Hoe draai je zonder machine. Doe-het-zelf zelfgemaakte draaibank voor metaal

05.03.2020

We sturen het materiaal per e-mail naar je toe

Als je een zelfgemaakte draaibank voor metaal met uw eigen handen, kunt u zonder extra kosten functionele apparatuur voor metaalverwerking tot uw beschikking krijgen. Voor de objectiviteit kijken we niet alleen naar het assemblageproces, maar ook naar het huidige aanbod op de markt voor afgewerkte producten. De onderstaande informatie helpt u bij het maken van de juiste vergelijkende analyse rekening houdend met financiële mogelijkheden, professionele vaardigheden en andere persoonlijke kenmerken.

Zelfgemaakt van hoge kwaliteit is op geen enkele manier inferieur aan de fabriekstegenhanger

Wat kun je doen met een zelfgemaakte draaibank voor metaal met je eigen handen

Met behulp van een tafeldraaibank voor metaal voert u snel en efficiënt diverse werkzaamheden uit:

verwerking van uiteinden, groeven met het vereiste nauwkeurigheidsniveau;
uitzetten van bestaande conische en cilindrische gaten (ruimen);
nauwkeurig snijden van blanco's volgens de lengte bepaald door het plan;
creëren van een reliëfoppervlak door te rollen;
snijden van standaard en speciale schroefdraad (uitwendig/inwendig).

Om de vereiste nauwkeurigheid van de beweging van de remklauw te selecteren, wijzigt u de spoed van de schroefdraad loodschroef. Het wordt gesneden met een matrijs op een schroefsnijmachine. Om de structuur te versterken, worden de verbindingen gemaakt met behulp van lassen. Headstock-kasten zijn gemaakt van een kanaal (nr. 12/14).

Hoe u de juiste motor voor uw draaibank kiest?

Het hierboven gepresenteerde project is ontworpen voor het gebruik van een krachtbron met een vermogen van 450-600 W met een maximale snelheid van de werkende as - 2500-3500 tpm.

Dergelijke oplossingen zijn heel geschikt als u een werkende motor met voldoende vermogen kiest.

Om u niet te vergissen, kunt u voorbeelden van fabrieksmachines voor metalen, succesvolle zelfgemaakte producten bestuderen. Op basis van zo'n mini-onderzoek is het gemakkelijk om de volgende verhoudingen te concluderen: voor het verwerken van onderdelen met een diameter van 8-12 cm en een lengte van 60-80 cm worden elektromotoren met een vermogen van 600-800 W gebruikt. Geschikte standaard asynchrone modellen met: luchtgekoeld. Aanpassingen aan de verzamelaar worden niet aanbevolen. Ze verhogen de snelheid sterk met een afname van de belasting op de as, wat onveilig zal zijn. Om dergelijke situaties te voorkomen, moet u een versnellingsbak gebruiken, wat het ontwerp bemoeilijkt.

Een voordeel van de riemaandrijving moet worden benadrukt. Het voorkomt directe mechanische actie op de as van het gereedschap in dwarsrichting. Dit verlengt de levensduur van de steunlagers.

Deskundig standpunt

Victor Isakin

Specialist in de selectie van gereedschappen voor het retailnetwerk "220 Volt"

Een vraag stellen

"Elektrische motoren Gelijkstroom verschillen in grote afmetingen. Maar ze kunnen worden aangesloten volgens een relatief eenvoudig schema, wat zorgt voor een soepele snelheidsregeling.

Montagevolgorde:

Dit algoritme verklaart de volgorde van acties bij het werken met de bovenstaande tekeningen. Het gebruik van andere ontwerpdocumentatie impliceert het aanbrengen van passende wijzigingen in het assemblageproces.

Te beginnen met de voorste kop. Installeer de spindel erin. Vervolgens wordt het gehele samenstel met behulp van bouten aangesloten op de lopende buis. Op de bevestigingsdelen worden eerst draden gesneden. Bij het uitvoeren van deze bewerking wordt de uitlijning van de onderdelen zorgvuldig gecontroleerd.

In de volgende fase wordt een vermogensframe samengesteld uit de kanalen. Wanneer het frame is gemaakt, wordt de kop erop geïnstalleerd. Hier moet u ook zorgvuldig de parallelliteit van de loopbuis en de lange delen van het frame controleren. Markeer nauwkeurig. Gaten worden achtereenvolgens geboord met een extra ruimerboring, waarbij elk bevestigingspunt wordt gecontroleerd. Een of twee fouten zullen de sterkte van het kanaal niet onnodig in gevaar brengen, dus het is beter om indien nodig een nieuw nauwkeurig gat op een andere plaats te maken.

Opmerking! Vergeet niet om verenstalen ringen te installeren, die zorgen voor de betrouwbaarheid van boutverbindingen in omstandigheden met veel trillingen.

Bij het monteren van dit samenstel moet speciale aandacht worden besteed aan de nauwkeurigheid van de plaatsing van de centrale assen van de spindel (1) en de schacht (2). Als er een fout wordt gemaakt, zullen bij het bewerken van werkstukken conische oppervlakken worden verkregen in plaats van cilindrische. Controleer ook de parallelliteit van deze elementen van de lopende pijp. De steunbalk (3) voorkomt dat de losse kop draait. Voor de hoogteverstelling kunnen stalen afstandhouders worden gebruikt.

De remklauwdelen worden sequentieel gemonteerd in overeenstemming met het montagetekeningschema. Hier vooral hoge nauwkeurigheid niet nodig omdat er talloze aanpassingen zijn. Als zwaar gebruik wordt verwacht, moet u de afzonderlijke assemblages splitsen zodat slijtdelen zonder extra kosten kunnen worden vervangen.

In de laatste fase wordt een elektromotor geïnstalleerd, aangesloten op het lichtnet volgens het geselecteerde schema. Ze controleren de functionaliteit van de draaibank voor metaal met hun eigen handen in de praktijk. Om het uiterlijk en de bescherming tegen corrosie te verbeteren, worden sommige onderdelen gecoat met een primer en verf.

Hoe maak je met je eigen handen een draaibank van een boormachine?

