Hoe maak je een messchede van hout? Hoe je met je eigen handen een messenschede van leer of hout maakt

16.06.2019

Iedere zichzelf respecterende jager bewaart zijn mes in een schede. En sommige hebben zelfs meerdere beschermhoezen. Bovendien geven de meesten er de voorkeur aan om met hun eigen handen een messenschede te maken. Het maken van dit eenvoudige product is tenslotte vrij eenvoudig, maar eigen productie geeft u de mogelijkheid om het gemakkelijk en naar uw smaak te maken. Ondanks het feit dat je nu elk materiaal hiervoor kunt kiezen, veranderen echte jagers de tradities niet - ze maken omhulsels van leer of hout.

Leren schede: korte instructies

Je begint met het maken van een leren schede voor een mes met je eigen handen vanaf een sjabloon.

Neem een stuk papier, vouw het dubbel en bevestig er een mes aan.
Trek het langs de contour en laat een naadtoeslag van 8-10 cm breed aan de bladzijde.
Knip de getekende sjabloon zo uit dat alleen de omtrek van het mes zichtbaar is, en laat de omtrek van het handvat alleen. Het hele punt is dat in echte leven deze contour zal de rol spelen van een lus voor bevestiging met een halve ring. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat in de toekomst de breedte van het “handvat” overeenkomt met de halve ring die u gaat voorbereiden.
Nu kant-en-klaar sjabloon op een stuk leer leggen. Houd er rekening mee dat deze op de kruising van de riem en de schede ongeveer 3 cm smaller moet zijn dan de lengte van de sluiting, en dat er "oren" langs de randen van de schede moeten blijven. Ze zullen de plaats zijn voor de knoop nadat het patroon dubbel is gevouwen. Bovendien moeten ze zo groot zijn dat er 2 mm huid rond de knoop overblijft.
Voorzie twee gaten interne hoeken. Plaats ze op de plaats waar het brede deel van het patroon (onder de schede) het smalle deel (onder het handvat) raakt. Dit wordt gedaan zodat het leer tijdens gebruik niet op de hoeken scheurt.

Hoe maak je een messchede met je eigen handen van leer? Op het eerste gezicht is alles duidelijk. Maar toch heeft deze kwestie ook zijn eigen subtiliteiten die u zullen helpen het zo goed mogelijk te doen.

Degenen die bekend zijn met het uit de eerste hand maken van omhulsels, raden aan:

Voeg een leren schede met een inzetstuk toe. Kunststof is hiervoor geschikt. Om het dubbel te vouwen, is het beter om de vouwlijn te verwarmen. Nadat het is opgerold, worden beide helften symmetrisch gemaakt met een vijl, waarbij de vorm van het mes wordt herhaald.
Om ervoor te zorgen dat de schede de vorm van een mes aanneemt, wordt het gesneden leer gedurende 20 minuten bevochtigd warm water. Nadat het zacht is geworden, wordt het om een mes gewikkeld. Het moet eerst in cellofaan worden gewikkeld. De huid wordt met wasknijpers gefixeerd en daar een dag gelaten.
Gedurende deze tijd kunt u een ophanglus maken en nadat u de wasknijpers uit de schede hebt gehaald, deze op de gewenste plaats lijmen en vervolgens naaien.
Om een meshuls met uw eigen handen van hoge kwaliteit te kunnen naaien, worden de gaten om de 3-5 mm langs de naadlijn gemarkeerd en geboord. U moet een omhulsel naaien met twee naalden, waarvan er één een enkele draad heeft en de andere een dubbele draad.
Nadat alles is gestikt, moet de schede opnieuw gedurende 10 minuten in warm water worden geweekt, een in cellofaan gewikkeld mes erin steken en een dag laten staan.
Als de schede droog is, moet deze worden behandeld met schoenwas of schoenpoets.

Houten schede

Sommige jagers vinden houten schedes comfortabeler dan leren schedes. Ze zijn vooral populair in Siberië en de Oeral. Hun eenvoudige en betrouwbare ontwerp maakt het mogelijk om het mes snel te verwijderen en in te brengen zonder de sluitingen los te maken. Bovendien kun je dit met handschoenen doen. Dergelijke omhulsels kunnen niet snel worden doorboord als het mes niet succesvol is.

Vanwege het feit dat het monster is gemaakt in de vorm van een trechter, die gelijkmatig smaller wordt van de mond naar de punt van het mes, is het handvat stevig in de huls bevestigd en loopt het daar feitelijk vast. Om het mes te pakken, hoef je alleen maar het handvat stevig vast te pakken en je vingers stevig in te knijpen. Van zo'n inspanning springt hij letterlijk uit zijn schede. En je kunt een houten mesfoedraal heel mooi met je eigen handen versieren.

Omhulsels maken met behulp van Ural-Siberische technologie

Het proces van het maken van een houten omhulsel vindt plaats in verschillende fasen:

selecteer kleine planken (2 stuks), waarvan de verticale maat overeenkomt met de lengte van het mes, en de horizontale maat gelijk is aan twee diktes van het handvat;
verwerk de planken zorgvuldig en zorg ervoor dat ze strak naast elkaar liggen;
Plaats een mes op elk van hen en teken de omtrek ervan;
Markeer op het eindgedeelte vanaf de zijkant van de handgreep de bemonsteringsdiepte ervoor;
het hout moet langs de contour worden geselecteerd, het voltooide monster moet de vorm hebben van een trechter, gelijkmatig taps toelopend van de monding van de schede naar de punt van het blad;
Zorg voor een kleine opening (3-4 mm) tussen de mantel en het mes.

Als je de mond niet perfect op het handvat kunt passen, wanhoop dan niet. Lijm vanaf de binnenkant bij de mond een strook stof, nadat u deze eerder met epoxy hebt geïmpregneerd. Wikkel het mes in plastic en druk de stof goed tegen de opening van de schede.

De laatste fase van het verwerken van de schede

Nadat de selectie is gemaakt en de mond is aangepast aan het handvat, gaat het maken van een messenschede met je eigen handen de laatste fase in:

plan de buitenkant van de schede en laat een wanddikte van ongeveer 5 mm over;
Laat naast de mond een zijde vrij met een doorsnede van 5x5 mm om er in de toekomst de ophanglussen aan vast te maken;
om de sterkte van de omhulling te vergroten, wikkelt u het gebied onder de zijkant in meerdere lagen nylondraad, vervolgens impregneren met epoxyhars;
maak verschillende gaten in het onderste deel van de huls (aan de punt) en trek er dezelfde draad doorheen om het product te versterken;
maak naar eigen goeddunken een ventilatiegat aan de onderkant (deze bestaat mogelijk niet);
lijm nu de voorbereide delen van de schede;
Nadat de lijm is opgedroogd, schuurt u het oppervlak op een voor u geschikte manier en verzadigt u het met drogende olie.

Extra elementen en ontwerp van de schede

De messenfoedraal is dus volledig met de hand gemaakt en kan worden gebruikt waarvoor hij bedoeld is. Daarnaast wordt een hanger of riemlus van leer genaaid. Sommige mensen bedekken zo'n houten kist met leer voor meer duurzaamheid, maar dit is bij wijze van spreken niet voor iedereen weggelegd.

De schede kan zo blijven of worden gebruikt verschillende afwerkingen- branden, houtsnijwerk of inlegwerk. Het hangt allemaal af van je smaak.

Nu u vertrouwd bent geraakt met de productietechnologie, is het maken van een messenschede met uw eigen handen niet langer een vraag voor u, maar een reden om aan de slag te gaan.

