Hoe maak je zelf een eenvoudige deur. Doe-het-zelf deuren van hout of multiplex

De kracht van karakter ligt niet in het vermogen om door muren te breken, maar in het vermogen om deuren te vinden. En nog beter, ze niet alleen kunnen vinden, maar ook deze deuren kunnen maken. Dit artikel bespreekt hoe u uw kracht in het dagelijks leven kunt realiseren en hoe u met uw eigen handen een deur kunt maken.

Hoe voor te bereiden

Het lijkt erop dat de moderne markt zo breed is dat je er een deur van elke vorm, maat en kwaliteit op kunt vinden. Maar dit is niet altijd het geval. Vooral wanneer we zijn aan het praten over exclusiviteit, een bijzondere houtsoort, een spectaculair glas-in-loodraam, een bijzondere vorm. Een standaard fabrieksontwerp kopen is saai en alledaags. En een deur met je eigen handen maken is een heel eenvoudige taak, vooral als die er is geschikt doek, paar bekwame handen en wat tijd.

Om echter een mooie en kwaliteit deur zelf, je moet eerst de subtiliteiten en nuances van het materiaal bestuderen, de complexiteit van de technologie en berekeningen evalueren, valkuilen identificeren tijdens de installatie.

Eerst moet u alle materialen en gereedschappen voorbereiden die nodig zijn voor de klus. Het eindresultaat wordt immers niet alleen beïnvloed door de kwaliteit van de grondstoffen zelf, maar ook door de kwaliteit en betrouwbaarheid van hulpgereedschappen en materialen die zijn gebruikt bij de montage en installatie van de deur. En hiervoor heb je nodig:

• freesmachine met handmatig mechanisme. Met zijn hulp verwerken ze een houten product, geven het een vorm, slijpen de groefelementen;
• cirkelzaag met een handmatig mechanisme;
• Bulgaars. In dit geval zal het dienen om het hout te polijsten;
• schroevendraaier voor montage van de deur;
• gebouwniveau en meetlint;
• hamer;
• potlood of stift.

Ongeacht welk type product er gemaakt moet worden, of het nu gaat om interieur, ingang of deuren voor een landelijke schuur, er wordt voor alles een enkele technologie gebruikt. Daarom, hebben gestudeerd Dit artikel, kan gemakkelijk worden geproduceerd zelfgemaakte deuren voor elke behoefte. Naast gereedschap heb je ook het materiaal zelf nodig. In de regel wordt een array gekozen uit verschillende houtsoorten: eiken, essen, berken, lariks, dennen.

Sommigen geven de voorkeur aan exotische soorten: mahonie, wenge, beuk. De keuze hangt af van persoonlijke voorkeuren, het type kamer en het totaalconcept van het interieur.

Wanneer u met uw eigen handen een structuur maakt, moet u er rekening mee houden dat houten canvas zal nodig hebben voorbehandeling vooral voor hardhout. Bij het kiezen van een houten canvas moet u zich concentreren op het feit dat het hout vlak en glad is. Er mogen geen scheuren of knoopgaten zijn. Het geselecteerde bord wordt eerst gedroogd in een goed geventileerde ruimte bij een temperatuur van ongeveer 25 ° C.

Je kunt hem ook buiten drogen, maar alleen bij droog weer, bij voorkeur binnen zomertijd middelste baan Rusland. Afhankelijk van de houtsoort en de oorspronkelijke staat kan het drogen van het doek tot tien dagen duren.

Populaire modellen

Voordat u doorgaat met de vervaardiging van de deur, moet u nadenken over welk type ze zullen zijn (scharnierend of glijdend), beslissen over de vorm en het ontwerp. De belangrijkste kenmerken van alle deuren zijn functionaliteit en uitstraling, omdat ze een integraal onderdeel van het interieur zullen worden.

Laten we de belangrijkste modellen karakteriseren:

• Erg populair vandaag schuifdeuren. Deurtype "compartiment" kan enkelvleugelig of dubbelvleugelig zijn. Schuifdeuren op rollen zijn een alternatief voor conventionele draaideuren, vooral als ruimte een probleem is. Er zijn twee soorten schuifdeuren: met onderrails en met bovenrails. Dus, met behulp van een mechanisch systeem met onderste geleiders, "loopt" de deur op de ingebouwde rollen, waardoor de belasting op de muren wordt verminderd.

Voor dunne scheidingswanden in appartementen is het voordelig om een ​​dergelijk schuifdeurbevestigingssysteem te gebruiken.

• Te midden van compartiment deuren ontwerpen met een scharnierend mechanisme zijn vooral populair. Scharnierende compartimentdeuren zijn meestal gemaakt van glas, vanwege het lagere gewicht in vergelijking met massieve houten tegenhangers. Naast het feit dat dit type deur ook weinig ruimte inneemt in het appartement, heeft het voordeel dat het glasoppervlak het licht perfect doorlaat in de kamer. Deze optie het is heel toepasselijk als er een grote revisie van de "Chroesjtsjov" gepland is om het toch al kleine gedeelte van het appartement te bevrijden van onnodige structuren.

• boek deur, zoals een schuifdeur, helpt om bruikbare ruimte in het appartement te besparen. Het opvouwbare ontwerp bestaat uit twee afzonderlijke vellen die met elkaar zijn verbonden, zodat bij het openen het ene deel op het andere ligt, zonder het interieur rommelig te maken. Ze worden vaak geplaatst in kleedkamers en in badkamers bij de slaapkamer.

• Accordeon deur- Een andere optie voor kleine appartementen. In vergelijking met draaideuren kunnen dergelijke deuren tot twee meter ruimte besparen. Dit type product is toepasbaar in elk interieur. Het ontwerp van accordeondeuren is gevarieerd. Er zijn zelfs interessante opties met ingewikkelde glas-in-loodramen.

• Iedereen weet paneeldeuren blijven tot op de dag van vandaag populair vanwege hun esthetische kenmerken. De paneeldeur verschilt qua ontwerp van de gebruikelijke doordat er extra dunnere doeken in het deurkozijn zijn geplaatst. Zo kan zelfs de meest saaie deur heel origineel worden gemaakt met inzetstukken met structuurpatronen of houtsnijwerk. De reikwijdte van deze deuren is niet alleen kantoorruimte, maar ook woongebouwen en appartementen.

Productie

Een standaard draaideur bestaat uit verschillende onderdelen:

• deurkozijn;
• deurbladen;
• bevestigingsmiddelen;
• kasteel;
• framing in de vorm van platbands.

Als de stof van het product geen monolithisch massief bord is, maar uit meerdere componenten bestaat, moet worden verduidelijkt waar ze van gemaakt zullen worden en wat hun functionele doel is. Het raamwerk van de constructie is het raamwerk. Het bepaalt de hoofdafmetingen van het product, geeft het stijfheid en vorm. Het buitenste zichtbare deel van het canvas wordt weergegeven door een omhulsel. In deze hoedanigheid kunnen ze niet alleen dienen houten panelen, maar ook kunststof profielen of glas-in-loodramen.

Als het de taak is om de voordeur te maken, dan moet je zorgen voor de isolatie, die binnenin is geplaatst, onder de huid.

Dit artikel geeft informatie over hoe u zelfstandig een deur kunt maken van het eenvoudigste ontwerp met een scharnierend bevestigingsmechanisme, zonder isolatie en complexe bekledingsopties zoals glazen decoratieve elementen en gebeeldhouwde panelen.

afmetingen

Zeven keer maat één keer gesneden. Dit spreekwoord zal relevanter zijn dan ooit bij het zelf maken van een deur. Het uiteindelijke resultaat zal inderdaad afhangen van hoe correct de metingen worden uitgevoerd. En u hoeft niet uit te zoeken welke onderdelen u moet meten. Alle belangrijke parameters zijn al lang bekend, het volstaat ze gewoon op een stuk papier te schrijven en ze te meten met een gewoon meetlint.

Het is absoluut noodzakelijk om te meten:

• deurbreedte (afstand van de linker- tot de rechterrand van de vleugel);
• deurhoogte (afstand van de vloer tot het bovenste punt);
• de breedte van de deuropening;
• de dikte van de deuropening;
• de helling van de opening (als er vervormingen zijn);
• gelijkmatigheid (identificeer elementen waarvan de waarde verschilt van de hoofdwaarde).

Bij het bepalen van de breedte van het product wordt aanbevolen om de afstand tussen de zijdelen van de opening in het vloeroppervlak, in het midden van de opening en aan de bovenrand van de opening te meten en de gemiddelde waarde te vinden. Indien nodig, als deze waarden verschillen, kan de opening worden bijgesneden.

Voor een binnendeur is de breedte meestal 80-90 cm, voor de ingang - 90-120 cm De hoogte van de deur wordt bepaald door de hoogte van de opening en is ongeveer 200-210 cm Metingen worden gedaan met hetzelfde meetlint vanaf de vloer tot aan de bovenkant van de deuropening.

U moet er rekening mee houden dat als er nog geen vloer in het appartement ligt, de gemeten hoogte daarom niet helemaal nauwkeurig zal zijn om te beginnen wordt aanbevolen om het werk met de vloer af te maken zodat alle parameters van de toekomstige deur correct in aanmerking worden genomen. Bij het bepalen van de hoogte van de deur worden tevens metingen uitgevoerd op drie punten (uiterst links, midden en uiterst rechts).

De dikte van een deuropening wordt gemeten zoals de breedte van een deur. Houd er rekening mee dat de breedte van de doos iets groter zal zijn, omdat er een afstand tussen de deur en de doos nodig is om de deur vrij te laten bewegen. En toch moet er bij het vormen van de doos aan worden herinnerd dat de breedte enkele centimeters kleiner moet zijn dan de gemeten breedte van de opening, aangezien er tijdens de installatie technologische lacunes moeten worden achtergelaten.

De dikte van de deuropening wordt gemeten op zes punten (dikte vanaf de onderkant, het midden, de bovenkant voor de linkerrand en dezelfde posities voor de rechterrand). Deze parameter is afhankelijk van de dikte van de muur waarin de deur wordt gemonteerd. Voor de ingang is deze meestal groter dan voor het interieur, maar er zijn uitzonderingen. Hier moet u ook letten op de aanwezigheid van niet-standaard afmetingen van de dikte van de opening. In dit geval is het noodzakelijk om extra's te voorzien die dit moment compenseren.

Om de installatie van de structuur te vereenvoudigen, het is noodzakelijk om eerst de gelijkmatigheid van de opening te bepalen. Door het gebruiken van gebouw niveau controleer de verticaal van de opening (op drie punten) en de diagonaal. Meet met een meetlint de afstand binnen de opening diagonaal, van de bovenhoek tot de onderkant, voor elke zijde. Beide waarden moeten ongeveer gelijk zijn. Bij sterke afwijkingen zal niet alleen het uiterlijk van de constructie verslechteren, maar wordt ook de betrouwbaarheid van het bevestigingssysteem in twijfel getrokken.

Nadat de basisparameters zijn gemeten, gaan ze over tot het corrigeren van onregelmatigheden en vervormingen. Om dit te doen, pleisteren ze deze plaatsen of snijden ze het overtollige af met behulp van een slijpmachine. De ideale optie zou zijn om de opening waterpas te maken met gipsplaatplaten.

Het elimineren van de tekortkomingen die zijn vastgesteld tijdens het meten van de afmetingen van het product, zal zeker een positieve invloed hebben op het verdere werk en veel onaangename momenten tijdens de installatie elimineren.

materialen

De moderne markt is oververzadigd met verschillende opties voor deuren van verschillende materialen. Hout blijft echter traditioneel. Vanwege de hoge kwaliteitsindicatoren, evenals het pand dat perfect kan worden gecombineerd met houten meubels en parket bord, houten deuren zijn meer in trek, vooral in het interieur van appartementen en landhuizen.

Naast hun esthetische kenmerken hebben houten producten een aantal andere voordelen: materiaalsterkte, gemakkelijke materiaalverwerking, het vermogen om warmte vast te houden, goede geluidsisolatie en milieuvriendelijkheid.

Het is de moeite waard om op te letten dat als de keuze viel houten deur, dan moeten alle andere onderdelen ook van hout zijn (doos, platbands, verlengstukken).

Een van de nadelen van hout is de gemakkelijke ontvlambaarheid, het vermogen om vocht op te nemen en uit te zetten, en natuurlijk hoge kosten.

De meest populaire, maar niet de gemakkelijkst te vervaardigen, zijn paneeldeuren. Het is beter om kant-en-klare snijplotters als interne inzetstukken te gebruiken, omdat het zelf snijden een arbeidsintensief werk is. Op bouw markt u kunt een set frezen kopen voor een toekomstige deur. Om te besparen op materiaal het deurblad kan worden gemaakt van planken, in plaats van een breed monolithisch blad.

Als u een deur moet maken naar een landhuis of een badhuis, kunt u zelfs goedkopere materialen gebruiken. Een goed alternatief voor een houten reeks zou een deur van multiplex zijn. Dit is een redelijk duurzaam materiaal: bij de vervaardiging worden vellen geschild fineer aan elkaar gelijmd zodat de vezels van het ene vel loodrecht op de vezels van het andere staan. De buitenste lagen multiplex zijn verlijmd met espen-, grenen- of lariksfineer (deze soorten fineer hebben een goede sterkte en een esthetisch uiterlijk).

Voeringproducten zijn ook een goedkope optie. Het voordeel van dit materiaal is dat het voor het maken van een deur niet nodig is om fabrieksvoering te gebruiken, u kunt individuele profielen maken van geïmproviseerde materialen.

