Correcte installatie van het deurkozijn van de binnendeur. Deurkozijn van MDF: licht, mooi, technologisch Hoe een deurpost aan een muur te bevestigen

Deurkozijnen worden verkocht in bouwmarkten, meestal al gemonteerd, kant-en-klaar, maar hun afzonderlijke componenten (gezaagd hout) zijn ook te koop, er is één voordeel bij de aanschaf van deze laatste: tijdens de montage kan de doos worden aangepast aan de gewenste afmetingen van de deuropening. Met uw eigen handen een deurkozijn installeren is geen gemakkelijke taak en het wordt niet aanbevolen om het zonder enige kennis aan te pakken. Daarom stellen we voor om de installatietechnologie en montageschema's te bestuderen.

Hulpmiddelen

Voor uitvoering zelf-montage deurkozijn heb je zoiets als deze set gereedschap nodig:

• een set stangen (moet worden meegeleverd in de deurkozijnset);
• waterpas of loodrecht (om vervormingen te voorkomen);
• hamer;
• nagels;
• schroevendraaier of boormachine met een speciaal mondstuk voor het vastdraaien van schroeven;
• elektrische frees;
• schroeven;
• metaalzaag;
• latten gemaakt van hout;
• een set beitels;
• stekken voor wiggen;
• montage schuim.

Beschikbaarheid van de kit professioneel hulpmiddel- dit is een duur genoegen, maar het levert een kwaliteitsresultaat van het werk op. Als u de installatie uitvoert met eenvoudig geïmproviseerd gereedschap en bovendien zonder de juiste ervaring, kunt u eenvoudigweg niet de vereiste nauwkeurigheid weerstaan. Neem daarom, voordat u aan de slag gaat, contact op met een van de vele bedrijven waar u iets kunt huren juiste gereedschap of een apparaat tegen een kleine vergoeding.

Assemblage technologie

De montage van het deurkozijn wordt in verschillende fasen uitgevoerd.

Fase 1

1. Leg de staven van de deurconstructie op de vloer.
2. Inspecteer zorgvuldig het beschikbare materiaal en zorg ervoor dat de kortste staaf van de constructie groeven heeft (hun aanwezigheid is belangrijk voor een gemakkelijke verbinding van alle onderdelen).
3. Plaats de groeven op de bovenste balk voorzichtig samen met de zijbalken en gooi al deze elementen naar beneden. Gebruik een houten hamer om het materiaal niet te beschadigen.
4. Bevestig de onderdelen aan elkaar met schroeven en controleer de betrouwbaarheid van de resulterende structuur.
5. Bij afwezigheid van groeven in een korte staaf worden alle delen van de constructie bevestigd met spijkers of schroeven.

Stage 2

In de volgende stap moet u de installatie uitvoeren deurscharnieren.

Fase 3

1. Op binnen meet 20 cm vanaf de bovenrand.
2. Bevestig het deurscharnier en omcirkel de omtrek ervan met een potlood.
3. Het is bekend dat het gevouwen scharnier een kleine opening achterlaat tussen de deur en het frame (0,4 cm). Bereken, gezien de dikte van het scharnier, de diepte van de installatie.
4. Maak met behulp van een router een platform voor het bevestigen van de lus. Als je geen elektrische molen hebt, kun je hiervoor een set beitels gebruiken.
5. Maak op dezelfde manier een stoel voor het onderste deurscharnier. Maar houd er rekening mee dat de afstand vanaf de onderkant van de constructie 21 cm moet zijn (1 cm wordt toegewezen aan de onderste opening).
6. Bevestig het deurkozijn, met de scharnieren erop, aan de deur en markeer de plaatsen op de deur waar de scharnieren worden bevestigd. Plaats de sleuven op de deur voor de scharnieren op dezelfde manier als u ze eerder op het frame hebt gemaakt.

Fase 4

1. Voer metingen uit van de hoogte van de zijkant van de deuropening en breng de resulterende afmetingen vervolgens over naar de zijstangen van de deurconstructie.
2. Met het oog op de veiligheid tilt u de U-vormige doos voorzichtig van de vloer en gaat u direct verder met de installatie in de opening. Controleer met behulp van een loodrecht of een waterpas zorgvuldig de verticale ligging van de doos, de loodrechtheid van alle samenstellende elementen en de horizontale ligging van de bovenste balk. Vanaf de eerste keer “past” het frame mogelijk niet in de opening (zelfs als u alle metingen correct heeft uitgevoerd). Maar dat is geen probleem. De resulterende openingen tussen de opening en de doos kunnen eenvoudig en snel worden geëlimineerd met behulp van houten wiggen of montageschuim.
3. Nadat u het frame op zijn plaats hebt geïnstalleerd, moet u het goed vastzetten. Schroef het deurkozijn met pluggen op de hellingen van de opening.
4. Zorg ervoor dat het door u gemonteerde deurkozijn veilig in de deuropening past.
5. Verwijder de tijdelijke schoren en latten en vergeet niet de uitstekende delen van de houten wiggen af ​​te zagen.