In de winkels liggen nu veel messen voor jagers. Mijn ogen worden groter. Al deze pracht en diversiteit is naar mijn mening vooral bedoeld voor fans, verzamelaars en, laten we eerlijk zijn, voor onwetende mensen. Om in het bos of in de taiga te werken, hoef je helemaal geen duur mes van een bekend merk aan te schaffen, versierd met gravure of "Damascus". Die van ons, huishoudelijk of zelfs zelfgemaakt, is voldoende. Tijdens het jagen heb je immers een mes nodig, niet om te pronken in het bijzijn van je kameraden (hoewel veel mensen dit erg leuk vinden!), maar om takken te hakken om een hut te installeren, brood te snijden voor het avondeten, of, als je geluk hebt , slacht het opgejaagde dier. Dat zijn waarschijnlijk al zijn functies. Bovendien kun je niet meerdere messen meenemen voor de jacht, en hoe meer je eraan gewend raakt, hoe handiger het voor je wordt. Diverse gesprekken over de vorm en dikte van het lemmet waarbij bijna wiskundige berekeningen de juistheid ervan bewijzen, over slijpmethoden, over de vorm en het materiaal van het handvat komen grotendeels van de boze. Het volstaat om op zijn minst de ‘hevige’ discussie over de ‘Russische Skinner’ in herinnering te brengen. Denk eens na over de zin zelf: Russische skinner! Voor mij klinkt het gewoon gek. Een schil- en vilmes met een speciale vorm is alleen nodig voor een medewerker van een vleesverwerkingsfabriek. Zelfs een commerciële jager kan immers maximaal 10 tot 12 elanden per seizoen villen. Dit is maximaal! Dus als degene die als 'Russische skinner' bij het karkas van het beest werkt, zijn partner tien minuten inhaalt, wat zal dit dan veranderen?

Elke regio, bijna elke plaats in ons land heeft zijn eigen vormen van jachtmessen, ontwikkeld door de eeuwen heen. Een Yakut zal een Altai-mes niet correct kunnen hanteren en omgekeerd. Er zijn ook gemiddelde, geschikt voor elke jager. Het belangrijkste is dat het mes comfortabel is, goed in de hand ligt en de eigenaar niet vermoeit. En hoe goed het is, kun je alleen in de praktijk ontdekken, nadat je meer dan één eland of hert hebt gevild. We kunnen dus alleen over de kwaliteit van een mes praten vanuit het oogpunt, zo lijkt mij, van de kwaliteit van het belangrijkste materiaal van het mes: staal.

Ik heb in mijn jachtleven veel messen gehad. Op de een of andere manier hebben ze bij mij echter geen wortel geschoten. Ik ben net drie messen kwijtgeraakt. De eerste was een uitstekend vismes, dat ik in mijn studententijd in Irkoetsk kocht bij een consumentencoöperatie. Het mes was uitstekend, maar het handvat beviel me niet, dus heb ik er nog een geïnstalleerd, mijn eigen. Ik heb er ook een houten schede voor gemaakt. In Gorny Altai, bij een doorwaadbare plaats tegenover Chulyshman, sprong een mes uit de schede en viel in het water. Het water was na de regen hoog en modderig, dus ik heb niet eens geprobeerd hem te zoeken. Hij ligt daar al meer dan een halve eeuw ‘op mij te wachten’.

Natuurlijk was ik verdrietig, maar niet voor lang, omdat de boswachter van het Altai-natuurreservaat Adykaev een echt Altai-mes voor me maakte. Alleen de Adykaevs, vader en zoon, maakten zulke messen. Dus zeiden ze: “Hij heeft een goed mes, van Adykaev.” Ze zeiden dat de oudste beroemd was vanwege het maken van handwerkgeweren. Het vat werd op een primitieve machine gesneden. Zijn hele economie bestaat uit de vervaardiging van deze getrokken wapens, kyrlu in Altai was er in het dorp: een machine om de boring te snijden, een aambeeld en een blaasbalg om kolen te blazen. Er zijn nu geen Adykaevs, maar de vorm van het Adykaev-mes is bewaard gebleven. Het blad was uit een veer gesmeed en wees naar de teen, zoals een priem was gemaakt van een Siberische steenbok, en de schede was gemaakt van cederhout, gebonden met koper.

Drie maanden later verloor ik dit mes op een winterpaardenpad.

Er waren nog een aantal messen. Ik heb er twee verpest door ze tegen de muur van de schuur te gooien. Het metaal was na het uitharden niet goed getemperd, waardoor het tussen het lemmet en het handvat brak. Dat is wetenschap! Doe geen onzin, bederf een goed mes niet!

En dus kocht ik begin jaren zeventig een 'jachtmes' in een jachtwinkel in Moskou voor 6 roebel en 50 kopeken. Misschien weet je het nog - met een grijs plastic handvat waar aan het uiteinde een schacht met schroefdraad doorheen ging.

Daarna werkte ik in het natuurreservaat Pechora-Ilychsky. In het aangrenzende, niet-reservaatgebied jaagden we op elanden. Er is niets te doen op zo'n jacht zonder een goed mes. Ik heb het plastic handvat verwijderd en vervangen door een handvat van berkenbast. Vervolgens schuurde hij het puntige deel van de kolf weg, dat blijkbaar door de ontwikkelaar bedoeld was om huiden van vlees te voorzien. Ik heb ook een schede naar eigen ontwerp gemaakt, maar daarover hieronder meer.

We zijn er op de een of andere manier aan gewend geraakt voortdurend kritiek te leveren op alles wat van ons is, Russisch, vooral Sovjet. Maar tevergeefs! Met dit mes (het staal is erg goed!) heb ik meer dan één eland gevild in Pechora, en elke keer was het slijpen voldoende voor de hele tijd dat het karkas werd gevild. Dit mes heeft mij acht jaar op Pechora gediend. Toen ik al vanuit het noorden naar Moskou was teruggekeerd, deed ik ook goed werk met dit mes tijdens de jacht in de buurt van Moskou, maar liet het in het bos achter, vergat het bij een boomstronk, terwijl ik een wild zwijn in stukken sneed. En nu herinner ik me deze plek in het district Klin, buiten het dorp Miklyaevo. Dat was natuurlijk jammer! Eind jaren 80 slaagden we er echter in om nog een paar van dezelfde te kopen en handvatten te maken van berkenwortel. Een van de messen was goed, geschoren, zoals de vissers zeggen - van het woord scheren. Je kunt je eigenlijk met zo’n mes scheren als je het, na het slijpen en richten met een fijne wetsteen, nog steeds op de riem richt. Hoewel het helemaal niet nodig is om dit te doen om prooien in stukken te snijden. Het is naar mijn mening nog beter om niet te bewerken - de kleinste bramen die na het slijpen op het mes achterblijven, 'bijten' beter in de huid, pezen en spieren en snijden daarom goed.

Om een mes dat bot is geworden tijdens het snijden te slijpen, kun je het beste een kleine wetsteen bij je hebben. Vooral diamant is goed. Een paar bewegingen - en het mes is weer als een scheermes. Het is noodzakelijk om te slijpen in de richting van het handvat naar de teen en van de kolf naar het mes. Op dezelfde manier maken ze de zeis in hooilanden recht. Zo verstoer je de slijphoek niet. Over het algemeen lukte het ons bij de jacht op elanden zonder wetstenen. Je krast het lemmet van het mes langs de loop van de karabijn en snijdt het opnieuw af.

Ik ben al een hele tijd niet meer op jacht geweest, maar mijn mes is altijd scherp; ik slijp er graag potloden mee.

Om te voorkomen dat je gewond raakt met een scherp mes, leer je snijden, schaven en steken met een beweging van je af. Dit zou een gewoonte moeten worden.

Hendel hetzelfde belangrijk detail mes, zoals een mes. Je zult geen enkele vorm vinden - met uitsparingen voor de vingers, en met een bocht in de staart, en met een bewaker. Ik hou van recht, dik genoeg en zonder versieringen of trucjes. Mijn mes heeft bijvoorbeeld een lemmetlengte van 12 cm, een handvat van 11 cm en een omtrek van 12 cm. Dit zijn de optimale afmetingen voor mijn hand.

