Zelfgemaakte stalen toegangsdeur. Zelfproductie van ijzeren deuren - tekeningen, materialen en installatie-instructies

Tegenwoordig geven niet alleen stadsbewoners, maar ook de meerderheid van de eigenaren van landeigendommen de voorkeur metalen constructies. In theorie zijn ze veel sterker, betrouwbaarder en duurzamer dan hun houten of plastic tegenhangers. Maar in feite kunnen veel solide ogende metalen deuren uit het budgetsegment worden geopend met een blikopener, en een koevoet voor hen is een universele sleutel. Niet iedereen kan het zich veroorloven een enorme, dure constructie te installeren, en hoge kosten zijn geen garantie voor de juiste kwaliteit.

Daarom geven vakmensen met lasvaardigheden en de juiste gereedschapsbasis er de voorkeur aan dergelijke deuren zelf te maken. In deze situatie kunt u vertrouwen op de sterkte van het frame, en op behoorlijke geluidsabsorptie- en thermische isolatieparameters, en verschijning geef in de algemene stijl. FORUMHOUSE-gebruikers Ook zij hebben het proces onder de knie en delen de resultaten. We bestuderen hun ervaringen en bereiden een metalen deur voor.

• Ervaring - beste hulp
• Bruikbare tips voor beginners en ervaren

Metalen toegangsdeuren - constructief

IN standaard versie een metalen deur bestaat uit een frame, vleugel, scharnieren en bevestigingselementen (platen, ogen, pennen). Je kunt niet zonder bepaalde kosten voor materialen en componenten, maar een zelfgemaakte deur kost veel minder dan een gekochte. De exacte lijst met verbruiksartikelen hangt af van het ontwerp, de afmetingen en het doel - als voor een eenvoudig frame met voering en een grendel, dan moet de deur om het huis binnen te komen uit meerdere lagen bestaan, met effectieve vergrendelingsbeslag en decoratieve bekleding. In het tweede geval ziet een geschatte set van wat nodig is er als volgt uit:

• Metalen hoek (vanaf 5 mm) of profiel - voor de doos;
• Metalen hoek- of profielbuis - voor het frame, verstijvers;
• Metaalplaat - voor stroommantel ( optimale dikte 2-3 mm).
• Thermisch isolatiemateriaal (minerale wol, polystyreenschuim, EPS of PSB);
• Onderdelen – scharnieren (bij voorkeur met lagers), afdichting, kijkgaatje, slot(en), handgreep, etc.;
• Afwerking – hout, smeedwerk, kunststof (voor de binnenkant zijn er diverse panelen of laminaat).

Een van de de belangrijkste fasen– metingen; als u een fout maakt, zal het installeren van de deur in de toekomst aanzienlijk ingewikkelder zijn, dus u moet zich aan bepaalde aanbevelingen houden:

• Alle metingen zijn niet van de afwerklaag genomen, maar van de ruwe muur;
• Er moet een groef zitten tussen het frame en de opening, de standaard is 2 cm (voor uitlijning en installatie naad);
• De opening tussen de doos en het canvas aan de scharnierzijde bedraagt ​​3 mm, aan de slotzijde – 5 mm.

Het hebben van een werktekening met afmetingen of op zijn minst een schets wordt goede hulp, is de verbeeldingskracht van niet iedereen voldoende ontwikkeld om het eindresultaat in hun hoofd voor te stellen. Gelukkig zijn er op internet genoeg redelijk werkbare tekeningen te vinden, al is tekenen en tekenen ook lastig.

Ervaring is de beste assistent

Maar de beste assistent is de ervaring die de deelnemers van ons portaal genereus delen.

Het frame is gemaakt van een profielbuis van 20x40 mm, een metaalplaat van 3 mm dik, minerale wol als isolator en MDF-afwerking.

Omdat het nodig is om het frame op een harde ondergrond te koken vlak oppervlak, en de vakman had geen geschikte kooktafel, hij gebruikte balken die in één vlak waren geplaatst. Hij gebruikte ook klemmen om de geometrie van het product te behouden; sommige ‘grijpen’ de elementen tijdens het lasproces lichtjes vast op de kooktafel. dronduletus Ik heb de deur in verschillende fasen gemaakt.

Ik heb de buis op maat gesneden, de hoeken van 45⁰ niet in acht genomen, omdat het laswerk van begin tot eind werd uitgevoerd, het frame in elkaar gezet, de diagonaal eraf geslagen, vastgepakt, gecontroleerd en met klemmen vastgezet. Ik heb het frame gelast en de verstijvers gelast.

Het vel voor de omhulling werd gesneden, rekening houdend met de overlap langs de gehele omtrek (1,5 cm), en met klemmen aan het frame bevestigd. Ik heb het eerst vanaf de binnenkant van het frame gelast - van het midden naar de rand, met behulp van klemmen (ongeveer 2 cm in stappen van 15-20 cm). Om het vel minder flexibel te maken, bakt u het diagonaal, met de tegenoverliggende zijden naar binnen verschillende richtingen. Daarna heb ik de uitwendige naden op dezelfde manier gelast, schoongemaakt met een slijpmachine en in dezelfde volgorde langs de verstijvingsribben gelast. Het was mogelijk om met slechts één ribbe rond te komen, maar het laken bleek gebogen te zijn. Vervolgens las ik de "zak" voor het slot - ik sneed aan het uiteinde een groef en verbrandde deze rond de omtrek met profielresten.

Ik maakte de doos uit een hoek van 40x40 mm, gebruikte een kanaal van 100x50 mm voor de drempel en bij het snijden van de segmenten voegde ik niet alleen openingen toe voor de scharnieren en het slot, maar ook op en neer (elk 4 mm). Ter bescherming tegen degenen die graag profiteren van de goederen van anderen, heb ik extra platen/pluggen gelast over de plaats waar de dwarsbalk over de volle breedte past (aan beide zijden). Ik heb metalen strips gelast om de doos aan de muur te bevestigen (twee aan de bovenkant en drie aan de zijkanten). Het beschermde niet alleen tegen het uitslaan van de grendel, maar ook tegen het verwijderen van de deur uit de scharnieren.

dronduletus

Ik heb stukjes hoek van 8 cm breed aan de binnenkant van de deur gelast, aan de achterkant van het frame, en deze er 8 mm vanaf getild - dit zijn anti-verwijderingskrabben.

De luifels heb ik horizontaal gelast - ik plaatste het doek in een doos en plaatste een 2 mm dikke stalen plaat tussen de luifel en het doek, zodat de afdichting achteraf kon worden vastgelijmd en wrijving werd voorkomen. Ik heb de luifels op een afstand van 25 cm van de rand van het canvas tot het midden van elke luifel gelast, nadat ik eerder het niveau had gecontroleerd en met klemmen vastgezet.

Omdat de muren oud zijn en veel te wensen overlaten, heb ik conventionele ankers verlaten en alleen pinnen gebruikt om de drempel (kanaal) te bevestigen. Het kozijn werd vastgezet met noppen van 25 cm lang (diameter 12 mm) en chemische ankers. Na het plaatsen van het kozijn heb ik de deur opgehangen en gaten geboord voor de bout. Ik heb isolatie in de deurspouw gelegd en alles dichtgenaaid MDF-panelen, geschilderd.

Een andere portaldeelnemer heeft het proces niet gefotografeerd, maar zijn observaties zullen nuttig zijn voor iedereen die van plan is een deur te gaan maken.

buitenstaander FORUMHOUSE Lid

Ik heb ook de deuren gelast; ik heb tijdens het proces geen foto's gemaakt, maar ik zal je de details vertellen. Dit heb ik samen met mijn schoonvader gedaan, zij hebben in de fabriek een aantal van deze deuren als sub gelast.

