Een batterij maken met je eigen handen. Voor bekwame handen - zelfgemaakte batterij

Je zal nodig hebben

• - Citroen
• - glas of glas
• - Koperen en ijzeren pinnen
• - 2 stuks montagedraad in isolatie
• - 2 houten stokken
• - 2 punaises
• - Oefening
• - soldeerbout
• - Mes

Instructie

Steek op een afstand van 0,5 - 1 cm koperen en ijzeren pinnen in het vruchtvlees, deze dienen als elektroden in de batterij. De negatieve elektrode is ijzer, de positieve elektrode is koper. Hiermee moet u rekening houden wanneer u verbinding maakt met bijvoorbeeld of een camera.

Soldeer de stukjes draad aan de pinnen. Als het apparaat waarvoor u een batterij maakt een externe ingang voor een stroombron heeft, kunt u de resulterende batterij op het apparaat aansluiten met behulp van deze connector, nadat u vooraf het vereiste aantal cellen hebt geselecteerd. De elementen moeten in serie worden geschakeld met behulp van draden en solderen.

Als het apparaat geen externe connector heeft, neem dan 2 houten stokjes en knip deze in de vorm en grootte van de batterijen die je normaal gebruikt. Boor ze in de lengte door zodat u de draden die uit de batterij komen, kunt rijgen. Contacten zijn het gemakkelijkst te maken van metaal duimspijkers, waaraan de teugels worden gesoldeerd, waarna de knopen aan de uiteinden van de stokken worden bevestigd.

Steek stokjes in batterijcompartiment de polariteit observeren. Contacten druk op naar de contactgroep. In dit geval moet de container open blijven tijdens bedrijf van het apparaat.

Het nadeel van de "citroen" batterij is dat deze een kleine stroom geeft. Om een ​​krachtiger apparaat te bouwen, heb je een paar citroenen en een paar stukjes draad nodig. Maar je kunt door de schuur snuffelen en andere dingen vinden waar je ook een stroombron van kunt maken. Probeer een eenvoudige galvanische cel te maken zoals Leclanchet. In dit geval kunnen elektrodenparen paren zink-koper, aluminium-koper platen zijn. Hoe groter hun gebied, hoe beter. Soldeer de draden aan de elektroden. Als je een aluminium plaat hebt, zal de draad eraan moeten worden gewikkeld of geklonken. Je hebt ook de meest gewone glazen glazen nodig. Dompel een paar elektroden in een glas zodat ze elkaar niet raken. Je kunt er een plastic of houten afstandhouder tussen plaatsen. Bereid een oplossing voor 100 g water - 50 g ammoniak (ammoniumchloride) of een 20% oplossing van zwavelzuur. Zuur moet in water worden gegoten en niet andersom. Giet de oplossing voorzichtig in het vat met de elektroden, zodat er minimaal 2 cm droge ruimte is tot aan de rand van het vat en tot aan de bovenkant van de elektroden. Eén zo'n element geeft een beginspanning van 1,3-1,4V. Door de elementen op een batterij aan te sluiten, kunt u een krachtige stroombron krijgen, voldoende om van stroom te voorzien mobiel apparaat. In dit geval is het het beste om stroom te leveren via een externe connector (waarmee een mobiele telefoon meestal wordt opgeladen). Let goed op de polariteit van de schakelaar.

In deze video-tutorial laten we u zien hoe u met uw eigen handen een batterij kunt maken. Om het te maken, hebben we een kleine container nodig met een deksel, frisdrank, water, oplader.

Giet water in een pot vitamine, giet er 1,5 theelepel in natriumcarbonaat. Meng de oplossing goed. Laten we opruimen laselektrode uit dekking. We snijden twee stukken van 7 cm van de elektrode af en buigen de uiteinden van deze blanco's. We steken deze lege plekken in de gaten in het deksel en draaien het in een fles.

We verbinden de oplader met de uiteinden van de batterij. We laden de batterij 10 minuten op en controleren de werking van een zelfgemaakte batterij. De geschatte uitgangsspanning is 1,5-2,5 volt. Dit vermogen is voldoende bij 3 uur opladen voor 20 minuten LED-gloed. Om te voorkomen dat uw batterij opzwelt, maakt u deze niet luchtdicht.

