Hoe de grond onder de vloer te vullen met vocht. De ondergrond van een woonhuis - kenmerken van de bediening

15.06.2019

BIJ algemeen ontwerp uitbreidingen zodat alles werd gedaan op metalen palen die waren ingegraven en met pleisters in de grond waren gebetonneerd. Het frame en de muren zelf waren aan deze palen bevestigd, maar er is geen fundering als zodanig. De vloer lag daar op voorwaardelijke vrijlating - ergens ijzer, ergens kiezelstenen, bakstenen werden onder de boomstammen gelegd. Meer precies, er waren niet eens vertragingen, maar ze waren verblind door wat was - ergens een gezonde balk, ergens een brede plank, ergens in algemene leegte en alles viel door. Over het algemeen is alles al lang verrot en begrijpt het rustig. Aangezien ik niets wilde doen. En ik ben er nog niet achter hoe ik het goed moet doen.
Over het algemeen waren er twee lange rails en een pijp als steunen. Het is de bedoeling ze niet alleen op de grond te zetten, maar ook om ze op te zetten bakstenen palen, of kleine patches-platforms gevuld met beton. En dan worden deze platforms op de een of andere manier in hoogte aangepast tot één niveau, waarbij stenen of stukken hout van de gewenste dikte worden gelegd.
Leg deze rails er evenwijdig op en leg er boomstammen overheen.
Alleen vond ik eerst op één site dat je voor de vloer bij voorkeur een balk van 150 bij 100 nodig hebt, en er zitten al planken op. En ik was van plan om deze staven in stappen van 1 meter te leggen
Op een andere site las ik gisteren over multiplex vloeren. En dat schrijven ze optimale maat lag 40 bij 100 mm. En ze worden geplaatst in stappen van 40-50 cm.
Nou, 40 cm is misschien te dik, maar over deze optie, om dunnere staven zoals die van hen te nemen, en ze vaker te plaatsen - in stappen van 50 cm - denk ik nu.
Maar ze leggen hun vloeren op betonnen plaat. En er is ondersteuning bijna op het hele oppervlak van de vloer, en ik krijg maar op drie punten - de uiteinden van de balken op de rails, en de buis is rond 4 meter in het midden, als een derde punt, zodat de boomstammen buig niet veel. Zal zo'n sectie voor mij voldoende zijn, aangezien de afstand tussen de punten iets meer dan 2 meter zal zijn?
Of geen moeite met deze rails, en vaker paaltjes maken?
Hoe deed wie het?
En de tweede vraag, aangezien de grond daar kaal is en de wind fluit, door alles heen waait, is het noodzakelijk om op de een of andere manier waterdicht te maken.
Over het algemeen heb ik nu besloten om al onder de bestaande muren een kleine strook "fundering" te gieten. Het is niet erg diep daar tot het zand - het is 20-30 centimeter diep - het is gemakkelijk om de laag aarde naar het zand te verwijderen en zo'n smal lint te werpen - ongeveer 10-15 cm breed recht onder de muur zodat regenwater uit de straat stroomt niet uit het dak onder de woning, onder deze verdieping. En pas dan begin ik iets van binnen te maken. Misschien moet u dakbedekking op de grond leggen? Of wordt het toch droog als de kieren van de straat aan alle kanten worden gedicht met deze tape?
ik wil de goedkoopste economische optie:, maar ook zodat je het over 5-10 jaar niet opnieuw hoeft te doen, en geen spijt hebt dat alles al is vastgeschroefd, de scheidingswanden staan en je de vloer van het huis moet demonteren. vloeren.

blaast alles op

meest goedkope optie- leggen funderingsblokken en maak er een vloer op

denk, als er luchtverversing onder de vloer is, is het dan nodig om daar iets te doen....
maar als je de slagen sluit met tape, vergeet dan niet te doen ventilatie gaten
de goedkoopste optie is om funderingsblokken te leggen en er een vloer op te maken

Daarom neig ik naar de mogelijkheid om deze platforms ter plekke te casten. Het zal hetzelfde beton zijn. Met een schop zal ik het op de een of andere manier onder de knie krijgen. Ik heb al eerder kleine volumes ingevuld.

Welnu, de funderingsblokken zijn zowel duur als erg zwaar. Hier is ofwel apparatuur nodig, ofwel 10 gezonde mannen die hen zullen helpen om te keren. En bezorgen is ook hoofdpijn. En er is niemand om me te helpen. Of een alles of een broer voor een dag, hooguit iets zwaars zal omhoog rijden om het te helpen slepen.
Daarom neig ik naar de mogelijkheid om deze platforms ter plekke te casten. Het zal hetzelfde beton zijn. Met een schop zal ik het op de een of andere manier onder de knie krijgen. Ik heb al eerder kleine volumes ingevuld.

je denkt er niet aan
blok 20*20*40 weegt ongeveer 30 kg.

En ik weet ook niet welke dikte van wapening ik moet nemen. Ik neem waarschijnlijk 8 mm.

En, nou ja, als ze... We moeten kijken hoeveel ze gemiddeld kosten. En dan, de verbindingen tussen hen allemaal hetzelfde moet ik bedekken. Water zal door deze verbindingen stromen - 100 procent, en dan heeft dit ontwerp weinig zin. Ze zal niet redden van vorst, alleen van de wind?
En de aarde heeft ook zo'n eigenschap - het loopt als het bevriest en ontdooit. Ik denk dat deze blokken zonder hun versterking vanzelf zullen stijgen en dalen. Het wordt een ramp, geen stichting.
Ik wil een lange wapening nemen - over de lengte van de hele muur van het huis, en deze met twee staven tegelijk in deze tape plaatsen. Dus ze zal in ieder geval in zijn geheel lopen, en niet in delen. Hoewel ongeveer twee maten - ik wil het echt - hoeveel er nodig is - weet ik het niet zeker. Misschien is één genoeg voor de ogen.
En ik weet ook niet welke dikte van wapening ik moet nemen. Ik neem waarschijnlijk 8 mm.

sluit de plint af met een platte klinknagel

ze kosten waarschijnlijk 50-60 roebel per stuk.
Ik was van plan deze blokken te gebruiken - als voering voor boomstammen, en niet om er een band van te leggen ...
onder de blokken is het normaal om de plaats vooraf voor te bereiden - verwijder de grond en maak een zand- en grindkussen, op het dakbedekkingsblok, op de boomstammen dakbedekking
sluit de plint af met een platte klinknagel

En met welke stap worden de lags zelf gelegd?

