DIY textoliet voor printplaten. Papier voor het maken van printplaten met behulp van LUT-technologie of om thuis een printplaat te maken

Printplaat Is een diëlektrische basis, op het oppervlak en in het volume waarvan geleidende paden worden aangelegd in overeenstemming met het elektrische circuit. De printplaat is ontworpen voor mechanische bevestiging en elektrische verbinding met elkaar door de draden die erop zijn geïnstalleerd, elektronische en elektrische producten te solderen.

De bewerkingen van het uitsnijden van een onbewerkte glasvezel, het boren van gaten en het etsen van een printplaat om stroomvoerende sporen te verkrijgen, ongeacht de methode om een ​​patroon op een printplaat te tekenen, worden met dezelfde technologie uitgevoerd.

Handmatige applicatietechnologie
PCB-sporen

De sjabloon voorbereiden

Het papier waarop de PCB-layout is getekend is meestal dun en voor nauwkeuriger boren van gaten, vooral in het geval van het gebruik van een handgemaakte zelfgemaakte boor, zodat de boor niet naar de zijkant leidt, moet je het meer maken gespannen. Om dit te doen, moet u het printplaatpatroon op dikker papier of dun dik karton lijmen met lijm, zoals PVA of Moment.

Het werkstuk snijden

Een plano van met folie beklede glasvezel van een geschikte maat wordt geselecteerd, een printplaatsjabloon wordt op de plano aangebracht en rond de omtrek omlijnd met een stift, een zacht eenvoudig potlood of door een lijn te trekken met een scherp voorwerp.

Vervolgens wordt glasvezel gesneden langs de lijnen die zijn getekend met een metalen schaar of uitgesneden met een ijzerzaag voor metaal. Sneller afknippen met een schaar en er is geen stof. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat bij het knippen met een schaar glasvezellaminaat sterk buigt, wat de sterkte van de koperfolieverlijming enigszins verslechtert en als de elementen moeten worden gesoldeerd, kunnen de sporen loslaten. Daarom, als het bord groot is en met zeer dunne sporen, is het beter om het af te snijden met een ijzerzaag voor metaal.

Het sjabloon van het printplaatpatroon wordt met behulp van lijm op het uitgesneden werkstuk gelijmd Moment, waarvan vier druppels op de hoeken van het werkstuk worden aangebracht.

Omdat de lijm in slechts enkele minuten hardt, kun je direct beginnen met het boren van gaten voor radio-onderdelen.

Gaten boren

Gaten boor je het beste met een speciale miniboormachine met een hardmetalen boor met een diameter van 0,7-0,8 mm. Mocht er geen mini boormachine aanwezig zijn, dan kun je met een simpele boor gaten boren met een low power boormachine. Maar als je met een universele handboor werkt, hangt het aantal gebroken boren af ​​van de stevigheid van je hand. Eén oefening is zeker niet genoeg.

Als de boor niet kan worden vastgeklemd, kunt u de schacht omwikkelen met meerdere lagen papier of één laag schuurlinnen. Het is mogelijk om een ​​winding op de schacht strak op te winden tot een winding van een dunne metaaldraad.

Na het boren wordt gecontroleerd of alle gaten zijn geboord. Dit is duidelijk te zien als je naar de printplaat in het licht kijkt. Zoals je kunt zien, zijn er geen gemiste gaten.

Topografische tekening

Om de plaatsen van de folie op de glasvezel, die geleidende paden zullen zijn, te beschermen tegen vernietiging tijdens het etsen, moeten ze worden bedekt met een masker dat bestand is tegen oplossen in een waterige oplossing. Voor het gemak van het tekenen van sporen, is het beter om ze vooraf te schetsen met een zacht, eenvoudig potlood of een stift.

Alvorens de markeringen aan te brengen, is het noodzakelijk om de lijmsporen te verwijderen, het moment waarop het PCB-sjabloon werd verlijmd. Omdat de lijm niet erg hard is, kan deze gemakkelijk worden verwijderd door hem met je vinger te rollen. Het oppervlak van de folie moet ook worden ontvet met een doek met alle middelen, zoals aceton of witte alcohol (dit is de naam van geraffineerde benzine), u kunt ook elk afwasmiddel gebruiken, zoals Ferry.

Nadat je de sporen van de printplaat hebt gemarkeerd, kun je beginnen met het tekenen van hun patroon. Elk waterdicht glazuur is zeer geschikt voor het tekenen van sporen, bijvoorbeeld alkydglazuur van de PF-serie, verdund tot een geschikte consistentie met een oplosmiddel van witte alcohol. Je kunt sporen tekenen met verschillende gereedschappen - een glazen of metalen tekenpen, een medische naald en zelfs een tandenstoker. In dit artikel laat ik je zien hoe je PCB-tracks tekent met een tekenschaafmachine en een ballerina, die zijn ontworpen om met inkt op papier te tekenen.

Vroeger waren er geen computers en werden alle tekeningen met eenvoudige potloden op Whatman-papier getekend en vervolgens met inkt vertaald op calqueerpapier, waarvan kopieën werden gemaakt met kopieerapparaten.

Het tekenen begint met de contactkussens, die worden getekend door de ballerina. Om dit te doen, moet u de opening van de glijdende kaken van de tekenpen van de ballerina aanpassen aan de vereiste lijndikte en om de cirkeldiameter in te stellen, stelt u de tweede schroef in door de tekenpen weg te bewegen van de rotatie-as.

