Hoe maak je een houten mes schede. Hoe maak je met je eigen handen een omhulsel voor een mes van leer of hout

16.06.2019

Elke zichzelf respecterende jager bewaart zijn mes in een schede. En sommige hebben zelfs meerdere beschermhoezen. Bovendien maken de meeste mensen liever met hun eigen handen een schede voor een mes. Het uitvoeren van dit eenvoudige product is immers vrij eenvoudig, en onafhankelijke productie geeft u de mogelijkheid om het u gemakkelijk en naar uw smaak te maken. Ondanks het feit dat je nu elk materiaal hiervoor kunt kiezen, veranderen echte jagers de tradities niet - ze maken schedes van leer of hout.

Leren schede: korte instructies

Doe-het-zelf lederen omhulsel voor een mes begint te worden gemaakt van een sjabloon.

Pak een stuk papier, vouw het dubbel en leg er een mes op.
Omcirkel het langs de contour en laat een naad van 8-10 cm breed aan de zijkant van het mes over.
Knip de getekende sjabloon zo uit dat alleen de omtrek van het mes wordt gedupliceerd en laat de omtrek van het handvat alleen. Het hele punt is dat in echte leven dit circuit zal de rol spelen van een lus voor bevestiging met een halve ring. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat in de toekomst de breedte van het "handvat" samenvalt met de halve ring die u voorbereidt.
nutsvoorzieningen klaar sjabloon op een stuk huid leggen. Houd er rekening mee dat op de kruising van de riem en de schede deze ongeveer 3 cm smaller moet zijn dan de lengte van de sluiting en dat "oren" langs de randen van de schede moeten worden gelaten. Ze zullen de plaats zijn voor de knoop nadat het patroon in twee is gevouwen. Bovendien moeten ze zo groot zijn dat er nog 2 mm huid rond de knoop zit.
Zorg voor twee gaten voor: binnenhoeken. Leg ze op de plaats waar het brede deel van het patroon (onder de schede) gecombineerd wordt met het smalle deel (onder het handvat). Dit wordt gedaan zodat tijdens de operatie de huid niet scheurt op de hoeken.

Hoe maak je met je eigen handen een messchede van leer? Op het eerste gezicht is alles duidelijk. Maar toch zijn er in dit geval subtiliteiten die zullen helpen om het zo goed mogelijk te doen.

Degenen die uit de eerste hand bekend zijn met het maken van schedes, raden aan:

Maak de leren schede af met een inzetstuk. Dit is waar kunststof voor dient. Om het dubbel te vouwen, is het beter om de vouwlijn te verwarmen. Nadat het is gevouwen, worden beide helften symmetrisch gemaakt met een vijl, waarbij de vorm van een mes wordt herhaald.
Om de schede de vorm van een mes aan te laten nemen, wordt de gesneden huid gedurende 20 minuten bevochtigd warm water. Nadat het zacht is geworden, wordt het om een mes gewikkeld. Het moet eerst in cellofaan worden gewikkeld. De huid wordt gefixeerd met wasknijpers en een dag gelaten.
Gedurende deze tijd kunt u een ophanglus maken en nadat de wasknijpers uit de schede zijn verwijderd, deze op de juiste plaats lijmen en vervolgens flitsen.
Om de schede voor het mes met uw eigen handen met hoge kwaliteit te kunnen naaien, worden om de 3-5 mm gaten langs de naadlijn gemarkeerd en geboord. Het is noodzakelijk om de schede te naaien met twee naalden, waarvan één met een enkele draad en de andere met een dubbele draad.
Nadat alles is genaaid, moet de schede opnieuw 10 minuten in warm water worden geweekt, een mes erin gewikkeld in cellofaan steken en een dag laten staan.
Als de schede droog is, moet deze worden behandeld met schoenwas of schoensmeer.

Houten schede

Sommige jagers vinden houten schedes comfortabeler dan leren. Ze zijn vooral populair in Siberië en de Oeral. Hun eenvoudige en betrouwbare ontwerp maakt het mogelijk om het mes snel te verwijderen en in te brengen zonder de gespen los te maken. En dat kan met handschoenen. Dergelijke schedes kunnen niet snel worden doorboord met een mislukte messlag.

Vanwege het feit dat de selectie is gemaakt in de vorm van een trechter, die gelijkmatig versmalt van de mond tot de punt van het mes, is het handvat stevig in de schede bevestigd en klemt het daar zelfs vast. Om het mes te pakken, hoef je alleen maar het handvat stevig vast te pakken en je vingers stevig samen te knijpen. Van zo'n inspanning springt hij letterlijk uit de schede. Ja, en je kunt heel mooi met je eigen handen een houten omhulsel voor een mes maken.

Schedes maken met behulp van Oeral-Siberische technologie

Het productieproces van houten schedes vindt plaats in verschillende fasen:

pak kleine planken op (2 stuks), waarvan de verticale afmeting overeenkomt met de lengte van het mes en de horizontale afmeting gelijk is aan twee diktes van het handvat;
verwerk de planken zorgvuldig en zorg dat ze goed op elkaar aansluiten;
plaats een mes op elk van hen en omcirkel de omtrek ervan;
markeer op het uiteinde van de zijkant van het handvat de bemonsteringsdiepte ervoor;
hout moet langs de contour worden geselecteerd, het voltooide monster moet de vorm hebben van een trechter, gelijkmatig taps toelopend van de opening van de schede naar de punt van het mes;
zorg voor een kleine opening tussen de schede en het mes (3-4 mm).

Als je de mond niet perfect op het handvat hebt kunnen passen, wanhoop dan niet. Lijm van binnenuit, op de mond, een strook stof, na deze in epoxy te hebben gedrenkt. Wikkel het mes in polyethyleen en druk de stof goed tegen de opening van de schede.

De laatste fase van het verwerken van de schede:

Nadat de selectie is gemaakt en de mond op het handvat is aangebracht, komt de vervaardiging van de schede voor het mes met uw eigen handen in de laatste fase:

hak de buitenkant van de schede af, laat een wanddikte van ongeveer 5 mm over;
laat naast de mond een zijde met een doorsnede van 5x5 mm om de ophanglussen er verder aan te bevestigen;
om de sterkte van de schede te vergroten, wikkel de plaats onder de zijkant met meerdere lagen kapron draad, vervolgens impregneren met epoxyhars;
in het onderste deel van de schede (bij de punt), maak meerdere gaten en trek dezelfde draad erdoorheen om het product te versterken;
maak naar eigen goeddunken een ventilatiegat aan de onderkant (misschien niet);
lijm nu de voorbereide delen van de schede;
nadat de lijm is opgedroogd, schuurt u het oppervlak op een voor u geschikte manier en verzadigt u het met drogende olie.

Extra elementen en schedeontwerp

Dus, doe-het-zelf messenscheden zijn volledig gemaakt en kunnen worden gebruikt voor het beoogde doel. Daarnaast wordt een ophanging of riemlus van leer genaaid. Sommige passen voor meer stevigheid zo'n houten kist met leer, maar dit is bij wijze van spreken niet voor iedereen weggelegd.

De schede kan worden gelaten zoals hij is of gebruikt verschillende afwerkingen- verbranding, houtsnijwerk of inlegwerk. Het hangt allemaal af van je smaak.

Nu je bekend bent geraakt met de fabricagetechnologie, is hoe je met je eigen handen een schede voor een mes maakt niet langer een vraag voor jou, maar een reden om aan de slag te gaan.

