DIY verwarmingsketel van metaal. DIY-instructies en tekeningen van lang brandende ketels met vaste brandstoffen

Brandhout is de meest toegankelijke, milieuvriendelijke en goedkope brandstof die de mens sinds het begin der tijden gebruikt. De belangrijkste voordelen van houtverwarmingssystemen zijn energieonafhankelijkheid, hoog rendement en relatief bedieningsgemak. Ondanks de verscheidenheid aan gas- en elektrische verwarmingssystemen, hout ketels verwarmingssystemen hebben hun relevantie niet verloren en zijn populair bij de meerderheid van de Russen. Houtverbrandingsinstallaties hebben nog een onmiskenbaar voordeel: hun eenvoud van ontwerp, waardoor u eenvoudig met uw eigen handen een ketel kunt maken om uw huis te verwarmen. Dit zal in deze publicatie worden besproken.

Ontwerp en werkingsprincipe

Voordat je direct naar de instructies gaat voor het maken van een zelfgemaakte ketel op vaste brandstof, moet je begrijpen hoe een houtgestookte ketelinstallatie werkt.

In de eenvoudigste houtketel met warmtewisselaar komt hout vrij wanneer het verbrandt thermische energie, die de wanden van de warmtewisselaar (watermantel) en het koelmiddel zelf verwarmt. Verbrandingsproducten die door de roetcollector gaan, worden via de schoorsteen afgevoerd. De trek wordt geregeld door de positie van de asladedeur en de schoorsteenklep. De warmtewisselaar is aangesloten op het verwarmingssysteem, inclusief hoofdleidingen, radiatoren en expansievat. De circulatie van de koelvloeistof kan op natuurlijke wijze of geforceerd plaatsvinden, door deze in te schakelen naar het verwarmingssysteem (CO) circulatiepomp.

De eenvoud van een dergelijke ketel wordt “gecompenseerd” door het lage rendement van dit ontwerp: de meeste thermische energie “vliegt letterlijk door de schoorsteen” samen met de verbrandingsproducten. Maar het grootste nadeel is laag niveau automatisering: alle handelingen voor het laden van brandstof in de vuurhaard en het onderhouden van het verbrandingsproces moeten handmatig worden uitgevoerd. Daarom worden houtgestookte pyrolyse-verbrandingsketelsystemen als het populairst beschouwd. Het maken van zo'n verwarmingsketel met je eigen handen is voor elke thuisvakman niet moeilijk.

Zelfgemaakte pyrolyseketel

Brandstof wordt onmiddellijk volledig in de brandstofkamer geladen. Onder omstandigheden van zuurstofgebrek in de vergassingskamer smeult de brandstof met het vrijkomen van pyrolysegas. Smeulen vindt plaats door het vrijkomen van warmte, die wordt besteed aan het verwarmen van het koelmiddel in de warmtewisselaar. Pyrolysegas komt samen met verbrandingsproducten de naverbrander binnen, die in dit ontwerp tevens dienst doet als asput. Vanwege het feit dat de toegang van zuurstof tot de naverbrandingskamer niet beperkt is, vindt de verbranding van brandbaar gas plaats met het vrijkomen van hoge temperaturen, waardoor de efficiëntie van het apparaat aanzienlijk toeneemt. De gehele werking van een pyrolyseketel kan in vier fasen worden verdeeld:

1. In de eerste fase wordt het hout gedroogd en komt pyrolysegas uit de brandstof vrij.
2. De tweede werkingsfase van deze installatie is de verbranding van een mengsel van secundaire lucht en brandbaar gas in de naverbrander.
3. De derde fase is de doorgang van hete gassen door de warmtewisselaar.
4. Verwijdering van verbrandingsproducten die het leeuwendeel van de thermische energie afgaven.

Een zelfgemaakte ketel met vaste brandstof moet worden uitgerust met bedieningselementen en automatisering die het onderhoud ervan zo eenvoudig en veilig mogelijk maken. De werking van de installatie kan worden geregeld door de positie van de asladedeur en de rookafvoerklep te veranderen. De automatisering van een zelfgemaakte houtgestookte ketel wordt meestal weergegeven door een manometer, een ontluchter en een ontploffingsklep (veiligheidsgroep). Heel vaak rusten huishoudelijke "Kulibins" hun verwarmingsinstallaties uit met: een temperatuursensor, waardoor de primaire luchtventilator wordt in- en uitgeschakeld, evenals druksensoren in het watercircuit.

Laten we een beetje afdwalen, want we willen u laten weten dat we een beoordeling van ketels met vaste brandstoffen per model hebben samengesteld. U kunt meer leren van de volgende materialen:

Voorbereiding van materialen en gereedschappen

Voordat u de vraag beantwoordt hoe u zelf een ketel met vaste brandstof kunt maken, moet u beslissen over het ontwerp van het apparaat. De eenvoudigste optie is een klassieke verbrandingsketel. Met andere woorden, een “dikke kachel” met een waterwarmtewisselaar. Een efficiëntere keteleenheid wordt beschouwd als een klassieke verbrandingsinstallatie, verdeeld in twee kamers: in de onderste zal het proces van het verbranden van hout plaatsvinden; bovenaan - verwarmingswater voor de behoeften van de eigenaar.

Na selectie optimaal ontwerp houtverwarmingsinstallatie, moet u beslissen over de grootte van het apparaat. Idealiter is de volgende fase van het maken van een verwarmingsketel met uw eigen handen tekeningen, die u bij een gespecialiseerde organisatie kunt bestellen.

Belangrijk! Wij publiceren bewust geen tekeningen van een houtverwarmingsinstallatie. Alle informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.

Materiaal selectie

Als je de kunst van het lassen en de mogelijkheid van plasmalassen onder de knie hebt, dan moet je voor het maken van een houtgestookte ketel plaatmetaal van 3-5 mm dik gebruiken. Ketelplano's worden uit metaal gesneden en volgens het diagram gelast.

De eenvoudigste behuizingsoptie is een stuk dikwandige stalen buis van 4-6 mm dik; lengte 800 – 1000 mm; met een diameter van 300mm. Roosterstaven en steunen kunnen worden gemaakt van wapening, gewalst staal of kanaalstaven. Verder heb je metaal nodig voor het maken van de bodem van de ketel (50 mm dik), het deksel (3-5 mm dik), de luchtverdeler (10 mm dik), het scharnier en de klep. Bovendien moet u een metalen buis met een diameter van 60 mm in voorraad hebben. De hoogte van de buis moet 50 mm zijn meer hoogte behuizingen. Voor de schoorsteen is een stalen buis nodig met een diameter van 100 mm.

Om een ​​eenvoudige houtkachel in elkaar te zetten, heb je gereedschap nodig, namelijk:

• Lasapparaat.
• Krachtige haakse slijper (“Binder”).
• Boor en boren voor metaal.

Het montageproces kan in verschillende fasen worden verdeeld:

1. Uit metaal van 50 mm moet een cirkel worden gesneden die overeenkomt met de diameter van de kast. Na het lassen wordt het de bodem van een houtgestookte ketel.
2. Uit metaal moet een cirkel worden gesneden, die een diameter heeft die 20 mm kleiner is dan het lichaam. Daarna moet je in het midden van de cirkel een gat boren met een diameter van 20 mm. Op het gat moet een stuk luchtverdeelbuis (d 60 mm) worden gelast. Aan de andere kant van de cirkel zijn waaiervormige platen gelast.
3. Uit plaatstaal van 3-5 mm dik wordt een cirkel gesneden, die zal dienen als het bovenste deksel van de ketel. In het midden van de cirkel moet een gat worden gemaakt waarin de luchtverdeelbuis (d 60 mm) vrij kan bewegen.
4. De schoorsteen is aan de bovenkant van het lichaam gelast.