Vervolgens wordt de tekenpen van de ballerina met een penseel tot een lengte van 5-10 mm gevuld met verf. Voor het aanbrengen van een beschermlaag op een printplaat is PF of GF verf het meest geschikt, omdat deze langzaam droogt en je rustig kunt werken. Verf van het merk NTs kan ook gebruikt worden, maar het is moeilijk om ermee te werken, omdat het snel droogt. De verf moet goed hechten en niet uitlopen. Voor het tekenen moet de verf worden verdund tot een vloeibare consistentie, waarbij beetje bij beetje een geschikt oplosmiddel wordt toegevoegd onder krachtig roeren en proberen te schilderen op stukjes glasvezel. Om met verf te werken, is het het handigst om het in een fles manicurevernis te gieten, in de draai waarvan er een borstel is die bestand is tegen oplosmiddelen.

Na het aanpassen van de vluchtcontroller van de ballerina en het verkrijgen van de vereiste lijnparameters, kunt u beginnen met het aanbrengen van de contactkussens. Om dit te doen, wordt het scherpe deel van de as in het gat gestoken en wordt de basis van de ballerina in een cirkel gedraaid.

Met de juiste afstelling van de schaafmachine en de gewenste consistentie van de verf worden cirkels met een perfect ronde vorm verkregen rond de gaten op de printplaat. Wanneer de ballerina slecht begint te tekenen, wordt de resterende droge verf met een doek uit de tekenpenspleet verwijderd en wordt de tekenpen met vers gevuld. om alle gaten op deze printplaat in cirkels te schetsen, kostte het slechts twee keer vullen van de flight feeder en niet meer dan twee minuten tijd.

Wanneer de cirkelvormige pads op het bord zijn getekend, kunt u beginnen met het tekenen van de geleidende sporen met een handgetekende schaafmachine. Het voorbereiden en afstellen van een handmatig bijvulapparaat is niet anders dan het voorbereiden van een ballerina.

Het enige dat extra nodig is, is een platte liniaal, met stukjes rubber, 2,5-3 mm dik, aan een van de zijkanten langs de randen gelijmd, zodat de liniaal niet wegglijdt tijdens het gebruik en de glasvezel, zonder de liniaal aan te raken , kan er vrij onderdoor passeren. Een houten driehoek is het meest geschikt als liniaal, hij is stabiel en kan tegelijkertijd dienen als handsteun bij het tekenen van een printplaat.

Om te voorkomen dat de printplaat verschuift bij het tekenen van sporen, is het raadzaam om deze op een vel schuurpapier te leggen, dat zijn twee vellen schuurpapier die aan de papierzijden aan elkaar zijn geklonken.

Als ze bij het tekenen van paden en cirkels elkaar raken, moet u geen actie ondernemen. Het is noodzakelijk om de verf op de printplaat te laten drogen tot een staat waarin deze niet zal vlekken bij aanraking en verwijder het overtollige deel van de tekening met behulp van de rand van het mes. Om de verf sneller te laten drogen, moet de plaat op een warme plaats worden geplaatst, bijvoorbeeld in de winter op een verwarmingsbatterij. In de zomer - onder de zonnestralen.

Wanneer het patroon op de printplaat volledig is aangebracht en alle gebreken zijn verholpen, kunt u overgaan tot het etsen.

Technologie voor het tekenen van printplaten
een laserprinter gebruiken

Bij het printen op een laserprinter wordt het beeld gevormd door de toner uit de fotodrum, waarop de laserstraal het beeld schilderde, elektrostatisch overgebracht op een papieren drager. De toner wordt alleen door elektrostatica op het papier gehouden, waardoor het beeld behouden blijft. Om de toner te fixeren, wordt papier tussen rollen gerold, waaronder een thermische oven die is verwarmd tot een temperatuur van 180-220 ° C. De toner smelt en dringt door in de textuur van het papier. Zodra het is afgekoeld, hardt de toner uit en hecht hij stevig aan het papier. Als het papier weer wordt verwarmd tot 180-220 ° C, wordt de toner weer vloeibaar. Het is deze eigenschap van de toner die wordt gebruikt om het beeld van stroomvoerende paden naar een printplaat thuis over te brengen.

Nadat het bestand met de printplaat klaar is, moet u het met een laserprinter op papier afdrukken. Houd er rekening mee dat de afbeelding van de printplaat voor deze technologie er vanaf de zijkant van de installatie van de onderdelen moet uitzien! Een inkjetprinter is hier niet geschikt voor, omdat deze op een ander principe werkt.

Een papieren sjabloon voorbereiden voor het overbrengen van een ontwerp naar een PCB

Als u een tekening van een printplaat afdrukt op gewoon papier voor kantoorapparatuur, dan zal de toner vanwege de poreuze structuur diep in het lichaam van het papier doordringen en wanneer de toner wordt overgebracht naar de printplaat, zal het meeste blijft in de krant. Bovendien zal het moeilijk zijn om het papier van de printplaat te verwijderen. Je moet het lang in water laten weken. Daarom heb je voor het maken van een fotomasker papier nodig dat geen poreuze structuur heeft, bijvoorbeeld fotopapier, een achterkant van zelfklevende films en etiketten, overtrekpapier, pagina's uit glanzende tijdschriften.

Ik gebruik calqueerpapier uit oude voorraden als papier voor het printen van het PCB-ontwerp. Het calqueerpapier is erg dun en het is onmogelijk om de sjabloon er rechtstreeks op af te drukken, het loopt vast in de printer. Om dit probleem op te lossen, brengt u, voordat u gaat afdrukken op een stuk overtrekpapier van het gewenste formaat, een druppel lijm aan in de hoeken en plakt u dit op een vel A4-kantoorpapier.

Met deze techniek kunt u een printplaatontwerp zelfs op het dunste papier of de dunste film printen. Om ervoor te zorgen dat de tonerdikte van de afbeelding maximaal is, moet u vóór het afdrukken de "Printereigenschappen" configureren door de economische afdrukmodus uit te schakelen, en als deze functie niet beschikbaar is, selecteert u de grofste papiersoort, zoals als karton of iets dergelijks. Het is heel goed mogelijk dat u de eerste keer geen goede afdruk krijgt en dat u een beetje moet experimenteren om de beste afdrukmodus voor een laserprinter te kiezen. In de resulterende afdruk van de tekening moeten de sporen en contactvlakken van de printplaat dicht zijn zonder gaten en vegen, omdat retoucheren in dit technologische stadium nutteloos is.