Nu in messenwinkels voor de jager - veel. Ogen lopen wijd open. Naar mijn mening is al deze pracht en verscheidenheid echter vooral bedoeld voor fans, verzamelaars en, laten we een zonde niet verbergen, voor onwetende mensen. Om in het bos, in de taiga, te werken, is het niet nodig om een duur, een beroemd merk mes te kopen, versierd met gravure of "Damascus". Genoeg van ons, huiselijk en zelfs zelfgemaakt. Bij het jagen heb je immers geen mes nodig om te pronken voor je kameraden (hoewel veel mensen dat echt leuk vinden!), Maar om takken te hakken voor het opzetten van een hut, brood te snijden voor het avondeten, of, als je heb geluk, slacht een opgejaagd dier. Hier misschien, en al zijn functies. Bovendien kun je niet meerdere messen meenemen om te jagen, en hoe meer je aan één mes went, hoe handiger het voor je wordt. Diverse gesprekken over de vorm en dikte van het lemmet, met bijna wiskundige berekeningen als bewijs van hun juistheid, over slijpmethodes, over de vorm en het materiaal van het handvat, zijn grotendeels van de boze. Het volstaat om in ieder geval de "felle" discussie over de "Russische vilder" in herinnering te roepen. Denk aan de uitdrukking zelf - Russische skinner! Voor mij klinkt het gewoon gek. Een schil- en vilmes met een speciale vorm is alleen nodig voor een vleesverwerkende fabrieksarbeider. Immers, zelfs een jager-visser ververst gedurende het seizoen 10-12 elanden. Dit is maximaal! Dus als degene die als "Russische vilder" in de buurt van het karkas van het dier werkt, zijn partner met tien minuten inhaalt, wat maakt dat dan uit?

Elke regio, bijna elke plaats van ons land heeft zijn eigen vormen van jachtmessen, ontwikkeld door de eeuwen heen. Yakut zal het Altai-mes niet goed kunnen hanteren en vice versa. Er zijn ook als het ware doorsnee, geschikt voor elke jager. Het belangrijkste is dat het mes comfortabel moet zijn, goed in de hand moet liggen en de eigenaar niet moet vermoeien. En hoe goed het is, ontdek je in de praktijk alleen door meer dan één eland of hert te villen. Het is dus mogelijk om alleen over de kwaliteit van een mes te praten vanuit het oogpunt, lijkt mij, de kwaliteit van het belangrijkste materiaal van het mes - staal.

Ik heb in mijn jachtleven veel messen gehad. Op de een of andere manier bleven ze me echter niet bij. Ik heb net drie messen verloren. De eerste was een uitstekend commercieel mes, dat ik in Irkoetsk kocht in een winkel voor consumentensamenwerking toen ik nog studeerde. Het mes was uitstekend, maar ik hield niet van het handvat, en ik plaatste een ander, het mijne. Ik heb er ook een schede voor gemaakt, van hout. In Gorny Altai, bij de doorwaadbare plaats tegenover Chulyshman, sprong een mes uit deze schede en viel in het water. Het water was hoog en modderig na de regen, dus ik heb niet eens geprobeerd ernaar te zoeken. Het ligt daar al meer dan een halve eeuw, "op mij te wachten".

Natuurlijk klaagde ik, maar niet voor lang, want de boswachter van het Altai-reservaat Adykaev maakte van mij een echt Altai-mes. Dergelijke messen werden alleen gemaakt door de Adykaevs, vader en zoon. Dus zeiden ze: "Hij heeft een goed mes, Adykaevsky." Ze zeiden dat de ouderling ook beroemd was vanwege het maken van ambachtelijke geweren. Het snijden van de loop vond plaats op een primitieve machine. Al zijn economie voor de vervaardiging van deze getrokken geweren, kirlu in Altaic, was in de problemen: en een machine om de boring te snijden, en een aambeeld, en bont om kolen op te blazen. Er zijn nu geen Adykaevs, maar de vorm van het Adykaev-mes is bewaard gebleven. Het blad, gesmeed uit een veer, was tot op de teen geslepen, als een priem, het handvat was gemaakt van de hoorn van een Buna, Siberische steenbok, de schede was gemaakt van cederhout, gebonden met koper.

Drie maanden later verloor ik dit mes op een winterpad te paard.

Er waren nog een paar messen. Ik heb er twee verpest door ze tegen de muur van de schuur te gooien. Het metaal kwam na het uitharden niet goed los, waardoor het brak tussen het lemmet en het handvat. Dat is wetenschap! Doe geen onzin, verpest een goed mes niet!

En begin jaren 70 kocht ik in Moskou in een jachtwinkel een "jachtmes" voor 6 roebel 50 kopeken. Misschien herinner je je - met een plastic grijze handgreep, waar een schacht met een schroefdraad aan het uiteinde doorheen ging.

Ik werkte toen in het Pechoro-Ilychsky-reservaat. Op het aangrenzende, onbeschermde gebied jaagden we op elanden. Er is niets te doen zonder een goed mes op zo'n jacht. Ik heb het plastic handvat verwijderd en vervangen door een berkenschors exemplaar. Daarna schuurde hij het puntige deel van de kolf weg, blijkbaar bedoeld om, volgens het plan van de ontwikkelaar, de huiden te villen. Ik heb ook een schede gemaakt naar mijn eigen ontwerp, maar daarover hieronder meer.

We zijn er op de een of andere manier aan gewend geraakt om constant fouten te maken in alles wat van ons is, Russisch, vooral Sovjet. Maar tevergeefs! Met dit mes (het staal is erg goed!) Ik heb meer dan één eland in de Pechora gevild, en het slijpen was elke keer voldoende voor de hele tijd van het villen van het karkas. Dit mes heeft me acht jaar in de Pechora gediend. Toen ik al vanuit het noorden naar Moskou was teruggekeerd, werkte ik ook fatsoenlijk met dit mes tijdens de jacht in de buurt van Moskou, maar liet het in het bos achter, vergat een boomstronk, slachtte een wild zwijn. En nu herinner ik me deze plek in het Klin-district buiten het dorp Miklyaevo. Dat was natuurlijk heel erg jammer! Eind jaren 80 slaagde ik er echter in om nog een paar van dezelfde te kopen en handvatten te maken van berkenwortel. Een van de messen was goed, gladgeschoren, zoals de vissers zeggen - van het woord scheren. Met zo'n mes kun je je echt scheren als je het na het slijpen en richten met een ezeltje toch naar de gordel stuurt. Hoewel het niet nodig is om dit te doen om prooien te snijden. Het is naar mijn mening zelfs beter om niet te bewerken - de kleinste bramen die op het mes achterblijven na het slijpen, "bijten" beter in de huid, pezen en spieren en snijden daarom goed.

Om een mes te slijpen dat bot is geworden tijdens het snijden van een prooi, heb je een kleine wetsteen bij je. Vooral diamant is goed. Een paar bewegingen - en weer het mes, als een scheermes. Het is noodzakelijk om te slijpen in de richting van het handvat naar de teen en van de kolf naar het mes. Op dezelfde manier wordt een zeis gecorrigeerd in een hooiveld. Zo verbreek je de slijphoek niet. Maar over het algemeen lukte het bij de elandvisserij zonder wetstenen. Je krabt met het lemmet van het mes langs de loop van de karabijn en weer voor het snijden.

Ik ga niet lang op dieren jagen, maar mijn mes is altijd scherp - ik slijp er graag potloden mee.

Om niet gewond te raken met een scherp mes, leer snijden, plannen, prikken met een beweging van je af. Dit zou een gewoonte moeten worden.

Handvat hetzelfde belangrijk detail mes, als een mes. Welke vormen zul je niet tegenkomen - met uitsparingen voor vingers, en met een bocht in het staartgedeelte en met een bewaker. Ik hou van recht, dik genoeg en zonder versieringen en trucjes. Mijn mes heeft bijvoorbeeld een lemmetlengte van 12 cm, een handvat - 11 cm en de omtrek - 12 cm Voor mijn hand zijn dit de optimale afmetingen.