Een andere manier om een ​​zelfgemaakte batterij te maken

Zelfgemaakte batterij van geïmproviseerde materialen met een minimum aan gereedschap. Stel je een situatie voor waarin er geen de juiste details, meer precies, er is een minimum, maar je bent in het veld als er geen diversiteit is. We zullen ons experimenteel kunstmatig moeten beperken tot de materiaalkeuze.

Laten we, bij gebrek aan koper in de platen, koperdraad nemen. De isolatie verwijderen we met behulp van vuur. We snijden een stuk gegalvaniseerd ijzer in identieke platen. Draden met isolatie voor het aansluiten van het circuit. U kunt direct een geleidende draad nemen zonder isolatie. Je moet ook een plastic fles vinden, elk diëlektricum is voldoende. Geleidende vloeibare oplossing (zoutzuur of zuur, alkalisch). Wegwerpbekers.

Om te beginnen draaien we de draad die in brand is gegloeid om het gebied tot een cilinder te vergroten. We snijden identieke platen van galvanisatie volgens het sjabloon en veranderen ze in cilinders (we buigen de hoek om de rijdraad erin te klemmen).

Van plastic fles we snijden het pakkingmateriaal, dat zich tussen koper en galvanisatie bevindt. We assembleren de batterijcellen, bevestigen het ene uiteinde van de draad op de draad, het andere op zink en twee enkele. Een met koper is positief en een met zink is negatief.

We verzamelen de batterij in een serieschakeling. Laten we om te beginnen proberen een met zout verzadigde oplossing in te vullen. In het veld, elke zoutoplossing, urine en meer. Spanning 7,74 volt. Laten we de zoutoplossing vervangen door een zure; in het experiment werd tafelazijn gebruikt. In het veld zijn zure wijn, zuringinfusie, cranberrysap en meer geschikt voor de onze. Spanning 8,05 volt.

Laten we het vervangen door een alkalische oplossing, je kunt proberen om zuiveringszout in de natuur te vervangen door as in water (loog), maar je moet experimenteren om dit te controleren. Spanning 9,65 volt.

Dus laten we samenvatten: gemiddeld krijgen we van de 10 elementen 8 volt, één kopje is gelijk aan 1,25 volt. Om de spanning voor het opladen van de telefoon (5,5 volt) te verlagen, verwijderen we twee kopjes, de procedure duurt 20 seconden. Of verhoog tot 4,5 volt door 5 kopjes toe te voegen. U kunt dus met uw eigen handen een batterij maken als u deze niet kunt kopen.

In dit artikel zal de meester-doe-het-zelver ons door alle stappen van de batterijmontage leiden, van materiaalkeuze tot eindmontage. RC-speelgoed, laptopbatterijen, medische apparaten, elektrische fietsen en zelfs elektrische auto's gebruiken batterijen op basis van de 18650-cel.

18650-batterij (18 * 65 mm) is de grootte van een Li-ion-batterij. Ter vergelijking: conventionele AA-batterijen hebben een afmeting van 14 * 50 mm. In het bijzonder deed de auteur deze montage om de loodzuurbatterij te vervangen in een zelfgemaakt product dat hij eerder had gemaakt.

Video:

Gereedschappen en materialen:
- ;
- ;
- ;
- ;
-Schakelaar;
-Aansluiting;
- ;
- 3M x 10mm schroeven;
- Apparatuur voor puntcontactlassen;
-3D-printer;
- Stripper (gereedschap voor het verwijderen van isolatie);
- haardroger;
-Multimeter;
-Oplader voor lithium-ion batterijen;
-Beschermende bril;
- Diëlektrische handschoenen;

Sommige tools kunnen worden vervangen door goedkopere.

Stap één: batterijen kiezen
De eerste stap is het kiezen van de juiste batterijen. Er zijn verschillende batterijen op de markt van $1 tot $10. Volgens de auteur zijn de beste batterijen van Panasonic, Samsung, Sanyo en LG. Tegen een prijs zijn ze duurder dan andere, maar ze hebben zichzelf bewezen goede kwaliteit en kenmerken.
De auteur raadt af om batterijen te kopen met de namen Ultrafire, Surefire en Trustfire. Dit zijn batterijen die de kwaliteitscontrole in de fabriek niet hebben doorstaan ​​en voor een spotprijs zijn gekocht en onder een nieuwe naam opnieuw zijn verpakt. Dergelijke batterijen hebben in de regel niet de aangegeven capaciteit en er bestaat brandgevaar tijdens het ontladen.
Voor zijn zelfgemaakte vakman gebruikte Panasonic batterijen met een capaciteit van 3400 mAh.

