Schilderen van plastic modellen met acrylverf. Schilderen en verweren van gepantserde voertuigen: basisfasen
Het is tijd om de techniek van het schilderen van geprefabriceerde modellen onder de knie te krijgen. Om te beginnen, raden we aan een eenvoudig, goedkoop model te nemen met laag niveau complexiteit, waarin er weinig kleine details zijn. En voor het schilderen gebruiken we acrylverf omdat ze handig in gebruik zijn (verdund met water of alcohol, hebben bijna geen schadelijke geur). Na het samenstellen van het door u gekozen model, moet u doorgaan naar de volgende stap.
Voorbereiding voor het schilderen
Naast de airbrush hebben we nodig:
- verschillende borstels;
- acrylverf (omdat ze bijvoorbeeld handig zijn);
- verschillende schone glazen potten;
- spuit;
- pipet;
- servetten.
Voordat u het oppervlak van het model schildert, moet het goed worden voorbereid. Dit is om de verf sterker te houden. De eenvoudigste manier is om het model in een sopje te wassen en af te drogen.
Schaalmodellen primen
Omdat we acrylverf hebben gekozen om te schilderen, moeten we het model primen. De Tamiya Surface Primer L (Grijs) is hier perfect voor. Om het te gebruiken, moet je het blik 7-10 minuten schudden, het model opzij nemen en op een afstand van 20 centimeter spuiten, 30 minuten laten drogen.
Voorbereiding voor het schilderen
Voordat u verf op het oppervlak van het model aanbrengt, moet het worden verdund tot de consistentie van melk. Er is ook verf die al voorbereid is om te airbrushen. Na het schilderen moet u de compressor afstemmen. In de regel raden ervaren modelbouwers aan om de druk in te stellen op 1,5-2,0 atmosfeer. Giet verf in het reservoir en sluit het deksel. Doe wat testsprays op papier. Zorg ervoor dat de verf gelijkmatig loopt, zonder druppelen of spatten.
Een schaalmodel schilderen
Plaats het model zo dat het handig en toegankelijk voor u is. Hiervoor zeer geschikt draaitafel... Zo niet, gebruik dan een krant in meerdere lagen. Soms is het handig om het model tijdens het schilderen in de hand te houden. Ja dat kan, maar het is beter om hiervoor een rubberen handschoen te gebruiken. Ten eerste ga je niet weg vettige vlekken van je vingers, en ten tweede, je zult niet met je vingers aanraken waar je het al hebt geverfd en het is handiger om het in een handschoen te houden (het glijdt niet weg).
Na het positioneren van het schaalmodel, neem je je voorgeconfigureerde airbrush en breng je gelijkmatig een verflaag aan. De airbrush moet loodrecht op het oppervlak worden gehouden en constant worden bewogen. Je opent eerst het luchtventiel en voegt dan geleidelijk een beetje verf toe. Als u het schilderij plotseling tijdelijk moet opschorten, zet dan de verftoevoer uit - de luchttoevoer blijft open. Volgende verflagen worden pas aangebracht nadat de vorige laag volledig is opgedroogd.
Houd er rekening mee dat dit artikel niet van toepassing is verschillende manieren voor kleurmodel a wordt slechts één basiskleurenschema beschreven.
Voltooi het schilderen
Nadat u klaar bent met het schilderen van het model, moet u de resterende verf naar de opslaglocatie afvoeren en de airbrush ALTIJD afspoelen. Ongewassen airbrush - veel voorkomende reden zijn breuk!
Veiligheidstechniek
Acrylverf is het veiligst in vergelijking met andere soorten. Maar er is nog een ander feit: soms zijn alcohol, ammoniak en andere oplosmiddelen aanwezig in de samenstelling van verven. Om deze reden wordt aanbevolen om het model in een goed geventileerde ruimte te schilderen.
Aandacht! Als u verf ruikt, ademt u de dampen in, neemt u beschermende maatregelen (verander of ventileer de ruimte, gebruik een gasmasker, enz.).
En tot slot zou ik willen zeggen dat het werken met een airbrush er constant mee moet werken. Hoe vaker je dit doet, hoe beter je modellen worden geverfd. U kunt ook meer informatie vinden over het onderwerp schilderen schaalmodellen zowel op onze website () als anderen.