Behalve natuurlijke materialen, synthetische polycarbonaten worden veel gebruikt. De keuze van dit materiaal voor de fabricage van de deur is voordelig om te doen wanneer wordt aangenomen dat de constructie nadelig zal worden beïnvloed weer(vochtigheid, temperatuur). Maar als eerder polycarbonaat werd gebruikt voor de vervaardiging van kassen, wordt het nu gemakkelijk gebruikt voor toegangsdeuren, het belangrijkste is om een ​​​​betrouwbare basis en isolatie te bieden.

Desgewenst kunt u een structuur bouwen van andere polymeren. Vaak maken ze een aluminium frame met plexiglas inzetstukken. Het ziet er behoorlijk stijlvol uit, maar deze materialen zijn vrij duur.

Hoe maak je een doos voor een deur?

Voordat u begint met het monteren van het deurkozijn, moet u de structuur ervan bestuderen. Het deurkozijn bestaat dus uit vier hoofdonderdelen: twee pilaren (de langste delen), een drempel en een bovenste dwarsbalk (korte delen). Meet eerst de lengte van de rekken. In het geval van het gebruik van een drempel is deze gelijk aan de lengte van de deur plus 2-3 centimeter voor de opening aan elke kant. Als er geen drempel is, wordt in plaats van een opening van onderaf 15-20 centimeter toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de deur vrij van de vloer beweegt.

De gemeten waarden worden op het canvas getekend en elk rek wordt met een speciaal mes uitgesneden.

De dwarsbalk en de drempel zijn dezelfde componenten. Hun lengte bestaat uit de breedte van de deur, dezelfde twee openingen en de dikte van de doos. De gemeten afmetingen worden overgebracht op een houten canvas en een of twee elementen worden uitgesneden, afhankelijk van de behoefte aan een drempel. Er worden groeven in de bovenste latei van de doos gesneden, die de lijnen markeren waar de palen de bovenste dwarsbalk kruisen, en deze delen voorzichtig aan elke kant met een decoupeerzaag zagen.

Nadat alle groeven zijn gemaakt, worden de staanders en de dwarsbalk uitgelijnd op de vloer om er zeker van te zijn dat ze in elkaar passen. Daarna worden de uitgesneden delen zorgvuldig geschuurd met schuurpapier, waarbij alle oneffenheden en ruwe ruwheden worden verwijderd. Als alle elementen van de doos klaar zijn, kun je beginnen met monteren.

Om de structuur te monteren, heeft u een boormachine of schroevendraaier nodig. Een boor van 2-3 mm wordt in de schroevendraaier gestoken en gaten worden geboord in de gecombineerde hoeken van de toekomstige doos. Met deze gaten kunt u het materiaal intact houden wanneer u ze erin schroeft. Schroeven worden met een kruisboor in elk gat geschroefd. Het kozijn is bijna klaar.

Om er zeker van te zijn dat de doos correct is gemaakt, moet u deze op de vloer plaatsen en het geselecteerde deurblad erin plaatsen, waarbij u de aanwezigheid van openingen ertussen beoordeelt. Het is de moeite waard om op te letten dat als het de taak is om zelfstandig een glijdende structuur te maken, u rekening moet houden met het onderscheidende mechanisme ervan. Zo'n deur zal, wanneer geopend, naar de zijkant worden verplaatst, zoals een etui (om tegen de muur te rijden of erop te gaan liggen), daarom moet bij het vormen van de doos een groef voor de deur in een van de rekken zijn mits.

Hoe de deur zelf te maken: stap voor stap instructies

Overweeg nu hoe u de deur zelf kunt maken. Voor bijgebouwen zal de deur een eenvoudig schild zijn van afzonderlijke planken die aan elkaar zijn vastgemaakt met houten riemen. Houten binnendeuren moeten een meer esthetische uitstraling hebben, eenvoudig omsnoeren is hier niet van toepassing.

Het werk moet worden uitgevoerd op een timmerwerkstandaard of op een tafel waarop het product er volledig op kan worden geplaatst.

Om het deurblad te vormen, worden gegroefde planken met groeven gebruikt (u kunt de groeven ook zelf snijden). De dikte van de planken moet 2,5 tot 4 centimeter zijn, afhankelijk van of het een binnendeur of een toegangsdeur is. Geprepareerde planken worden tot een schild gevouwen. Als gegroefde planken worden genomen, worden groeven op de uiterste planken verwijderd met een cirkelzaag.

De planken worden aan elkaar gelijmd met houtlijm, waarbij het patroon van jaarringen in acht moet worden genomen (deze moeten in dezelfde richting liggen zodat er geen onbalans opvalt op het eindproduct). De blanco deur wordt in een bankschroef geplaatst om beter op de elementen te passen en de lijm mag drogen. Daarna passeert de freesmachine het hele oppervlak van het canvas, Speciale aandacht geven gewrichten en ongelijke fragmenten.

Als de dikte van de planken niet voldoende is om de deur als ingang te gebruiken, dan kun je de planken in twee lagen lijmen. Zo'n deur zal behoorlijk massief en zwaar zijn.

Ga vervolgens verder met het ontwerp van het voltooide schild. Met behulp van een sjabloon wordt de tekening overgebracht op een houten canvas, eerst met een potlood. Met behulp van een frees met een handmatig mechanisme wordt het patroon voorzichtig uitgesneden door de messen te wisselen. De voltooide tekening en het canvas zelf moeten worden behandeld met schuurpapier en vervolgens worden gedept met een speciale antiseptische oplossing. Als de deur een toegangsdeur is, moet deze worden behandeld met vochtwerende middelen en vlamvertragers. Het gaat dus veel langer mee.

Hoe invoegen?

Markeer op het deurkozijn de plaatsen waar de scharnieren zich bevinden. Op het deurblad worden op geschikte plaatsen ook markeringen aangebracht. Om dit te doen, plaatst u het in verticale positie, de bovenkant komt aan de kant waar de scharnieren zijn bevestigd. Op de achterzijde is de locatie van het kasteel aangegeven. Eerst wordt de deur in een doos geplaatst, de opmaak wordt gecontroleerd op conformiteit, de locatie van de slottong op de doos wordt gemarkeerd, vervolgens worden de scharnieren geplaatst, vervolgens worden ze op de deur en op de doos aangebracht, geboord met een oefening. De tong wordt zorgvuldig uitgesneden met een decoupeerzaag.

Om correct te installeren deurslot, het wordt eerst aangebracht op de plaats van installatie op het product, omcirkeld, alle noodzakelijke technologische gaten zijn gemarkeerd met stippen. Nadat de installatiediepte van het slot is bepaald, wordt het op de gemarkeerde plaats geplaatst en vastgeschroefd. Nu alle onderdelen gereed zijn, moet u ze correct installeren.

Steek eerst het deurkozijn in de opening. Lijn het uit en bevestig het met wiggen. U kunt de reeds in de muur gemonteerde doos verstellen door met een hamer op de wiggen te slaan. Vervolgens worden pluggen en zelftappende schroeven in de gaten gestoken die in de muur en de doos zijn geboord. En als laatste, het allerbelangrijkste, de montage van de deur en de doos.

Deze handeling kan het beste door twee personen worden uitgevoerd om letsel te voorkomen, aangezien het deurblad een zware constructie is. Door de deur op gewicht te houden, bevestigen we de scharnieren met zelftappende schroeven.

Nadat de montage van de hoofdonderdelen is voltooid, kunt u de platbands maken. Het is makkelijker om kant-en-klaar in de winkel te kopen of zelf te maken houten spaties 1-1,5 cm dik en een eenvoudige puzzel. Elke rand van de behuizing wordt onder een hoek van 45 graden gesneden en in lengte aangepast. Afgewerkte producten worden op het niveau van de doos gefixeerd met houtlijm of kleine spijkers.

Over het algemeen duurt het installeren van de deur, met een competente aanpak en hoogwaardige materialen, niet meer dan twee dagen. En de bovenstaande aanbevelingen kunnen worden gebruikt om deuren van andere materialen te maken, waarbij slechts enkele gereedschappen worden vervangen.

Afwerking

Afwerking helpt om het eindproduct een afgewerkte look te geven. Zelf doen kan ook, dit is een prettiger en minder ingewikkeld karwei dan het plaatsen en monteren van de deur zelf. Deurbekleding kan als volgt worden gedaan:

• deur schilderen;
• vernis coating;
• behangen of decoratieve folie;
• decoupage;
• plaatsing van spiegels en gekleurd glas;
• stoffen bekleding;
• toepassing van methoden voor het verouderen van houten canvas.

Deuren zijn er een van belangrijke elementen interieur, hoewel ze niet zoveel aandacht krijgen als meubels. Maar met behulp van de deur kunt u de sfeer van de kamer aanvullen en diversifiëren, comfort, een sfeer van veiligheid en een zone van persoonlijke ruimte creëren, penetratie voorkomen onaangename geuren, kou en vocht en nog veel meer. Steeds meer eigenaren van huizen en appartementen geven er de voorkeur aan om deurconstructies met hun eigen handen te maken. Ze kunnen worden begrepen, omdat een handgemaakt product een aantal belangrijke voordelen heeft ten opzichte van fabriekstegenhangers.

Voor-en nadelen

Er kunnen veel redenen zijn waarom de eigenaar van een woonruimte met zijn eigen handen binnendeuren wil maken.

• Door het werk alleen op zich te nemen, kan een persoon absoluut zeker zijn van de kwaliteit van de materialen die voor het product worden gebruikt.
• Hij wordt de eigenaar van een uniek interieur of toegangsdeur die perfect past in de inrichting van de kamer en de deuropening zelf.
• Het scheelt een hoop geld, want de meeste modellen in meubelzaken en speciaalzaken gaan in de uitverkoop met torenhoge opslagen van tussenpersonen.

Ondanks al deze positieve aspecten ambachten, is het belangrijk om te begrijpen dat het nodig is om veel inspanningen te leveren zodat het eindresultaat een betrouwbare, originele en oogstrelende binnendeur is die zijn maker vele jaren kan dienen. En hiervoor moet je eerst alle geheime kanten ontdekken van het met je eigen handen maken van binnendeuren.

Rassen

Verschillende deurontwerpen kunnen worden onderverdeeld in verschillende groepen, op basis van bepaalde kenmerken van het product.

Volgens het ontwerp van de deur zijn er:

• Dit type deur met panelen bestaat uit verschillende componenten (basis of frame, panelen);
• Schild, ze bevatten één element.

Volgens het materiaal dat voor de productie wordt gebruikt:

• houten;
• houtvezel;
• plastic;
• gelamineerd;
• metaal;
• glas.

Openingsmethode:

• schommel;
• glijden;
• vouwen;
• radiaal.

Type slot:

• roterend;
• niveau;
• schuur;
• slimme sloten.

Een materiaal kiezen

Om het juiste materiaal te kiezen, moet u eerst het type product en het doel ervan bepalen.

Gebruik in principe voor de vervaardiging van deurconstructies:

• verschillende boomsoorten (den, eik, els, lariks, beuk, berk, es en andere);
• houtvezelplaten (spaanplaat, spaanplaat, MDF);
• plastic;
• glas;
• metaal;
• accessoires van verschillende materialen: van hout tot gesmede elementen.

kwalitatief materiaal, geselecteerd voor de vervaardiging van deuren, is een garantie dat het product van hoge kwaliteit is en lang genoeg meegaat.

Meer dan 50% van de betrouwbaarheid van de deur hangt af van het geselecteerde materiaal, al het andere hangt af van het vermogen van de fabrikant om te verwerken gegeven materiaal en welke tools hij hiervoor zal gebruiken.

Stapsgewijze instructie

Voordat u doorgaat met de vervaardiging van de deur, moet u veel papier gebruiken en eerst een tekening maken met alle afmetingen, en ten tweede een lijst maken met de benodigde materialen en gereedschappen.

Pas na een duidelijk geplande reeks acties kan men met het werk zelf beginnen, anders bestaat het risico iets belangrijks te missen of een verkeerde berekening te maken.

Van de tools die je zeker nodig hebt:

• verschillende frezen voor een handmatige bovenfrees en de machine zelf;
• zaag;
• Bulgaars;
• boor en schroevendraaier;
• meetinstrumenten;
• schroevendraaiers en beitels;
• hamer en meer.

Het werk- en productieplan is direct afhankelijk van het gekozen type binnendeur.

Het zal uit verschillende stappen bestaan:

• meting van de deuropening;
• de noodzakelijke elementen van de deurconstructie uitsnijden;
• montage van het kozijn en deurblad;
• bepaling van de locatie van fittingen en bevestigingsmiddelen;
• verwerking en decoratie;
• installatie;
• installatie van dobor en verzilveren.

Hoe monteer je een accordeondeur?

Vouwdeuren worden steeds populairder en huiseigenaren geven ze steeds meer de voorkeur. Velen betwijfelen of het mogelijk is om met hun eigen handen scharnierende deuren op rollen te maken. Het ogenschijnlijk niet-standaard en complexe ontwerp is eigenlijk heel eenvoudig in ontwerp en fabricage. Accordeons bestaan ​​uit verschillende smalle deurpanelen die met scharnieren aan elkaar zijn bevestigd, en deze structuur beweegt langs geleiderails op rollen of met rubber beklede plastic wagens.

Het voordeel van deze producten ligt in het rationele gebruik van de ruimte, en het nadeel is de slechte geluidsisolatie en de afwezigheid van een waardige barrière tegen vreemde geuren.

Laten we verder gaan met de belangrijkste - handgemaakt hangende vouwdeur. Het is noodzakelijk om het proces te starten met de keuze van het hoofdmateriaal voor de structuur. Harmonica's zijn pretentieloos in montage, dus bijna elk materiaal is geschikt voor hun vervaardiging, het belangrijkste is dat het niet zwaar en niet massief is.