Stap twee: een nikkelstrip kiezen
Nikkelstrips zijn nodig om de batterij aan te sluiten. Er zijn twee producten op de markt: vernikkeld metaal en nikkelstrips. De auteur adviseert het gebruik van nikkelstrips. Ze zijn duurder, maar hebben een lage weerstand en worden daardoor minder warm, wat de batterijduur beïnvloedt.

Stap drie: puntlassen of solderen
Er zijn twee manieren om batterijen aan te sluiten: solderen en puntlassen. De beste keuze puntlassen. Bij puntlassen de batterij raakt niet oververhit. Maar het lasapparaat (zoals dat van de auteur) kost ca. 12 tr. in een buitenlandse webwinkel en ca. 20 tr. in de Russische online winkel. De auteur gebruikt zelf lassen, maar heeft verschillende aanbevelingen voor solderen opgesteld.
Minimaliseer bij het solderen het contact van de soldeerbout met de batterij. Het is beter om een ​​krachtige soldeerbout (vanaf 80 W) te gebruiken en snel te solderen dan om de soldeerplaats op te warmen.

Stap vier: de batterijen controleren
Voordat u de batterijen aansluit, moet u ze elk afzonderlijk controleren. De accuspanning moet ongeveer gelijk zijn. Nieuwe hoogwaardige accu's hebben een spanning van 3,5 V - 3,7 V. Deze accu's kunnen worden aangesloten, maar het is beter om de spanning gelijk te maken met een oplader. Voor gebruikte batterijen zal het spanningsverschil nog groter zijn.

Stap vijf: batterijberekening
Voor het project heeft de vakman een batterij nodig met een spanning van 11,1 V en een capaciteit van 17.000 mAh.
De capaciteit van de 18650 batterij is 3400mAh. Met een parallelle aansluiting van vijf batterijen krijgen we een capaciteit gelijk aan 17.000 mAh. Zo'n verbinding wordt P genoemd, in dit geval 5P

Eén batterij heeft een spanning van 3,7 V. Om 11,1 V te krijgen, moet je drie batterijen in serie schakelen. Benaming S, in dit geval 3S.

Om de gewenste parameters te verkrijgen, moet u dus drie secties, elk bestaande uit vijf parallel geschakelde batterijen, in serie aansluiten. 3S5P-pakket.

Stap zes: batterijmontage
Om de batterij te monteren, gebruikt de master speciale plastic cellen. plastic cellen hebben een aantal voordelen ten opzichte van het aansluiten ervan, bijvoorbeeld met behulp van lijmpistool.
1. Eenvoudige montage van elke hoeveelheid.
2. Er is ruimte tussen de batterijen voor ventilatie.
3. Trillings- en schokbestendigheid.

Verzamelt twee cellen 3*5. Installeert, in een cel, het eerste pakket 5S-batterijen met plus omhoog, de volgende vijf min omhoog en de laatste vijf batterijen opnieuw met plus omhoog (zie foto).

Zet de tweede cel bovenaan.

Stap zeven: lassen
Snijdt vier nikkelstrips, voor parallelschakeling, met een marge van 10 mm. Snijdt tien strips voor seriële verbinding.

Legt een lange strip op de + contacten van de eerste (het blijft de eerste bij het omdraaien) parallelle 5P cel. Las de strip. Las de strips met het ene uiteinde aan het + derde deel van de cel en het andere aan - het tweede. Las een lange strook aan het + derde deel van de cel (over de platen). Draait het blok om. Lasplaten met achterkant aangezien we nu de derde parallel verbinden, en de eerste en tweede secties in parallelle series (gezien het feit dat deze is omgedraaid).

Stap acht: BMS (batterijbeheersysteem)
Laten we eerst een beetje begrijpen wat BMS is.
BMS (Battery Management System) is een elektronisch bord dat op de batterij wordt geplaatst om het proces van opladen / ontladen te regelen, de toestand van de batterij en zijn elementen te bewaken, de temperatuur te regelen, het aantal laad- / ontlaadcycli en bescherming van de batterijcomponenten. Het regel- en balanceringssysteem zorgt voor individuele regeling van de spanning en weerstand van elk batterij-element, verdeelt de stromen tussen de batterijcomponenten tijdens het laadproces, regelt de ontlaadstroom, bepaalt het capaciteitsverlies door onbalans en zorgt voor een veilige aansluiting/afkoppeling van de lading.