Ga verder met het ophangen van de deur aan de scharnieren en het bevestigen van de bekleding.

Bevestig platbands met spijkers, schroeven of lijm. Na installatie worden de spijkerkoppen meestal overschreven en als er zelftappende schroeven worden gebruikt, worden er decoratieve plastic doppen op geplaatst.

Zoals u kunt zien, vereist de installatie van een deurkozijn niet alleen kennis, maar ook ervaring. installatiewerk en geduld.

Video

De subtiliteiten van het installeren van het deurkozijn:

Schema

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het deurkozijn installeert:

Foto

De foto laat zien hoe je de box installeert:

Het plaatsen van een MDF deurkozijn wordt vaak gezien als alternatief voor het plaatsen van een product uit natuurlijk hout. Beide opties hebben in principe bestaansrecht: zowel hout als een composiet op basis van geperste vezels doen hun werk redelijk goed, zodat MDF voor de meeste ontwerpen prima geschikt is.

De installatietechnologie van dergelijke dozen heeft echter zijn eigen kenmerken, en in het artikel zal ik erover praten, niet alleen op basis van de mening van experts, maar ook op basis van mijn eigen ervaring.

Wat is dit ontwerp?

Producteigenschappen

deurkozijn- dit is een profielstructuur die in de dagopening wordt geïnstalleerd en dient als basis voor het bevestigen van deurscharnieren, slotvangers en andere elementen. De belangrijkste functie van het frame is om de vorm van de deur te behouden, zodat het deurblad vrij kan bewegen. Het is dus erg belangrijk dat het product voldoende stijfheid en stabiliteit heeft.

Belangrijk!
Soms zijn er ook frameloze deuren - ontwerpen waarbij de scharnieren met behulp van pinnen direct in de opening worden verzonken.
Een dergelijke oplossing wordt echter alleen geïmplementeerd in omstandigheden van een tekort aan vrije ruimte, bijvoorbeeld bij het regelen van toiletten en badkamers in standaardappartementen.

Het standaardmateriaal voor het maken van dozen is houten balk echter binnen De laatste tijd het wordt steeds vaker vervangen door MDF-panelen of composietopties.

Ze worden gekenmerkt door de volgende structuur:

1. Het product is gebaseerd op stroken geperste cellulosevezels geïmpregneerd met lijm samenstelling . Dit materiaal wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid en aanzienlijke uniformiteit, wat voor de nodige sterkte en dichtheid zorgt.
2. Bij de productie van plano's voor deurkozijnen worden de strips geprofileerd, d.w.z. ze krijgen de vorm die nodig is voor een goede pasvorm van het deurblad.
3. aangebracht op het oppervlak van het materiaal decoratieve coating , wat het product niet alleen een aantrekkelijke uitstraling geeft verschijning, maar beschermt de basis ook tegen contact met vocht.

Tot op heden deurkozijnen met verschillende types coatings:

decoratief materiaal	Eigenaardigheden
Melamine papier	MDF met papiercoating behoort tot het economische segment. Bij de productie van geprofileerde onderdelen worden ze beplakt met dik papier met een gedrukt patroon (soms met textuur) en vervolgens bedekt met meerdere lagen beschermende vernis. Ondanks vernissen zijn met papier gecoate producten niet duurzaam: bij wrijven verliest de papierlaag snel kracht, en als deze nat is, zwelt deze op en wordt deze geleidelijk afgebroken.
PVC-film	Producten gelamineerd met PVC-folie bezetten ongeveer 70% van de gehele markt. Ze worden gekenmerkt door een aantrekkelijk uiterlijk gecombineerd met goede prestaties: de voor decoratie gebruikte film is vochtbestendig en voor een lange tijd behoudt de helderheid van de tint.
Fineer	Fineer natuurlijk hout- de duurste, maar tegelijkertijd de mooiste coating. Uiterlijk zijn dergelijke producten bijna niet te onderscheiden van die van massief hout, maar ze gaan niet zo lang mee. Het punt is dat zelfs gelijmd fineer van hoge kwaliteit kan loslaten bij regelmatige vocht- en temperatuurveranderingen.

Het is ook vermeldenswaard dat er naast deurkozijnen die alleen uit MDF zijn gemaakt, geprefabriceerde opties bestaan: ze zijn gebaseerd op een houten balk, waarop een gestempeld profieldeel is bevestigd.