>> >> Schaalmodellen schilderen voor beginners
V deze sectie beschrijft de technologie om het probleem op te lossen, in de vorm van het weergeven van de volgorde van het oplossen van het probleem door specifieke procedures, acties, technieken in de geselecteerde softwareomgeving. Technologie neemt de vorm aan van instructie.
Het model helemaal opnieuw schilderen
+ modulatie
OOO "Onze Stad RU", Tyumen
Groeten aan lieve collega's! Als ik dit onderwerp start, weet ik in principe wat ik je zou willen laten zien. Ik nam een model van Zvezda voor experimenten, set # 3535, een T-34/76 tank van het model uit 1942. Verzameld zonder enige franje, deze oude vriendelijk woord"out of the box", dat wil zeggen volledig uitgerust. Het doel was niet om een replica tank te maken (het is bedoeld als een geschenk), zelfs de sporen lieten deze vreselijke elastiekjes achter, wat je ziet, na het schilderen worden ze nog steeds naar de rollen getrokken. Nou, schiet me maar neer, ik weet het niet en ik begrijp niet hoe iemand dit samen met de gemonteerde tank schildert. De sporen worden dus nog apart geschilderd. Oh ja, toch heb ik een hekel aan geboorde vaten en "glushakov", ik heb ze geboord. Ik heb ook een handgreep op het transmissieluik gemaakt. Toch keek iets lui naar de schema's van zulke tanks. Daarop was mijn finishing touch en eindigde. Op kleur: ik zal schilderen, zoals verwacht, je kunt zelfs het modieuze woord "preshading" en kleurMODULATIE (kleurvolume) noemen. Hoe het niet te noemen, het model zou er al driedimensionaal uit moeten zien met voorlopige pokars en dit is correct. Omdat de volgende schade en wasbeurten het hoofdvolume niet verbergen, maar alleen het zichtbare verbeteren.
Preshading- een schildermethode waarmee je de algemene uniformiteit van de verf kunt wegwerken, kleurnuances kunt toevoegen en expressiviteit en realisme kunt geven aan de kleur van het model.
Donkere (zwarte, zwartbruine, enz.) verf wordt op het gegronde model aangebracht met een airbrush langs de verbindingslijnen, paneelverbindingen, luiken, enz., vervolgens tijdens het schilderen in camouflagekleuren gluurt de donkere onderlaag door de primaire kleuren en creëert een effect ongelijke dekking. Sommige plaatsen (voeg, panelen) zijn donkerder, andere (tussen naden en voegen, binnen de omtrek van voegpanelen) zijn lichter.
Voorwaarde is dat de laag verf met camouflage bovenop de donkere voorschaduw zo dun mogelijk en niet te dekkend moet zijn, anders wordt de onderste donkere laag volledig overschilderd en verdwijnt het effect van een heterogeen oppervlak. De techniek komt het beste tot uiting bij het schilderen acrylverf omdat ze meer doorschijnend zijn dan email en nitro.
Sommige modelbouwers zijn van mening dat het gebruik van sterke pre-shading het model bederft (het ziet er "geruit") uit, waarbij ze de voorkeur geven aan technisch complexere post-shading, met actief gebruik filters.
Het vat is afkomstig van het "Drgonovskaya" -model.
Ik koos deze verven voor het schilderen van het model, de ster is acryl:
De eerste stap, de primer, wordt meestal donker gemaakt, ik heb er een mengsel van acrylverf voor genomen (het lijkt Tamiya). Elke donkere tint, groenachtig, bruinachtig, is hier geschikt, het belangrijkste is dat zwart 60-80% moet zijn. Het model is van boven naar beneden volledig uitgeblazen. Het enige is dat de rupsen apart worden geverfd, ook met een mengsel van bruine verf, ik schilder de rupsen altijd zo, en gebruik nooit zwart of zilver. De ruggen van de stroming zijn bij de rupsen met mat zilver beschilderd.
Ik vergeleek verven met dezelfde kenmerken, "Akan" en "Star" - het resultaat:
Ik moest de ster een beetje lichter maken, en dit is nodig.
Gemengde verven, de ster is een dikke verf, je moet verdunnen tot een vloeibare toestand, alcohol en water gebruiken.
Je kunt het vergelijken met de donkere eerste laag op de foto.