Belangrijk! Voor een goede rookafvoer is het noodzakelijk dat een deel van de schoorsteenpijp, 50 cm lang, strikt horizontaal ten opzichte van de ketel ligt.

Brandstof wordt via de bovenklep in een dergelijke ketel geladen. Het is noodzakelijk om de ruimte in de brandstofkamer zo dicht mogelijk te vullen, zodat er geen gaten meer zijn. Ontsteking gebeurt via de bovenkant. Zodra de brandstof ontbrandt, moet u de luchtverdeler en de bovenkap op hun oorspronkelijke plaats installeren. Als deze doorbrandt, zal de luchtverdeelschijf zakken, waardoor de druk in de onderste kamer toeneemt. Hierdoor zal de hoeveelheid zuurstof in de brandstofkamer worden verminderd en zal het verbrandingsproces langzaam smeulen. Het gehele ontwerp van deze houtgestookte ketel ziet er als volgt uit:

Tip: voor dit zelfgemaakte ketelinstallatieschema is een schoorsteen vereist. Als het niet mogelijk is om een ​​rookafvoerkanaal aan te leggen, en de noodzaak daarvan verwarmingsapparaat bestaat, dan kunt u met uw eigen handen een eenvoudige inductieverwarmingsketel maken als u een lasomvormer bij de hand heeft.

Een wikkeling van 50-100 windingen moet worden gemaakt van koperdraad met een doorsnede van 2 mm, waarvan de kern een stalen buis zal zijn. Onder invloed van magnetische inductie wordt het buisgedeelte (kern) waardoor het koelmiddel beweegt verwarmd.

Alle zelfgemaakte verwarmingsketels zijn gebaseerd op algemeen principe: brandstof, die erin verbrandt, verwarmt de warmtewisselaar. Dat is de koelvloeistof, waarvoor de overgrote meerderheid van de thuisvakmensen water kiest.

Het werkingsschema van een dergelijke ketel en zijn verschijning hangt rechtstreeks af van twee belangrijke factoren: welke materialen beschikbaar zijn en welke soort brandstof in uw regio het goedkoopst is.

Efficiëntie zelfgemaakte ketel hangt af van:

• Het ontwerp van uw warmtewisselaar - hoe groter het beschikbare gebied van direct thermisch contact van de container met het koelmiddel en de vuurhaard, hoe groter de hoeveelheid warmte die het koelmiddel per tijdseenheid ontvangt.
• Volledige verbranding van de gebruikte brandstof - als pyrolysegas samen met de resulterende verbrandingsproducten in de schoorsteen ontsnapt, naverbranding die de efficiëntie aanzienlijk kan verhogen en de zuurstofstroom naar de verbrandingsplaats onvoldoende is - moet het ontwerp worden aangepast.

Hieruit volgt direct dat het noodzakelijk is om een ​​minimumtemperatuur van verbrandingsproducten te bereiken. Hoe lager het is, hoe hoger het rendement van de ketel.

Het tweede voordeel van de lage temperatuur van de verbrandingsproducten die de schoorsteen binnendringen, is de sleutel tot een veilige en duurzame werking van uw ketel.

Als referentie: beste modellen Ketels die op vaste brandstof werken, kunnen werken bij een gespecificeerde temperatuur in het bereik van 120 tot 150 graden.

Bijna allemaal variatie bestaande typen ketels, zowel in de fabriek gemaakt als zelfgemaakt, gebruiken één enkel principe in hun werking, dat in de vorige sectie werd besproken.

Het wordt op twee manieren geïmplementeerd:

1. Een doe-het-zelf-waterverwarmingsketel kan worden gemaakt met behulp van de "samovar" -methode. De brandstof brandt in een container gevuld met koelvloeistof. Meestal wordt dit schema geïmplementeerd bij de vervaardiging van een ketel voor een Russisch bad.
2. Een zelfgemaakte waterverwarmingsketel, gemaakt met behulp van de tweede methode, houdt in dat het koelmiddel door de leidingen van een warmtewisselaar (spiraal) wordt geleid door een vuurhaard waarin de brandstof brandt. Als variant op dezelfde methode wordt de warmtewisselaar vaak direct achter de vuurhaard geplaatst, op het punt waar de verbrandingsproducten deze verlaten.

In de regel wordt de voorkeur gegeven aan een of andere optie, rekening houdend met de mogelijkheden van de meester in termen van het verwerven van de benodigde materialen.

Maar we mogen in ieder geval niet vergeten dat een waterverwarmingsketel een apparaat met een hoog risico is en tijdens het gebruik constante monitoring vereist.

Daarom binnen verplicht ketels voor waterverwarming thuis moeten in hun ontwerp een klep hebben om de overdruk te ontlasten, een manometer en een thermometer om de temperatuur van het koelmiddel te bepalen.

Hoe maak je een waterverwarmingsketel met je eigen handen?

Onderwerp " water opwarmen doe het zelf” is bijna onmogelijk uit te breiden in het kader van een korte recensie. Daarom zullen we slechts enkele aanbevelingen doen. Geïnteresseerden kunnen meer gedetailleerde informatie vinden op onze website en in andere bronnen.

De meest gebruikte materialen voor de vervaardiging van ketels zijn plaatstaal met een dikte van 4 - 5 mm. Hittebestendig roestvrij staal is uiteraard beter. Maar nadat ze de prijs per vel hebben ontdekt, kiezen de meesten voor de gewone.

Bij het maken van een zelfgemaakte waterverwarmingsketel houdt de meester in de regel rekening met de bestaande of toekomstige manier circulatie van CO-koelvloeistof.

Als het door de zwaartekracht beweegt (zwaartekrachtcirculatie), dan zal het nodig zijn om de watertank behoorlijk hoog te brengen en voor bedrading buizen met grote diameters te gebruiken. En zowel op de aanvoer als op de retour.

Dit komt door het feit dat de weerstand tegen de beweging van het koelmiddel omgekeerd evenredig is met de diameter van de pijpen. Als de diameter niet groot genoeg is, kun je niet zonder een circulatiepomp te installeren.

Zelfgemaakte waterverwarmingsketels uitgerust met pompen hebben hun voordelen: leidingen met kleinere diameters zijn goedkoper, de koelvloeistoftank kan niet zo hoog worden verhoogd, en nadelen: als de stroomvoorziening uitvalt terwijl het systeem in werking is, kan de ketel eenvoudigweg barsten als gevolg van oververhitte stoom. De keuze is aan jou.

Een paar aanbevelingen die geschikt zijn voor elk type ketel dat u kiest: het is raadzaam om de verwarmingscircuits en leidingen die op de verwarmingsketel worden geïnstalleerd te maken uit buizen met een diameter van 32 mm of meer (in inches is dit 1 en ¼”).

Wanneer een noodstop van de circulatiepomp optreedt, wordt een snelle en scherpe stijging van de watertemperatuur waargenomen terwijl de bewegingssnelheid afneemt.

Om uitval van het verwarmingscircuit te voorkomen, is het, indien mogelijk, beter om het uit gegalvaniseerde buizen te maken en de verbindingsdraden af ​​​​te dichten met vlaskabel en rode draad.

Opties en ontwerpen van verwarmingsketels

Een zelfgemaakte ketel voor waterverwarming wordt meestal verdeeld in de volgende hoofdtypen, afhankelijk van het type brandstof dat wordt gebruikt:

Houtketels

Ketels van dit type zijn het meest gevraagd wanneer eigen productie vanwege de eenvoud van hun ontwerp, de beschikbaarheid van de materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de vervaardiging van een dergelijke ketel, en de mogelijkheid om de benodigde hoeveelheid brandhout vrijelijk aan te schaffen.

