Je eigen batterij maken. Voor ervaren handen - een zelfgemaakte batterij

Je zult nodig hebben

• - Citroen
• - Glas of borrelglas
• - Koperen en ijzeren pinnen
• - 2 stuks installatiedraad in isolatie
• - 2 houten stokken
• - 2 punaises
• - Oefening
• - Soldeerbout
• - Mes

Instructies

Steek koperen en ijzeren pinnen in de pulp op een afstand van 0,5 - 1 cm. Ze zullen dienen als elektroden in de batterij. De negatieve elektrode is ijzer, de positieve elektrode is koper. Hiermee moet je rekening houden als je verbinding maakt met bijvoorbeeld een camera.

Soldeer stukjes draad aan de pinnen. Als het apparaat waarvoor u een batterij maakt een externe ingang voor een stroombron heeft, kunt u de resulterende batterij via deze connector op het apparaat aansluiten, nadat u eerder het vereiste aantal cellen hebt geselecteerd. De elementen moeten in serie worden aangesloten met behulp van draden en solderen.

Als het apparaat geen externe connector heeft, neem dan 2 houten stokjes en knip deze in de vorm en grootte van de batterijen die u gewoonlijk gebruikt. Boor ze in de lengte door, zodat u de draden die uit de batterij komen kunt doorvoeren. Contacten zijn het gemakkelijkst te maken van metaal push-pinnen, waaraan de teugels worden gesoldeerd, waarna de knopen aan de uiteinden van de stokken worden vastgezet.

Steek de stokjes erin batterijcompartiment, polariteit observeren. Druk op de contacten naar de contactgroep. In dit geval moet de container open blijven terwijl het apparaat in werking is.

Het nadeel van een citroenbatterij is dat deze weinig stroom produceert. Om een ​​krachtiger apparaat te bouwen, heb je verschillende citroenen en verschillende stukken draad nodig. Maar je kunt in de schuur rondsnuffelen en andere dingen vinden die ook gebruikt kunnen worden om een ​​krachtbron te maken. Probeer de eenvoudigste galvanische cel van het Leclanche-type te maken. Paren elektroden kunnen in dit geval paren zink-koper- of aluminium-koperplaten zijn. Hoe groter hun gebied, hoe beter. Soldeer de draden aan de elektroden. Als je een aluminium plaat hebt, moet de draad eraan vastgebonden of geklonken worden. Je hebt ook de meest gewone glazen glazen nodig. Plaats een paar elektroden in het glas, zodat ze elkaar niet raken. Je kunt er een plastic of houten afstandshouder tussen plaatsen. Bereid een oplossing voor 100 g water - 50 g ammoniak (ammoniumchloride) of een 20% oplossing van zwavelzuur. Zuur moet in water worden gegoten, en niet andersom. Giet de oplossing voorzichtig in het vat met de elektroden, zodat er minimaal 2 cm droge ruimte overblijft tot aan de rand van het vat en tot aan de bovenkant van de elektroden. Eén zo'n element geeft een initiële spanning van 1,3-1,4V. Door de elementen op een batterij aan te sluiten, kunt u een krachtige stroombron verkrijgen die voldoende is om stroom te leveren mobiel apparaat. In dit geval kunt u het beste stroom leveren via een externe connector (waarmee doorgaans een mobiele telefoon wordt opgeladen). Let goed op de polariteit van de schakelaar.

In deze video-tutorial laten we u zien hoe u met uw eigen handen een batterij kunt maken. Om het te maken hebben we een kleine container met deksel, frisdrank, water en een oplader nodig.

Giet water in een vitaminepot, giet er 1,5 theelepels in natriumcarbonaat. Meng de oplossing goed. Laten we opruimen laselektrode uit de coating. We snijden twee stukken van 7 cm van de elektrode. We buigen de uiteinden van deze plano's. We steken deze plano's in de gaten in het deksel en schroeven deze in de fles.

We sluiten de oplader aan op de uiteinden van de batterij. Laad de batterij gedurende 10 minuten op en controleer de werking van de zelfgemaakte batterij. De geschatte uitgangsspanning is 1,5-2,5 volt. Dit vermogen is voldoende bij 3 uur opladen voor 20 minuten LED-gloed. Om te voorkomen dat uw batterij opzwelt, mag u deze niet verzegelen.