Ik heb de verf van de hoofdkleur in een rechte hoek aangebracht, hier is het alleen nodig om de hoeken niet in te vullen, zo heb ik de rollen geverfd:
Wat de vulling betreft, heb ik de plaatsen van het zijdelingse blazen gemarkeerd met een pijl, d.w.z. de verfstroom gleed alleen over het oppervlak, vanwege het feit dat acrylverf transparanter is dan email, een schaduw van verdonkering is duidelijk merkbaar. Ook heb ik het "verticale blaaseffect" aangebracht aan de zijkanten, op plaatsen waar mogelijk black-outs zijn, dit zijn luchtinlaten etc. Plaatsen onder de spatborden kunnen natuurlijk helemaal worden genegeerd als u met rollers schildert. De onderkant hoeft niet geverfd te worden.
Op de derde laag heb ik verf gebruikt:
Voordat u doorgaat naar de volgende laag, moet u nadenken over waar u de oplichting precies moet aanbrengen. Hier is de regel belangrijk: hoe hoger het detail op de tank, hoe helderder het zou moeten zijn, de artistieke uitstraling, licht en schaduw treden in werking. Het is noodzakelijk om te onthouden dat de horizontale vlakken lichter moeten zijn dan de laterale. Selectie van hoeken, als je naar het model kijkt, moet het driedimensionaal zijn. Je kunt gewoon niet zonder het gebruik van maskers, het is erg belangrijk om het plakband nauwkeurig op de hoeken aan te brengen.
de rollen hoeven slechts in één richting, zijdelings naar boven, te worden ingeblazen. En alleen het middengedeelte.
Je kunt doorgaan, het lichaam verlichtend, ga ik verder.
Het ziet er heel interessant uit als je een iets andere tint toepast, wat ik deed:
Naar mijn mening moet je het op de hoeken gewoon nog lichter maken, aan de oplichtende groene verf heb ik wit toegevoegd, meer ...
Trouwens, een andere toon verf moet een beetje worden gedempt, met een lichtgroene tint
Voltooid in drie fasen, ziet het corpus er ongeveer zo uit:
De toren is ook gerepareerd voordat de randen zijn verlicht, decals zijn geplakt, plakband moet zorgvuldig worden gelijmd - de decals kunnen worden afgescheurd, dit is wat mij is overkomen met het opschrift "For Stalin" Na de decals kunt u verlichten.
Dit is een tank die in drie fasen klaar is.
Hij zette het werk voort vanaf de toren - dit is de vierde en laatste fase voor het filter.
Nu ziet het er ongeveer zo uit:
Laten we doorgaan, het model was bedekt met emaille vernis van Tamiya.
Ze bleken ook te zijn verlicht en regenstrepen ...
Ik heb de olieverf verdund met geraffineerde terpentine (reukarm), gekocht bij een kunstwinkel.
... Ik heb de verf op een palet geperst (artistiek), penseel nummer 2 gebruikt, met een riettype (halfronde uiteinde aan de pool), bij het aanbrengen van olieverf de verf als volgt aangebracht: witte gebieden in lichte gebieden, beige of gele gebieden van middelmatige toon, bruine of donkere gebieden ... De volgende stap, een borstel in een oplosmiddel dompelen, een verfvlek in de uitsparing van het palet gieten - beginnend vanaf de zijkanten, voorzichtig, langzaam, smeer ik naar beneden. Verticale vlakken zijn gemaakt van boven naar beneden ...
... Ik heb nog geen horizontale lijnen gemaakt, hier denk ik dat het voldoende zal zijn om het oppervlak een beetje op te fleuren, en het is niet nodig om richtingen aan te geven.
De washes heb ik in één keer aangebracht, en op sommige plekken bruin en zwart, de MIG wash verdund met een verdunner van dezelfde MIG. Zonder dat gebeurt er niets.
Het lijkt alsof ik een wasbeurt heb gedaan, en dit is wat er gebeurde.
Vandaag 6 uur gedood voor chips, olieachtige tempera, primaire kleuren, sienna en gebrande omber gebruikt. Borstel nummer 2.
En een paar foto's gemaakt bij daglicht:
De verraderlijke glans maakt me gewoon op sommige plaatsen van streek, nou, ik weet het niet, misschien moeten de lagere delen worden verwerkt met pigmenten, maar het is tijd om de rupsen af te maken. Van het laatste werk waren de haren gewoon verschrikkelijk woedend, ik weet alleen niet waar ze vandaan kwamen, het lijkt te drogen in een doos.