• Voordelen: eenvoud en veelzijdigheid.
• Nadelen - vrij lage efficiëntie. Het volgende schema verdient in dit opzicht veel de voorkeur.

De eenvoudigste versie van zo'n ketel: dikwandige buis grote diameter, waarin een pijp met een kleinere diameter wordt geplaatst, namelijk de vuurhaard. De ruimte tussen de leidingen is gevuld met koelvloeistof.

Houtgestookte ketels zijn universeel. Ze kunnen niet alleen met hout worden verwarmd, maar ook met vrijwel elke vaste brandstof. (turfbriketten, steenkool).

Pyrolyse ketels

In het temperatuurbereik van 200 tot 800 graden valt hout, waarvan het verbrandingsproces plaatsvindt zonder zuurstof, uiteen in houtcokes en pyrolysegas.

Het is de moeite waard om aan de laatste een voldoende hoeveelheid toe te voegen atmosferische lucht hoe het ontbrandt, waarbij warmte in grote hoeveelheden vrijkomt. Dit verhoogt het rendement van ketels van dit ontwerp tot 92%.

Eén lading brandstof (hout) kan een pyrolyseketel 12 uur meegaan, terwijl dit voor traditionele ketels niet meer dan 4 uur bedraagt.

Er zijn vrijwel geen vaste resten. De verbranding van gassen kan eenvoudig worden aangepast in de automatische modus.

Het nadeel van ketels voor het verwarmen van water in een huis van dit ontwerp zijn strenge eisen aan de brandstofvochtigheid, niet meer dan 30%. Anders zal het pyrolysegas, wanneer het wordt gemengd met waterdamp, slecht branden.

Materialen voor de vervaardiging van een ketel van dit ontwerp zullen aanzienlijk duurder zijn. Dan de eerste optie. Maar de volledige overuitgaven zullen binnen twee tot drie verwarmingsseizoenen volledig worden terugverdiend.

Ketels voor afgewerkte olie

De ketel wordt aangestoken, in bedrijfsmodus gebracht en olie begint op een speciale hete pan te druppelen, die vrijwel onmiddellijk verdampt.

De resulterende gassen, die branden, verwarmen het koelmiddel.
In plaats van olie kunt u dieselbrandstof gebruiken.

Elektrische ketel

Het eenvoudigste ontwerp is een verwarmingselement in een verticaal staande buis, waarvan de retour van onderaf en de toevoer van bovenaf wordt toegevoerd. EN natuurlijke circulatie water.

Nadelen: het is verboden voor ketels met een nominaal vermogen van meer dan 7 kW om verbinding te maken met 220 V-netwerken. Maar 380 Volt is niet overal verkrijgbaar.

De tweede optie voor een elektrische boiler is een inductieketel. Dit eenvoudigste optie een zelfgemaakte ketel van een soortgelijk ontwerp: een dikwandige plastic buis waarop minstens honderd windingen geëmailleerde draad zijn gewikkeld, verbonden met een draagbaar lasapparaat met een uitgangsstroom van 15A.

Elementen die worden verwarmd door wervelstromen (sneden staaldraad, gehakte staaf, enz.) worden in de buis gegoten. Wij sluiten de retour van onderen aan, de aanvoer van boven, voeren water aan en u kunt de stroom inschakelen.

Materialen en gereedschappen voor het installeren van de ketel

Het belangrijkste voordeel van de beslissing om met uw eigen handen een waterverwarmingsketel te maken, is dat hiervoor geen speciale apparatuur, gereedschappen en onderdelen nodig zijn.

Het is vrij eenvoudig om beschikbare grondstoffen en materialen te vinden, en bijna alle gereedschappen zijn voor elke eigenaar beschikbaar. eigen huis(boormachine, moersleutels, schroevendraaiers...).

Om te werken heb je nodig:

• plaatstaal of pijp met grote diameter (optie - metalen vat, oude kachel, etc.);
• stalen buizen;
• radiatoren (als de koelvloeistof water is), profielbuizen;
• hardware (moeren, bouten, enz.);
• dempers (je kunt ze kopen, tweedehands vinden of ze zelf maken);
• deur.

Het is raadzaam om de vereiste minimale automatisering op de ketel te installeren (bijvoorbeeld temperatuurregeling en meetsensoren of een manometer).

De gebruikte materialen moeten dat hebben juiste kwaliteit(geen gaten, roest etc.).

Het is een goed idee om een ​​pomp te installeren om de koelvloeistof te laten bewegen.

Het installatiealgoritme voor een oven met een waterverwarmingsketel is als volgt:

Wij bepalen de installatielocatie van de ketel. Vervolgens maken we markeringen en gieten we de fundering.

Koken metselmortel voor baksteen. Hiervoor heb je zand en klei nodig in een verhouding van 2:1 (kan ongeveer variëren afhankelijk van het vetgehalte van de klei). Laat de klei een nacht weken en meng 's morgens de zand-klei-oplossing met een mixer (bevestiging aan een boor).

Op de afgewerkte fundering leggen we een vel dakbedekkingsmateriaal of een andere waterdichting. Qua formaat moet deze minimaal 10 cm groter zijn dan de maat van de ketel.
Vul het bovenaan cement dekvloer, die we qua niveau gelijk maken.

Met gewone gewone rode baksteen (geen silicaat) leggen we de buitencontour van de toekomstige oven uit. Je kunt ook binnen een gevecht aangaan.

We brengen de muren tot het niveau van de ventilatordeur, zetten een metalen plaat met een naar buiten gerichte helling om het verwijderen van as gemakkelijker te maken.

We maken de deur vast en leggen de omtrek van de ventilator neer.
Installeer de ketel (per niveau), verbrandingsdeur.
We leggen de schoorsteen aan.

Van de auteur: Hallo vrienden! Bij het studeren van ontwerpconstructie en het creëren van een droomhuis probeer je in alles te voorzien, van ventilatie tot selectie hoogwaardige materialen, isolatie buitenmuren voordat u radiatoren installeert en verwarmingssysteem. Hoe kun je deze informatiestroom zelfstandig begrijpen en geen fouten maken?

Nadat de taak duidelijk is gedefinieerd, is het gemakkelijk om met elk van de punten van het technische project om te gaan. Vandaag zullen we het geheim onthullen van hoe je een verwarmingssysteem voor een privéwoning kiest en hoe je het zelf kunt doen, met aanbevelingen en instructies.

Laten we meteen opmerken dat het werkingsschema van ketels universeel is: wanneer brandstof verbrandt, komt thermische energie vrij, die wordt overgedragen naar het verwarmingssysteem van het huis. Het enige verschil zit in het ontwerp, de ervaring en kennis, de verbruikte energie en natuurlijk de financiële mogelijkheden.

Soorten verwarmingsketels

Voordat je start praktisch werk en op zoek naar de benodigde tekeningen, moet u beslissen over het type verwarmingssysteem, de voor- en nadelen van de koelvloeistof.

Een gasboiler

Het verwarmt het huis snel en efficiënt, maar kent een aantal serieuze regels voor installatie en bediening. Doe het zelf dit type ketelinstallatie is behoorlijk lastig zonder ervaring en kennis. Bovendien omvat de installatie de parallelle installatie van extra ventilatie door het hele huis.

De grootste moeilijkheid houdt verband met het feit dat de huiseigenaar toestemming moet krijgen van de gasdienst, een technisch ontwerp moet overleggen, de veiligheid van de constructie moet bewijzen en de druktest van de ketel moet uitvoeren. Het is aan de huiseigenaar om te beslissen of deze inspanningen gerechtvaardigd zijn.

Bron: mynovostroika.ru

Advies: als het verwarmingssysteem gewoonlijk wordt geïnstalleerd kelder, Dat gasketels Het is ten strengste verboden om het daar te plaatsen, omdat er explosiegevaar bestaat.