Begrepen. Er zal al steenslag zijn, daar is zand. We moeten kijken hoeveel ze kosten. Dus het kan zijn en hoe een kolom te plakken, op het einde te zetten? Of zijn ze horizontaal geplaatst?
Nou, dit is niet het grootste probleem - ik zal deze blokken niet vinden - je kunt ze ter plekke gieten. Maar hoe ver moeten ze uit elkaar liggen? Als, zoals ik dacht, aan het begin, aan het einde van de kamer en in het midden, dan zal de afstand tussen de steunen 4,7 in de helft = 2,35 meter blijken te zijn. Dit is goed? Of moet ik er meer plaatsen? Welke sectie moet de balk op zo'n afstand hebben dat hij niet breekt, en ik heb geen grote voorraad nodig - ik ben niet van plan om daar olifanten te houden. Het maximum zal zijn grote zware kasten met allerlei rommel, een bank. Interne scheidingswanden hangen ook aan steunen, dat wil zeggen dat ze niet aan de vloer worden vastgemaakt.
En met welke stap worden de lags zelf gelegd?

maar het hangt vooral af van waaruit de vloer zal worden gemaakt en welke belasting deze zal zijn ...

nou, je hebt het vloeroppervlak niet geschreven))
Ik ben een voorstander van het gebruik van een stam 50 * 150 na 60-70 cm.
maar het hangt vooral af van waaruit de vloer zal worden gemaakt en welke belasting deze zal zijn ...

Idealiter zou ik over het algemeen twee steunpunten aanvoeren en dat is het dan. De middelste kolommen kunnen immers in de loop van de tijd ook stijgen en dalen van winter naar zomer, en de vloer zal ofwel doorzakken of uitpuilen met een bult. Of alleen de lag zal niet op alle punten vertrouwen.

50 tot 150 ... En die zijn, zoals ik het begrijp, op de rand geplaatst? Of plat? (met een smal deel staand of liggend?) Ik heb net een video bekeken - ze deden het tegenovergestelde. Daarna raakte ik helemaal in de war.
En hoeveel ondersteuningen heb je onder deze vertragingen? Hoe lang waren ze?
Idealiter zou ik over het algemeen twee steunpunten aanvoeren en dat is het dan. De middelste kolommen kunnen immers in de loop van de tijd ook stijgen en dalen van winter naar zomer, en de vloer zal ofwel doorzakken of uitpuilen met een bult. Of alleen de lag zal niet op alle punten vertrouwen.

afmetingen van de kamer?

maak onder elk blok, zoals ik al schreef, een kussen om deining te minimaliseren

afmetingen van de kamer?
natuurlijk wordt er een lag op zijn kant gelegd, ik probeer elke 2 meter een draaipunt te hebben, soms 1,5
maak onder elk blok, zoals ik al schreef, een kussen om deining te minimaliseren

De totale lengte van de kamer is 4,7 meter, (logs zijn gepland voor deze lengte) de breedte is overal anders - het begin is 5,5 meter, daarna versmalt tot 3,5

ik zou 4 blokken onder de lag zetten

Dus dat ga ik waarschijnlijk doen.
Platte leisteen is natuurlijk ook een optie - om de basis te sluiten. Maar ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik heb nog nooit iemand ze zien sluiten. En toen keek ik naar de afmetingen - 1,5 meter is de maximale lengte. Nogmaals, je moet de stukjes op de een of andere manier bij elkaar brengen. Of overlap in twee lagen zodat er geen water lekt.
Wat is beter om te isoleren? Ik las - ze gieten geëxpandeerde klei. Maar minimale dikte laag moet 10-15 centimeter zijn. Als we mijn oppervlakte nemen, komt die volgens de meest conservatieve schattingen uit op 5,5 * 4,7 * 0,1 = 2,5 kubieke meter. 1 kubus geëxpandeerde klei lijkt 1800r = 4650r te zijn - giet het gewoon nergens op de grond. Het zal pijnlijk dik zijn. We moeten met iets zuinigers komen, en om effectief te zijn. De kamer is gepland als residentieel verwarmd. Daar wordt gas geleverd. En niemand zal toestaan dat de straat verdrinkt. (daarom denk ik nogmaals dat leisteen geen goede optie is)

Het belangrijkste bij de lag is de hoogte. Spanlengte (van steun tot steun) voor 150 mm - niet meer dan 2,5 meter. Nou, 3, maar ze zullen al een beetje spelen. Dat wil zeggen, voor 4,7 - twee overspanningen, drie pilaren (stenen, stoepranden).

Of je kunt twee 100x150 neerhalen (om te besparen op de verticale, je kunt 50x150 nemen) met de letter T "ondersteboven". Volgens de belastingen zou het genoeg moeten zijn voor 5 meter (ik weet het niet precies meer, ik moet de formules verhogen, zie de aangegeven sites). Plaats twee steunen op een afstand van 4-4,2 meter (een overhang in de buurt van de muur, rekening houdend met de dikte van de kolom, zal geen rol spelen). De onderbalk kan gewoon gebruikt worden als legplank voor de ondervloer. Plaats dergelijke stammen op een afstand van 70-80 cm (tussen de vlakken). Hier, tussen de ondervloer en de afwerkvloer, kan geëxpandeerde klei gebruikt worden.

Nogmaals, als optie, start een normaal beton strip foundation op een zandkussen net onder het frame (ter compensatie van onbedoelde bewegingen) met een richel naar binnen. En leg er stammen van 250 mm hoog op (dezelfde geprefabriceerde).

Veel beschrijvingen van vloeropties, stammen, funderingen, etc.

Op de rand kunt u stammen van 50x150 plaatsen. Of pakketjes maken. Of "kanaal". Afhankelijk van overspanningslengte beschikbare materialen, vloerbedekkingen.