Voor, plastic, anderen zachte materialen de kracht van een typisch huishoudelijk elektrisch gereedschap is voldoende. Dit voorbeeld laat zien hoe u in 15-20 minuten een functionele machine met uw eigen handen kunt maken. Door het gebruiken van recente fotos de tabel beschrijft de totstandkoming van een verbeterd ontwerp:

Een foto	Montagevolgorde met aanbevelingen van de auteur
	Als basis werd een seriële boor gebruikt. Verwerking van vrij kleine preparaten wordt verondersteld. Voor het bed wordt in dit geval een stuk triplex geselecteerd, dat op de tafel wordt bevestigd. Elke andere voldoende sterke en gelijkmatige basis is voldoende.
	Het is noodzakelijk om het elektrisch gereedschap stevig op een geschikte plaats te bevestigen om het tijdens het gebruik niet te bederven. Dit probleem kan worden opgelost met behulp van een hulplichaam. Het is gemaakt van dik multiplex (20 mm), rekening houdend met de bijbehorende totale afmetingen.
	Afzonderlijke delen van de constructie worden bevestigd met zelftappende schroeven. In het voorste gedeelte is een element met een uitgekiende uitsparing geïnstalleerd. Deze zitting is gemaakt met een vorm en afmetingen die geschikt zijn voor montage van het uitstekende deel van het massieve lichaam van de boor (gemarkeerd met pijlen).
	Het onderstel wordt op de juiste plaats op het tafelblad geschroefd. Elektrisch gereedschap is binnen geïnstalleerd. Voor starre bevestiging wordt een klem gebruikt. Als steunbalk is er vlakbij een houten plaat bevestigd.
	De snijder kan worden gemaakt van een oud bestand. Voor het bewerken van dit werkstuk is een standaard slijpmachine geschikt.
	Een sterke stalen staaf wordt in de cartridge gestoken. Er wordt een stuk hout op geschroefd.
	Controleer vervolgens de prestaties van de machine.
	Als de frees bij elke pas een kleine dikte verwijdert, zal het werkstukken van voldoende blijken te verwerken harde materialen. Afwerking oppervlak: gemaakt met schuurpapier.
	Voor het bewerken van grotere werkstukken kunt u een machine maken met een kop en een losse kop. De foto toont de belangrijkste elementen van de structuur. Het elektrisch gereedschap zit stevig vast, maar kan indien nodig worden verwijderd voor gebruik waarvoor het bedoeld is.
	Hier is een steun met een metalen inzetstuk (handguard) geïnstalleerd, die helpt om de snijder nauwkeurig en nauwkeurig te verplaatsen.

Video: draaibank in 15 minuten

Kenmerken van het maken van een draaibank voor metaal met uw eigen handen

In het vorige hoofdstuk hebben we het gehad over de eenvoudigste ontwerpen waarmee u een draaibank kunt maken van een boormachine met goedkope geïmproviseerde materialen. In sommige gevallen zijn zelfs gedetailleerde tekeningen niet nodig. Deze aanpak is voldoende voor: houten blanks wanneer hoge precisie niet nodig is.

Gerelateerd artikel:

Maar het zal niet werken als u met uw eigen handen een metaalbewerkingsdraaibank moet maken. De video demonstreert niet alleen het potentieel van hoogwaardige apparatuur in deze categorie, maar ook de taken die zijn opgelost door de auteur van het project:

Hoe kunt u zelfstandig een draaibank upgraden?

De hierboven besproken tekeningen zijn een beproefd project. Met hun hulp kunt u met uw eigen handen een functionele mini-draaibank voor metaal maken. Maar sommige moderne verbeteringen zijn geschikt:

De riemaandrijving moet worden afgedekt met een behuizing om potentieel gevaar te voorkomen.
Voor een noodstop van de stroomvoorziening is op een opvallende plaats (op een afstand van goede bereikbaarheid) een speciale knop aangebracht.
In plaats van een rooster wordt een beschermend scherm van transparant polymeer gebruikt.
De gloeilamp wordt veranderd in een zuinige, mechanisch resistente LED-lamp.
Automaten (sensoren, zekeringen) zijn geïnstalleerd in het stroomcircuit van de elektromotor, die oververhitting en andere noodsituaties voorkomen.
Het frame is gemonteerd op dempingskussens, waardoor het niveau van geluid en trillingen wordt verminderd.
De aandrijfkop is veranderd in een handigere versie met drie klauwen, die het werkstuk automatisch centreert tijdens het opspanproces.
Bevestiging in de boorkop slijpschijf breidt de verwerkingsmogelijkheden uit.

Opmerking! Om kwaliteit te creëren freesmachine met uw eigen handen voor metaal, moet u andere ontwerpoplossingen toepassen.

Kenmerken van het werk op zelfgemaakte draaibanken

Het beheersen van metaalbewerking is een onderwerp voor een apart artikel. Om het gewenste resultaat te verkrijgen, moet u rekening houden met de viscositeit en brosheid, andere kenmerken van het metaal en de werkranden. De technologie is geoptimaliseerd rekening houdend met de rotatiesnelheid van het werkstuk, het temperatuurregime.

Video van metaaldraaibanken (advies van een ervaren vakman):

Veiligheidsmaatregelen bij het werken met een zelfgemaakte draaibank en de juiste zorg

Na de montage moet u ervoor zorgen dat er geen storingen zijn voordat u verbinding maakt met het netwerk. Controleer de vrije rotatie van de spil, de afwezigheid van vertragingen in de werking van aandrijfmechanismen en vreemd geluid. De nauwkeurigheid wordt zorgvuldig gecontroleerd. Het is noodzakelijk dat de parameters van het stroomnetwerk overeenkomen met de behoeften van de voedingseenheid in de modus met het grootste stroomverbruik, wanneer ingeschakeld.

Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de aanwezigheid (bruikbaarheid) van beschermende schermen, omhulsels. Nieuw gereedschap geïnstalleerd met de motor gestopt met gebruik van alle standaard bevestigingsmiddelen. Let op de bewerkingsmodi die overeenkomen met de parameters van de frezen en het werkstuk.

Na voltooiing van de werkzaamheden wordt het afval afgevoerd. Voer tijdig smeer- en andere werkzaamheden uit voorzien in de onderhoudsvoorschriften.

Marktaanbiedingen voor metaaldraaibanken: variëteiten, prijzen, extra uitrusting

Merk model	Lengte* Breedte* Hoogte, cm / Gewicht, kg	Stroomverbruik, W	Prijs, wrijven.	Opmerkingen:
Jet/BD-3	503039/ 16	260	31500− 33400	Miniatuur metalen draaibank voor de thuiswerkplaats. Drieklauwplaat (50 mm). Draaidiameter - tot 100 mm. Optionele uitrusting met langstoevoer.	590	55200− 57600	Semi-professionele metalen draaibank. Soepele aanpassing van het spiltoerental (100-3000 rpm). Standaard tandwielen met schroefdraad.