Elektrische ketel

Een ideale optie voor een landhuis waar regelmatig gebruik niet vereist is. Dure elektriciteit, stroompieken en mogelijke oververhitting - dit alles maakt dit type onpraktisch en erg duur. Na gekocht te hebben afgewerkt ontwerp U kunt aanzienlijk besparen op elementen, maar tijdens spanningspieken neemt het vermogen en de efficiëntie van de koelvloeistof aanzienlijk af.

Bron: x-teplo.ru

Het is niet moeilijk om dit type zelf te bouwen. In de kern is het een tank met een ingebouwd verwarmingselement (elektrische buisverwarmer) en twee uitlaatleidingen die zijn aangesloten op de retour- en toevoercircuits. Het ontwerp is vrij eenvoudig, omdat er geen verbrandingskamer, schoorsteen, enz. vereist is.

Ketel voor vloeibare brandstof

Het is heel goed mogelijk om het zelf te doen als je een tekening en een ervaren adviseur hebt, maar nogmaals, het komt allemaal neer op prijs en gebruiksgemak.

Bron: x-teplo.ru

De kosten van brandstof en constante monitoring van brandersproeiers, de behoefte aan een aparte ruimte van het woongebouw, het uitrekken en isoleren van leidingen, het voorbereiden van een plaats voor het opslaan van brandstof in overeenstemming met de regels brandveiligheid- dit alles kan tijdens het gebruik ernstige problemen veroorzaken.

Stoomketel

Het werkingsschema van een stoomketel is gebaseerd op het gebruik van thermische energie van stoom. Wanneer brandstof in de ketel verbrandt, wordt warmte gegenereerd, wordt water omgezet in stoom en komt het in het waterverwarmingsgedeelte en de verwarmingsleiding terecht. Meer precies, water wordt met behulp van een pomp in het bovenste deel van de ketel gepompt, via leidingen komt het in de stijgleiding en collectoren. In de brandstofverbrandingszone wordt de vloeistof verwarmd. Als je je natuurkundelessen herinnert, zijn hier de regels voor het functioneren van communicerende vaten betrokken.

Het stoomketelsysteem kan een enkel- of dubbelcircuit hebben - in het eerste geval is het systeem alleen geschikt voor verwarming, in het tweede geval zal het u voorzien van warmwatervoorziening.

Bron: mynovostroika.ru

Het verwarmingssysteem van een stoomketel bestaat uit verschillende elementen: een hoofdleiding, stijgbuizen en een waterverwarmingsapparaat. Hoe zelf een stoomketel lassen, welke materialen en gereedschappen zijn nodig voor het werk?

Wij hebben nodig:

• pijpen van van roestvrij staal diameter 100–120 mm, 10 mm en 30 mm;
• roestvrij stalen plaat;
• asbest;
• veiligheidsklep en meetcontrole-instrumenten;
• bewerkingsgereedschappen;
• lasapparaat.

Het belangrijkste structurele element is de trommel, omdat er meetcontroleapparatuur en watercircuitleidingen op zijn aangesloten. De volgorde van werken is als volgt.

1. We maken een lichaam van een buis met een diameter van 100-120 mm. Let op de dikte van de wanden, deze moet minimaal 3 mm zijn.
2. We bereiden 12 rookpijpen van 100 mm lang en een dikke buis van 110 mm lang voor.
3. Wij maken binnenwanden van RVS en maken daar gaten in voor rookleidingen. We bevestigen de buizen door te lassen en lassen de klep en het spruitstuk aan het lichaam.
4. We gebruiken asbest voor de thermische isolatie en rusten de unit uit met speciale meetcontroleapparatuur.
5. We voeren tests uit op structurele integriteit en prestaties.

Op basis van ervaring kunnen we zeggen dat het principe van een stoomketel overal hetzelfde is, maar met toevoegingen en verbeteringen kun je op internet talloze opties zien.

Ketel op vaste brandstof

De meest voorkomende, betaalbare en eenvoudig te maken keteloptie voor thuis. Brandhout, kolen, antraciet, pellets - u kunt het meeste kiezen aanvaardbare optie voor het gezinsbudget.

Lang brandende pyrolyseketels

Een van de meest voorkomende soorten vaste brandstoffen wordt beschouwd als een pyrolyseketel, aangepast voor het verbranden van hout, briketten, kolen en conserveren temperatuur regime binnen 12 uur. Dankzij de extra hulp van elektriciteit en een goed doordacht ventilatiesysteem zorgt een dergelijke ketel effectief voor een uniforme verwarming van het huis.

Werkingsprincipe: brandhout wordt in de kamer geladen, aangestoken en de klep wordt hermetisch gesloten. Bij verbranding en smeulen worden stikstof, koolstof en waterstof gevormd. Als ze vrijkomen, komen ze in een speciaal compartiment terecht, waar ze uitbranden en warmte vrijgeven om het watercircuit en het hele verwarmingssysteem van het huis te verwarmen.

Let op: klaar pyrolyse ketels- een duur genot, maar ze zijn functioneler in vergelijking met het "klassieke" model van een ketel op vaste brandstof. Daarom is het niet verrassend dat ervaren vakmensen al lang hebben geleerd hun analogen zelf te maken.

Bron: cotlix.com

Welke gereedschappen en materialen zijn nodig voor de klus? Allereerst een slijpmachine, een lasapparaat, plus Verbruiksartikelen: metalen plaat (dikte minimaal 4 mm), metalen buizen met een diameter van 300 mm, 60 mm en 100 mm en een wanddikte van minimaal 3 mm. Dit zou voldoende moeten zijn om structurele elementen te creëren: een rooster, een rookafzuiger, een warmtewisselaar (watertype), een laadkamer voor brandhout en de verbranding van vluchtige gassen.

Zelfgemaakte tekeningen met volledige berekeningen en gedetailleerde instructies voor het maken van ketels zijn niet alleen te vinden op de bureaus van specialisten, maar ook op tal van websites. Wij nodigen u uit om kennis te maken met de tekening en het 3D-diagram van de pyrolyseketel, volgens de voorgestelde instructies.

Bron: mynovostroika.ru

Of schaf een kant-en-klare pyrolyseketel aan:

Type pelletketel

Dit type is ook van toepassing op ketels op vaste brandstoffen. In tegenstelling tot het vorige model is het geautomatiseerd en handiger in gebruik. Het systeem wordt verwarmd door gegranuleerde houtpellets.

Is het mogelijk om het zelf te doen? Ondanks de arbeidsintensiteit en de noodzaak daarvoor elektrische apparatuur- een elektromotor om de werking van de vijzel te garanderen, of een bunkerdemper - een pelletketel kunt u zelf maken.

Belangrijk: Omdat pellets een vrijstromend materiaal zijn, worden ze automatisch in de kamer gevoerd met behulp van een schroef of een speciale trechter.

Welke optie winstgevender en handiger is, is aan u om te beslissen. Lees in ieder geval vóór de installatie zorgvuldig de instructies en aanbevelingen van specialisten.

Klassieke ketel op vaste brandstof

Laten we eens kijken hoe we de meest populaire optie op de markt voor vastebrandstofketels voor huisjes en zomerhuizen op de juiste manier kunnen maken. Allereerst hebben we een lasapparaat, een haakse slijper, een gassnijder, een hamer en een meetlint nodig.

Voor de structuur: naadloze buizen met een diameter van 425 mm, 100 mm en 25 mm, metalen plaat (dikte 4 mm), scharnieren, hoek 25 mm, bochten met een diameter van 25 mm - 2 stuks, fittingen met een diameter van 8 mm.

De volgende stap is het maken van een project met behulp van schoolboeken of het zoeken naar tekeningen en video-aanbevelingen op internet.

