Hoe u uw eigen deurblad kunt maken. Doe-het-zelf houten deuren: diagrammen, tekeningen

Voor plattelandsbewoners en eigenaren landhuizen je moet dingen kunnen doen waar veel stadsbewoners geen weet van hebben: aardappelen verbouwen, een kip plukken, een fornuis aansteken, een koe melken. Aan de andere kant hebben ze dit niet nodig - het belangrijkste in de stad is om goed geld te verdienen, en alles wat je nodig hebt, kun je in een winkel kopen of een dienst bestellen bij talloze kantoren. Veel mensen dromen er echter van om een ​​huis buiten de stad te kopen en in ieder geval voor een weekend de metropool te verlaten. En dan moeten ze beroepen leren die in een stedelijke omgeving vrijwel niet worden geclaimd, bijvoorbeeld het maken van een schuurdeur. Trouwens, uit dit artikel leer je hoe je zelf een houten deur kunt maken.

Er zijn dus veel mogelijkheden om te maken nieuwe deur: toen de oude verrotte of roestte, toen ze een soort deur in een kamer bouwden, op. In ons geval werd een kleine schuur gebouwd voor huishoudelijke apparatuur, waarvoor ook een deur nodig was.

De kosten voor het vervaardigen van een nieuwe zijn meerdere malen lager dan die van de gekochte, en bovendien verkopen winkels deuren van bepaalde afmetingen, waaraan de openingen moeten worden aangepast, wat niet erg handig is. Het is gemakkelijker om degene te hebben die je nodig hebt en er zelf een deurblad voor te maken.

Ze beginnen de deur te bouwen door de omtrek van de opening te meten. Onze afmetingen zijn 190 bij 80 cm. Handig in zowel hoogte als breedte. Nu moet je planken van willekeurige breedte selecteren, en niet minder lang deuropening. Het aantal tesins doet er niet toe, het belangrijkste is dat ze samengevouwen breder zijn dan 80 cm. De dikte van de tesins is 2,5 cm cirkelzaag, waardoor de lengte 190 cm is.

We besloten om het voorste deel van het deurblad te bedekken met dakspaan. Daarom plannen we de zijkant van de planken die met een vlak in de schuur kijken.

Laten we de stroken met elkaar verbinden en de breedte van het canvas meten. Vervolgens, zodat de gaten niet uiteenlopen, zullen we ze vastzetten met een houten plank en deze op de eerste en laatste plank vastschroeven. Laten we markeringen maken met een potlood en het mes met een cirkelzaag zagen tot een breedte van 79,5 cm, 5 mm minder dan de opening. Het is noodzakelijk om een ​​opening te creëren zodat het canvas de stijl niet raakt. De lengte maken we ook 189,5 cm.

Laten we de balk losschroeven en bepalen aan welke kant de deur opengaat: rechts of links. Dit wordt gedaan om te begrijpen in welk bord het slot moet worden geïnstalleerd. In ons geval zal het een insteekapparaat zijn met handgrepen en een grendel. Bij het maken van deuren uit planken knip ik altijd onmiddellijk een plaats uit voor een slot in de buitenste plank, en niet later in gemonteerde deur. Het is veel gemakkelijker, sneller en handiger.

Eerst markeren we de opening door met een potlood om het slotlichaam te cirkelen. Dan veren boor Boor er een gat van geschikte grootte in.

Het is lastig om een ​​uitsparing voor een slot te maken in planken van 25 mm dik zonder de wanden te beschadigen. Maar in de toekomst, bij het afwerken van het canvas met dakspaan, zullen alle gaten worden gesloten. Het is beter om de plaats voor het slot uit te werken met een smalle, goed geslepen beitel. U moet onmiddellijk gaten boren voor het bevestigen van de slothandgrepen en een plaats uitsnijden voor de sleutel. Plaats het slot in de uitsparing en controleer de werking met de sleutel.

Vervolgens kunt u het deurblad monteren. Laten we de planken met elkaar verbinden en uitlijnen.

Laten we een stuk voering op de breedte van het canvas knippen en korte spijkers met smalle koppen gebruiken om het aan de planken te spijkeren. We snijden de voering van dezelfde maat, plaatsen deze in de vorige en spijkeren deze vast.

Plank voor plank bedekken we de hele deur. Nadat de lambrisering is genageld, neemt u een slijpmachine en schuurt u de randen van de deur rond de omtrek, waarbij u eventuele oneffenheden en ruwheden verwijdert. Laten we de deur ondersteboven draaien en de binnenkant voorzichtig schuren. Vergeet niet gaten te boren voor de sleutel en de handgrepen van het slot op de plaats waar ze bedekt waren met dakspaan.

Openingen tussen planken met binnen kan worden gedecoreerd met een 25 mm brede lay-out. Het kan rond de omtrek worden genageld, waardoor de gaten worden gesloten tijdens het vergrendelingsproces.

We schilderen de deur aan beide zijden met vernis met toevoeging van natuurlijke was. Dit beste compositie verven voor deuren die buiten zijn geïnstalleerd en zijn blootgesteld aan natuurlijke neerslag. De was voorkomt de opname van vocht en de deur zwelt niet op bij vochtig weer.

Nadat de vernis is opgedroogd, kunt u de scharnieren installeren. In ons geval worden pijllussen gebruikt oude stijl. We plaatsen ze op het deurblad, maken markeringen, boren gaten door en zetten ze vast met meubelbouten met halfronde koppen. We plaatsen grotere ringen aan de binnenkant zodat de moeren het hout niet verpletteren en draaien de scharnieren met de moeren vast met een sleutel.

Vervolgens gaan we verder naar de opening in de schuur. Op de dorpel schroeven we een houten strip van 5 mm hoog. Dit wordt gedaan zodat tijdens de installatie van het scharnier de deur op deze balk rust. Wanneer we deze na het vastschroeven van de scharnieren verwijderen, zal het deurblad een beetje doorzakken, maar toch zal het bij het openen en sluiten de drempel niet raken.

Op dit moment is het nodig om het canvas in de opening te installeren en het bijvoorbeeld met een bijl vast te zetten, zodat het niet beweegt.

Vervolgens maken we het tweede deel van de lussen recht, maken markeringen en boren 3 gaten voor elke lus. We verwijderen de bijl, nemen de bouten en draaien ze vast met moeren. De schuurdeur is geplaatst.

Vervolgens zetten we het vast en installeren we de handgrepen. We markeren eerst op de deurstijl, selecteren vervolgens een uitsparing voor de grendel en schroeven deze vervolgens vast slagplaat. Met een sleutel controleren wij de werking van het slot.

Als je nu de deur sluit, stroomt het de schuur in omdat er niets is dat het tegenhoudt. Om dit probleem te elimineren, spijkeren we houten planken van 1,5 cm hoog rond de omtrek van de opening. Ze fungeren als stop en beschermen de schuur tegen sneeuw die de opening tussen de deur en de deurpost binnendringt. Er moet een kleine opening zijn. Deuren die buiten worden geïnstalleerd, kunnen afhankelijk van het weer iets groter of kleiner worden. Vernis met toevoeging van was verkleint deze kans aanzienlijk, maar toch moet je op veilig spelen en gaten van 5 mm laten.

Dat is alles, het zelf maken en installeren van de deur is klaar. Dergelijke doeken, gemaakt van grenen planken, zullen vele jaren dienst doen. Van tijd tot tijd moeten ze worden gekleurd en de scharnieren worden gesmeerd, verder onderhoud is niet nodig.