Een andere manier om een ​​zelfgemaakte batterij te maken

Zelfgemaakte batterij van afvalmaterialen met een minimum aan gereedschap. Stel je een situatie voor waarin er niemand in de buurt is de nodige details Om precies te zijn: er is een minimum, maar je bevindt je in het veld als er geen diversiteit is. Je zult jezelf experimenteel kunstmatig moeten beperken tot de materiaalkeuze.

Als er geen koper in de platen zit, nemen we koperdraad. We verwijderen de isolatie met behulp van vuur. We snijden een stuk gegalvaniseerd ijzer in gelijke platen. Bedrading met isolatie om het circuit aan te sluiten. Je kunt meteen een geleidende draad nemen zonder isolatie. Je moet ook een plastic fles vinden; elk diëlektricum is voldoende. Geleidende vloeibare oplossing (zout of zuur, alkalisch). Wegwerpbekers.

Om te beginnen draaien we de vuurgegloeide draad in een cilinder om het oppervlak te vergroten. We snijden identieke platen uit gegalvaniseerd staal volgens een sjabloon en rollen deze tot cilinders (we buigen de hoek om de rijdraad erin te klemmen).

Van kunststof fles we snijden het dempingsmateriaal dat tussen het koper en de galvanisatie komt. We monteren de batterij-elementen, bevestigen het ene uiteinde van de draad aan een draad, het andere aan zink en twee enkele draden. Eén met koper is positief en één met zink is negatief.

We assembleren de batterij in een serieschakeling. Laten we eerst proberen een oplossing te gieten die verzadigd is met zout. In het veld is alles goed. zoute oplossing, urine en meer. Spanning 7,74 volt. Laten we de zoutoplossing vervangen door een zure tafelazijn; er werd in het experiment gebruik gemaakt van. In veldomstandigheden zijn zure wijn, zuringinfusie, cranberrysap en meer geschikt voor de onze. Spanning 8,05 volt.

Laten we het vervangen door een alkalische oplossing van nature; je kunt proberen zuiveringszout te vervangen door as in water (loog), maar je moet experimenteren om dit te controleren. Spanning 9,65 volt.

Laten we het dus samenvatten: gemiddeld krijgen we uit 10 elementen 8 volt, één glas is gelijk aan 1,25 volt. Om de spanning voor het opladen van de telefoon te verlagen (5,5 volt), verwijderen we twee kopjes; Of verhoog het naar 4,5 volt door 5 kopjes toe te voegen. Zo kun je met je eigen handen een batterij maken als je er geen kunt kopen.

In dit artikel begeleidt een doe-het-zelver ons door alle fasen van de batterijmontage, van materiaalkeuze tot eindmontage. RC-speelgoed, laptopbatterijen, medische apparaten, elektrische fietsen en zelfs elektrische auto's gebruiken 18650-batterijen.

18650 batterij (18 * 65 mm) heeft het formaat van een lithium-ionbatterij. Ter vergelijking: gewone AA-batterijen hebben een formaat van 14*50 mm. De auteur heeft deze specifieke montage gemaakt ter vervanging van een loodzuurbatterij in een zelfgemaakt product dat hij eerder had gemaakt.

Video:

Gereedschappen en materialen:
- ;
- ;
- ;
- ;
-Schakelaar;
-Connector;
- ;
-Schroeven 3M x 10mm;
- Vlekweerstandslasapparaat;
-3D-printer;
-Stripper (gereedschap voor het strippen van isolatie);
- Haardroger;
-Multimeter;
-Oplader voor lithium-ionbatterijen;
-Veiligheidsbril;
-Diëlektrische handschoenen;

Sommige gereedschappen kunnen worden vervangen door goedkopere.

Stap één: batterijen kiezen
De eerste stap is het kiezen van de juiste batterijen. Er zijn verschillende batterijen op de markt, variërend van $ 1 tot $ 10. Volgens de auteur zijn de beste batterijen van Panasonic, Samsung, Sanyo en LG. Ze zijn duurder dan andere, maar ze hebben zichzelf bewezen goede kwaliteit en kenmerken.
De auteur raadt af om batterijen te kopen met de namen Ultrafire, Surefire en Trustfire. Dit zijn batterijen die in de fabriek de kwaliteitscontrole niet hebben doorstaan ​​en voor een zacht prijsje zijn gekocht en onder een nieuwe naam opnieuw zijn verpakt. Dergelijke batterijen hebben in de regel niet de aangegeven capaciteit en er bestaat brandgevaar tijdens het laden en ontladen.
Voor zijn zelfgemaakte product gebruikte de meester Panasonic-batterijen met een capaciteit van 3400 mAh.