Ik heb dergelijke onderdelen verschillende keren gebruikt en ik moet toegeven dat ze technologisch behoorlijk geavanceerd zijn, en dat de composietstructuur echt een balans vindt tussen lichtheid en mechanische sterkte.

Voor-en nadelen

Het plaatsen van een MDF-deurkozijn levert ons een aantal voordelen op:

1. Het materiaal is iets lichter dan natuurlijk hout, waardoor het gemakkelijker is om ermee te werken en de belasting te verlagen dragende structuren het levert minder op.

1. De homogene structuur zorgt ervoor dat er geen delaminaties en scheuren ontstaan, terwijl de bevestigingsmiddelen zeer goed in de MDF blijven zitten.
2. Het gebruik van verschillende technologieën maakt dit mogelijk minimale kosten imiteer dure houtsoorten: de prijs van een gefineerde, en nog meer gelamineerde optie voor eiken of wengé zal bijvoorbeeld veel lager zijn dan die van een massief houtproduct.

Deze oplossing heeft ook nadelen:

1. Goedkope MDF-panelen zwellen op bij langdurig contact met vocht, wat kan leiden tot een verandering in de geometrie van de deuropening.
2. Als je een fout maakt en een te dun deurkozijn kiest, kan een zwaar canvas de vervorming ervan veroorzaken.
3. Zoals ik hierboven heb opgemerkt, kan de decoratieve coating van de basis loslaten, dus je moet het product voorzichtig genoeg gebruiken.

Advies!
In tegenstelling tot MDF-producten zijn kisten van natuurlijk hout vrij eenvoudig te restaureren: de array kan altijd worden geschuurd, waardoor de oorspronkelijke schoonheid wordt hersteld.
Nou ja, bijna origineel.

1. Ten slotte is het nadeel de complexere montage van het MDF-deurkozijn: de montage van onderdelen met behulp van mechanische bevestigingsmiddelen moet worden uitgevoerd met voorboren, dan zullen zowel spijkers als zelftappende schroeven geen scheuren van dunne panelen veroorzaken.

En toch eisen een uitgebreid assortiment van dergelijke onderdelen en hun betaalbare kosten hun tol: zelfs premium deuren kunnen worden uitgerust met MDF-dozen, dus we moeten uitzoeken hoe we ze correct kunnen monteren.

Montage technologie

Gereedschappen en materialen

De technologie voor het monteren van MDF-deurkozijnen is vrij eenvoudig, zodat zelfs een beginnende meester het project met zijn eigen handen kan implementeren.

Voor werk hebben we de volgende hulpmiddelen nodig:

• zagen op MDF (ijzerzaag, reciprozaag of cirkelzaag);
• perforator;
• oefening;
• schroevendraaier;
• niveau;
• schietlood;
• roulette;
• hamer;

Naast de plano's voor het deurkozijn zelf zijn ook andere materialen nodig:

• ankerpluggen met metalen of kunststof hulzen;
• zelftappende schroeven;
• houten staven voor de vervaardiging van wiggen;
• zelfexpanderend polyurethaanschuim.

Bovendien kan het nodig zijn om de geometrie van de opening zelf te herstellen cementmortel, maar dit moet lokaal worden bepaald.

Montage van de doos

Om het ontwerp stabiel genoeg te maken, moeten we de . Hoe je een MDF-deurkozijn op de juiste manier monteert - ik zal het je in deze sectie vertellen.

De belangrijkste vereiste voor de doos waarin het canvas wordt geplaatst, is rechthoekigheid. Daarom moeten we alle werkzaamheden uitvoeren op een perfect vlakke, stabiele ondergrond, bijvoorbeeld op een vloer bedekt met een zeildoek of non-woven materiaal.

Wij werken op deze manier:

1. We leggen het deurblad op de vloer.
2. Aan de zijkanten van de deur plaatsen we plano's voor de verticale rekken van de doos.
3. We snijden de plano's in de hoogte, waardoor er een opening van 2-3 mm in het bovenste gedeelte en 2-3 mm onder de drempel overblijft.

Belangrijk!
Als er geen drempel aanwezig is, maken we een opening vanaf de vloer van ongeveer 12-13 mm: een gleuf in het onderste gedeelte zorgt niet alleen voor ventilatie, maar stelt ons ook in staat de deur te openen zonder het canvas vast te pakken vloerbedekking, tapijten, enz.