VIDEO

Het maken van paneeldeuren is een complexe taak die speciale vaardigheden vereist. Maar eenvoudigere deuren kunnen gemakkelijk met uw eigen handen worden gemaakt door iemand die weet hoe hij een hamer en een zaag in zijn handen moet houden. Het is onwaarschijnlijk dat een kunstwerk zal lukken, maar een product van goede kwaliteit wel.

Bij eigen productie deuren, meet eerst de deuropening: je moet een deurkozijn maken. In de meeste gevallen heeft het de vorm van de letter "P": er zijn twee verticale palen geïnstalleerd en één horizontale paal bovenaan - de latei of dwarsbalk.

De plank, die hieronder is bevestigd, wordt tegenwoordig zelden gebruikt, maar er zijn kamers speciaal doel, waarin de drempel vereist is. Bijvoorbeeld in de stoomkamer van een Russisch bad. Hier is een drempel nodig om te voorkomen dat stoom ontsnapt.

Nadat u het deurkozijn eerder op de vloer hebt gemonteerd, kunt u de afmetingen van de toekomstige deur bepalen: deze moeten een paar centimeter kleiner zijn dan het frame dat u hebt gemaakt. Nadat u het deurblad hebt gemaakt, snijdt u de scharnieren in. Deuren van hout zijn zwaar en het is erg moeilijk om ze te dragen en de scharnieren te passen. Daarom is het handiger om alles op de vloer te doen. Markeer de bevestigingen voor de scharnieren, maak een uitsparing op de gewenste diepte, installeer ze op de deurpost en op het deurblad.

Vervolgens installeer je de doos in de opening, zet je hem vast en hang je pas daarna de deuren op. Hier binnen algemeen overzicht hoe het proces verloopt. Laten we nu meer leren over hoe u deuren met uw eigen handen kunt maken.

Een deurkozijn maken

Volgens de regels van de houding deurkozijn moet in de vloer verborgen zijn en ondersteund worden door balken. Maar tegenwoordig doen ze dat hier niet overal. houten vloeren en daarom laten ze ze vaker gewoon op de afgewerkte vloer rusten. Maar tegen de tijd dat de deur geplaatst wordt, moet de vloer klaar zijn, alleen zijn de plinten nog niet vastgespijkerd.

We gaan ervan uit dat de vloer en de deuropening klaar zijn. Bepaal welk type doos u gaat installeren: “U”-vormig of met een onderste jumper. Teken een diagram, meet de opening en zet de meetresultaten op de afbeelding.

Voor bakstenen, betonnen of andere soortgelijke muren moeten de afmetingen van de doos een paar centimeter kleiner zijn dan de opening: er is een opening nodig voor de montage van elementen en schuim. Voor muren gemaakt van hout of boomstammen, maken ze over het algemeen een frame of behuizing - staven die rond de omtrek zijn geïnstalleerd met een kleine opening, die de krimp van het gebouw compenseert, en tegelijkertijd de losgeraakte boomstammen of balken vastzetten na het uitsnijden van de opening. Natuurlijk, Aanvullende materialen en werken, maar dit is de enige manier om te garanderen dat de deuren niet vastlopen.

Als gevolg van metingen kan de hoogte van de twee zijbalken – racks – enigszins afwijken. Het is niet eng. Het is belangrijk dat ze verticaal zijn en dat de horizontale bovenbalk - de latei - strikt horizontaal is.

Het deurkozijn is gemaakt van één plank met een gegoten groef of een composietplaat - van meerdere aan elkaar gelijmde planken. De breedte van de groef moet overeenkomen met de dikte van het deurblad of een paar millimeter groter zijn.

Als je een houtbewerkingsmachine op je boerderij hebt, doe je alles zelf. Nee, je koopt het in een timmerwerkplaats, in ijzerhandel enz. Voor de zijstijlen heb je twee strips nodig en voor de horizontale jumpers één of twee (afhankelijk van het type box).

De staven waaruit de staanders zijn gemaakt, kunnen eenvoudig zijn, of ze kunnen een gevormd (profiel) voorste deel hebben. U kunt een rubber of siliconen afdichting. Om dit te doen, maakt u er een ondiepe snede in met een speciale rol (of een gewone schroevendraaier) en installeert u een elastische band. Deze afdichtingen zijn veel effectiever en duurzamer dan die van schuimrubber verschillende kleuren en formulieren, verkocht in bouwmarkten.

De planken zijn aan drie zijden tot in de perfectie gepolijst. De vierde leunt tegen de muur; deze hoeft niet te worden verwerkt.

Montagevolgorde

Zaag de bovenste trui op de gewenste breedte af. Nu moet je er groeven in maken waarin de rekken passen. Om dit te doen, moet u het uitsteeksel over de breedte van het blok verwijderen. Het klinkt verwarrend, maar als je naar de foto kijkt, wordt alles duidelijker.

Meet de breedte van het aanrecht, markeer deze afstand op het plafond en teken een rechte lijn. Maak een snede tot op de diepte van de pen (met een handzaag). Gebruik nu beitels om overtollig materiaal te verwijderen. Na genivelleerd te hebben schuurpapier Maak twee gaten voor de schroeven: zo worden ze aan de racks bevestigd.

Doe hetzelfde aan de andere kant. Begin gewoon niet met zagen zonder de tweede paal te meten: het schrijnwerk kan een paar millimeter verschillen, en dit kan tot scheuren leiden. Eerst meet je, dan markeer je, en pas dan snij je en werk je met een beitel.

Als de structuur een drempel heeft, wordt deze op precies dezelfde manier verwerkt.

Nu hoeft u alleen nog de hoogte van de zijstrips aan te passen. Trek van de totale hoogte van de deuropening de dikte van de dwarsstrips (bovenste en eventuele onderste) en de afstand voor het montageschuim (1-2 cm) af. Verkrijg de hoogte van de rekken. Je zaagde ze af en monteerde de hele constructie in elkaar. Het deurkozijn is met uw eigen handen gemonteerd. Laten we beginnen met het maken van het deurblad.

Houten deuren naar een badhuis of landhuis

Deuren van hout kunnen een complex ontwerp hebben. Beginners moeten dergelijk werk niet meteen op zich nemen: ze moeten van eenvoudige dingen leren. Deuren naar een badhuis, een zomerhuis etc. zijn hiervoor ideaal. Ze komen zelden complexe structuren. Het belangrijkste hier is betrouwbaarheid en functionaliteit. Aantrekkelijkheid is ook belangrijk, maar zelfs eenvoudige deuren naar de stoomkamer, met je eigen handen gemaakt - een resultaat waar je trots op kunt zijn. Als ze goed zijn verwerkt, zien ze er heel netjes uit: het materiaal is mooi, er zijn geen versieringen nodig. Het is belangrijk om het goed te verwerken en te lakken.

Materialen

Voor de vervaardiging van schrijnwerk wordt goed handelshout gebruikt, zonder noesten of met een minimum aantal noesten. Als er knopen zijn, mogen deze niet zwart zijn. Je hebt ook droog hout nodig met een vochtgehalte van niet meer dan 12-15%. Neem idealiter kamerdroogplanken - deze zullen zeker niet beschadigd raken. Kijk ook naar hun geometrie: ‘propellers’ en ‘golven’ passen niet bij ons. De planken moeten waterpas zijn.

Je kunt geschuurde planken kopen met een gevormde tand en groef - er is minder werk

Dikte - van 25 mm tot 50 mm. Afhankelijk van het doel en het ontwerp van de deur. Vóór gebruik wordt hun oppervlak in een perfect gladde staat gebracht - slijpmachines of handmatig met schuurpapier, voor het gemak bevestigd aan een klein blokje.