Als voering kunt u fragmenten van stoepranden nemen. Een paar jaar geleden was er veel aan de rand van het ravijn achter Stroydepo en rechts na het café. Ze stroomden toe vanuit de hele stad. Dienovereenkomstig rekruteerden ondernemende mensen voor zichzelf. Misschien is er nu.

Stenen onder de stammen kunnen rechtstreeks in het niveau in de bekisting worden gegoten van planken en / of multiplex met behulp van een slang met water. Wel, of direct de bekisting op het niveau maken en langs de rand gieten.

Het belangrijkste bij de lag is de hoogte. Spanlengte (van steun tot steun) voor 150 mm - niet meer dan 2,5 meter. Nou, 3, maar ze zullen al een beetje spelen.

De fundering kan gemaakt worden met een blok platte leisteen en zand. Ongeveer een halve meter zal al goed zijn. De lei hier is slechts een begrenzer. Isolatie - zand. Producten, bijvoorbeeld van rioolbuis. Door twee platen van leisteen en zand.

Als alles rondom wordt overspoeld met water, dan is dit zonder normale drainage allemaal nutteloos. We moeten ermee beginnen. Ofwel horizontaal omleiden of boren van drainageputten.

Ik denk het ook - werp de kolommen onmiddellijk op het niveau in de bekisting, om niet veel last te hebben van de pasvorm. Ik heb gespannen met de planken daar - de goede gingen allemaal aan het werk, maar ik wil geen rotting in de grond achterlaten, en ik weet niet of het vereiste aantal planken in de bekisting zal worden getypt. Maar de oude leisteen die van het dak is gehaald, hopen. Ik denk dat het geschikt is voor bekisting, zodat het daar met de uiteinden kan worden achtergelaten en niet kan worden verwijderd? Ik heb gewoon nooit geprobeerd te drinken. Ik wil proberen om het op maat te snijden met een grinder. Nou, als het wordt geprikt, moet je stoppen met dit idee.

op 30.4.2014, 15:15

Antwoord

3-4 verticale staven met een diameter van 8-12 mm. Zeer wenselijk van ontdooien.

U kunt gaten boren, daar ronde ventilatiekanalen (150mm) als bekisting plakken. De zuilen zullen een lust voor het oog zijn. Maar duurder natuurlijk.

Lees op internet de regels voor het snijden van leisteen. Daar is het noodzakelijk om de zaaglijn nat te maken. En er zijn nog nuances.

Oh... ik herinnerde me, ik heb nog een asbestpijp. (ergens ongeveer 20 cm in diameter) De waarheid is klein. Het is niet genoeg voor veel kolommen. Maar dit is een idee. Ik zag dit. Giet het erin en dat is het. Maar nogmaals, het maakt waarschijnlijk niet uit hoe de lei wordt gezaagd. Moet proberen.

En waarom zitten er eigenlijk fittingen in de buis? Het lijkt me sterk dat het sterk zal zijn. Nou, als de restjes blijven, zal ik ze natuurlijk wegschuiven. En voor zo'n kleine diameter zijn 4 hengels waarschijnlijk overdreven. Een of twee is genoeg.

op 30.4.2014, 15:46 Ik wil niet langer piepschuim. Ik nam het mee naar de muren. De infectie brokkelt af en breekt. Ja, en als de afstand tussen de vertragingen 60 is, dan is het beter om de isolatie ook meteen in grootte te nemen om 0,6 te nemen, waarschijnlijk dan om later te verfijnen, om de stukken uit te snijden.

Zoals de beroemde Ranevskaya graag herhaalde: "het zwakkere geslacht zijn rotte planken." Ja, de situatie is eigenlijk een van de moeilijkste aangenaam - de houten vloer heeft je meer dan een dozijn jaar trouw gediend, en op een gegeven moment beginnen ze op scheepsboorden te lijken: ergens wankelen ze, ergens buigen ze en ergens breken ze volledig door ... De vloer vegen is eenvoudig. Maar zelfs als u duur en waterdicht hout koopt, steviger waterdicht maakt en zelfs een hygrometer ophangt - dit zal u er niet van weerhouden dezelfde situatie over een paar jaar te herhalen als u dezelfde fouten opnieuw maakt tijdens het arrangement. Laten we daarom leren hoe we dergelijke problemen kunnen oplossen, zelfs vóór het begin van zo'n moeizame reparatie.

Kijk om te beginnen wat er gebeurt als je niet alles op tijd doet:

We stellen een “diagnose”: waarom is de vloer in stof veranderd?

Maar laten we eerst leren hoe we rotte vloeren kunnen "diagnostiseren". Dus:

De planken zijn in stof vergaan, maar tegelijkertijd voel je geen duidelijk vocht? En ziet het hout er schoon uit? Dit is geen rotte vloer, maar een vloer die is opgegeten door schorskevers. Hoe ermee om te gaan - in een ander gedeelte van onze site.
De planken zijn verrot, er is geen vocht te voelen, maar zit er een soort coating op de planken zelf en zoiets als wit schuim? Dit is een schimmel die niet altijd verschijnt door vocht, maar wordt binnengebracht met reeds zieke planken.
Veranderen de planken in stof en worden ze soms zelfs zwart? Dit is een zeker teken dat uw vloer aan het rotten is en rot door het water. En water kan er op verschillende manieren bij komen, en dat is niet per se alleen grondwater uit de kelder. Alles is hier veel gecompliceerder en nu zullen we dit geleidelijk aan begrijpen.
De planken zijn verrot en de isolatie ligt in het water? Welnu, als er vocht uit het huis komt (bijvoorbeeld de muren zijn de schuld), dan zal het in de eerste plaats merkbaar zijn door de natte isolatie. In dit geval moet u met het huis werken - althans voor de eerste keer door een moderne luchtontvochtiger te installeren.

Heb je bepaald wat er met de borden is gebeurd? Ga verder.

Alles over het proces van rottende houten vloeren

Er is maar één bron van rotting van een houten vloer - het is water. De constante toegang van vocht en lucht tot dit materiaal is schadelijk, vooral frequente nat-droogcycli.