Het blijft over om het overtrekpapier langs de contour te snijden en de sjabloon voor het vervaardigen van de printplaat is klaar en u kunt doorgaan naar de volgende stap, het overbrengen van de afbeelding naar glasvezel.

Een tekening overzetten van papier naar glasvezel

Het overbrengen van het PCB-ontwerp is de meest cruciale stap. De essentie van de technologie is eenvoudig, het papier wordt met de zijkant van het gedrukte patroon van de printplaatsporen op de koperfolie van de glasvezel aangebracht en met veel moeite geperst. Vervolgens wordt deze sandwich verwarmd tot een temperatuur van 180-220 ° C en vervolgens afgekoeld tot kamertemperatuur. Het papier laat los en het ontwerp blijft op de printplaat.

Sommige ambachtslieden stellen voor om een ​​tekening van papier op een printplaat over te brengen met een elektrisch strijkijzer. Ik heb deze methode geprobeerd, maar het resultaat was onstabiel. Het is moeilijk om de toner tegelijkertijd tot de gewenste temperatuur te verwarmen en het papier gelijkmatig over het gehele oppervlak van de printplaat te drukken terwijl de toner uithardt. Hierdoor wordt het patroon niet volledig overgedragen en ontstaan ​​er gaten in het patroon van de printplaatsporen. Het strijkijzer is mogelijk niet voldoende opgewarmd, ook al was de regelaar ingesteld op de maximale strijkijzerwarmte. Ik wilde het strijkijzer niet openen en de thermostaat opnieuw instellen. Daarom heb ik een andere technologie gebruikt die minder arbeidsintensief is en honderd procent resultaat oplevert.

Ik heb calqueerpapier met een patroon erop gedrukt tot aan de uitsnijding ter grootte van de printplaat en ontvet met aceton. Bovenop het calqueerpapier heb ik, voor een meer gelijkmatige druk, hakken van kantoorpapiervellen gelegd. Het resulterende pakket werd op een plaat multiplex geplaatst en bedekt met een plaat van dezelfde grootte erop. Deze hele sandwich werd met maximale kracht in de klemmen geklemd.

Het blijft om de gemaakte sandwich te verwarmen tot een temperatuur van 200 ° C en af ​​​​te koelen. Een elektrische oven met temperatuurregelaar is ideaal om te verwarmen. Het is voldoende om de gemaakte structuur in een kast te plaatsen, te wachten tot de ingestelde temperatuur is bereikt en na een half uur het bord te verwijderen om af te koelen.

Als er geen elektrische oven beschikbaar is, kunt u ook een gasoven gebruiken door de temperatuur aan te passen met de gastoevoerknop met behulp van de ingebouwde thermometer. Als er geen thermometer is of als deze defect is, kunnen vrouwen helpen, de positie van de regelknop is geschikt, waarop de taarten worden gebakken.

Omdat de uiteinden van het triplex krom waren, klemde hij ze vast met extra klemmen. om een ​​dergelijk fenomeen te voorkomen, is het beter om de printplaat tussen metalen platen van 5-6 mm dik te klemmen. Je kunt gaten in hun hoeken boren en de printplaten vastklemmen, de platen vastdraaien met schroeven en moeren. Een M10 is voldoende.

Na een half uur is de structuur voldoende afgekoeld om de toner uit te harden, de plaat kan worden verwijderd. Bij de eerste blik op de verwijderde printplaat wordt duidelijk dat de toner perfect van het calqueerpapier op de printplaat is overgegaan. Het calqueerpapier past precies en gelijkmatig langs de lijnen van de afgedrukte sporen, padringen en markeringsletters.

Het calqueerpapier kwam gemakkelijk los van bijna alle sporen van de printplaat, het calqueerpapier werd verwijderd met een vochtige doek. Maar toch was het niet zonder gaten op verschillende plaatsen op de gedrukte sporen. Dit kan gebeuren als gevolg van ongelijkmatige bedrukking van de printer of achtergebleven vuil of corrosie op de glasvezelfolie. Gaten kunnen worden overschilderd met elke waterdichte verf, nagellak of geretoucheerd met een marker.

Om de geschiktheid van de marker voor het retoucheren van de printplaat te controleren, moet u er lijnen mee op papier tekenen en het papier bevochtigen met water. Als de lijnen niet wazig zijn, is de marker geschikt om te retoucheren.

Een PCB kun je het beste thuis etsen in een oplossing van ijzerchloride of waterstofperoxide met citroenzuur. Na het etsen kan de toner eenvoudig van de geprinte sporen worden verwijderd met een in aceton gedrenkt wattenstaafje.

Vervolgens worden gaten geboord, geleidende sporen en contactvlakken vertind, radio-elementen worden verzegeld.

Een printplaat met daarop geïnstalleerde radiocomponenten nam deze vorm aan. Het resultaat is een voeding en schakeleenheid voor het elektronische systeem, als aanvulling op een gewoon toilet met een bidetfunctie.

PCB-etsen

Om koperfolie van onbeschermde delen van met folie beklede glasvezel te verwijderen wanneer ze thuis printplaten maken, gebruiken radioamateurs meestal een chemische methode. De printplaat wordt in een etsoplossing geplaatst en door een chemische reactie lost het koper, dat niet door het masker wordt beschermd, op.

Recepten voor beitsoplossingen

Afhankelijk van de beschikbaarheid van componenten gebruiken radioamateurs een van de oplossingen die in de onderstaande tabel worden vermeld. Beitsoplossingen worden gerangschikt in volgorde van populariteit voor hun gebruik door radioamateurs thuis.