Productie van behuizingen

Laten we beginnen met het maken van onderdelen. Uit de pijp grootste maat We maken het ketellichaam en snijden het vereiste stuk af. Voor een middelgrote eenheid hebben we een lengte van 1-1,2 meter nodig.

Natuurlijk, het ontwerp verwarmingsketel doe-het-zelf interesseert veel eigenaren van particuliere huizen, omdat dit effectieve manier je eigen geld besparen, plus de morele voldoening die iemand krijgt als hij iets alleen doet. En het is niet altijd mogelijk om een ​​fabriekseenheid te kopen vanwege de hoge kosten en prijzen vergelijkbare producten passen op geen enkele manier loon de gemiddelde inwoner van Rusland.

We zullen nu uitzoeken hoe we zo'n verwarming kunnen maken met een warmtewisselaar van baksteen en de videoclip bij het artikel bekijken.

Wij doen alles zelf

algemene beoordeling

• Over het algemeen kan het ontwerp van verwarmingsketels sterk verschillen van hun analogen, omdat het niet alleen rekening houdt met het vermogen en het type brandstof van de eenheid, maar ook met de individuele kenmerken ervan.
• Allereerst betreft dit het ontwerp van de warmtewisselaar, die kan worden gemaakt van onderling verbonden buizen, maar ook van buizen en containers van plaatstaal, maar tegelijkertijd dezelfde functie en met hetzelfde vermogen vervult.
• Om zo'n eenheid zelf te maken, heb je natuurlijk enige ervaring nodig en aangezien alleen een ervaren lasser een verwarmingsketel (warmtewisselaar) kan lassen, is het, zonder professionele vaardigheden in deze branche te hebben, beter om een ​​specialist uit te nodigen . Houd er rekening mee dat de naad hier zeer noodzakelijk is. Hoge kwaliteit, omdat de container water bevat dat in de opening kan lekken, minder dan een micron groot.
• Als je weet hoe je met een haakse slijper moet werken Slijper), dan kunt u, met een tekening van een verwarmingsketel voor uw ogen, de onderdelen van de warmtewisselaar zelf voorbereiden, en laswerkzaamheden laat het over aan een professional. Maar hier is het erg belangrijk om de afmetingen en verhoudingen strikt in acht te nemen, anders is laswerk eenvoudigweg onmogelijk vanwege inconsistenties in afmetingen.
• Ook hier heb je de vaardigheden van een kachelmaker of op zijn minst een metselaar nodig - je moet bouwen metselwerk Bovendien volgens bepaalde regels, omdat elke tekening van de verwarmingsketel zijn eigen kenmerken heeft vanwege de verschillende afmetingen.

Opmerking. We zullen verschillende ontwerpen bekijken die u zelf of met de hulp van een professionele lasser kunt maken.

Optie 1

Horizontale buisstructuur: 1) staalprofiel 60x40x4 mm; 2) stalen buis 60×3-5 mm; 3) stalen buis 40×3-4 mm; 4) voeding 50×4-5 mm; 5) retour 50×4-5 mm; a) 360 mm; b) 40 mm; c) 300 mm; d) 800 mm

In een hol profiel dat gebruikt gaat worden voor verticale palen. Er worden ronde gaten gesneden die overeenkomen met de diameter van de bijpassende buis - dit gebeurt door elektrisch lassen of met een gassnijder. Dit gebeurt aan beide zijden en aan elke zijde van het 60 mm profiel worden vier gaten met een diameter van 50 mm en vier gaten van 40 mm gesneden in een vlak van 40 mm

Ook wordt in het onderste deel van de constructie een rond gat met een diameter van 50 mm uitgesneden, onderaan voor retour (gekoeld water) en met een soortgelijk gat aan de tegenoverliggende zijde bovenaan voor de toevoer van warme koelvloeistof.

Opmerking. Na laswerkzaamheden zal er in ieder geval sprake zijn van doorbuiging van het metaaloppervlak, maar dergelijk werk moet zo helder en filigraan mogelijk zijn. Verwijder daarom alle onregelmatigheden in het vlak met een slijpmachine en de binnenranden van de gaten moeten indien nodig worden verwerkt met een ronde of halfronde vijl.

Wanneer alle werkstukken in hun oorspronkelijke staat zijn hersteld, heeft u een horizontaal vlak vlak nodig - dit kan zelfs zijn houten schild, van planken gevallen, alleen moet het vooraf worden bevochtigd met water om het tegen vonken te beschermen.

De handleiding adviseert om eerst de voor- en achterwanden te monteren (lassen) en pas daarna de overige elementen te plaatsen. Deze twee "panelen" zijn strikt geïnstalleerd verticale positie tegenover elkaar en op hun beurt zijn alle buizen gelast, alleen dit werk kan het beste met een assistent worden gedaan, zodat het mogelijk is om de onderdelen in een rechte hoek te bevestigen.

Als het “frame” klaar is, kun je de open uiteinden eraan lassen rechthoekig profiel en las de hierboven besproken aanvoer- en retourleidingen. Dat is alles - nu hoeft u alleen maar de naden te schuren met een slijpmachine en de structuur op lekken te controleren door deze met water te vullen en 1-2 uur te laten staan. Als het werk niet zo goed is gedaan, zie je donkere vlekken op de naden - dit zijn lekkages.

Optie nr. 2

Opmerking. Als hittebestendig plaatstaal met een dikte van 3-5 mm beschikbaar is, kan de installatie van de verwarmingsketel, of beter gezegd, de installatie van de warmtewisselaar zelf, aanzienlijk worden vereenvoudigd.

Plaatstaal en buizen: 1) retour 50 mm diameter; 2) hol profiel 60×40 mm; 3) voerdiameter 50 mm; 4) hol profiel 60×40 mm; 5) buizen 32 mm of 40 mm; 6) plaatstaal 3-5 mm (zijwand); 7) jumper gemaakt van profiel 60×40 mm

Dit ontwerp heeft in feite geen gedetailleerd commentaar nodig, omdat de hele structuur bijna volledig bestaat uit aan elkaar gelaste platen (containers) die met elkaar communiceren.

En uiteraard zijn er aan de voor- en achterzijde leidingen voor aan- en retour van koelvloeistof. Ondanks de ogenschijnlijke eenvoud van het product moeten laswerkzaamheden wederom door een vakman worden uitgevoerd, anders bestaat het risico op lekkage van naden.

Opmerking. De afmetingen van deze structuur kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de grootte van de oven. Maar tegelijkertijd moeten de doorsnede van het buisprofiel en de dikte van het plaatstaal ongewijzigd blijven.

Installatie

We zullen niet in detail ingaan op de regels en parameters van kachelmetselwerk, omdat dit een nogal uitgebreid onderwerp is en in een apart artikel moet worden opgesplitst - laten we naar de algemene bepalingen kijken.

Zoals we hierboven vermeldden, kunnen de afmetingen van de kachel worden gewijzigd, maar in dit geval zijn de afmetingen van de kachel redelijk geschikt voor een landhuis of huisje, waarvan de oppervlakte niet groter is dan 90-100 m2 met een standaard ( radiator) verwarmingssysteem. Daarom moet u er rekening mee houden dat elk van de verwarmingsapparaten niet meer dan 7-8 secties zal hebben, dat het systeem tweepijps zal zijn en dat er geen tweede circuit zal zijn (warme vloer).

De oven moet gebaseerd zijn op betonnen fundering en alle parameters moeten strikt overeenkomen met verticaal en horizontaal, dat wil zeggen met een hoek van 90⁰. De warmtewisselaar moet zo worden geplaatst dat deze bovenste deel lag minimaal 10 mm onder de voercontour - dit wordt gedaan om te voorkomen luchtstoringen in systeem.