Over het algemeen zou het handvat naar mijn mening 3-3,5 cm langer moeten zijn dan de breedte van de handpalm, en de dikte ervan zou zodanig moeten zijn dat de uiteinden van de tweede tot en met de vijfde vinger, wanneer je het mes in je hand neemt, niet de basis van de duim aanraken, en de uiteinden van de wijsvinger en de duim zouden elkaar daarentegen een beetje overlappen. Maar dit, ik herhaal, is mijn persoonlijke mening.

Ik heb ook geprobeerd zelf een mes te smeden onder begeleiding van een goede smid, maar niets werkte. Ik weet niet hoe ik met metaal moet werken, maar ik hou van hout. Daarom plaats ik op kant-en-klare messen (gekocht of gemaakt door iemand) altijd een handvat, zoals ze in Pechora zeggen, 'zelfgemaakt'. Het kan van elk stuk hout worden gemaakt, maar zal het mooi zijn? Ik heb geprobeerd ander hout: walnoot, mahonie, eiken - maar ik was ervan overtuigd dat er niets mooiers is dan een handvat van inheems berkenhout, maar dan speciaal verwerkt. U hoeft alleen maar te weten waar u het werkstuk uit de loop moet halen. Er zijn drie van dergelijke plaatsen.

Ten eerste wordt er een groei op het achterste gedeelte bij de wortels genoemd hoofdwortel, of met een borstel. Hij wordt doorboord door slapende knoppen en op de dwarsdoorsnede verschijnt een verrassend mooi ringvormig patroon, zoals dat van een Karelische berk (op de foto links). Ten tweede: eenvoudig dop. Dit is een gekrulde groei op de stam van een berk, niet noodzakelijkerwijs aan de wortel. Er zitten bijna nooit slapende knoppen in, maar de structuur van het hout is prachtig, met een iriserende twist. Derde, binnenste deel stam, waar een grote tak zich uitstrekt vanaf de kern. De lagen erin zijn prachtig met elkaar verweven en geven een origineel patroon (op de foto rechts). Al deze voordelen verschijnen echter pas na een juiste verwerking van het hout: etsen met beits, koken in gewoon water of, het beste van alles, in lijnolie. Na al deze manipulaties moet het hout uiteraard grondig gepolijst worden.

Het hout van deze plaatsen op de berkenstam is ook goed omdat de lagen daar erg klein zijn, en het zelf dicht is, maar met fijn gereedschap en met bekwame handen Je kunt er iets moois van maken.

Het werkstuk moet eerst grondig (misschien wel een heel jaar!) in de schaduw worden gedroogd. Pas daarna kan de verwerking beginnen.

Wanneer het werkstuk grof wordt uitgehouwen en bijgesneden, is het uiteraard verbonden met het meslemmet. Ik herken maar één manier om dit te doen. Blad moet een voortzetting hebben in de vorm van een schacht die langer is dan de toekomstige handgreep, en het uiteinde van de schacht moet een schroefdraad hebben voor een bevestigingsmoer. Ten eerste kunt u, als u dat wilt, het handvat veranderen en ten tweede dwarse klinknagels vermijden, die moeilijk te installeren zijn, niet altijd goed vasthouden en geen schoonheid toevoegen.

Om de plano van de toekomstige handgreep op de schacht te plaatsen, moet deze worden doorboord lange boor, waarvan de diameter gelijk is aan de dikte van de schacht en uiteraard langer dan deze. Boren vereist geen uiterst nauwkeurig draaien of draaien boormachines. De boor wordt bevestigd in de boorkop van een elektrische boormachine en de boor zelf wordt met een klem stevig op een werkbank of tafel gedrukt in een horizontale positie. Het enige dat zo nauwkeurig mogelijk moet worden gedaan, is de boor horizontaal uitlijnen met het vlak van de tafel.

Het beste kunt u een gat in een werkstuk boren door het op een roterende boor te schuiven, nadat u het eerst met behulp van enkele afstandhouders op de gewenste hoogte heeft afgesteld. Om te voorkomen dat het werkstuk wiebelt en in een rechte lijn beweegt, moet u het zaagblad met een klem of spijkers aan de tafel bevestigen. Je moet niet te veel druk uitoefenen op het werkstuk om het boorproces te versnellen, anders kan je hand eraf vallen en op de roterende boorkop vallen, en dit is al gevaarlijk voor de gezondheid. Over het algemeen mag u geen gat in één keer boren. Het is beter om dit in verschillende fasen te doen, waarbij u de boor af en toe verwijdert en de juiste werking controleert.

Je zult minimaal twee gaten moeten boren onder een kleine hoek ten opzichte van elkaar, en het gat vervolgens met een lange dunne beitel in de gewenste vorm moeten brengen.

Nadat we de onbewerkte handgreep op de schacht hebben geplaatst en stevig met een moer hebben vastgezet, brengen we hem in de vorm die we nodig hebben, waarbij we hem achtereenvolgens verwerken met grote en kleine raspen, grof, fijn en polijstend schuurpapier. Vóór elke verwerkingsfase met schuurpapier moet het oppervlak van het hout worden afgeveegd met een vochtige doek en laten drogen. Slijtplekken en onnodige vezels zullen pluizen en geleidelijk worden verwijderd, en het oppervlak van het handvat zal perfect glad worden.

Vóór verwerking kan het onbewerkte handvat enkele uren in kokend water worden gekookt en daarna grondig worden gedroogd. De kleur zal veranderen (hij wordt donkerder) en het zal gemakkelijker te verwerken zijn.

De afwerking wordt vaak voltooid door middel van vernissen. Al het hout zal natuurlijk spelen en de houtnerf zal goed zichtbaar zijn. Ik raad echter niet aan dit te doen. Het gelakte handvat glijdt soepel in je hand en houdt hem koel. Dat vind ik niet leuk. Probeer het werkstuk in lijnolie te koken - het resultaat zal al uw verwachtingen overtreffen.

Het is het beste om dit in de open lucht te doen, omdat de verbranding en de dampen uiteraard onaangenaam zijn voor uw gezin.

In een metalen houder, b.v. blikje, je moet voldoende lijnolie gieten zodat het werkstuk er vrij in kan drijven zonder de wanden en de bodem te raken. De pot moet in een zandbad worden verwarmd. Dit is hoe, als iemand het weet, echte koffie wordt gebrouwen in de Turken. Dit kan boven vuur worden gedaan, maar het vuur mag de pot nooit raken. Het verwarmt alleen het zand, waarin zich een pot met lijnolie en een houten plano bevindt.

Wanneer de olie opwarmt en kookt, zet je het vuur lager en houd je het zo dat de olie nauwelijks kookt. Het werkstuk wordt van tijd tot tijd met een stok in kokende olie ondergedompeld. Op dit moment zullen luchtbellen intensief ontsnappen uit de uiteinden van het werkstuk. Deze kokende olie vult de poriën van het hout. Dit kan twee of drie uur duren, of zelfs langer. Zorg ervoor dat je stuk hout niet verbrandt en dat het kookpunt altijd erg laag is. Nadat je de handgreep twee weken hebt gedroogd, kun je deze op het mes plaatsen en eventueel verder bewerken. Het is veel gemakkelijker om dit te doen nadat het hout in lijnolie is gekookt, en het hout zelf krijgt een prachtige diepe kleur, de structuur wordt zichtbaar en het voelt harder en zwaarder aan.

Aan de voorkant heb ik in plaats van een beschermkap een metalen plaat en een leren (2-3 mm) afstandsstuk geplaatst en vervolgens het handvat met een speciale moer op het mes gedrukt.

Het is zinvol om de handgreep van tijd tot tijd af te vegen met een olieverbinding die wordt gebruikt om geweerkolven te behandelen.