Kraton/ MML-01	69,53130,5/ 38	500	51300− 54600	Spindelsnelheid - van 50 tot 2500 tpm. Werkstukafmetingen: tot 180*300 mm.
Kraton MML-01

Kraton MML-01

U moet het proces van het maken van een zelfgemaakte draaibank met uw eigen handen zorgvuldig evalueren. Rekening houdend met de werkelijke kosten kan het voordeliger uitpakken dan kopen afgewerkt product. Nauwkeurige conclusies kunnen alleen worden getrokken als rekening wordt gehouden met reële omstandigheden. In ieder geval impliceert de persoonlijke uitvoering van het project de potentiële mogelijkheid om apparatuur met unieke technische kenmerken te creëren.

Bespaar tijd: elke week aanbevolen artikelen per e-mail

Veel thuiswerkers denken erover na hoe ze zelf een metalen draaibank kunnen maken. Een dergelijke wens wordt verklaard door het feit dat het met behulp van een dergelijke inrichting, die vrij goedkoop zal kosten, mogelijk is om effectief een grote lijst van draaibewerkingen uit te voeren, waardoor metalen plano's de vereiste afmetingen en vorm krijgen. Het lijkt erop dat het veel gemakkelijker is om de eenvoudigste te verkrijgen desktopcomputer en gebruik het in uw werkplaats, maar gezien de aanzienlijke kosten van dergelijke apparatuur, is het logisch om tijd te besteden aan het zelf maken ervan.

Zelfgemaakte draaibank - het is heel echt

Een draaibank gebruiken

De draaibank, die als een van de eersten verscheen in de lijn van apparatuur voor het verwerken van onderdelen van verschillende materialen, ook van metaal, stelt u in staat producten te vervaardigen verschillende vormen en maten. Met behulp van een dergelijke eenheid is het mogelijk om de buiten- en binnenoppervlakken van het werkstuk te draaien, gaten te boren en op de gewenste maat te boren, de buiten- of interne draad, voer karteling uit om het oppervlak van het product het gewenste reliëf te geven.

Een seriële metalen draaibank is een apparaat van groot formaat dat niet zo gemakkelijk te beheren is, en de kosten ervan zijn zeer moeilijk betaalbaar te noemen. Het gebruik van zo'n apparaat als desktopapparatuur is niet eenvoudig, dus het is logisch om het zelf te doen. Met zo'n minimachine kun je snel werkstukken draaien die niet alleen van metaal zijn gemaakt, maar ook van plastic en hout.

Op dergelijke apparatuur worden onderdelen verwerkt die: ronde sectie: assen, gereedschapshandvatten, wielen, structurele elementen van meubelen en producten voor enig ander doel. In dergelijke apparaten bevindt het werkstuk zich in een horizontaal vlak, terwijl het wordt geroteerd en het overtollige materiaal wordt verwijderd door een snijder die stevig in de machinesteun is bevestigd.

Ondanks de eenvoud van zijn ontwerp, vereist een dergelijke eenheid een duidelijke coördinatie van de bewegingen van alle werkende lichamen, zodat de verwerking met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en beste kwaliteit uitvoering.

Een voorbeeld van een zelfgemaakte draaibank met tekeningen

Laten we een van de werkopties van de geassembleerde in meer detail bekijken in je eentje draaibank, waarvan de vrij hoge kwaliteit terecht de grootste aandacht verdient. De auteur van dit zelfgemaakte product heeft niet eens stilgestaan bij de tekeningen, volgens welke dit apparaat en is met succes afgerond.

Natuurlijk heeft niet iedereen zo'n grondige benadering van zaken nodig, vaak worden eenvoudigere structuren gebouwd voor thuisbehoeften, maar als donor voor goede ideeën deze machine past perfect.

Uiterlijk van de machine Hoofdcomponenten Remklauw, gereedschapshouder en spankop
Zijaanzicht van de losse kop Onderaanzicht van de losse kop
Geleideassen Remklauwontwerp Motoraangedreven
Tekening #1 Tekening #2 Tekening #3

structurele knopen

Elke, inclusief zelfgemaakte, draaibank bestaat uit het volgende: structurele elementen: draagframe - bed, twee centra - leidend en aangedreven, twee blokken - voor en achter, spindel, remklauw, aandrijfeenheid - elektromotor.

Alle elementen van het apparaat worden op het bed geplaatst; het is het belangrijkste lagerelement van de draaibank. De kop is een vast structureel element waarop de roterende spil van de unit is geplaatst. Voor het frame bevindt zich een transmissiemechanisme van de machine, met behulp waarvan de roterende elementen zijn verbonden met de elektromotor.

Dankzij dit overbrengingsmechanisme krijgt het werkstuk rotatie. De losse kop kan, in tegenstelling tot de voorkant, parallel aan de bewerkingsrichting bewegen, met zijn hulp wordt het vrije uiteinde van het werkstuk gefixeerd.

Een zelfgemaakte draaibank voor metaal kan worden uitgerust met elke elektromotor, zelfs niet te hoge spanning, maar een dergelijke motor kan oververhit raken bij het verwerken van grote werkstukken, wat zal leiden tot stilstand en mogelijk falen.

Gewoonlijk worden elektromotoren geïnstalleerd op een zelfgemaakte draaibank, waarvan het vermogen in het bereik van 800-1500 watt ligt.

Zelfs als een dergelijke elektromotor een klein aantal omwentelingen heeft, wordt het probleem opgelost door het juiste transmissiemechanisme te kiezen. Om het koppel van dergelijke elektromotoren over te brengen, worden meestal riemaandrijvingen gebruikt; wrijvings- of kettingmechanismen worden zeer zelden gebruikt.

Minidraaibanken waarmee thuiswerkplaatsen zijn uitgerust, hebben misschien niet eens zo'n overbrengingsmechanisme in hun ontwerp: de roterende boorkop van het apparaat wordt direct op de motoras bevestigd.

Er is er een belangrijke regel: beide centra van de machine, leidend en aangedreven, moeten strikt op dezelfde as worden geplaatst, waardoor trillingen van het werkstuk tijdens de verwerking worden voorkomen. Bovendien is het noodzakelijk om te zorgen voor een betrouwbare fixatie van het onderdeel, wat vooral belangrijk is voor modellen van het frontale type: met één leidend midden. Het probleem van een dergelijke fixatie wordt opgelost met behulp van een nokkenkop of een voorplaat.