1. Ook hebben we de bovenbalk van de kist in de breedte gezaagd, waardoor de zijspeling ook ongeveer 3 mm bedraagt.

U kunt dit op drie manieren doen:

1. De eerste techniek is een spijkerverbinding. Het is het meest tijdrovend, bovendien vereist het de aanwezigheid van een frees, maar aan de andere kant neemt de sterkte van de verbinding aanzienlijk toe. Voordat we het MDF-deurkozijn monteren, hebben we aan de uiteinden van de onderdelen punten en uitsparingen uitgesneden, zodat je de planken dicht bij elkaar kunt plaatsen. We monteren het frame van de toekomstige deur met lijm, waardoor de montage verder wordt versterkt met doorlopende zelftappende schroeven.
2. De tweede installatiemethode is onder een hoek aanmeren. De aangesloten MDF-panelen plaatsen we in een verstekbak en zagen ze op 450. We brengen de delen op elkaar aan, passen aan, snijden dunne lagen materiaal af met een broodplankmes en zetten ze vervolgens vast met zelftappende schroeven, ook vastschroeven in een hoek. Je kunt de verbinding ook lijmen, maar lijm speelt hier een ondersteunende rol.

Advies!
Net als bij een penverbinding moet er rekening mee worden gehouden dat bij het bevestigen van een verticaal en horizontaal onderdeel de lineaire afmetingen van de doos worden verminderd met de dikte van het paneel.
Daarom is het de moeite waard om tijdens de eerste aanpassing de nodige marge te leggen.

1. De eenvoudigste manier is om de onderdelen in een rechte hoek met elkaar te verbinden. Om dit te doen, plaatsen we de horizontale balk aan de uiteinden van de verticale rekken (indien nodig kunt u een deel van de uitstekende veranda uitsnijden), uitlijnen en bevestigen met een of twee schroeven. Om te voorkomen dat de MDF barst, is het de moeite waard om met een boor meerdere gaten te boren, waarvan de diameter ongeveer 2 mm kleiner zal zijn dan de diameter van de bevestiger.

Na het monteren van de doos is het raadzaam om de loodrechtheid van de onderdelen te controleren.

Deurscharnieren

Meestal voer ik de bewerking als volgt uit:

1. Eerst bepaal ik de plaats van bevestiging van de scharnieren, rekening houdend met de openingsrichting van de deur. Om dit te doen, breng ik een canvas aan met reeds bevestigde lussen en markeer het, of ik meet 20 cm van boven en onder, en teken lijnen in overeenstemming met de breedte van de steunplaten.

Belangrijk!
Voor binnendeuren twee bevestigingspunten zijn voldoende, terwijl voor invoer structuur Er kunnen drie of zelfs vier lussen nodig zijn.

1. Op de gemarkeerde lijnen maak ik met een scherp mes sneden tot een diepte van 2-3 mm.
2. Met behulp van een scherpe beitel en een timmermanshamer maak ik een selectie waarvan de diepte overeenkomt met de dikte van de scharnierbasisplaat.
3. Ik maak de onderkant van het monster voorzichtig waterpas met grof schuurpapier.
4. Ik breng de lus aan op het monster en plaats markeringen op de doos tegenover elk montagegat.
5. Volgens de markeringen boor ik de startbussen en bevestig ik de lus met zelftappende schroeven, draai ze met een schroevendraaier en "reik uit" met een kruiskopschroevendraaier.

Soms worden deuren afgewerkt met niet-scheidbare scharnieren. In dit geval worden de onderdelen op het canvas geïnstalleerd en worden ze al bij het ophangen aan de doos bevestigd. Ik vind dit ontwerp echter niet echt mooi, dus ik geef de voorkeur aan de klassieke versie.

Montage van de doos in de opening

Het installatieproces zelf kost – in ieder geval vergeleken met de voorbereidende werkzaamheden – een minimum aan tijd. Er zijn verschillende installatiemethoden, waarvan sommige het gebruik van speciale stalen hangers omvatten.

Ik doe zoiets als dit:

1. Ik maak de deuropening schoon van uitstekende elementen (oude bevestigingsmiddelen, gipsresten, enz.). Indien nodig voer ik de reparatie uit met cementmortel.
2. Ik steek de gemonteerde doos in de opening en lijn deze horizontaal, verticaal en plat uit.

1. Ik bevestig de structuur in de opening met wiggen. Meestal heb ik het product vastgeklemd zonder extra bevestigingsmiddelen, in stappen van ongeveer 50 cm, om ervoor te zorgen dat het frame niet vervormt.
2. Ik bevochtig de opening tussen de doos en de rand van de opening met een spuitpistool.

1. Ik vul de opening met zelfexpanderend polyurethaanschuim en probeer geen holtes achter te laten.
2. Indien nodig boor ik gaten onder de scharniersteunstrips en onder de sluitplaat van het slot, waardoor ik verschillende ankers draai die de doos stevig in de opening bevestigen.