Ik hou van de handvatten van de messen, gemaakt van berkenschors. Soms zijn ze gemaakt met huidlagen. Het lijkt mij dat iedereen er een kan maken. Alleen het mes moet een schacht en een bevestigingsmoer hebben.

Berkenbast, 2-3 mm dik, wordt eerst twee uur in water gekookt om het zacht te maken en vervolgens grondig gedroogd. Vervolgens wordt het vel in rechthoeken van ongeveer 3x5 cm gesneden. Houd er rekening mee dat deze stukjes berkenschors zo op de schacht van het mes worden geplaatst dat de lagen daarin (aangrenzend) loodrecht op elkaar zijn gericht, dat wil zeggen dat ze loodrecht op elkaar staan. dat wil zeggen dat elke volgende 90 graden moet worden gedraaid ten opzichte van de vorige.

In het midden van elke rechthoek berkenschors wordt met een scherp mes of beitel een gat uitgesneden, ongeveer overeenkomend met de doorsnede van de plaats in de schacht waar deze rechthoek past. Je hoeft de gaten dus niet vooraf te snijden, maar alleen voordat je het stuk op de schacht legt.

Het mes moet verticaal in een bankschroef worden geklemd met de schacht naar boven. Om het mes niet te bederven, moet u een stuk multiplex van 6-8 mm tussen het blad en de kaken van de bankschroef steken. Allereerst moet u een metalen plaat, een "beschermkap", zonder stop op de schacht plaatsen. Hierna kunt u geleidelijk aan het handvat beginnen te pakken, waarbij u elk stuk stevig tegen het vorige drukt. We mogen niet vergeten dat de lagen in aangrenzende stukken loodrecht moeten zijn. Het wordt geadviseerd om ze met lijm te bedekken, maar dat heb ik niet gedaan, hoewel het over het algemeen geen pijn doet. Alleen de lijm moet waterdicht zijn en snel drogen.

De laatste berkenschors drukken we met een moer door een metalen plaat met de juiste vorm. Het schroefdraadgedeelte van de schacht moet behoorlijk lang zijn. Het is een feit dat we bij het vastdraaien van de moer de hele set op het handvat samendrukken en deze een beetje inkorten. Als gevolg hiervan moet je de moer meerdere keren losdraaien, een extra berkenschors installeren, vervolgens een metalen plaat en de moer weer vastdraaien.

Wanneer de moer volledig is ingeschroefd, beginnen ze met het afwerken, waardoor het handvat de gewenste vorm krijgt. Je moet de overtollige berkenschors afsnijden met een zeer scherp mes en vijl en deze vervolgens schoonmaken met fijn schuurpapier. Als je een ruwe rasp gebruikt, kun je gemakkelijk stukjes berkenschors verkruimelen en gaat al je werk in de afvoer. En dan - geen vernissen, oliën of andere "afwerkings" -materialen.

IN schede een jachtmes mag alleen worden vastgehouden door wrijving met het handvat aan de bovenrand en diep genoeg zitten. De handgreep is ten minste tweederde van de lengte verzonken. De knoppen en het klittenband lijken goed vast te zitten, maar het kan zijn dat ze falen - goed mes zal voor altijd verloren gaan. Het is helemaal niet nodig om razendsnel een mes tevoorschijn te halen om bijvoorbeeld een aanvallende beer te raken. Ik verzeker je dat je dit nooit in je hele leven hoeft te doen. Ook als je op berenjacht bent. Een nauwkeurig schot is veel nauwkeuriger dan een klap met een mes. De beer handelt zo snel met zijn poten en vreselijke klauwen dat het voor een persoon simpelweg onmogelijk is om hem voor te zijn. Kleurrijke verhalen over heldendaden Siberische kluizenkrakers, zoals het gooien van een hoed en het openscheuren van de buik van een opgroeiende beer, zijn ofwel uitvindingen ofwel verfraaiingen van werkelijk voorkomende gevallen. Hoe dan ook, ik heb nog nooit iemand ontmoet die een beer met een mes heeft gedood. Ik heb het niet over de katapult - dat is een heel andere zaak.

Voor de zelf gemaakte meshandvatten heb ik een eigen schedeontwerp moeten ontwikkelen, dat uit meerdere onderdelen bestaat. Allereerst kast 5, uit twee stukken hout gesneden en aan elkaar gelijmd. De lengte is uiteraard gelijk aan de lengte van het mes, dat in de behuizing vrij moet bewegen, zonder vast te lopen.

Ik heb drie plano's 1, 2 en 3 uit dun leer gesneden. In de figuur worden ze van binnenuit, achterkant getoond. Hun afmetingen moeten overeenkomen met de afmetingen van het mes, dus ik geef niet de exacte aan. De breedte van het onderste deel van deel 1 moet bijvoorbeeld zodanig zijn dat deze de houten kist bedekt, en er moet aan elke kant nog ongeveer 7-8 mm over zijn om te naaien. De hoogte is gelijk aan de lengte van het mes minus 1/3 van de lengte van het handvat.

Eerst naai ik deel 3 (de lus waarmee de schede aan de heupriem wordt bevestigd), bijna dubbelgevouwen, aan deel 1, en rijg het vervolgens door de gleuf van deel 2, die ik aan deel 1 in de onder- en bovennaad naai. onderdelen heb ik kast 5 op zijn plaats gezet (je kunt lijmen met PVA-lijm) en inpakken bovenste deel deel 2 zodat de rand tegen de schouder van de kast rust.

Wanneer de naad de bocht en uitzetting nadert, wat duidelijk zichtbaar is in de figuur, moet deel 4 op deze plaats worden gestoken. Dit is een stukje vilt van ongeveer 1 cm dik. Hij is als een lont. Wanneer je het mes in of uit de schede steekt, voorkomt dit stukje vilt dat je het leer en de draden van de schede doorsnijdt.

Wanneer u de delen van de schede aan elkaar naait, moet u de draad strak aantrekken nadat u het mes in de schede hebt gestoken. Dan vergis je je niet in de maat van het inlaatgat. Bij de laatste steken aan de uiterste rand van de schede is het echter beter om het mes te verwijderen, waardoor het gat iets kleiner wordt zodat het handvat goed aansluit. De drievoudige laag leer houdt het handvat perfect vast en voorkomt dat het mes eruit valt. Als de bevestiging een beetje losraakt (dit is mijn schede al meer dan twintig jaar niet meer overkomen), is er altijd de mogelijkheid om de randen iets strakker te maken.

Je moet de gaten voor de diepgang doorboren met een niet erg dikke, maar zeer scherpe driehoekige priem. Het is nog steeds behoorlijk lastig om drie lagen leer, een viltkussentje en nog drie lagen leer te doorboren. U kunt uzelf helpen met een handbankschroef of een tang. Probeer ervoor te zorgen dat de steken (ze kunnen behoorlijk groot gemaakt kunnen worden) dezelfde lengte hebben en dezelfde lijn volgen, dan zal het product, zoals ze zeggen, een verkoopbaar uiterlijk hebben.

Hoe maak je je eigen originele houten messenschede? Stap-voor-stap instructie Thuis een houten schede maken met verklarende illustraties

Als je een mes bij hebt houten handvat, dan ziet het er harmonieus uit in een schede van hout. Voor deze doeleinden is elke droog hout, maar het is beter om harde stenen te nemen. We hebben twee matrijzen nodig die overeenkomen met de grootte van het mes

Al het nieuwe is al het oude vergeten. Ik wil de lezers kennis laten maken met een heel oude technologie voor het maken van praktische en tegelijkertijd schattige schedes. Ik moest het een beetje moderniseren om geen lijm te maken van vis of berkenschors, maar om het “Moment” te gebruiken dat voor iedereen toegankelijk is.