Een eenvoudige optie gemaakt van geschaafde planken

De eenvoudigste houten binnendeur kan worden gemaakt van één rij planken van 30-40 mm dik, aan elkaar bevestigd met dwarsstrips. Geschaafde en geschuurde planken worden dicht op elkaar gestapeld. Er mogen geen gaten zijn, de match is perfect.

De afmetingen van het deurblad moeten 4 mm kleiner zijn in de breedte en lengte van het vervaardigde deurkozijn. Alleen in dit geval is het mogelijk om ze zonder problemen te sluiten.

Om tocht te voorkomen kunnen de planken gemaakt worden met geprofileerde randen: maak een pen van de helft van de dikte of zaag de randen op 45°. Deze optie is arbeidsintensiever, maar de kamer zal warm zijn.

Volgens de regels worden er groeven in de planken uitgesneden voor dwarsstrips - deuvels. In deze groef worden de deuvels geslagen, waardoor de planken aan elkaar worden bevestigd. Het hebben van een speciale houtzaag – een beloning – is eenvoudig:

• Maak twee sneden op 45 o. Om te voorkomen dat de zaag wegglijdt, werd de hoek gelijk gehouden; een blok met dezelfde hoek werd aan de rand genageld. Door de zaag erlangs te schuiven, maak je een gelijkmatige zaagsnede in de gewenste hoek.
• Maak aan de andere kant, op een afstand van 30 mm, een soortgelijke snede in de andere richting.
• Gebruik een beitel om het hout ertussen te selecteren. Het resultaat is een trapeziumvormige groef waarin een sleutel van hetzelfde formaat wordt geslagen. Voor meer betrouwbaarheid kunt u houtlijm gebruiken. Het is beter om geen PVA-lijm te gebruiken. Bovendien, voor de deuren van de stoomkamer: deze zijn niet bestand tegen dergelijke temperaturen. Voor stoomkamers en natte ruimtes wordt gekozen voor lijm met een hoge vochtbestendigheidsklasse (vanaf D3 en hoger).

Als resultaat krijg je deuren naar de stoomkamer, met je eigen handen gemonteerd, zonder spijkers.

Een soortgelijke deur monteert u eenvoudiger: door de dwars- en schuine strips van 25-30 mm dik op zelftappende schroeven te schroeven. Als je hem in een stoomkamer installeert, is het raadzaam om de doppen in het hout te verzinken, of vanaf de zijkant van de was- en kleedruimtes vast te schroeven. Wanneer u de deur aanraakt, verbrandt u dus niet aan het verhitte metaal.

Toegangsdeur gemaakt van twee rijen planken

Als de deuren zijn gemaakt van twee rijen planken en er isolatie tussen is gelegd, krijg je een goede toegangsdeur of een uitstekende warmtebesparende optie voor een stoomkamer. Maar dan heb je een goede nodig in de stoomkamer - met zo'n apparaat komt er geen lucht door de deuren.

De eerste rij wordt op precies dezelfde manier gemonteerd als in de vorige versie: de planken worden strak op elkaar aangesloten en vastgezet met dwarsstrips.

Deuren gemaakt van twee rijen planken zijn al toegangsdeuren

Er wordt nog een rij bovenop gelegd en de opening kan worden opgevuld met warmte-isolatie. Het wordt geselecteerd afhankelijk van de installatielocatie: voor voordeur Het is belangrijk dat als er vocht binnendringt, de isolatie zijn eigenschappen niet verliest en niet bang is voor bevriezing. Een goede optie is polystyreenschuim; polystyreenschuim is goedkoper. Minerale wol zijn niet geschikt - ze zijn bang voor vocht, tenzij ze worden beschermd met een laag vochtisolatie. Dan blijven ze goed warm.

Nadat de warmte-isolator is gelegd, wordt deze aangedrukt met een tweede laag planken, die met zelftappende schroeven aan de dwarsplanken worden bevestigd. Als je een deur hebt zonder spijkers aan een van de zijkanten, kun je deze kant naar de straat draaien: zo hoef je je tijdens gebruik geen zorgen te maken over lelijke donkere strepen die uit de doppen komen.

De laatste fase van het vervaardigen van een houten toegangsdeur is het afwerken rond de omtrek. In principe was het mogelijk om op de eerste laag latten te vullen (vast te schroeven met zelftappende schroeven). Dit is een correctere optie. Maar je kunt, nadat je beide lagen hebt samengevoegd, dunne stroken van 5-7 mm rond de omtrek vanaf de uiteinden bevestigen en de binnenkant bedekken.

De laatste fase is het afwerken van de deuropening. Dit is het eerste wat u moet doen als de breedte van het deurkozijn niet voldoende is en een afgewerkte look geeft.

Zie de video voor één van de mogelijkheden voor zo’n deur.

Multiplex deuren

Je kunt met je eigen handen goede binnendeuren maken van blokken en multiplex. Er kunnen meerdere opties zijn.

Een laag

Dit ontwerp is geschikt voor installatie in een bijkeuken waar geluids- en warmte-isolatie niet belangrijk is. Dit is een frame gemaakt van houten blokken met verschillende dwarsbalken, waarop een multiplexplaat van geschikte grootte is gevuld.

Multiplex kan van alles zijn, maar voorgoed verschijning 1-2 lessen vereist. Het bevat geen (klasse 1) of vrijwel geen (klasse 2) noesten op het voorvlak. Dit materiaal is verkrijgbaar in verschillende diktes: van 3 mm tot 21 mm. Er is vochtbestendig multiplex - het kan erin worden gebruikt natte gebieden, er is gelamineerd - in dit geval is er geen afwerking nodig: het is bedekt met PVC-folie en heeft een uiterlijk dat lijkt op hout.

Bij het kiezen van multiplex voor woongebouwen of baden moet u niet op de veiligheid letten: bij de vervaardiging wordt lijm gebruikt die formaldehyde bevat. Het gehalte aan formaldehyde wordt gecontroleerd, afhankelijk van de hoeveelheid en de intensiteit van de uitstoot ervan in de atmosfeer, en er wordt een emissieklasse toegekend: van 0 (bijna geen) tot 5. Multiplex met emissieklasse 0 en 1 is zelfs toegestaan ​​voor de vervaardiging van kindermeubels. Daarom is het ook geschikt voor deuren naar het badhuis.

Meerlaags

Het ontwerp is vergelijkbaar, alleen kunnen er twee of drie lagen zijn. Daartussen kan warmte-/geluidsisolatie worden aangebracht. Als gevolg hiervan kunnen soortgelijke deuren in een stoomkamer worden geïnstalleerd. Je hoeft het alleen maar te nemen vochtbestendig multiplex. Vervolgens kan het worden gekleurd met beits en worden bedekt met hittebestendige vernis (als je dat wilt natuurlijk) of worden gedrenkt in drogende olie of was.

Meerlaagse multiplexdeuren zijn eenvoudig met uw eigen handen te maken

Je kunt multiplex bevestigen met kleine spijkers en zelftappende schroeven. Voor de schroeven zul je gaten moeten boren: dan weet je zeker dat de toplaag niet beschadigt.

Resultaten

U kunt houten of multiplex deuren met uw eigen handen maken. Het is belangrijk om een ​​geschikt ontwerp te kiezen, wat geduld en tijd te hebben, evenals een bepaalde hoeveelheid materialen.