Om de exacte oorzaak van rottende vloeren in huis te bepalen, moet u voor uzelf op de volgende factoren letten:

Bouw geschiedenis. Wat en waarvan, of de blokken droog waren, bijvoorbeeld hoe de fundering waterdicht werd gemaakt en hoe het dak werd afgedekt.
Het weer. Hoe vaak regent het en is er natte sneeuw.
Huis leeftijd.
Hoe is de luchtuitwisseling georganiseerd? Bijvoorbeeld, Om ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen correct werken, moet de diameter van elk van hen minimaal 25 cm zijn.
Werden alle normen in acht genomen bij het leggen van vloeren.

De eerste tekenen van het begin van rotting van de vloer zijn het opzwellen van de planken en het "spel". Al in dit stadium kunnen de vloeren worden gered - zonder een volledige herlegging.

De meest voorkomende bronnen van ondergronds vocht zijn opwaartse stroming van de grond (vooral als het grondwater hoog is) en te vochtige lucht van straatventilatie. Hoe te begrijpen wat je precies hebt? Doe deze eenvoudige test:

Sluit alle ventilatieopeningen goed af.
Open een luik in de ondergrond of maak een klein gaatje in de buurt van de muur om luchtcommunicatie tussen de kamer en de ondergrondse ruimte tot stand te brengen.
Plaats heaters ondergronds zodat de luchttemperatuur daar gelijk wordt aan die in de ruimte. Die. het rechtzetten.

Controleer nu of de lucht in de ondergrond even vochtig blijft - zo ja, dan is de bron vocht uit de grond. Je kunt het isoleren moderne materialen leg ze op de grond en bedek de fundering tegen vocht. We merken ook op dat veel van de soorten oliën die voor het leggen met vloerplaten worden bedekt, ook bijdragen aan het verval van hout.

De meest voorkomende oorzaken en oplossingen voor het probleem

Laten we eens kijken naar de meest voorkomende opties, waardoor de vloer begint te rotten:

Optie nummer 1. De ventilatieopeningen doen hun werk niet.

Er zijn te weinig producten in huis, tot wel 6 stuks, en ze zijn laag bij de grond georganiseerd. Hierdoor is blazen bijna onmogelijk en wordt de omgeving na verloop van tijd te vochtig. Rottende boomstammen en vloeren.

Wat te doen: in plaats van isolatie in de vloertaart, leg een vochtbestendig membraan dat de beweging van water regelt. Organiseer vervolgens de ventilatieopening met behulp van contrarails over de balken. Ook de vrije ruimte en ontluchtingssleuven moeten in de geventileerde plint zitten. Hierdoor droogt al het vocht uit. En als de ventilatieopeningen niet voldoende werken, moet er een andere ventilatie onder de vloer zijn. Meestal is dit metalen hoek in de vloer met gaten - het is genoeg.

Optie nummer 2. De grond is te dichtbij

De houten vloer wordt op boomstammen gelegd en daaronder bevindt zich de aarde, op een afstand van maximaal 20 cm, zo'n vloer zal zeer snel verslechteren. En het zijn precies zulke constructies die ongelukkige bouwers vaak in particuliere huizen maken - snel en boos, zoals ze zeggen. Soms is er echter in plaats van de aarde natte klei te vinden, en het resultaat is hetzelfde.

Wat te doen: de vloer ondubbelzinnig opnieuw maken: waterdicht maken tot een cake, de vloer zelf hoger maken door regelbaar vocht, goed beschermen tegen vocht. Een andere optie is om op dit land een geofabric te plaatsen - zand met een goede stamper. Het zal geen water naar boven geleiden, zelfs als er geen geotextiel was (dit is preventie) - zoals droog zand aan de kust, als je dieper graaft - nat.

Hier is een voorbeeld van de nabijheid van de lag tot de grond, en tijdens het vervangen van de vloer werden ze verhoogd:

Optie nummer 3. Hopeloos vochtige kelder

Het zal moeilijk zijn om vocht eruit te verwijderen, en het zal nog steeds (zelfs met een goede luchtstroom) bij de vloerplanken komen. Hoog grondwater is vooral gevaarlijk voor vloeren.

Wat te doen: in dit geval is het beter om het volledig te verlaten, de lucht te schuimen en het volledig te vullen met schoon rivierzand. Tegelijkertijd elke laag overvloedig water geven en goed aanstampen. Leg een plastic folie en isolatie op het zandkussen, dan multiplex en de vloer zelf ligt er al op. En, belangrijker nog, het water zoveel mogelijk uit het huis zelf leiden - met behulp van externe drainage. Meestal zijn zelfs leidingen rond het huis voldoende, maar soms bouwen bewoners kleine opslagtanks in de buurt. grondwater- diepe gaten. Van daaruit is water zelfs niet moeilijk weg te pompen.

Optie nummer 4. Dampscherm verkeerd geïnstalleerd

Het komt vaak voor dat bepaald materiaal wordt gelegd zoals de vloercake is ontworpen, en dan rotten de planken plotseling. Dit komt omdat de legvloer de instructies voor het dampscherm zelf niet heeft bestudeerd - verschillende fabrikanten voor de installatie een verscheidenheid van eisen. Materialen van het ene merk moeten dus goed tegen de isolatie passen, andere moeten een ventilatiespleet ertussen hebben.

Wat te doen: als je van geslacht verandert, kun je hetzelfde gebruiken isolatiemateriaal, maar bestudeer deze keer alle informatie erover goed. U kunt alles van dichtbij bekijken in hetzelfde gedeelte van onze website. En houd er rekening mee dat dampremmende laag aan de onderkant van de vloercake kan worden gedaan wanneer de ondergrond zelf niet in temperatuur verschilt van de kamer. Maar als het koud is, kan alleen de grond zelf waterdicht worden gemaakt, en daarboven moet een goede ventilatie worden voorzien.

In deze foto-instructie was de rotte vloer in het bad te wijten aan oneigenlijk gebruik van het membraan, en nu is deze volledig vervangen:

Optie nummer 5. Altijd natte isolatie

De isolatie wordt nat, waardoor de houtblokken en vloerplanken die ermee in contact komen, beginnen te rotten.