Ik zal beetje bij beetje doorgaan, rupsen. Ik heb ze uitgeblazen met een mengsel van Tamiya-verven, wat ik me niet eens meer herinner, dit mengsel heeft lang in mijn fles geroerd, het belangrijkste is dat ik voor mezelf heb bepaald dat ik de rupsen nooit zal schilderen in zilver en zwart. De kleur koos voor een medium tussen stoffig grijs en bruinachtige tinten.
Voor de toning heb ik de volgende pigmenten van het moment gekozen.
Ik heb de geselecteerde pigmenten gemengd en met een penseel op de sporen aangebracht ...
... het pigment gefixeerd met MIG verdunner voor wasbeurten, het droogde op, het bleek zo, daarna met een borstel het pigment in de richting van de rupsen zelf uitgesmeerd.
Trouwens, na het tekenen van een potlood werd er een interessante textuur op de sporen getekend, ik vond het leuk.
Hoe ik de rails wilde aanspannen, het lijkt te zijn gelukt, als het niet was gelukt, had ik het niet gepost.
De essentie is simpel, in de ribbels of hoe ze ook heten, ik heb op vier plaatsen een draad geboord en deze draad tussen de twee rollen gedraaid, de draad zelf was verborgen tussen de rollen. Dat is het enige dat ik echt niet zo leuk vond, de bevestiging van de vinyl tracklinks van de ster is gewoon verschrikkelijk, maar ik zou ze niet beter kunnen solderen, en het kan me niet schelen.
Het lijkt erop dat het model klaar is, dit is wat er gebeurde:
Materiaal afkomstig van het forum in Tyumen.
OOO "Onze Stad RU", Tyumen
| Collecties van geprefabriceerde modellen zijn een hele miniatuurwereld. Kleine, zo gedetailleerde en realistisch uitgevoerde kopieën van militaire en niet alleen uitrusting - vliegtuigen, schepen, auto's, motorfietsen - worden vaak het onderwerp van enthousiaste verzamelobjecten. Bovendien is het leuk om niet alleen een verzameling geprefabriceerde modellen te verzamelen, bijvoorbeeld een mini-expositie van een militair evenement te maken, maar ook om direct deel te nemen aan de creatie ervan. Het objectmodel wordt gedemonteerd als set verkocht. Dit is een soort volumetrische puzzel die moet worden geassembleerd, duidelijk gericht op de bijgevoegde instructies. Modellen zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof met behoud van alle kleinste details die inherent zijn aan een echt object. |
Bij sommige modellen zijn de onderdelen al geverfd, maar in de meeste gevallen hebben de onderdelen in de set een effen kleur grijze kleur, die onafhankelijk moet worden geschilderd.
Het is vermeldenswaard dat het schilderen van een geprefabriceerd model een nogal moeizame onderneming is. Maar maken moeilijkheden ons bang? Laten we dan beginnen!
|
Wat is nodig om geprefabriceerde modellen te schilderen? 1 Verf Het kiezen van een verf om te modelleren is niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt. Wateroplosbare acrylverven zijn uitstekend en kunnen worden aangebracht met een kwast of worden gespoten met een airbrush. Modelleerverven worden handig verkocht in sets die speciaal zijn afgestemd op de kleur van een bepaald type uitrusting, bijvoorbeeld "Militaire uitrusting", "Schepen", "Luchtvaart", enz. |
 |
2 Borstels Elke borstel past bij uw smaak, zolang de borstelharen zacht zijn en geen sporen achterlaten. Hoewel dergelijke sporen in sommige gevallen een realistische textuur aan het model kunnen geven. Om bijvoorbeeld de textuur van hout op de planken van een schip over te brengen, kunt u borstelharen met een kleine diameter gebruiken. U kunt een airbrush gebruiken in plaats van een borstel, maar dit is meer een hulpmiddel voor professionals.