Ik aanvaard niet de bewering dat vroeger alles ruw werd gedaan. De levensbehoeften, waaronder in de eerste plaats een mes, worden van oudsher gemaakt om van goede kwaliteit te zijn, versierd met beschermend schrift. Een voetzwaard, een mes, werd in de wieg van pasgeborenen geplaatst, zodat de kinderen statig en sterk zouden opgroeien, als een mes. En het wapen, dat moderne experts koud noemen, noemden onze voorouders WIT, dat wil zeggen puur, nobel.

Nu kunt u verdergaan met de productietechnologie van de omhulsels.

Al uw kosten bestaan uit de kosten van een halve tube Moment-lijm (aangezien iets minder dan de helft van de tube wordt gebruikt) en enkele uren hard werken. Nou, het is niet jammer, want je probeert voor je geliefde. Hier is wat je nog meer nodig hebt. Leer - de bovenkanten van oude laarzen, versleten kledingstukken, een handtas uit de mode... wat dan ook! Eén plank uit een containerdoos, waarvan er talloze in de achtertuin van elke supermarkt liggen. Een eenvoudige set gereedschappen die in elk huis beschikbaar is. Het allerbelangrijkste is je verbeeldingskracht, gekoppeld aan je verlangen naar het hoogste.

Eerst moet je de vlakken van het bord waterpas stellen schuurpapier, gelegd op vlak oppervlak en markeer vervolgens met het mes de afmetingen (foto 1a).

Met behulp van een scalpel of mes snijden we de lijnen en selecteren we onnodig hout met een halfronde snijder of mes tot een diepte gelijk aan 2/3 van de dikte van het mes op beide helften. Deze diepte is te wijten aan de noodzaak om suède in de monsters te lijmen en vervolgens de schede aan het mes aan te passen.

We markeren, knippen uit en lijmen het suède in de selecties (foto 1b).

Zijvlakken De messen mogen nooit in contact komen met het hout. Anders zal goed gepolijst staal krassen en verliezen spiegel glans. Aan de uiteinden van de plano's wordt ook een selectie gemaakt onder de bocht van het suède, om te voorkomen dat dit laatste afscheurt bij het plaatsen van het mes.

Nu moet u de schede aanpassen aan de dikte van het lemmet. Vouw de helften van het werkstuk zonder lijm en plaats het mes. Als het bungelt - en het zal bungelen - slijp dan de contactoppervlakken af met een vijl of schuurpapier. Wanneer je het mes strak, maar niet strak in- en uitsteekt, lijm je deze helften aan elkaar met “Moment”.

Het maakt niet uit hoe lang de verlijmde oppervlakken onder druk staan, de compressiekracht is belangrijk. Hoe sterker, hoe beter. Daarom volstaat het om de onderdelen met een tang te krimpen (foto 1c).

De volgende fase is het "ontwerp" van de schede (waardoor deze de gewenste vorm krijgt). Ik probeer dit te doen traditionele manier, namelijk het mes dat ik draag. Alle onregelmatigheden na het mes moeten worden gladgestreken met een platte vijl en geschuurd met schuurpapier. “Lingerie” is klaar. Vervolgens komt de “versiering” of, om het maar te zeggen moderne taal, "decoratie". Dit is waar je gevoel voor schoonheid en verbeeldingskracht nodig zijn.

Op het "linnen" tekenen we de lijnen van het toekomstige reliëf met een eenvoudig potlood (foto 2a).

In dit geval wijzen we een 'schild' aan waarin de tekening, uw initialen of wat dan ook in uw gedachten zal worden geplaatst. Het Slavische runenschrift ligt dichter bij mijn geest, maar ik moest de “Jolly Roger” en zelfs het embleem van een voetbalclub maken. Zoals ze zeggen, wat maakt het uit.

Met behulp van een ronde vijl verdiepen we de lijnen langs het gehele oppervlak van de schede, dat wil zeggen aan beide zijden (foto 2b).

Plaats een stuk papier op het "ondergoed" en gebruik uw miniatuur rechter hand we doorbreken de grenzen van het ‘schild’. Vervolgens voeren we de geselecteerde afbeelding erin in. We lijmen het ontwerp op het suède en knippen het langs de contour uit met een schaar en een scalpel (foto Zv).

We lijmen het uitgesneden patroon op het "schild" van de schede. "Lingerie" is bijna klaar om de huid te ontmoeten. Er ontbreekt een deel van het volume. Op foto 3g ziet u hoe de lijnen moeten worden bijgesneden om de indruk te wekken dat de ene lijn onder de andere “duikt”.

Zeker, iemand zal zo'n eenvoudige handeling moeilijk uit te voeren vinden. Het is oké, probeer als starter een “Svarog’s Ladder” te maken, uit de categorie “eenvoudiger kan niet”, maar ziet er leuk uit (foto 4a-d).

Laten we beginnen met het markeren van de huid.

We hebben de volgende onderdelen nodig: het uiteinde, een trenchcoat om aan de riem te hangen, het "shirt" van de schede zelf en kwastjes-hangers. We brengen het uiteinde van het "linnen" op de huid aan en trekken het over met een vulpen, en markeren vervolgens een gleuf voor het mes langs de afdruk.

We snijden de trenchcoat uit met een afmeting van 180x56 mm en markeren de lengteas. De trenchcoat moet dubbellaags verlijmd worden en verstevigd worden met Momentlijm. We bereiden het "shirt" voor. We plaatsen de schede op het leer en trekken deze over met een vulpen. Rol de schede over de kolf en volg de andere kant. We markeren de lijn van het uiteinde (5 mm onder de onderkant van het uiteinde van het "linnen") en snijden er 100 mm vanaf en snijden de rand van het patroon af. Het kan trouwens in de vorm van een golf worden gedaan.

Meestal laat ik 20 mm over voor naadtoeslagen aan de zijkanten, voor het geval dat (foto 4a). We markeren en snijden ook blanco's van twee kwastjes met de afmetingen 65x55 mm en koordstroken 200x5 mm. We "versnipperen" de rechthoeken van de kwastjes, zonder de rand 10 mm te bereiken, en met behulp van het "Moment" draaien we ze in kwastjes. Knip het uiteinde van de schede uit en lijm het vast (foto 4b).

We naaien de gelijmde trenchcoat aan het "shirt" en maken een gelijmde vouw (foto 4c). We lijmen het "linnen" van de kolf stevig vast, zonder gaten.

We plaatsen elke kant strak op het "Moment" - dit is erg belangrijk. We bestrijken de toeslagen ook zorgvuldig met lijm en krimpen stevig. Voor een dergelijke montage is in principe geen verplichte firmware nodig. Maar we proberen het voor onszelf, onze familie. Voor een lichte huid neem ik liever een draad die een paar tinten donkerder is voor een meer glamoureuze look. Na het naaien trekken we ons 4 mm terug van het stiksel en snijden we de toeslagen af. Via het stropprincipe hangen we kwastjeshangers op, maar deze keer gaat het niet echt om decoratie of versiering.

Indien nodig kunnen ze worden gebruikt om een vuil mes af te vegen - dit is precies waarom ze voor het eerst werden opgehangen. Wanneer de borstels vuil worden, kunnen ze vervangen worden door nieuwe.

Opnieuw gebruiken we de nagel van de duim van de rechterhand - we drukken door het reliëf van de schede. Dat is alles (foto 4d).

Waarom leunde ik op “Moment”? Heb je het niet geraden?

Het houten deel van de schede is vrijwel volledig (en met vakmanschap, 100%) beschermd tegen vocht. Zelfs als de schede met het mes erin een paar minuten in het water valt, zal er niets opzwellen. Bekijken.

Tot slot nog enkele tips voor mesgebruikers:
1. Wanneer lange termijn opslag De schede en het mes moeten gescheiden van elkaar gehouden worden.
2. Smeer het mes en alle metalen onderdelen in met vaseline voordat u het opbergt.
3. Het ideale huidverzorgingsproduct is een siliconenbeschermende crème.