In feite kan een doe-het-zelf-draaibank worden gemaakt met houten frame, maar in de regel worden hiervoor metalen profielen gebruikt. De hoge stijfheid van het frame van de draaibank is noodzakelijk zodat de nauwkeurigheid van de locatie van het leidende en aangedreven centrum niet wordt beïnvloed door mechanische belastingen, en de losse kop en steun met het gereedschap vrij bewegen langs de as van de eenheid.

Bij het monteren van een draaibank voor metaal is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle elementen stevig zijn bevestigd, altijd rekening houdend met de belastingen waaraan ze tijdens het gebruik worden blootgesteld. Welke afmetingen uw minimachine zal hebben en uit welke structurele elementen deze zal bestaan, wordt beïnvloed door het doel van de apparatuur, evenals de grootte en vorm van de werkstukken die erop zullen worden verwerkt. Het vermogen van de elektromotor die u als aandrijving moet gebruiken, hangt af van deze parameters en van de geplande belasting van de unit.

Om draaibanken voor metaal uit te rusten, wordt het niet aanbevolen om commutatormotoren te kiezen die in één verschillen; karakteristieke eigenschap. Het aantal omwentelingen van de as van dergelijke elektromotoren, evenals de centrifugaalkracht die het werkstuk ontwikkelt, neemt sterk toe met een afname van de belasting, wat ertoe kan leiden dat het onderdeel gewoon uit de boorkop vliegt en de bediener ernstig kan verwonden.

Dergelijke elektromotoren kunnen worden gebruikt als u middelgrote en lichte onderdelen op uw minimachine wilt verwerken. Maar zelfs in dit geval is het noodzakelijk om uit te rusten met een versnellingsbak die een ongecontroleerde toename van de middelpuntvliedende kracht voorkomt.

Door praktijk- en ontwerpberekeningen is al bewezen dat voor draaimachines waarop metalen werkstukken met een lengte tot 70 cm en een diameter tot 10 cm worden verwerkt, het beste gebruik wordt gemaakt van asynchrone elektromotoren vermogen vanaf 800 watt. Motoren van dit type worden gekenmerkt door de stabiliteit van de rotatiesnelheid in aanwezigheid van een belasting, en wanneer deze wordt verlaagd, neemt deze niet oncontroleerbaar toe.

Als u zelf een minimachine gaat maken voor het draaien van metaal, moet u er zeker rekening mee houden dat niet alleen dwarse, maar ook longitudinale belastingen de cartridge beïnvloeden. Dergelijke belastingen, indien niet voorzien door een riemaandrijving, kunnen leiden tot vernietiging van de motorlagers, die er niet voor zijn ontworpen.

Als het niet mogelijk is om een riemaandrijving te gebruiken en het leidende midden van het apparaat is rechtstreeks verbonden met de motoras, dan kunnen een aantal maatregelen worden genomen om de lagers tegen vernietiging te beschermen. Een dergelijke maatregel kan een aanslag zijn die de longitudinale beweging van de motoras beperkt, die kan worden gebruikt als een kogel die tussen het motorhuis en het achterste uiteinde van zijn as is geïnstalleerd.

In de losse kop van de draaibank bevindt zich het aangedreven centrum, dat stationair kan zijn of vrij kan draaien. Meest simpel ontwerp heeft een vast midden: het is gemakkelijk om het te maken op basis van een conventionele bout, slijpen en slijpen onder de kegel dat deel ervan dat in contact komt met het werkstuk. Door zo'n voortbewegende bout te draaien of los te draaien schroefgat in de losse kop, zal het mogelijk zijn om de afstand tussen de middelpunten van de apparatuur aan te passen, waardoor een veilige fixatie van het werkstuk wordt gegarandeerd. Een dergelijke fixatie wordt ook verschaft door de losse kop zelf te verplaatsen.

Om het werkstuk vrij te laten draaien in een dergelijk vast midden, moet het puntige deel van de bout dat ermee in contact komt, worden gesmeerd met machineolie voordat met het werk wordt begonnen.

Tegenwoordig is het niet moeilijk om tekeningen en foto's van draaibanken te vinden, volgens welke u dergelijke apparatuur onafhankelijk kunt vervaardigen. Bovendien is het gemakkelijk om verschillende video's te vinden die het fabricageproces demonstreren. Het kan een mini-CNC-machine zijn of een heel eenvoudig apparaat, dat u niettemin de mogelijkheid biedt om snel en met minimale arbeid metalen producten met verschillende configuraties te produceren.

Rekken van de eenvoudigste metalen draaibank kunnen van hout worden gemaakt. Ze moeten stevig aan het frame van de unit worden bevestigd met behulp van boutverbindingen. Het frame zelf is, indien mogelijk, het beste gemaakt van metalen hoeken of een kanaal, dat het een hoge betrouwbaarheid geeft, maar als ze niet bij de hand zijn, kun je ook dikke houten staven oppakken.

Onderstaande video laat het proces zien zelfproductie ondersteuning voor een draaibank.

We slijpen thuis zonder machine: een korte handleiding voor het draaien voor beginners (uit persoonlijke ervaring).

Heel vaak doet zich bij het modelleren een situatie voor waarin u enkele details of elementen van een model op een draaibank moet draaien. Voor beginners wordt dit een lastige taak - de machine is vaak niet beschikbaar en het is niet altijd mogelijk om bij een draaier te bestellen. Ja, en vaak wil je gewoon alles zelf doen... Wat te doen in zo'n situatie?

Dit korte artikel presenteert mijn persoonlijke ervaring, ik pretendeer niet in alles gelijk te hebben, maar desalniettemin stellen de gegeven methoden ons in staat om de meeste problemen op te lossen.

Waar te beginnen?

Ik ben begonnen met draaiwerk met een conventionele handboormachine met handmatige aandrijving (met een handvat aan de zijkant ;-), dit was zo'n 20 jaar geleden). De boorschacht werd in een bankschroef geklemd, een werkstuk werd in de boorkop gestoken (polystyreen of houten staaf, soms aluminium, maar ook messing en staal - maar dit is zeer zeldzaam) en in de gewenste vorm gedraaid. Vervolgens stapte ik over op een elektrische boormachine en vervolgens op een mechanische roerder in het laboratorium. Al deze apparatuur heeft nadelen. handboor- alle werkzaamheden worden uitgevoerd met slechts één, rechts (linkshandig-linkshandig), hand, en de linker (rechts) pompt tegelijkertijd goed op (;-)). De omzet van het werkstuk wordt ook bepaald door uw capaciteiten, evenals de duur van de "benaderingen" in het werk.