Het grote gewicht van de doeken kan extra fabricageproblemen veroorzaken, het zal bijvoorbeeld nodig zijn om zowel boven als onder extra geleiderails te installeren.

De meest geschikte materialen voor de vervaardiging van accordeons zijn hout, spaanplaat of MDF-panelen, evenals kunststof. Wat betreft bevestigingsmiddelen en accessoires voor vouwdeuren, ook hier is alles vrij eenvoudig - de benodigde elementen kunnen eenvoudig in gespecialiseerde winkels worden gekocht. U hebt geleiderails, loopwagens of rollen, scharnieren of scharnieren, landingsplaten en zelftappende schroeven en bouten nodig, hetzelfde geldt deurkrukken en kastelen.

Het is alleen de moeite waard om te overwegen dat gewone fittingen niet geschikt zijn voor vouwproducten, sloten moeten worden ontworpen voor accordeondeuren en handgrepen moeten licht van gewicht zijn en zo dicht mogelijk bij het oppervlak van het canvas om de beweging van de constructie niet te belemmeren.

Van de tools die je nodig hebt:

• puzzel;
• boor met verschillende spuitmonden;
• bouwlijm;
• meetinstrumenten - meetlint, waterpas en metalen liniaal;
• potlood.

Het belangrijkste bij het maken van een accordeon zijn de juiste berekeningen en metingen in het project. Accordeondeuren, vouwbaar volgens het type muziekinstrument met dezelfde naam, kunnen uit een willekeurig aantal doeken bestaan, en ook een, twee of meer bladen bevatten, afhankelijk van de deuropening. En de doeken kunnen zowel van de ene rand naar de andere als van het deurkozijn naar het centrale punt van de opening bewegen.

Na het maken van de berekeningen kunt u beginnen met het uitsnijden van de doeken voor de deurbladen. De gezaagde delen van de toekomstige deurstructuur worden verwerkt voor esthetiek en veiligheid schuurpapier, veeg vervolgens af met een droge doek en bedek de randen met beschermende randen van PVC-panelen met behulp van constructielijm. Maar dit moet worden gedaan als het product is gemaakt van hout of spaanplaat en MDF-platen, glas en kunststofplaten deze verwerking niet nodig hebben.

De volgende stap is het markeren van de locatie van bevestigingsmiddelen en fittingen en het boren van deze gaten. Elke vleugel moet zijn eigen wagen of rol hebben en ten minste drie scharnieren of scharnieren, voor massievere constructies moet dit aantal worden verhoogd.

Het is noodzakelijk om het deurblad alleen in horizontale positie te monteren, anders kan het vervormd of verplaatst worden.

Vouwdeuren zijn eenvoudig te maken - u hoeft alleen de geleiderail in het plafond of in de vloer en het plafond te monteren om extra veiligheid tijdens het gebruik van het product en zijn sterkte te creëren. De schutbladen van de accordeon zijn niet uitgerust met scharnieren, omdat er aan de ene kant een bevestigingssysteem voor de deurpost is en aan de andere kant een hendel of slot. De accordeon wordt met behulp van axiale pennen aan de deurstijl bevestigd, waarvan er minimaal twee stukken moeten zijn: boven en onder. Schuifdeuren worden erin gestoken in speciale groeven die zich op de vloer en het plafond bevinden.

Doe-het-zelf accordeondeuren - perfecte oplossing om niet alleen ruimte te besparen, maar ook eigen vermogen. Vanwege de eenvoud van dit ontwerp opent zich een breed denk- en verbeeldingsgebied voor het creëren van ongebruikelijke modellen die elk interieur kunnen decoreren.

Een accordeondeur kan niet alleen dienen als binnendeur, maar ook als scheidingswand, hordeur en als de wanden van gipsplaat zijn, wordt het mogelijk om tijdens extra installatiewerkzaamheden een constructie in de muur intrekbaar te maken.

Multiplex uit één stuk

Een andere gemakkelijke manier om zelf een deur te maken, is door een materiaal zoals multiplex te kiezen voor de vervaardiging ervan. Dit product kan van twee soorten zijn: structuren bestaande uit één laag en frameproducten uit twee lagen multiplex. Beide typen hebben hun eigen voordelen en fabricagekenmerken. Laten we ze afzonderlijk in meer detail bekijken:

Enkellaagse constructies

Zoals de naam al aangeeft, bestaat dit type constructie uit een plaat multiplex, die noodzakelijkerwijs aan beide zijden is versterkt met houten latten. Het blijkt een vrij licht en gemakkelijk te vervaardigen product te zijn dat geen speciale materiële en fysieke kosten vereist om het te maken.

Frame deuren

Doen kozijn deur een beetje moeilijker dan een gewone enkellaags, maar toch ligt het binnen de macht van elke persoon, zelfs zonder ervaring, het belangrijkste is om geduld te hebben en de instructies duidelijk te volgen.

Nadat hij de keuze heeft gemaakt voor het ontwerp van een multiplex deur, kan de eigenaar beginnen met het maken van een project en het meten van de parameters van de deuropening om een ​​​​tekening van de toekomstige deur te maken en de benodigde hoeveelheid materialen te berekenen. Nadat alle manipulaties met het meetlint, meetlint en waterpas zijn gedaan, kunt u zich veilig bewapenen met een boodschappenlijstje en naar de ijzerhandel gaan.

Voor een multiplex deur heb je nodig:

• plaat(en) triplex van de eerste of tweede klasse;
• houten latten met een breedte van 10 tot 15 cm;
• isolatie, bijvoorbeeld glaswol (alleen nodig bij een kozijndeur);
• accessoireset.

Hulpmiddelen maken:

• oefening;
• puzzel;
• schroevendraaier;
• lijm;
• schuurpapier;
• schroevendraaier;
• meetinstrumenten en potlood.

enkele laag deur gemaakt volgens een eenvoudig schema:

• een plaat triplex wordt gesneden volgens de parameters van de deuropening;
• houten latten worden aan beide zijden van het blad bevestigd met lijm of met schroeven;
• gaten voor fittingen worden gesneden;
• klaar product verwerkt met schuurpapier en bedekt met stopverf, vervolgens geverfd of gelakt;
• armaturen zijn geïnstalleerd.

Het proces van het maken van framedeuren is ingewikkelder, maar het resultaat overtreft de verwachtingen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid van de constructie.

Het fabricageschema is als volgt:

• deurkozijn is gemaakt van houten latten of staven, ze worden aan elkaar bevestigd met lijm of schroeven;
• vervolgens worden, naar analogie van een enkellaagse deur, twee platen triplex uitgesneden, waarvan er één onmiddellijk met zelftappende schroeven aan het frame wordt bevestigd;
• nadat de isolatie is gelegd;
• het tweede stuk triplex is aan het frame bevestigd;
• de volgende stap is het markeren en boren van gaten voor beslag, in dit stadium wordt het vergrendelingsmechanisme van het slot geïnstalleerd als de deur de ingang is en niet de binnendeur;
• het product is gepolijst, behandeld met stopverf, geverfd of gevernist;
• armaturen zijn geïnstalleerd.

We maken van voering

Het is moeilijker om zelf een deur van voering te maken dan van triplex, omdat het werken met tekeningen veel gecompliceerder is en er veel meer elementen zijn. Clapboard-producten zijn erg populair in landhuizen en baden. Door zijn eigenschappen houdt hout goed vocht vast en houdt het warmte vast, maar alleen met de juiste verwerking.

Om van een voering een deurstructuur te maken, hebt u de volgende gereedschappen nodig:

• elektrische boor;
• zaag of decoupeerzaag;
• meetinstrumenten - niveau, meetlint;
• primer;
• hamer.

materialen:

• houten planken;
• fittingen en bevestigingsmiddelen.

Mee eens, de lijst is vrij kort en bestaat voornamelijk uit geïmproviseerde middelen, en alle componenten zijn gemakkelijk thuis te vinden. Het maken van de deur begint, zoals altijd, met het deurkozijn en het meten van alle hoeveelheden. Aangezien hout een vrij zwaar materiaal is, moet de kist aan deze parameters voldoen en zeer duurzaam zijn. Als het deurkozijn zwak is, is het raadzaam om het te versterken met een houten balk van maximaal 10 cm dik.Na het maken van het deurkozijn kunt u beginnen met het maken van de deur zelf.

De bestaande planken worden in twee elementen gesneden, die het eindgedeelte van de deur moeten worden, hun lengte moet de vereiste hoogte van de deurstructuur zijn, bijvoorbeeld 180 cm.Overeenkomstige gaten worden in de planken gesneden voor het bevestigen van andere structurele elementen naar analogie met de ontwerper. Dan kunt u beginnen met het vervaardigen van horizontale constructie-elementen, het kunnen er meerdere zijn, maar zeker minimaal twee. Deze onderdelen worden in de groeven van de verticale elementen gestoken en met spijkers vastgezet.

Nadat de basis van de structuur is gemaakt, kunt u beginnen met het vullen, hiervoor worden minimaal 40 planken gesneden, op voorwaarde dat ze horizontaal zijn. Deze elementen moeten ook in de groeven van de hoofdstructuur worden gestoken en met spijkers worden vastgezet. Daarna worden gaten voor beslag gesneden, indien nodig wordt de deur bedekt met gespecialiseerde verbindingen, bijvoorbeeld gegrond, gevernist, gedecoreerd, en pas daarna worden alle beslag en bevestigingselementen bevestigd en worden ook scharnieren geplaatst.

Naast de klassieke deurconstructie uit voering, kunnen er ook schuifdeuren worden gemaakt, wat een minimum aan inspanning, vaardigheden en materiaalkosten vereist. Eerst moet je een basis creëren glijdend ontwerp, hiervoor worden respectievelijk planken met een doorsnede van 10x2 cm gebruikt, de grootte van de structuur hangt puur af van de parameters van de deuropening. Nadat het frame is gemaakt, worden de resterende elementen voorbereid. Voor het deurblad wordt de bekleding op de juiste parameters gesneden en aan elkaar gelijmd, de planken worden ook van onder en van boven bevestigd en het wordt aanbevolen om een ​​​​horizontale dwarsbalk aan de voorkant van de deur te bevestigen, of diagonaal te plaatsen, dit zal geef de structuur extra kracht en dien ook als decoratief element. De hele structuur wordt bevestigd met zelftappende schroeven, inclusief bevestigingsmiddelen, en op het hoofdframe geplaatst, uitgerust met geleiders en rollen, waardoor het deurblad kan bewegen.

Belangrijk: voordat u met hout begint te werken, moet u het drogen, anders zal de installatie van deze elementen leiden tot vervorming van de hoofdstructuur, evenals spaanders en scheuren bij het boren of snijden.

Voor het schilderen moet de houten plaat worden bedekt met primer, schilderen kan ook pas na droging.

Mechanische modellen met panelen

Zelf een paneeldeur maken is niet zo eenvoudig als het lijkt, maar het is best mogelijk als je je laat leiden door de tips van professionals en een duidelijk beschreven plan volgt.

Leg ook een voorraad aan noodzakelijke hulpmiddelen en materialen:

• decoupeerzaag of ijzerzaag voor het zagen van hout;
• beitel;
• meetinstrumenten en potlood;
• schroevendraaier;
• schuurpapier van verschillende soorten met verschillende oppervlakken;
• hulpstukken en bevestigingsmiddelen;

• hout - staven met een breedte van 5 cm;
• platen van multiplex, spaanplaat, spaanplaat of MDF;
• glas;
• lijm en houtbewerkingsproducten.

Voor de vervaardiging van deuren is het beter om hout mee te kiezen hoog niveau sterkte en vochtbestendigheid, meestal is het eiken, grenen of essen. Aanvullende elementen deuren - panelen kunnen gemaakt zijn van MDF- of spaanplaatpanelen, maar glas of glas-in-loodramen zijn ook geschikt.

Het werk aan de deurstructuur begint met het maken van metingen en het maken van een schets, voor beginners bij de vervaardiging van dit type product is het beter om te beginnen met een vereenvoudigde deur met vijf tot zes panelen. Rekening houdend met alle parameters en waarden, en na het maken van het deurkozijn, wordt de basis voor de deur gemaakt - 2 verticale en 2 horizontale elementen, evenals verschillende paneelscheiders, die ook de sterkte van het product zullen vergroten.

Alle elementen worden bevestigd met behulp van groeven, die bovendien kunnen worden behandeld met lijm voor een hogere mate van fixatie en sterkte van alle elementen.

Dan kun je beginnen met het maken van panelen, dit is een van de eenvoudigste taken, je hoeft alleen maar een deel van de gewenste maat uit het gekozen materiaal voor het paneel te knippen. Vervolgens worden ze aan de hoofdstructuur bevestigd.

Nadat de deur is verwerkt met speciale verbindingen, worden alle verbindingen verborgen met rondhouten, waarna het product wordt gedecoreerd, waarna het klaar is voor installatie.

Hoe maak je zelf een deurkozijn?

Het deurkozijn vormt de basis van de deurstructuur, het is een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid, een lange levensduur en een aantrekkelijk uiterlijk. Het is met de voorbereiding van de deuropening dat alle werkzaamheden aan de vervaardiging van de deur beginnen - dit is het draagvel van het hele product, evenals een plaats om de slotplaat te installeren. Het maken van een deurkozijn is vrij eenvoudig, maar alleen als je een verantwoordelijke houding aanneemt ten opzichte van deze productiefase, kun je het uiteindelijk krijgen goed resultaat en een deur die zijn directe taken zal uitvoeren. Het fabricageschema bevat niets ingewikkelds.

Meestal worden dezelfde materialen gebruikt om de doos te maken als om het deurblad zelf te maken: hout, MDF of metaal. De hoogste prestatie hoort natuurlijk bij hout.

Voor de kist kunt u elke houtsoort gebruiken, maar het is belangrijk om rekening te houden met de eigenschappen ervan.

