. Het werkstuk met de gemarkeerde gaten moet in een bankschroef worden geklemd. Steek vervolgens een boor met de vereiste diameter in de boorkop en bevestig deze met een speciale sleutel. Om de juistheid van het uitgevoerde werk te controleren, wordt de machine een tijdje ingeschakeld.

Als u de boor correct hebt geplaatst, zal de punt niet ronddraaien als deze draait. Als het scheef is geïnstalleerd en het klopt, dan moet de boormachine worden uitgeschakeld en moet de boor worden vastgezet volgens de instructies van de boormachine. Draai vervolgens de invoerhendel, laat de boor zakken en plaats de bankschroef met het werkstuk zodanig dat de kern samenvalt met de punt van de boor.

Zet de machine aan en boor een gat, druk de invoerhendel soepel in, zonder veel moeite of schokken. Stel bij het boren van een doorgaand gat het werkstuk in op: houten bar ok zodat de boor niet breekt en de machinetafel niet verslechtert.

Wanneer u een diep gat boort, haalt u af en toe de boor uit het gat en koelt u deze af door deze in een kom met koelvloeistof te dompelen. Het wordt aanbevolen om de druk op het handvat aan het einde van het boren te verminderen. Nadat u een gat heeft geboord, draait u soepel aan het invoerhandwiel, tilt u de spil op naar de bovenste positie en schakelt u de machine uit.

Productie van boormachines

De boormachine is eenvoudig met uw eigen handen te maken. In het dagelijks leven is het handig om apparaten en gereedschappen bij de hand te hebben voor het uitvoeren van timmer- en slotenmakerswerk. Na de veroudering van velen huishoudelijke apparaten in het arsenaal van de eigenaren zijn er veel handige reserveonderdelen en elektromotoren, waaruit u desgewenst nuttige apparatuur als een boormachine kunt maken.

Boor boormachine

De eenvoudigste oplossing voor u is om met uw eigen handen een miniboormachine in elkaar te zetten met behulp van een boormachine. De boor is licht van gewicht, dus het rek kan gemaakt worden van spaanplaat, planken of plaatstaal. Voor comfortabel werken aan zo'n zelfgemaakte machine, is het noodzakelijk dat het behoorlijk massief blijkt te zijn om de trillingen van de boor te absorberen en voldoende stabiel is.

Het is belangrijk om een ​​rechte hoek te krijgen tussen de houder en de basis. Meestal wordt de boor met twee klemmen (het is beter om een ​​rubberen pad tussen de klem en de boor te plaatsen) aan het bord bevestigd, dat beweegt langs de geleiders die op dit beweegbare bord en op een ander stationair bord zijn bevestigd. De neerwaartse en opwaartse beweging van het beweegbare bord wordt bestuurd door een bijbehorende hefboom.

De neerwaartse beweging van de hefboom kan worden beperkt door een staaf die de hefboom in de onderste stand ondersteunt. De vaste plaat wordt door middel van een flens aan de horizontale buis bevestigd. Een horizontale buis wordt via een vierkant bevestigd aan een verticale buis, die via een flens aan de basis van de machine (aan een dikke brede plank) of aan een werkbank wordt bevestigd.

De hoogte van het blok, die de onderste stand van de hendel begrenst, wordt aangepast, waardoor je de boordiepte kunt wijzigen. Maak 4 gaten in het beweegbare bord om de boorkragen op te nemen. Aan de kant, die naar de vaste plank wijst, zijn smalle lamellen gelijmd, die worden gesmeerd om beter te kunnen glijden met was.

De boor wordt, naast klemmen, bevestigd met twee stangen die hem van onderaf ondersteunen. Omdat bij een dergelijke bevestiging de vorm van de boor niet strikt de verticale positie van de boor garandeert, moet u een rail op het bord lijmen om dit te compenseren.

Om ervoor te zorgen dat de boor vrij kan lopen, moeten de geleiders strikt in verticale richting worden voorbereid. Het kunnen metalen profielen zijn van aluminium, die over de gehele lengte met schroefdraadschroeven op de planken worden geschroefd. Nadat een sterke en stabiele structuur is gemonteerd, is het noodzakelijk om de profielgeleiders strikt loodrecht op het basisvlak en evenwijdig aan elkaar te bevestigen.