Het metselwerk van de muren die rond de warmtewisselaar zijn opgetrokken, moet de hoogte minimaal 20-30 mm overschrijden (een halve steen), en het bovenste deel van de constructie is bedekt met een gietijzeren kookfornuis, wat erg handig is voor datsja's en landhuizen. Waarin gietijzeren kachel moet een gemakkelijk verwijderbaar element zijn (zoals een deksel) om toegang te bieden voor preventieve reiniging van roet - dit verhoogt de efficiëntie van de unit aanzienlijk.

Verticaal ontwerp

Verticale ketel met vaste brandstof, optie: 1) container gemaakt van 3-5 mm plaatstaal; 2) buisdiameter 40 mm of 50 mm; 3) retour; 4) levering; 5) plaats voor een rooster

Ondanks het enorme aantal verwarmingsapparaten op de markt, is een lang brandende ketel met vaste brandstof een populaire optie. Deze unit kan worden gebruikt als de belangrijkste verwarmingsbron in afgelegen gebieden waar geen vergassing en elektrificatie aanwezig is. Betrouwbaar, efficiënt en zuinig, dat is het geweldige oplossing voor het verwarmen van een landhuis, een huisje in de stad of een zomerhuis.

Zelfgemaakte TT lang brandende ketel

In tegenstelling tot een conventionele ketel, waarbij de hoofdwarmte uit de vlam zelf komt, werkt een lang brandende TT-ketel volgens een heel ander principe. In dit artikel wordt besproken hoe u met uw eigen handen een lang brandende ketel op vaste brandstof kunt maken, en de tekeningen en het installatieschema helpen u geen fouten te maken en alles technologisch correct te doen!

Bij conventionele eenheden met vaste brandstof is één vulling voldoende voor 6-7 uur verbranding. Dienovereenkomstig, als het volgende deel van de hulpbronnen niet aan de vuurhaard wordt toegevoegd, zal de temperatuur in de kamer onmiddellijk beginnen te dalen. Dit gebeurt vanwege het feit dat de hoofdwarmte door de kamer circuleert volgens het principe van vrije gasbeweging. Verwarmd door de vlam stijgt de lucht en gaat naar buiten.

De thermische bron van een lang brandende ketel is voldoende voor ongeveer 1-2 dagen uit één lading brandhout. Sommige modellen kunnen de warmte tot 7 dagen vasthouden.

Hoe wordt een dergelijke zuinigheid en efficiëntie bereikt?

Een lang brandende TT-ketel verschilt van een conventionele ketel door de aanwezigheid van twee verbrandingskamers tegelijk. In de eerste wordt standaard de brandstof zelf verbrand, en in de tweede worden de gassen die vrijkomen tijdens dit proces verbrand.

Een belangrijke rol in dit proces wordt gespeeld door de tijdige toevoer van zuurstof, die wordt geleverd door de ventilator.

Dit principe is relatief recent geïmplementeerd. In 2000 presenteerde het Litouwse bedrijf Stropuva deze technologie voor het eerst, die onmiddellijk respect en populariteit kreeg.

Tegenwoordig is dit de goedkoopste en meest praktische manier van verwarmen Vakantie huis, waar geen vergassing plaatsvindt en er stroomstoringen optreden.

Dergelijke eenheden werken volgens het principe van het verbranden van topbrandstof. Standaard bij alle kachels bevindt de vuurhaard zich aan de onderkant, waardoor u deze van de vloer kunt oppakken koude lucht, verwarm het en til het op.

Het werkingsprincipe van deze ketel is enigszins vergelijkbaar met een pyrolyseketel. De belangrijkste warmte komt hier niet vrij uit de verbranding van vaste brandstof, maar uit de gassen die vrijkomen als gevolg van dit proces.

Het verbrandingsproces zelf vindt plaats in een afgesloten ruimte. Via een telescopische buis komt het vrijkomende gas de tweede kamer binnen, waar het volledig wordt verbrand en gemengd met koude lucht, die door een ventilator wordt opgepompt.

Dit is een continu proces dat doorgaat totdat de brandstof volledig is opgebrand. De temperatuur tijdens een dergelijke verbranding is erg hoog - ongeveer 1200 graden.

Zoals hierboven vermeld, heeft deze ketel twee kamers: een grote hoofdkamer en een kleine. De brandstof zelf wordt in de grote kamer geplaatst. Het volume kan 500 kubieke dm bereiken.

De verbrandingsbron kan elke vaste brandstof zijn: zaagsel, steenkool, brandhout, pallets.

De ingebouwde ventilator zorgt voor een constante luchtstroom. Het voordeel van deze methode is dat vaste brandstof extreem langzaam wordt verbruikt.

Dit verhoogt de efficiëntie hiervan aanzienlijk verwarmingsapparaat. Waarom brandt hout zo langzaam op in vergelijking met een standaardkachel?

Het komt erop neer dat alleen de bovenste laag uitbrandt, omdat de lucht van bovenaf door een ventilator wordt gepompt. Bovendien voegt de ventilator pas lucht toe nadat de toplaag volledig is uitgebrand.

Er zijn tegenwoordig veel modellen op de markt die volgens hetzelfde principe werken, maar afhankelijk van de afmetingen, het materiaal, toegevoegde opties, hebben verschillende effectiviteit en efficiëntie.

Universele TT-ketels werken op absoluut elke brandstof, wat de werking ervan voor eigenaren aanzienlijk zal vereenvoudigen. Meer budget optie is een lang brandende houtgestookte TT-ketel. Hij draait uitsluitend op hout en er kan geen andere brandstofoptie in worden gebruikt.

Ontwerpfunctie

Elke lang brandende ketel is uitgerust met een indrukwekkend grote kamer waarin brandstof wordt geplaatst. Hoe groter de kamer waarmee de ketel is uitgerust, hoe langer het hout zal branden.

Tegenwoordig kun je twee technologieën vinden die zijn geïmplementeerd in lang brandende TT-ketels, die met succes met elkaar concurreren. Dit is het Buleryan-principe en de Stropuv-methode.

Vanwege hoge prijs Stropuva en de complexiteit van het ontwerp, deze methode is niet zo populair in Rusland. Maar met behulp van de Buleryan-methode bouwen ambachtslieden met grote toewijding eenheden voor het verwarmen van datsja's en landhuizen.

Een ketel die de Buleryan-methode gebruikt, ziet er als volgt uit: een metalen lichaam, waarin zich twee kamers bevinden. In de onderste kamer wordt brandstof verbrand en in de tweede wordt gas dat door de buis uit de eerste kamer stroomt, verbrand.

De deur voor het laden van brandstof bevindt zich in het bovenste deel van het ketellichaam, omdat het gehele onderste deel gereserveerd is voor een grote opslag van hulpbronnen.

Bovenaan de ketel bevindt zich een rookleiding, die aansluit op de schoorsteen. In het onderste gedeelte is een askamer ingebouwd, waardoor de ketel wordt gereinigd.

Er moet nog een nuance worden vermeld. Bij standaardovens fungeert de aslade als een ventilator waardoor de lucht die nodig is voor de verbranding naar binnen wordt geblazen. Hier is de askamer absoluut afgesloten, omdat lucht binnenkomt via de bovenste luchtkamer, die de rol van recuperator speelt.

De toevoer van zuurstof naar de ketel wordt geregeld door een demper bovenaan de luchtkamer. Terwijl het hout brandt, bezinkt de brandstof geleidelijk en zakt de verdeler. Dit zorgt voor een continue toevoer van zuurstof.

Wanneer u opnieuw brandstof laadt, trekt u deze eenvoudig omhoog en plaatst u deze terug in de oorspronkelijke positie. Door de stand van deze hendel kunt u eenvoudig bepalen hoeveel brandstof er nog in de ketel zit en wanneer u deze als volgende moet laden.