Over het algemeen moet het handvat naar mijn mening 3-3,5 cm langer zijn dan de breedte van de handpalm, en de dikte is zodanig dat de uiteinden van de tweede tot vijfde vinger, wanneer u het mes in uw hand neemt, elkaar niet raken de basis van de duim, en de uiteinden van de wijsvinger en duim, daarentegen zouden enigszins overlappen. Maar nogmaals, dit is mijn persoonlijke mening.

Ik heb geprobeerd het mes zelf te smeden onder begeleiding van een goede smid, maar er gebeurde niets. Ik weet niet hoe ik met metaal moet werken, maar ik hou van hout. Daarom leg ik op kant-en-klare messen (gekocht of gemaakt door iemand) altijd een handvat, zoals ze in Pechora zeggen, "zelfgemaakt". Het kan van elk stuk hout worden gemaakt, maar zal het ook mooi zijn? Ik heb geprobeerd ander hout: walnoot, mahonie, eik - maar ik was ervan overtuigd dat er niets mooiers is dan een handvat gemaakt van inheemse berken, maar speciaal bewerkt. U hoeft alleen te weten waar u het werkstuk uit de kofferbak moet halen. Er zijn drie van dergelijke plaatsen.

Ten eerste, de groei op het achterste gedeelte bij de wortels, genaamd met capuchon, of borstel. Het is doorboord met slapende knoppen en een verrassend mooi ringpatroon verschijnt op de dwarsdoorsnede, zoals een Karelische berk (op de foto - aan de linkerkant). Ten tweede, eenvoudig pet. Dit is een gekrulde uitgroei op een berkenstam, niet noodzakelijk bij de wortel. Er zitten bijna nooit slapende knoppen in, maar de structuur van het hout is prachtig, met iriserende korreligheid. Ten derde, binnenste deel stam, waar een grote tak vertrekt vanuit de kern. De lagen erin zijn prachtig met elkaar verweven en geven een origineel patroon (op de foto - rechts). Al deze voordelen verschijnen echter pas na een juiste behandeling van hout: beitsen met beits, koken in gewoon water of, het beste van alles, in lijnolie. Na al deze manipulaties moet het hout natuurlijk zorgvuldig worden gepolijst.

Het hout van deze plaatsen van de berkenstam is ook goed omdat de lagen daar erg klein zijn, en het zelf is dicht, maar met een gegroefd instrument en bekwame handen je kunt er iets moois van maken.

Het werkstuk moet eerst grondig (misschien een heel jaar!) drogen in de schaduw. Pas dan kan de verwerking beginnen.

Wanneer het werkstuk ruw wordt uitgehouwen en afgesneden, is het natuurlijk verbonden met het mes. Ik herken maar één manier om dit te doen. Blad moet een voortzetting hebben in de vorm van een schacht die langer is dan de toekomstige handgreep, en het uiteinde van de schacht moet een schroefdraad zijn voor de bevestigingsmoer. Ten eerste kunt u, als u wilt, tegelijkertijd het handvat veranderen en ten tweede dwarsklinknagels vermijden, die moeilijk te installeren zijn, en ze houden niet altijd goed vast en ze voegen geen schoonheid toe.

Om het werkstuk van de toekomstige handgreep op de schacht te plaatsen, moet deze worden doorboord lange boor, waarvan de diameter gelijk is aan de dikte van de schacht en natuurlijk langer is. Boren vereist geen zeer nauwkeurig draaien of boormachines. De boor wordt vastgezet in de boorkop van de elektrische boor en de boor zelf wordt stevig met een klem in een horizontale positie op de werkbank of tafel gedrukt. Het enige dat zo nauwkeurig mogelijk moet worden gedaan, is de boor horizontaal uitlijnen met het vlak van de tafel.

U kunt het beste een gat in het werkstuk boren door het op een roterende boor te duwen, nadat u het vooraf met behulp van enkele pakkingen op de gewenste hoogte heeft ingesteld. Om te voorkomen dat het werkstuk wiebelt en in een rechte lijn loopt, bevestigt u het zaagblad aan de tafel met een klem of tapeinden. Druk niet hard op het werkstuk om het boorproces te versnellen, anders kan de hand afbreken en op de roterende boorkop vallen, en dit is al gevaarlijk voor de gezondheid. Over het algemeen moet u een gat niet in één keer boren. Het is beter om dit in verschillende fasen te doen, de boor van tijd tot tijd te verwijderen en de juiste werking te controleren.

U zult minimaal twee gaten onder een kleine hoek ten opzichte van elkaar moeten boren en vervolgens het gat met een lange dunne beitel in de gewenste vorm brengen.

Nadat we het handvat leeg op de schacht hebben geplaatst en stevig hebben vastgemaakt met een moer, brengen we het in de vorm die we nodig hebben en verwerken we het achtereenvolgens met grote en kleine raspen, grote, kleine en polijsthuiden. Vóór elke verwerkingsfase met huiden moet het oppervlak van het hout worden afgeveegd met een vochtige doek en laten drogen. Slijtage en onnodige vezels zullen rimpelen en geleidelijk worden verwijderd, en het oppervlak van het handvat zal perfect glad worden.

Voor verwerking kan de onbewerkte handgreep enkele uren in kokend water worden gekookt en vervolgens grondig worden gedroogd. De kleur zal veranderen (het wordt donkerder) en het zal gemakkelijker te verwerken zijn.

De afwerking wordt vaak afgewerkt met vernissen. Alle svili zullen natuurlijk spelen, en het houtpatroon zal goed uitkomen. Ik raad het echter niet aan om dit te doen. Het gelakte handvat glijdt in de hand en koelt af. Ik vind het maar niets. Probeer het werkstuk beter in lijnolie te koken - het resultaat zal al uw verwachtingen overtreffen.

Het is het beste om dit in de open lucht te doen, omdat brandwonden, dampen natuurlijk onaangenaam zijn voor uw gezin.

In een metalen vat, bijvoorbeeld in blikje, moet u voldoende lijnolie gieten zodat het werkstuk er vrij in drijft, zonder de wanden en bodem te raken. De pot moet worden verwarmd in een zandbad. Zo brouwen ze, als iemand het weet, echte koffie in Turken. Dit kan op een vuur, maar in geen geval mag het vuur de pot raken. Het verwarmt alleen het zand, waarin zich een pot lijnolie en een houten blanco bevindt.

Wanneer de olie opwarmt en kookt, moet het vuur worden verminderd en gehandhaafd zodat de olie nauwelijks kookt. Van tijd tot tijd wordt het werkstuk met een stok in kokende olie ondergedompeld. Op dit moment zullen er intensief luchtbellen uit de uiteinden van het werkstuk komen. Deze kokende olie vult de poriën van het hout. Dit kan twee of drie uur duren, of zelfs langer. Zorg ervoor dat uw stuk hout niet verbrandt en dat de kook de hele tijd erg zwak is. Na twee weken drogen van het handvat, kunt u het op het mes leggen en indien nodig aanvullend verwerken. Het is veel gemakkelijker om dit te doen na het koken van het hout in lijnolie, en het hout zelf krijgt een mooie diepe kleur, de structuur wordt onthuld en bij aanraking lijkt het harder en zwaarder te zijn.

Aan de voorkant heb ik in plaats van een beschermkap een metalen plaat en een leren (2-3 mm) pakking geplaatst en vervolgens de hendel met een speciale moer op het mes gedrukt.