Stap twee: Nikkelstrip selecteren
Om de accu aan te sluiten zijn nikkelstrips nodig. Er zijn twee producten op de markt: vernikkeld metaal en nikkelstrips. De auteur raadt het gebruik van nikkelstrips aan. Ze zijn duurder, maar hebben een lage weerstand en worden daardoor minder warm, wat de levensduur van de batterijen beïnvloedt.

Stap drie: puntlassen of solderen
Er zijn twee methoden om batterijen aan te sluiten: solderen en puntlassen. Beste keuze puntlassen. Bij puntlassen de batterij raakt niet oververhit. Maar een lasapparaat (zoals dat van de auteur) kost ongeveer. 12 t.r. in een buitenlandse online winkel en ca. 20 t.r. in een Russische online winkel. De auteur maakt zelf gebruik van lassen, maar heeft verschillende aanbevelingen voor solderen opgesteld.
Houd bij het solderen het contact tussen de soldeerbout en de batterij tot een minimum beperkt. Het is beter om een ​​krachtige soldeerbout (vanaf 80 W) te gebruiken en snel te solderen dan het soldeergebied te verwarmen.

Stap vier: Controleer de batterijen
Voordat u de batterijen aansluit, moet u ze allemaal afzonderlijk controleren. De spanning op de batterijen moet ongeveer hetzelfde zijn. Nieuwe hoogwaardige batterijen hebben een spanning van 3,5 V - 3,7 V. Dergelijke batterijen kunnen worden aangesloten, maar het is beter om de spanning gelijk te maken met behulp van een oplader. Bij gebruikte batterijen zal het spanningsverschil nog groter zijn.

Stap vijf: batterijberekening
Voor het project heeft de master een batterij nodig met een spanning van 11,1 V en een capaciteit van 17.000 mAh.
De batterijcapaciteit van de 18650 bedraagt ​​3400 mAh. Wanneer we vijf batterijen parallel aansluiten, krijgen we een capaciteit van 17.000 mAh. Een dergelijke verbinding wordt P genoemd, in dit geval 5P

Eén batterij heeft een spanning van 3,7 V. Om 11,1 V te krijgen, moet je drie batterijen in serie aansluiten. Benaming S, in dit geval 3S.

Om de benodigde parameters te verkrijgen, hebt u dus drie secties nodig, elk bestaande uit vijf parallel geschakelde batterijen, in serie geschakeld. Pakket 3S5P.

Stap zes: batterijmontage
Voor het monteren van de batterij gebruikt de master speciale plastic cellen. Kunststof cellen hebben een aantal voordelen ten opzichte van het verbinden ervan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van lijmpistool.
1. Eenvoudige montage van elke hoeveelheid.
2. Er is ruimte tussen de batterijen voor ventilatie.
3. Trillings- en slagvastheid.

Verzamelt twee 3*5-cellen. Installeert in de cel het eerste pakket 5S-batterijen met de pluskant naar boven, de volgende vijf met de minkant naar boven en de laatste vijf batterijen opnieuw met de pluskant naar boven (zie foto).

Plaatst de tweede cel bovenaan.

Stap zeven: lassen
Snijdt vier nikkelstrips voor parallelle verbinding, met een marge van 10 mm. Snijdt tien strips voor seriële verbinding.

Plaatst een lange strip op de + contacten van de eerste (wanneer omgedraaid, blijft deze als eerste) parallelle 5P-cel. Las de strip. Las de strips met het ene uiteinde aan de + van de derde cel en het andere uiteinde aan de - tweede. Last een lange strip aan de + derde cel (bovenop de platen). Draait het blok om. Lasplaten met achterkant rekening houdend met het feit dat we nu de derde sectie parallel verbinden, en de eerste en tweede sectie parallel en in serie (aangezien deze is omgedraaid).

Stap acht: BMS (batterijbeheersysteem)
Laten we eerst een beetje begrijpen wat BMS is.
BMS (Battery Management System) is een elektronisch bord dat op de accu wordt geplaatst om het laad-/ontlaadproces te controleren, de toestand van de accu en zijn elementen te bewaken, de temperatuur en het aantal laad-/ontlaadcycli te controleren en de accu te beschermen. componenten van de batterij. Het controle- en balanceringssysteem zorgt voor individuele controle van de spanning en weerstand van elk batterij-element, verdeelt de stromen tussen de componenten van de batterij tijdens het laadproces, regelt de ontlaadstroom, bepaalt het capaciteitsverlies door onbalans en garandeert een veilige aan-/afkoppeling van de lading.