Afzonderlijk moet gezegd worden over de milieuvriendelijkheid van deze verwarmingsoptie. Door de volledige verbranding van brandstof en gassen komt er vrijwel geen kooldioxide in de atmosfeer terecht.

Belangrijkste elementen van de TT-ketel:

1. Verbrandingskamer. Dit is het belangrijkste element van elke ketel en oven waar directe verbranding van brandstof plaatsvindt.
2. Gasverbrandingskamer. Hier komen hete gassen uit smeulend hout binnen.
3. Asput - hier wordt de as verzameld. Deze unit moet systematisch worden gereinigd om de ketel in goede technische staat te houden.
4. Een schoorsteen is een eenheid waardoor verbrandingsproducten naar buiten worden afgevoerd.

Al deze componenten zijn ingesloten in een stalen behuizing, gemaakt van plaatstaal van 5-6 mm dik.

Voor-en nadelen

Vanwege de grote afmetingen en de complexiteit van het ontwerp is het rationeel om een ​​dergelijke unit te gebruiken voor het verwarmen van een groot huisje. Maar voor een kleine datsja is deze optie niet geschikt, omdat dit de kosteneffectiviteit niet rechtvaardigt.

pluspunten

• hoog rendement (ongeveer 95%);
• autonomie van het verwarmingssysteem;
• efficiëntie;
• betrouwbaarheid en duurzaamheid;
• hoge efficiëntie;
• beschikbaarheid van brandstof;
• een milieuvriendelijke optie om uw huis te verwarmen;
• veelzijdigheid van brandstof (kolen, brandhout, zaagsel, pellets).

Minpunten

• omslachtig ontwerp;
• voor het apparaat moet een speciale ruimte worden ingericht;
• complexiteit van ontwerp en installatie;
• de noodzaak van constante reiniging.

Het is niet nodig om een ​​kant-en-klare ketel met een lange verbranding te kopen, omdat de prijs ervan vele malen hoger is dan die van conventionele kachels. Je kunt zo'n ontwerp zelf maken als je op zijn minst een beetje ervaring hebt met constructie en reparatie.

U zelfgemaakte ontwerp, vergeleken met de fabrieksanaloog, zijn er een aantal voordelen:

• goedkoop;
• de mogelijkheid om de ketel universeel te maken voor elk type brandstof;
• mogelijkheid om het ontwerp te verbeteren en kracht toe te voegen.

De enige moeilijkheid is om de ketel een cilindrische vorm te geven. Zonder rollende machine Het is erg moeilijk om metaal zo'n vorm te geven.

Maar er is een goede oplossing. U kunt lege propaantanks of een andere leiding met een geschikte diameter gebruiken. Kies voor buizen met een wanddikte van minimaal 5 mm.

Voor een dorp of een kleine datsja kun je een kleine stenen kachel bouwen en genieten van de efficiëntie ervan. Maar voor een groot huisje zal deze optie minder praktisch zijn, omdat er voor de winter een grote voorraad brandhout voor nodig is. Het onderhoud van een conventionele kachel is veel moeilijker vergeleken met een lang brandende ketel, en grote verschillen temperaturen in kamers ver van de kachel zorgen niet voor een comfortabel microklimaat in huis.

Als u niet genoeg geld heeft om een ​​volwaardig verwarmingssysteem voor uw huis te creëren, of als de constructie van een dergelijk systeem zelf onpraktisch is, zou het in deze situatie veel redelijker zijn om van uw woning een lang brandende ketel op vaste brandstof te maken. eigen handen en hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid en het esthetische uiterlijk ervan.

Voor de werking van een TT-ketel, waarvan we het diagram hieronder bijvoegen, is elke vaste brandstof geschikt:

• harde en bruinkool;
• antraciet;
• brandhout;
• houten pellets;
• briketten;
• zaagsel;
• leien met turf.

Er zijn geen specifieke instructies over de kwaliteit van de brandstof - alles is voldoende. Maar houd er rekening mee dat bij een hoog brandstofvocht de ketel geen hoog rendement zal opleveren.

Veiligheids maatregelen!

Om ervoor te zorgen dat een dergelijke ketel echt een effectieve en economische verwarmingsoptie is, lang meegaat en geen brandwonden of ongelukken in huis veroorzaakt, moet u rekening houden met de belangrijkste punten van brandveiligheid.

1. Het is noodzakelijk om de temperatuur in het systeem te bewaken en te voorkomen dat deze oververhit raakt.
2. Installeer geen afsluitklep op de pijpleiding.
3. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de buurt van de ketel.
4. Het is noodzakelijk om de ventilatie in de kamer te controleren.
5. De ketel moet worden uitgerust aparte kamer.

Op het podium voorbereidend werk Denk na over de plaats waar de ketel zal worden geïnstalleerd.

Idealiter is het natuurlijk om een ​​aparte stookruimte uit te rusten, omdat de werking van een lang brandende TT-ketel enigszins afwijkt van de gebruikelijke Steenoven op hout. En extern zal dit apparaat niet een lust voor het oog zijn of als decoratie voor het huis dienen.

Aangezien vaste brandstof wel een bepaalde hoeveelheid vuil veroorzaakt, is het beter om een ​​lang brandende TT-ketel in een niet-woonomgeving te plaatsen.

Maar als het vermogen klein is (niet groter dan 30-35 kW), dan kunt u eenvoudig de hoofdruimte van de "stookruimte" scheiden (zone) met behulp van een bakstenen muur.

Zorg voor een ventilatiesysteem in de ruimte waar deze ketel zal worden gebruikt. Er moet voortdurend zuurstof van de straat worden aangevoerd.

Stapsgewijze instructies voor het maken van een lang brandende ketel met vaste brandstof met uw eigen handen

Het project van een ketel met vaste brandstof is geen gemakkelijke taak en het zal voor een beginner niet gemakkelijk zijn om ermee om te gaan. Voordat u met de bouw begint, maakt u tekeningen en schetsen.

Bereid ook de volgende gereedschappen voor:

1. Lasapparaat.
2. Gereedschap voor het werken met metaal: tang, slijpschijf.
3. Elektrische boor.
4. Bouwniveau en meetlint.
5. Markeerstift.
6. Bulgaars.
7. Handschoenen en oogbescherming.

Aandacht! Wanneer u werkzaamheden uitvoert aan de vervaardiging van een zelfgemaakte TT-ketel voor langdurig branden, moet u heel voorzichtig zijn en dat tenminste doen basis praktijk met een lasapparaat. Zorg ervoor dat u bescherming gebruikt tijdens het lassen.

Materialen die je nodig hebt:

1. Leeg gascylinder.
2. Plaat metaal.
3. Asbest snoer.
4. Stalen buis met een doorsnede van 60 mm.
5. Metalen scharnieren en handgrepen.
6. Metalen hoek of bladen.
7. Metalen kap.
8. Basaltvezel voor de doorgang van de rookafvoerpijp.

Voordat u met de productie begint, raden wij u aan de video-instructies te lezen over hoe u een lege gasfles op de juiste manier doorsnijdt, goed oplet en de veiligheidsmaatregelen niet verwaarloost!

Stap 1. Het lichaam markeren en het lichaam maken

Markeer met een stift de propaantank volgens de afmetingen van de tekening.

We maken een klein rechthoekig gat voor de asladedeur, waardoor de ketel wordt gereinigd.

Op de bovenkant van de ballon (langs de hele omtrek) tekenen we een rechte lijn om de bovenkant af te snijden.

Snijd met een slijpmachine de bovenkant langs de lijn af.

Nu maken we in het midden markeringen voor het gat waar de buis doorheen gaat. Het gat moet daarom groter zijn dan de diameter van de buis.