Belangrijk!
Als de veranda aan de doos is gemaakt in de vorm van een afneembare staaf, boor ik gaten in de groef voor de veranda in stappen van ongeveer 40 cm en bevestig deze ook.

1. Ik hang de deuren aan de scharnieren, controleer of ze vrij bewegen en sluit ze totdat het schuim volledig is gepolymeriseerd.

Parallel aan de installatie van het deurkozijn of na voltooiing van deze handeling is het ook mogelijk om hellingsstrips te installeren - de zogenaamde verlengingen. Samen met de platbands zullen deze elementen de montageopening volledig bedekken, waardoor de bevestigingsmiddelen en een laag warmte-isolerend materiaal worden gemaskeerd.

Conclusie

Het samenstellen van een deurkozijn van MDF en het installeren ervan in een deuropening is niet zozeer moeilijk als wel arbeidsintensieve processen. Het resultaat hangt grotendeels af van de nauwkeurigheid van de meester en van het rekening houden met alle nuances, dus voordat je de zaag ter hand neemt, moet je de video in dit artikel bestuderen. Als u na het kijken nog vragen heeft, kunt u deze stellen in de opmerkingen bij het materiaal.

Dus als u deze regels leest, heeft u óf geen extra geld, óf zijn er geen deurinstallateurs in uw stad. Als een dergelijke situatie zich heeft voorgedaan, kunt u het deurkozijn installeren en met mijn eigen handen. Het is beter als iemand je helpt.

Voor deze werkzaamheden heeft u de volgende gereedschappen en materialen nodig: een boorhamer of klopboormachine, een boormachine met pen boor, meetlint, waterpas, potlood, ijzerzaag of eindzaag (decoupeerzaag), hamer, beitel, spijkers, zelftappende schroeven, ankers.

De installatie van het deurkozijn begint met metingen en berekeningen. Stel dat het oude deurkozijn al is gedemonteerd, de opening is vrijgemaakt, afgebrokkelde stukjes gips zijn verwijderd en alle plaatsen die verdacht zijn vanuit het oogpunt van sterkte zijn versterkt.

afmetingen

Om deze handeling uit te voeren, heeft u een meetlint nodig. In gespecialiseerde bedrijven worden voor deze doeleinden laserroulettes gebruikt.

Meet de hoogte en breedte van de deuropening. In oude huizen is de geometrie zelden perfect. Daarom constateren we extreme gebieden.

De verkregen metingen zijn nodig om het deurkozijn te selecteren ijzerhandel. Bij aankoop moet er rekening mee worden gehouden dat het deurkozijn minimaal 5-6 cm kleiner moet zijn dan de deuropening. Dit is nodig zodat de doos vrij in de opening kan komen, zodat er ruimte is voor bevestigingsmiddelen en ruimte voor polyurethaanschuim.

Montage

We beginnen het gekochte product uit te pakken. We controleren het op scheuren, chips en andere mogelijke defecten.

Voor de montage hebben we een winkelhaak, een verstekzaag of een ijzerzaag, een beitel en schroevendraaiers nodig.

De eerste stap is het controleren van de hoeken van de verbindingen van de afzonderlijke delen van het deurkozijn met een vierkant. We beginnen met de staven, die verticaal worden geïnstalleerd. Indien nodig moeten ze worden bijgesneden.

We verbinden de staven met elkaar, draaien ze met zelftappende schroeven.

Scharnier installatie

Met behulp van een beitel moet je de groeven selecteren deurscharnieren. We beginnen te werken met het deurblad. Met een eenvoudig potlood schetsen we de contouren van de scharnieren op het deurblad. Vervolgens breken we met een beitel de coating van het deurblad door en selecteren we het materiaal met dezelfde beitel.

Plaats het deurpaneel in de doos. We markeren de plaatsen van de scharnieren op het deurkozijn. Wij selecteren het materiaal voor de scharnieren van het deurkozijn.

Opmerking! Bij deze werkzaamheden moet er rekening mee worden gehouden dat het beter is om de scharnieren in het deurkozijn iets te laten zakken (3-4 mm). Bij het doorsnijden van lussen is het beter om de resulterende lussen meerdere keren door te snijden dan een manier te bedenken om de scheuren af ​​​​te dichten.

Installatie van deurblokken

In dit stadium heeft u een assistent nodig. Het deurblok wordt in de deuropening geïnstalleerd en op de plaats van de toekomstige installatie bevestigd met houten wiggen.

Wij boren gaten in de muur (met behulp van een boorhamer of klopboormachine) onder het anker.

Wij versterken deur blok met ankers.

De vrije ruimte schuimen wij op met montageschuim. U kunt professioneel schuim gebruiken, dat met een speciaal pistool wordt aangebracht. U kunt huishoudelijk montageschuim gebruiken, dat wordt aangebracht met een speciale buis die bij de cilinder wordt geleverd.