Delen van het artikel:

Steeds vaker worden schuifdeuren geïnstalleerd in huizen en appartementen, vooral kleine. Ze laten u niet alleen ruimte besparen, omdat ze geen ruimte nodig hebben om te openen, maar ook om het interieur te verlevendigen met origineel ontwerp oplossing. Als u wilt en vrije tijd heeft, kunt u eenvoudig compartimentdeuren met uw eigen handen maken.

Soorten schuifdeuren

Voordat u begint met het maken van een deur, moet u beslissen over het type, afhankelijk van de afmetingen van de deuropening en de doelen die worden nagestreefd door de schuifdeur te installeren.

Als u bijvoorbeeld twee kamers moet verdelen, kunt u zich redden met twee doeken die langs de scheidingswand bewegen. Als het nodig is om afzonderlijke delen van één kamer te benadrukken, wordt de vervaardiging van compartimentdeuren uitgevoerd uit een groter aantal panelen met vaste of mobiele deuren, met de hand gebouwd.

De keuze van het geleidingsprofiel hangt ook af van het aantal panelen en de installatietechniek zelf zal in beide gevallen hetzelfde zijn.

Naast het aantal panelen verschillen schuifdeuren in het soort materiaal waarvan hun gewicht afhangt. In de productie kan worden gebruikt:

• Massief hout;
• Gelamineerde spaanplaat;
• Gespannen glas;
• Diverse combinaties van materialen.

Afhankelijk van het gewicht van de vleugel worden schuifdeuren onderverdeeld volgens het type schuifmechanisme en het aantal wagens. Hoe groter het gewicht van de deur, hoe groter aantal Er moeten ophangmechanismen worden gebruikt.

Voor-en nadelen

Wanneer u een schuifdeur met uw eigen handen installeert, is het meestal de bedoeling om geld te besparen. vrije plaats. Ergonomie is verre van het enige voordeel van schuifdeuren;

• De deuren gaan moeiteloos open en dicht en blijven niet hangen in de tocht;
• Met behulp van compartimentdeuren kan de ruimte van de kamer eenvoudig worden gezoneerd;
• Bij het plaatsen van een schuifdeur zijn er geen drempels, wat belangrijk is voor mensen met een lichamelijke beperking.

De nadelen zijn:

• Slechte geluidsisolatie;
• Hoge kosten van speciale sloten;
• Ernstige beperkingen of onmogelijkheid van installatie naast de deur van kastmeubilair.

Materiaal selectie

Het meest populaire materiaal voor het maken van schuifdeuren met uw eigen handen is spaanplaat en zijn varianten, zowel Russisch als buitenlands. Op de tweede plaats staat glas - een materiaal dat ideaal is voor geliefden elegante oplossingen. Beide materialen zijn desgewenst eenvoudig te combineren in één design.

Het volgende meest voorkomende materiaal is spiegel, dat voornamelijk wordt gebruikt bij de vervaardiging van schuifdeuren voor kledingkasten.

De keuze voor het ene of het andere materiaal hangt rechtstreeks af van de persoonlijke voorkeuren van de huiseigenaar, het interieurontwerp van de kamer en de materiële rijkdom.

Vervaardiging van schuifdeuren

Na de moeilijke keuze van het ontwerp en het materiaal van de schuifdeur, kunt u beginnen met de vervaardiging en installatie ervan.

Voorlopige metingen

Voordat u alle elementen van een compartimentdeur koopt die nodig zijn voor installatie met uw eigen handen, is het een goed idee om een ​​video te bekijken of te overleggen met vrienden die ooit dergelijk werk zijn tegengekomen. Dit zal u helpen fouten bij de aankoop te voorkomen en tijd te besparen bij het corrigeren ervan.

Eerst moet u de deuropening met maximale nauwkeurigheid opmeten met behulp van een meetlint, bij voorkeur op verschillende punten in de breedte en hoogte. De breedte en hoogte van het deurblad (als dit het enige is) moet de overeenkomstige afmetingen van de opening met 5-6 cm overschrijden. Bij het installeren van meerdere bladeren wordt hun totale breedte berekend rekening houdend met het feit dat ze er één zullen verschuiven na de ander en uit elkaar gaan.

Gereedschappen en materialen

Om compartimentdeuren met uw eigen handen te maken, moet u het volgende gereedschap van tevoren voorbereiden:

• Schroevendraaier;
• Roulette;
• Lood;
• Potlood;
• Niveau;
• Een beitel- of handfreesmachine.

Materialen die je nodig hebt:

• Bevestigingsmiddelen en deurbeslag;
• Balk 50x50 mm;
• Ankers voor het bevestigen van hout aan de muur;
• Platbands, verlengstukken, deurkozijn.

Bij aankoop van kant-en-klare deuren bevat de leveringsset alles benodigde fittingen, bevestigings- en schuifelementen zijn al inbegrepen. Maar om compartimentdeuren met uw eigen handen te maken, moet u ze afzonderlijk kopen; ze zijn verkrijgbaar in vrijwel elke bouwmarkt.

Er is een houten blok nodig om de geleider aan de muur te bevestigen. De lengte ervan wordt gelijk geacht aan de breedte van het deurblad, vermenigvuldigd met twee. Als er geen deuropening als zodanig is en de deur zo hoog als het plafond is geïnstalleerd, moet de geleider rechtstreeks aan het plafond worden bevestigd.

Het frame is een frame dat de opening omlijst waaraan het deurblad in "gesloten" toestand grenst. Hiervoor zijn platbands en accessoires nodig decoratief ontwerp openen en verbergen van bevestigingselementen.

Voorbereidend werk

Tijdens de ruwe afwerking kunnen alleen de schuifsystemen zelf worden geïnstalleerd als de deur bij het openen verborgen moet zijn in een nis die in de muur is ingebouwd. In alle andere gevallen mag de installatie van het systeem pas daarna worden uitgevoerd afwerking terrein.

Doe-het-zelf-installatie van compartimentdeuren kan niet beginnen zonder de juiste contouren van de opening te controleren. De wanden moeten verticaal zijn en strikt evenwijdig aan elkaar lopen. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet u proberen de opening te repareren.

Als de deur in de opening van een gipsplaatwand moet worden geïnstalleerd, moet er tijdens de installatie een houten frame boven worden bevestigd.

Installatie van schuifdeuren

In doos met schuifmechanisme Er moeten instructies zijn voor de installatie ervan. Verschillende fabrikanten produceren vaak mechanismen die qua ontwerp aanzienlijk verschillen, maar met ongeveer hetzelfde werkingsprincipe.

Wanneer u een compartimentdeur met uw eigen handen installeert, is het belangrijk om de volgende volgorde van werkzaamheden te volgen.

Het deurblad wordt tegen de opening geplaatst en er wordt een bovenste lijn op de muur gemarkeerd. Op een afstand van 7 cm van het gemaakte merkteken, strikt horizontaal (met behulp van een niveau), wordt een strook getekend.

Een balk wordt op de strip aangebracht en met behulp van ankers aan de muur bevestigd, zodat het ene deel van de balk boven de opening wordt geplaatst en het andere, gelijk aan de eerste, zich aan de kant bevindt waarin de deur zich bevindt. zal uitschuiven. Het is erg belangrijk om de balk horizontaal vast te zetten, anders gaat het canvas vanzelf dicht en open.

Aan de onderkant van het blok wordt een rail bevestigd met zelftappende schroeven, waarin vooraf een paar gaten voor bevestigingen worden geboord met een onderlinge afstand van 15-20 cm van elkaar , waardoor de deur ongehinderd en vrij kan bewegen.