Wat te doen: verwijder de dampremmende laag van de onderkant van de isolatie en bevestig het membraan op zijn plaats. Als dit niet helpt, verwijder dan deze isolatie helemaal en isoleer in plaats daarvan de kelder en de blinde ruimte met warmte, waarbij alle ventilatieopeningen volledig worden afgesloten. Er zal geen warmteverlies meer zijn en het probleem zal volledig worden opgelost. En het allereerste ding om te bepalen waar de vloerplaten vocht begonnen te krijgen. Het kan dus uit de ondergrond komen, of uit het huis zelf.

Kijk naar het voorbeeld van hoe de rotte vloer werd vervangen en de taart goed werd gerangschikt:

Optie nummer 6. Onder het huis - een echt moeras

Vandaag begonnen ze bijvoorbeeld actief percelen met een voormalig moeras te verkopen voor particuliere ontwikkeling. En problemen met de vloer - al in de eerste jaren. Waar de vloer ook mee bedekt is, er komt nog steeds vocht op de planken en ze gaan na verloop van tijd rotten. Er is maar één uitweg: een goede dampremmende laag van onderaf.

Wat te doen: rust een speciale afvoer uit met een aparte pomp onder de vloer en een andere - extern, zonder pomp, alleen met waterafvoer. Het probleem zal worden opgelost.

Een gat voor een gerichte afvoer van water in de funderingskelder kan als volgt worden gemaakt: ofwel met een betonnen gewapende dekvloer met een helling, of gewoon door een dakbedekking te leggen met een overlap langs de randen. Bovendien, als uw ondergrond vochtig is, leg in geen geval laminaat of linoleum op de houten vloer. Ze laten het vocht gewoon niet binnen en de vloeren beginnen te rotten. Wanneer u een nieuwe vloer legt in plaats van een rotte oude, moet u de planken minstens twee keer behandelen met een antisepticum.

Hier leest u hoe u zo'n vloer kunt beschermen - deze is ook verrot uit het moeras onder het huis:

Optie nummer 7. De vloeren waren te hard geïsoleerd

Ja, alles is warm - het blijft in huis, maar nu zal het bij koud weer zo erg onder de vloer bevriezen dat het de hele zomer zal ontdooien - en tot in de herfst. Conclusie: veel vocht.

Wat te doen: bekijk het ontwerp van isolatie en vereenvoudig het een beetje.

Optie nummer 8. Te vochtige lucht in huis

Laten we het in meer detail uitleggen. Als ventilatie, namelijk de uitwisseling van de muren van het huis met de externe omgeving, niet correct is geregeld, dan is het in het warme seizoen nog niet voelbaar. Maar bij de eerste vuurhaard wordt de interne verdamping aanzienlijk verbeterd (muren en vloeren geven vocht af), warme lucht gaat omhoog, zoals we weten uit de natuurkunde, koud - naar beneden. En condensatie vormt zich op de vloerplanken, en het bevindt zich op de koudste plaats - op de isolatie. Let op: worden uw muren nat waar vocht van buitenaf niet kan komen, en voor de nauwkeurigheid, koop een gewone hygrometer en meet de luchtvochtigheid in huis in de winter.

Een ander duidelijk teken dat er momenteel zeer vochtige lucht in huis is, is rijp op de muren tijdens het eerste aansteken.

Wat te doen: als het fenomeen tijdelijk is, open dan twee ramen in huis, sluit de ventilatieopeningen en blaas op deze manier vochtige lucht de straat in.

Optie nummer 9. Van ouderdom

Het komt voor dat de vloeren rotten en alleen in een heel oud huis. Dat is de eigenschap van hout.

Wat te doen: Gewoon vervangen. Werk gewoon voorzichtig met een krik - als het huis voor alles van hout is. En denk goed na over de vertragingen - indien mogelijk moeten ze ook worden vervangen.

Zo ziet een vakkundige volledige vervanging van een houten vloer eruit als gevolg van ouderdomsrot:

Optie nummer 10. Geen ventilatiespleet tussen vloer en muur

Die. de vloeren zijn dicht bij de muren gemaakt, wat op zichzelf in strijd is met alle technologieën. Dit ontwerp is bijzonder kwetsbaar voor: houten huis- de eerste die rot lagere kronen en dan de vloer zelf. Het blokhut zelf zal ook niet lang leven zonder tussenkomst.

Wat te doen: verander de vloercake volledig en gooi rotte planken weg (ze kunnen niet allemaal slecht zijn geworden). Het is aan te raden alles te vervangen door een goede betonvloer, zeker als we zijn aan het praten over het bad. Gebruik dus voor een Russisch stoombad deze vloercake:

Zand kussen.
Puin.
Dekvloer 3 cm dik.
Waterdichte folie.
EPP.
Hetzelfde filmpje.
Versterkte dekvloer 10 cm dik.

Waarom filmen? Het is zowel van onder als van boven nodig, want boven de vloer komt een was- of stoomkamer, en dit is vooral natte ruimtes. Ten tweede laat het tijdens het gieten van de dekvloer geen cementmelk in de isolatie.

Optie nummer 11. Alleen balken zijn verrot

Als u merkt dat alleen de balken aan het rotten zijn en de vloer niet wordt aangeraakt, bevriest de fundering hoogstwaarschijnlijk zwaar tijdens het koude seizoen en hoopt zich van binnenuit condensatie op. Balken worden natuurlijk als eerste verdeeld.

Wat te doen: hier is het noodzakelijk om de oude balken te demonteren. Verder, waar de planken in contact komen met de kelder van de fundering of met de muren van het huis, maak ze waterdicht met rubemast of stekloizol, in verschillende lagen.

Een geomembraan gebruiken als waterdichting onder de vloer - dit zou in het algemeen tijdens de bouw moeten zijn, als een axioma. Lijm de randen op de fundering met dubbelzijdige bitumineuze tape en vergeet ondergronds vocht. Als je de vertragingen verandert, maak ze dan met een lichte helling naar de zijkant - zodat het condensaat dat verschijnt niet langer op hen blijft hangen, maar naar beneden stroomt. En voor de afvoer van dit water is het ook wenselijk om een kraan onder de fundering te maken.

Optie nummer 12. De vloeren zijn verrot in het appartement

Dit is een zeker teken dat ze geen ventilatie hebben.

Wat te doen: het organiseren van de nodige gaten is niet moeilijk - je hebt er een nodig onder de batterij en een aan de andere kant.

Produkhs: noodzaak of kwaad?