Op de foto van zelfgemaakte boormachines zijn de bevestigingspunten aan het bewegende platform van de boor en de manier van monteren van de geleideprofielen duidelijk zichtbaar. De geleiders moeten zorgen voor een hoogwaardige persing van het beweegbare op het stationaire bord. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is de afwezigheid van vervormingen en speling.

Houd er bij het monteren van de hendel rekening mee dat u de bewegende delen niet kunt vastdraaien; het is gebruikelijk om een ​​tweede moer te gebruiken om de moeren te borgen. De rail die vanaf de hendel naar het beweegbare bord leidt, moet aan het uiteinde worden afgerond. Na het verminderen van de perskrachten, om de boor automatisch naar de bovenste positie te brengen, moet u de veren plaatsen om te knijpen of uit te rekken.

Het ene uiteinde van de veer is met draad aan de horizontale buis bevestigd en het andere uiteinde is bevestigd aan de onderkant van het beweegbare bord. Wanneer de veer niet flexibel genoeg is, en het stationaire bord interfereert, dan gebeurt dit via het touw.

De machine van de motor van de wasmachine

De tekening van een boormachine, die is samengesteld op basis van een motor uit een wasmachine, verschilt van de hierboven besproken in de meest complexe mechanica en het type elektrische aandrijving. Een asynchrone motor van een oude wasmachine is zwaarder en heeft meer trillingen. Het schudden zal sterker zijn naarmate de motor verder van het rek staat.

Intense trillingen zullen onnauwkeurig boren en boorbreuk veroorzaken. Er zijn twee manieren om een ​​​​krachtig bed te maken, zodat wanneer de boor wordt neergelaten, de aandrijving ook wordt neergelaten, of de motor bewegingloos dichter bij de houderstandaard wordt geplaatst, dan zal alleen het werkende deel van de boormachine lopen.

De tweede manier omvat een complexere uitvoering. Hier heb je een katrol en een riem nodig waarmee je de rotatiesnelheid kunt aanpassen. Er zijn veel oplossingen zonder riemaandrijving met een aandrijving tegen de muur. Ze zijn veel gemakkelijker te monteren, maar de montage die hieronder wordt besproken, wordt gekenmerkt door een niet-standaard benadering en bepaalde gebruikte technieken kunnen nuttig zijn.

Trillingen blijven bestaan, maar zijn zo minimaal dat bij het boren van ijzer met een boor van 0,7 mm de boor intact blijft. Thuis ongeveer hoge precisie bij de vervaardiging van dergelijke mechanismen kan men alleen maar dromen, maar het is noodzakelijk om te streven naar de maximale pasvorm van onderdelen. De kenmerken van de boormachine en zijn prestaties zijn hiervan afhankelijk.

Het bewegende deel van de machine bestaat uit een axiale zeshoek, een buis van een geschikte maat, een klemring en twee lagers en een buis met interne draad om de cartridge vast te zetten. Vervolgens wordt een katrol op de zeshoek geplaatst, onderdeel van het toekomstige transmissiesysteem. De pijp moet eerst langs beide uiteinden worden gesneden met een slijpmachine en de sneden aan de bovenkant diep genoeg maken om een ​​betrouwbare hechting aan de zeshoek te garanderen.

De ingang moet strak gemaakt worden, hamer erin. Als het aantrekken zonder veel moeite gebeurt, is het noodzakelijk om een ​​andere tube op te pakken. Pak vervolgens de compressiering en lagers in. Het hoogteverstelsysteem bestaat uit een buis met inkepingen en een tandwiel. Om de sneden nauwkeurig te maken, moet u de plasticine uitrollen en met een versnelling rijden.

Er verschijnt een afdruk die gemakkelijk te meten is en de juiste markeringen op de stuurbuis maakt. De lengte van deze ladder moet overeenkomen met de maximale hoogte waarop de boor kan worden opgetild. As met zeskant en lagers in sleufbuis persen.

Een dergelijke constructie zal verticaal heen en weer lopen in de stationaire buis van het bed wanneer het tandwiel draait. Tegelijkertijd roteert de as door een riemaandrijving in het horizontale vlak. Het bed is gemaakt van metalen hoek met bouten. De hele structuur is aan de muur bevestigd.

En tot slot, onthoud dat de eerste optie voor het monteren van een boormachine de voorkeur heeft. De voorgestelde tweede montagemogelijkheid kan worden aangevuld of verbeterd. Een dergelijke vereenvoudigde oplossing verdient echter de aandacht.