Het is zinvol om het handvat van tijd tot tijd af te vegen met een oliesamenstelling die wordt gebruikt om geweerkolven te behandelen.

Ik hou van de handvatten van de messen, zetwerk, gemaakt van berken. Soms zijn ze gemaakt met huidlagen. Ik denk dat iedereen dit kan maken. Alleen het mes moet voorzien zijn van een schacht en een bevestigingsmoer.

Berkenschors, 2-3 mm dik, wordt twee uur voorgekookt in water om zacht te worden en vervolgens grondig gedroogd. Vervolgens wordt het vel in rechthoeken gesneden van ongeveer 3x5 cm. Houd er rekening mee dat deze stukken berkenschors op de schacht van het mes worden gemonteerd, zodat de lagen erin (aangrenzend) loodrecht op elkaar worden gericht, dat wil zeggen, elke volgende moet 90 graden worden gedraaid ten opzichte van de vorige.

In het midden van elke rechthoek van berkenschors wordt een gat gesneden met een scherp mes of beitel, ongeveer overeenkomend met het gedeelte van de schacht waar deze rechthoek zal passen. Je hoeft dus niet van tevoren gaten te maken, maar pas voordat je een stuk op de schacht legt.

Het mes moet verticaal in een bankschroef worden geklemd met de schacht naar boven. Om het blad niet te bederven, moet een stuk multiplex van 6-8 mm tussen het blad en de bankschroef worden gestoken. Allereerst moet u een metalen plaat op de schacht plaatsen, "bewaker" zonder stop. Daarna kunt u beginnen met het geleidelijk oppakken van het handvat, waarbij u elk stuk krachtig op het vorige drukt. We mogen niet vergeten dat de lagen in aangrenzende stukken loodrecht moeten staan. Het is aan te raden om ze met lijm te bedekken, maar ik heb dit niet gedaan, hoewel dit over het algemeen geen kwaad kan. Alleen de lijm moet waterdicht zijn en snel drogen.

We persen de laatste berkenschors met een noot door een metalen plaat met de juiste vorm. Het van schroefdraad voorziene deel van de schacht moet vrij lang zijn. Het is een feit dat we door de moer te schroeven de hele set op het handvat samendrukken en deze een beetje inkorten. Als gevolg hiervan moet u de moer meerdere keren losdraaien, een extra berkenschors plaatsen, vervolgens een metalen plaat en de moer weer vastdraaien.

Wanneer de moer eindelijk wordt ingeschroefd, beginnen ze te eindigen, waardoor het handvat de gewenste vorm krijgt. Het is noodzakelijk om de overtollige berkenschors af te snijden met een zeer scherp mes, een vijl en vervolgens schoon te maken met fijn schuurpapier. Als je een grove rasp gebruikt, verkruimel je gemakkelijk stukjes berkenbast en verdwijnt al het werk in de afvoer. En dan - geen vernissen, oliën en andere "afwerkingsmaterialen".

BIJ schede een jachtmes mag alleen worden vastgehouden door het handvat tegen de bovenrand te wrijven en diep genoeg te zitten. Het handvat is verdiept, niet minder dan tweederde van zijn lengte. Knopen en klittenband lijken goed vast te houden, maar ze kunnen falen - goed mes zal voor altijd verloren gaan. Het is absoluut niet nodig om een "bliksem" uit een mes te trekken om bijvoorbeeld een aanvallende beer te raken. Ik verzeker je dat je dit nooit in je hele leven hoeft te doen. Ook als je op berenjacht bent. Een nauwkeurig schot is veel nauwkeuriger dan een messlag. De beer handelt met zijn poten en verschrikkelijke klauwen zo snel dat het gewoon onmogelijk is voor een persoon om hem voor te zijn. kleurrijke verhalen over heldendaden Siberische berenwelpen, zoals het opgooien van een hoed en het openscheuren van de buik van een opgroeiende beer, ofwel fictie of verfraaiing van echte gevallen. Ik heb in ieder geval nog nooit een man ontmoet die een beer met een mes doodde. Ik heb het niet over de hoorn - het is een heel andere zaak.

Voor handgemaakte mesgrepen moest ik een eigen ontwerp van de schede ontwikkelen, die uit meerdere delen bestaat. Eerst een koffer 5, uit twee stukken hout gesneden en aan elkaar gelijmd. De lengte is natuurlijk gelijk aan de lengte van het mes, dat vrij in de behuizing moet bewegen, zonder vast te lopen.

Uit dun leer heb ik drie blanco's 1, 2 en 3 geknipt. In de figuur zijn ze van binnenuit weergegeven, verkeerde kant. Hun afmetingen moeten overeenkomen met de afmetingen van het mes, dus ik geef niet de exacte aan. De breedte van de onderkant van deel 1 moet bijvoorbeeld zo zijn dat deze de houten kist bedekt, en er is nog ongeveer 7-8 mm over aan elke kant om te naaien. De hoogte is gelijk aan de lengte van het mes minus 1/3 van de lengte van het handvat.

Eerst naai ik deel 3 (de lus om de schede aan de heupriem te bevestigen), vouw het bijna dubbel, tot deel 1, en dan rijg ik het door de gleuf op deel 2, die ik aan deel 1 in de onderste naai naai en bovenste delen. Ik heb de behuizing 5 op zijn plaats gezet (u kunt lijmen met PVA-lijm) en wikkel bovenste deel delen 2 zodat de rand op de schouder van de koffer rust.

Wanneer de naad de buiging en uitzetting nadert, die duidelijk zichtbaar zijn in de figuur, moet op deze plaats deel 4 worden ingebracht. Dit is een stuk vilt van ongeveer 1 cm dik. De rest van de afmetingen zijn op hun plaats. Het is als een zekering. Wanneer je het mes in of uit de schede steekt, voorkomt dit stukje vilt dat je de huid en draden van de schede doorsnijdt.

Wanneer u de details van de schede naait, moet u de draad stevig aanspannen nadat u het mes in de schede hebt gestoken. Dan zult u zich niet vergissen in de grootte van de inlaat. Op de laatste steken aan de uiterste rand van de schede is het echter beter om het mes te verwijderen, door een iets kleiner gat te maken zodat het handvat goed past. De driedubbele laag leer houdt het handvat perfect vast en voorkomt dat het mes eruit valt. Als de houder een beetje loslaat (wat al meer dan twee decennia niet is gebeurd met mijn schede), is er altijd de mogelijkheid om de randen een beetje aan te spannen.

Het is noodzakelijk om gaten voor dratva te doorboren met een niet erg dikke, maar zeer scherpe drievlakkige priem. Het doorboren van drie lagen leer, viltvulling en nog drie lagen leer is nog steeds moeilijk. U kunt uzelf helpen met hand ondeugden of tangen. Probeer de steken (ze kunnen vrij groot worden gemaakt) van dezelfde lengte te houden en langs dezelfde lijn te gaan, dan heeft het product, zoals ze zeggen, een presentatie.

Hoe maak je zelf een originele houten schede voor een mes. Stap-voor-stap instructie thuis houten schedes maken met verklarende illustraties

Als je een mes hebt houten handvat, dan ziet het er harmonieus uit in een omhulsel van hout. Voor deze doeleinden kunnen we elke droog hout, maar het is beter om harde stenen te nemen. We hebben twee matrijzen nodig voor de grootte van het mes

Alles wat nieuw is, is goed vergeten oud. Ik wil lezers kennis laten maken met een zeer oude technologie om praktische en tegelijkertijd mooie schedes te maken. Ik moest het enigszins moderniseren om geen lijm van vis of berkenschors te koken, maar om het voor iedereen beschikbare "Moment" te gebruiken.