Printplaten etsen in metalen schalen zijn niet toegestaan... Om dit te doen, moet u een container van glas, keramiek of plastic gebruiken. Het is toegestaan ​​om de gebruikte beitsoplossing in de afvoer weg te gooien.

Etsoplossing van waterstofperoxide en citroenzuur

Een oplossing op basis van waterstofperoxide met daarin opgelost citroenzuur is de veiligste, voordeligste en snelst werkende oplossing. Van alle genoemde oplossingen is dit volgens alle criteria de beste.

Waterstofperoxide is te koop bij elke drogist. Het wordt verkocht in de vorm van een vloeibare 3% -oplossing of tabletten genaamd hydroperite. Om een ​​vloeibare 3% -oplossing van waterstofperoxide uit hydroperiet te verkrijgen, moet u 6 tabletten met een gewicht van 1,5 gram oplossen in 100 ml water.

Kristallen van citroenzuur zijn verkrijgbaar bij elke supermarkt in sachets van 30 of 50 gram. Tafelzout is in elk huis te vinden. 100 ml etsoplossing is voldoende om 35 µm koperfolie van een printplaat van 100 cm2 te verwijderen. De gebruikte oplossing wordt niet opgeslagen en kan niet opnieuw worden gebruikt. Citroenzuur kan overigens worden vervangen door azijnzuur, maar vanwege de penetrante geur zal de printplaat buiten geëtst moeten worden.

IJzerchloride beitsoplossing

De tweede meest populaire beitsoplossing is een waterige oplossing van ijzerchloride. Voorheen was het het populairst, omdat ijzerchloride gemakkelijk te verkrijgen was bij elke industriële onderneming.

De etsoplossing is niet kieskeurig wat betreft de temperatuur, hij etst snel genoeg, maar de etssnelheid neemt af naarmate het ijzerchloride in de oplossing wordt verbruikt.

IJzerchloride is zeer hygroscopisch en neemt daardoor snel water op uit de lucht. Als gevolg hiervan verschijnt er een gele vloeistof op de bodem van het blik. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de component en dergelijk ijzerchloride is geschikt voor het bereiden van de beitsoplossing.

Als de gebruikte ijzerchloride-oplossing in een luchtdichte verpakking wordt bewaard, kan deze opnieuw worden gebruikt. Om te worden geregenereerd, volstaat het om ijzeren spijkers in de oplossing te gieten (ze worden onmiddellijk bedekt met een losse laag koper). Laat moeilijk te verwijderen gele vlekken achter bij contact met elk oppervlak. Momenteel wordt ijzerchloride-oplossing voor de vervaardiging van printplaten minder vaak gebruikt vanwege de hoge kosten.

Etsoplossing op basis van waterstofperoxide en zoutzuur

Uitstekende beitsoplossing, biedt een hoge beitssnelheid. Zoutzuur wordt onder krachtig roeren in een dunne stroom in een 3% waterige oplossing van waterstofperoxide gegoten. Het is onaanvaardbaar om waterstofperoxide in zuur te gieten! Maar vanwege de aanwezigheid van zoutzuur in de etsoplossing, moet grote voorzichtigheid worden betracht bij het etsen van de plaat, omdat de oplossing de huid van de handen aantast en alles wat erop komt bederft. Om deze reden wordt het niet aanbevolen om thuis een beitsoplossing met zoutzuur te gebruiken.

Etsoplossing op basis van kopersulfaat

De methode voor het vervaardigen van printplaten met kopersulfaat wordt meestal gebruikt wanneer het onmogelijk is om een ​​etsoplossing te vervaardigen op basis van andere componenten vanwege hun ontoegankelijkheid. Kopersulfaat is een giftige chemische stof en wordt veel gebruikt voor ongediertebestrijding in de landbouw. Bovendien is de etstijd van de printplaat tot 4 uur, terwijl het noodzakelijk is om de temperatuur van de oplossing op 50-80 ° C te houden en om een ​​constante verandering van de oplossing op het geëtste oppervlak te verzekeren.

Etstechnologie van printplaten

Voor het etsen van de plaat in een van de bovenstaande etsoplossingen zijn glazen, keramische of plastic schalen, bijvoorbeeld van zuivelproducten, geschikt. Als u geen geschikte maat container bij de hand heeft, kunt u elke doos van dik papier of karton van een geschikte grootte nemen en de binnenkant met plasticfolie bekleden. Een etsoplossing wordt in de container gegoten en een printplaat wordt op het oppervlak geplaatst met een patroon naar beneden. Door de oppervlaktespanningskrachten van de vloeistof en het lage gewicht zal het bord gaan drijven.

Voor het gemak kunt u de kurk van een plastic fles met lijm in het midden van het bord lijmen. De plug zal tegelijkertijd dienen als handvat en vlotter. Maar het gevaar bestaat dat er luchtbellen op het bord ontstaan ​​en het koper op deze plekken niet gaat corroderen.

Om ervoor te zorgen dat het koper gelijkmatig wordt geëtst, kunt u de printplaat op de bodem van de container plaatsen, het patroon ondersteboven plaatsen en de kom af en toe met de hand wiebelen. Na een tijdje zullen, afhankelijk van de etsoplossing, kopervrije gebieden verschijnen, waarna het koper volledig zal oplossen over het gehele oppervlak van de PCB.

Na het definitief oplossen van koper in de etsoplossing wordt de printplaat uit het bad gehaald en grondig onder stromend water gespoeld. De toner wordt van de sporen verwijderd met een doek gedrenkt in aceton en de verf wordt goed verwijderd met een doek gedrenkt in een oplosmiddel dat aan de verf is toegevoegd om de gewenste consistentie te verkrijgen.