Bouwmarkten bieden ons een enorm assortiment aan van verschillende boormachines in alle prijsklassen.

De kosten van een echt hoogwaardig model zijn echter erg duur, en het heeft geen zin om een ​​goedkope boormachine te kopen van Chinese fabrikanten die op vraag van consumenten zijn, waarvan de middelen belachelijk zijn.

Het is veel gemakkelijker om een ​​goede elektrische boormachine te kopen en op basis daarvan uw eigen handgemaakte desktop-home-made boormachine te maken, die volledig aan al uw eisen zal voldoen.

De kosten van een kwaliteitsboor zijn veel lager dan die van een volwaardige boormachine.

Bovendien kunt u al op de boerderij een elektrische boormachine gebruiken, omdat het ontwerp van de machine de mogelijkheid biedt om deze snel te demonteren, waardoor u één boormachine zowel in stationaire als handmatige modus kunt gebruiken.

1 Benodigde gereedschappen en materialen

Een tafelboormachine van een boormachine kan worden gemaakt op basis van: metalen buizen, of op basis van houten onderdelen. We raden u aan de voorkeur te geven aan de tweede optie, omdat deze veel minder arbeidsintensief is en geen slijpmachine of lasapparaat vereist.

Hout zelfgemaakte machine heeft kracht, wat meer dan genoeg is voor normaal huishoudelijk gebruik.

Zo'n doe-het-zelf-machine op basis van een boormachine, die voldoet aan alle onderstaande aanbevelingen, kan binnen twee uur met uw eigen handen worden gemaakt en zal u meer dan een jaar van dienst zijn.

Om met uw eigen handen een desktop-boormachine te maken, hebt u de volgende materialen nodig:

• houten planken 2-2,5 centimeter dik;
• geleide metalen rails - 2 stuks (dergelijke rails worden gebruikt om te voeden) laden in tafels en dressoirs kunnen ze worden gekocht bij elke meubelsupermarkt);
• een houten balk met afmetingen van 20 * 30 mm - ongeveer twee meter;
• houtschroeven 20 en 30 mm lang;
• houtlijm;
• elektrische boor;
• metalen staaf met M8-draad;
• metalen buis met schroefdraad van klasse M6;
• schroeven en moeren.

De directe uitvoering van het werk vindt plaats met behulp van dergelijke hulpmiddelen:

• schroevendraaier (Phillips of normaal, afhankelijk van welke schroeven je gaat gebruiken);
• oefening;
• schuurpapier;
• decoupeerzaag en ijzerzaag;
• hoek;
• potlood, liniaal;
• peil
• roulette
• schrijnwerkklemmen voor het bevestigen van planken.

1.1 Een basis voor het frame maken

Om een ​​basis te maken voor een zelfgemaakte boormachine, gebruikt u een ijzerzaag om een ​​houten staaf van 20 * 30 in vier stukken te zagen, waarvan twee 17 centimeter lang en twee andere 20 centimeter lang.

Als je een zelfgemaakte machine wilt maken op basis van een enorme elektrische boor, is het beter om een ​​grotere basis te maken, omdat het vergroten van de grootte de structuur meer stabiliteit geeft.

Maak vervolgens een plank met afmetingen van 200 * 220 * 20 millimeter (de afmetingen zijn gegeven op basis van de bovenstaande afmetingen van het hout). Verbind de delen van het hout met behulp van zelftappende schroeven tot één frame. Om aan elk uiteinde van de balk te verbinden, moet u twee zelftappende schroeven gebruiken. Als u een balk met een grotere dikte gebruikt, kunt u deze op elke hoek van het uiteinde op een zelftappende schroef schroeven.

Plaats het bord bovenop het resulterende frame. Bevestig het met zelftappende schroeven rond de omtrek van het hout, 2-3 bouten aan één kant zijn meer dan genoeg.

Om uw werk gemakkelijker te maken, is het aanbevolen boor voorlopige gaten in de planken, waarin schroeven veel gemakkelijker te schroeven zijn dan in een massieve plank. Om uitsteeksels van de schroefkoppen hierboven te voorkomen: houten oppervlak je kunt een boor met een grotere diameter gebruiken om hun koppen af ​​te schuinen.

1.2 Maak een kolom voor hulplijnen

De breedte van het bord voor de kolom moet overeenkomen met de breedte van de gemaakte basis, de dikte is 20 mm en de hoogte wordt bepaald afhankelijk van de grootte van de gebruikte boor, in de regel zal een hoogte van 40-50 centimeter meer dan genoeg zijn. Een te hoge kolom kan de stabiliteit van de gehele constructie negatief beïnvloeden.