DIY-metalen deur, life-hacks en conclusies:

• Voor bekleding is het beter om warmgewalst ijzer te gebruiken; koudgewalst ijzer heeft een strakke geometrie en rechte hoeken;
• Om de scharnierplaat met een klem aan de doos te lassen, moet u deze lichtjes vasthouden en onmiddellijk loslaten. Wanneer de naad afkoelt, buigt de plaat met de vereiste opening. Alle lussen worden na fixatie verbrand;

• Als u een speciaal apparaat maakt (zoals in de afbeelding), voorkomt het drukken van de plaat tijdens het lassen "bellen" in de hoek;

• Om te voorkomen dat het deurblad tijdens bedrijf het frame raakt, zijn de scharnieren zo gelast dat de scharnieras zich op de rand van de plaat bevindt;

Tussendiepgang resultaat op de foto.

Meester81 twee metalen deuren gelast - dubbelbladig en enkelvoudig (255x110 mm en 210x0,72 mm), en als je naar zijn creatie kijkt, is het duidelijk dat hij "aan het kortste eind" zit met metaal.

De doos is vanuit een hoek van vijf millimeter dik gelast, zes is mogelijk, maar vier is ongewenst, het frame is gemaakt van profiel pijp 40x20 mm. De vervaardiging van de constructie veroorzaakte geen problemen.

Master81 FORUMHOUSE-lid

Ik heb de deuropening gemeten, minus een centimeter van de breedte en lengte, de hoek recht afgesneden met een slijpmachine, eerst het frame gemonteerd en daarna het frame voor de deur.

Nog een van onze vakmensen, FORUMHOUSE-lid uit Moskou met bijnaam oss, heeft de zesde metalen deur al gemaakt, als je meetelt Garagedeuren. Het canvas is drie millimeter dik, het frame is zoals de meeste gemaakt van een profielbuis van 50x40x3 mm, maar hij heeft de kwestie van de veiligheid grondig benaderd. Pantserplaat, binnenplaat, hendelslot met vier bouten, beschermend gordijn in het gat. Deze verbeteringen hebben de kosten van het product verhoogd, maar gemoedsrust is waardevoller. Geen foto oss compenseert met een geoptimaliseerd montageproces en handige tips.

oss FORUMHOUSE Lid

Hiervoor maakte ik deuren met behulp van verschillende technieken, waaronder eerst het vastbinden, daarna het vastmaken en monteren van het frame. De gekozen volgorde lijkt deze keer optimistischer.

De geoptimaliseerde versie ziet er als volgt uit:

• Ik begon met het verticale voorprofiel, maakte een frame, zette het slot in het frame vast, controleerde hoe het werkte;
• Ik heb een verticaal achterprofiel gemaakt, onmiddellijk de antitrekkers gelast (achter de scharnieren);
• Ik heb het hele frame uit profielen samengesteld met behulp van spijkers;
• Ik heb de rand langs het frame uitgesneden (met een overlap van 20 mm);
• "Ik heb het laken gelokt", verbrand met ovenwanten in stappen van 150 mm;
• In de rekken van de doos (trimmen) heb ik groeven uitgesneden voor de dwarsbalken en anti-verwijderingen;
• Ik heb een doos met gaten gelast (3 en 5 mm);
• De scharnieren gelast.

OVER ss raadt aan één combinatiedeurslot te installeren in plaats van twee verschillende typen.

Conclusie

In een draad op het forum gewijd aan, werd de mening geuit dat de kosten van zelfgemaakte producten aanzienlijk zouden zijn, en dat de besparingen niet zo groot zouden zijn dat het spel de kaars waard zou zijn. Echter voor bekwame handen en het productieproces is heel goed mogelijk, en het vermogen om fatsoenlijke materialen te kiezen, en niet te raden wat er in de gekochte structuur zit, is een belangrijke factor. Terwijl sommigen het hebben over de haalbaarheid, doen en delen anderen echte ervaringen om de taak voor beginners gemakkelijker te maken.

Hoe u kunt besparen op toegangsprijzen houten deuren, u vindt het in het artikel - ook op ons portaal. De video bevat een overzicht van populaire nieuwe deuren uit de beroemde tentoonstelling.

De rol van de voordeur kan niet worden overschat. Dit is de belangrijkste barrière voor indringers die het huis binnenkomen en tegelijkertijd een belangrijk detail in het ontwerp van de kamer. De markt is verzadigd vergelijkbare producten, waarbij kopers de voorkeur geven aan metalen constructies. Helaas rechtvaardigt de aankoop niet altijd het uitgegeven geld: kwaliteit budget opties in veel gevallen laag, en geld voor een goed product Nee.

De gedachte om het zelf te maken ontstaat. Als je een lasapparaat hebt en de vaardigheden om het te gebruiken, dan is er niets ingewikkelds. Je moet uitzoeken hoe een ijzeren deur werkt, een tekening tekenen, materiaal en componenten kopen en aan de slag gaan. Doordacht, zorgvuldig werken met een zorgvuldige naleving van de volgorde van de handelingen stelt u in staat een ontwerp te creëren dat veel industriële ontwerpen overtreft.

Zelfgemaakte metalen deur - voordelen en kenmerken

Degenen die bang zijn dat het verzamelen van input staalconstructie thuis is het heel moeilijk, ze overdrijven. Moderne apparatuur en materialen maken het mogelijk om de productie in korte tijd te voltooien. Er zijn verschillende redenen waarom u deze stap zou moeten zetten:

• de materiaalkeuze voor het product wordt persoonlijk uitgevoerd - u hoeft zich geen zorgen te maken over de kwaliteit ervan;
• als de deuropening niet-standaardafmetingen heeft, individuele bestelling te duur;
• mogelijk verschillende opties afwerking, creatie van exclusief ontwerp;
• je zult wat geld moeten uitgeven, maar de totale kosten zijn aanzienlijk lager dan bij een gekochte deur.

Een privéhuis, vooral buiten de stad, waar de eigenaren zelden komen, vereist betrouwbare bescherming van de binnenkomst van vreemden. Een goede stalen deur bij de ingang kan deze functie vervullen. Veel producten zien er alleen maar dreigend uit, maar het openen ervan is niet moeilijk. Het blik is zo dun dat het zich leent voor een blikopener. In een structuur die met de eigen handen is gemaakt, zal niemand zich bemoeien met de installatie van platen met een dikte van 2-3 mm.

Soms wordt er een extra metalen binnendeur geïnstalleerd. Ze misstaat niet in een gemeenschappelijk appartement, waar ze soms samen moet leven met dubieuze karakters. In een woonhuis dient de tweede toegangsstructuur als een nieuwe barrière voor indringers. Bovendien betekent een geïsoleerde deur een extra besparing op energiebronnen. Zelf laat ze de kou niet binnen, en als er vanuit de gang nog een bij de ingang van de kamer staat, ontstaat er een warme luchtgat tussen hen.

Ook is het badhuis vaak voorzien van een stalen toegangsdeur. Buiten de stad is het in de regel een apart gebouw en heeft het bescherming nodig tegen de toegang van vreemden. De locatie zelf vereist dat een dergelijk ontwerp een warmte-isolerende laag heeft, anders koelt het metaal de kamer snel af. Nog een nuance: oppervlakteafwerking is vereist zodat bij kou de handen van iemand die het badhuis uit rent niet aan het strijkijzer blijven haken.

thuis bestanddeel stalen deur - canvas. Het is gemaakt uit één stuk metaal van 2 à 3 mm dik. Ze worden vanuit de hoeken aan de ingangszijde aan het deurkozijn gelast en aan de binnenkant is een houten bekleding gemaakt. In het frame zijn verstevigingsribben geïnstalleerd. Vulling wordt in de ruimte geplaatst voor thermische isolatie: polystyreenschuim, minerale wol. Een ander element is een doos, die is gemaakt van een rechthoekige buis van 50x25 mm of groter.