|
In de praktijk kun je bereiken met een penseel uitstekende resultaten... Kies penselen van verschillende formaten, rond en plat, zodat je gemakkelijk grote vlakken en kleine details kunt schilderen. 3 Primer Bij het schilderen van modellen met acrylverf is een primer vereist, anders zal de verf gewoon van het oppervlak "rollen" zonder deze te schilderen. Daarnaast is het met een primer makkelijker om onverwachte oneffenheden aan het oppervlak te signaleren, zodat deze later weer kunnen worden geplamuurd, gereinigd en geprimed. Het is niet nodig om modellen voor nitroverf te primen, maar het is niettemin niet overbodig om onregelmatigheden te identificeren en te elimineren. Zorg ervoor dat u een primer kiest die geschikt is voor polystyreen om het model niet te beschadigen! |
 |
4 Vernis Vernis is een uitstekende bescherming van het afgewerkte model tegen alle externe factoren. Het model kan niet alleen van stof worden afgeveegd, maar zelfs volledig worden "gebaad" onder de kraan, zonder angst om de verf af te wrijven of iets te beschadigen. Voor nitroverven zijn zowel nitro- als acrylvernis geschikt. Maar alleen voor acrylverf acryl lak! Anders kan de verflaag opzwellen.
7 Verdunner Wanneer u met acryl werkt, moet u uw acrylverdunner bij u hebben. Het helpt penselen in hun oorspronkelijke vorm te houden en willekeurige verfdruppels te wissen.
Voor het model zelf heb je een modelmes of papiersnijder nodig, draadknippers, schuurpapier verschillende korrelgrootte, zal het bestand niet overbodig zijn. Mogelijk hebt u een eencomponentige, ontworpen voor modellering, plamuur, platte spatel nodig om plamuur op onregelmatigheden aan te brengen, en voor zeer kleine modellen kunt u een platte schroevendraaier nemen in plaats van een spatel.
Een groot aantal vernissen, verven en primers wordt verkocht in spuitbussen. De verven hoeven niet te worden verdund, over het algemeen is deze optie goed geschikt voor grote modellen.
Voorbereiding op het werk
Voorbereiden en beschermen werkoppervlak en meubels rond, kunt u beginnen met het monteren van het model. Maak de onderdelen voorzichtig los van de sprues en schuur de sneden voorzichtig om ze glad te strijken.
Bestudeer de instructies goed en kijk welke plekken je na het lijmen wel en niet kunt overschilderen. Op basis hiervan kunnen sommige onderdelen van het model direct met elkaar worden verbonden. Breng de lijm puntsgewijs aan met de punt van een penseel of een gewone naald, druk vervolgens de gelijmde delen stevig tegen elkaar en laat een paar minuten intrekken. De lijm is binnen ongeveer een dag volledig droog.
Als het model transparante delen bevat, is het beter om deze af te dekken met plakband.
Doe het iemand op een handige manier bijvoorbeeld door een watje of pluisvrije doek te bevochtigen met een ontvetter. Raak het onderdeel niet met uw handen aan! Ontvetters, zoals alcohol en benzine, verdampen vanzelf en afwasmiddelen moeten onder stromend water worden afgespoeld, waarna de onderdelen goed moeten drogen.
Laten we beginnen met schilderen
Eerst moet u beslissen over de basiskleur van het model. Kijk welke kleur op afgewerkt product zou het meest moeten zijn - en neem deze kleur als basis. Het kan nodig zijn om het in meerdere lagen aan te brengen.
Het is belangrijk om te weten!
Gebruik bij het schilderen van modellen van militaire en andere uitrusting geen effen kleuren. Zelfs als de kleur verzadigd en uniform lijkt, probeer er dan een beetje zwart, wit of zandgeel aan toe te voegen. Experimenteer gerust met het palette en het resultaat zal heel natuurlijk zijn. Als een onderdeel er bijvoorbeeld zwart uitziet, probeer het dan donkerbruin te schilderen en sommige gebieden donkerder te maken met zwart.
|
Nadat u de details van het model met de hoofdkleur hebt bedekt en hebt gewacht tot het droog is, kunt u beginnen met toning. Om dit te doen, kunt u dezelfde verven uit de set gebruiken, alleen sterk verdunnen met water. U kunt verduistering aanbrengen of opgedroogd vuil in kleur nabootsen. Beter te combineren verschillende kleuren toning, dus het model zal "levendiger" zijn. |
 |
Een bruin, grijs filter, oker is voldoende, of u kunt meerdere filters achter elkaar toepassen. Laat het model na het aanbrengen van het filter minimaal een dag drogen.
U kunt het model nog realistischer maken. Zo is het beeld van aanhangend vuil goed met een spons, en zijn spatten goed af te beelden als je verf op een tandenborstel doet en er met je vinger overheen gaat en de verf op het gewenste oppervlak spuit. Door de verf te mengen met PVA-lijm en stopverf, kunt u textuur krijgen, bijvoorbeeld voor aanklevende brokken aarde. Verf inwrijven met een droge borstel geeft ook interessante effecten. En als je sommige delen van het model iets vervaagt met thinner, krijg je een imitatie van verf die vervaagt in de zon.