De printplaat voorbereiden voor de installatie van radiocomponenten

De volgende stap is het voorbereiden van de printplaat voor de installatie van radio-elementen. Na het verwijderen van de verf van de plaat moeten de paden in een cirkelvormige beweging worden bewerkt met fijn schuurpapier. Je hoeft je niet te laten meeslepen, want de koperen sporen zijn dun en je kunt ze er gemakkelijk afslijpen. Slechts enkele doorgangen met een lagedruk schuurmiddel zijn voldoende.

Verder zijn de stroomvoerende sporen en contactvlakken van de printplaat gecoat met een alcohol-hars flux en zacht gesoldeerd met een elektrische soldeerbout. zodat de gaatjes op de print niet met soldeer worden vastgedraaid, moet je een beetje op de punt van de soldeerbout nemen.

Na het voltooien van de fabricage van de printplaat, blijft het alleen nog om de radiocomponenten in de beoogde posities te plaatsen en hun kabels aan de locaties te solderen. Voor het solderen moeten de poten van de onderdelen worden bevochtigd met alcohol-harsvloeimiddel. Als de poten van de radiocomponenten lang zijn, moeten ze worden gesneden met zijsnijders voordat ze worden gesoldeerd tot een uitsteeksel van 1-1,5 mm boven het oppervlak van de printplaat. Nadat de installatie van onderdelen is voltooid, moet u de resten van hars verwijderen met een oplosmiddel - alcohol, witte alcohol of aceton. Ze lossen allemaal met succes hars op.

Het kostte niet meer dan vijf uur om dit eenvoudige capacitieve relaiscircuit te implementeren, van het traceren van de printplaat tot het maken van een werkend prototype, veel minder dan de lay-out van deze pagina.

Zelfgemaakte PCB-productietechnologie
"... en ervaring is de zoon van moeilijke fouten ..."

Het proces van het maken van een bord begint dus met een schematisch diagram van het toekomstige apparaat. In deze fase bepaal je niet alleen hoe de componenten met elkaar worden verbonden, maar bepaal je ook welke componenten geschikt zijn voor jouw ontwerp. Gebruik bijvoorbeeld standaard onderdelen of SMD (die overigens ook in verschillende maten verkrijgbaar zijn). De afmetingen van het toekomstige bord zullen hiervan afhangen.

Vervolgens beslissen we over de softwarekeuze waarmee u het toekomstige bord gaat tekenen. Als een schematisch diagram met de hand kan worden getekend, dan zal dit niet werken met een printplaattekening (vooral als het gaat om SMD-componenten). Ik gebruik . Ik heb het lange tijd gedownload en ik gebruik het. Een zeer goed programma, met een intuïtieve interface, niets overbodigs. In het programma maken we een tekening van een printplaat.

Heb je al geheimen onthuld? Dus: wanneer de tekening van het bord al is gemaakt, hebt u ervoor gezorgd dat de componenten correct zijn geplaatst, moet u de "massa" instellen, d.w.z. vul de openingen tussen de sporen en gaten, hiervoor is er een speciale functie in het programma die dit automatisch doet (standaard is er een spleet van 0,4 mm). Waarom is dit nodig? Om het etsen (we zullen het later bekijken) minder tijd te laten kosten, zal het gemakkelijker voor u zijn om het proces te beheersen en het is ook nuttig om het te doen vanuit circuitoverwegingen ...

Let op: probeer bij het ontwerpen van een plank geen gaten te maken met een diameter kleiner dan 0,5 mm, tenzij je natuurlijk een speciale machine hebt om gaten te boren, maar daarover later meer...

Prima! We hebben een tekening gemaakt van de toekomstige printplaat, nu moet deze geprint worden op een LASER-printer (Lut betekent laser). Klik hiervoor op het zegel. Het bovenstaande programma maakt een speciaal bestand en u kunt het aantal exemplaren, hun locatie selecteren, een kader maken, de grootte van de gaten specificeren en spiegelen.

Let op: als je een dubbelzijdige printplaat maakt, dan moet het voorste deel horizontaal worden omgedraaid en het achterste deel laten zoals het is. Met betrekking totSprint- Lay-out, dan is het beter om dit te doen in het stadium van het maken van het circuit, en niet in het stadium van het voorbereiden van het bestand om af te drukken, aangezien "glitches" met "massa" verschijnen, het verdwijnt op sommige plaatsen.

En toch is het beter om meerdere exemplaren af ​​te drukken, zelfs als u maar één exemplaar nodig heeft, omdat er in de volgende fasen defecten kunnen optreden en om niet elke keer naar de printer te rennen, dit van tevoren te doen.

Waarop afdrukken? Om te beginnen printen we op een gewoon vel papier om er voor de laatste keer zeker van te zijn dat alles correct is gedaan, dat alle componenten de juiste maat hebben. Dit zal ook de printer opwarmen.

Nu stellen we de maximale tonerdichtheid in, schakelen alle besparingsmodi uit (trouwens, het is beter om een ​​nieuwe cartridge te gebruiken). We nemen een backing van zelfklevend papier, liefst van "fluweel" (hiermee krijg je het beste resultaat, misschien komt dit doordat het dikker is) steek de glanzende kant in de printer en klik op "printen". Klaar!

Let op: vanaf nu kun je dit papier niet meer aanraken, alleen bij de randen, anders kun je de tekening uitsmeren!

Over het hergebruiken van de backing. Laten we zeggen dat je een tekening hebt afgedrukt en deze slechts de helft van het vel in beslag nam, je hoeft de andere helft niet weg te gooien, je kunt er ook op afdrukken, MAAR! om de een of andere reden "kauwt" de printer het papier bij het opnieuw afdrukken in 20% van de gevallen, dus wees voorzichtig!