Dergelijke houten schedes worden gebruikt door jagers in de Oeral en Siberië (mijn grootvader had er zo een). Het ontwerp is eenvoudig en betrouwbaar, waardoor u de schede snel kunt verwijderen zonder de riem los te maken. Om een mes op te bergen of eruit te halen, hoef je niet te zoeken naar riemen en gespen; je kunt alles doen met handschoenen aan, zonder te kijken, zonder bang te zijn jezelf te snijden als een leren schede.

Er worden twee planken geselecteerd (of een dikkere wordt gespleten, gezaagd) met de lengte van een mes en een dikte van anderhalf tot twee keer de dikte van een handvat. Verwerkt totdat ze goed in elkaar passen. Vervolgens wordt een mes op deze aangrenzende zijden van de hulshelften geplaatst en langs de contour getekend. De RK wordt 180° gedraaid en opnieuw omcirkeld. Dit is nodig zodat het mes zowel naar voren als naar achteren in de schede kan worden gestoken - wanneer het maar uitkomt. Maar als de handgreep in dwarsdoorsnede niet symmetrisch is, hoeft u dit niet te doen: u kunt de mantel binnen een paar seconden draaien. Aan het uiteinde aan de handgreepzijde wordt de diepte van de snede onder de handgreep gemarkeerd (met een min-toeslag voor de uiteindelijke aanpassing).

Het is zeer wenselijk dat het mes tot de helft van het handvat of meer in de schede wordt verzonken (zoals bij traditionele Finse messen, afb. 3). In dit geval ligt het zwaartepunt van de gehele constructie onder het ophangpunt.

Het hout wordt geselecteerd op basis van de algemene contour, u kunt zelfs hetzelfde mes gebruiken waarvoor deze schede is gemaakt. :-) Sterker nog, er zijn nu veel hulpstukken voor boren, bramen en andere vijlen.

Het monster ziet eruit als een trechter, die soepel taps toeloopt van de monding van de huls naar de punt van het mes (Fig. 1). Dit is nodig zodat u in de winter een mes kunt plaatsen met een bevroren lemmet, besmeurd met hars, enz., en dit onder geschiktere omstandigheden kunt reinigen. Bovendien is de handgreep altijd geborgd (denk aan de bevestiging van boren op een morseconus).

Speciale aandacht Bij het bemonsteren letten we op de goede aansluiting van het handvat op de schede bij de mond. Hoe kleiner de resulterende kloof, hoe beter. Er komt minder water, sneeuw, vuil enz. binnen.

Het buitenoppervlak van de mantel kan zowel voor als na het lijmen worden verwerkt. Ik heb het gelijmd met gewone tweecomponenten epoxy met zaagsel, je kunt waarschijnlijk andere lijmen gebruiken. Het belangrijkste is dat ze niet bang zijn voor vocht.

Bij het lijmen met epoxy is het toch aan te raden dit wel te doen, om deze niet opnieuw te verstoren.

Bij de monding van de schede laten we een rand van ongeveer 5x5 mm achter. Het is nodig om de ophanglussen te bevestigen. Daaronder wikkelen we bij het lijmen de schede in meerdere lagen met nylondraden of dun touw en impregneren deze met epoxy voor sterkte. Vanaf de zijkant van de punt (het deel van de huls tegenover de mond) boren we 3-5 gaten en "naaien" de huls erlangs met dezelfde draden - ook voor sterkte. Je kunt kleine klinknagels plaatsen. Ventilatie gat in de tip kun je het doen, dat kun je niet. Enerzijds, als er een gat is, stroomt het water dat binnendringt vanzelf naar buiten, waardoor de ventilatie van het blad wordt verbeterd. Aan de andere kant, als er geen gat is en de schede goed is gelijmd, zal er, wanneer deze in water valt, een airbag in de schede ontstaan, die een licht mes drijvend kan houden.

Na het lijmen, definitieve verwerking. Wij schuren, drogen etc. We bekleden het met leer - indien gewenst. Naar mijn mening neemt de huid bovendien vocht op, wat niet goed is. Aan de andere kant versterkt het de structuur verder (bij vastlopen probeert het handvat de schedehelften uit elkaar te duwen). U kunt krimpkousen met de juiste diameter proberen. Over het algemeen zijn er veel opties.

Het ontwerp van de ophanging is, hoop ik, duidelijk op de foto. Uit operationele ervaring: het kan de moeite waard zijn om lederen scharnieren te vervangen door metalen (messing) strips of draad. Als het nat is, rekt het leer uit, verzwakt de bevestiging van de schede in de lussen en bestaat het risico dat het mes samen met de schede verloren gaat. En metaal kan op elk moment worden getapt, bijvoorbeeld met het handvat van een mes.

Als je de schede moet aantrekken, trek dan je buik in :-), steek de onderste lus van de ophanging onder de riem, rijg de schede door beide lussen.

Bij het verwijderen gaat alles in omgekeerde volgorde. Het is erg handig om te fotograferen in een auto, op een boot, rond een vuur, enz.

Mijn grootvader had iets soortgelijks, alleen de schede was met leer bekleed.

Het mes zit vast in de schede of haal je er – wanneer je hem er vaak uit haalt tijdens het werk – lichtjes uit om je handen vrij te maken. Het is voldoende om de brede mond van het mes te vinden (zonder te kijken, zonder angst om te snijden, als een leren schede) en er een beetje op te duwen. Hij zal zelf op zijn plaats komen (zoals in een trechter) onder invloed van de zwaartekracht en in verticale positie zal er niet uitvallen. Als het risico bestaat dat u een mes verliest (tijdens het lopen door struikgewas, op een paard - draven of galopperen, in een boot, enz.), Volstaat het om het te "sturen" - dieper in de schede te duwen. In dit geval wordt het veel strakker bevestigd. De schede kan worden omgedraaid, gegooid, geschud - hij gaat nergens heen. Als het nodig is om het er weer uit te halen, laten we onze duim tegen de zijkant van de mond rusten, houden het handvat met de rest van onze vingers vast en trekken het er met kracht uit. De Finse “schimmel” op het handvat helpt enorm.

Op een plank, in een kast achter glas, kan de hanger worden verwijderd; dit ziet er ook heel elegant uit.

Nozh2002:

Over het algemeen is het interessant toen leren omhulsels wijdverbreid raakten. Zwaarden, sabels, dammen, dolken of dirks hadden tenslotte geen leren schede. Het lijkt erop dat onder de in massa geproduceerde militaire messen alleen de KaBar was uitgerust met een leren schede en een leren handvat - misschien kan dit worden verklaard door de overmaat aan koeienleer in cowboy-Amerika in die tijd, toen talloze kuddes koeien graasden in de uitgestrekte gebieden van Texas? Bovendien is het mogelijk om omhulsels gemakkelijker te naaien in massaproductie, en dat is de mode sindsdien.
Als u in een kritieke situatie in krappe omstandigheden terechtkomt grote hoogte- Vadim Denisov noemde bijvoorbeeld ooit een helikopterongeluk, ik zou graag willen dat het mes in een stevige schede zit en er niet doorheen snijdt, hoe hard de eigenaar er ook op leunde. Enzovoort. Scandinavische lederen schedes hebben immers altijd een houten voering - dat wil zeggen dat het in feite houten schedes zijn die met leer zijn bedekt. Zowel het Scout Knife als de Kalashnikov Bajonet hebben een stevige schede.