Het is belangrijk om de juiste lussen te kiezen. Verborgen dienen als extra bescherming tegen inbrekers en beschadigen niet algemeen beeld. Om te voorkomen dat de structuur door het gewicht kromtrekt, installeert u deze benodigde hoeveelheid, afhankelijk van zijn massa. Tot 70 kg zijn twee voldoende; indien meer, 3-4. Om de deuren gemakkelijker te kunnen verplaatsen, koopt u producten met lagers of kogels.

Een verplicht kenmerk zijn sloten, waarvan het gebruikelijk is om er twee te installeren. De ene is een kluis, heeft een verhoogde weerstand tegen fysieke schokken en inbraakgereedschap. De tweede is een cilinder, er wordt aangenomen dat de sleutel niet kan worden vervalst. Een ander beschermingselement zijn de ijzeren pinnen aan het uiteinde, die voorkomen dat de deur kan worden verwijderd, zelfs als de scharnieren zijn afgesneden.

Aan de slag - een doos maken

Eerst wordt de deuropening gemeten. Als deze te groot is voor een standaarddeur van 900x2000 mm, wordt het teveel afgedicht met stenen en blokken. Als de afwijkingen niet erg significant zijn, laten ze het achterwege, omdat het ontwerp met de hand is gemaakt en de parameters er niet zoveel toe doen. Er zijn aan alle kanten gaten van 1,5-2 cm tussen de doos en de muur, die zijn opgevuld met schuim.

Er wordt een tekening gemaakt die als leidraad dient voor montage en installatie. Hierop worden de afmetingen van het kozijn, het deurkozijn, het vleugel, evenals de locatie van verstijvers, scharnieren en sloten toegepast. Omdat ze de afmetingen van de deur kennen, berekenen ze hoeveel en welke lengte blanco's nodig zijn. Er worden industriële producten van gemaakt gebogen profiel, die op een speciale machine wordt geproduceerd. Gebruik thuis rechthoekige pijpen 50×25 mm.

Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden geen overlast veroorzaken, is dit noodzakelijk lastafel. Voor de productie wordt elk materiaal gebruikt, zelfs duurzame houten balken. Het belangrijkste is dat het oppervlak absoluut vlak is en zich in hetzelfde vlak bevindt. Het hoeft niet continu te zijn. Ze maken de omsnoering - voor een standaarddeur van 90x200 cm is 1,2 mx 1,75 m voldoende. Over de breedte worden nog 2 dwarsbalken geplaatst, waarbij de horizontaalheid wordt gecontroleerd met een gespannen touw.

Het deurkozijn, of ludka in timmermansjargon, moet ervoor zorgen dat de deur goed gesloten is. Om dit te doen, worden uitstekende overlays (sponningen) op de binnenomtrek geïnstalleerd of wordt een speciaal metalen profiel gemaakt op een buigmachine: dikte 1,5 mm. Voor een verticale balk installeer scharnieren, aan de andere kant - sloten.

Knip lange en korte stukken af ​​en leg ze met de smalle kant naar boven op een vlakke ondergrond. Controleer de hoek, die 90° moet zijn, en de afstand tussen de diagonalen. Nadat ze zich ervan hebben vergewist dat ze correct zijn, pakken ze de onderdelen. Het is ook noodzakelijk om voeringen in het frame te installeren, waar het zal rusten deurblad. Ze zijn gemaakt van hetzelfde profiel, alleen worden ze plat geïnstalleerd of wordt er een hoek gebruikt.

Bereken correct de diepte waarop de naden zijn gelast. Het hangt af van de dikte van het deurblad. Het vlak in de gesloten positie zou de doos volledig dicht moeten slaan. Voeg 3-5 mm toe per rubberen compressor.

De contouren van de doos zijn al zichtbaar, het enige dat overblijft is nogmaals de juistheid van de vorm controleren en grondig verbranden. Vergeet niet dat metaal opwarmt. Korte hechtingen worden gestippeld vanuit het midden naar de zijkanten aangebracht. Tijdens de tweede passage worden de gemiste gebieden gekookt. Monteer de montageplaten aan de zijkant. Alle naden worden schoongemaakt met een slijpmachine.

Sommige mensen vinden het misschien niet leuk dat de pijpen open uiteinden hebben. Maar ze zullen verborgen zijn in de muuropening als de helling klaar is, en de binnenkant zal ontoegankelijk worden voor vocht. Je kunt de werkstukken onder een hoek van 45° steken of afsnijden en zo lassen. Het is veel ingewikkelder.

Hoe je een deurblad maakt - de gemakkelijke manier

Het is belangrijk om het frame correct te maken: zorg voor een rechthoekige vorm, locatie in hetzelfde vlak. Wanneer de productie van de doos is voltooid, wordt deze nergens verwijderd: deze wordt gebruikt om het deurkozijn te monteren. Dit is erg handig en veel eenvoudiger: u hoeft niet voortdurend te meten of te tekenen; alles gebeurt lokaal. Voorgesteld stap-voor-stap instructie de installatie is gebaseerd op deze optie.

Eerst worden de verticale palen op maat gesneden, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat er aan de onder- en bovenzijde een spleet van 3 mm nodig is. De eerste wordt vanaf de scharnierzijde op de plooien van de doos geplaatst. Om de vereiste afstand te garanderen, wordt tussen de uiteinden, zijkanten en schaal een 3 mm flux-gecoate elektrode geïnstalleerd. Druk met klemmen en grijp op verschillende plaatsen. Daarna wordt het bijgesneden met een molen.

Een soortgelijke operatie wordt uitgevoerd met achterkant. Er wordt eerst een rechthoekig gat in het profiel gesneden om het slot te plaatsen. Er is slechts een opening van 5 mm nodig, dus de “vijf” elektrode wordt als sjabloon gebruikt. Meet vervolgens de afstand tussen de zijstijlen, zaag korte dwarsbalken af ​​en las deze op toegankelijke plaatsen.

Vervolgens worden verstijvers geplaatst. Er zijn nogal wat opties qua locatie en hoeveelheid. De eenvoudigste is één pijp precies in het midden langs het frame. Om een ​​grotere stijfheid te bereiken, worden ze aangevuld met korte hoeken in elke helft.

Vervolgens worden de klemmen afgesneden en wordt het frame gebroeid op plaatsen waar voorheen geen toegang was. Doe het geleidelijk, zonder het metaal te veel te verwarmen, zodat het niet gaat leiden. Vervolgens worden de naden gereinigd met een slijpmachine, waardoor aan de buitenkant een glad oppervlak ontstaat.

Het vel is zo gemarkeerd dat het 20 mm langer is in de lengte en 25 mm langer in de breedte. Plaats hem op een vlakke ondergrond en plaats het deurkozijn erop. Plaats het zo dat het doek aan de boven-, onder- en zijkant van de scharnieren 10 mm uitsteekt, en bij de sloten 15 mm uitsteekt.

Las, beginnend vanuit het midden, richting de randen. Maak afwisselend korte naden van niet meer dan 4 cm aan elke kant, sla 2 cm over, die vervolgens worden gelast. Laat het metaal af en toe afkoelen. Ze grijpen het op verschillende plaatsen vast aan de verstijvende ribben - zo bleek voorkant doeken. De binnenbekleding wordt geplaatst na het vullen van de ruimte thermisch isolatiemateriaal. Het reikt niet verder dan de randen van het frame en wordt vlak bevestigd.