Op basis van de ontvangen gegevens voert het BMS een balancering van de cellading uit en beschermt het de accu tegen kortsluiting, overstroom, overbelasting, overmatige ontlading (hoge en te lage spanning van elke cel), oververhitting en onderkoeling. De BMS-functionaliteit maakt het niet alleen mogelijk om de werking van batterijen te verbeteren, maar ook om hun levensduur te maximaliseren.

Belangrijke parameters bord is het aantal cellen op een rij, in dit geval 3S, en de maximale ontlaadstroom, in dit geval 25 A. Voor dit project gebruikte de master bord met de volgende parameters:
Model: HX-3S-FL25A-A
Overspanningsbereik: 4,25~4,35V±0,05V
Ontladingsspanningsbereik: 2,3 ~ 3,0 V ± 0,05 V
Maximale bedrijfsstroom: 0~25A
Bedrijfstemperatuur: -40 ℃ ~ + 50 ℃
Soldeert het bord aan de uiteinden van de batterij volgens het diagram.

Je zult nodig hebben

• - glazen pot;
• - leiding:
• - klei;
• - zwavelzuur;
• - het meten van chemisch glaswerk;
• - gelijkstroombron;
• - hydrometer;
• - tester of multimeter;
• - gedestilleerd of regenwater;
• - draden;
• - gloeilamp 2,5-3 V;
• - slotenmakersgereedschap.

Instructies

De batterij bestaat uit individuele cellen. Maak zo'n element. Neem bladlood van 5-6 mm dik. Als je alleen lood in de vorm van blokken hebt, maak dan een mal, droog deze en giet platen van de gewenste dikte door het lood op een fornuis of brander te verwarmen. De platen moeten hangers hebben om ze aan de bovenrand van het blik vast te houden. Om solderen te voorkomen, kunt u bij het gieten van platen onmiddellijk gestripte stukken isolatie in de mal plaatsen. koperdraad, die later zal worden gebruikt om aan te sluiten op een oplader of energieverbruiker.

Plaats de gegoten platen op de bovenranden van de glazen pot. Een rechthoekige pot is beter. De borden mogen elkaar of de bodem van de pot niet raken. Om kortsluiting te voorkomen, kunt u glazen staafjes of buisjes tussen de platen plaatsen. De afstand van de ene plaat tot de andere mag niet minder zijn dan 1 cm.

Dit type accu wordt een zuuraccu genoemd en maakt daarom gebruik van een elektrolyt op basis van zwavelzuur. De elektrolyt kan kant-en-klaar worden gekocht, maar indien nodig staat niets de productie ervan in de weg. Geconcentreerd zwavelzuur, dat in de handel verkrijgbaar is, heeft dat wel soortelijk gewicht 1.08. Verdeel het als volgt. Neem voor 3,5 volumes water 1 volume zwavelzuur. Giet water, bij voorkeur gedestilleerd, in een chemische container. Je kunt het kopen bij een autowinkel. Gefilterd regenwater is ook geschikt. Voeg zwavelzuur toe aan het water in een dunne stroom onder voortdurend roeren. Zorg ervoor dat de oplossing niet spettert. Laat de vloeistof afkoelen (zwavelzuur wordt erg heet als het is opgelost). De dichtheid van de oplossing moet volgens een Baume-hydrometer 21-22°C zijn.

Voorbereiden. U heeft deze direct nodig nadat u de accu heeft gevuld. Vul de elektrolyt zo dat het niveau 1 cm onder de bovenrand van de pot en de bovenrand van de platen staat. Begin onmiddellijk met de eerste lading, die alleen wordt uitgevoerd gelijkstroom. Markeer de polariteit van de platen met de tekens “+” en “-”. Een volledig opgeladen zuurbatterij moet een spanning van 2,2 V op de platen weergeven.

Alle mechanische en chemische werkzaamheden aan de accu zijn voltooid, maar de capaciteit is nog klein. Om het te vergroten, voert u gieten uit. Sluit een gloeilamp aan op de uitgangsdraden en laat de batterij volledig ontladen tot deze belasting. Controleer de ontlading met een tester of multimeter.