Laten we naar een voorbeeld kijken. Meestal wordt grenen gebruikt voor deurkozijnen. Dit is een materiaal met een betaalbare prijs die overeenkomt met de kwaliteit, maar grenen is absoluut onaanvaardbaar voor toegangsdeuren, omdat het eigenschappen heeft zoals zachtheid en elasticiteit: een dergelijk product zal geen hoge sterkte kunnen hebben en daarom , voert zijn directe functies uit. Eiken is beter geschikt voor toegangsdeuren, terwijl grenen een uitstekende oplossing is voor interieurconstructies.

Belangrijk: met betrekking tot MDF en metaal is het de moeite waard om verschillende feiten te overwegen. MDF - aantrekkelijk uiterlijk, goedkoop materiaal, maar het sterkteniveau is erg laag.

Metaal is een duurzame en hoogwaardige legering, die er tegelijkertijd niet erg esthetisch uitziet.

MDF-platen zijn dus het lot van binnendeuren en metaal is de ingang. Maar als het gemakkelijk is om met houtvezel te werken, dan metalen constructies vereisen uitstekende lasservaardigheden.

De fabricage van het deurkozijn begint traditioneel met zorgvuldige meetmanipulaties, die na demontage moeten worden uitgevoerd oud ontwerp. Het is noodzakelijk om de zijkanten van de deuropening te meten, evenals de drempel en het bovenste deel van de opening, en bereken vervolgens de benodigde hoeveelheid materiaal. De breedte van het deurkozijn is recht evenredig met de breedte van de muren.

De volgende stap is het snijden van het materiaal en het verbinden van de structuur. Hier is het uiterst belangrijk om het type verbinding te bepalen. Experts geven de voorkeur aan de groeftechniek, deze wordt als de meest betrouwbare beschouwd, maar het is vrij moeilijk om alle groeven zelf te snijden.

Voor beginners in deze branche is er een andere manier om het deurkozijn diagonaal te verbinden.

De bovenranden van de verticale en horizontale elementen worden onder een hoek van 45 graden gesneden, waardoor diagonale voegen van de constructie worden gevormd.

Het is erg belangrijk om geen enkele graad fout te maken met de hoek, anders zal het ontwerp onveilig blijken te zijn tijdens het gebruik en vervormd raken.

Als alle metingen correct zijn uitgevoerd, kunt u doorgaan met de montage van de constructie en de verwerking ervan, en vervolgens met de installatie. Dit proces is vrij eenvoudig, maar in de laatste stadia kunnen enkele nuances ontstaan.

Bij het installeren van het deurkozijn moet u:

• zorg ervoor dat de doos overeenkomt met de parameters van de deur;
• markeer alle gebieden waar lussen of andere bevestigingsmiddelen zullen worden geplaatst;

• monteer de doos in de deuropening en pas alle waarden aan met behulp van een loodlijn en niveau;
• fixeer de positie van de deur met haringen of lamellen;
• bevestig de structuur met bouten;
• vul de openingen met montageschuim.

In de meeste gevallen op dit stadium en de installatie van het deurkozijn eindigt, maar dit is een praktisch onderdeel, we mogen de esthetiek niet vergeten. Het is ook noodzakelijk om de kruising van de deuropening en het kozijn te verbergen, en om lege ruimtes te sluiten, die kunnen ontstaan ​​​​als de eigenaar de geometrie van de deuropening wil veranderen en verkleinen.

Hoe dobory te doen en uit te betalen?

Dus als er zo'n nuance is als een discrepantie tussen de parameters van de deuropening en de doos in breedte of hoogte, dan is het noodzakelijk om deze te corrigeren. Dit kan heel eenvoudig worden gedaan door de zogenaamde extensions te installeren, die eenvoudig en met minimale tijd en moeite onafhankelijk van welk materiaal dan ook kunnen worden gemaakt.

In feite zijn extensies gewoon zelfgemaakte planken sluitend open gebied muren, maar ze zijn van verschillende soorten:

• een balk die geen omlijnde rand heeft, die later wordt verborgen met behulp van verzilveren;
• plank met voering;
• een gecombineerde dobor, die uitsteeksels en uitsparingen heeft om te koppelen met andere elementen van de deuropening, is niet zo eenvoudig te maken.

Zoals eerder vermeld, kan elk materiaal geschikt zijn voor extensions, alleen de textuur en textuur zijn belangrijk. kleurencombinatie met het frame en de structuur van de hoofddeur, anders kan het uiterlijk van de deur worden beschadigd.

De gemakkelijkste manier is om met je eigen handen dobors van hout te maken.

Overweeg het schema van hun creatie:

• meting van gebieden die moeten worden verborgen;
• selectie van materialen geschikt voor de parameters;
• het afstellen van de lamellen op de gewenste waarden;
• hout schuren;
• schilderen met beits in de kleur van het deurkozijn, lakken ter bescherming tegen vocht in twee lagen;
• passende installatie.

Het is noodzakelijk om de installatie van de planken te starten vanaf het bovenste horizontale element, waarna de resterende elementen van de bekleding worden aangepast en vastgemaakt. Vloeibare spijkers of zelftappende schroeven, of speciale groeven van gecombineerde verlengingen, kunnen als bevestigingsmiddelen dienen.

Maar om de deurstructuur een volledig en compleet uiterlijk te geven, kan het nodig zijn om decoratieve verzilvering te installeren, het verbergt alle voegen en gebreken in de deuropening en de deur zelf, en verhoogt ook het isolatieniveau.

U kunt onafhankelijk contante elementen en luifels van hout maken, volgens dezelfde regels als bij het maken van uitbreidingen - een combinatie van kleuren en texturen.

Om met uw eigen handen uit te betalen, heeft u het volgende nodig:

• metingen doen;
• snij elementen volgens de parameters van de deurstructuur;
• maal materialen;
• hout verwerken beschermende samenstelling;
• te monteren en te installeren.

Cashing wordt op dezelfde manier bevestigd als dobors, met behulp van zelftappende schroeven of vloeibare spijkers.

Hoe de deur zelf te lassen?

Het fabricageproces van stalen deuren is veel tijdrovender en complexer dan het fabricageproces van houtproducten.

Ten eerste vereist dit ander gereedschap, dat niet altijd zo gemakkelijk te vinden is, en ten tweede is het veel gemakkelijker om met hout te werken dan met metaal.

Ook zijn stalen deuren zelden te vinden als binnendeuren, behalve in industriële gebouwen, meestal worden metalen deuren geïnstalleerd als toegangsdeuren, en daarom moeten ze bijzonder duurzaam en betrouwbaar zijn qua ontwerp, en de eigenaar zal ook moeten zorgen voor een betrouwbaar slot.

Van de gereedschappen voor het maken van een stalen deur heb je nodig:

• lasapparaat;
• lastafel;
• slijper, altijd hoekig en met een mondstuk voor het werken met metaal;
• schroevendraaiers;
• schroevendraaier en elektrische boor met verschillende spuitmonden;
• sleutels.

Van de materialen die je nodig hebt:

• hoeken van metalen profiel voor deurkozijn of pijp met vierkant gedeelte;
• metalen plaat voor de deurgevel met een dikte van 2 mm;
• lussen;
• hulpstukken, inclusief bevestigingsmiddelen;
• indien nodig - afwerking materiaal in de vorm van MDF-panelen, fineer en meer.

Nadat alles wat je nodig hebt klaar is, moet je de deuropening meten, het is belangrijk om de afmetingen precies op een solide basis te tellen, bijvoorbeeld stenen muur, maar niet door af te werken met gips, dat op elk moment tijdens de installatie kan afbrokkelen.

Ook kan bij het meten van de breedte en hoogte een verschil in waarden worden waargenomen, in welk geval het nodig is om de kleinste indicatoren te kiezen.

Nadat alle metingen zijn uitgevoerd, moet u aan elke kant 2 cm aftrekken om de positie van de doos en de deurstructuur zelf tijdens de installatie te kunnen aanpassen.

We gaan nu naar de meest cruciale fase: de fabricage van de doos en de deurstructuur. Allereerst begint het werk aan de doos voor de deuropening, hiervoor verder lassen tafel leg het profiel neer en snijd het volgens eerder gemaakte metingen. Vervolgens worden de ontvangen delen van de doos opnieuw op elkaar aangebracht op de lastafel en worden de afmetingen gecontroleerd, evenals de mate van gevormde hoeken, ze moeten allemaal recht zijn.

Pas na herhaalde verificatie van alle metingen kunt u beginnen met het lassen van het deurkozijn.

In dit stadium kunt u met een slijpmachine gaten voor het boutmechanisme maken.

De volgende stap is het deurblad. Het is vrij eenvoudig om de afmetingen uit te voeren - u moet 0,5 cm aftrekken van elke maat van het deurkozijn, door deze opening kan de deur vrij openen en sluiten. Daarna kunt u beginnen met het lassen van het frame uit metalen hoeken, en niet te vergeten extra verstijvers, door roosterlassen van metalen buizen te maken.

Een van de laatste fasen is de installatie van het deurblad. Alles is hier vrij eenvoudig en identiek aan de vorige stappen. Metingen worden gedaan met een toegestane toename van de afmetingen met 1 cm vanaf alle kanten, behalve die waar de deurscharnieren, daar is de toegestane waarde 0,5 cm, dan moet de plaat betrouwbaar en gelijkmatig aan het deurkozijn worden gelast en met een slijpmachine worden geschuurd.

De finishing touch zijn de werkzaamheden aan de sleuven voor het slot, het kijkgat en de handgrepen, evenals het plaatsen van beslag en bekleding. En natuurlijk deurscharnieren lassen.

Hoe isoleren?

Als de eigenaar al in staat was om met zijn eigen handen reparaties in het appartement uit te voeren en de deurconstructie te monteren, dan zou het isoleren ervan een kwestie van een paar minuten zijn. In principe hoeven alleen de toegangsdeuren of die producten die uitkomen op het balkon te worden geïsoleerd.

Met behulp van extra isolatie kunt u het vermogen van de structuur vergroten om warmte vast te houden, te beschermen tegen tocht en kou, evenals ongewenste geluiden en geuren (relevant voor keukendeuren).

Opwarming, hoewel het proces eenvoudig is, maar verschillende fasen bevat:

• installatie van isolatiematerialen rond de omtrek van het deurkozijn;
• de openingen tussen het frame en het deurblad zelf bedekken;
• indien nodig, het afdichten van beslag, sloten en andere elementen;
• isolatie van de deurconstructie, inclusief de vleugel.

Voor isolatie heb je nodig:

• materiaal voor isolatie (schuimrubber, synthetische winterverwarmer en meer);
• materiaal voor afdichten/afdichten;
• bekleding voor het deurblad (eco-leer of polycarbonaat, houten panelen);
• schroevendraaier;
• montageschuim;
• meetinstrumenten en scharen;
• constructie nietmachine.

Voordat u met de werkzaamheden begint, is het noodzakelijk om de materialen voor isolatie en afdichting en hun hoeveelheid te bepalen, daarom moet de deurstructuur eerst in detail worden onderzocht op openingen en moet het deurblad worden gemeten op bekleding materiaal. Alleen dan kunt u doorgaan met de installatie van de afdichting. Het wordt op plakband of nietjes bevestigd, waarbij de tweede optie veel betrouwbaarder is. De volgende stap is het stofferen van het deurblad, dit kan zowel vanaf de voorzijde van de deur als vanaf de achterzijde. De eigenaar bepaalt zelf de kleur en het type bevestiging.

Het is alleen belangrijk om alle gaten voor het beslag, het slot en het kijkgat voorzichtig uit te snijden.

Als we het hebben over de isolatie van een metalen deur, dan zal de voortgang van het werk iets anders zijn. Dergelijke deuren zijn van binnenuit eenvoudig te isoleren met geëxpandeerd polystyreen en andere kunststoffen. Het canvas wordt op enigerlei wijze tussen de scheidingswanden van het hoofdframe bevestigd, vervolgens wordt de metalen basis teruggelast en wordt een warme voordeur verkregen met extra geluids- en warmte-isolatie.

Inrichting en afwerkingen

Er zijn een groot aantal manieren om deuropeningen en structuren te decoreren en af ​​te werken die het product een uniek en stijlvol uiterlijk kunnen geven dat perfect past bij het interieur van de kamer.

Overweeg de belangrijkste manieren om decor voor binnen- en buitendeuren te creëren:

• schilderen;
• vernis coating;
• plakken met behang, fotobehang of stof;
• tekening vloeibaar behang;
• inlay met spiegeloppervlakken (glas, spiegel, acryl en andere);

• leeftijd of maak vintage decoupage;
• fresco's, patronen en verschillende decoratieve elementen tekenen.

Je kunt het deurblad ook met kralen lijmen, de binnenbekleding maken met laminaatvloeren, enzovoort.

Ongebruikelijke ideeën voor interieurontwerp

Een voorbeeld van hoe je de voordeur in landelijke of loftstijl kunt inrichten.

Een optie voor het maken van een deurdecoratie in Japanse stijl.

Deurboek - een accordeon, bestaande uit twee deuren van hardboard.

Een zeer interessante ontwerpoplossing is een onzichtbare deur, dit zijn verborgen bussen vermomd als wand- of meubeldecoratie.

Het maken van paneeldeuren is een complexe taak die speciale vaardigheden vereist. Maar eenvoudigere deuren kunnen heel goed worden gemaakt door iemand die weet hoe hij een hamer en een zaag in zijn handen moet houden. Een kunstwerk zal waarschijnlijk niet slagen, maar een solide product wel.

Als je zelf deuren maakt, meet je eerst de deuropening: je moet een deurkozijn maken. In de meeste gevallen lijkt het op de letter "P": ze installeren twee verticale palen en een horizontale bovenaan - een bovendorpel of een dwarsbalk.