Nadat u de plank op een geschikte maat hebt gesneden, bevestigt u deze onmiddellijk met zelftappende schroeven aan de basis. Vervolgens moet u de vrije ruimte tussen de kolom zelf en de elektrische boor uitrusten, hiervoor bevestigt u in het midden van het bovenste deel van de kolom, evenwijdig aan elkaar, twee stukken hout van 25 * 35 * 17 millimeter .

Voer een voorlopige markering uit om geen fouten te maken met de installatieplaats. Trek een rechte lijn vanaf het middelpunt van de bovenkant van de kolom naar beneden, stap dan 50 mm achteruit vanaf elke kant en trek twee lijnen evenwijdig aan elkaar. De afstand tussen de lijnen moet 100 mm zijn.

Kijk voorzichtig zodat de lijnen strikt evenwijdig aan elkaar zijn, dus zelfs de geringste hellingshoek van het traject waarlangs de geleiders bewegen, is beladen met het feit dat de boor niet haaks op het werkoppervlak zal komen, daarom zullen dunne boren breken zeer snel bij het boren van harde metalen oppervlakken ...

1.3 Montage van de rails

Het installeren van de geleiders is misschien wel het moeilijkste onderdeel van het maken van een boormachine met uw eigen handen. Het is absoluut noodzakelijk dat de geleiders precies loodrecht op de basis van de machine en parallel aan elkaar lopen.

Bereid twee planken van 100 * 250 * 20 mm voor en markeer daarop de plaatsen waar de schuifrails worden bevestigd. Schuifrails die in meubelzaken worden verkocht, zijn al voorzien van gaten voor zelftappende schroeven, dus je hoeft ze alleen maar met je eigen handen aan de geleiders te schroeven. Nadat de lamellen zijn bevestigd, monteren we de geleiders op de kolom.

1.4 Boorsteunen maken

We raden u aan om met uw eigen handen een universele houder te maken, die niet alleen geschikt is voor het installeren van een miniboor, maar ook voor een volwaardige elektrische boormachine. Maak hiervoor een bord van 60 * 100 * 20 voor de bovenste houder en 100 * 100 * 20 voor de onderste.

Snijd met een decoupeerzaag een gat in het midden van de onderste plank dat geschikt is om uw boormachine stevig vast te houden. Bevestig het aan de rail met een meubelhoek en zelftappende schroeven.

We hebben ook de bovenste houder uitgesneden met decoupeerzagen. De grootte en vorm zijn individueel en afhankelijk van de boorvorm die u gaat gebruiken. We maken gaten langs de omtrek van beide klemmen en schroeven de schroeven in die worden vastgeklemd en fixeren de boor bewegingloos in de houder.

2 Een hoogtebegrenzer maken

De hoogtebegrenzer is nodig zodat een zelfgemaakte boormachine meerdere gaten van dezelfde diepte kan maken. Voor het maken van een scheidingsteken, de metalen staaf met M8 schroefdraad.

Boor een gat in de basis waarin de staaf wordt geïnstalleerd (deze moet stevig in de basis worden bevestigd, maar tegelijkertijd vrij kunnen draaien).

Vervolgens snijden we een klein stukje hout uit, boren er een gat in en installeren aan de ene kant een huls met schroefdraad en aan de andere kant een stuk van een staaf die het bewegingsbereik van de geleiders beperkt. We draaien de balk op de hoofdstang.

Voor handmatige bankboor: de machine was handiger om te werken, je moet een handvat maken op de begrenzingsstang.

Het is misschien normaal zelfgemaakte nadruk gemaakt van multiplex, dat stevig is bevestigd tussen twee moeren.

2.1 Een zelfgemaakte boormachine maken (video)

Om tijd te besparen, kunt u in de OBI.RU-winkel een kant-en-klare goedkope standaard en bankschroef voor een boormachine kopen, waarmee u de boor in een verticale positie kunt bevestigen en als boormachine kunt gebruiken, waardoor de nauwkeurigheid wordt vergroot en snelheid van werken.

Specificaties:

• hoogte: 400 mm;
• diameter klemgat: 43 mm;
• boordiepte: 60 mm;
• de set bevat een bankschroef voor het vastzetten van de werkstukken.