Op basis van de ontvangen gegevens voert het BMS een celladingbalans uit, beschermt de batterij tegen kortsluiting, overstroom, overbelasting, overontlading (hoge en extreem lage spanning van elke cel), oververhitting en onderkoeling. De functionaliteit van BMS maakt het niet alleen mogelijk om de bedrijfsmodus van batterijen te verbeteren, maar ook om hun levensduur te maximaliseren.

Belangrijke parameters board is het aantal cellen in een rij, in dit geval 3S, en de maximale ontlaadstroom, in dit geval 25 A. Voor dit project gebruikte de master bord met de volgende parameters::
Model: HX-3S-FL25A-A
Overspanningsbereik: 4,25 ~ 4,35V ± 0,05V
Ontlaadspanningsbereik: 2,3 ~ 3,0V ± 0,05V
Maximale werkstroom: 0 ~ 25A
Werktemperatuur: -40 ℃ ~ + 50 ℃
Soldeer het bord aan de uiteinden van de batterij volgens het diagram.

Je zal nodig hebben

• - glazen pot;
• - lood:
• - klei;
• - zwavelzuur;
• - afgemeten chemisch glaswerk;
• - gelijkstroombron;
• - hydrometer;
• - tester of multimeter;
• - gedestilleerd of regenwater;
• - draden;
• - een elektrische lamp voor 2,5-3 V;
• - slotenmaker gereedschap.

Instructie

De batterij is opgebouwd uit afzonderlijke cellen. Maak een van deze items. Neem bladlood van 5-6 mm dik. Als je lood alleen in de vorm van blokken hebt, maak er dan een mal van, droog het en giet platen van de dikte die je nodig hebt door het lood op een fornuis of brander te verwarmen. De borden moeten hangers hebben waaraan ze aan de bovenrand van het blik worden vastgehouden. Om niet te solderen, kunt u bij het gieten van platen onmiddellijk stukken gestripte isolatie in de mal plaatsen koperdraad, die later zal worden gebruikt om verbinding te maken met de oplader of stroomverbruiker.

Installeer de gegoten platen op de bovenranden van de glazen pot. Bank beter rechthoekig. De borden mogen elkaar en de bodem van de pot niet raken. Om kortsluiting te voorkomen, kunt u tussen de platen glazen staafjes of buizen plaatsen. De afstand van de ene plaat naar de andere mag niet minder zijn dan 1 cm.

Zo'n batterij heet zuur en gebruikt dus een elektrolyt op basis van zwavelzuur. Het elektrolyt kan kant-en-klaar worden gekocht, maar indien nodig staat niets in de weg om het te maken. Geconcentreerd zwavelzuur, dat in de handel verkrijgbaar is, heeft soortelijk gewicht 1.08. Breek het zo op. Voor 3,5 volumes water wordt 1 volume zwavelzuur genomen. Giet water in een chemisch glaswerk, bij voorkeur gedestilleerd. Je kunt het kopen bij een autowinkel. Gefilterd regenwater is ook geschikt. Voeg onder voortdurend roeren in een dun straaltje zwavelzuur toe aan het water. Vergeet niet om ervoor te zorgen dat de oplossing niet spettert. Laat de vloeistof afkoelen (zwavelzuur wordt erg heet als het wordt opgelost). De dichtheid van de oplossing volgens de Baumé-hydrometer moet 21-22 ° C zijn.

Bereiden . Direct na het vullen van de batterij is deze nodig. Giet de elektrolyt erin zodat het niveau 1 cm onder de bovenrand van de pot en de bovenrand van de platen staat. Ga onmiddellijk verder met de eerste lading, die alleen wordt uitgevoerd Gelijkstroom. Markeer de polariteit van de platen met "+" en "-" tekens. Een volledig opgeladen zuuraccu moet op de platen een spanning van 2,2 V aangeven.

Alle mechanische en chemische werkzaamheden aan de batterij zijn voltooid, maar de capaciteit is nog klein. Voer gieten uit om het te vergroten. Sluit een gloeilamp aan op de uitgangsdraden en laat de batterij volledig ontladen tot deze belasting. Controleer de ontlading met een tester of multimeter.