De balk, die aan de onderkant is bevestigd, wordt tegenwoordig zelden gebruikt, maar er zijn speciale ruimtes waarin de drempel verplicht is gesteld. Bijvoorbeeld in de stoomkamer van het Russische bad. De drempel is hier nodig zodat er geen stoom uitkomt.

Nadat u het deurkozijn eerder op de vloer hebt gemonteerd, kunt u de afmetingen van de toekomstige deur bepalen: deze moeten een paar centimeter kleiner zijn dan de doos die u hebt gemaakt. Nadat u het deurblad hebt gemaakt, knipt u de scharnieren. Houten deuren zijn zwaar en het is erg moeilijk om ze te dragen om scharnieren te passen. Daarom is het handiger om alles op de vloer te doen. Markeer de bevestigingsmiddelen voor de scharnieren, maak een uitsparing tot de gewenste diepte, installeer ze op de stijl en op het deurblad.

Vervolgens installeer je de doos in de opening, maak je hem vast en pas daarna de deuren ophangen. Hier binnen in algemene termen hoe het proces verloopt. Nu meer over hoe je deuren met je eigen handen kunt maken.

Deurkozijn maken

Volgens de regels moeten de deurkozijnrekken in de vloer worden verborgen en op de boomstammen rusten. Maar vandaag, verre van overal waar we doen houten vloeren en daarom rusten ze vaker gewoon tegen de afgewerkte vloer. Maar tegen de tijd dat de deur is geïnstalleerd, zou de vloer klaar moeten zijn, alleen de plinten zijn niet genageld.

We gaan ervan uit dat de vloer en de deuropening voor ons klaar zijn. Bepaal welk type doos je gaat plaatsen: "U"-vormig of met een lagere jumper. Teken een diagram, meet de opening en zet de afmetingen op de afbeelding.

Voor bakstenen, betonnen of andere soortgelijke muren moeten de afmetingen van de doos een paar centimeter kleiner zijn dan de opening: je hebt een opening nodig voor montage-elementen en schuim. Voor muren gemaakt van hout of boomstammen, maken ze over het algemeen een varkensstaart of omhulsel - staven die rond de omtrek zijn geïnstalleerd met een kleine opening die de krimp van het gebouw zal compenseren, en tegelijkertijd de boomstammen of staven bevestigen, die na het zagen uit de opening, werd vrij. Natuurlijk, Aanvullende materialen en werk, maar alleen op deze manier is er een garantie dat de deuren niet vastlopen.

Als gevolg van metingen kan de hoogte van de twee zijbalken - rekken - iets verschillen. Het is niet eng. Het is belangrijk dat ze verticaal zijn en dat de horizontale bovenbalk - de latei - strikt horizontaal is.

Het deurkozijn is gemaakt van een enkele plaat met een gegoten groef of composiet - van meerdere platen die aan elkaar zijn gelijmd. De breedte van de groef moet overeenkomen met de dikte van het deurblad of een paar millimeter groter zijn.

Als je een houtbewerkingsmachine op je boerderij hebt, doe dan alles zelf. Nee - u koopt in een timmerwerkplaats, in een ijzerhandel, enz. Je hebt twee strips nodig voor de zijrekken en één of twee (afhankelijk van het type box) voor de horizontale jumpers.

De staven waaruit de stijlen zijn gemaakt, kunnen eenvoudig zijn, of ze kunnen een gevormd (profiel) voorstuk hebben. Aan het einde van het uitsteeksel waar het deurblad tegenaan rust, kunt u een rubber of aanbrengen siliconen afdichting. Om dit te doen, wordt er een ondiepe snede in gemaakt met een speciale rol (of een gewone schroevendraaier), er wordt een elastische band geïnstalleerd. Deze afdichtingen zijn veel efficiënter en duurzamer dan schuimrubber, die er zijn verschillende kleuren en formulieren worden verkocht in bouwmarkten.

Planken aan drie zijden zijn tot in de perfectie gepolijst. De vierde zal tegen de muur leunen, het kan niet worden verwerkt.

Montagevolgorde

Zaag de bovenste jumper van de gewenste breedte af. Nu moet je er groeven in maken, inclusief rekken. Verwijder hiervoor het uitsteeksel tot de breedte van de balk. Het klinkt vreemd, maar als je naar de foto kijkt, wordt alles duidelijk.

Meet de breedte van het rek, plaats deze afstand op de latei, teken een rechte lijn. Maak een snede tot de diepte van de spijker ( handzaag). Nu verwijderen beitels het teveel. Maak na het egaliseren met schuurpapier twee gaten voor zelftappende schroeven: zo worden ze aan de rekken bevestigd.

Doe hetzelfde aan de andere kant. Begin gewoon niet met zagen zonder het tweede rek op te meten: schrijnwerk kan enkele millimeters verschillen en daardoor dreigen scheuren te ontstaan. Eerst meet je, dan markeer je, en pas daarna zaag en werk je met een beitel.

Als het ontwerp een drempel heeft, wordt het op precies dezelfde manier verwerkt.

Nu blijft het om de hoogte van de zijlatten aan te passen. Trek van de totale hoogte van de deuropening de dikte van de dwarsstroken (bovenste en, indien aanwezig, onderste) en de afstand eronder af montage schuim(1-2 cm). Verkrijg de hoogte van de rekken. Zaag ze af en monteer de hele structuur in elkaar. Het deurkozijn wordt met de hand in elkaar gezet. Laten we beginnen met het maken van het deurblad.

Houten deuren naar het bad of naar het huisje

Deuren van hout kunnen een complex ontwerp hebben. Beginners moeten dergelijk werk niet meteen op zich nemen: ze moeten een eenvoudige leren. In dit opzicht zijn de deuren naar het badhuis, om te geven, enz. Ideaal. Het zijn zelden complexe ontwerpen. Het belangrijkste hier is betrouwbaarheid en functionaliteit. Aantrekkelijkheid is ook belangrijk, maar zelfs eenvoudige doe-het-zelf stoombaddeuren zijn een resultaat waar u trots op kunt zijn. Met een goede verwerking zien ze er heel netjes uit: het materiaal is mooi, het heeft geen versieringen nodig. Het is belangrijk om goed te verwerken en te vernissen.

materialen

Ze gebruiken goed industrieel hout voor de vervaardiging van schrijnwerk, zonder knopen of met een minimum aantal. Als er knopen zijn, mogen deze niet zwart zijn. Je hebt ook droog hout nodig, met een vochtgehalte van niet meer dan 12-15%. Neem idealiter planken voor het drogen van de kamer - ze zullen zeker niet leiden. Kijk ook naar hun geometrie: "propellers" en "golven" passen niet bij ons. De planken moeten waterpas zijn.

U kunt geschuurde planken kopen met een gevormde tand en groef - er zal minder werk zijn

Dikte - van 25 mm tot 50 mm. Afhankelijk van het doel en het ontwerp van de deur. Voor gebruik wordt hun oppervlak in een perfect egale staat gebracht - met slijpmachines of handmatig met schuurpapier, voor het gemak op een kleine staaf gefixeerd.

Een eenvoudige versie van geschaafde planken

De eenvoudigste houten binnendeur kan uit één rij planken van 30-40 mm dik zijn, aan elkaar bevestigd door dwarsstroken. Geschaafde en geschuurde planken worden dicht op elkaar gestapeld. Er mogen geen hiaten zijn, de match is perfect.

De afmetingen van het deurblad moeten 4 mm minder zijn in de breedte en lengte van het vervaardigde deurkozijn. Alleen in dit geval is het mogelijk om ze zonder problemen te sluiten.

Om tocht te voorkomen, kunnen planken worden gemaakt met geprofileerde randen: maak een pen op de helft van de dikte of snij de randen onder 45 o. Deze optie is arbeidsintensiever, maar het zal warm zijn in de kamer.

Volgens de regels worden onder de dwarsstroken - pluggen - groeven in de planken uitgesneden. De deuvels worden in deze groef gedreven, waardoor de planken aan elkaar worden vastgemaakt. Met een speciale houtzaag - een onderscheiding - is dit gemakkelijk te doen:

• Maak twee sneden op 45 o. Zodat de zaag niet wegglijdt, de hoek werd gelijk gehouden, een staaf met dezelfde hoek wordt aan de rand genageld. Door de zaag eroverheen te schuiven, maak je een gelijkmatige snede in de juiste hoek.
• Aan de andere kant wordt op een afstand van 30 mm een ​​soortgelijke snede in de andere richting gemaakt.
• Met een beitel wordt er hout tussen gekozen. Het resultaat is een trapeziumvormige groef waarin een sleutel van hetzelfde formaat wordt gedreven. Voor meer betrouwbaarheid kunt u houtlijm gebruiken. PVA-lijm is beter om niet te nemen. Vooral voor de deuren naar de stoomkamer: het is niet bestand tegen zo'n temperatuur. Voor stoom- en natte ruimtes wordt gekozen voor lijm met een hoge vochtbestendigheidsklasse (vanaf D3 en hoger).

Het resultaat is dat u deuren naar de stoomkamer krijgt, met uw eigen handen en zonder spijkers in elkaar gezet.

Het is gemakkelijker om een ​​​​soortgelijke deur te monteren: door dwars- en schuine stroken van 25-30 mm dik op zelftappende schroeven te schroeven. Als je het in een stoomkamer installeert, is het raadzaam om de hoeden in het hout te verdrinken of ze vanaf de zijkant van de was- en kleedkamers te draaien. Dus als u de deur aanraakt, zult u zich niet verbranden door het verhitte metaal.

Toegangsdeur van twee rijen planken

Als de deuren zijn gemaakt van twee rijen planken en er een verwarming tussen is gelegd, krijg je een goede voordeur of een uitstekende warmtebesparende optie voor een stoombad. Maar dan heb je in de stoomkamer een goede nodig - met zo'n apparaat gaat er geen lucht door de deuren.

De eerste rij wordt op exact dezelfde manier in elkaar gezet als in de vorige versie: de planken zijn strak op elkaar bevestigd, bevestigd met dwarsstrippen.

Deuren van twee rijen planken - dit is de ingang

Er wordt nog een rij bovenop gelegd en de opening kan worden opgevuld met een warmte-isolator. Het wordt gekozen afhankelijk van de installatielocatie: voor de voordeur is het belangrijk dat wanneer er vocht binnendringt, de isolatie zijn eigenschappen niet verliest, niet bang is voor bevriezing. Een goede optie is piepschuim, polystyreen is goedkoper. Minerale wol is niet geschikt - ze zijn bang voor vocht, tenzij ze worden beschermd door een laag vochtisolatie. Dan blijven ze goed warm.

Nadat de warmte-isolator is gelegd, wordt deze geperst met een tweede laag planken, die met zelftappende schroeven door en door aan de dwarsplanken worden bevestigd. Als je aan een kant een deur zonder spijkers hebt, kun je deze kant naar de straat draaien: je hoeft je dus geen zorgen te maken dat er tijdens het gebruik lelijke donkere strepen uit de hoeden strekken.

De laatste fase van het vervaardigen van een houten voordeur is het afwerken rond de omtrek. In principe was het mogelijk om planken op de eerste laag te vullen (schroeven met parkers). Het is voorbij juiste optie. Maar het is mogelijk om, na beide lagen te hebben verzameld, vanaf de uiteinden dunne - 5-7 mm - planken rond de omtrek te bevestigen en de binnenkant te sluiten.

De laatste fase is de afwerking van de deuropening. Dit is in de eerste plaats als de breedte van het deurkozijn niet voldoende was, en die een afgewerkte look geven.

Een van de opties voor zo'n deur, zie de video.

multiplex deuren

Je kunt met je eigen handen goede binnendeuren maken van staven en multiplex. Er kunnen meerdere opties zijn.

een laag

Dit ontwerp is geschikt voor installatie in een bijkeuken, waar geluids- en warmte-isolatie onbelangrijk is. Dit is een frame gemaakt van houten staven met verschillende dwarslatten, waarop een triplexplaat van een geschikte maat is gepropt.

Multiplex kan elk zijn, maar 1-2 kwaliteiten zijn vereist voor een goed uiterlijk. Het bevat geen (klasse 1) of bijna geen (klasse 2) knoesten op het voorvlak. Er is dit materiaal verschillend in dikte: van 3 mm tot 21 mm. Er is vochtbestendig multiplex - het kan in natte ruimtes worden gebruikt, er is gelamineerd - in dit geval is er geen noodzaak afwerking: Het is bedekt met PVC-folie en ziet eruit als hout.

Bij het kiezen van multiplex voor woongebouwen of baden, moet u niet op veiligheid letten: bij de vervaardiging wordt lijm gebruikt die formaldehyde bevat. Het gehalte aan formaldehyde wordt gecontroleerd, afhankelijk van de hoeveelheid en de intensiteit van het vrijkomen ervan in de atmosfeer, wordt een emissieklasse vastgesteld: van 0 (bijna geen) tot 5. Multiplex met emissieklassen 0 en 1 is toegestaan, zelfs voor de vervaardiging van kindermeubels. Daarom is het ook geschikt voor deuren naar het bad.

meerlagig

Het ontwerp is vergelijkbaar, alleen kunnen er twee of drie lagen zijn. Daartussen kunt u warmte- / geluidsisolatie leggen. Hierdoor kunnen deze deuren in de stoomkamer geplaatst worden. Het is alleen nodig om vochtbestendig multiplex te nemen. Het kan dan worden gekleurd met beits en bedekt met hittebestendige vernis (als je dat wilt, natuurlijk) of gedrenkt in drogende olie, was.