Na het ontladen laadt u de accu “omgekeerd” op, dat wil zeggen door de draden naar de richting te verwisselen oplader zodat “+” “-” wordt en omgekeerd. Ontlaad de batterij opnieuw via de gloeilamp. Het is raadzaam om deze handeling 15-20 keer uit te voeren om de batterijcapaciteit ongeveer te verdubbelen. Het is niet meer nodig om het te vormen.

Het is raadzaam om de accu te voorzien van een deksel om de elektrolyt tegen vervuiling te beschermen. De hoes kan worden gemaakt van elk diëlektricum, zelfs hout geïmpregneerd met paraffine. Het is raadzaam om de accupolen in de vorm van klemmen of klemmen aan te brengen. Zorg ervoor dat u de polariteit noteert na voltooiing van de laatste gietcyclus. Wanneer u een zuuraccu gebruikt, voeg dan geen nieuwe toe om de verdampte elektrolyt te vervangen, maar voeg alleen water toe tot het vorige niveau. Als je een batterij wilt maken, sluit dan meerdere van deze batterijen in serie aan.

De eerste loodzuurbatterij werd uitgevonden en getest door de Franse natuurkundige Gaston Plante. Hij draaide twee loden platen tot een rol, nadat hij er een scheidingsdoek tussen had gelegd. De rol werd in een vat geplaatst en gevuld met zout water. Als gevolg hiervan wordt deze opgeladen als u spanning op de platen zet. En als je er dan een gloeilamp of iets anders op aansluit, kan hij de opgeslagen energie een tijdje opgeven om deze gloeilamp te laten branden. Ook zou de energie in zo’n accu na het opladen lange tijd zonder verlies kunnen worden opgeslagen. Dit markeerde het begin van het tijdperk loodzuurbatterijen.

Maar het meest belangrijkste nadeel zo’n roll-on batterij heeft een kleine capaciteit. Vervolgens bleek dat als een dergelijke batterij meerdere keren werd opgeladen en ontladen, waarbij de polariteit (+-) werd gewijzigd, de capaciteit toenam. Dit wordt verklaard door het feit dat zich een laag loodoxide op de platen vormde en de platen zachter werden en als een spons werden. Het zuur kon nu dieper in de platen doordringen, waardoor meer lood aan het chemische proces kon deelnemen.

Deze laad-ontlaadcycli, waarbij plus naar min en weer terug gingen, werden plaatvorming genoemd. Om een ​​dikke laag loodoxide op te bouwen moest veel energie en tijd worden gestoken. Maar later besloot een jongeman die als assistent van Plante werkte het anders te doen. Hij besloot onmiddellijk loodoxide op de platen aan te brengen, waardoor hij onmiddellijk een batterij met een grotere capaciteit kreeg. Vervolgens werd deze technologie enigszins verbeterd. Ze begonnen loodroosters te maken, die werden bedekt met loodoxide in de vorm van een pasta. De pasta werd bereid uit loodoxide, waaraan een beetje water of elektrolyt werd toegevoegd en gemengd tot een dikke consistentie.

>

Na meer dan 100 jaar is de technologie voor de productie van batterijen in principe niet veranderd. Bij de productie worden loodroosters ook gemaakt door gieten of stampen en bestrijken met een pasta bestaande uit loodoxide, plus extra additieven die voorkomen dat de pasta uiteenvalt en andere gewenste eigenschappen verlenen. Ook zijn er scheidingspakkingen tussen de platen gemaakt moderne materialen, waardoor het vet niet uit de roosters valt en de platen niet op elkaar aansluiten. In elke fabriek, en voor verschillende soorten batterijen (tractie, starter, enz.) hebben hun eigen subtiliteiten, maar over het algemeen is de technologie hetzelfde.

>

Nu kun je erover nadenken of je het kunt doen loodzuur batterij thuis, zodat het winstgevend en effectief is. Ten eerste gaat het over lood, waar kun je dat krijgen? In onbruikbare batterijen, maar als je één auto-accu smelt, zal de opbrengst slechts ongeveer 1,5 kg lood zijn, en het zal duidelijk worden dat het op deze manier winnen van lood niet rendabel is. Om al het lood in de batterij te smelten, waarvan een deel in de vorm van oxide, sulfaat en andere elementen die in de coating van de roosters zitten, heb je een smeltoven en aanvullende chemie en omstandigheden nodig, dus thuis op een vuur dat je krijgt tin lood en een hele hoop slakken.