Overigens wordt de ondergrond de laatste jaren steeds vaker zonder ventilatie gebouwd. Dus, de ambachtslieden noemen zoiets "de Russische traditie - eerst vochtige lucht de ondergrond in drijven en het dan actief van daaruit verdrijven." Daarom is tegenwoordig steeds vaker de fundering, de vloer, en dat is alles, gewoon goed geïsoleerd. De vloer zal dus nooit rotten. Wat bepaalt zo'n ontwerp?

Laten we dit punt eens nader bekijken. Zo is in het voorjaar de lucht buiten veel warmer dan in de ondergrond, en bovendien is het ook vochtig (de sneeuw smelt). En deze warme en met vocht verzadigde lucht dringt via de luchtkanalen onder je vloer binnen en zet zich meteen neer in de vorm van condens op koude platen. En ze brengen veel tijd door in deze vochtigheid - tot de zomer. Is het een wonder dat over een paar jaar houten vloeren helemaal rotten? En door dezelfde ventilatieopeningen komen in de herfst hordes knaagdieren het huis binnen. Dat is de reden waarom tegenwoordig anderen actief worden gebruikt constructieve beslissingen en ventilatie wordt op een iets andere manier uitgevoerd - door het huis zelf.

Zo'n ondergrond heet gesloten geklimatiseerd, d.w.z. mechanisch geventileerd. Feit is dat als de temperatuur van de ondergrond en de ruimte niet veel van elkaar verschillen, er geen condensatie op de vloerplanken zal optreden. Aan de andere kant, als uw ondergrond nog geventileerd is en zal worden geventileerd met lucht, moet de luchtstroom daaruit door de vloer dan volledig worden geblokkeerd.

Dit zijn de oplossingen voor dit probleem - alles is eigenlijk heel eenvoudig.

Hallo, in mijn landhuis is de houten vloer in de gang verrot. Ze openden de vloer in de aangrenzende woonkamers. In de kamer die het verst van de gang ligt, is de vloer droog, in de kamer die het dichtst bij de gang ligt, zijn niet alleen de houtblokken, maar ook een paar dragende kronen verrot. Alles werd verwijderd, alle stammen onder het huis en de ondervloer werden behandeld met een ontsmettingsmiddel. De grond onder de stammen is ergens droog, ergens nat. Er is duidelijk niet genoeg eten. Het rotte hout wordt in stukken gezaagd en ingeruild voor een baksteen. Ik besloot om gewone houten vloeren te maken met laminaat. Voorafgaand hieraan, houten bord Er waren MDF-platen en linoleum. Dit alles is nu verwijderd. Vraag: is het nodig om een folie op de grond te leggen voor vochtisolatie, is het mogelijk en noodzakelijk om de stammen af te sluiten (rauw, want nieuw), maar geïmpregneerd met ontsmettingsmiddelen, dampremmende laag, kunnen de stammen in dit geval drogen en wat is de juiste volgorde van leglagen verschillende materialen en wat zijn die materialen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw professionele reactie en hulp.

Hallo.

Geen enkele antiseptica zal helpen houten constructies zal blijven rotten totdat je een normaal vochtregime in het deelveld geeft. Het binnendringen van vocht door de grond en scheuren in de buitenmuren moet worden uitgesloten, mits effectieve ventilatie(ventilatie) ondergrondse ruimte. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Vloerventilatie kan worden geregeld vanuit kamers (foto boven) of door gaten in de fundering (onder)

Waterdichtheid is essentieel voor elk gebouw. Vocht dat de kamer binnenkomt, kan de houten delen van het huis onbruikbaar maken, het verschijnen van schimmels en de reproductie van micro-organismen en insecten bevorderen. Dit alles kan leiden tot gezondheidsproblemen, vernietiging van delen van het huis en de noodzaak van ongeplande reparaties en zelfs gedeeltelijke herbouw van het hele huis. Waterdichting is vooral belangrijk, inclusief het waterdicht maken van vloeren op de grond in huizen die zijn gebouwd in gebieden met een aanzienlijke hoeveelheid grondwater.

Doel

Grondwater komt voor in bijna alle regio's van ons land en in alle klimaatzones. Zelfs in de droogste gebieden bevat de grond vocht. Het enige verschil is hoe diep het is. De diepte van het voorkomen wordt het grondwaterpeil (GWL) genoemd. Afhankelijk van de hoogte van hun voorkomen, worden de volgende niveaus onderscheiden:

hoog - diepte tot twee meter van het aardoppervlak;
laag - meer dan twee meter.

Op elke grondwaterstand zal het vocht geleidelijk vanuit de bodem naar de oppervlakte stijgen via de haarvaten die in elke bodem aanwezig zijn. Volgens de wetten van de fysica kan de hoogte van het water in de haarvaten oplopen tot 12 m. Dit is niet alleen voldoende om de muren te bevochtigen, maar ook om sommige kamers volledig onder water te zetten. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de bouw van een huis noodzakelijkerwijs de GWL in de bouwzone opnieuw zal verhogen - volgens de wetten van de fysica. Vaak zijn er gevallen waarin bewoners van particuliere huizen, die tientallen jaren in droogte en comfort hebben gewoond, plotseling hun kelders onder water zien komen te staan direct na de bouw van een gebouw met meerdere verdiepingen in de buurt.

De natuurkunde verklaart ook een op het eerste gezicht paradoxaal fenomeen: hoe dichter de grond, hoe beter het water stijgt. Dit komt door het feit dat de poriën in dergelijke grond dun en smal zijn, en dit veroorzaakt meer druk vloeistoffen erin en bijgevolg een hogere vochtigheidsgraad.

Hoe hoger de GWL, hoe groter de kans dat vocht uit de grond de kamer binnendringt, hoe ernstiger de waterdichtheid moet zijn. Vanuit de haarvaten in de grond komt het water de haarvaten van het funderingsbeton of de poriën van andere binnen bouwmaterialen met alle (letterlijke) gevolgen van dien. Het binnendringen van vocht in de poriën van de muren brengt nog een ander probleem met zich mee: bij bevriezing zet het water uit, wat leidt tot scheuren en de vernietiging van muren of funderingen.