Meerlaagse multiplex deuren zijn gemakkelijk met uw eigen handen te doen

U kunt multiplex op kleine spijkers, zelftappende schroeven, bevestigen. Je zult gaten moeten boren voor de schroeven: dan heb je de garantie dat de toplaag niet beschadigd.

Resultaten

U kunt met uw eigen handen houten of multiplex deuren maken. Belangrijk om te kiezen geschikt ontwerp, heb wat geduld en tijd, evenals wat materialen.

Plattelandsbewoners en eigenaren van landhuizen moeten dingen kunnen die veel stedelingen niet eens weten: aardappelen verbouwen, een kip knijpen, een fornuis stoken, een koe melken. Aan de andere kant hebben ze het niet nodig - het belangrijkste in de stad is om goed geld te verdienen, en je kunt alles kopen wat je nodig hebt in een winkel of een dienst bestellen in tal van kantoren. Toch dromen veel mensen ervan om een ​​huis buiten de stad te kopen en in ieder geval voor een weekend de metropool te verlaten. En dan moeten ze beroepen leren die in de stedelijke omgeving bijna niet worden opgeëist, bijvoorbeeld een deur maken voor een schuur. Trouwens, uit dit artikel leer je hoe je zelf een houten deur kunt maken.

Er zijn dus veel opties voor productie nieuwe deur: toen de oude rotte of roestte, toen er een soort deur werd gebouwd, de deur naar, naar de kamer, naar. In ons geval werd er een kleine schuur voor huishoudelijke apparatuur gebouwd, waarin ook een deur moest worden gemaakt.

De productiekosten van een nieuwe zijn meerdere malen lager dan die van de gekochte, bovendien worden deuren van een bepaalde maat verkocht in winkels, waaronder openingen moeten worden aangepast, wat niet erg handig is. Het is gemakkelijker om degene te maken die je nodig hebt, en maak er zelf het deurblad voor.

Ze beginnen een deur te bouwen door de omtrek van de opening te meten. Bij ons zijn deze afmetingen 190 bij 80 cm, zowel in de hoogte als in de breedte is het handig. Nu moet je planken van willekeurige breedte oppakken en de lengte is niet minder dan de deuropening. Het aantal tesins doet er niet toe, het belangrijkste is dat ze in opgevouwen toestand breder zijn dan 80 cm.De dikte van de tesins is 2,5 cm.Laten we ze afsnijden met een cirkelzaag, waardoor een lengte van 190 cm ontstaat.

We besloten om het voorste deel van het deurblad te bekleden met dakspaan. Daarom plannen we de zijkant van de planken die in de schuur zullen kijken met een schaafmachine.

We verbinden de openingen met elkaar en meten de breedte van het canvas. Verder, zodat de openingen niet uiteenlopen, spannen we ze aan met een houten plank en schroeven deze op het eerste en laatste bord. We maken markeringen met een potlood en snijden het canvas met een cirkelzaag tot een breedte van 79,5 cm, 5 mm minder dan de opening. Het is noodzakelijk om een ​​opening te maken zodat het canvas de stijl niet raakt. Ook maken we de lengte 189,5 cm.

Schroef de balk los en bepaal vanaf welke kant de deur opent - rechts of links. Dit wordt gedaan om te begrijpen op welk bord het slot moet worden geïnstalleerd. In ons geval is dit een insteekapparaat met handgrepen en een grendel. Bij het maken van deuren van planken, knip ik altijd een plaats uit voor een slot in de laatste plank, en niet later in de gemonteerde deur. Het is veel makkelijker, sneller en handiger.

Markeer eerst de opening door het lichaam van het slot met een potlood te volgen. Dan pen boor een geschikte maat, boor er een uitsparing in.

Bij platen met een dikte van 25 mm is het moeilijk om een ​​uitsparing voor het slot te maken zonder de wanden te beschadigen. Maar in de toekomst, tijdens het afwerken van het canvas met duig, worden alle gaten gedicht. Het is beter om een ​​plaats voor een slot uit te werken met een smalle, goed geslepen beitel. U moet onmiddellijk gaten boren voor het bevestigen van de slothandgrepen en een plaats uitsnijden voor de sleutel. We steken het slot in de uitsparing en controleren de werking ervan met de sleutel.

Vervolgens kunt u het deurblad monteren. We verbinden de planken met elkaar, lijnen ze uit.

We snijden een stuk voering af over de breedte van het canvas en met korte anjers met smalle doppen spijkeren we het op de schoenplaten. We snijden de voering van één maat af, steken deze in de vorige en spijkeren deze vast.

Plank voor plank omhullen we de hele deur. Nadat de voering is genageld, nemen we een slijpmachine en slijpen we de randen van de deur rond de omtrek, waarbij we oneffenheden en ruwheid verwijderen. Draai de deur ondersteboven en schuur de binnenkant voorzichtig. Vergeet niet om sleutelgaten te boren en handgrepen te vergrendelen op de plaats waar ze met dakspanen waren afgesloten.

De openingen tussen de planken binnen kan worden gedecoreerd met een 25 mm brede lay-out. Het kan rond de omtrek worden genageld, waardoor de gaten tijdens de selectie onder het slot worden gesloten.

We schilderen de deur aan beide zijden met vernis, met toevoeging van natuurlijke was. Dit is de beste verfsamenstelling voor buiten geïnstalleerde deuren die zijn blootgesteld aan natuurlijke neerslag. Wax voorkomt vochtopname en de deur zwelt niet op bij nat weer.

Nadat de lak is opgedroogd, kunt u de scharnieren installeren. In ons geval worden pijllussen gebruikt, in de oude stijl. We plaatsen ze op het deurblad, maken markeringen, boren door gaten en bevestigen ze met meubelbouten met halfronde doppen. Aan de binnenkant installeren we vergrote ringen zodat de moeren het hout niet blokkeren en draaien we de scharnieren vast met moeren met een sleutel.

Laten we vervolgens verder gaan naar de opening in de schuur. We bevestigen een houten plank van 5 mm hoog op de drempel. Dit wordt gedaan zodat tijdens installatie met een scharnier de deur op deze balk rust. Wanneer we, nadat we de scharnieren hebben vastgeschroefd, deze verwijderen, zal het deurblad een beetje doorhangen, maar toch zal het bij het openen en sluiten de drempel niet raken.

Op dit moment is het noodzakelijk om het canvas in de opening te installeren en het bijvoorbeeld met een bijl vast te klemmen zodat het niet beweegt.

Vervolgens maken we het tweede deel van de lussen recht, maken markeringen en boren 3 gaten voor elke lus. We verwijderen de bijl, nemen de bouten en draaien ze vast met moeren. Schuurdeur geplaatst.

Repareer het vervolgens, installeer de handgrepen. Op de deurstijl markeren we deze eerst, selecteren vervolgens de inkeping voor de grendel en maken deze vervolgens vast slagplaat. Met een sleutel controleren we de werking van het slot.

Als je nu de deur sluit, zal hij de schuur in gaan, omdat niets hem tegenhoudt. Om dit probleem op te lossen, slaan we houten planken van 1,5 cm hoog langs de omtrek van de opening.Ze fungeren als een stop en beschermen de schuur tegen het binnendringen van sneeuw in de opening tussen de deur en de stijl. Er moet een kleine opening zijn. Deuren die op straat zijn geïnstalleerd, kunnen, afhankelijk van het weer, iets groter of kleiner worden. Lak met toevoeging van was verkleint deze kans aanzienlijk, maar toch moet je op veilig spelen en een opening van 5 mm laten.

Dat is alles, de vervaardiging en installatie van de deur met uw eigen handen is voltooid. Dergelijke doeken gemaakt van grenen planken gaan vele jaren mee. Van tijd tot tijd moeten ze worden bijgewerkt en moeten de scharnieren worden gesmeerd, er is geen onderhoud meer nodig.

VIDEO

Ondanks het feit dat tegenwoordig deuren zijn gemaakt van een verscheidenheid aan moderne materialen, zijn houtproducten nog steeds het meest gevraagd. Houten deuren worden geïnstalleerd tussen kamers, bij de ingang van een huis of bijgebouwen, en ze worden ook op alle functionele kamers van het bad gemonteerd. De populariteit van houten deuren blijft ongewijzigd vanwege de warmte van het materiaal en zijn ecologische netheid, evenals de verbazingwekkende natuurlijke schoonheid van getextureerde tekeningen.

Om erachter te komen hoe u met uw eigen handen een deur uit planken kunt maken, moet u beslissen waar deze zal worden geïnstalleerd. Het feit is dat alle houten deuren, van de eenvoudigste tot de elite, van planken zijn gemaakt, maar het materiaal kan van verschillende kwaliteit en verwerking zijn. Ook zijn er grote verschillen in houtsoorten.

Bovendien zijn deurbladen onderverdeeld in typen op basis van hun ontwerp, en om te bepalen welke het meest geschikt is voor een bepaald geval, moet u weten wat ze zijn.

Typen deuren naar ontwerp

Houten deuren kunnen verschillende soorten constructies hebben - dit zijn panelen en massief, paneel (hol en massief) en frame.

massieve deuren

Massieve deuren zijn gemaakt van dikke tand-en-groef- of geschaafde planken, die in één vlak met elkaar zijn verbonden en zo een vlak oppervlak vormen. Het resulterende schild moet horizontale of hellende lateien hebben, waardoor de structuur stijver wordt.

Voor massieve deuren wordt hout van verschillende soorten en kwaliteiten gebruikt, afhankelijk van waar ze zullen worden geïnstalleerd. Als er bijvoorbeeld een massieve toegangsdeur wordt gemaakt, moet u daarvoor matig gedroogd, dicht hoogwaardig hout van dure soorten kiezen, zoals eik, ceder, lariks en andere. Ze hebben een prachtig nobel structuurpatroon en een dichte structuur. Met de juiste verwerking zal zo'n deur dienen lange tijd zonder vervorming en beschadiging door houtgevaarlijke insecten.

Een massieve deur kan een ander ontwerp hebben - zowel eenvoudig, dat geschikt is voor installatie, bijvoorbeeld in de stoomkamer van een bad, als complex, met een reliëfontwerp, geschikt voor het betreden van een huis of appartement.

Voor baddeuren kan goedkoper hout worden gebruikt, zoals grenen, sparren, linden en andere. Het enige waarmee u rekening moet houden bij het maken van een deurstructuur voor natte ruimtes, is de zorgvuldige verwerking en waterafstotende middelen.

Massieve deuren hebben misschien hun eigen ontwerpkenmerken, maar één ding blijft ongewijzigd: dit is een canvas waar altijd van gemaakt moet worden natuurlijk hout.

Panelen deur

Houten panelen met panelen zijn ook gemaakt van planken of hout, maar vaker wordt de gelijmde versie gebruikt, die is gemaakt van individuele houten onderdelen- lamellen. Ze zijn aan elkaar gelijmd, waardoor dikke planken of staven ontstaan.

Gelijmd gelamineerd hout dient als een stevig frame voor het web - er worden verticale en dwarselementen van gemaakt, evenals stijlen. Afzonderlijke elementen werden eerder vastgemaakt met behulp van spijkers, tegenwoordig worden hiervoor vaker deuvels gebruikt. Bij het maken van een deur moet u er rekening mee houden dat hoe meer dwarsbalken er in het canvas zitten, hoe sterker het zal zijn. Van het hout wordt een soort frame gevormd waarin paneelpanelen worden geïnstalleerd, gemaakt van dunnere platen, MDF bedekt met natuurlijk fineer of plastic dat het structuurpatroon van hout imiteert. Het paneel heeft meestal een dikte van ⅓ van de dikte van de verlijmde balk. De panelen worden in de kozijnen bevestigd met behulp van gefineerde of natuurlijke glaslatten, die het uiterlijk van de paneeldeur esthetiek geven en de scherpe randen van het kozijn gladstrijken.

Paneeldeuren kunnen een zeer divers ontwerp hebben en zullen elk appartement versieren. Zoals te zien is in het ontwerpdiagram, heeft het grootste deel van het deurblad een kleine dikte, dus worden ze meestal geïnstalleerd in openingen tussen kamers.

De constructie met panelen is gemaakt van duurzame materialen die qua duurzaamheid niet onderdoen voor massief hout. Soms heeft dit type deur zelfs hogere kosten dan een stevig canvas. De prijs is gebaseerd op het soort hout waarvan de planken en balken zijn gemaakt en met wat voor soort fineer het materiaal voor de paneeldeur is bedekt.

Opgemerkt moet worden dat doeken met panelen vaak volledig van natuurlijk hout zijn gemaakt, alleen gemaakt volgens een vergelijkbaar ontwerpschema.

Paneel deuren

Paneeldeuren kunnen worden genoemd budget optie, omdat hun prijs veel lager is dan de twee hierboven genoemde typen. Ze zijn gemaakt van goedkoper materiaal - het is hout en vezelplaat van lage kwaliteit, bekleed met fineer of laminaat. Kwalitatief gemaakte paneelconstructies hebben een volledig esthetische uitstraling en als hun oppervlak nog steeds is bekleed met natuurlijk fineer, lijken ze soms sterk op massieve deuren.

Paneeldeuren zijn massief, hol en klein hol. Ze verschillen doordat bij sommigen de binnenruimte volledig is gevuld met onbewerkt hout dat aan elkaar is vastgemaakt, de tweede bestaat alleen uit de omsnoering en de buitenhuid en de derde is gedeeltelijk gevuld.

Een typische holle paneeldeur bestaat uit twee dwarsbalken - boven en onder, evenals zijstaven, die zijn omhuld met vezelplaat, dakspaan of andere materialen. Soms worden horizontale en verticale dwarsbalken in de constructie geïnstalleerd, omdat deze de constructie extra stijfheid geven. Zo'n deur kan al een kozijn worden genoemd.