We bereiden textoliet voor

Ik gebruik een gewone glasvezelfolie van 1 mm dik, die wordt verkocht in een winkel voor radio-onderdelen. Omdat we een dubbelzijdig bord willen maken, kopen we een dubbelzijdige textoliet. We snijden het gewenste stuk af, het is niet nodig om een ​​voorraad te maken, het is niet nodig. Afsnijden. We nemen een zero skin en villen de textoliet aan beide kanten tot een glans, als er kleine krasjes achterblijven, dan is het goed, de toner blijft beter zitten (maar zonder fanatisme!). Neem vervolgens aceton (alcohol) en veeg het bord aan beide kanten schoon om het te ontvetten. Klaar!

Let op: wanneer je de textoliet vilt, let dan op de hoeken van het bord, heel vaak zijn ze "onderhuids" of, erger nog, "overhuid", dit is wanneer er helemaal geen folie meer is. Na het afvegen met aceton mag het bord ook niet met je handen worden aangeraakt, je kunt het alleen bij de randen pakken, bij voorkeur met een pincet.

De volgende is de meest cruciale fase: het overbrengen van de tekening van papier naar textoliet. Het wordt gedaan met een strijkijzer (LUT betekent ijzer). Iedereen zal het hier doen. We verwarmen het tot 200 graden (dit is vaak de maximale temperatuur van het strijkijzer, dus we zetten de regelaar gewoon op het maximum en wachten tot het opwarmt).

En nu de geheimen! Om het printplaatpatroon van papier naar textoliet over te brengen, moet u het papier met de rechterkant op de textoliet bevestigen, vervolgens met een strijkijzer naar beneden drukken en goed gladstrijken. Niets ingewikkelds? Maar het moeilijkste is om het strijkijzer te bevestigen om het papier niet weg te vegen, vooral als de sjaal klein is en je het in een enkele kopie maakt, bovendien is het niet zo gemakkelijk om een ​​strijkijzer te gebruiken. Er is een interessante manier om de taak gemakkelijker te maken.

Opmerking: we kijken naar het maken van dubbelzijdige PCB's, dus een beetje over papiervoorbereiding. In sommige bronnen wordt geadviseerd om dit te doen: we brengen de ene kant over, we verzegelen de andere kant met tape of tape, we vergiftigen de ene kant, dan boren we gaten, combineren de tekening van de andere kant, dan brengen we hem weer over, lijmen het, we vergiftigen het. Het kost veel tijd, omdat je eigenlijk twee planken moet etsen! U kunt het proces versnellen.

We nemen twee stukjes papier, waarop een tekening van de voorkant en de verkeerde kant staat, we combineren ze. Dit kan het beste op een ruit of op een transparante tafel met achtergrondverlichting. Opmerking! in dit geval is het noodzakelijk om stukjes papier met een marge af te snijden, hoe meer, hoe beter, maar zonder fanatisme is 1-1,5 cm voldoende.We bevestigen ze met een nietmachine aan 3 zijden (geen lijm!), we krijg een envelop waarin we het bord doen en uitlijnen.

Het meest interessante. We nemen twee stukjes PCB (zie de grootte in de afbeelding), leggen ze met de foliekant tegen elkaar, en daartussen plaatsen we een "envelop" met een bord, en fixeren de randen van deze sandwich met paperclips zodat de printplaten bewegen niet ten opzichte van elkaar.

Let op: voor deze doeleinden is het beter om een ​​dunnere textoliet te kiezen, deze zal sneller opwarmen en zal kunnen vervormen waar nodig.

Nu nemen we het strijkijzer en brengen het rustig aan op onze boterham, en we drukken zo goed als we kunnen, eerst aan de ene kant, dan omdraaien en op de andere kant drukken. Voor het beste effect raad ik aan om na de eerste druk meerdere cirkelvormige bewegingen met het strijkijzer te maken om ervoor te zorgen dat het papier op alle plaatsen wordt aangedrukt. Strijken duurt niet lang, meestal niet meer dan 1-3 minuten voor alle dingen, maar niemand zal je de exacte tijd vertellen, omdat het afhangt van de grootte van het bord, de hoeveelheid toner. Het belangrijkste is om niet te overbelichten, want in dit geval kan de toner zich gewoon verspreiden en als u onderbelicht, wordt de tekening mogelijk niet volledig overgedragen. Oefen, heren, oefen!

Vervolgens kun je de sandwich openen en ervoor zorgen dat het papier aan alle kanten aan de print vastzit, d.w.z. geen luchtbellen. En we dragen het bord snel onder stromend water en koelen het af (met koud water natuurlijk).

Let op: Als je een zelfklevende papieren achterkant hebt gebruikt, valt deze, onder water bedacht, vanzelf van de printplaat en valt het bord uit de envelop. Als je een fluwelen papieren drager (dikker) hebt gebruikt, dan zal dit niet werken. We nemen een schaar en snijden de zijkanten van de envelop af, lezen dan langzaam, houden de rand van het papier vast, onder stromend water, verwijderen het papier. Hierdoor mag er geen toner op het papier achterblijven, het komt allemaal op de textoliet.

In dit stadium kunt u bij defecten op twee manieren optreden. Als er te veel defecten zijn, is het beter om aceton te nemen, de toner van de printplaat te wassen en het opnieuw te proberen (na het proces van het reinigen van de printplaat met schuurpapier te hebben herhaald).

Een voorbeeld van een onherstelbaar defect (in dit geval ben ik opnieuw begonnen):

Zijn er weinig gebreken, dan kun je een stift nemen voor het tekenen van printplaten en de gebreken aanvullen.

Een goede optie, er zijn kleine openingen in de "massa", maar deze kunnen worden overschilderd met een stift:

Gecorrigeerde opties. De groen gearceerde gebieden zijn duidelijk zichtbaar:

Geweldig, dit was de technologisch meest moeilijke fase, het zal later gemakkelijker zijn.