Rollen met wagens worden zo in de geleiding gestoken dat ze vrij kunnen bewegen. Vervolgens zijn de uiteinden van de geleider bedekt met rubberen schokdempers.

Het verdient de voorkeur om de compartimentdeur met uw eigen handen te installeren, niet met één geleider bovenaan, maar ook met een extra onderste bevestiging. Dit geeft de structuur een grotere stabiliteit, maar kan na verloop van tijd de vloerbedekking vervormen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een ​​schuifdeur van onderaf te bevestigen:

• Bevestiging aan het onderste uiteinde van het deurblad een profiel in de vorm van de letter U of een paar parallelle latten van kleine dikte;
• Een apparaat aan het einde van een kleine groef voor een geleidings- of onderrol;
• Installatie van een metalen geleider op de vloer over de gehele breedte van de deuropening. Deze methode wordt af en toe gebruikt, omdat er een obstakel ontstaat in de vorm van een kleine drempel, wat voor enig ongemak zorgt.

De volgende stap bij het met uw eigen handen maken van compartimentdeuren is het installeren van een profiel of het maken van een groef voor het bevestigen van de onderste riem (of mes, rol, vlag). De groef is gemakkelijk te snijden freesmachine Als het er niet is, is een gewone beitel voldoende. De breedte en diepte van de groef moeten iets groter worden gemaakt dan de overeenkomstige afmetingen van het onderste geleidingselement.

Aan het bovenste uiteinde van de deur zijn beugels gemonteerd voor bevestiging aan de rollen.

Het deurblad wordt tijdelijk op de wagens bevestigd, de onderste geleider wordt in de groef gestoken en de deur wordt naar de maximaal open positie verplaatst, terwijl het nodig is om de locatie van de bestuurder op de vloer te markeren met een potlood. Vervolgens wordt het canvas verwijderd en wordt met behulp van een schietlood de exacte locatie van de onderste geleider, die aan de vloer moet worden bevestigd, bepaald.

Vervolgens moet u doorgaan met het installeren van de schuifdeur in de voorbereide structuur. Voor dit doel is het noodzakelijk om het canvas met een groef op de onderste geleider te plaatsen en vervolgens op de rollen te bevestigen. Met behulp van de stelbouten en met behulp van een waterpas wordt de deur in verticale positie geïnstalleerd.

Zo is de installatie van de deur voltooid en hoeft u alleen nog maar toe te voegen geïnstalleerde structuur afgewerkte uitstraling. Aan de zijkant van het frame tegen de muur wordt een standaard bevestigd waar de deur in gesloten toestand tegenaan rust.

Precies dezelfde standaard wordt aan de andere kant geïnstalleerd open positie deuren. Alle bevestigingsmiddelen zijn verborgen onder de verlengstukken.

Daarna worden de platbands geïnstalleerd en deurgrepen, bevestigd aan de bovenbalk en palen met lijm of afwerkspijkers.

Degenen die willen leren hoe ze compartimentdeuren met hun eigen handen kunnen maken, zijn ervan overtuigd dat het niet zo moeilijk is. Het enige dat overblijft is het consolideren van de theorie met de praktijk. Het toepassen van weinig moeite en minimale materiaalkosten zal resulteren in een betrouwbare en mooie binnendeur, die bovendien aanzienlijk ruimte bespaart, wat vooral belangrijk is in appartementen zonder groot gebied.

De wens om meubels met je eigen handen te maken kan alleen maar worden verwelkomd. Alles wat onafhankelijk is gemaakt, verwerft immers individualiteit. Pak een hulpmiddel en creëer een meesterwerk met je eigen handen. Laten we beginnen met het eenvoudigste: kastdeuren maken.

Een eenvoudige oplossing die voor iedereen toegankelijk is

Om de klus snel te klaren, kiest u een van de minst arbeidsintensieve productieopties klapdeuren kastje:

• van paneel;
• vanaf het afwerken van multiplex ½ inch;
• volgens uw maat van professionals;
• hangende, in de winkel gekochte sjerpen.

Zelfgemaakte paneeldeuren worden opgehangen aan halfverdekte scharnieren. Het is niet nodig om de groeven met een frees uit te snijden, de vleugels kunnen op de gewenste maat worden gemaakt en na voltooiing van het werk wordt het product bedekt met meubelvernis.

Rijst. 1. Multiplex deuren met een semi-geheim scharnier

Zelfgemaakte draaideuren van multiplex hebben een rand rond de randen. Elke vleugel moet ongeveer een centimeter buiten het voorframe uitsteken. Er is geen groeffrezen nodig; de bevestiging aan de achterkant van de deur en het uiteinde van het voorframe is eenvoudig.

Het ophangen van kant-en-klare deuren die in de winkel zijn geselecteerd op half-verdekte scharnieren of het vervaardigen van deuren in productie volgens tekeningen maakt het mogelijk om de klus te klaren zonder van het appartement een timmerwerkplaats te maken.

Rijst. 2. Monsters van deurbeslag

Voor accessoires kunt u, als er geen zelfsluitende scharnieren zijn, gebruik maken van: A – universeel slot; B – rol; C – slot, afgesloten met een sleutel; D – messing deurbout; E – magnetische vergrendeling. Het laatste element wordt het vaakst gebruikt op glazen deuren.

Afwerking multiplex deuren

Het werk moet beginnen met het nemen van de afmetingen van de deuropening en het selecteren van het aantal te installeren deuren. Bij een breedte van meer dan 60 cm is één vleugel niet voldoende. Als u besluit één paneel te plaatsen, blijven de hoogte en breedte ongewijzigd. Wanneer dubbele deuren worden gemaakt, wordt de breedte van de opening in tweeën gedeeld en aan elke kant ongeveer 1,3 cm ervan afgetrokken.

Rijst. 3. Een kast maken: opmeten

Om de vleugels in te kaderen, worden profielen met een afschuining van 45° ingemeten en gesneden. Deze stukken worden aan het paneel bevestigd met 1 1/2-inch afwerkspijkers. Verniscoating wordt uitgevoerd.

Aan de achterzijde van de deuren bevinden zich 2 semi-geheime bovenscharnieren. Wij raden aan om ze op een afstand van 5 cm van de rand van het paneel (boven en onder) te bevestigen. Als de deurhoogte meer dan 75 cm is, moet u nog 1 scharnier in het midden gebruiken. Om de juistheid van de genomen afmetingen te controleren, is het handig om tijdelijk zelfklevende markeringstape op het voorframe te plakken, boven 1,3 cm van de deuropening.

De deur wordt op de opening geplaatst, de bovenrand wordt uitgelijnd met de markeringstape. De locatie van de scharnieren moet op het voorframe worden gemarkeerd met stukjes van dezelfde tape.

Er worden basisgaten geboord waarin de deur met schroeven wordt vastgezet. De lussen moeten zich op de gemarkeerde plaats bevinden. De markeringstape wordt verwijderd na het installeren van de deur. Ten slotte worden de deurgrepen en andere deurbeslagelementen bevestigd.

Rijst. 4. Kast maken: vleugel op de opening plaatsen en installeren

Als er een vouwdeur wordt gemaakt, worden aan de onderkant semi-geheime scharnieren aan het voorframe bevestigd en aan de zijkanten worden houders en grendels geïnstalleerd om spontaan kantelen van de vleugel te voorkomen.