Laad de batterij na het ontladen op "omgekeerd", dat wil zeggen door de draden om te wisselen naar oplader zodat "+" "-" wordt en vice versa. Ontlaad de batterij weer via de lamp. Het is wenselijk om deze handeling 15-20 keer uit te voeren om de batterijcapaciteit ongeveer te verdubbelen. Het hoeft niet meer gegoten te worden.

Het is raadzaam om de batterij te voorzien van een deksel om de elektrolyt te beschermen tegen vervuiling. Het deksel kan worden gemaakt van elk diëlektricum, zelfs van hout geïmpregneerd met paraffine. Het is raadzaam om de accupolen in de vorm van klemmen of klemmen aan te brengen. Zorg ervoor dat u hun polariteit markeert aan het einde van de laatste vormcyclus. Bij gebruik van een zure batterij, in plaats van de verdampte elektrolyt, geen nieuwe toevoegen, alleen water toevoegen tot het vorige niveau. Als je een batterij wilt maken, sluit dan meerdere van deze batterijen in serie aan.

De eerste loodzuuraccu is uitgevonden en getest door de Franse natuurkundige Gaston Plante. Hij draaide twee loden platen tot een rol, nadat hij er een scheidingsdoek tussen had gelegd. De rol werd in een vat geplaatst en gevuld met zout water. Als u dus spanning op de platen zet, wordt deze opgeladen. En dan, als je er een gloeilamp op aansluit, of iets anders, dan kan het gedurende enige tijd de opgeslagen energie geven aan het branden van deze gloeilamp. Ook kon de energie in zo'n batterij na het opladen lange tijd zonder verlies worden opgeslagen. Dit markeerde het begin van een tijdperk loodzuur batterijen.

Maar het meest belangrijkste nadeel: zo'n rolbatterij, het is een kleine capaciteit. Later bleek dat als een dergelijke batterij meerdere keren wordt opgeladen en ontladen door de polariteit (+ -) te veranderen, de capaciteit toeneemt. Dit komt door het feit dat zich een laag loodoxide op de platen heeft gevormd en de platen zachter worden en als een spons worden. Het zuur kon nu dieper in de platen doordringen, waardoor er meer lood in het chemische proces kon komen.

Deze laad-ontlaadcycli, van plus naar min en terug, werden plaatvorming genoemd. Om een ​​dikke laag loodoxide op te bouwen moest er veel energie en tijd worden gestoken. Maar later besloot een jonge man die als assistent van Plante werkte het anders te doen. Hij besloot om direct loodoxide op de platen aan te brengen, waardoor hij meteen een grotere batterij kreeg. Vervolgens is deze technologie iets verbeterd. Ze begonnen loden roosters te maken, die werden ingesmeerd met loodoxide in de vorm van een pasta. Er werd een pasta gemaakt van loodoxide, waaraan een beetje water of elektrolyt werd toegevoegd en geroerd tot een dikke consistentie.

>

Na meer dan 100 jaar is de technologie voor het vervaardigen van batterijen in principe niet veranderd. Bij de productie worden ook loden roosters gemaakt door gieten of stampen, en ingesmeerd met een pasta bestaande uit loodoxide, plus extra toevoegingen die voorkomen dat de pasta uiteenvalt en andere gewenste eigenschappen geven. Ook zijn de afstandhouders tussen de platen gemaakt van: moderne materialen, die voorkomt dat de spread uit de roosters valt en voorkomt dat de platen naar elkaar toe sluiten. In elke fabriek, en voor verschillende types batterijen (tractie, starter, enz.) hebben hun eigen subtiliteiten, maar over het algemeen is de technologie hetzelfde.

>

Nu kun je nadenken of je het kunt doen lood zuur batterij thuis, zodat het winstgevend en effectief is. Allereerst gaat het over lood, waar kan ik dat krijgen? In onbruikbare batterijen, maar als één autobatterij wordt omgesmolten, dan is de output slechts ongeveer 1,5 kg lood en zal duidelijk worden dat het niet rendabel is om op deze manier lood te winnen. Om al het lood in de batterij te smelten, waarvan een deel in de vorm van oxide, sulfaat en andere elementen die zich in het rooster bevinden, zijn een smeltoven en extra chemie en voorwaarden nodig, dus thuis op een vuur, het zal blijken blik lood en een hele hoop slakken.