Ik accepteer niet de bewering dat vroeger alles grof werd gedaan. Artikelen van vitale noodzaak, waaraan ik in de eerste plaats het mes toeschrijf, zijn sinds onheuglijke tijden gemaakt, solide, versierd met beschermende ligatuur. Het voetzwaard, het mes werd in de wieg van pasgeborenen gelegd zodat de kinderen statig en sterk zouden opgroeien, als een mes. En de wapens die moderne experts koud noemen, onze voorouders genaamd WIT, dat wil zeggen, schoon, nobel.

Nu kunt u overgaan tot de technologie van het vervaardigen van schedes.

Al je kosten zijn de kosten van een halve tube Moment-lijm (aangezien iets minder dan een halve tube op is) en een paar uur hard werken. Nou ja, en dat is niet jammer, want je probeert het voor jezelf. Hier is wat er nog meer nodig is. Leer - de bovenkanten van oude laarzen, verouderde kledingstukken, een out-of-fashion handtas ... wat dan ook! Eén plank uit een containerdoos, waarvan er talloze in de achtertuin van elke supermarkt liggen. Een eenvoudige set gereedschappen die in elk huis beschikbaar is. Het belangrijkste is je verbeeldingskracht, gekoppeld aan het verlangen naar high.

Eerst moet u het vlak van de plank uitlijnen schuurpapier gelegd op vlak oppervlak en markeer vervolgens de afmetingen (foto 1a) door het mes van het mes aan te brengen.

We snijden de lijnen met een scalpel of mes en selecteren onnodig hout met een halfronde snijder of mes tot een diepte gelijk aan 2/3 van de bladdikte op beide helften. Deze diepte is te wijten aan de noodzaak om het suède in de selecties te lijmen en vervolgens de schede aan te passen aan het mes.

We markeren, knippen en plakken het suède in de samples (foto 1b).

Zijvlakken het mes mag nooit in contact komen met het hout. Anders zal goed gepolijst staal krassen en zijn spiegel glans. Aan de uiteinden van de blanks wordt ook een selectie gemaakt voor de buiging van het suède, om te voorkomen dat deze bij het inbrengen van het mesje gaat strippen.

Nu moet u de schede aanpassen aan de dikte van het mes. Vouw de helften van de plano zonder lijm en plaats het mes. Als het bungelt - en het zal bungelen - slijp dan de contactoppervlakken weg met een vijl of schuurpapier. Wanneer u een strakke, maar niet strakke bevestiging en terugtrekking van het mes bereikt, lijmt u deze helften vast met het “Moment”.

Het maakt niet uit hoe lang de te verlijmen oppervlakken onder druk staan, de drukkracht is belangrijk. Hoe sterker hoe beter. Daarom is het voldoende om de onderdelen met een tang samen te drukken (foto 1c).

De volgende fase is de "decoratie" van de schede (waardoor ze de gewenste vorm krijgen). Proberen om het te doen traditionele manier, namelijk het mes dat ik draag. Alle oneffenheden na het mes moeten worden gladgestreken met een platte vijl en geschuurd met schuurpapier. Linnen is klaar. Dit wordt gevolgd door "decoratie" of, sprekend moderne taal, "decoratie". Hier heb je je gevoel voor schoonheid en verbeeldingskracht nodig.

Op het "linnen" tekenen we met een eenvoudig potlood de lijnen van het toekomstige reliëf (foto 2a).

In dit geval duiden we een "schild" aan, waarin de tekening, uw initialen of wat dan ook in uw hoofd komt, zich zal bevinden. Slavisch runenschrift staat qua geest dichter bij mij, maar ik moest de Jolly Roger maken en zelfs het embleem van de voetbalclub. Zoals ze zeggen, wie zit in wat.

Met een ronde vijl verdiepen we de lijnen over het gehele oppervlak van de schede, dus aan beide zijden (foto 2b).

We leggen op het "linnen" een stuk papier en een miniatuur rechter hand we duwen door de grenzen van het "schild". Vervolgens voeren we de geselecteerde afbeelding erin in. We plakken de tekening op suède en knippen deze uit met een schaar en een scalpel langs de contour (foto Sv).

Lijm de uitgesneden tekening op het “schild” van de schede. "Lingerie" is bijna klaar om de huid te ontmoeten. Er ontbreekt wat volume. Op foto Zg kunt u zien hoe de lijnen moeten worden doorgesneden om de indruk te wekken de ene lijn onder de andere te "duiken".

Iemand zal zo'n eenvoudige operatie vast heel moeilijk uit te voeren vinden. Het is oké, probeer de "Svarog Ladder" uit de categorie "nergens makkelijker" te maken, maar ziet er mooi uit om te beginnen (foto 4a-d).

Laten we beginnen met het markeren van de huid.

We hebben de volgende details nodig: een kont, een trenchcoat om aan een riem te hangen, een "shirt" van de schede zelf, kwastjes-hangers. We brengen het uiteinde van het "linnen" op de huid aan en omcirkelen het met een vulpen en markeren vervolgens de gleuf voor het mes volgens de afdruk.

We snijden de trencher uit met een afmeting van 180x56 mm en duiden de lengteas aan. De trenchcoat moet tweelaags worden verlijmd en verstevigd met Moment-lijm. We zijn een shirt aan het maken. We leggen de schede op de huid en omcirkelen deze met een vulpen. We rollen de schede door de kolf en omcirkelen de tweede kant. We markeren de eindlijn (5 mm onder de onderste rand van het uiteinde van het "linnen") en, 100 mm achteruit, snijden we de rand van het patroon af. Het kan trouwens in de vorm van een golf.

Voor toeslagen aan de zijkanten laat ik meestal 20 mm over, voor het geval dat (foto 4a). We markeren en snijden ook blanco penselen in een hoeveelheid van twee stukken met afmetingen van 65x55 mm en een strook kant 200x5 mm. We "versnipperen" de rechthoeken van de borstels, bereiken niet de rand van 10 mm, en met behulp van het "Moment" draaien we ze in borstels. Knip en lijm het uiteinde van de schede (foto 4b).

We naaien de gelijmde trencher aan het "shirt" en maken een gelijmde vouw (foto 4c). Strak, zonder gaten, lijm het "linnen" van de kolf.

We plaatsen elke kant stevig op het "Moment" - dit is erg belangrijk. We bekleden de emissierechten ook zorgvuldig met lijm en krimpen stevig. Een dergelijke assemblage impliceert in principe geen verplichte firmware. Maar we proberen het voor onszelf, familieleden. Voor een lichte huid neem ik de draad liever een paar tinten donkerder om het glamoureus te maken. Na het flitsen trekken we ons terug van de lijn 4 mm en snijden de emissierechten af. Volgens het principe van een strop hangen we kwastjes-hangers, maar dit keer gaat het niet echt om decoratie of decor.

Indien nodig kunnen ze het vuile mes afvegen - daarom werden ze eerst opgehangen. Als de borstels vuil worden, kunnen ze worden vervangen door nieuwe.

Opnieuw gebruiken we de nagel van de duim van de rechterhand - we duwen het reliëf van de schede. Dat is alles (foto 4d).

Waarom leunde ik op het "Moment"? Niet geraden?

Het houten deel van de schede is bijna volledig (en met handigheid en 100%) beschermd tegen vocht. Zelfs als de schede met het mes erin een paar minuten in het water valt, zal er niets opzwellen. Controleren.

Tot slot een paar tips voor mesgebruikers:
1. Wanneer? lange termijn opslag de schede en het mes moeten van elkaar gescheiden worden gehouden.
2. Smeer het mes en alle metalen delen met vaseline voordat u het opbergt.
3. Het ideale huidverzorgingsproduct is een beschermende siliconencrème.