Afwerking

Het komt voor dat het deurkozijn dunner is dan de muur van de deuropening. In dit geval worden aanvullende elementen gebruikt die het mogelijk maken de gevolgen van deze gebeurtenis te nivelleren.

De deurkozijnset bevat meestal platbands. Maar je kunt ze apart kopen. Platbands worden gemeten en weggespoeld. Hiervoor heb je een decoupeerzaag (eindzaag) of gewone ijzerzaag compleet met stoel.

Na het snijden kunnen de voegen worden geschuurd met schuurpapier.

De platbands worden meestal met korte spijkers aan het deurkozijn genageld.

Video

Installatie-instructies voor deurkozijn:

door de meesten mijlpaal bij de installatie van de deur zit de bevestiging van het deurkozijn aan de muur - onderstaande video zal dit bevestigen. Zwakke bevestigingsmiddelen, niet-naleving van het niveau en andere installatiefouten kunnen ertoe leiden dat het canvas niet in de doos terechtkomt of dat de deur willekeurig opengaat. In het ergste geval zal de hele structuur eenvoudigweg instorten.

We raden u aan verschillende installatiemethoden te verkennen en zelf degene te kiezen die u het meest optimaal lijkt in uw situatie.

Als je aan het veranderen bent oude deur voor een nieuwe, nadat u de bekleding hebt verwijderd, demonteert u deze voorzichtig met een spijkertrekker, nadat u de doos hebt doorgezaagd en uit de opening hebt gewrongen. Stevig zittende oude bevestigingsmiddelen voor het deurkozijn kunnen met een slijpmachine worden ingekort.

Dan is het noodzakelijk om de hellingen te onderzoeken op hun sterkte, en de aangrenzende muren - op verticaliteit en vlakheid. De discrepantie tussen het niveau en de kromming van de muren zal ertoe leiden dat de deur visueel scheef lijkt te zijn geplaatst en dat de architraven niet aansluiten op het vlak van de muren.

Daarom moet worden geprobeerd alle tekortkomingen in dit stadium te corrigeren met behulp van gips of bekleding langs het frame.

Bovendien moet u er al vóór het begin van de installatie voor zorgen dat het deurblad niet alleen in de breedte, maar ook in de lengte de opening binnendringt. In de instructie staat dat er een ruimte van ongeveer 1 cm tussen de vloer en de vloer moet zitten, houd hier rekening mee als de vloeren nog niet geëgaliseerd zijn of de vloer nog niet gelegd is.

Opmerking. De opening moet iets breder zijn dan de buitenafmetingen van de doos. Als dit bij jouw geval niet het geval is, zul je deze moeten uitbreiden of een ander deurmodel moeten kiezen.

Als de opening te breed is voor de geselecteerde deur, moet deze worden verkleind door deze te metselen of door er een gipsplaatdoos in te plaatsen. Het wordt niet aanbevolen om een ​​grote opening achter te laten en deze te vullen met montageschuim. Dit zal de bevestiging verzwakken en het problematisch maken om de plint aan het deurkozijn te bevestigen.

Montagemethoden

Er zijn verschillende manieren om het deurkozijn in de muuropening te bevestigen. Elk van hen gebruikt zijn eigen type sluiting. En elk van de opties biedt een bepaald niveau van sterkte en betrouwbaarheid van de constructie.

De keuze van de methode hangt zowel af van het materiaal van de wanden als van het gewicht.

Schuim montage

Het algoritme voor het uitvoeren van werk is eenvoudig:

• Geassembleerde doos met ophanging deurblad in de opening gestoken en daarin vastgezet met houten wiggen;

• Het gebouwniveau wordt bepaald door zijn juiste positie ten opzichte van de verticaal. Bovendien moet het niveau worden toegepast op twee aangrenzende vlakken: binnen- en zijkant;

• tussen de doos en gesloten deur afstandhouders van 3 mm dik worden van bovenaf en aan de zijkanten geplaatst;

Advies. Om het canvas niet met schuim te bevlekken en niet te beschadigen, kunt u afstandhouders gebruiken houten latten of speciale verstelbare apparaten.

• Schuimend schuim kleine gebieden tussen de muur en de doos;
• Als ze drogen, is de hele omtrek ermee gevuld. Je kunt dit niet meteen doen, omdat het schuim, door uit te zetten, druk uitoefent op de doos. Als u de omtrek schuimt, moet u deze niet volledig vullen, in eerste instantie is de helft van het volume voldoende om ruimte te laten voor uitzetting.