Volledige instructies voor het maken van een deur worden in de video gepresenteerd.

Installatie van externe en verborgen scharnieren

Luifels voor een ijzeren deur verschillen enigszins van die bedoeld voor constructies gemaakt van andere materialen; ze zijn niet uitwisselbaar. Het meest voorkomende type is met een gewoon kogellager geïnstalleerd tussen de scharnierdelen. Het zorgt voor een gemakkelijke verplaatsing en stelt je in staat om canvas van elk gewicht op te hangen. De eenvoudige versie heeft een cilindrische vorm.

Druppelluifels verschillen alleen qua uiterlijk, maar zijn handiger voor installatie. Conventionele exemplaren worden geïnstalleerd met behulp van kleine platen die ruimte bieden tussen de scharnieren en de deur. Stalen staven zien er na het lassen en slijpen met een slijpmachine esthetisch aantrekkelijker uit. Druppelvormige exemplaren hebben geen pakkingen nodig; de vorm zelf zorgt voor de nodige speling.

Externe scharnieren met lagers zijn eenvoudig te installeren; de belangrijkste vereiste is om de uitlijning te behouden, anders gaat de deur niet goed open. Om externe luifels met uw eigen handen te installeren, volgt u de volgende volgorde:

• plaats het deurkozijn horizontaal en steek het blad erin;
• controleer zorgvuldig de gaten ertussen;
• de holte van de luifels is goed gevuld met smeermiddel om de helften niet per ongeluk vast te pakken tijdens het lassen;
• plaats de lus op zijn plaats en richt de pin naar boven;
• ze glijden er pakkingen in of draaien de druppel, zorgen voor een opening, en lassen.

Verborgen luifels zijn volledig beschermd tegen snijden: de haakse slijper helpt indringers niet. De scharnieren zijn veilig verborgen in de interne holtes wanneer de deur gesloten is. Daarnaast hebben ze nog een aantal andere voordelen:

• esthetische uitstraling - val niet op op het canvas;
• gebruiksgemak - u kunt de positie van de kleppen aanpassen;
• duurzaam - verborgen voor atmosferische invloeden, er is geen extra verzorging of smering vereist.

Interne scharnieren

Het installeren van verborgen luifels is veel moeilijker. Eerst worden speciale rechthoekige gaten in het deurkozijn en deurkozijn gemaakt. Ze lassen het aan de binnenkant, wat al lastig is. U moet modellen kopen met kleine dozen waarin scharnieren zijn geïnstalleerd. Ze worden in de voorbereide openingen geduwd en gebroeid.

Je kunt zelf verborgen luifels installeren. De basis zijn gewone cilindrische scharnieren met lager, aanvullende elementen uit een profielbuis gesneden. De afbeelding hierboven toont dit ontwerp wanneer de deur dichtgeslagen wordt. Met behulp van het diagram is het niet moeilijk om met uw eigen handen interne scharnieren voor een ijzeren deur te maken.

Laatste stappen – voltooiing van de volledige functionaliteit

Al het metaal wordt ontdaan van mogelijke roest, voorzien van een primer en geverfd. Dit geldt ook buiten deurblad, ook als decoratieve afwerking met andere materialen volgt. Er zijn veel mogelijkheden: MDF, bekleding, natuurlijk hout.

Je moet een slot installeren: bekijk de video hoe je dit doet.

De locatie van het slot is aan het uiteinde van het frame gemarkeerd met een rechthoek. De afmetingen zijn iets groter zodat het onderdeel makkelijk past, maar vooral in de breedte niet te veel. Hierdoor wordt de brede sleuf niet geblokkeerd door de montageplaat. Op de plaatsen waar montagegaten moeten worden gemaakt, worden markeringen op het canvas geplaatst. Gebruik een boor met een grotere diameter, omdat het moeilijk is om aan beide zijden volledig samenvallen te bereiken.

Het slot en de handgrepen zijn geplaatst en de sierplaten zijn vastgezet. De uiteinden van de dwarsbalken zijn bedekt met verf en de deur is bedekt. Er zullen vlekken op het deurkozijn zitten. Er worden groeven langs gesneden. Maken extra bescherming tegen inbraak, las een stukje hoek aan het frame. Voor de betrouwbaarheid zou een dikke stalen plaat onder het slot geen kwaad kunnen.

Voordat de binnenvoering wordt geïnstalleerd, wordt isolatie uitgevoerd. Meestal wordt schuimplastic gebruikt, minder vaak minerale wol. In stukken snijden en zonder gaten in de ruimte van het deurblad plaatsen. Om af te dichten worden alle verbindingen tussen het metaal en de warmte-isolator met schuim geblazen. Het wordt ook gebruikt om de verstijvingen via voorgeboorde gaten te vullen.

Om de verbinding van het canvas met de doos af te dichten, wordt een rubberen afdichting op de vouw geïnstalleerd. Meet voordat u het koopt de omtrek en ontdek de vereiste lengte. Ze verschillen ook in dikte. Om te beslissen welke je nodig hebt, plaats je een stuk plasticine en sluit je de deur.

Wat overblijft is de binnenafwerking. De materiaalkeuze is naar eigen goeddunken. Voor een garage, bijkeuken is spaanplaat of gegalvaniseerd plaatstaal geschikt, voor een badhuis - natuurlijk hout. Als de deur zich in een appartement bevindt, is een meer esthetische bekleding vereist: MDF-panelen, laminaat, PVC of houten bekleding.

De tijd dwingt je om te sparen. Tegelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan de binnenlandse veiligheid. Metalen deuren zijn een onveranderlijk kenmerk van elk stadsappartement. Een alternatief voor hen in termen van betrouwbaarheid zijn alleen toegangsdeuren van massief hout, maar ze zijn ongelooflijk duur en lokken op zichzelf een aanvaller uit om in te breken. Mooie deur gemaakt van metaal en installatie zijn ook duur. Een alternatief is een doe-het-zelf metalen deur.

Een zelfgemaakte deur kan natuurlijk geen volwaardige analoog zijn van een fabrieksdeur: in ambachtelijke omstandigheden is het onmogelijk om aan de productietechnologie te voldoen. Maar het openen van een metalen deur is behoorlijk moeilijk en zal het nodige psychologische effect teweegbrengen.

Blauwdrukken " Stalen deur met je eigen handen":

Productiekenmerken

Let op: bij het meten van een opening moet u uitgaan van de werkelijke omtrek, d.w.z. Verwijder alle verf en pleisterwerk van betonnen hellingen.

Om metalen deuren met uw eigen handen te maken, heeft u het volgende nodig:

1. Meet de opening.

2. Bij het berekenen van de afmetingen van de doos moet u aan alle kanten twee centimeter ruimte vrijmaken voor de installatieopeningen.

Video "Met je eigen handen brandwerende metalen deuren maken":

3. Een stalen hoek is geschikt voor het maken van een doos. De aanbevolen breedte van de planken is 5 bij 2,5 centimeter. De hoek moet in stukken worden gesneden, afhankelijk van de grootte van de toekomstige doos.

4. Leg de werkstukken in een rechthoek op een vlakke ondergrond. Controlemeting - langs de diagonalen: ze moeten dezelfde lengte hebben.

Video "Hoe je stalen deuren met je eigen handen maakt":

5. Las de deur zelf of vraag een professional.

6. Het canvasframe moet in de hoogte twee centimeter kleiner en in de breedte anderhalve centimeter kleiner worden gemaakt dan de doos. Voor het frame kunt u een hoek van 4 bij 2,5 cm gebruiken, op dezelfde manier lassen als een doos.