Dergelijke houten schedes worden gebruikt door jagers in de Oeral en Siberië (mijn grootvader had die). Het ontwerp is eenvoudig en betrouwbaar, zodat u de schede snel kunt verwijderen zonder de riem los te maken. Om een mes te verwijderen of eruit te halen, hoef je niet te zoeken naar riemen en sluitingen, je kunt alles doen met handschoenen, zonder te kijken, zonder bang te zijn om te snijden als een leren omhulsel.

Twee planken worden geselecteerd (of gespleten, een gezaagd, dikker) met een lengte van een mes, een dikte van anderhalf tot twee diktes van het handvat. Ze worden verwerkt totdat ze strak op elkaar passen. Vervolgens wordt een mes op deze zijden van de schedehelften naast elkaar gelegd, omlijnd langs de contour. De RC wordt 180o gedraaid, opnieuw omcirkeld. Dit is nodig zodat het mes zowel naar voren als naar achteren in de schede kan worden gestoken - wanneer dit handiger is. Maar als het handvat in dwarsdoorsnede niet symmetrisch is, kunt u dit niet doen - u kunt de huls in een paar seconden draaien. Aan het uiteinde aan de zijkant van het handvat is de diepte van het monster onder het handvat gemarkeerd (met een minpuntje voor de uiteindelijke pasvorm).

Het is zeer wenselijk dat het mes tot de helft van het handvat of meer in de schede wordt verzonken (zoals in traditioneel Fins, afb. 3). In dit geval wordt het zwaartepunt van de gehele constructie onder het ophangpunt verkregen.

Hout wordt geselecteerd op basis van de algemene contour, zelfs met hetzelfde mes waarvoor deze omhulsels zijn gemaakt. :-) Maar eigenlijk zijn er nu veel mondstukken voor boren, bramen en andere vijlen.

De selectie heeft de vorm van een trechter, die geleidelijk taps toeloopt van de opening van de schede naar de punt van het mes (Fig. 1.). Dit is nodig om in de winter een mes met een gematteerd mes, bevlekt met hars, enz., in de winter te kunnen plaatsen en het onder geschiktere omstandigheden schoon te maken. Bovendien is de fixatie van het handvat altijd verzekerd (denk aan het bevestigen van boren op een morseconus).

Speciale aandacht bij het nemen van monsters letten we op de dichtheid van de pasvorm van het handvat op de schede bij de mond. Hoe kleiner de resulterende kloof, hoe beter. Er komt minder water, sneeuw, vuil, etc. binnen.

Het is mogelijk om het buitenoppervlak van de mantel zowel voor als na het lijmen te bewerken. Ik heb gelijmd met een gewone tweecomponenten epoxy met houtsnippers, waarschijnlijk kunnen andere lijmen worden gebruikt. Het belangrijkste is dat ze niet bang zijn voor vocht.

Bij het lijmen met epoxy is het nog steeds wenselijk om het niet opnieuw te hinderen.

Bij de opening van de schede laten we een rand van ongeveer 5x5 mm. Het is nodig voor het bevestigen van ophanglussen. Daaronder, tijdens het lijmen, wikkelen we de schede in verschillende lagen met nylon draden of een dun touw, impregneren met epoxy - voor sterkte. Vanaf de zijkant van de punt (het deel van de schede tegenover de mond), boren we 3-5 gaten en "naaien" de schede erlangs met dezelfde draden - ook voor sterkte. Je kunt kleine klinknagels plaatsen. Luchtschacht in de tip kun je het, je kunt het niet. Enerzijds, als er een gat is, stroomt het ingesloten water vanzelf naar buiten, de ventilatie van het blad verbetert. Aan de andere kant, als er geen gat is en de schede goed is gelijmd, wordt bij het vallen in het water een airbag gevormd in de schede, die een licht mes drijvend kan houden.

Na verlijming, eindverwerking. We malen, drogen olie, enz. Bekleed met leer - optioneel. Naar mijn mening neemt de huid bovendien vocht op, wat niet goed is. Aan de andere kant versterkt het bovendien de structuur (wanneer vastgelopen, probeert het handvat de schedehelften uit elkaar te duwen). U kunt krimpkous met de juiste diameter proberen. Over het algemeen zijn er veel opties.

Het ontwerp van de ophanging is hopelijk duidelijk uit de foto. Uit operationele ervaring: het kan de moeite waard zijn om de leren lussen te vervangen door metalen (messing) strips of draad. Als het nat is, rekt de huid uit, de bevestiging van de schede in de lussen verzwakt, het risico bestaat dat u het mes samen met de schede verliest. En metaal kan op elk moment worden getikt, bijvoorbeeld met een handgreep van een mes.

Indien nodig, doe de schede om, we trekken de maag terug :-), we passeren de onderste lus van de ophanging onder de riem, we laten de schede in beide lussen.

Bij het verwijderen - alles is in omgekeerde volgorde. Het is erg handig om te fotograferen in een auto, in een boot, rond een kampvuur, enz.

Mijn grootvader had iets soortgelijks, alleen de schede was omhuld met leer.

Het mes in de schede zit ofwel iets vast - als je het er vaak uithaalt tijdens het werk - haal je het eraf om je handen vrij te maken. Het is voldoende om een brede mond met een mes te vinden (zonder te kijken, niet bang om te snijden als een leren schede) en een beetje te duwen. Hij zal zelf de plaats betreden (zoals in een trechter) onder invloed van de zwaartekracht en in verticale positie zal er niet uit vallen. Als er een risico bestaat om het mes te verliezen (bij het lopen door struikgewas, op een paard - in draf of galop, in een boot, enz.), Is het voldoende om het te "sturen" - om het dieper in de schede te duwen. In dit geval is het veel strakker gefixeerd. De schede kan worden omgedraaid, gegooid, geschud - hij gaat nergens heen. Pak het indien nodig opnieuw - we rusten met onze duim op de zijkant van de mond, met de rest van onze vingers op het handvat en trekken het er met moeite uit. De Finse "schimmel" op het handvat helpt veel.

Bij opslag op een plank, in een kast achter glas, kan de ophanging worden verwijderd, het ziet er ook best elegant uit.

Nozh2002:

Over het algemeen is het interessant wanneer lederen schedes wijdverbreid werden. Immers, noch zwaarden, noch sabels, zwaarden, dolken, dolken hadden lederen schedes. Het lijkt erop dat alleen de Kabar van de massieve militaire messen was uitgerust met een leren schede en een leren handvat - misschien komt dit door de overtollige koeienhuid in cowboy-Amerika in die tijd, toen ontelbare kuddes koeien graasden in de open ruimtes van Texas? Bovendien is het mogelijk om een schede gemakkelijker te naaien in massaproductie, dus deze mode is sindsdien voortgezet.
Als je in een kritieke situatie in krappe omstandigheden valt met: grote hoogte- bijvoorbeeld het helikopterongeluk dat ooit door Vadim Denisov werd genoemd, ik zou graag willen dat het mes in een stevige schede zit en er niet doorheen snijdt, hoe hard de eigenaar ook op hem viel. Nou ja, enzovoort. Scandinavische leren schedes hebben immers altijd een houten inzetstuk, dat wil zeggen, dit zijn houten schedes die met leer zijn beplakt. Zowel het Scout Knife als de Kalashnikov Bajonet hebben een stevige schede.