Nu kunt u het bord etsen, d.w.z. verwijder overtollige folie van de printplaat. De essentie van etsen is als volgt: we plaatsen de plaat in een oplossing die het metaal corrodeert, terwijl het metaal onder de toner (onder het plaatpatroon) intact blijft en de plaat eromheen wordt verwijderd.

Ik zal iets zeggen over de oplossing. Etsen gaat mijns inziens beter met ijzerchloride, het is niet duur, de oplossing is heel eenvoudig te bereiden en geeft over het algemeen een goed resultaat. Het recept is simpel: 1 deel ijzerchloride, 3 delen water en dat is alles! Maar er zijn ook andere manieren van etsen.

Let op: het is noodzakelijk om water aan het strijkijzer toe te voegen, en niet andersom, het is zo noodzakelijk!

Opmerking: er zijn twee soorten ijzerchloride (die ik heb ontmoet): watervrij en 6-water. Watervrij, zoals de naam al aangeeft, is volledig droog en er zit altijd veel stof in de container waarin het wordt verkocht, het maakt niet uit. Maar wanneer water wordt toegevoegd, lossen ze actief op, er treedt een sterke exotherme reactie op (de oplossing warmt op), met het vrijkomen van een soort gas (hoogstwaarschijnlijk is het chloor of waterstofchloride, nou ja, alles is een zeldzaam vuil) , die NIET INADEMING KUNNEN worden, raad ik aan het in de lucht te verdunnen.

Maar 6-water ijzer is al beter. Dit is in feite al een oplossing, water wordt toegevoegd, natte klonten worden verkregen, die ook aan het water moeten worden toegevoegd, maar er is niet zo'n heftige reactie, de oplossing warmt op, maar niet erg snel en niet erg veel , maar alles is veilig en stil (ramen moeten nog open).

Let op: het advies dat ik hier geef is niet de enige juiste, op veel fora kun je mensen vinden wiens boards in een andere concentratie, een ander gehalte aan ijzerchloride, etc. zijn verkregen. Ik heb zojuist geprobeerd de meest populaire tips en persoonlijke ervaringen samen te vatten. Dus, als deze methoden niet hebben geholpen, probeer dan een andere methode en je zult slagen!

Heb je de oplossing voorbereid? Prima! Wij kiezen de capaciteit. Voor eenzijdig is deze keuze eenvoudig, neem een ​​doorzichtige (om het etsproces te zien) plastic doosje met deksel, leg het bord op de bodem. Maar met dubbelzijdige kaarten is het niet zo eenvoudig. Het is noodzakelijk dat de etssnelheid aan elke kant ongeveer hetzelfde is, anders kan de situatie ontstaan ​​dat de ene kant nog niet is geëtst en de sporen aan de andere kant al oplossen. Om dit te voorkomen, moet je de plaat verticaal in de container plaatsen (zodat deze niet op de bodem ligt), dan zal de oplossing rondom homogeen zijn en zal de etssnelheid ongeveer hetzelfde zijn. Daarom is het noodzakelijk om een ​​hoge capaciteit te nemen om het bord op "volledige hoogte" te passen. Het is beter om een ​​smalle transparante pot te kiezen, zodat je het etsproces kunt observeren.

Vervolgens moet de oplossing worden verwarmd (op een batterij geplaatst), dit zal de reactiesnelheid verhogen en regelmatig schudden om een ​​uniforme etsing te garanderen en om te voorkomen dat er sediment op het bord verschijnt.

Let op: iemand doet het in de magnetron en verwarmt het daar, maar ik raad je af om dit te doen, omdat Ik las op een forum dat je hierna vergiftigd kunt raken met eten uit deze magnetron. Er is geen direct bewijs, maar het is beter om het niet te riskeren!

Opmerking: om een ​​uniforme etsing te garanderen, moet u de oplossing roeren (schud de container), maar er zijn meer technologische methoden. Je kunt een bellengenerator (vanuit het aquarium) aan de bak bevestigen en dan gaan de bellen de oplossing roeren. Ik heb mensen gezien die schommelende etstrays maken met een servoaandrijving en een microcontroller die volgens een speciaal algoritme "beweegt"! Hier bespreek ik niet elke optie in detail, omdat elke optie zijn eigen nuances heeft en het artikel dan erg vertraagd zou zijn. Ik beschreef de eenvoudigste manier, die perfect is voor de eerste boards.

We wachten, je hoeft je niet te haasten!

Het is heel gemakkelijk te begrijpen dat het etsproces voorbij is: er blijven geen sporen van folie achter tussen de zwarte toner. Wanneer dit gebeurt, kunt u het bord verwijderen.

Vervolgens dragen we het onder water en wassen de restanten van de oplossing af. We nemen alcohol of aceton en wassen de toner af, er moeten foliesporen onder zitten. Oké, gaat alles soepel? Er zijn nergens "niet-geëtste" plaatsen? Zijn er "over-geëtste" plaatsen? Geweldig! We kunnen verder!

Opmerking: als er in dit productiestadium gebreken optreden, staat u voor een serieuze keuze: gooi het afval weg en begin opnieuw, of probeer het te repareren. Het hangt ervan af hoe ernstig de gebreken zijn ontstaan ​​en hoe hoog de eisen die u stelt aan uw werk.

De volgende fase is het vertinnen van de plank. Er zijn twee hoofdmanieren. De eerste is de eenvoudigste. We nemen een vloeimiddel om te solderen (ik gebruik LTI-120, alleen niet degene die eruitziet als harsvernis, die vreselijke plekken op het soldeerveld achterlaat, maar op alcoholbasis, het is veel lichter), smeer het bord er royaal mee in kant. We nemen soldeer en een soldeerbout met een brede steek en beginnen het bord te vertinnen, d.w.z. bedek alle folie met soldeer.