Dat is alles. Nu kun je je vrienden een echt miniatuurmodel laten zien, niet alleen in elkaar gezet, maar ook met je eigen handen beschilderd!
Als dit artikel nuttig voor u was, beoordeel het dan (boven aan de pagina). Bedankt!
Bezoekers van deze pagina kiezen meestal in de online winkel:
Een van de belangrijke rollen bij het ontwerpen van geprefabriceerde vliegtuigmodellen is schilderen. Soms voor sommige schalen van modellen, bijvoorbeeld 1:72, 1: 100, 1: 144, neemt schilderen de hoofdrol en hier is het belangrijkste om de juiste selectie van verf te maken en deze met hoge kwaliteit aan te brengen, het hangt ervan af of u de verdiensten van het model benadrukt of niet. In dit artikel leer je over de basistechnieken voor schilderen.
Overweeg de twee belangrijkste methoden voor het schilderen van geprefabriceerde vliegtuigmodellen: de modellen schilderen met een penseel en schilderen met een spuitpistool (airbrush).
Penseel schilderen
Deze methode wordt beschouwd als de gemakkelijkste en meest toegankelijke voor iedereen, zowel beginners als ervaren modelbouwers.
verven
De meest voorkomende verfsoort is nitroverf. Maar deze verf heeft één groot nadeel: hij is erg scherp en slechte geur... Deze verven zijn geschikt voor werkruimten met een goede ventilatie.
De optimale verf voor het schilderen van plastic modellen is: alkydglazuur... deze emaille goede textuur, ze zijn gelijkmatig verdeeld dunne laag, waardoor het oppervlak van het vliegtuigmodel glanst en ook een zwakke geur heeft. De droogtijd van dergelijke emaillen is van 6 tot 12 uur, deze factor is afhankelijk van de dikte van de aangebrachte coating en de omgevingstemperatuur. Om een ander palet te creëren, de gewenste tinten, moet u de zes basiskleuren inslaan: wit, zwart, rood, geel, zilver en blauw.
Borstels
.jpg)
Laten we nu eens kijken naar de vraag, welke penselen moeten worden gekocht voor het schilderen van vliegtuigmodellen? Je hebt verschillende penselen nodig: groot, klein, dun, rond, plat. Hier hangt de keuze af van het model dat u gaat schilderen, d.w.z. hoe minder model, hoe kleiner de maat van de borstel die u moet kiezen en, dienovereenkomstig, vice versa.
Je moet borstels kiezen met gelijkmatige haren, halfstijf, harig (bijvoorbeeld sabelmarter, das, eekhoorn).
Na elk gebruik worden de penselen gereinigd met verfoplossing, grondig gespoeld met water en gedroogd.
En laten we verder gaan met het proces van schilderen over de vliegtuigmodellen.
1. Het model voorbereiden voor kleuring... Was hiervoor het model in warm zeepsop met een tandenborstel om de vettige laag te verwijderen. Daarna drogen we het model grondig, hiervoor laten we het op een ontoegankelijke plaats achter om het binnendringen van stof en vuil tot een minimum te beperken. Of gebruik een speciale ontvetter.
2. Primer... Voordat u verf op het oppervlak van het vliegtuig aanbrengt, moet het model worden geprimed. Dit wordt gedaan om uit te lijnen verschillende soorten onregelmatigheden op het oppervlak van het model, en ook zodat uw verf na verloop van tijd niet van het vlak afbladdert. De grond moet gelijkmatig op het model worden aangebracht.
Als er toch nog wat oneffenheden achterblijven na het primen, en ze passen niet bij u, dan moet u slijpen. Het vliegtuigmodel moet worden geschuurd met het fijnste schuurpapier om huidsporen te voorkomen.
Daarna herhalen we het priming-proces. De grond moet worden gekozen in lichte kleuren - wit of grijs.
3. verven... Als na het primen en slijpen van het model van het vliegtuig alles bij u past, het oppervlak egaal is, zonder kuilen en scheuren, dan kunt u veilig doorgaan met het verfproces. Een van de basisregels voor het aanbrengen van verf op een model is om eerst lichte en daarna donkere tinten aan te brengen. Allereerst moet u de onderste delen van het model schilderen en vervolgens de bovenste. We schilderen pas over de bovenste delen van het model als de onderste volledig droog zijn.