Een elektrische boormachine - de lengte van het werkstuk is beperkt, tot maximaal 10 cm, en dan met moeilijkheden (waarom - ik zal het hieronder uitleggen), een mechanische roerder - de maximale klemdiameter is 7,5 mm, maar de as is hol , kunt u veilig werkstukken van 20-25 cm verwerken, en soms meer, als het achterste uiteinde van het werkstuk is vastgezet door te kloppen. Het vervangen van de cartridge zal niet helpen, aangezien 7,5 mm de binnendiameter van de holle as is. Nu ben ik klaar met de installatie van een holle as met een inwendige diameter van 15 mm, gemonteerd op 3 lagers, en een patroon met een maximale klemdiameter van 13 mm, aangedreven door een riemaandrijving door een 220V synchromotor met een snelheidsregelmodule. Dit laatste is erg handig, net als het gebruik van de selsyn - het is gemakkelijk om het toerental te regelen (van 10 tot 2500 op mijn motor) en de draairichting te veranderen met een enkele tuimelschakelaar. De grote "+" van de selsyn is dat hij geen kracht verliest als de snelheid afneemt. Helaas kan ik nog geen foto geven, in de fabriek wordt alles afgewerkt voor een stalen plaatframe. Ervaring leert dat voor het verwerken van hout en piepschuim 1000-1200 tpm optimaal is (indien meer brandt het hout en smelt het piepschuim); duraluminium, messing, staal - 1800-2200. De belangrijkste vereiste voor dergelijke aandrijvingen (laten we ze zo noemen) is de maximaal mogelijke afwezigheid van speling, zowel axiaal als vooral transversaal.

Trouwens, over de machines - ze geven niet altijd gekochte beste resultaat, vooral als ze in China zijn gemaakt. Kunststof structurele elementen (vooral het bed en frame, zie de Unimat-advertentie in M-Hobby) laten je veilig weigeren om zoiets te kopen, de stijfheid is onvoldoende. En niet alle aluminiumlegeringen bieden de nodige structurele stijfheid (vooral als ze besparen op productie om de kosten te verlagen). Goede werktuigmachines gemaakt in Duitsland (dezelfde Proxxon PD230 en PD400) en Tsjechië, evenals heel normale producten uit het hemelse rijk (er is zoiets, en veel, maar ze worden ons uiterst zelden geleverd) Ik ontmoet in de uitverkoop tegen een prijs van $ 1.500 en hoger, die niet beschikbaar is voor alle modelbouwers, zelfs niet voor beginners. Kopen op buitenlandse veilingen en online winkels is ook niet altijd goed en handig - levering kan resulteren in 50 (het is nog steeds erg goedkoop!) En meer dollars. Ja, en dan is het nodig om niet per post te leveren, maar door vervoerders zoals UPS, DHL, FedEx, en dit is nog duurder.

Materiaal

In principe kan alles materialen zijn voor thuisdraaiwerk - polystyreen, hout, aluminium en zijn legeringen, koper, messing, brons, staal (en het is mogelijk om geharde materialen te verwerken, wat een draaibank meestal met moeite doet, en niet elke frees zal trekken, maar diamantboren en naaldvijlen zijn heel normaal). Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat hardere (messing, duraluminium, staal) materialen beter zijn, omdat het moeilijker is om een fout te maken - meer af te slijpen dan nodig is. En het demonteren van het gereedschap laat alleen een gemakkelijk te verwijderen kras achter. Maar ze hebben ook veel meer tijd nodig om te verwerken. Voor het testen raad ik aan om polystyreen te nemen - spruw van modellen. Het is het gemakkelijkst om er "je hand op te vullen".
Benodigd gereedschap - vijlen, naaldvijlen (normaal en diamant), tandboren (als je een boor hebt), diamantboren (bij het verwerken van metalen blanco's), boren (u vindt Sovjet-exemplaren van P9, P12 en P18 - u bent ongelooflijk veel geluk!), Huid van verschillende granen, vilt, grove stof (glasvezel), voor hout en polystyreen - messen, beitels (messen moeten voorzichtig worden behandeld - alleen het wortelgedeelte, en alleen als het onmogelijk is om met een ander gereedschap te werken, en voor beitels is het noodzakelijk om extra ondersteuning te maken, zoals op draaibanken op hout). Soms gebruik ik voor het verwerken van aluminium, duraluminium en messing een snelle stalen ruimer en een fijngetande elektrische decoupeerzaagvijl - het is handig om een vrij dikke laag materiaal te verwijderen door ze onder een hoek van 45 graden te plaatsen en op de snijkant te drukken tegen het werkstuk.
Als het nodig is om lange producten te maken (blanks van tankkanonnen, enz.), Is het de moeite waard, IMHO, om ze in verschillende delen (onderdelen) te breken. Bijvoorbeeld de loop van een tankkanon in een warmte-isolerende behuizing met een injector - een deel van de snuit tot de injector, een injector, een deel van de injector tot de toren. In dit geval is het de moeite waard om de verbinding van de onderdelen te overwegen. Deze aanpak zal de materiaalkosten verlagen en de verwerking vereenvoudigen. Evenzo de mondingsrem - de loop moet er apart van worden gemaakt, anders moet je veel materiaal verwijderen - de diameter van de DT is immers 2 of meer keer groter dan de diameter van de loop. En dit is alles wat je hoeft te malen.

Dus ik heb alles beschreven wat nodig is om aan het werk te gaan (het lijkt erop dat er niets extreem ontoegankelijk is, behalve een mechanische roerder ter waarde van minder dan 1000 euro, er is hier niets).

Laten we dan beginnen

Hoewel ik u, voordat ik met de beschrijving van het proces begin, zal herinneren aan de noodzaak om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften en de noodzaak van fondsen persoonlijke bescherming vooral bij het werken met metalen. Een bril van polycarbonaat kan op zijn minst het beste worden gedragen. Het is ook de moeite waard om iets neer te zetten om chips te verzamelen, bijvoorbeeld een kattenbak (als het dier het niet erg vindt ;-)). De optimale houding tijdens het werken, vreemd genoeg zal het klinken, is zitten. En het liefst in een comfortabele stoel. De schijf moet stevig op de tafel worden bevestigd, zodat u de werkruimte voor uw handen hebt. Leg het gereedschap er netjes naast, zodat het altijd bij de hand is.
Nou, laten we beginnen.