Dan kun je lood kopen, er is bladlood en in blokken is het niet duur. Als u het van bladlood maakt, kunt u de kosten van één batterij ruwweg schatten. Als je je in de literatuur verdiept, kun je dat uit één vinden vierkante meter gebied van de platen, kunt u een capaciteit krijgen van ongeveer 5-10Ah. Dan is voor één bank met een capaciteit van 50-100Ah 10 m² lood nodig. Aangezien er 6 blikken nodig zijn voor 12 volt, is er respectievelijk ongeveer 60 vierkante meter lood nodig. De dunste platen die te koop zijn zijn 0,5 mm, het gewicht van een vierkante meter van zo'n bladlood is 5,7 kg. Omdat het bladoppervlak aan beide zijden werkt, betekent dit dat we niet 60 m², maar 30 m² nodig hebben voor de batterij. Dan blijkt dat een batterij met een capaciteit van 50-100Ah 30 * 5,7 = 171 kg lood nodig heeft, de kosten voor 1 kg zijn ongeveer 150 roebel en de prijs voor lood alleen zal ongeveer 25.000 roebel zijn, wat 5-6 keer is duurder dan een fabrieksaccu met een capaciteit van 100Ah.

>

Het is mogelijk om de capaciteit van de platen te vergroten door te gieten, door middel van laden en ontladen, plus en min omwisselen, maar het is niet bekend hoeveel cycli er moeten worden gedaan om de capaciteit aanzienlijk te vergroten. Plante kneedde de platen drie maanden lang met elektriciteit. Gedurende deze tijd zal er veel energie worden besteed aan het gieten, met als gevolg dat de batterij alleen maar in prijs zal stijgen. Uit dit alles blijkt dat het economisch niet rendabel is om van bladlood een batterij te maken.

Ja, overigens, ten koste van de levensduur van de accu met bladloodplaten. Zo'n batterij gaat veel langer mee, aangezien de platen stevig zijn en door diepe ontladingen, hoge ontlaadstromen, zal de spreiding niet weggaan, die bestaat gewoon niet, maar de sulfatering van de platen zal precies hetzelfde zijn als die van een conventionele batterij, daarom is deze in feite langer dan normaal, de batterij gaat niet mee. Toegegeven, het kan worden gedemonteerd en ontdaan van witte plaque (sulfaat) en het kan blijven werken.

Het probleem is dat bladlood geen oxidelaag heeft, of beter gezegd wel, daardoor wordt het lood donker grijze kleur maar deze laag is te dun. Oxide is lood geoxideerd door zuurstof, het wordt op verschillende manieren verkregen bij de productie. Maar thuis is dit stof moeilijk te verkrijgen. Je kunt natuurlijk proberen de platen met water te bevochtigen zodat ze oxideren verse lucht, maar welke oxidelaag op deze manier kan worden opgebouwd en hoe lang het duurt is niet bekend, dus een opgerolde batterij van bladlood kun je vergeten.

Een goede batterij komt goed tot zijn recht als je loodfolie gebruikt in plaats van platen. Je kunt dus met hetzelfde gewicht de oppervlakte meerdere malen vergroten, maar folie kun je thuis niet maken, en pure loodfolie is er niet te koop, en het zou meerdere malen duurder zijn dan bladlood van hetzelfde gewicht. Dat is waarom een goede optie met folie verdwijnt. Of zet thuis een walsmachine neer en maak zelf folie.

Je kunt proberen om borden te maken zoals ze dat in de fabriek doen, het is niet moeilijk om roosters te gieten. Ze zijn dik en de gietvorm is makkelijk te maken. Maar het probleem zit in de verspreiding, omdat het uit loodoxide bestaat, maar hoe je het thuis kunt maken. Bijvoorbeeld iets om lood in stof te wissen, of kleine schilfers, giet het dan met water of elektrolyt en meng het constant in een soort container zodat het oxideert op zuurstof, maar dit is moeilijk en zinloos om thuis te doen, aangezien de afgewerkte batterij zal veel goedkoper uitkomen.

Dat is waarschijnlijk alles wat ik in een notendop wilde zeggen. Voor mezelf concludeerde ik dat DIY loodaccu mogelijk, maar tijdrovend en niet winstgevend, dus in dit geval kunt u gerust een groot en gewaagd punt maken. Ook toen ik veel informatie las over andere soorten batterijen, kwam ik tot de conclusie dat niets normaals in huis en het gebruik van beschikbare en goedkope materialen niet zal werken. Als je vragen of conclusies hebt, laat dan alsjeblieft een reactie achter.