Let op: laat de soldeerbout niet te lang op de rails staan, want textoliet kan van verschillende kwaliteit zijn en heel gemakkelijk van sommige sporen vallen, vooral dunne. Wees voorzichtig!

In dit geval kunnen er "strepen" soldeer of onaangenaam uitziende bultjes op het bord verschijnen, het is beter om ze te behandelen met een vlechtwerk om te solderen. Op die plaatsen waar het nodig is om overtollig soldeer te verwijderen, voeren we het uit, al het overtollige soldeer wordt verwijderd en er blijft een vlak oppervlak achter.

Let op: je kunt de vlecht meteen om de angel wikkelen en er gelijk mee prutsen, het kan nog makkelijker.

Dit is een goede methode, maar er is enige ervaring en handigheid voor nodig om het esthetische uiterlijk van het bord te bereiken.

De tweede manier is ingewikkelder. Je hebt een metalen bak nodig waarin je water kunt koken. Giet water in een bak, voeg een paar eetlepels citroenzuur toe en zet op gas, breng aan de kook. Soldeer moet niet eenvoudig worden gekozen, maar met een laag smeltpunt, bijvoorbeeld Rose-legering (ongeveer 100 graden Celsius). We gooien een paar balletjes naar de bodem en zien dat ze gesmolten zijn. Nu gooien we het bord op deze ballen, dan nemen we een stok (bij voorkeur een houten, om onze handen niet te verbranden), wikkelen het met watten en beginnen het bord te wrijven, versnellen het soldeer langs de sporen, dus het is het mogelijk om een ​​gelijkmatige verdeling van het soldeer over het bord te bereiken.

De methode is best goed, maar duurder, en je moet een container kiezen, omdat je er gereedschap in moet hanteren. Het is beter om iets met lage zijkanten te gebruiken.

Let op: je zult deze bewerking vrij lang moeten doen, dus het is beter om een ​​venster te openen. Met ervaring zou je het sneller moeten krijgen.

Let op: veel mensen spreken vanwege de kwetsbaarheid niet erg goed over de Rose-legering, maar deze is zeer geschikt om op deze manier platen te vertinnen.

Opmerking: ik hou zelf niet van deze methode, omdat ik het probeerde te gebruiken toen ik het eerste bord maakte, en ik herinner me nog goed hoe onhandig het was om dit bord in een blik zonder gereedschap te "koken" .... Oh, het was verschrikkelijk! Maar nu...

Beide methoden hebben hun voor- en nadelen, de keuze hangt alleen af ​​van jou en je capaciteiten, verlangens, vaardigheden.

Let op: dan raad ik aan om met een multimeter op het bord te rinkelen om er zeker van te zijn dat er geen kruispunten zijn van sporen die elkaar nergens mogen kruisen, dat er geen willekeurige "nozzles" zijn of een andere verrassing. Als er een probleem wordt gevonden, nemen we een soldeerbout en verwijderen we overtollig soldeer, als het niet helpt, gebruiken we een administratief mes en scheiden we zorgvuldig de nodige plaatsen. Dit kan betekenen dat het bord op sommige plaatsen ondervergiftigd was, maar dat is oké.

Hiervoor gebruiken we een kleine boor en boor. Speciale boren voor printplaten worden nu verkocht met een speciale verscherping en speciale groeven op de boor. Eerst gebruikte ik een gewone metaalboor met een dikte van 0,6 mm, daarna ben ik overgestapt op een speciale en het resultaat is erg goed. Ten eerste, zelfs met mijn budgetoefening, kan elke textoliet zonder problemen worden geboord, praktisch zonder moeite. De boor zelf "bijt" erin en trekt het gereedschap mee. Ten tweede laat het een netjes inlaat- en uitlaatgat achter, zonder bramen, in tegenstelling tot een standaardboor, die het textoliet letterlijk "scheurt". Ten derde is deze boor bijna antislip, d.w.z. je hoeft alleen maar de eerste keer op de juiste plaats te komen en het zal nergens heen gaan. Een wonder, geen hulpmiddel! Maar het kost ook iets meer dan een conventionele boormachine.

Let op: om "recht op de juiste plaats te komen" is het beter om een ​​priem of een speciaal ponsgereedschap te gebruiken, alleen niet te diepe inkepingen maken, dit kan de boor in de verkeerde richting sturen. Deze boormachine heeft ook één nadeel: hij breekt gemakkelijk, dus het is beter om een ​​speciale machine te gebruiken om gaten te boren of de boor strikt verticaal te houden. Geloof me, het breekt heel gemakkelijk! Zeker als je een gaatje moet boren van 0,3 mm of 0,2 mm, maar dit is al een sieraad.

Klaar! Dat is alles! We solderen de doorgaande gaten met dunne draden en we krijgen nette halve bollen op het bord, het lijkt heel erg zelfs niets. Nu hoef je alleen maar alle componenten van het circuit te solderen en ervoor te zorgen dat het werkt, maar dit is een onderwerp voor andere artikelen. En dit is wat ik heb:

Dat is alles. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik hier zojuist heb geprobeerd alle materialen samen te vatten die ik heb kunnen vinden over LUT en mijn ervaring. Het bleek een beetje langdurig, maar in elk geval zijn er veel nuances waarmee rekening moet worden gehouden om het beste resultaat te bereiken. Het laatste advies dat ik je kan geven is om te proberen, probeer boards te maken, want meesterschap komt met ervaring. En aan het eind citeer ik nogmaals het motto: "... en ervaring is de zoon van moeilijke FOUTEN ..."

Als je vragen hebt, kun je deze achterlaten in de comments. Ik zal ook dankbaar zijn voor uw opbouwende kritiek.