Rijst. 5. Een kast maken: deurbeslag bevestigen

Montage van schuifdeuren

U kunt niet alleen draaideuren, maar ook schuifdeuren met uw eigen handen installeren. Ze besparen ruimte, maken meubels stijlvoller, moderne uitstraling. Schuifdeuren zijn een integraal onderdeel van het ontwerp van zowel ingebouwde als kast kledingkast. Door constructieve oplossing hoogtepunt:

• hangend;
• het spoor

In het eerste geval wordt de hoofdlast ondersteund door de bovenste geleider, in het tweede geval door de onderste. Thuis meester met zijn eigen handen, met de juiste behendigheid en vaardigheden, kan hij alle deuren in de kast installeren. Als je het echter wilt maken hangende structuur, je zal nodig hebben:

• fysieke hulp tijdens installatie van deuren;
• moeite doen om de kleppen te bewegen;
• complexe systeemaanpassing.

Na verloop van tijd, onder zwaar gewicht bovenste deel het voorframe begint door te zakken. Er zijn betrouwbaardere veersystemen die voor een soepele rit zorgen. We hebben het over ontwerpen met een verdeelde belasting over 8 wielen (niet 2, zoals gebruikelijk) en installatie van lagers in de rollen. Maar dit systeem:

• neemt nog eens 150 mm kastruimte in beslag;
• ziet er niet esthetisch aantrekkelijk uit;
• kost meer.

Plus ophangsysteem men moet de lage eisen aan het deurblad herkennen. Een deur die uit ruw materiaal in elkaar is geslagen en is vastgeschroefd met grotere zelftappende schroeven, zal goed rollen.

Een railconstructie kiezen

Het is gemakkelijker om een ​​railsysteem met uw eigen handen in elkaar te zetten, hoewel het in gebruik grilliger is. Let bij het kiezen van een ontwerp op de kwaliteit ervan. Het zal onmogelijk zijn om het te repareren, iets waardevols te doen als u, nadat u hebt besloten geld te besparen, dubieuze onderdelen aanschaft.

Deursystemen van het type “Commander” hebben zich in de werking bewezen. Vertrouw echter niet alleen op de modelnaam: sommige ongelukkige fabrikanten slagen erin aluminium geleiders te vervangen door blikken of op een andere manier een goed idee te verpesten.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van een hoogwaardig railsysteem:

• Lichtgewicht van de sjerpen, zelfs van spiegelglas.
• Eenvoud van ontwerp en aanpassing.
• Diverse gevels (8 mm spaanplaat, spiegels met gezandstraalde patronen, etc.);
• Stil, gemakkelijk te vergrendelen in extreme posities.

Rijst. 6. Mogelijke opties voor het zelf maken van garderobegevels met raildeuren

Bij de installatie van dit systeem wordt geen gebruik gemaakt van schroefverbindingen; de deurkozijnen worden vastgezet met grendels. Voor doe-het-zelf-montage is dit het meeste aanvaardbare optie.

Een voorbeeld van het berekenen van de totale afmetingen van schuifdeuren

Laten we de maatberekening doen schuifdeuren:

• deurbreedte;
• canvas hoogte;
• hoeveelheid materialen.

Rijst. 7. Garderobe-indeling

Het berekenen van de breedte van de deuren levert een afmeting op van 1556 mm: van de totale overspanning van de opening (1572 mm) bedekt door de deuren, moet de dikte van de rechtermuur (16 mm) worden afgetrokken. Elk glijdende structuren overlappen elkaar, dus we voegen 50 mm toe aan het berekende cijfer (25 mm voor elk paneel), we krijgen 1606 mm. De extra 50 mm garandeert gegarandeerd dat er geen openingen zijn bij het openen, maar u kunt een tolerantie van minimaal 25 mm aanhouden. We delen de resulterende breedte (1606 mm) door het aantal vlakken (2) en leiden de breedte van één vleugel af - 803 mm.

Rijst. 8. Schuifgarderobe: locatie van deuren, bovenaanzicht

Laten we beginnen met het bepalen van de lengte van het canvas door de totale totale hoogte van vloer tot plafond vast te stellen. In dit geval is dat 2481 mm. Het is noodzakelijk om er 16 mm van af te trekken voor de kussens onder de geleiders aan de boven- en onderkant en voor de openingen tussen de geleider en de deur met 15 mm. We krijgen een canvas met een hoogte van 2419 mm, daarom is het voor de kledingkast noodzakelijk om 2 schuifdeuren te maken met afmetingen van 2419x803 mm.

Rijst. 9. Deurprofiel van een inbouw- of kastkast

Bij het berekenen van de hoeveelheid materialen die nodig zijn om schuifdeuren met uw eigen handen te maken, moet u er rekening mee houden dat het profiel wordt verkocht in secties van 2700 mm. Voor 2 deuren heb je 4 zwepen nodig (linker- en rechteruiteinde van beide bladeren).

Rijst. 10. Schuifgarderobe: bovenste (1) en onderste (2) horizontale deurprofielen

Het kaderprofiel voor de boven- en onderkant van de vleugel wordt gemaakt in secties met een staplengte van 1 meter. Daarom moet u 2 meter van het bovenste profiel en 2 meter van het onderste profiel aanschaffen.

Vervaardiging van deurkozijnen

Laten we beginnen met het monteren van het frame; de ​​kit voor 1 blad bevat:

• 2 steunrollen voor het onderste geleidingsprofiel;
• 2 bouten voor het bevestigen van steunwielen;
• 4 parkers voor het koppelen van horizontale en verticale profielen;
• 2 steunen voor het bevestigen van de vleugel in het bovenste geleidingsprofiel.

Rijst. 11. Het verticale profiel op de gewenste lengte zagen

1. Nadat u de markeringen hebt aangebracht, knipt u 4 stukken van het verticale profiel van de gewenste lengte af. In het bovenstaande voorbeeld is dit 2419 mm. Houd er rekening mee dat de zwepen zijn bedekt met tape om ze te beschermen tegen schade tijdens het transport. vershoudfolie. Het is niet nodig om het te verwijderen voordat u gaat snijden; het beschermt tegen onbedoelde krassen.

1. De lengte van de bovenste en onderste profielen wordt als volgt berekend: trek van de vleugelbreedte van 803 mm verkregen in het bovenstaande voorbeeld 25 mm af op de rechter en linker verticale lijnen en voeg vervolgens 1 mm toe om de elementen in de groeven te laten passen. De resulterende lengte van het horizontale profiel is 755 mm.

Rijst. 12. Schema van het horizontale profiel dat in de verticale groef past

1. We bepalen de boorlocatie in het verticale profiel voor de zelftappende schroef, waarmee deze aan het onderste horizontale profiel wordt bevestigd. Meet hiervoor met een schuifmaat de afstand van het uiteinde van het profiel tot het midden van het gat voor de parker (7,5 mm) en breng deze over op een verticale staaf. We herhalen deze procedure met het bovenste horizontale profiel. Hetzelfde doen we met de tweede verticale zweep.
2. Op het verticale profiel aan de onderzijde markeren we gaten voor het plaatsen van steunwielen. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de opening tussen het uiteinde en het midden van het montagegat van het blok te meten met het steunwiel en de resulterende meting over te brengen naar de verticale staaf.

Rijst. 13. Een verticaal profiel boren

1. Overal waar de markeringen worden aangebracht, voeren wij een doorboring (door de buiten- en binnenplanken) van 5 mm uit bevestigingsgaten onder zelftappende schroeven. Er moeten in totaal 3 gaten in elke verticale stang zitten, de eerste voor het bevestigen van het bovenste profiel, de tweede voor het bevestigen van de onderkant, de derde helemaal onderaan voor het installeren van steunrollen.