1. We selecteren het benodigde materiaal in overeenstemming met uw mogelijkheden en vereisten voor het onderdeel. Bij gebruik van een elektrische boor snijden we het werkstuk van de vereiste lengte af (meestal neem ik de lengte van het werkstuk in de boorkop + tot 5 maximale diameters van het werkstuk, meer is mogelijk, maar niet wenselijk - hoe hoger de overhang van het werkstuk van de boorkop, hoe groter de slingering in de beginfase van de verwerking). In aanwezigheid van een holle as kan de lengte van het werkstuk willekeurig zijn. Het is wenselijk dat de lengte van het werkstuk 5-10 mm langer is dan de lengte van het eindproduct. Optimale diameter werkstukken - gelijk aan of maximaal 1,5-2 mm meer dan de maximale diameter van het product (optimaal 0,5-1 mm meer - bewerkingstolerantie), anders moet u veel en lang slijpen. Ik schreef eerder over hoe je het gat op het uiteinde van het werkstuk kunt centreren. Probeer het werkstuk zo vast te klemmen dat het maximaal 1 (één) van zijn diameter uitsteekt voorbij de voorkant van de boorkop (maximaal 5 is mogelijk, probeer het, maar het is moeilijker), anders is het moeilijk te centreren en te starten verwerking, het werkstuk wordt afgekeurd - er treedt een slag op. Als het desalniettemin nodig is om van een lang werkstuk te slijpen (het steekt meer dan 10 diameters uit, maak dan een stijve ondersteuning - plaats stukken rubberen buizen op een paar lagers en bevestig ze stevig onder het werkstuk, en de afstand tussen de assen van de lagers is kleiner dan of gelijk aan de straal (lagers) en ze zijn in een dambordpatroon geplaatst. Dit vervangt de losse kop van de draaibank - geeft extra ondersteuning.

U kunt meer van deze steunen gebruiken en het werkstuk een beetje mengen om het gebied in het gebied van de steun te verwerken. Maar dan zullen de steunen tijdens het werk ook in de hoogte moeten worden gezet. Maar dit is niet meteen, niet voor de eerste samples. Trouwens, de losse kop op de draaibank helpt niet veel bij het verwerken van zeer lange delen - bij het verwerken van ongeveer in het midden van de lengte buigt het onderdeel nog steeds, en hoe meer de frees drukt, hoe groter de buiging. U bewerkt het uiteinde van het werkstuk met een platte vijl, daarna met een vijl. Centreer en boor indien nodig een gat - met een roterend werkstuk en geklemd in een boorkop of tang, een scherpe is goed geslepen (dit is het belangrijkste, anders leidt, breekt en leidt de boor het gat) om een gat te boren met een diepte van 12-15 boordiameters is geen probleem, en in staal en messing gaat het makkelijker dan in polystyreen (!). Druk niet hard op de boor en probeer niet meteen een gat te boren. Het is beter om te beginnen met een dunnere boor en vervolgens de diameter geleidelijk te vergroten tot de vereiste. En boor eerst bij 1-1,5 boordiameters, kijk naar de centrering. Als alles in orde is - ga verder, en zo niet - verwerk de kolf en het midden opnieuw.

Een kleine verschuiving (in de buurt van 0,05-0,1 mm) is niet erg, het is praktisch niet merkbaar. Een iets grotere offset kan worden geëgaliseerd - slijp op het werkstuk (als de diameter minimaal 1-1,5 mm is) meer product) de zijde tegenover de verplaatsing van het gat (verwerking moet worden uitgevoerd met ongeveer 1/3 van de omtrek, waarbij de snede wordt teruggebracht tot "NEE"). Tijdens de verwerking wordt deze snede afgeslepen, het gat komt in het midden van het ronde product te zitten. En probeer, indien mogelijk, geen diepe gaten (meer dan 5 diameters) in het kopvlak van cilindrische of zeshoekige werkstukken te boren met een roterende boor wanneer het werkstuk stilstaat - dit is erg moeilijk om te doen en meestal kost het boren veel tijd . Het gat in het werkstuk is een boog.

2. In dit stadium kunt u ook een profielgat maken - conisch, getrapt, met een bolvormige expansie - met behulp van de juiste boren, naaldvijlen en frezen, met enige ervaring is dit niet moeilijk om te doen. Voor een conische, boor gewoon een paar concentrische gaten, de kleinste heeft de diepste diepte, en hoe groter de diameter, hoe ondieper het gat. En dan bewerk je het oppervlak met een naaldvijl of een conische boor en schuur je het vervolgens met schuurpapier.

3. Begin met de bewerking van het werkstuk vanaf de uitstekende rand. Verdeel het mentaal of op de tekening (dit is beter) in secties met een lengte van 0,8-1,2 diameters, soms tot 2 initiële diameters van het werkstuk. De bewerking wordt uitgevoerd met grove vijlen, naaldvijlen, frezen (frezen) geklemd in een boormachine (meegeleverd). Bewaar de vijl en de vijl niet op één plaats, wissel er constant mee af - op deze manier snijden ze het materiaal beter, is het oppervlak van het werkstuk schoner en gladder en verstopt het gereedschap zelf minder. De positie van de naaldvijl en vijl tijdens de verwerking, selecteer de hoek ten opzichte van de as van het werkstuk experimenteel, kijk hoe in verschillende posities er is een proces verwerken. Probeer eerst grofweg met een vijl of frees het werkstuk in dit gebied de maximale diameter te geven en vervolgens dicht bij de gewenste vorm. Vervolgens bewerkt u met naaldvijlen van de juiste sectie het werkstuk nauwkeurig.

Hier kan ik één aanbeveling geven, als het onderdeel oppervlakken met dubbele kromming heeft, bijvoorbeeld de snuit en stuitligging van kanonnen uit de 18-19 eeuw, streef er dan niet naar om het precies volgens de tekening te doen, vertrouw meer op de foto's. Doe het volgens het principe "vergelijkbaar - in tegenstelling tot", "zoals - niet leuk" in plaats van het gebruikelijke "komt overeen - komt niet overeen". Hoe dichter u bij het gewenste productprofiel komt, hoe minder druk op het gereedschap (naald en vijl). Het is beter om in dit stadium geen boormachine en snijplotter te gebruiken - de kans is groot dat er te veel materiaal wordt verwijderd en het afspringen van de snijplotter kan het product ernstig beschadigen. Dit is vaak niet op te lossen.