Kleine holle structuren van deurpanelen hebben een verschillende volheid van de binnenruimte en voor het vullen kan een verscheidenheid aan materialen worden gebruikt - dit kunnen multiplex, MDF-platen, karton, krullen of schuim zijn.

Massieve paneeldeuren zijn deuren waarvan de vulling een soort schild is van onbewerkt of gekanteld hout, stevig aan elkaar bevestigd.

Schema's van paneelstructuren met verschillende bezettingen worden getoond in de figuren:

Regelingen van paneeldeuren - 1

A- solide constructie;

B– opvullen van kleine holtes;

Regelingen van paneeldeuren - 2

IN– opvullen van holtes met fineer;

G En D- kleine holle vulling met stukjes triplex of MDF;

Regelingen van paneeldeuren - 3

E– vullen met krullen;

EN– vullen met honingraten van papier of karton;

W– schild, gedeeltelijk gevuld stevige staven Met aangewezen plaats voor het installeren van glas of multiplex plaat.

Regelingen van paneeldeuren - 4

EN- een deel van het doek opvullen met fineer;

NAAR En L- vulling met triplex- of houtvezelelementen;

M– vullen met honingraten van papier of karton.

Het frame van de paneeldeur is gefineerd verschillende materialen aan beide zijden - kunststof (laminaat, melamine), vezelplaat, multiplex of fineer.

Wanneer panelen worden geconfronteerd met hoogwaardig multiplex met een prachtig structuurpatroon, kunnen ze bovendien worden versierd met geprofileerde overlays.

• Om een ​​hoogwaardige paneeldeur te verkrijgen, wordt de bekleding van de constructie uitgevoerd met linde- of elzenmultiplex, dat in een of twee lagen is gemonteerd, elk met een dikte van 2 ÷ 3 mm. Het materiaal van elzen en linden vervormt niet, waardoor er een betrouwbare basis voor ontstaat

Bovenop de gelijmde laag wordt afwerkingsmultiplex van kostbaar hout bevestigd. De richting van de vezels van de decoratieve triplexlaag moet loodrecht op het gelijmde materiaal staan.

Vaak wordt in plaats van multiplex natuurlijk fineer van dure houtsoorten op de lijmlaag gefixeerd. De lagen, en er kunnen er 3 of 5 zijn, worden ook loodrecht op elkaar gelegd.

• Soms wordt een massief schild van gelijmd hout direct gevormd met fineer, het wordt aangebracht in 5 ÷ 10 lagen om een ​​totale bekleding van 2 ÷ 4 mm te creëren.

De eindzijden van het schild moeten netjes en stevig zijn, dus als de deur zonder frame is gemaakt, worden er gelijkmatige, goed gemaakte staven voor gebruikt, die qua kleur en textuur overeenkomen met de afwerking van de resterende vlakken.

De eindstaven worden met pluggen en lijm aan het schild bevestigd.

Dit type deur kan, afhankelijk van de afwerking, een badkamer of bijkeuken zijn, maar ook van kwaliteit. Er moet echter worden opgemerkt dat paneeldeuren absoluut geen bescherming hebben, dus ze zijn niet geschikt voor de ingangsfunctie. Meestal worden ze hiervoor alleen als tijdelijke optie gebruikt.

Nu de ontwerpen van alle soorten deuren bekend zijn, kunt u beslissen welke geschikt is voor een bepaald geval en vervolgens doorgaan naar voorbereidend werk en productie.

Hulpmiddelen voor het maken van deuren

Om elk model van een houten deur te maken, heb je zeker gereedschap van hoge kwaliteit en een stabiele grote werkbanktafel nodig, waarop alle elementen tot één canvas worden samengevoegd.

Van de tools die je nodig hebt om je voor te bereiden:

• Handmatige frees - dit apparaat helpt om het deurblad glad te maken, eventuele gaten en groeven uit te snijden, de rechte hoeken van de structuur gelijk te maken, de glaslat te verwerken en nog veel meer. Als het doel is om een ​​deur te maken die er professioneel uitziet, dan is dit gereedschap onmisbaar.

• Schaafmachine voor het nivelleren van de kopzijden van de deur.
• Klemmen voor het vastzetten van het gelijmde web.
• Metaalzaag.
• Boog en handzaag.
• Beitels in verschillende maten.
• Rubber en gewone hamer.
• Gebouw niveau.
• Liniaal, meetlint, duimstok en potlood.
• Schuurpapier en slijper.
• Schroevendraaier.

Benodigde materialen

Voor de vervaardiging van deuren zijn de volgende materialen vereist:

• Hout - de kwaliteit, hoeveelheid en afmetingen worden voor elke deur afzonderlijk geselecteerd. De keuze van dit materiaal zal hieronder worden besproken.
• Schrijnwerkerslijm.
• Zelftappende schroeven van verschillende lengtes.

Bovendien zal het voor elk type deur nodig zijn om specifieke materialen voor te bereiden, die zullen worden vermeld in de secties over de vervaardiging van bepaalde deurpanelen.

Keuze uit hout

Het is absoluut noodzakelijk om te weten hoe u de juiste blanco's voor het canvas kiest, anders kan de voltooide deur vervormd raken en is het niet mogelijk om dit defect te corrigeren.

De belangrijkste criteria voor het kiezen van hout zijn als volgt:

• De houtsoort wordt naar wens en financiële mogelijkheden gekozen.
• Voor deuren wordt het zogenaamde commerciële hout gekocht, omdat het een klein aantal knopen heeft, en als dat zo is, dan kleine maat en lichte kleur.
• Om ervoor te zorgen dat de boom zich goed "gedraagt" tijdens de verwerking en de werkingsperiode van de deuren, moet het materiaal bij aankoop een restvochtgehalte van 12 ÷ 15% hebben. Het wordt aanbevolen om materiaal te kiezen dat is gedroogd in een speciale droogkamer. Het op deze manier behandelde hout vervormt niet en droogt niet uit, omdat de kamer een optimaal temperatuureffect op de vezels creëert.
• Bij het kopen van planken moeten ze worden gecontroleerd op gelijkmatigheid. Om dit te doen, moeten ze op een plat oppervlak worden gelegd en proberen ze met elkaar te verbinden door middel van groefdoornsloten. De planken mogen niet gebogen of verbogen zijn.
• De dikte van de planken voor de deur kan 25 ÷ 50 mm zijn, afhankelijk van waar deze wordt geïnstalleerd - bij de ingang of tussen kamers.
• Voordat u met het werk begint, is het raadzaam om op alle oppervlakken van de planken te lopen. Slijper met fijn schuurpapier. Als dit apparaat niet beschikbaar is, kunt u zelf een slijpapparaat maken van het gebruikelijke houten blok door er schuurpapier aan te bevestigen.

Productie van een massieve deur

Welk deurmodel massief bord wat er ook werd gekozen, de basis ervoor zal een bordschild zijn, dat op de juiste manier moet worden gemonteerd. Anders kan het hout "leiden" en is het onmogelijk om zo'n structuur te bedienen.

Een massief houten deur is gemaakt voor installatie tussen kamers of voor installatie bij de ingang van een appartement, huis en bijgebouwen. Uiteraard komt het uiterlijk van het product in verschillende situaties zal anders zijn.

• Voor een bad, het meest simpel ontwerp, waarin het schild, samengesteld uit planken, is bevestigd met dwars- en diagonale elementen.

In deze tekening zie je verschillende varianten vastbinden:

Algemeen zicht op de deur;

I - een deur met een Z-vormige omsnoering;

II - X-vormig harnas;

III - dubbel Z-vormig harnas;

IV - dubbel X-vormig harnas;

V - drievoudige omsnoering.

Voor de ingang van het huis of voor installatie in woongebouwen, moeten de deuren een meer esthetische uitstraling hebben. Daarom wordt het geassembleerde schild op een speciale manier verwerkt om zijn perfecte gelijkmatigheid en gladheid te bereiken. Verder wordt de opmaak van het geselecteerde reliëfpatroon op het canvas aangebracht en vervolgens wordt het reliëf uitgesneden met een frees.

Illustratie
	Voor de vervaardiging van het schild worden tong-en-groefplaten genomen, met een messing-en-groefbevestiging, of niet met messing en groef. De dikte van de planken moet minimaal 25 mm zijn, maar als er een deur wordt gemaakt om een ​​appartement of huis binnen te gaan, dan wordt een bord zelfs met een dikte van 40 ÷ 60 mm genomen. Deuren voor bijgebouwen of baden worden meestal gemaakt van planken zonder groeven met behulp van een van de hierboven getoonde banden. Voor deuren die in woongebouwen zijn geïnstalleerd, wordt een gegroefde, hoogwaardige dikke plaat genomen.
	Verder worden de voorbereide planken gemarkeerd en in de gewenste segmenten gezaagd.
	De volgende stap vanaf het bord gaat naar het schild. In dit geval is het noodzakelijk om ze zo te leggen dat het patroon van jaarringen in één richting is gericht. Als er planken met tand en groef worden gebruikt voor productie, wordt de spijker zorgvuldig afgesneden van het uiterste element van het schild en wordt het uiteinde zorgvuldig verwerkt. Bij de montage van het schild worden de tand- en groefplanken met zowel de tand- als de groefverbinding en houtlijm in elkaar gezet. Niet gegroefd - gewoon aan elkaar gelijmd.
	Werk moet worden uitgevoerd op een groot bureaublad - een werkbank, waar het mogelijk is om het deurblad volledig te plaatsen en perfect gelijkmatig te leggen.
	Het geassembleerde en gelijmde schild van het canvas wordt op verschillende plaatsen met klemmen aangedrukt en te drogen gelegd.
	Het afgewerkte gedroogde schild wordt door een frees verwerkt tot een perfect gladde staat. In dit geval worden de voegen tussen de planken bijna onzichtbaar.
	Opgemerkt moet worden dat, indien nodig, een massieve deur wordt samengesteld uit twee of zelfs drie lagen planken, die elk loodrecht op de vorige zijn gelijmd, en de hele resulterende structuur wordt in klemmen geklemd. Het resultaat is een vrij zwaar, krachtig schild met een dikte die geschikt is voor installatie bij de ingang van een huis of appartement. Vooral vaak wordt op deze manier een deur gemaakt, waarop later een reliëfpatroon wordt gefreesd of uitgesneden.
	Vervolgens moet je het schild vastmaken met een van de soorten harnassen. De eenvoudigste zijn twee of drie dwarsbalken die in de bovenste, middelste en onderste delen van het canvas zijn geïnstalleerd. In dit geval worden onderdelen voorbereid waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van het vervaardigde schild. Hun mogelijke vormen en afmetingen worden getoond in de figuur aan de linkerkant. Deze configuratie moet worden nageleefd om de dwarsbalk gemakkelijk in de groef te kunnen steken die ervoor in het deurblad zal worden gefreesd.
	Vervolgens worden markeringen op het deurblad gemaakt waar de groeven voor de dwarsbalken worden gesneden. Kant-en-klare dwarselementen worden erop aangebracht en omlijnd met een eenvoudig potlood. Bovendien moet u onmiddellijk de diepte bepalen en markeren waarop de groef in de planken van het schild zal worden geselecteerd. De uitsparing kan ⅓ of ½ van de dikte van de plaat zijn.
	Volgens de markeringen op het schild worden dwarsgroeven van de gewenste vorm en grootte gesneden met een frees. De snijder is in staat om hun oppervlakken perfect glad te maken, zodat de dwarsbalken vrij gemakkelijk in hun "nesten" passen, maar zeer strak. Bovendien is de groef gecoat met houtlijm. U kunt de groef ook handmatig snijden - eerst worden er sneden in de juiste hoek gemaakt en vervolgens wordt het hout geselecteerd met een beitel.
	Wanneer de groeven zijn voorbereid, worden de dwarsbalken er vanaf één kant in gestoken en vervolgens geleidelijk naar binnen geduwd met een rubberen hamer of hamer.
	Wanneer het is gemonteerd, ziet het canvas, versterkt met dwarsbalken, er ongeveer zo uit.
	Als u van plan bent het afgewerkte schild te versieren met een soort reliëfpatroon, moet de omtrek eerst met een potlood op het oppervlak worden aangebracht met behulp van een sjabloon. Daarna verder handmatige vriezer snijders van de gewenste configuratie worden afwisselend geïnstalleerd en het geselecteerde patroon wordt zonder haast uitgesneden.
	Het afgewerkte canvas moet worden behandeld met antiseptische middelen. Als de deur gepland is om bij de ingang van het huis te worden geïnstalleerd en daarom zal worden beïnvloed door externe factoren, dan moeten naast de antiseptische, waterafstotende samenstellingen ook worden gebruikt. Bij het maken van een deur voor het betreden van een appartement, is het raadzaam om het hout te bedekken met vlamvertragers.
	Als er een wens is om de kleur van het canvas te veranderen, de deur "nobeler" te maken of kunstmatig te "verouderen", dan kan hiervoor kleuringstechnologie worden gebruikt. Houtbeits is bedekt met hout in een of meerdere lagen, waardoor de gewenste verdonkering van de textuur wordt bereikt. Nadat de compositie is opgedroogd, kunnen de deuren worden bedekt met meerdere vernislagen.
	Op het afgewerkte canvas en deurkozijn worden markeringen aangebracht voor het installeren van het geselecteerde model scharnierende scharnieren. Vervolgens worden de scharnieren op de gemarkeerde plaatsen gemonteerd.
	De volgende stap is om de locatie van het slot op het canvas en op het deurkozijn te markeren, waarna het in de structuur wordt gesneden en het handvat wordt geïnstalleerd. De laatste stap is om de deur in de deuropening te hangen en indien nodig te finetunen.