Ik heb geprobeerd dit te bespreken op , maar tot nu toe steunde alleen Cliff Stump de discussie, we zullen zien. En er was een tijd dat je hier rustig over kon praten op Russische forums, zonder beledigingen en inmenging van betaalde vechters.
Clif zegt dat een goed gemaakte leren schede beter is, maar een grote houten schede rammelt, het mes zit er niet stevig in en rot (ik overdrijf natuurlijk, Cliff zei dit allemaal op een beleefde manier ). Ik antwoordde dat dit helemaal geen probleem is - het mes zakt tot de helft van het handvat in de schede en zit daardoor stevig vast, de impregnering voorkomt rotten etc. Nou, Cliff kan het artikel niet in het Russisch lezen.

Basilicum:

Wat betreft bescherming tegen rot: ik zou uw aandacht willen vestigen op één subtiliteit: de monding van de schede en de punt worden verwerkt door te snijden, niet door te vijlen, hoewel een vijl voorzichtiger zou zijn. Dit is niet opzettelijk ruw - bij het zagen verfrommelen en sluiten ze de poriën van het hout, waardoor vocht naar binnen kan dringen. Gelijkaardig, en zelfs beste uitwerking kan worden verkregen door hout te verbranden op schuurpapier of een polijstschijf.

De schede van het werkmes is 18 jaar oud, blank berkenhout, dubbel geproefd. We hebben gevist en gewandeld in de regen - er is geen rotting verschenen. Ze vielen in het water en de vloeibare modder. Hij haalde het er onmiddellijk uit en veegde het af. De donkere vlekken op de foto zijn ‘wegstof’, opgepoetst door kleding, oftewel vuil. Ik heb het niet een nacht in de regen laten staan - het mes houdt niet van zo'n onzorgvuldig gebruik. En over het algemeen gooide ik het nergens heen. En niet meer speciale zorg. De schede van het tweede mes is 14-15 jaar oud. Hun levensomstandigheden waren gemakkelijker: meestal thuis, af en toe paddenstoelen plukken of gaan picknicken.

De sterkte van de schede: hangt grotendeels af van het materiaal. Dicht, fijnkorrelig hout heeft de voorkeur - wat zeg ik je? Jij voelt de boom beter dan ik. Over het algemeen is de schede (materiaal - berk) bestand tegen het betreden met één voet (mijn gewicht is ongeveer 90 kg) en het vallen van een hoogte van twee meter op een betonnen vloer - zonder gevolgen. Ik ben van een paard gevallen, ook geen probleem. Toegegeven, niet op de stenen - dan zouden de omstandigheden, voor mij in ieder geval, zwaarder zijn geweest. :o) Als de belangrijkste voorwaarde sterkte is, zal de met leer beklede schede het mes vasthouden, zelfs als het gespleten is. En als je het in meerdere lagen wikkelt met glasvezeldoek en epoxy... Maar in dit geval is de structuur van het hout niet zichtbaar. En in de kou is de boom mooier.

En (als ik het goed begrijp) is de vergelijking met moderne synthetische materialen en technologieën simpelweg onjuist. We moeten deze omhulsels beschouwen in de context van die levensomstandigheden. Zoals u weet, behandelde onze wetgeving messen in de jaren 70-80 (en zelfs eerder) behoorlijk hard. Jagers mochten ze in principe hebben, maar waar konden ze ze krijgen? Messen werden verkocht in jachtwinkels, maar er waren veel klachten over de kwaliteit ervan. En wat de schede betreft... Ze scholden me waarschijnlijk nog meer uit dan de messen. En het feit dat messen uit deze schedes verloren gaan, en dat het lastig kan zijn om aan een mes te komen. In de winter of herfst, met bevroren handen of handschoenen. Zelfs in de zomer - eruit halen, afsnijden, tien keer achter elkaar verwijderen, elke keer is het lastig om de smalle leren mond te vinden. En het is gemakkelijk om een schede open te scheuren die niet per ongeluk is vastgeklonken. En wat betekent het voor een jager om zonder mes in het bos achter te blijven... "als zonder handen" - heel nauwkeurig. Koken, apparatuur repareren, vallen zetten - alles gebeurt met een mes. Over het algemeen gaven veel jagers (en niet alleen jagers - vissers, boswachters, geologen - in het algemeen iedereen die lange tijd in het bos moest leven) er de voorkeur aan om zelf messen en schedes te maken. Je kunt rekening houden met al je persoonlijke voorkeuren, het is goed om je mes in de schede te passen - "wat voor jezelf geldt". :o) En het is geen toeval dat er zoveel gelijkenis is met Finse schedes. Als de levensomstandigheden vergelijkbaar zijn, zijn de resultaten vergelijkbaar. Wat belangrijk is, is dat alles is gemaakt van materialen die voorhanden zijn, gratis voor de jager. (denk trouwens aan "The Survivor's Knife" - er doen zich enkele analogieën voor). Ze in het bos repareren (of nieuwe maken) is geen probleem.

Als tijdelijke optie - een omhulsel gemaakt van berkenschors (als er berkenbomen zijn). We wikkelen het mes twee keer met een lichte overlap (bundel) en naaien het aan elkaar. Maar berkenbast kan langs de naad scheuren, en als het valt of er per ongeluk op wordt gestapt, beschermt het het mes (en ons ertegen) niet zo goed als het hout. Maar als je het over het hele vlak lijmt... Maar dit is al fantasie - ik ben nog nooit in mijn leven zo'n omhulsel tegengekomen. Maar waarom niet? Een houten schede is dus een tijdelijke optie ("schede onmiddellijk koken"). Materialen: handen, boomstam, mes en touw (leer). Als touw
Je kunt bast gebruiken - elastische wilgenschors (er zijn ook bastschoenen van geweven). Van een geschikte boomstam worden twee stukken afgesplitst, aan elkaar vastgemaakt, het midden wordt geselecteerd, aan de punt vastgebonden (in dit geval wordt aan de punt een verlenging gemaakt a la "zalmstaart" of gewoon een monster - zodat de touw glijdt niet weg) en de mond met een touw, waaruit een lus ophanging is gemaakt - en regelmatig keukenmes Je kunt ze meenemen voor het plukken van paddenstoelen of vissen. Het hele proces duurt ongeveer een uur, of zelfs minder voor ruwe productie. En u kunt het al gebruiken waarvoor het bedoeld is.

Als u de trotse bezitter bent van een vergunning om een mes te dragen, is een schede een must-have. Als je ze niet hebt, kun je ze zelf maken.

Hoe maak je een schede voor een jachtmes?

Gebruikelijk Hunter-messen Ze zijn gemaakt van Damascus-staal, dus de schede moet betrouwbaar en sterk zijn.

Eerst moet je een schets op papier maken. Om dit te doen, plaatst u het mes op papier en schetst u de contouren met een potlood.

Vervolgens buig je het vel langs de achterkant van de tekening en knip je de layout uit langs de contour. Dit is hoe het eindproduct eruit zal zien.

Neem nu een stuk leer en bevestig het blanco mes eraan, de schede past er qua maat precies in. Op de huid teken je hetzelfde product, alleen met een marge van één centimeter aan elke kant. Welk soort leer kan ik gebruiken? Op in dit voorbeeld Er werd gebruik gemaakt van een chroomgelooid zadeldek van drie millimeter dik.

Vergeet niet dat je ook de hanger twee en een halve centimeter breed en het inzetstuk één centimeter breed moet uitknippen.

De ophanging moet naadloos worden uitgevoerd. Elk toegankelijk instrument maak er gaten in zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Knip het overtollige materiaal af en rijg de banden door de gaten.

In een stuk van een mespatroon moet de schede zijn voorzien van een hanger. Om dit te doen, markeer en prik drie gaten.

De breedte van de banden moet iets groter zijn dan de grootte van de gaten, ongeveer twee millimeter.

Rijg de hangers door de gaten.

Zo kon je een ophanging maken zonder naden.

Om door te gaan met het maken van messen, schuurt u de schede waar het leer buigt. Na deze bewerking kunt u het werkstuk eenvoudig in het midden vouwen.