Hoe moeilijk denk je dat het is om binnendeuren met je eigen handen te installeren? Voor velen wekt zelfs de gedachte aan dergelijk werk afschuw op. In feite is dit helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Wij proberen u hiervan in één artikel te overtuigen. Als je wat geld wilt besparen op reparaties zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, ga ervoor! En wij helpen je met enkele waardevolle tips. Maar laten we eerst eens kijken uit welk materiaal het beter is om deuren te kopen en waarom.

Materiaal binnendeur

De kwaliteit van het materiaal waaruit de deur is gemaakt, hangt niet alleen af ​​van het uiterlijk, maar ook van de duurzaamheid, prestatie-eigenschappen en hoe snel en eenvoudig de installatie van binnendeuren zal zijn. De meest voorkomende zijn deuren gemaakt van vezelplaat, MDF en massief hout.

MDF-deuren zijn een houten frame, omhuld vezelplaat platen. Dergelijke deuren zijn om slechts één reden populair onder kopers: lage prijs (ongeveer 800 roebel). Lichtheid is ook een pluspunt. Door het lichte gewicht kunt u het product alleen vervoeren en installeren. Anders zijn de deuren van vezelplaat van dezelfde kwaliteit als hun prijscategorie: lage sterkte, slechte geluidsisolatie. En nog een ding: de installatie van binnendeuren van vezelplaat is gecontra-indiceerd als de luchtvochtigheid hoog is.

Ze kosten een orde van grootte duurder, maar door ze aan te schaffen weet je zeker dat je de deuren niet snel hoeft te vervangen. MDF-materiaal verscheen met de verbetering van de productietechnologie van vezelplaten, dus het is duidelijk dat de sterkte, geluidsisolatie en vochtbestendigheid veel hoger zijn. Bovendien, op MDF-productie er worden geen schadelijke stoffen gebruikt epoxyharsen, fenol. De prijs van MDF-deuren is ongeveer drieduizend roebel.

Massief houten deuren- de duurste optie. Het is niet nodig om alle voordelen van natuurlijk hout ten opzichte van andere materialen op te sommen. Laten we zeggen dat de prijs van massief houten deuren afhankelijk is van de houtsoort. Pijnboom is er één van goedkope materialen, omdat de deur ervan qua prestaties inferieur is aan deuren gemaakt van essen, eiken, enz. gemiddelde prijs natuurlijke houten deuren - ongeveer 12 duizend roebel.

massief houten deuren

We hebben alleen het meest beschreven populaire soorten deuren, maar er zijn nog veel meer opties die wellicht beter bij uw interieur passen: staal, glas, kunststof. Hun beoordeling past echter eenvoudigweg niet in de reikwijdte van dit artikel.

Een deurkozijn kiezen

De aankoop van een deurkozijn moet net zo zorgvuldig worden behandeld als de keuze van de deuren. Dit element moet het gewicht van de deur ondersteunen.

De drie meest voorkomende materiaalsoorten voor deurkozijnen zijn dus:

1. Vezelplaat. We hebben de kenmerken van dit materiaal hierboven al genoemd. Het is gemakkelijk om een ​​vezelplaatproduct te beschadigen, zelfs als er binnendeuren zijn geïnstalleerd, het is niet bestand tegen verhoogde belastingen en hoge luchtvochtigheid. De prijs van de doos komt overeen met de kwaliteit - laag (ongeveer 400 roebel)
2. Hout zonder bewerking. De kosten van een product gemaakt van geprofileerd hout verschillen niet veel van de kosten van vezelplaat. Dit kan worden verklaard door het feit dat de balk moet worden afgewerkt en dat het vezelplaatproduct volledig klaar is voor installatie en gebruik. Maar qua prestaties is vezelplaat veel inferieur aan natuurlijk hout.
3. Gelamineerd hout. Verschilt van de tweede optie door de aanwezigheid afwerking in de vorm van een gelamineerde coating. De vraag is hoe goed de dekking is. Het hangt af van hoe uw deurkozijn er over een paar jaar uit zal zien. De beste coating is gemaakt van plastic.

Ter vergelijking vindt u hieronder illustraties van deurkozijnen gemaakt van ruw (a) en gelamineerd (b) hout.

Wat moet je nog meer kopen? Misschien zijn er platbands en een extra plank nodig om het ontwerp van de opening te voltooien. We raden u aan ze niet van tevoren te kopen; u heeft ze misschien niet nodig.

Vereiste hulpmiddelen

Zaag;
Oefening;
Boor ø4 mm (voor hout);
Boor ø6 en 4 mm (voor beton);
Mondstuk op een boormachine voor schroeven;
Roulette;
Niveau;
Schroeven 60 × 3,5 mm, pluggen 75 mm lang;
Montage schuim.