Op basis van mijn eigen waarnemingen kan ik zeggen dat er geen twee absoluut identieke naaldvijlen en vijlen zijn. Ze zijn allemaal net iets anders en gedragen zich anders. Het profiel van de naaldvijl voor het verwerken van een specifieke plaats moet worden gekozen op basis van eigen ervaring, het is moeilijk om specifieke aanbevelingen te geven. Het is bijvoorbeeld goed om dunne groeven te snijden met een driehoekige en het kopvlak te bewerken met een getrapt product. Met een rechthoekig bestand kun je de rand van de "stap" niet zo nauwkeurig verwerken.

4. Nadat de bewerking van deze sectie is voltooid, schakelt u de aandrijving uit en verlengt u het werkstuk tot de lengte van de sectie die wordt bewerkt, herhaal de bewerking opnieuw. Op de tekening (als u deze gebruikt), is het handig om de diameters aan het begin en het einde van het werkstuk te plaatsen, evenals de breedte en hoogte (diepte) van de uitsteeksels (riemen) en groeven, hun positie vanaf het einde van het onderdeel. Dit zal het verwerkingsproces versnellen. Het is goed om de positie van de riemen en groeven op het werkstuk te markeren (na verwerking volgens de maximale diameter in dit gebied), eerst met een dunne marker en vervolgens met de rand van een driehoekige naaldvijl - zodat u zie ze in het proces en krijg de kans om ze te navigeren.

5. Ga door met stap 3 tot het einde van uw product. Verwijder vervolgens met een dunne vijl en amaril de eventuele sporen van overgangen tijdens de verwerking. Op de dit stadium het eindproduct controleren. Je slijpt het werkstuk, polijst het indien nodig (vilt, glasvezel (voor staal, aluminium, messing - dat is het!), Gewoon een ruwe doek, dan vilt of vilt met GOI-pasta of analogen).

Het TOKARKA-kanaal demonstreerde eerder het productieproces. De meester zal laten zien hoe hij er een speciaal mondstuk voor heeft gemaakt, waarmee je hetzelfde werk kunt doen als bij een conventionele boormachine. Hoe te doen zonder een draaibank en een adapter voor een boorkop op de motoras te bewerken.

Het apparaat kan worden gebruikt als de eenvoudigste primitieve boormachine als de motor wordt aangedreven door een stroomvoorziening. Indien vastgezet in een bankschroef of op houten bar, zoals een zelfgemaakte microslijper.

Het eerste dat we gaan verwerken is een aluminium hoek, die verkrijgbaar is in elke bouwsupermarkt of bouwmarkt. Hij heeft iets meer breedte nodig dan de motor. Daarin zit de motor vast. Als u geen freesmachine heeft, is een gewone vijl of een ijzerzaag voldoende.

Het metaal wordt verwijderd zodat het product een mooie uiterlijk. Als hij de hoek regelt zoals hij is, knip hem dan niet af. Als je een boor wilt maken, dan is een hoek niet nodig. Je kunt ook staal nemen. Aluminium nam, het geleidt warmte goed en is gemakkelijk te verwerken.

Als u een slijpmachine wilt maken, volstaat het om een metalen plaat te nemen en deze in een touwtje te bevestigen of met schroeven op een houten blok te schroeven.

Met een schuifmaat heb ik een lijn gekrast waarop drie gaten zullen zijn, waarvan twee voor bevestigingsschroeven. Het was zo afgesteld dat de motor een paar millimeter van de zool ontgrendeld was.

Nadat ik de afstand tussen de assen van het gat voor de schroeven had ingesteld, deelde ik het in tweeën. Ik heb ook het midden op de hoek gezet, stel deze afstand in aan elke kant ervan.

Automatische kern. Het is handig om te werken - één hand blijft vrij. Piercing wordt gedaan voor het boren. Als dit niet gebeurt, kan de boor opzij gaan, het werkstuk is beschadigd. Geschikte machine en boor of schroevendraaier. De machine van de meester is zelfgemaakt met een laag vermogen. Voor een grotere diameter moeten de gaten met een ronde vijl op het gewenste kaliber worden gebracht.

De gaten voor de bevestigingsschroeven worden iets scherper zodat de schroeven er vrij in kunnen. Bij het werken is een superhoge nauwkeurigheid niet nodig, maar u moet proberen het nauwkeuriger te doen.

40 volt motor uit een kapotte printer, krachtig. Ik vond een motor zonder behuizing en een tandwiel op de as. Als u de versnelling wilt verwijderen, zet u met behulp van een vijl de motor aan. Als niet spantang of drie klauwen, kan het gereedschap met een elektrisch klemmenblok op de motorpoelie worden bevestigd. Ze worden verkocht in elektrische winkels, maar dit is niet de beste optie - een pak slaag. Als u een aansluitblok moet gebruiken, moet u de gereedschapspoot zo veel mogelijk inkorten.

Dit is een oude boormachine Proxon FBS 240 E. De motor erin was doorgebrand, hij was duur. Om uit de situatie te komen - ik nam een 40-volt voeding van de printer, installeerde de motor in de boormachine. Als het mogelijk is om een kleine cartridge te kopen, zoals op een boormachine, past deze idealiter onder de motor, hij heeft een kleine massa. De originele was veel groter en ik moest zelf twee speciale plastic stands maken zodat de motor precies in het midden stond. Op de nek, waaruit de as van de motor naar buiten komt, wikkelde hij papier en doorweekte alles epoxyhars, begon de diameter overeen te komen. Er was een speciaal tandwiel op de as van de native motor, die moest worden verwijderd. Ze ging in het wederzijdse getande gat op de spil. Dergelijke blokken en motoren zijn niet erg duur. Als het je lukt om een kapotte boor op de markt te kopen, kun je deze repareren. Geweldig handig apparaat.

Dit is een werkende molen. Je ziet haar de hele tijd verschillende video's. Het heeft een schakelaar in de vorm van een hendel, wat handig bleek te zijn. Een krachtige motor en een patroon waarin het gereedschap stevig wordt vastgeklemd, zou perfect zijn voor een motor van draadloze schroevendraaier bij 12 volt. Het heeft een klein toerental, maar een groot koppel. Maar voor zijn werking is een voldoende grote stroom nodig, die kan worden geleverd door een batterij of een computervoeding, terwijl hij geweldig werkt, hij heeft geforceerde koeling.