Om een gelijkmatige laag te krijgen bij het aanbrengen van verf, werkt u slechts in één richting.
Om geen sporen van penseelstreken achter te laten, moet u de verf verdunnen om deze vloeibaarder te maken en 2 - 3 lagen op het vliegtuigmodel aanbrengen. Het is vermeldenswaard dat elke volgende verflaag op de gedroogde vorige moet worden aangebracht.
4. Laat het model van het vliegtuig aan het einde van het schilderen drogen.
Airbrush schilderij
.jpg)
Een airbrush is een hulpmiddel dat is ontworpen om vloeibare verf met perslucht op verschillende oppervlakken te spuiten.
Voordat u vliegtuigmodellen gaat schilderen, is het belangrijk om het verfvoorraadniveau aan te passen, zodat er geen vlekken of overstof op het te schilderen object komen. Als u voor het eerst een airbrush gebruikt, moet u, voordat u op de zelfgemaakte model airbrush om de mogelijkheden van de airbrush te testen op andere, onnodige delen van het plastic.
Voor veiligheidsmaatregelen moeten bij het gebruik van de airbrush handschoenen en een gasmasker worden gebruikt.
Dus, hier zijn de basisprincipes van het airbrushen van een model van een vliegtuig:
- Voor het schilderen moet het model grondig worden afgespoeld en gedroogd.
- Vervolgens moet het oppervlak worden geschuurd met schuurpapier.
- De volgende stap is het ontvetten en drogen van het product.
4. Als het model volledig droog is, moet het worden geprimed en, indien nodig, opnieuw worden geschuurd.
5. Bij het schilderen van een heel vliegtuigmodel, tape of maskeertape op spiegels, koplampen, glas, landingsgestel, enz. Breng de verf in één richting aan. Nadat u een verflaag op het vliegtuigmodel hebt aangebracht, laat u deze een paar minuten drogen en brengt u vervolgens nog een laag aan. Daarna de verf volledig laten drogen, 2-3 uur laten intrekken. Daarna gaan we de rest van het vliegtuig schilderen.
6. Complexe tekeningen moet worden gedaan met behulp van stencils. Houd er rekening mee dat we voor elke volgende laag aangebrachte verf een nieuw sjabloon gebruiken.
7. Na het voltooien van het schilderwerk de airbrush demonteren en grondig afspoelen.
Om dit artikel samen te vatten, wil ik zeggen dat hoogwaardige verf met ervaring naar je toe zal komen. Bij het uitvoeren van dit werk moet u geduldig, ijverig en nauwkeurig zijn - en het resultaat zal u aangenaam bevallen!
PRIMER. Gegrond met een penseel uit een pot, met witte verf. Ik besloot het voor de eerste keer te proberen zonder een speciale primer, vanwege de toxiciteit van de spray-primer en mijn intolerantie voor dergelijke chemische geuren. Er is hier heel goed geschreven over primen met een spray [link] Laten we het nu hebben over primen met een borstel.
In tegenstelling tot spray-priming met een borstel is het langer en harder.
- niet zo strak als spray.
+ droogt sneller (1 uur), spray - dag
+ niet giftig (spray best buiten de kamer gebruiken)
Het belangrijkste is om te beslissen over de consistentie van de verf waarmee u gaat gronden. Het moet niet te vloeibaar zijn, om niet over het plastic te verspreiden, maar niet te dik, anders komt het in een te dikke laag te liggen, en zoals je weet breken dikke lagen later beter af))). Zorg er dus voor dat je het penseel in een pot met water dompelt, goed uitknijpt en een beetje verf op de punt van het penseel neemt. Het is beter om de verf uit de pot ergens een klein beetje te gieten, op karton of op de deksel, en de pot goed af te sluiten zodat alle verf niet uitdroogt.
Ik primer het liefst met wit - alle oneffenheden en niet-geprimerde plekken zijn erop zichtbaar, maar het is gemakkelijker om met zwart te primen.