1. We vergroten de diameter van het gat in de buitenste strip tot 8 mm, hierdoor kun je de schroefkop erin verbergen en wordt de onderste strip aangedrukt.

Installatie van deurkozijnen en berekening van de vulling

Na uitlijning geboorde gaten er wordt een zelftappende schroef ingebracht en de structurele elementen worden samengetrokken. Voordat het bovenste geleidingsprofiel volledig wordt vastgedraaid, moet de positioneringssteun worden geplaatst.

Het is niet nodig om de bout dieper in te draaien, laat hem 1-2 mm uit het profiel komen. In de toekomst zal het mogelijk zijn om de positie van de vleugel op de onderste steun aan te passen.

Je kunt de vulling voor de zelf gemaakte sjerpen, zoals de kast zelf, van de meeste maken verschillende materialen. Maar voordat we ze selecteren, nemen we de afmetingen tussen de bovenste en onderste horizontale stroken (in ons voorbeeld zal dit 2360 mm zijn) en tussen de linker en rechter verticale stroken (767 mm).

Het is noodzakelijk om aan elke kant een opening van 1 mm te maken, hierdoor kunt u het frame zonder problemen monteren. De vulmaat neemt af naar respectievelijk 2358 en 765 mm. Als u met uw eigen handen een kast met spiegel- of glazen deuren wilt maken, moet u aan elke kant nog eens 1 mm verwijderen. Dit wordt verklaard door het aanbrengen van een rubberen afdichtingstape, waardoor de afmeting van het vulmiddel wordt verkleind tot 2356x763 mm.

Deuren zijn gemaakt van planken meubelpanelen of balken volgens eerder gemaakte tekeningen. Laten we, om te begrijpen waar en hoe houten deuren van zijn gemaakt, kennis maken met hun variëteiten.

Soorten deuren naar ontwerp

Een massief houten kist heeft de volgende voordelen:

Tegelijkertijd houten doek heeft de volgende kenmerken:

• onbewerkte grondstoffen nemen snel vocht op;
• aanwezigheid van scheuren en knopen;
• ontvlambaarheid.

Om de absorptie te verminderen, wordt de plaat gedroogd, behandeld met hete stoom en impregnaties.

Massieve deuren

Voordat u houten deuren maakt, is het raadzaam om de kenmerken te bepalen productieproces. De datsja kan tegen rovers worden beschermd door een massief canvas, voor de vervaardiging waarvan dikke tand-en-groef- of geschaafde planken worden gebruikt. De resulterende structuur wordt versterkt met horizontale of hellende jumpers.

Voor de vervaardiging van massieve deur gebruik hout met een dichte structuur

Voor het maken van een massieve toegangsdeur worden ceder, lariks of eik gebruikt. Deze houtsoort kenmerkt zich door een dichte structuur en structuurpatroon.

Als het project zomerhuisje omvat een badhuis, waarna linden en dennen worden gebruikt om de opening te regelen. Het badhuis moet worden gebruikt na behandeling van het hout met een antisepticum.

Paneeldeuren

Voor het maken van paneelstof worden planken en balken gebruikt die zijn verkregen door het lijmen van lamellen. Vervolgens wordt het werkstuk bedekt met fineer. Voordat het canvas wordt opgebouwd, wordt een tekening voorbereid. Het geeft de configuratie van de panelen aan. Het kan hetzelfde of anders zijn. In plaats van houten elementen glas kan worden gebruikt.

Paneeldeuren worden meestal binnenshuis geïnstalleerd

Om de verticale en dwarselementen te rangschikken, moet u het hout lijmen. Het wordt gebruikt om stof van te maken lat passende dikte. Om individuele elementen te bevestigen, worden spikes gebruikt.

Montageschema van de deur

Als een paneel wordt gebruikt om het canvas te maken, moet u rekening houden met het volgende:

• De betrouwbaarheid van het product wordt rechtstreeks beïnvloed door het aantal doorsneden;
• een zelfgemaakte doos is gemaakt van hout en een lat of plastic is gebruikt om een ​​​​paneel te maken;
• glaslat wordt gebruikt om panelen te bevestigen.

Omdat de paneeldeur dun is, wordt deze overwogen de beste optie om een ​​binnendeur te regelen.

Paneeldeuren

De paneeldoos is gemaakt van hardboard, fineer of laminaat. Het frame is samengesteld uit planken. Als schild worden vezelplaat-, MDF- of spaanplaatplaten gebruikt.

Ontwerp paneel deur

De onderzochte doeken zijn ingedeeld in de volgende typen:

• massief - gevuld met aan elkaar bevestigde balken;
• hol - gemaakt van zij- en dwarsbalken. Voering wordt gebruikt voor bekleding;
• klein hol - hebben verschillende vullingen.

Om zelf een hoogwaardig canvas te creëren, wordt het frame eerst bedekt met multiplex. Het materiaal wordt in 2 lagen gelegd. Grootte van 1 laag – 24 mm. Deze technologie voorkomt vervorming van de coating.

Hulpmiddelen voor werk

Gereedschappen die u nodig heeft:

• om groeven en gaten te maken, heb je een router nodig;
• metaalzaag;
• om de uiteinden van de deuren te schuren, heb je een schaaf nodig;
• beitels;
• hamer;
• schroevendraaier

Standaardset gereedschappen voor het maken van een deur

Om de deuren te monteren heeft u de volgende materialen nodig:

• tand- en groefplaten;
• zelftappende schroeven;
• lijm.

Het aangekochte hout wordt bovendien gedroogd. De planken worden zo gelegd dat ze elkaar niet raken.

Selectie van hout

Voordat het canvas wordt samengesteld, wordt een individueel plan voor het komende werk opgesteld. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de selectie van boards. Er wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

• financiële mogelijkheden;
• verwerving van “industrieel hout”;
• restvochtigheid – 15%;
• controleren van de vlakheid van het materiaal;
• plaatdikte – 25-50 mm;
• de array is gepolijst.

Stapsgewijze productie-instructies

Bij elk stappenplan voor het vervaardigen van een deur hoort het monteren van een schild. Als de installatie van het canvas in het badhuis is gepland, wordt een eenvoudige montage van het schild uitgevoerd. Om de planken te bevestigen, worden dwars- en lengte-elementen gebruikt. Er wordt een warme doos voor thuis gemaakt, rekening houdend met de esthetiek. Het gemonteerde schild is gepolijst.

Een deur maken van massief hout

IN stappenplan canvasmontage inbegrepen goede keuze verbruiksartikelen. Om een ​​schild te maken heb je tand- en groefplanken nodig die meer dan 25 mm dik zijn. Dan verbruiksartikelen in stukken gezaagd.

De tand- en groefplanken moeten glad en zonder groeven zijn voorkanten

Bij het monteren van het schild wordt aanbevolen om rekening te houden met de richting van de jaarringen. Voor het verbinden van tand- en groefplanken wordt gebruik gemaakt van een tand-en-groefslot en houtlijm. Als het verbruiksmateriaal niet-gegroefde platen zijn, worden ze met lijm gemonteerd.

De werkzaamheden worden op een groot oppervlak uitgevoerd. De gemonteerde coating wordt met klemmen aangedrukt. Als het schild droog is, wordt het verwerkt met een frees. Om een ​​goede geluidsisolatie te garanderen, wordt aanbevolen om een ​​schild uit meerdere lagen platen te monteren. De resulterende structuur wordt vastgeklemd met klemmen.