Apparaat

Voor een goede waterdichtheid is het niet voldoende om alleen een laag dakbedekkingsmateriaal onder de coating te leggen. Waterdichting op de grond onder het huis is een complexe meerlagenstructuur.

De belangrijkste lagen van waterdichting zijn:

De grond is het meest verdicht en verdicht. Dit moet worden gedaan om het oppervlak voor de volgende lagen waterpas te maken;
Steenslag van ongeveer tien centimeter dik;
Zand is een laag van dezelfde dikte.

De laatste twee lagen moeten zorgvuldig worden verdicht. Ze zijn het eerste grote obstakel voor vocht.

De overige lagen moeten worden aangebracht afhankelijk van het niveau van het grondwater:

Waterdichting - u kunt opgerolde bitumenmaterialen, bitumineuze mastiek gebruiken;
Betonnen dekvloer - laag gewapend beton 4-5 cm dik;
Dampscherm - u kunt ook bitumineus rolmateriaal op basis van glasvezel gebruiken;
Thermische isolatie - polystyreen of polystyreen.

De laatste laag is nog een versterkte betonnen dekvloer waarop de coating kan worden aangebracht. Zoals reeds vermeld, hangt de aanwezigheid van deze lagen echter af van de grondwaterstand onder de woning.

Lage grondwaterstand

Bij een lage grondwaterstand kan dit voldoende zijn om te voorkomen dat vocht de lagere kamers van de woning binnendringt. In dit geval doen ze dit: op de opvulling wordt een laag droge klei gelegd, die ook zorgvuldig wordt verdicht. Onlangs is er in plaats van klei een coating te koop verschenen in de vorm van twee dunne lagen van minerale vezels en een laag droge klei ertussen. Dit materiaal is echter niet op grote schaal gebruikt vanwege enkele problemen met de installatie.

De volgende laag is een betonnen dekvloer. De dekvloer is versterkt met een speciaal gaas. Nadat de dekvloer is opgedroogd, wordt er een laag bitumineuze mastiek op aangebracht, die niet alleen dient als een onafhankelijke waterdichting, maar ook als een zelfklevende basis voor het leggen van dakbedekkingsplaten.

Hoge grondwaterstand

Afhankelijk van de hoogte van het GWP toepassen verschillende manieren waterdicht maken:

Op een hoogte van twintig centimeter of minder zijn de funderingsmuren bedekt bitumineuze mastiek. Onder de betonnen dekvloer wordt een kleilaag van 10 cm dik gelegd;
Als de GWL van twintig centimeter tot een halve meter is, worden twee lagen opgerold bitumenmateriaal op een betonnen dekvloer gelegd. Boven - nog een betonnen dekvloer;
Op een niveau van meer dan vijftig centimeter is het noodzakelijk om waterdicht te maken uit drie lagen opgerold materiaal. Hierop moet een betonplaat worden gelegd. De voegen van de plaat en de wanden zijn geïsoleerd met een polymeertape met een bitumineuze coating.

Als verwarming wordt piepschuim of geëxtrudeerd polystyreenschuim gebruikt. Gezien de kwetsbaarheid van deze materialen, evenals het feit dat er een betonnen dekvloer bovenop zal worden gelegd, wordt de isolatielaag afgedekt plasticfolie. Dit moet worden gedaan om schade aan het materiaal tijdens installatie en tijdens bedrijf te voorkomen.

Sommige vakmensen gebruiken liever glasvezelmatten als isolatie. Het plaatsen van beton kan er echter voor zorgen dat de glasvezellagen samendrukken, waardoor de wol zijn thermische isolatie-eigenschappen verliest en zijn vochtbestendigheid afneemt.

Stichting waterdicht maken

Om de meest effectieve isolatie van de gehele structuur tegen vocht te garanderen, is het beter om de fundering zelfs in het stadium van de constructie waterdicht te maken.

Er zijn de volgende soorten funderingsafdichtingen:

verticaal - behandeling van funderingsmuren met waterdichtmakende materialen;
horizontaal - omvat het creëren van een drainagesysteem, evenals het leggen waterdicht makende materialen tussen de tape en de muren van de fundering.

drainagesysteem

drainagesysteem moet worden gedaan als het grondwaterpeil zich op het niveau van de fundering of hoger bevindt. Het is ook nodig wanneer grondwater zich ophoopt als gevolg van een slechte doorlaatbaarheid van de grond onder het huis.

Het drainagesysteem ziet eruit als een greppel van ongeveer dertig centimeter breed en ongeveer dertig centimeter diep, gegraven langs de omtrek van de fundering op een afstand van ongeveer een meter van de muren.

De bodem van deze sloot is bedekt met een laag geotextiel, waarvan de breedte gelijk is aan de omtrek van de greppelwanden. Op de stof wordt een laag grind van vijf centimeter gelegd. Vervolgens wordt daar een speciale asbestleiding geplaatst om het grondwater af te voeren. Van bovenaf is het bedekt met grind en alles is gewikkeld in de randen van het geotextiel. De laatste fase - de greppel is bedekt met aarde.

Verticale isolatie

De behandeling van de funderingsmuren is noodzakelijk om het binnendringen van vocht in de ruimte via de funderingsmuren te voorkomen. Hiervoor worden de volgende materialen gebruikt:

bitumineuze mastiek - aangebracht op de wanden, kan zowel zelfstandig als als tussenlaag worden gebruikt;
gerold dakbedekkingsmaterialen- dakbedekking of dakleer;
droog mengsels bouwen- gips.

Bitumenmastiek wordt gemaakt van petroleumbitumen met toevoeging van weekmakers en vulstoffen. Het vult de poriën van het materiaal waaruit de funderingsmuren zijn opgebouwd en voorkomt dat er vocht doorheen de kamer binnendringt. Voor beste effect mastiek wordt in twee tot vier lagen aangebracht. De voordelen van deze methode zijn onder meer:

gemak van toepassing- aangebracht met eenvoudige tekengereedschappen;
efficiëntie - de methode beschermt de kamer op betrouwbare wijze tegen vocht;
veelzijdigheid-kan worden gebruikt als zelf waterdicht makend, en voordat andere materialen worden gelegd, bijvoorbeeld - dakbedekking;
kosten - een van de goedkoopste isolatiematerialen.