Dan kun je lood kopen, er is bladlood, en in blokken is het niet duur. Als je het van bladlood maakt, kun je de kosten van één batterij grofweg schatten. Als je je in de literatuur verdiept, kun je dat uit één van de boeken te weten komen vierkante meter plaatoppervlak kunt u een capaciteit van ongeveer 5-10Ah verkrijgen. Dan heb je voor één blik met een capaciteit van 50-100Ah 10 m² lood nodig. Omdat voor 12 volt 6 blikjes nodig zijn, is dus ongeveer 60 m² lood nodig. De dunste platen die te koop zijn, zijn 0,5 mm; het gewicht van één vierkante meter van zo'n bladlood is 5,7 kg. Omdat het plaatoppervlak aan beide zijden werkt, hebben we niet langer 60 m² nodig voor de batterij, maar 30 m². Dan blijkt dat je voor een batterij met een capaciteit van 50-100Ah 30 * 5,7 = 171 kg lood nodig hebt, de kosten voor 1 kg zijn ongeveer 150 roebel, en de prijs voor lood alleen zal ongeveer 25.000 roebel zijn, dat is 5-6 keer duurder dan een fabrieksaccu met een capaciteit van 100Ah.

>

Het is mogelijk om de capaciteit van de platen te vergroten door middel van gieten, opladen en ontladen, plus en min verwisselen, maar het is niet bekend hoeveel cycli er moeten worden gedaan om de capaciteit aanzienlijk te vergroten. Plante vormde de platen gedurende drie maanden met behulp van elektriciteit. Gedurende deze tijd zal er veel energie worden besteed aan het vormen, en als gevolg daarvan zal de batterij alleen maar duurder worden. Uit dit alles blijkt duidelijk dat het economisch niet rendabel is om een ​​batterij uit bladlood te maken.

Ja trouwens, over de duurzaamheid van de batterij met platen van bladlood. Zo'n accu gaat veel langer mee, aangezien de platen stevig zijn en door diepe ontladingen, hoge ontlaadstromen, er geen vet vrijkomt wat er simpelweg niet is, maar de sulfatering van de platen zal precies hetzelfde zijn als bij een gewone batterij, dus deze gaat in wezen langer mee dan normaal, de batterij gaat niet mee. Toegegeven, het kan worden gedemonteerd en ontdaan van witte aanslag (sulfaat) en het zal blijven werken.

Het probleem is dat bladlood geen oxidelaag heeft, of beter gezegd, die er wel is, waardoor het lood donker wordt grijs, maar deze laag is te dun. Oxide is lood dat door zuurstof wordt geoxideerd; het wordt tijdens de productie op verschillende manieren geproduceerd. Maar het is moeilijk om dit stof thuis te verkrijgen. Je kunt natuurlijk proberen de platen met water te bevochtigen, zodat ze oxideren frisse lucht, maar welke oxidelaag zo kan worden opgebouwd en hoe lang dat duurt is niet bekend, dus een rolbatterij van bladlood kun je wel vergeten.

Een goede batterij krijg je als je loodfolie gebruikt in plaats van platen. Zo kun je met hetzelfde gewicht de oppervlakte meerdere keren vergroten, maar je kunt thuis geen folie maken, en er is geen pure loodfolie te koop, en het zou meerdere malen duurder zijn dan bladlood van hetzelfde gewicht. Dat is waarom goede optie met folie verdwijnt het. Of installeer thuis een walsmachine en maak zelf folie.

Je kunt proberen de platen te maken zoals ze dat in de fabriek doen; het gieten van de roosters is niet moeilijk. Ze zijn dik en de gietvorm is eenvoudig te maken. Maar het probleem is de verspreiding, het bestaat uit loodoxide, maar hoe kun je dat thuis maken? Gebruik bijvoorbeeld iets om lood tot stof of kleine spaanders te wassen, giet er vervolgens water of elektrolyt over en roer het constant in een bakje zodat het in zuurstof oxideert, maar dit is moeilijk en zinloos om thuis te doen, aangezien een kant-en-klaar- gemaakte batterij zal veel goedkoper zijn.

Dat is waarschijnlijk alles wat ik in het kort wilde zeggen. Voor mezelf heb ik dat geconcludeerd DIY-loodbatterij is mogelijk, maar arbeidsintensief en niet winstgevend, dus we kunnen gerust een groot en dik punt op deze kwestie zetten. Nadat ik ook veel informatie over andere soorten batterijen had gelezen, kwam ik tot de conclusie dat er thuis niets normaals kan worden bereikt met toegankelijke en goedkope materialen. Als u vragen of conclusies heeft, kunt u opmerkingen achterlaten.