Traditionele methoden bindplanken in massief houten deuren

Voor het binden worden dwarsbalken gebruikt, geïnstalleerd aan de boven-, midden- en onderkant van de bekleding. Markeringen voor groeven worden op het canvas aangebracht. De gemaakte uitsparingen moeten de helft van de dikte van het verbruiksmateriaal zijn.

Montageschema

Gaten worden gesneden met behulp van een router. Moeilijker om groeven te snijden handmatig. Hiervoor heb je een beitel nodig. Voor het inbrengen van de dwarsbalk wordt een rubberen hamer gebruikt. Als u van plan bent een tekening op het resulterende schild aan te brengen, teken dan eerst de omtrek ervan met een potlood volgens de sjabloon. Voor het snijden wordt gebruik gemaakt van een cutter.

De uitsparingen zijn gefreesd volgens een vooraf getekende potloodtekening.

Vervolgens wordt het doek beschilderd voorbehandeling antiseptisch. Op het canvas en de doos worden markeringen aangebracht voor het installeren van scharnieren. De markeringen voor de handgreep en het slot zijn op dezelfde manier aangebracht. De laatste fase is het ophangen van het canvas in de opening.

Behandeling met antisepticum en vernis

Vervaardiging van een paneeldeur

Volgens de instructies voor het maken van een schildblad kunt u fijngevulde planken gebruiken. Deskundigen onderscheiden 3 methoden voor het samenstellen van een dergelijk ontwerp:

• voorlopige montage van het frame met daaropvolgende vulling van de interne ruimte. Met deze technologie kun je een stevig of fijn gevuld schild creëren;
• afzonderlijke productie van het schild met daaropvolgende bevestiging in het frame. De laatste fase is het afdekken met afwerkingsmateriaal;
• Het vervaardigde schild wordt in een frame gemonteerd en bekleed.

Om het canvas samen te stellen met behulp van de eerste methode, wordt het primaire binden uitgevoerd. Het zal de grootte van de toekomstige deur bepalen. De constructie maakt gebruik van hout met een doorsnede van 30×120 mm. Verbruiksartikelen worden op maat gesneden om te passen bij de afmetingen van de toekomstige structuur.

De volgende stap is het kiezen van het type verbinding in de hoeken. Deskundigen adviseren het gebruik van de "halve boom" -methode. Nauwkeurige markering van toekomstige groeven - belangrijke fase schild montage.

Aansluitschema van frame-elementen

Alle groeven zijn bedekt met lijm. De verbinding van het hout gebeurt op een vlak maar groot oppervlak. Als de lijm is opgedroogd, worden de verbindingen vastgezet met pluggen. Maak hiervoor doorlopende gaten met een diameter van 8-10 mm.

Multiplex of vezelplaat wordt gebruikt om het frame te bedekken. De markeringen zijn gemaakt en het frame is verwijderd. Het frame keert terug naar zijn oorspronkelijke plaats. Het moet tegen het met lijm behandelde bekledingsmateriaal worden gedrukt.

Voor de bekleding wordt multiplex of vezelplaat gebruikt

MDF wordt gebruikt om de binnenruimte te vullen. Het is verlijmd met Onderste laken afwerkingsmateriaal. Maar eerst moet de lijm goed drogen. Tegelijkertijd wordt aanbevolen om verbruiksartikelen voor de buitenvoering van het canvas klaar te maken.

Interne vulling geeft het canvas stijfheid

Als u 2 vellen moet lijmen, is het eerste vel vezelplaat en het tweede gelamineerd materiaal of SF. De resulterende structuur wordt onder de pers gestuurd.

Je kunt de deur bedekken met naturel houten latten. Ze zijn aan het frame bevestigd. De gemaakte gaten worden opgevuld met een mengsel van lijm en zaagsel. Als het oppervlak droog is, wordt het behandeld met schuurpapier. Alle hoeken en uiteinden zijn bewerkt met een frees. In het afgewerkte deurblad en. De deur wordt in een bijbehorend frame gemonteerd.

Het wordt geproduceerd met behulp van een vergelijkbare methode kozijn deur– de binnenruimte wordt extra versterkt met balken. Maar voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, worden nauwkeurige berekeningen uitgevoerd en een tekening gemaakt.

Een paneeldeur maken

Om een ​​paneeldeur te maken, heb je speciaal timmergereedschap en ervaring nodig. Componenten structuren zijn gemaakt van multiplex, stevige planken. Er is vooraf een tekening gemaakt waarop 4 panelen zijn gemarkeerd.

Het frame is gemaakt van hout. Het is voorbewerkt met een frees. Vervolgens wordt er aan één kant een groef gemaakt. Op de dwarsbalken worden pennen uitgesneden en de randen worden verwerkt met een bovenfrees. In de groeven worden panelen en stijlen gestoken.

Het eindgedeelte van de coating, dat zich uitstrekt tot het uiteinde van het canvas, moet vlak zijn. In de verticale elementen worden sleuven gemaakt om de structuur samen te stellen.

Voor het maken van panelen wordt multiplex of spaanplaat gebruikt. Sommige paneelelementen zijn vervangen door glas. In dit geval worden bovendien glaslatten gebruikt. Panelen met een vlak oppervlak worden gemonteerd en omlijst met glaslatten.

Anders worden de panelen verwerkt met een router. Op deze manier ontstaat een reliëfconfiguratie. Multiplex wordt gebruikt om panelen te maken. Elk element van het toekomstige canvas wordt behandeld met een antisepticum en gedroogd.

Alle onderdelen worden samengevoegd tot één enkele structuur vlak oppervlak, en elke doorn is bedekt speciale lijm. Stap voor stap montage deuren:

• dwarsbalken in de groeven van verticale staven lijmen;
• installatie van raamstijlen;
• installatie van de overige panelen;
• verticale balken lijmen;
• bevestigen van glaslatten voor afwerking.

Gebruik een rubberen hamer om de pennen in de groeven te installeren. Het canvas is vanaf de zijkanten opgevuld. Voor het controleren van hoeken wordt een constructiehoek gebruikt. De bekleding wordt met klemmen samengedrukt.

Op het canvas zijn markeringen aangebracht voor het installeren van scharnieren en een handvat met slot. Installatie van fittingen wordt uitgevoerd na voltooiing afwerking werkzaamheden. Voor afwerking is van toepassing acrylverf of . Om een ​​donkere afwerking te verkrijgen, wordt beits gebruikt.

Isolatie en geluidsisolatie

Isolatieschema voor de deur

Schilderen

In de volgende fase wordt de voltooide structuur verwerkt en gedecoreerd. Het wordt aanbevolen om het volgende plan te volgen:

• het verwerken van de coating met schuurpapier of een slijpmachine;
• impregneren van hout met antisepticum. De eerste laag moet goed drogen. De verwerking wordt vervolgens herhaald;
• het canvas is bedekt met een speciale stopverf, die kan worden vervangen door een primer. In dit geval wordt het canvas 2 keer verwerkt. Maar elke aangebrachte laag moet goed drogen. Dit duurt ongeveer 2 dagen;
• Voor afwerking Voor het coaten worden verf, vernis en beits gebruikt. De beits moet over de primer worden aangebracht. Rekening houdend met de gewenste tint, wordt het juiste aantal beitslagen aangebracht. Elke laag heeft 4 uur nodig om te drogen. Om het resultaat te fixeren, wordt de vlek bedekt met twee lagen vernis.

Om de deur af te werken, worden verf, vernis en beits gebruikt.