Gebreken:

snel drogen- vereist hoge snelheid werk, warm aangebrachte mastiek moet onmiddellijk voor het werk worden gedaan;
breekbaarheid– Om de paar jaar moet er een nieuwe laag worden aangebracht.

Rolmaterialen worden gebruikt voor plaatsing tussen muren en funderingstape, maar ook voor toepassing op muren.

De voordelen van de methode zijn onder meer:

beschikbaarheid - een breed scala aan dergelijke materialen omvatten veel verschillende soorten waterdichting in diverse prijsklassen;
duurzaamheid - de levensduur bereikt vijftig jaar.

Als nadelen is het vermeldenswaard de problemen met het leggen van opgerolde materialen op verticale oppervlakken. Dit vereist de verwerking van muren met andere materialen, bijvoorbeeld dezelfde mastiek, evenals de aanwezigheid speciaal gereedschap en vaardigheden om dergelijk werk uit te voeren.

Droge mengsels

Droge mengsels zijn een van de meest voorkomende soorten waterdichting. Het draagt niet alleen bij aan de waterdichtheid, maar egaliseert ook de muren voordat andere coatings worden aangebracht.

Heeft de volgende voordelen.

Goedemiddag! Ze bouwden een huis van een bar 150/150, de grootte van het huis is 9/10. De fundering is tape, de hoogte vanaf de grond is 75 cm, er is alleen aarde onder het huis. Ik wil het vullen met geëxpandeerde klei, maar ik weet niet hoe ik het goed moet doen en heb ik überhaupt geëxpandeerde klei onder het huis nodig?

Oleg, Moskou.

Hallo Oleg uit Moskou!

Als je het geld nergens kunt plaatsen, kun je de grond onder het blokhut vullen met geëxpandeerde klei. Maar dit komt neer op het verwarmen van de straat met een vuurtje van geld, en je hebt het nodig?

Laten we het theoretisch hebben. Je moet de vloer in huis niet koud hebben. Koud vanaf de onderkant van de vloer kan in twee hoofdrichtingen komen - van de grond en van de kelder van de fundering.

Aangezien uw adres Moskou is (of de omliggende regio's, en niet het noordpoolgebied, waar permafrost heerst), is de kou vanaf het aardoppervlak minimaal. En vanaf de zijkant van de funderingsbasis - het maximum. Vandaar de conclusie: niet de ondergrond van de ondergrondse ruimte moet worden geïsoleerd, maar de stripfundering.

in oude huizen en dorpshuizen ze deden en doen nog steeds de zogenaamde terpen. Dat wil zeggen, aarde wordt rond het hele huis langs de omtrek gegoten op een afstand van maximaal een halve meter van de muren. En tot aan de tweede kroon van het blokhut. Als alternatief werd een kist gemaakt of palen gehamerd, en tussen de kist en de plint van de hut, in plaats van aarde, kon er turf, turf, stro, riet, zaagsel, enz. Zijn. Daarop werden planken gelegd, waarop de bewoners van het huis en hun buren 's avonds vertoefden. En de rest van de tijd dienden de planken als drainagesysteem voor regen die van het dak, van de muren, naar beneden stroomde.

Op dit moment zijn dammen zeldzaam en geven ze er de voorkeur aan de basis op een iets andere manier te isoleren - vanaf de binnenkant van de ondergrond.

Als ik een huis voor mezelf zou maken, zou ik het volgende doen. Allereerst werd zand over het hele oppervlak van de ondergrond gegoten met een laag van 5-10 centimeter.Vervolgens legde hij glasisolatie in één laag, met een overlap van elke rij platen van 5 centimeter. Dit zal snijd het vocht van de grond af van de ondergrondse ruimte.

Daarna wordt langs de hele omtrek van de basis, met een hoogte van die 75 centimeter waar je het over hebt, het beton van de muur geïmpregneerd (gesmeerd) met bitumineuze mastiek / verkocht in blikjes /. Om de vloeibaarheid van de mastiek te vergroten, wordt deze verdund met benzine en goed gemengd. De plint is bekleed met rollers of kvoch (washandje op een stokje).

Vervolgens wordt de bekisting gemaakt van antiseptische palen en planken, die op een afstand van 15 - 20 centimeter van de kelder in de ondergrond worden geïnstalleerd. De ruimte tussen de plint en de bekisting is bedekt met geëxpandeerde klei. Allemaal. Warm, droog.

In plaats van geëxpandeerde klei kunnen plexi-schuimplaten van 5 centimeter dik worden gebruikt. Hen standaard maat 0,6 / 1,2 meter. Ze zijn bevestigd met pluggen met een brede ronde plastic kop. Gebruik een klopboor voor het boren van gaten in beton voor deuvels. De kosten van één bord zijn iets meer dan anderhalve honderd roebel.

In de kelder van de stichting zonder falen er moeten minimaal 2 ventilatiegaten op elke muur zijn. En met een diameter van 100, en liefst 150 millimeter, afgesloten van knaagdieren met tralies. In de zomer staan de ventilatieopeningen open en in de winter zijn ze gesloten (of dichtgestopt). Je kunt schuimrubber gebruiken met een dikte van 100 millimeter (de sluiting is gemaakt van een vel of spons).

Dat wil zeggen, in de zomer wordt de ruimte onder de vloer geventileerd en in de winter niet gekoeld.

Als je de metro al hebt gesloten en het is moeilijk om daar te komen voor deze evenementen, zet dan de oppas aan. Isoleer de plint van buitenaf of maak een luik in de vloer. Kortom, laat fantasieelementen zien.

Welnu, als iemand efficiëntere opties adviseert, wijs ze dan niet af.

Stel een vraag aan Semenych (de auteur van het materiaal)

Onze site wordt regelmatig bijgewerkt met interessante en unieke materialen en artikelen over het onderwerp timmerhout, bouwmaterialen en werk, wordt de mening en kennis van de auteur gegeven van een echte covenwerker met meer dan 15 jaar ervaring. Er is een sectie - grappige verhalen over verbonden. Wilt u hier informatie over ontvangen, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van onze site. Wij garanderen dat uw adres niet aan derden wordt doorgegeven.

keer bekeken

VKontakte opslaan