Nu zullen we demonstreren hoe je een adapter kunt maken van stukjes messing rondhout om de cartridge aan de motoras te bevestigen. Als er geen messing in het huishouden was, is zacht staal geschikt, dat wil zeggen niet gehard of een stuk plastic. De diameter van het rondhout is ongeveer 10 mm.

Om het midden nauwkeurig te markeren, nam ik een scherpe priem, plaatste een 5 mm dikke duraluminiumplaat. Ik tekende 4 lijnen in de vorm van een plus. Ik heb deze markering aan beide uiteinden gekrast om een nauwkeurig ponsen te maken. Een vierkant gevormd in het midden van het snijpunt van de lijnen - het exacte midden van het werkstuk. We passen verschillende slagen toe op hetzelfde punt zodat de uitsparing maximale diepte krijgt.

Het werkstuk zat stevig vast in de boorkop. De boor zelf werd met gemiddelde snelheid ingeschakeld en de boor werd in een handbankschroef geklemd. Omdat de motoras een diameter van 3,2 mm heeft, heb ik een boor van 3 mm genomen. Tijdens het boren zal het gat zeker een beetje breken. De uitdaging is om het werkstuk iets meer dan de helft van de diepte te boren. Dan veranderen we het achterkant en opnieuw boren. Als je geen handbankschroef op de boerderij hebt, is een boorkop voldoende, maar de boor moet er goed in worden vastgedraaid. Overmatige druk mag niet zijn, om de boor niet te breken.

Houd er rekening mee dat het gat aan het begin van het kanaal enigszins is gebroken, het zit vrij op de motoras, hoewel 3 mm. Als de boor 3,2 mm is, is het kanaal te breed.

Als de adapter van plastic is, gebruik dan een pakking, bijvoorbeeld plastic stop. Dit is zodat het niet zomaar met een hamer wordt gebroken. Op messing van directe slagen met een hamer, vormen zich deuken, je kunt eraf slijpen, maar de montagesnelheid neemt toe.

Het gat in de boorkop voor bevestiging op de gereedschapsspil heeft een conische vorm. De meester maalt met een grote vijl in de vorm van een kegel. Bewerking is goed omdat er geen draaibank voor nodig is, en de adapter, indien correct uitgevoerd, zal gelijkmatig blijken te zijn en zal werken zonder te kloppen. Het bleek dat de punt van de adapter vrij in het gat komt en de cartridge zelf tegen de rest rust. Dit gaan we nu aanpassen. Oefen tijdens de verwerking niet te veel druk uit op het bestand. Messing is geen hard metaal en is gemakkelijk te bewerken. Na het passen van de cartridge bleek deze diep genoeg te zitten. Voor verdere verwerking heb ik een ronde vijl met een grote tand genomen en daarmee een uitsparing in het midden gesneden, zodat de zitting in de patroon twee steunpunten op de adapter had. Dan krijg je een taps toelopende, zeer precieze pasvorm. Houd er rekening mee dat hij bij het landen in de achterkant van de adapter vliegt en de punt vrij naar binnen bungelt. Dit betekent dat het achterste gedeelte geslepen moet worden, maar dit moet niet met de grootste vijl gebeuren, maar met een middelgrote. De operatie wordt fijnafstemming genoemd. Het is veel langzamer dan grof schillen, maar het bereikt een hoge nauwkeurigheid.

Het uiteinde van de adapter bungelt nog steeds naar binnen, maar veel minder. Vervolgens gebruiken we een bestand met de kleinste inkeping.

Het draaien is compleet, de pasvorm is perfect, de boorkop zit strak en bungelt niet. Nu is het tijd om de bestanden van chips te verwijderen. Gebruik een borstel met koperen haren. Stalen borstel beter passen. Er was geen trilling bij het inschakelen. Dit geeft aan dat de cartridge draait zonder te kloppen, wat betekent dat het werk correct is gedaan. Elke drieklauw in een draaibank en boormachine kan stevig worden vastgedraaid zonder brute kracht uit te oefenen als elke nok afzonderlijk wordt vastgedraaid.

Laten we de trilling controleren met het ingebrachte gereedschap voor . Het is te wijten aan het feit dat de cirkel en het been niet erg nauwkeurig zijn gemaakt, centrifugale kracht leidt tot trillingen. Als je een kleine slijpmachine wilt maken, maar niet wilt rommelen met een hoek, dan kun je in de sanitairwinkel een paar pijpklemmen kopen, deze in een staaf schroeven en de motor erin bevestigen. Voor verder werk is het noodzakelijk om de cartridge te verwijderen. Er is een stuk van een vierkant nodig zodat de motor op de hoek normaal in de elektrische handgreep kan worden vastgezet. Ontdek hoe het zich zal houden. De plaat wordt in de groeven op het handvat gedreven en de gaten zijn nodig om de schroeven er doorheen te laten gaan, die in het vierkant worden geschroefd.

Het duraluminium-vierkant wordt met twee schroeven op een plaat bevestigd en er wordt van bovenaf een hoek aan vastgeschroefd, waarop de motor wordt bevestigd. Ik heb het vierkant op de plaat gelijmd met superlijm, nu een gat met een diameter van 2,5 mm. Van hoek tot hoek met superlijm. Tik op M3-draad. Met behulp van een ruimer heb ik de gaten diep genoeg afgeschuind zodat de verborgen hoeden niet veel uitstaken. Het mondstuk met de motor wordt vrij stevig vastgehouden, beweegt niet in de ene of de andere richting.

Het laatste dat u nog moet doen, is de hoeken op de hoek afslijpen, zodat het uitzicht netjes is en er geen schade aan wordt toegebracht. Het mondstuk is helemaal klaar. Ik heb de elektrische tape op de motor gewikkeld - maak er geen krassen op. Ik heb twee draden gesoldeerd, ze in de aansluitblokken gestoken, nu werkt alles. Helaas is dit de maximale spanning die uit de converter zou kunnen worden geperst, dat wil zeggen 22 volt in totaal. Dit betekent dat de motor maar op half vermogen werkt, hoewel de omvormer onbelast tot 40 volt opgaf. Waarschijnlijk is de reden hiervoor een te zware cartridge, die het meeste vermogen op zich neemt.

keer bekeken

VKontakte opslaan