Video “Op maat gemaakte metalen deuren”:

7. Snij een gat voor een slot in een van de rekken.

8. Las een lusprofiel aan een ander rek.

9. Aan het frame een staalplaat met een dikte van minimaal anderhalve millimeter puntlassen. Het vel moet het frame een centimeter overlappen (vanaf de slotzijde - anderhalve centimeter).

Video " Zelfproductie deuren":

11. Las de plaat.

12. Voor scharnieren is een stalen staaf van 2 centimeter dik geschikt. Plaats lagerkogels in de scharnierplano's.

13. Markeer op het canvas en in de doos de plaatsen waar de scharnieren en de bijbehorende delen zijn bevestigd. Las de scharnieren.

14. Maak de lasnaden schoon, schilder het canvas met beschermende emaille of poederverf.

16. De binnenkant van de deur kan worden bekleed met MDF-panelen.

Metaal Toegangsdeur klaar met je eigen handen. Het enige wat nu nog rest is de installatie.

Installatiemethoden

Let op: als u zelf een fabrieksdeur monteert, verliest u vaak de garantie daarop.

Eerste manier installatie van het canvas in de opening - gebruik montage platen(als u de ijzeren toegangsdeur zelf heeft gemaakt, kunt u deze van tevoren lassen).

1. Op elk rek zijn drie platen (ogen) geïnstalleerd. Bij het plaatsen van de doos moeten de platen van binnenuit tegen de muur aansluiten (zodat ze niet kunnen worden afgesneden).

2. Plaats de doos in de opening en meet deze verticaal. Er moet een opening van ongeveer twee centimeter zijn tussen de doos en de opening.

3. Gaten voor bevestiging worden door de gaten in de platen geboord en ankerbouten worden erin geplaatst.

4. Schuim de installatieopeningen op. Zodra het schuim is uitgehard, wordt het overtollige materiaal afgesneden.

5. Hang het canvas aan de scharnieren.

6. Ze crashen beste kastelen voor metalen deuren.

7. Sluit de gaten met platbands. Als de wanden van de opening breed zijn, zijn ze bedekt met MDF-panelen.

Tweede manier: als de wanden van de opening breed zijn en de doos binnenin verzonken is.

1. Plaats de doos in de opening en lijn deze verticaal uit. De openingen tussen de doos en de muren zijn van een halve centimeter tot een centimeter.

2. Boor door de montagegaten in de doos gaten voor bevestiging in de muur van de opening (diepte - 10-15 centimeter).

3. Ankers plaatsen en vastdraaien.

Derde manier: betonneren van de doos.

In dit geval wordt een holle doos gebruikt waarvan de binnenkant is gevuld met beton. Meet de verticale positie van de doos, bevestig de doos aan de muur met ankers en laat staan ​​totdat de oplossing volledig is uitgehard.

2. Voordat het canvas wordt opgehangen, moeten de scharnieren worden gesmeerd. Wanneer u de scharnieren afstelt, maakt u de bevestigingen erop los.

Heeft u een normale ijzeren deur nodig, maar zijn de prijzen op de markt “bijtend”? Er is een mogelijkheid om het zelf te bouwen. Laten we samen kijken hoe je met je eigen handen een metalen deur kunt maken, te beginnen met het voorbereiden van gereedschap, het kopen van materiaal en het schetsen van een schets, en eindigend met isolatie en afwerking.

Zelf een ijzeren deur maken is heel goed mogelijk.

Met je eigen handen een metalen deur maken is een vrij realistische taak voor een amateur, maar er is één kanttekening: je moet vloeiend met een haakse slijper kunnen werken en op zijn minst basiskennis van een lasmachine hebben. Maar voordat u de deur zelf maakt, moet u het gereedschap en het materiaal voorbereiden.

Gereedschap selectie

• Bulgaars;
• Lasapparaat;
• Schroevendraaier of set schroevendraaiers;
• Elektrische boormachine met klopfunctie of boorhamer;
• Rond “klootzak”-bestand;
• Hamer;
• Roulette;
• Kern;
• Niveau (bij voorkeur 1,5 m);
• Vierkant.

Gereedschap voor thuisklussers.

Daarnaast heeft u een verscheidenheid aan accessoires voor elektrisch gereedschap nodig. Dit verwijst naar schijven voor een haakse slijper voor metaal, een snoerborstel voor een haakse slijper, boren voor een boormachine, amaril en andere kleine dingen zonder welke het onmogelijk is om met je eigen handen een metalen deur te maken.

Materiaal kopen voor het maken van een metalen deur

Voor ijzeren deuren moet kopen:

• Een metalen plaat dikte van 1,5 tot 3 mm;
• Geprofileerde buis 40x20 mm – minimaal 7 – 8 m;
• Hoek 50x50 mm - ongeveer 7 m;
• Strook 40x4 mm – 2 m;
• Gewone mannelijk-vrouwelijk of gelede scharnieren – 2 stuks.

Als binnen laswerkzaamheden je hebt geen geweldige ervaring dan kun je voor de toegangsdeuren beter een dikkere plaat nemen, minimaal 2 mm en bij voorkeur 3 mm. Metalen deuren lassen de zaak is niet bijzonder moeilijk, maar het is heel gemakkelijk om door een dunne plaat te branden.

Materiaal voor metalen deuren

Je hebt ook een goede, vlakke tafel of een soort schraag nodig; een metalen deur op de grond maken is erg moeilijk, en voor een beginnende vakman is het helemaal niet realistisch.

Een schets maken

Er zijn nu professionele tekeningen voor standaard ijzeren deuren te vinden, maar het probleem is dat deze documenten zijn gemaakt volgens GOST 31173-2003, dat wil zeggen 2200x900 mm of 2200x1200 mm (voor brede openingen).

Professionele tekening voor een deur gelast uit metaal

De metalen toegangsdeur in een appartement of woonhuis komt niet altijd overeen met de standaard, dus het is beter om een ​​​​schets te maken. Anders, op niet-standaard opening je zult een deel van de helling moeten uitsnijden of op een of andere manier de opening naast de deur moeten dichten.

Een voorbeeld van een schets voor een niet-standaard ijzeren deur.

Omdat we met onze eigen handen een ijzeren deur maken, moeten we in de fase van het maken van een schets rekening houden met enkele toleranties; deze worden weergegeven in het onderstaande voorbeeld:

• De startafmetingen van de deuropening zijn 216x90 cm;
• Het is onmogelijk om een ​​​​frame (lutka) dicht bij de muren te maken, omdat je nergens kunt gieten polyurethaanschuim daarom laten we langs de bovenrand 10 mm over voor schuim, plus 5 mm voor de dikte van de hoek;
• Aan de onderkant maken we een kleine drempel, respectievelijk wordt 25 mm van de hoek afgesneden, waardoor er in totaal 212 cm overblijft voor de hoogte van het frame langs de binnenomtrek;
• Aan de zijkanten laten we ook 10 mm over voor schuim, plus 10 mm is de dikte van het metaal in 2 hoeken, voor een totale breedte van de interne opening van 87 cm;
• De stalen deur zelf, of beter gezegd het kozijn eronder, kan niet dicht bij de deur worden gemaakt; als het huis begint te "lopen" en de deur een beetje beweegt, loopt de deur vast. Daarom laten we een opening van 5 mm langs de buitenomtrek achter, het blijkt respectievelijk 211x86 cm te zijn;
• We nemen een groter vel (90x215 cm), omdat dit een deel van de buit zal overlappen.