Ik heb geprobeerd het te bespreken op , maar tot nu toe ondersteunde alleen Cliff Stump de discussie, we zullen zien. En er was een tijd dat je er rustig over kon praten op Russische fora, zonder beledigingen en tussenkomst van betaalde vechters.
Clif zegt dat goed gemaakte leren schedes beter zijn, maar grote houten rammelen, het mes zit er niet stevig in, rot (ik overdrijf natuurlijk, Cliff zei dit allemaal op een beleefde manier). Ik antwoordde dat dit allemaal geen probleem is - het mes zakt in de schede tot de helft van het handvat en zit daarom stevig vast, impregnatie voorkomt rotting, enz. Nou, Clif kan het artikel niet in het Russisch lezen.

Basilicum:

Wat betreft bescherming tegen bederf: ik vestig uw aandacht op één subtiliteit - de mond van de schede en de punt worden bewerkt door te snijden, niet met een vijl, hoewel het nauwkeuriger zou zijn met een vijl. Dit is niet opzettelijk grof - bij het snijden worden de poriën van het hout verpletterd, de poriën van het hout gesloten, waardoor vocht naar binnen kan dringen. Gelijkaardig en even beste effect kan worden verkregen door een boom op een amaril- of polijstschijf te cauteriseren.

De schede van een werkmes is 18 jaar oud, gewoon berkenhout, tweemaal vermeerderd. Vissen, wandelen in de regen - rot verscheen niet. Ze vielen in het water, in de vloeibare modder. Meteen eruit gehaald, geveegd. Donkere vlekken op de foto zijn "wegstof" gepolijst door kleding, met andere woorden - vuil. Ik heb het 's nachts niet in de regen gelaten - het mes houdt niet van zo'n onzorgvuldig gebruik. En over het algemeen gooide ik het nergens heen. En niet meer speciale zorg. De schede van het tweede mes is 14-15 jaar oud. Hun levensomstandigheden waren gemakkelijker - meestal thuis, af en toe paddenstoelen plukkend of op een picknick.

Volgens de sterkte van de schede: hangt grotendeels af van het materiaal. Bij voorkeur dicht, klein gelaagd hout - wat zeg ik je? Je voelt de boom beter dan ik. Over het algemeen is de schede (materiaal - berk) bestand tegen de aanval met één voet (mijn gewicht is ongeveer 90 kg), een val van een hoogte van twee meter op een betonnen vloer - zonder gevolgen. Van een paard gevallen - ook geen probleem. Toegegeven, niet op stenen - dan zouden de omstandigheden voor mij sowieso moeilijker zijn. :o) Als de belangrijkste voorwaarde kracht is, dan zal de met leer bedekte schede het mes vasthouden, zelfs als het gespleten is. En als je het omwikkelt met glasvezel met epoxy, en in meerdere lagen ... Maar in dit geval is de houtstructuur niet zichtbaar. En in de kou is de boom aangenamer.

En (als ik het goed begrijp) is de vergelijking met moderne synthetische materialen en technologieën gewoon onjuist. Het is noodzakelijk om deze schedes te beschouwen in de context van die levensomstandigheden. Zoals u weet, behandelde onze wetgeving messen in de jaren 70 en 80 (en zelfs eerder) behoorlijk streng. Jagers mochten ze in principe hebben, maar waar konden ze die krijgen? Messen werden verkocht in jachtwinkels, maar er waren veel klachten over de kwaliteit ervan. En naar de schede... Uitgescholden, waarschijnlijk zelfs meer dan messen. En het feit dat er messen verloren gaan uit deze schedes, en dat het moeilijk is om aan een mes te komen. In de winter of herfst, met bevroren handen of handschoenen. Zelfs in de zomer - tien keer achter elkaar om het te pakken, af te knippen, te verwijderen, elke keer dat je een smalle leren mond vindt - is het onhandig. En om de schede onbedoeld los te maken - het is gemakkelijk. En wat betekent het voor een jager om zonder mes in het bos te worden achtergelaten ... "alsof zonder handen" - heel nauwkeurig. Koken, apparatuur repareren, vallen plaatsen - alles gebeurt met een mes. Over het algemeen gaven veel jagers (en niet alleen jagers - vissers, boswachters, geologen - in het algemeen iedereen die lange tijd in het bos moest leven) er de voorkeur aan om zelf messen en omhulsels te maken. Je kunt rekening houden met alle persoonlijke voorkeuren, het is goed om je mes in de schede te passen - "als voor jezelf". :o) En die gelijkenis met de Finse schede is geen toeval. Als de levensomstandigheden vergelijkbaar zijn, zijn de resultaten vergelijkbaar. Belangrijk is dat alles gemaakt is van materialen die voorhanden zijn, gratis voor de jager. (denk trouwens aan "Survivor's Knife" - sommige analogieën suggereren zichzelf). Midden in het bos repareren (of nieuwe maken) is geen probleem.

Als tijdelijke optie - een omhulsel gemaakt van berkenschors (in aanwezigheid van berken). We wikkelen het mes twee keer met een lichte overlap (tas) en naaien. Maar berkenschors kan langs de naad scheuren, en bovendien beschermt het, wanneer het valt of per ongeluk op stapt, het mes (en ons ertegen) en het hout niet. Maar als het over het hele vliegtuig is gelijmd ... Maar dit is al een fantasie - in het leven is zo'n schede niet tegengekomen. Maar waarom niet? Dus een houten schede, een tijdelijke optie ("schede" Fast food"). Materialen: handen, houtblok, mes en touw (leer). Als touw
je kunt bast gebruiken - elastische wilgenbast (er werden ook bastschoenen van geweven). Twee blanco's worden afgebroken van een geschikte stam, aan elkaar bevestigd, het midden wordt geselecteerd, aan de punt vastgemaakt (in dit geval wordt een verlenging gemaakt aan de punt a la "zalmstaart" of gewoon een monster - zodat de touw glijdt niet af) en de mond met een touw, daaruit een lusophanging - en gewoon keukenmes je kunt nemen voor paddenstoelen of vissen. Het hele proces duurt ongeveer een uur, of zelfs minder - met ruwe fabricage. En je kunt het al gebruiken waarvoor het bedoeld is.

Als je de trotse bezitter bent van een vergunning om een mes te dragen, is een schede een must voor jou. Als je ze niet hebt, kun je ze zelf maken.

Hoe maak je een schede voor een jachtmes?

Gebruikelijk Jagersmessen gemaakt van Damascus staal, dus de schede moet betrouwbaar en sterk zijn.

Eerst moet je een schets op papier maken. Leg hiervoor het mes op papier en schets de contouren met een potlood.

Buig vervolgens het vel langs de achterkant van de tekening en knip de lay-out langs de contour uit. Dit is wat het eindresultaat zal zijn.

Neem nu een stuk leer en bevestig er een mes blank aan, terwijl de schede precies op maat past. Teken op de huid hetzelfde product, alleen met een marge van één centimeter aan elke kant. Wat voor soort leer kan worden gebruikt? Op de dit voorbeeld een met chroom gelooid zadeldek van drie millimeter dik werd gebruikt.

Vergeet niet dat je ook nog een twee en een halve centimeter brede hanger en een één centimeter brede inzet moet uitknippen.

De ophanging moet naadloos worden uitgevoerd. Elk toegankelijke tool maak er gaten in zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Knip het overtollige materiaal af en haal de banden door de gaatjes.

Bij een stuk van een mespatroon moet de schede voorzien zijn van een ophanging. Markeer en pons hiervoor drie gaten.

De breedte van de banden moet ongeveer twee millimeter iets groter zijn dan de grootte van de gaten.

Rijg de hangers door de gaten.

Zo heb je een ophanging zonder naden kunnen maken.

Om verder te werken aan het ambacht voor het mes, schraapt u de schede op de plaats waar de huid gebogen is. Na een dergelijke bewerking kunt u het werkstuk eenvoudig in het midden vouwen.