Dan bewegen we de borstel over de figuur, we kijken - als de verf bubbelt, in druppels op het plastic rolt en niet goed schildert, dan is er te veel water, je moet de borstel nog steeds uitknijpen. Als het op het plastic ligt, maar niet te veel rolt, maar het bedekt met een niet dikke, middelste laag, dan is de consistentie correct gekozen. Wij schilderen en zijn niet bang om de verf desnoods met een kwast heen en weer te "drijven" voor de meest gelijkmatige verdeling. We letten vooral op de groeven - daar houdt de verf ervan dikke lagen op te vullen en te bubbelen). Om dit te doen, voeren we met een gewassen, uitgewrongen borstel, met zijn punt, extra langs de groeven om overtollige verf te verwijderen.
De meest basale taak van de primer (en de moeilijkste) is om de verf zo gelijkmatig mogelijk aan te brengen. Op dit punt .. Hangt af van uw geduld en ijver. Maar wees erop voorbereid dat de kleur van het plastic in eerste instantie door de primer heen zichtbaar is - dit is normaal en zou u niet moeten storen. Erger nog, als het plastic niet doorkomt, betekent dit dat de primerlaag te groot is en misschien zelfs het reliëf van de figuur enigszins verandert. Idealiter zou dit een enkele laag, dunne, uniforme coating moeten zijn (zie foto 1).
Als je veel beeldjes tegelijk schildert, is het zeker beter om een speciale primerspray te gebruiken.
SCHILDEREN. Na het primen kunnen we overgaan tot het langverwachte schilderij. En God verhoede u, vrienden, op dit stadium pronken zoals ik en negeer de drybrush-methode, dat wil zeggen de droge brush, waarover de technoloog zo hardnekkig schrijft in zijn instructies. Over het algemeen besloot ik dat ik de slimste was en begon ik verf aan te brengen met een gewone, vochtige borstel. Als resultaat kreeg ik het effect van "vegen", zoals in aquarelalbums voor kinderen. Met de verf "Star" had ik het tenminste. Toen kneep ik het penseel uit en schilderde het alleen met een droog penseel, waarbij ik een beetje verf op de punt nam. Voor drybrushen is het het beste om een kleine hoeveelheid verf aan te brengen op de punt van de borstel, maar vaak. Want laten we het artistieke principe niet vergeten - in het algemeen wordt verf "geplaatst" en niet op het oppervlak gesmeerd. We willen tenslotte een spectaculair, geschilderd figuur krijgen, als uit een winkel, en geen kinderwerk artistieke creatie voorbereidende groep... Ik merkte dat het reliëfgebied op het plastic beter is geverfd dan het gladde.
Om te beginnen heb je minimaal 2 borstels nodig - laten we zeggen een drie, en een dunne.
Dus - we maken de borstel slechts één keer nat, knijpen hem eerst heel goed uit en schilderen, indien nodig, de punt van de borstel in de verf. Verf in lagen - bedek elke laag zorgvuldig - eerst de hoofdkleur (of 2 - die is het meest in kleurenschema beeldjes). Voor nu, schilder over kleine details met de hoofdkleur - we zullen ze daarna selecteren. (Zie foto 2). Schilder bij elke laag eerst de grotere details en laat de kleine voor het laatst. In totaal zou je minimaal 3-4 verflagen op de figuur moeten hebben (hoewel experts dit soms tot 10 brengen). Bij het overlappen van kleuren gaan we van meer donkere tinten naar de lichte.
Wanneer de hoofdlagen van kleuren over elkaar heen liggen (de figuur moet daartussen drogen), schilder dan kleine details met een dunnere borstel (zie foto 3.4).
Als je alles correct doet, met behulp van de drybrush-methode, wees dan niet bang, de verf ligt vrij gelijkmatig en er zouden geen problemen moeten zijn, wees niet bang om slagen te maken, je zult zelf tijdens het proces voelen hoe het beter is voor jij om het te doen.
Ik raad je aan om je gezicht en handen als laatste te schilderen (voor maximale nauwkeurigheid en om vlekken te voorkomen). (Zie foto 5).
Ook zul je vaak verf ergens in een aparte container moeten mengen - met behulp van mengen kun je de gewenste tinten bereiken die niet in het palet staan. Om te beginnen kun je helemaal rondkomen met een basispalet, zeg maar 6-7 basiskleuren. Wapens en bepantsering kunnen het beste worden geverfd met metallic lak.
BEVESTIGING. Na het kleuren kunt u de verf het beste met een speciale vernis op het beeldje fixeren.