Stap voor stap installatie van binnendeuren

Hieronder ziet u een diagram van de bevestiging van het deurkozijn aan de muur. Hieruit kun je zien dat de doos is bevestigd met zelftappende schroeven, waarna de opening tussen de balken en de muur is opgevuld met schuim.

1 - deurkozijn;
2-deurs;
3 - zelftappende schroeven;
4 - polyurethaanschuim.

Laten we eens kijken hoe binnendeuren met een frame van vezelplaat worden geïnstalleerd.

Fase 1. Montage van de doos

In de regel wordt de lengte van de deurkozijnbalken 5 - 6 cm langer gemaakt, dus het is uw taak om ervoor te zorgen dat de afmetingen van het kozijn en de deuropening overeenkomen. Het is beter als u op de vloer monteert. Bedenk op welke manier de deur opengaat.

a) We bevestigen de balken op de schroeven. Vanwege de lage sterkte van het materiaal is het beter om eerst gaten te boren en pas daarna de schroeven in te draaien. We meten de hoogte van de deuropening.

b) Snijd met een ijzerzaag het overtollige materiaal langs de lengte van de doos af. Omdat er een grote kans is op schade aan het product, moet dit zorgvuldig gebeuren. Wanneer je meet vereiste maat dozen, wees voorzichtig: de opening tussen de doos en de muur (voor afdichting met schuim) moet 1-2 cm zijn.

Fase 2. Voorbereiding voor installatie

a) Steek het deurkozijn in de opening en maak de deur vast. Als de doos correct is geïnstalleerd, afhankelijk van het niveau, gaat de deur gemakkelijk open en dicht.

b) Verwijder de sierstrip aan het uiteinde en boor aan alle kanten 7 gaten (ongeveer elke 30 cm). Controleer nogmaals de verticale positie van de doos met een waterpas.

c) We markeren de benodigde plaatsen op de muur met een boor ø4 mm en boren de muur met een boor ø6 mm. Als er een steen in de opening zit, probeer dan het lichaam van de steen te boren, en niet de naad - daar zullen de pluggen veel beter worden bevestigd.

d) Installeer de pluggen.

Houtboor 4mm. Het boren van de doos

We boren een bakstenen muur, een boor voor beton

Zelftappende schroeven voor deurmontage. Zelftappende schroeven voor snelle installatie, rechts houtschroeven

Fase 3. Bevestiging van de doos aan de muur

Het is beter om houtschroeven en een schroevendraaier te gebruiken. Draai de schroeven niet helemaal vast, omdat de doos kwetsbaar is en gemakkelijk kan worden gebogen. Zorg ervoor dat het oppervlak strikt verticaal is. Na het vastschroeven van de doos kunt u de deur op de scharnieren plaatsen.

We plaatsen wiggen zodat de doos niet buigt

Controleer de openingen vóór het schuimen

Nadat de doos met schroeven is bevestigd, moet de deur vrij kunnen sluiten en openen

Fase 4. Vul de naad met schuim

In de opening tussen de balken van de doos en de muur plaatsen we wat materiaal (bijvoorbeeld karton) en vullen het vervolgens met montageschuim. Het is belangrijk dat de deur al op zijn plaats zit. Anders zal de doos eenvoudigweg buigen, omdat het schuim, wanneer het uitgehard is, in volume toeneemt en de schroeven uit de pluggen kan scheuren.

Naadafdichting

Vul de naden van onder naar boven. Houd er rekening mee dat het schuim in volume toeneemt als het uithardt, dus zorg ervoor dat u niet te veel uitgeeft - vul de opening slechts voor een derde.
Het blijft een dag wachten totdat het schuim volledig is uitgehard. In dit geval moet de deur stil staan.

We dichten de gaten met dicht materiaal

We vullen het schuim voor het derde deel

Afwerking deuropeningen

Wanneer de installatie van binnendeuren is voltooid, moet de naad van het montageschuim nog worden verborgen met platbands (in diagram 1 - item 1).

Als de platbands nog niet zijn afgewerkt, bevestigt u ze met zelftappende schroeven. Voor gelamineerde producten is het beter om zelftappende schroeven met decoratieve pluggen te gebruiken.

Als de doos smaller is dan uw deuropening, kunt u een extra plank aan de muur bevestigen of hellingen maken.

De laatste optie is alleen geschikt voor een houten deurkozijn, omdat vezelplaat door een natte oplossing kan kromtrekken.

Zoals u kunt zien, is het installeren van binnendeuren niet zo moeilijk als het lijkt. Probeer het en het zal je zeker lukken. Het belangrijkste is om onze aanbevelingen op te volgen en te handelen volgens het principe “zeven keer meten, één keer knippen”.