Nu moet het product worden gelijmd.

Je kunt elke soort lijm gebruiken die aan de huid kleeft.

U kunt de randen vastmaken met briefpapier wasknijpers. Wacht even totdat de lijm is uitgehard. Om producten voor het mes te kunnen blijven maken, moet de schede helemaal droog zijn.

Snijd na volledige droging de oneffenheden langs de randen af met een mes.

Gebruik makend van slijpmachine, gladde ongelijke uiteinden.

Nu moet je een mengsel maken waarmee je het product gaat impregneren. Om dit te doen, moet u twee maten wodka en één maat PVA-lijm nemen. Roer ze door elkaar zodat de wodka en lijm volledig met elkaar vermengd zijn.

Breng het mengsel met een penseel in meerdere lagen op het vaartuig aan.

Deze impregnering droogt in een kwartier.

Terwijl het vaartuig nog niet droog is, markeert u de naadlijnen. Dit kan met een vork.

Ze markeert ook de stap van de naden.

Boor met een boor van één millimeter en een boor gaten voor de naden met: voorkant. In dit geval mag de boor uitsluitend in verticale positie worden gehouden.

Snijd nu een groef en verbind alle gaten. In dit geval gebeurde dat met een speciaal Chinees gereedschap.

Nu kun je het ambacht voor het mes schilderen. De schede kan bijvoorbeeld bevlekt zijn.

Bedek meerdere keren met beits om de kleur donkerder te maken.

Zodra de schede droog is, schuurt u deze af met schuurpapier en vergroot u de maat. Gebruik eerst honderdtachtigste, dan tweehonderdveertigste en dan driehonderdtwintigste. Poets op het einde met een zeshonderdste.

Naai het product langs de gaatjes met een gewaxte draad in twee naalden, het type naad is zadel.

Nu moet je de messchede doordrenken met schoenwas.

Alles is klaar!

Schede voor kampeermes

Wanneer je de natuur in gaat of voor een langere vakantie, bijvoorbeeld aan zee, neem je altijd zo'n noodzakelijk en onmisbaar item als een mes mee. Zodat hij de stof of de wanden van de zak niet scheurt, is zijn mes omwikkeld met een doek of krant. Je kunt het echter gemakkelijker doen - maak er een omhulsel voor, en dan heb je niet langer zo'n probleem. Hieronder zullen we beschrijven en laten zien hoe je een schede maakt.

Welke materialen zijn nodig?

Katoenen stof, die eerst met hars geïmpregneerd moet worden.
Een stuk hard leer van goede kwaliteit.
Sterke naald en draad van nylon.
Wasknijpers briefpapier.
priem.
Tang.
Oefening.
Dunne boor.
Remklauwen.
Goed geslepen mes.
Goed geslepen mes.
Een stuk sterke draad.
Schoencrème voor het polijsten van ambachten.

Hoe doe je?

Eerst moet je een stevige tab maken, hiervoor gebruik je katoenen stof. Bedek de punt van het mes met paraffine en vorm er een lipje op.

Knip nu een stuk leer van een geschikte maat uit en bevochtig het goed. Plaats vervolgens het lipje op het mes en plaats het in het midden van het afgesneden stuk leer.

Wikkel het mes om dit stuk en maak de uiteinden vast met stationaire wasknijpers langs de naad. Wacht tot de huid helemaal droog is.

Verwijder na het volledig drogen de wasknijpers.

Nu kan het product beginnen te knipperen. Gebruik hiervoor een priem om twee gaten te maken waar de bocht begint. Rijg de draad van beide kanten in de gaatjes, hierdoor krijg je één steek.

Duw de draad in dezelfde gaten in omgekeerde volgorde, je krijgt de tweede steek.

Markeer met een priem de plaatsen waar de rest van de gaten zullen zijn. Zorg ervoor dat ze gelijkmatig verdeeld zijn.

Gebruik een boor en een dunne boor om gaten te boren.

Blijf het product flashen. Als de naald er strak uit komt, help hem dan met een tang.

Knip de uiteinden van de draden af en smelt ze boven het vuur. Het moeilijkste is voorbij.

Snijd met een mes het overtollige vel af, houd een beetje over voor de bouillon.

Gebruik een schurende huid om de snijlijn te verwerken.

Maak nu een hanger voor de schede. Neem een stuk leer en knip er een U-vormig figuur uit. Snijd kleine gaatjes in de bovenkant van het werkstuk met een mes.

Rijg de paardenstaarten door de gaten aan de bovenkant.

Nu trek je het mes uit het vaartuig en in plaats daarvan steek je een houten stok van dezelfde grootte. Markeer nu de plaatsen waar de montagegaten komen.

Maak met behulp van snijders gaten volgens de markeringen.

Rijg de uiteinden van de ophanging in de gaten zoals op de onderstaande foto.

Bijna alles is klaar, er zijn nog een paar stappen te gaan.

Pas de grootte van de schede aan. Om dit te doen, bevochtigt u het mes goed en steekt u het in het vaartuig. Draai stevig vast met behulp van draad.

Wacht tot de huid helemaal droog is en verwijder de draad.

Nu blijft het alleen om het vaartuig te bedekken met schoencrème. In dit geval moet het mes in de schede worden gestoken en moet het handvat in een zak worden gewikkeld.

derde optie

Om een koffer van dit type te maken, heeft u de volgende materialen en gereedschappen nodig:

Zachte huid van de gewenste maat.
Vel karton.
Eenvoudig potlood.
Schaar.
Snijder.
Plakband.
Voedselfilm.
Keukenhanddoek.
Heet water in een pot.
Klemmen.
Sterke naald.
Gewaxte draad.

Hoe doe je?

Teken eerst een sjabloon.

Leg hiervoor het mes op het karton en omcirkel de contouren met een potlood. Het is niet nodig om de kont te omcirkelen, de contouren vijf millimeter in te drukken. Dit is handig als de huid dik is. Trek nu de andere halve spiegel naar de eerste. Teken de rand van een getekende helft, deze is gelijk aan de lengte van het handvat. Dit is nodig zodat je later een lus kunt vormen om de schede te sluiten.

Knip nu de sjabloon uit langs de getekende contouren.

Met de achterkant van het mes bepaal je de exacte lijn voor het buigen van het werkstuk.

Vouw de lay-out, plak deze vast met plakband en pas het mes. Dit is nodig om de afmetingen te kunnen aanpassen. Vergeet niet dat karton veel dunner is dan de dunste leersoort. Zorg ervoor dat het mes gemakkelijk in het werkstuk komt.

Breid het vaartuig uit en breng de contouren over op een stuk leer aan de kant waar het suède zit. Voor dit doel kunt u een potlood gebruiken. Knip met een snijder de vorm uit die we nodig hebben.

Wikkel het mes in huishoudfolie.

Verhit water in een pan en laat een deel van de huid erin zakken, zoals weergegeven in de afbeelding. Hierdoor wordt de huid zacht.

Droog een stuk nat leer met een handdoek, wikkel het dan om het mes en maak de uiteinden vast met wasknijpers. Wacht tot het stuk droog is. Terwijl de huid droogt, moet u regelmatig controleren of deze in de gewenste vorm is. Pas het product indien nodig met uw vingers aan en rek het uit waar nodig.

Als alles helemaal droog is, verwijder je de wasknijpers.

Snijd overtollige of uitstekende stukken huid af met een mes. Dan knip je er een dunne uitsparing mee waar de naad doorheen gaat.

Markeer de plaatsen waar er gaten voor de steken zullen zijn. Er mag een afstand van maximaal vijf millimeter tussen de punten zijn. Maak op elk punt inkepingen met een priem of een ander scherp voorwerp.