Nu moet het product worden gelijmd.

U kunt elk type lijm gebruiken dat aan de huid kleeft.

Je kunt de randen vastmaken met wasknijpers. Wacht een tijdje totdat de lijm is uitgehard. Om mesproducten te kunnen blijven maken, moet de schede volledig droog zijn.

Na volledige droging eventuele oneffenheden met een mes wegsnijden.

Gebruik makend van slijpmachine, maak ongelijke uiteinden recht.

Nu moet je een mengsel maken waarmee je het product gaat verzadigen. Om dit te doen, moet u twee maten wodka en één maat PVA-lijm nemen. Roer ze door elkaar zodat de wodka en de lijm volledig met elkaar vermengd zijn.

Breng het mengsel met een penseel in meerdere lagen op het vaartuig aan.

Deze impregnering droogt binnen vijftien minuten.

Terwijl het vaartuig nog nat is, markeert u de naadlijnen. Dit kan gedaan worden met behulp van een vork.

Je markeert er ook de steek van de naden mee.

Boor met een boor van één millimeter en een boor gaten voor de naden voorkant. In dit geval mag de boormachine uitsluitend in verticale positie worden gehouden.

Snijd nu een groef en verbind alle gaten. In dit geval gebeurde dit met behulp van een speciale Chinese tool.

Nu kun je het mesambacht schilderen. De schede kan bijvoorbeeld worden bedekt met beits.

Breng de beits meerdere keren aan om de kleur donkerder te maken.

Zodra de omhulling droog is, schuurt u deze met schuurpapier, waardoor u de maat vergroot. Gebruik eerst maat honderdtachtig, dan tweehonderdveertig en dan driehonderdtwintigste. Polijst aan het einde met zeshonderdste.

Naai het product door de gaten met gewaxte draad in twee naalden, het type naad is zadel.

Nu moet je de meshuls weken met schoenwas.

Alles is klaar!

Schede voor campingmes

Als je de natuur in gaat of op een langere vakantie gaat, bijvoorbeeld naar de zee, neem je altijd zo'n noodzakelijk en onvervangbaar item als een mes mee. Om te voorkomen dat het materiaal of de wanden van de tas scheurt, is het mes omwikkeld met een doek of krant. Je kunt het echter gemakkelijker doen: maak er een omhulsel voor, en dan heb je niet zo'n probleem. Hieronder beschrijven en laten we zien hoe je een schede maakt.

Welke materialen heb je nodig?

Katoenen stof die eerst met hars moet worden geïmpregneerd.
Een stuk hard leer van goede kwaliteit.
Duurzame naald en draad gemaakt van nylon.
Briefpapier wasknijpers.
Aw.
Tang.
Oefening.
Dunne boor.
Remklauwen.
Goed geslepen mes.
Goed geslepen schaar.
Een stuk sterke draad.
Schoensmeer voor het polijsten van ambachten.

Hoe je dat doet?

Eerst moet je een stevig lipje maken van katoenen stof. Bedek de punt van het mes met paraffine en vorm er een lipje op.

Knip nu een stuk leer van een geschikte maat uit en bevochtig het grondig. Vervolgens plaats je het lipje op het mes en plaats je deze in het midden van het uitgesneden stuk leer.

Dit stuk wikkel je om het mes en zet de uiteinden vast met wasknijpers langs de naad. Wacht tot de huid volledig droog is.

Na volledig drogen verwijdert u de wasknijpers.

Nu kunt u beginnen met het naaien van het product. Gebruik hiervoor een priem om twee gaten te maken waar de bocht begint. Je steekt de draad vanaf beide kanten in de gaatjes, je houdt één steek over.

Steek de draad in omgekeerde volgorde in dezelfde gaten om een tweede steek te maken.

Gebruik een priem om de plaatsen te markeren waar de resterende gaten zich zullen bevinden. Zorg ervoor dat ze gelijkmatig verdeeld zijn.

Gebruik een boormachine en een dunne boor om gaten te boren.

Ga door met het naaien van het product. Als de naald er moeilijk uit komt, gebruik dan een tang om hem te helpen verwijderen.

Knip de uiteinden van de draden af en smelt ze boven het vuur. Het moeilijkste deel is voorbij.

Gebruik een mes om overtollige huid af te snijden en laat een beetje achter voor reserve.

Gebruik schurend schuurpapier om de snijlijn te bewerken.

Nu maak je een hanger voor de schede. Neem een stuk leer en knip er een U-vormig figuur uit. Gebruik een mes om kleine gaatjes in het bovenste deel van het werkstuk te maken.

Haal de paardenstaarten door de gaatjes aan de bovenkant.

Trek nu het mes uit het vaartuig en plaats in plaats daarvan een houten stok van dezelfde grootte. Markeer nu de plaatsen waar de montagegaten komen.

Maak met behulp van frezen gaten volgens de markeringen.

Steek de uiteinden van de ophanging in de gaten zoals op de onderstaande foto.

Bijna alles is klaar, nog maar een paar stappen te gaan.

Pas de grootte van de schede aan. Om dit te doen, maakt u het mes goed nat en steekt u het in het vaartuig. Gebruik draad om stevig vast te binden.

Wacht tot de huid volledig droog is en verwijder de draad.

Nu hoeft u alleen nog maar het vaartuig met schoensmeer te bedekken. In dit geval moet het mes in de schede worden gestoken en moet het handvat in een zak worden gewikkeld.

Derde optie

Om een dergelijke behuizing te maken, hebt u de volgende materialen en gereedschappen nodig:

Zacht leer van de gewenste maat.
Vel karton.
Een eenvoudig potlood.
Schaar.
Snijder.
Plakband.
Voedselfilm.
Keukenhanddoek.
Heet water in een pan.
Klemmen.
Een sterke naald.
Gewaxte draad.

Hoe je dat doet?

Teken eerst een sjabloon.

Plaats hiervoor het mes op het karton en teken de contouren af met een potlood. Het is niet nodig om van begin tot eind de contouren vijf millimeter te laten inspringen. Dit is handig voor ons als de huid dik is. Teken nu de andere helft als spiegelbeeld van de eerste. Werk de rand van een getekende helft af; deze is gelijk aan de lengte van het handvat. Dit is nodig zodat je later een lus kunt vormen om de huls te sluiten.

Knip nu het sjabloon uit langs de getekende contouren.

Gebruik de achterkant van het zaagblad om de exacte lijn voor het buigen van het werkstuk te bepalen.

Vouw de lay-out, plak deze met tape en pas het mes. Dit is nodig zodat u de afmetingen kunt aanpassen. Vergeet niet dat karton veel dunner is dan de dunste leersoort. Zorg ervoor dat het mes gemakkelijk in het werkstuk past.

Vouw het vaartuig open en breng de contouren over op een stuk leer aan de kant waar het suède zich bevindt. Hiervoor kunt u een potlood gebruiken. Knip met een cutter de vorm uit die we nodig hebben.

Wikkel het mes in huishoudfolie.

Verhit water in een pan en doe het onderste deel van de schil erin, zoals weergegeven in de afbeelding. Dit geeft de huid zachtheid.

Droog een stuk nat leer af met een handdoek, wikkel het om het mes en zet de uiteinden vast met wasknijpers. Wacht tot het vaartuig droog is. Terwijl het leer droogt, controleer je periodiek of het de gewenste vorm heeft. Als er iets gebeurt, pas dan het product aan met uw vingers en strek waar nodig.

Zodra alles helemaal droog is, verwijder je de wasknijpers.

Snij overtollige of uitstekende stukken huid af met een mes. Vervolgens knip je er een dunne uitsparing uit waar de naad komt.

Markeer de plaatsen waar de steekgaten komen. Er mag een afstand van maximaal vijf millimeter tussen de punten zijn. Maak op elk punt een inkeping met een priem of een ander scherp voorwerp.