Het gereedschap is voorbereid, het materiaal is gekocht, er is een schets gemaakt, nu kun je met je eigen handen beginnen met het bouwen van ijzeren deuren.

Zeven fasen van montage van stalen deuren

Je kunt metalen deuren alleen met je eigen handen maken vanuit een hoek of alleen vanuit een geprofileerde buis, maar de gemengde versie blijkt betrouwbaarder en praktischer. Het is beter om het buitenframe (frame) te lassen vanuit een hoek van 50x50 mm, en het frame voor het deurblad uit een geprofileerde buis van 40x20 mm.

Fase nr. 1. We koken de buit

Allereerst snijden we de hoeken af ​​volgens het diagram en bevestigen ze met klemmen op de werktafel of op zaagpaarden. Hierbij is het belangrijk dat het ondervlak vlak is en dat de hoeken op 90° samenkomen. We controleren de rechthoek van de doos aan de hand van de diagonalen, als ze hetzelfde zijn, dan zijn de hoeken goed.

Het frame bevestigen met klemmen.

Je moet de hoeken niet meteen verbranden, ze kunnen leiden, eerst pakken we ze op verschillende punten en meten we de diagonalen opnieuw totdat alles gekookt is, kleine onnauwkeurigheden kun je nog aanpassen.

Spot-tack.

Breng bij het verbranden van hoeken eerst alle verticale naden aan en ga dan verder met de horizontale, zodat het metaal minder oververhit raakt. Het overtollige deel van de hoek zullen we later wegknippen.

Hoeken lassen.

Nu draaien we het frame om en controleren het vlak met een lange waterpas of een gelijkmatige standaard. Er mogen geen vervormingen of bochten zijn.

Controle van het vlak van het frame.

We koken de externe voegen en schuren deze naden onmiddellijk met een slijpmachine.

Lassen van externe naden.

Zoals te zien is op de foto hierboven, hebben we nog steeds een stuk van de hoek dat van binnenuit niet is afgesneden; dit moet worden verwijderd, omdat dit de installatie hindert. Om dit te doen, draait u het frame opnieuw om en verwijdert u de overtollige delen met een slijpmachine. De buit is klaar, nu kun je verder gaan met het frame voor de ijzeren deur.

Knip de overtollige delen uit.

Fase nr. 2. Frame voor het deurblad

Bij het zagen van geprofileerde buizen voor het frame van een deurblad, meet u eerst alle lange delen uit en knipt u vervolgens de korte delen uit de rest. Anders raad je het misschien niet, en dan zullen grote verticale palen uit stukken moeten worden gelast.

Het is beter om meteen de gleuf voor het slot te maken. Meet hiervoor 1 m vanaf de onderkant van de paal en maak 2 verticale sneden afhankelijk van de afmetingen van het slot, en zaag deze strook diagonaal in het midden. Om de stukken makkelijker uit te breken, maken we er kleine sneden in; de pijlen op de foto wijzen naar deze sneden.

Eerste montage van het slot.

Om ervoor te zorgen dat het frame van het deurblad netjes op zijn plaats past, bevestigen wij de geprofileerde buizen aan de binnenzijde van de deur met klemmen. Vergeet niet: er moet een opening van 5 mm zijn tussen de geprofileerde buis en de hoek; plaats hiervoor afstandhouders. U kunt dezelfde hoekafwerkingen als afstandhouders gebruiken.

Bevestiging van de geprofileerde buis op het frame.

Het is hier belangrijk hoe te zetten geprofileerde buizen, dergelijke buizen hebben een lasnaad, dus deze naad moet in de stof "kijken".

Lasnaad van een geprofileerde buis.

Bij het construeren van een frame voor een deurblad is het niet langer nodig om de diagonalen te controleren, omdat we "gehecht" zijn aan het buitenframe. De hoeken worden gelast naar analogie met de buit, dat wil zeggen, we pakken hem op verschillende punten en lassen vervolgens de verbindingen vanuit het midden naar de randen.

Hoeken van deurkozijnen lassen.

Hier, terwijl het frame in het carter zit, lassen we de dwarsverstijvingen; ze zijn gemaakt van een geprofileerde buis.

Bevestiging van verstijvers.

Nu verwijderen we de klemmen en verwijderen buitenste frame en las de uiteinden van de verbindingen in de hoeken, waarna we alle naden schuren. Wees voorzichtig, het metaal is dun en brandt gemakkelijk.

Het is noodzakelijk om de lasnaden aan de buitenkant te slijpen.

Controleer altijd waar uw boven-, onder-, scharnieren en slot zich bevinden. In dit stadium is het heel gemakkelijk om in de war te raken en dan zal het moeilijk zijn om de situatie zonder verliezen te corrigeren.

Fase nr. 3. Het vel bevestigen

Eerst moeten we het vel op maat snijden. Vanaf het frame van het deurblad tot de rand van het blad laten we 20 mm over (5 mm voor de opening, plus 15 mm voor de overlap van de spleet). Om de plaat precies volgens de markeringen te snijden, kunt u een geprofileerde buis gebruiken, deze eenvoudig met klemmen vastzetten en met een slijpmachine langs de rand afsnijden.

Standaard voor het snijden van platen met een slijpmachine.

We plaatsen het deurkozijn op de plaat, controleren of de overlap overal duidelijk zichtbaar is en puntlassen de geprofileerde buizen aan de plaat (stappen van ongeveer 100 - 150 mm). Om te voorkomen dat het frame beweegt tijdens het lassen, kan het worden vastgezet met klemmen.

Je pakt het frame niet langs de omtrek, maar diagonaal. Dat wil zeggen: we hebben één punt gelast, vervolgens naar het andere punt verplaatst, enzovoort totdat alles verbrand was. Anders kan het ontwerp mislukken.

Puntlassen van deurblad.

Fase nr. 4. Scharnieren lassen

Illustraties	Aanbevelingen
	Wij kopen gewone luifels, van het mannelijk-mannelijk type (mannelijk met pin). Luifels moeten onmiddellijk vóór installatie worden gesmeerd.
	Er moet 20 - 25 cm ruimte zijn tussen het schorsdoek en de luifels, zowel boven als onder.
	De overkapping moet iets omhoog worden gebracht, zodat het laken bij het openen niet aan het frame blijft kleven.
	De overkapping is zo geplaatst dat er, van bovenaf gezien, een opening van 1 - 2 mm is tussen de overkapping en de plaat.
	Voor hoe koken structuur, plaatst u een afstandhouder (een stuk van dezelfde plaat) onder de plaat. De opening is nodig voor de rubberen afdichting.
	We verbranden de luifels.
	Om de overkapping steviger vast te houden, kun je een metalen plaat met overlap op het canvasframe lassen, maar dit is meer een aanbeveling dan een regel.

Etappe nr. 5. We snijden het slot in

Het slot is al in het deurkozijn gestoken, nu moet je het passen en de plaatsen van de inkepingen in de deur markeren.

Markering voor gaten in de hoek.

We boren gaten voor het sleutelgat met een grote boor en brengen deze vervolgens aan de goede maat een ronde bastaardvijl.

Gat voor sleutelgat.

De gaten in de hoek voor het slot zelf worden met een slijpmachine uitgesneden en ook met een vijl verwerkt. Het is raadzaam om de slotgrendels van binnenuit af te dekken met een metalen mantel, deze kan gemaakt zijn van een geprofileerde buis of hoek, de mantel dient gelast te zijn.

Afdekking ter bescherming van de slotgrendels.

Nu hoeft u alleen nog maar de overlay aan te passen klaar eerdere gaten en u kunt doorgaan met het werk.

Installatie van het slotbeslag.