Fabricage van paneeldeuren

Zelf een schilddeur maken is niet moeilijk. Het belangrijkste is om alle materialen bij de hand te hebben, een solide stuk gereedschap, bestand tegen alle maten, de randen gelijk te houden en de hoeken recht te houden. De hoeveelheid werk hangt af van het ontwerp van de geselecteerde deuroptie. Voor een massieve paneeldeur, maar ook voor een deur van massief karton, is het bijvoorbeeld noodzakelijk om een ​​paneel te maken, alleen kan het uit hout van lage kwaliteit en verwerking bestaan. Als het de bedoeling is om een ​​\u200b\u200bfijn gevuld canvas te maken, worden dezelfde staven gebruikt, maar ze worden niet in een doorlopend oppervlak bevestigd, maar met openingen.

Op basis van de beschrijving van het ontwerp kan het op drie manieren worden gemaakt:

• De eerste is dat eerst een frameframe (band) van de vereiste maat wordt geassembleerd en vervolgens de interne ruimte geheel of gedeeltelijk wordt gevuld, dat wil zeggen dat er een stevig of fijn gevuld schild in het frame wordt gecreëerd.
• Het schild kan ook afzonderlijk worden gemaakt en dan moet het in het frame worden bevestigd en vervolgens worden omhuld met een afwerkingsmateriaal.
• De derde optie wordt uitgevoerd in de omgekeerde volgorde, dat wil zeggen, eerst wordt het schild gemaakt en vervolgens omhuld met een frame en bekleding.

Elk van de methoden heeft zijn voor- en nadelen, en welke te kiezen - de meester kiest zelf. Hieronder wordt bijvoorbeeld gekeken naar de eerste versie van de vervaardiging van de deur.

Illustratie	Korte omschrijving van de uit te voeren handeling
	Dus eerst wordt een frame (omsnoering) van de structuur gemaakt, die de grootte van het canvas zal bepalen. Hiervoor is het noodzakelijk om een ​​\u200b\u200bbalk voor te bereiden met een doorsnede van ongeveer 30 × 120 mm, die wordt gesneden op maat van het toekomstige canvas (lengte en breedte).
	Nadat u het hout hebt voorbereid, moet u de verbinding selecteren die op de hoeken zal worden gebruikt. Er zijn verschillende soorten verbindingen, maar de eenvoudigste kan degene worden genoemd die "halve boom" wordt genoemd. De groeven worden eerst gemarkeerd op de randen van het voorbereide hout, wat zeer nauwkeurig moet gebeuren, en vervolgens gemakkelijk kunnen worden geselecteerd met behulp van een conventionele handzaag en beitel. De diepte van de groef moet gelijk zijn aan de helft van de dikte van het hout. De groeven worden ingesmeerd met lijm en op de hoeken verbonden, en ze moeten worden gecontroleerd met behulp van een bouwhoek, aangezien de staven perfect loodrecht moeten zijn. Tijdens de verbinding van de balk moet het frame op een stijve liggen vlak oppervlak, en na het verbinden van de hoeken, wordt het op dezelfde tafel gedroogd zonder te verschuiven.
	Nadat de lijm op de voegen is opgedroogd, moeten ze worden bevestigd met pluggen, waarvoor doorlopende gaten met een diameter van 8-10 mm worden geboord. Vervolgens worden de met lijm behandelde deuvels er voorzichtig in gedreven.
	Eén kant van het frame moet onmiddellijk na het bevestigen en drogen van het frame worden bekleed met een van de geselecteerde materialen - het kan multiplex zijn, zoals hierboven beschreven, maar vaker wordt vezelplaat gekozen om economische redenen. Een stuk materiaal dat op de gewenste maat is gesneden, wordt op een vlakke tafel gelegd, vervolgens wordt er een frame op gelegd en wordt de locatie gemarkeerd op het bekledingsmateriaal. Daarna wordt het frame verwijderd en wordt timmerlijm dik op de gemarkeerde stroken aangebracht. Vervolgens keert het frame terug naar zijn plaats en wordt het stevig tegen het bekledingsmateriaal gedrukt. In deze positie onder druk moet de hele structuur goed drogen. Opgemerkt moet worden dat voor de stijfheid van de framestructuur heel vaak een of twee dwarsbalken tussen de zijbalken worden gemonteerd.
	Verder wordt de interne ruimte van het frame gevuld met een van de geselecteerde vulmaterialen - dit kan hout, MDF-stukken of ander houtbewerkingsafval zijn dat hierboven is genoemd, of hout van lage kwaliteit. Dus in principe worden alle paneelconstructies gemaakt en verschillen ze alleen in het type vulling. Alle vulelementen zijn aan elkaar gelijmd, en ook vastgelijmd Onderste laken bekledingsmateriaal en framestaven. Alvorens de gehele structuur met een bekleding erop te bedekken, is het noodzakelijk om de lijm goed te laten drogen.
	Dit diagram toont een frame-paneelconstructie en daarop zijn duidelijk inzetstukken zichtbaar, die meestal in holle en kleine holle versies worden geïnstalleerd. Deze elementen zijn ontworpen voor het stevig inbrengen van een slot of deurkruk.
	Terwijl de lijm droogt, moet je het materiaal voorbereiden om naar buiten te kijken. Om dit te doen, wordt de omtrek van het frame gemeten en worden een of twee vellen afwerkingsmateriaal uitgesneden volgens deze afmetingen. Als u van plan bent twee vellen te plakken, wordt eerst gewone vezelplaat gelijmd en daarop een gelamineerde plaat of gefineerd multiplex. Het is aan te raden om het deurblad onder een pers te sturen, deze is zelfstandig te bouwen door bijvoorbeeld de vleugel te sluiten plasticfolie, leg er dan gipsplaten op.
	Indien gewenst kunt u in plaats van een gelamineerde plaat voor de omhulling natuurlijke houten latten gebruiken, maar deze moeten aan het frame worden geschroefd door gaten "onder het zweet" te boren om de zelftappende schroeven te verdrinken. Vervolgens worden deze gaten gevuld met een mengsel van zaagsel en houtlijm. Wanneer het droogt, moet het oppervlak worden behandeld met schuurpapier.
	Vervolgens moeten alle hoekdelen en uiteinden van het deurblad met een frees worden bewerkt - alleen dan ziet de deur er kwalitatief en netjes uit. Een slot of klink wordt in het afgewerkte deurblad gesneden en ook de scharnieren worden vastgezet. Als laatste wordt de deur in het kozijn gehangen.

Opgemerkt moet worden dat framedeuren op dezelfde manier worden gemaakt: hun binnenruimte wordt extra versterkt met een frame van hout of planken. Maar voordat u een kozijndeur maakt, is het noodzakelijk om nauwkeurige berekeningen te maken en een tekening op te stellen.

Fabricage van paneeldeuren

Paneeldeuren hebben de meest complexe structuur en men kan niet zonder speciaal timmergereedschap en stabiele vaardigheden om ermee te werken bij de vervaardiging ervan, aangezien de elementen een speciale verwerking vereisen.

Paneeldeuren bestaan ​​uit meerdere delen, die gemaakt kunnen zijn van massieve platen of verlijmd gelamineerd hout en multiplex. Uiteraard verschillen ze aanzienlijk in prijs. Je kunt er veel te koop vinden. verschillende modellen, maar voor zelf vervaardigen bij gebrek aan significante ervaring in timmerwerk, is het het beste om de eenvoudigste optie te kiezen.

Illustratie	Korte omschrijving van de uit te voeren handeling
	Het eerste dat u moet doen wanneer u besluit een paneeldeur te maken, is een tekening maken van het toekomstige ontwerp en de afmetingen van elk onderdeel erop noteren. Deze tekening toont een deur met vier panelen: A) algemene vorm deuren; b) puntige knoopverbindingen van de bovenste, middelste en onderste dwarsbalken: 1- rekken; 2- bovenste dwarsbalk; Dwarsbalk met 3 vergrendelingen; 4- onderste dwarsbalk; 5- bovenstijl; 6 - onderste raamstijl; 7- bovenpaneel; 8 - bodempaneel; 9 - sleutel; 10 - groef.
	Om een ​​​​frame te maken, heb je een balk nodig - deze kan worden gemaakt van een massief bord of van een gelijmde balk. Het zal iets moeilijker zijn om met de laatste te werken, omdat het door de aanwezigheid van lijm in de structuur een grotere stijfheid heeft. De balk is nodig voor verticale elementen, dwarsbalken en raamstijlen. De balk moet worden bewerkt met een frees, waarbij aan een van de zijkanten groeven worden gemaakt. En soms worden er meteen krullende sneden gemaakt, die de glaslat vervangen. Als u van plan bent een glaslat te gebruiken, moeten de oppervlakken rond de groef vlak blijven.
	Vervolgens moet u aan de dwarsbalken werken, de verbindingspennen aan beide zijden uitsnijden en alle randen met een router bewerken. Aan de uiteinden van de dwarsbalken zijn groeven gemaakt om panelen en stijlen erin te installeren. De eindzijde van de bovenste en onderste dwarsbalken, die naar het einde van de deur gaan, blijft vlak en stevig.
	Afhankelijk van de maat van de spikes op de dwarsbalken, worden in de verticale staven snijgroeven gemaakt voor het monteren van de deur. Voordat je ze maakt, worden de repen zorgvuldig gemarkeerd.
	Voor de vervaardiging van panelen die in de groeven van de dwarsbalken en balken worden geïnstalleerd, heeft u multiplex, karton of spaanplaat nodig. Opgemerkt moet worden dat alle of meerdere paneeldelen kunnen worden vervangen door glas. Als u voor glas kiest, heeft u ook glaslatten nodig, die de glaspanelen bovendien in de groeven fixeren en er een reliëfkader voor worden.
	De panelen kunnen een absoluut vlak vlak hebben en worden na montage in de uitgesneden groeven omkaderd met een figuurlijk uitgesneden glaslat. In een ander geval worden de panelen rond de omtrek bewerkt met een frees, waarmee u de gewenste reliëfconfiguratie kunt bereiken. Als de tweede optie wordt gekozen, wordt voor hun vervaardiging multiplex of platen gekocht met een grotere dikte dan voor platte panelen - dit kan 20 ÷ 25 mm zijn. De randen van het paneel zijn zo gefreesd dat hun dikte 1 ÷ 2 mm minder is dan de groeven die in de dwars- en verticale staven zijn gesneden, omdat deze er vrij in moeten komen.
	Alle voorbereide deurelementen worden behandeld met antiseptische verbindingen en gedroogd.
	Voor de montage moet u alle elementen opnieuw controleren en, indien nodig, extra opmaak. De montage van alle onderdelen tot één canvas wordt op de tafel uitgevoerd, in een horizontale positie. Alle spikes worden vóór installatie in de groeven ingesmeerd met houtlijm.
	Het canvas wordt in de volgende volgorde gemonteerd: - In de groeven van een van de verticale staven, volgens de markeringen, zijn alle details gelijmd - dwarsbalken en panelen. - Vervolgens worden stijlen geplaatst, waarvan de spikes ook met lijm worden gesmeerd. - Vervolgens worden de resterende panelen in de dwarsbalken en stijlen gemonteerd. - Daarna wordt de resterende verticale balk gelijmd.
	- De lijstwerk glaslatten worden als laatste gelijmd. Indien nodig wordt een rubberen hamer of een houten hamer gebruikt om de spikes in de groeven te plaatsen. Daarna wordt het canvas van alle kanten zorgvuldig bekleed en worden de hoeken gecontroleerd met een bouwhoek. Vervolgens wordt het samengeperst met klemmen totdat het droogt.
	Op het afgewerkte deurblad worden markeringen aangebracht voor de installatie van beslag - scharnieren en een slot of alleen een deurkruk. Daarna worden de onderdelen geïnstalleerd om op het canvas te passen, maar ze worden niet gefixeerd - ze worden pas gemonteerd na de uiteindelijke oppervlakteafwerking.
	Het afwerken van de deur kan acryl lakken of verf op waterbasis. Indien nodig kan het oppervlak van de deur donkerder worden gemaakt en zo de schoonheid van het gestructureerde houtpatroon benadrukken. Hiervoor wordt een beits gebruikt, die in één of meerdere lagen kan worden aangebracht. Van bovenaf kan het gebeitste hout worden bedekt met een kleurloze vernis of hete was. Wanneer de coating droogt, worden fittingen geïnstalleerd.

De positie van de lussen is ongeveer zoals weergegeven in dit diagram. Bovendien toont de afbeelding de afmetingen van de openingen die in acht moeten worden genomen bij het installeren van de vleugel in het deurkozijn.

Deze parameters zijn in principe identiek voor montage van elk type vleugel in een deurpost.

Tot slot moet gezegd worden dat het vrij moeilijk is om zelf een houten deur te maken, zonder ervaring met timmerwerk. Bovendien is het bijna onmogelijk om zonder speciaal gereedschap te doen dat niet iedereen in huis heeft "arsenaal". Daarom, als u wilt dat de deur er perfect uitziet, kunt u deze het beste bij een professionele meester bestellen of een kant-en-klare versie kopen.

Video: een masterclass over het maken van een paneeldeur van massief hout

Maar als je toch besluit om te experimenteren of als er een aanhoudende wens is om te leren hoe je altijd veelgevraagd timmerwerk kunt maken, dan moet je zeker kwalitatief hoogwaardig gereedschap aanschaffen, zowel handmatig als elektrisch (waaronder natuurlijk een frees met een snijmessen) en leer ermee werken. Pas nadat alles goed begint te lopen, kunt u proberen afzonderlijke onderdelen te maken. In ieder geval, als er een verlangen is om dergelijk werk te doen, dan moet je het proberen.

Leer hoe u het zelf kunt doen in een nieuw artikel op onze portal.