Fase nr. 6. Bekleding en isolatie

Het is goedkoper en het beste om ijzeren deuren te isoleren met schuimplastic, in de regel worden PSB-S-25-platen met een dikte van 40 mm gebruikt. De plaat wordt iets kleiner uitgesneden dan de opening en de opening wordt vervolgens opgevuld met schuim.

Isolatie van toegangsdeuren met schuimplastic.

Het is niet nodig om toegangsdeuren te isoleren met minerale wol. Feit is dat elke watten bang is voor vocht en krimpt nadat hij nat is geworden, dus na een paar jaar zal een dergelijke isolatie niet meer werken.

De binnenkant van de structuur kan worden bekleed met elke gewenste plaat, van OSB tot gelamineerd MDF.

Deurlijsten van gelamineerd MDF.

U kunt ook een uitgebreider artikel lezen over het isoleren van metalen deuren.

De buitenzijde van de deuren kan ook afgewerkt worden met een gelamineerde plaat, maar het zal makkelijker en goedkoper zijn om het metaal te verven met hamerverf; dit doe je als volgt:

1. Al het metaal wordt gereinigd met een snoerborstel (het is handig om een ​​snoeropzetstuk op een haakse slijper te gebruiken);
2. De structuur wordt ontvet met aceton of benzine;
3. Het metaal is voorzien van een primer voor de eerder geselecteerde hamerverf;
4. Breng 2-3 lagen verf aan met een kwast, roller of spuitpistool.

IJzeren deuren schilderen met hamerverf.

Fase nr. 7. Installatie van metalen deuren

Om de ijzeren deuren vast te zetten, moet u eerst unieke schachten, gemaakt van een strook van 40x4 mm, rond de omtrek van de deur lassen.

Schacht voor het bevestigen van ijzeren deuren.

De structuur wordt in de volgende volgorde geïnstalleerd:

1. Steek de buit in de deuropening;
2. Gebruik een boorhamer om door schachten blinde gaten in de hellingen te boren;
3. Vervolgens kunt u metalen krukken inslaan of de constructie bevestigen met ankerbouten;
4. Hang het deurblad op;
5. Blaas de gaten rond de omtrek van de bak uit met polyurethaanschuim;
6. De deur is geïnstalleerd, het enige dat overblijft is het overtollige gedroogde schuim afsnijden en de hellingen rangschikken.

Zo installeer je een ijzeren deur met je eigen handen.

Conclusie

Zoals je kunt zien bij de thuisproductie, zonder professionele diagrammen en dure apparatuur, werd een goede ijzeren deur met je eigen handen in elkaar gezet en kostte deze ongeveer de helft van het fabrieksequivalent.

Met een goede inrichting ziet een zelfgemaakte deur er niet slechter uit dan een fabrieksdeur.

Delen van het artikel:

Een verplicht en onmisbaar element van elk type kamer, zij het een privéwoning, kantoorgebouw of landhuis zijn de toegangsdeuren. Niet iedereen kan op zichzelf zo'n belangrijk kenmerk van een huishouden creëren. Als u echter de juiste instructies en aanbevelingen van ervaren vakmensen heeft, zal een goed gemaakte metalen deur met uw eigen handen vele jaren meegaan.

Voordelen van een zelf gemaakte metalen deur

Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat het onmogelijk is om zo'n complex huishoudelijk artikel te bouwen zonder de hulp van specialisten. Met behulp van moderne apparatuur en innovatieve materialen Het is mogelijk om een ​​zwaar product te maken dat nodig is voor dagelijks gebruik, zelfs als je over zeer bescheiden bouwvaardigheden beschikt. Als u zelf een metalen deur hebt uitgerust, zal de noodzaak om te veel te betalen voor de installatie en installatie van een fabrieksontwerp vanzelf verdwijnen.

Bovendien zijn de sjabloonmonsters in het assortiment van professionele fabrikanten niet altijd in staat om volledig aan de behoeften van de consument te voldoen. De wens om met uw eigen handen een metalen deur te maken komt vaak voort uit de wens om uw huis naar eigen inzicht in te richten.

Correcte metingen zijn de basis voor succesvol werken

Om het eindresultaat van het werk van de eigenaar te kunnen waarderen, is het uiterst belangrijk om de kwestie van de productie en installatie van de metalen ingangsstructuur vakkundig te benaderen. Op beginstadium werk en bij het maken van een product moet u eerst beginnen met het uitvoeren van metingen en het berekenen van de hoeveelheid gebruikte materialen. De parameters van de deuropening zijn van fundamenteel belang bij het ontwerpen van het deurblad en het frame. Het is uiterst belangrijk op te merken dat alle verkregen meetresultaten niet definitief zijn. Aan elke kant is het noodzakelijk om nog eens 2 cm af te trekken, met zo'n kleine opening kunt u de positie van het deurblad in de opening verder aanpassen.

Houd bij het meten rekening met de totale lengte en breedte van het gat. Het startpunt van de markering moet het oppervlak van de dichtstbijzijnde vaste basis zijn. Het is niet de moeite waard om de afmetingen van de pleisterlaag te tellen, sinds wanneer afwerking werkzaamheden de oplossing had in overmaat kunnen worden toegepast. Dit heeft de meest negatieve impact op de daaropvolgende installatie van metalen deuren met uw eigen handen: afmetingen afgewerkt product zal niet samenvallen met de werkelijke openingsparameters.

Wat is er nodig om zelf een deur te ontwerpen?

Het idee om zelf metalen deuren te maken en te installeren kost eigenaren niet goedkoop. Het merendeel van de kosten zal niets anders zijn dan de aanschaf van de hardware zelf. De hulpelementen kosten de eigenaar relatief goedkoop.

Het budget voor het maken van een metalen deur kan ook uitgaven aan decoratieve kaarten omvatten. Om het voltooide werk met uw eigen handen een logische conclusie te geven esthetische uitstraling, zoals op de foto hierboven, kan het gebruik ervan niet worden vermeden. En toch verdient de standaardset van noodzakelijke dingen om elke metalen deur te maken aandacht:

Een geprofileerde buis met een doorsnedediameter van 2 cm tot 4 cm (nodig om een ​​ijzeren deurblok te maken met parameters van 1 m bij 2 m). Metaalplaat van gemiddelde dikte, maar niet minder dan 2,5 mm. De afmetingen zijn vergelijkbaar - 1m bij 2m;.
3 scharnieren met lager voor entreestructuur. Ondanks het feit dat bij het installeren van een product in een deuropening meestal twee scharnieren worden gebruikt, zal het uiteindelijke gewicht van de constructie behoorlijk zwaar zijn, dus het zal niet gemakkelijk zijn voor twee luifels om de deur te ondersteunen.

Een slot voor de voordeur - hier worden de voorkeuren volledig aan de eigenaar gegeven. Glaswol of polystyreenschuim (om het deurblad af te dekken en te isoleren).

In de laatste fase van het werk wordt het eindproduct versierd met kaarten. Waarin, populaire visie interieur decoratie vaak is het omhuld met een lat.

Hoe maak je een deurkozijn?

Een metalen deur met je eigen handen maken is niet moeilijk. Het productieproces zal niet lang en arbeidsintensief lijken als de volgorde van uitvoering correct wordt gevolgd noodzakelijke acties. Bouw deurkozijn- Dit is de fundamentele fase van het werk. Dit item is een gelast systeem bestaande uit metalen hoeken. Er moet meteen worden opgemerkt dat het bij het verbinden van afzonderlijke delen van de doos belangrijk is om gaten te laten.

Het maken van het frame begint met de voorbereiding van een profiel of hoek. Het geselecteerde onderdeel moet worden gesneden volgens voorlopige metingen. Vervolgens worden alle fragmenten van het deurkozijn op de lastafel gelegd, waarbij een rechte hoek van 90° wordt aangehouden. Idealiter wordt, voordat de onderdelen worden aangesloten, een extra verificatie van de indicatoren uitgevoerd en als er geen twijfel bestaat in de berekeningen, kunt u beginnen met lassen.

Parallel aan dit soort werk worden vaak sleuven voor borgbouten gemaakt. Om ervoor te zorgen dat zelf gemaakte metalen deuren er uiteindelijk netjes uitzien, is het beter om een ​​slijpmachine te gebruiken. Door strikte naleving van vooraf getekende tekeningen en diagrammen kan het ontwerp nauwkeurig in overeenstemming worden gebracht met het ontwikkelde project. Het is dan dat het verwachte resultaat de inspanningen van de eigenaar volledig zal compenseren.

Installatie van deurbladen

Nadat u het deurkozijn heeft afgehandeld, kunt u doorgaan naar de volgende fase van het werk. Het inwendige van de gelaste constructie moet opnieuw het onderwerp van metingen zijn. U kunt de afmetingen van het toekomstige canvas bepalen als u aan elke kant van de doos een opening van 5 mm laat. Terwijl u met uw eigen handen elk type metalen deur maakt, kunt u met de resterende openingen het gewicht van het eindproduct in evenwicht brengen of de positie ervan aanpassen.

Vervolgens moet u doorgaan met de volgende lasprocedures. Het frame, bedoeld voor de ijzeren plaat, bestaat ook uit afzonderlijke elementen - hoeken; volgens het schema van de vervaardiging ervan zijn gemakkelijk overeenkomsten te ontdekken met de verbinding van delen van het deurkozijn. Vervolgens moeten de hoeken op dezelfde afstand aan de binnenkant van het frame worden gelast. Deze gegevens zijn toevertrouwd belangrijke functie: Ze zijn bepalend voor de hardheidsgraad.

Na voltooiing van het bovenstaande deel van het werk kunt u beginnen met het uitsnijden van de staalplaat. De materiaalkeuze waaruit een metalen deur met uw eigen handen wordt gemaakt, moet op verantwoorde wijze worden benaderd, omdat dit structurele element niet minder belangrijk is dan het frame. Wanneer u het laken in het frame plaatst, moet u ook rekening houden met een ruimte van ongeveer 1 cm aan elke kant. Bij het verbinden van ijzer met de deurbasis door middel van lassen, is het belangrijk om eventuele oneffenheden en bramen onmiddellijk te verwijderen of ongelijkmatige naden te corrigeren met een slijpmachine.

Het bevestigen van de scharnieren

Het bijna voltooide product heeft nog een korte weg te gaan. Lussen moeten aan de afgewerkte stof worden bevestigd. Dit moet echter als volgt gebeuren. Ten eerste wordt een van de delen van de bevestigingsmiddelen, die een soort pen hebben, aan het deurkozijn bevestigd en de tweede rechtstreeks aan het deurblad.

Een vooraf getekende tekening om met uw eigen handen een metalen deur te maken, zou de belangrijkste assistent moeten worden bij het maken van het product. Om de installatie van scharnieren succesvol te laten zijn, is het raadzaam om de lengte van de opening meerdere keren te meten tussen de beoogde gaten voor de installatie ervan. Alleen met een perfecte afstemming van de elementen is het mogelijk om een ​​mogelijke verkeerde uitlijning van de deuren te voorkomen, de afdichtingseigenschappen van het product te verbeteren en de levensduur ervan te verlengen.

Bij het ontwerpen van een deurblad is het beter om vooraf een kleine ruimte erin te laten en deze vooraf te isoleren met eventuele thermische isolatie. De extra tijd en moeite die wordt besteed aan het maken van een dergelijke deur zal zijn vruchten afwerpen wanneer het eerste koude weer aanbreekt. Na de isolatieprocedure en na voltooiing van het bevestigen van de scharnieren, is het noodzakelijk om de naden schoon te maken en vervolgens het oppervlak van de afgewerkte structuur te schilderen.

Integratie van extra elementen in het ontwerp

Een zelfgemaakte metalen deur kan echt hoogwaardig worden genoemd als de eigenaar hem niet alleen met zijn eigen handen heeft gemaakt, maar ook heeft uitgerust met beslag. De onderstaande video laat duidelijk zien hoe je het vergrendelingsmechanisme correct installeert tijdens het maken. zelfgemaakte deur gemaakt van metaal. Het is belangrijk om dat te benadrukken moderne ontwerpen bestaan ​​in de regel uit twee componenten. Bij installatie en bevestiging moeten beide onderdelen zich op de maximaal geschikte afstand bevinden. Alleen dan functioneert het sluitsysteem betrouwbaar en soepel, zonder problemen voor de eigenaren te veroorzaken.

Een krakend of knarsend geluid zal u helpen begrijpen dat er een fout is opgetreden bij het installeren van het slot. Extra geluiden bij het openen van de deur geven aan dat de werking van het mechanisme moet worden herzien.

Als we het hebben over het maken van een metalen deur met uw eigen handen, bedoelen we meestal de toegangsstructuur, maar we mogen de details niet vergeten. Een belangrijk stuk hardware in het deurproductieproces is het kijkgaatje. Om het te installeren heb je een klein gaatje nodig met een diameter van ongeveer 2 cm en het element zelf, dat een breed toegankelijke kijkhoek heeft. Ten slotte benodigde fittingen is toegevoegd aan het deurblad, kunt u doorgaan naar de laatste fase: installatie van de gehele structuur.

Als het je lukt om alle elementen te creëren deur ontwerp Het is heel goed mogelijk om het alleen te doen, maar voor de definitieve installatie in de opening moet je een beroep doen op de kracht van minimaal 2 personen. Bovendien is het belangrijk om tijdens het installatieproces van de deur aandacht te besteden aan de hieronder beschreven punten. Het niet naleven ervan kan leiden tot schendingen van de belangrijkste functies die er door worden uitgevoerd:

• Geometrisch geverifieerde locatie van de doos;
• Metingen mogen alleen worden uitgevoerd als er een niveau is;
• Het resultaat van het werk moet een betrouwbare, sterke structuur zijn;
• Spleten moeten worden afgedicht met schuim.

Nadat u de installatie van metalen deuren met uw eigen handen hebt voltooid, is het eerste dat meteen in u opkomt het controleren van het slot. Vaak wordt de volledige werking van het mechanisme bevestigd door de succesvolle verbinding van alle elementen. Onafhankelijk werk het creëren van zo'n belangrijk huishoudelijk artikel in huis is met succes voltooid als de deur niet kromgetrokken is en zonder interferentie in beide richtingen open en dicht gaat.

Wanneer er geen twijfel bestaat over de functionaliteit van het voltooide product, kunt u nadenken over het esthetische ontwerp. Het rangschikken van de structuur met platbands, het egaliseren en gladmaken van hellingen zal de deuropening aantrekkelijk maken en het niveau van geluidsisolatie en vorstbestendigheid verhogen.

Conclusie

De technische kenmerken van een zelfgemaakte metalen deur zijn ongetwijfeld belangrijk. Maar ook het uiterlijk van de constructie speelt een belangrijke rol. Buitenafwerking deuren kunnen tegenwoordig heel anders zijn. De meest voorkomende en populaire opties voor het transformeren van de structuur zijn fineer, MDF, schilderen polymere materialen en afdekken met een speciale film. Hoe dan ook, bij het maken van een deur van metaal is het belangrijk om het hoofddoel en de lange levensduur te onthouden.