We snijden een gat in het deksel en lassen een metalen ring die strak om de buis past die in de cilinder is gestoken.

We lassen een kleine ring van plaatstaal (4-5 mm) vanaf de buitenste en binnen de cilinder zelf, waarop de dop wordt geplaatst.

Stap 2. Het maken van de pijp

Laten we het nemen metalen pijp lengte van 80 tot 100 cm.Als u geen standaard propaancilinder gebruikt, maar zelf het lichaam voor de ketel las, houd er dan rekening mee dat de hoogte van de buis 20-25 cm hoger moet zijn. De essentie van het werk is immers dat als de brandstof opbrandt, de pijp in de behuizing naar beneden gaat.

Aan de onderkant van de buis lassen we een metalen cirkel – een luchtverdeler.

Uit plaatstaal snijden we bevestigingsmiddelen, die we na het leggen van een asbestkoord stevig langs de snijlijn van de cilinder lassen.

We maken de uitgesneden bovenkant vast, zodat deze gemakkelijk kan worden verwijderd en teruggeplaatst. Maak handvatten van metaal en las ze, om ze gemakkelijk te kunnen verwijderen, ook aan het lichaam.

Stap 3. Een pijp naar de schoorsteen maken

We maken markeringen op de cilinder in het bovenste gedeelte voor de opening van de buis.

Met behulp van een slijpmachine snijden en lassen we een pijp om verbrandingsproducten te verwijderen.

Vervolgens wordt op deze pijp een stalen rookafvoerleiding aangesloten.

Stap 4. Een aslade maken

Met behulp van de eerder gemaakte markeringen snijden we met een slijpmachine een gat voor de askamer.

We maken een deur los van plaatstaal, die vervolgens op beugels aan het ketellichaam moet worden geschroefd.

Voor het gemak kunt u een kleine lus van dikke draad of wapeningsstaaf maken en deze als handvat vastschroeven.

Stap 5. Bereid het luchttoevoersysteem voor

Meet de binnendiameter van het cilinderlichaam. Teken nu een cirkel op het plaatmetaal, waarvan de diameter 5 mm kleiner zal zijn dan de binnendiameter van de cilinder.

Knip deze cirkel uit met een slijpmachine.

Laten we het nemen metalen hoek en snijd het in 6 gelijke delen. De grootte van elk onderdeel is gelijk aan de helft van de diameter van de metalen cirkel. Een waaier met oude schoepen is nog steeds goed voor deze doeleinden.

We lassen de metalen cirkels in dezelfde richting tegen de klok in.

Stap 6. Een warmtewisselaar maken

We zullen een warmtewisselaar maken die is ontworpen volgens het principe van een watercircuit.

De maat van deze warmtewisselaar is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Hoe groter hij is, hoe meer brandhout je erin kunt doen, wat betekent dat de brandduur van je ketel langer is.

Van plaatstaal met een dikte van 5-6 mm snijden we platen volgens het diagram en lassen ze in een betrouwbare behuizing, waarin onze gasfles zal worden geplaatst.

In de bovenste en onderste delen van de behuizing maken we leidingen voor het aansluiten van de aanvoer- en retourleidingen.

In het centrale deel is het noodzakelijk om een ​​gat aan te brengen waardoor brandstof wordt ingebracht. We markeren met een marker en snijden uit met een slijpmachine.

Stap 7. Algemene montage en installatie van de ketel

We bevestigen de asladedeur aan de vuurhaard.

We markeren op het lichaam van de warmtewisselaar de plaats waar toegang tot de aslade zal worden gemaakt en snijden deze uit met een slijpmachine. We rusten deze opening ook uit met een deur, die zeer goed moet sluiten en de toegang van zuurstof tot de behuizing blokkeert.

We plaatsen de cilinder in de warmtewisselaar.

Door het gebruiken van lasapparaat We lassen de tank er bovenop, waardoor we een volledig afgesloten behuizing krijgen, waarin zich een ronde vuurhaard bevindt.

De essentie van een lang brandende TT-ketel is een beperkte luchttoevoer van bovenaf, waarvan de functie wordt uitgevoerd door een zuurstoftoevoersysteem.

Brandstof (brandhout, kolen, briketten) moet zeer strak worden geladen, zodat er zoveel mogelijk ruimte tussen de lagen is. minder ruimte. Als het brandhout een ander formaat heeft en het niet strak verpakt kan worden, dan kun je het tussen de lagen vullen met houtsnippers en papier. Hoe dichter dit vaste brandstofmengsel is, hoe langer het hout zal branden.

• we halen de luchttoevoerbegrenzer uit de behuizing;
• Brandstof laden wij via een speciale deur. Het is beter om eerst de brandstof te spuiten speciale vloeistof voor ontsteking;
• plaats de restrictiebuis terug;
• gooi een aangestoken lucifer in de ketel;
• Nadat u zeker weet dat de brandstof geleidelijk begint te smeulen, sluit u de deur goed.

Terwijl het hout brandt, zal de pijp in de cilinder geleidelijk naar beneden zakken. Door de hoogte kun je altijd zien hoeveel brandhout je momenteel in huis hebt.

Stap 8. Het aansteken van de ketel

Je kunt zo'n eenvoudige ketel in het warme seizoen gewoon buiten maken en testen buitenshuis, voorzien van een tijdelijke schoorsteen.

Als de oppervlakte van de kamer groter is dan 30-40 vierkante meters, dan kun je twee cilinders verticaal lassen, waardoor de belasting van brandhout toeneemt.

Stap 9. De ketel binnenshuis installeren

Neem de kwestie van de brandveiligheid van ketels zeer serieus.

Het is beter om er een aparte ruimte voor toe te wijzen of een klein hek van de bewoners te maken om brandwonden te voorkomen. Het ketellichaam is immers van metaal en, in tegenstelling tot een stenen kachel, is de kans op verbranding groot.

Installeer op een plaats waar er een mogelijkheid is voor schoorsteenuitgangen. Er zijn twee manieren om de schoorsteen te verwijderen: via het dak of.

Houd er rekening mee dat je direct toegang moet hebben tot de ketel, er mag dus niets op een afstand van 50 cm ernaast staan.

• Maak een stenen basis voor de ketel en leg massieve stenen in 2 rijen. Rekening gebouw niveau basishelling.
• Houd afstand tot muren (geregeld door SNiP). De afstand van de verbrandingsdeur tot de muur moet minimaal 125 cm zijn, de afstand tussen de zijdelen en de achterkant van de ketel en de muur moet minimaal 700 mm zijn.
• Als de muren in het huis van hout of ander brandbaar materiaal zijn gemaakt, is het noodzakelijk om de verbinding van de ketel met de plafonds te beschermen met plaatstaal of basalt. Kan worden gebruikt als thermische isolatie gewone baksteen, die moet worden gebruikt rond de omtrek waar de ketel aan de muur grenst.

Wanneer de schoorsteen door een muur of dak naar buiten komt, is het ook noodzakelijk om voor een goede thermische isolatie te zorgen. Hiervoor is basaltvezel geschikt, die strak tussen de schoorsteenpijp en het plafond moet worden gelegd.

• Plaats de ketel op de voorbereide fundering en controleer opnieuw met een waterpas hoe waterpas het apparaat staat. Houd er rekening mee dat de gasafvoerleiding zich op hetzelfde niveau moet bevinden als de schoorsteenpijp. Als de lijn niet horizontaal is, kan de tractie tijdens het gebruik worden verstoord.

Stap 10. Sluit de ketel aan op de schoorsteen.

Aandacht! Het is noodzakelijk om de verbindingen van alle delen van de schoorsteen te smeren met kit.

We sluiten de schoorsteenleiding aan op de TT-leiding van de ketel. De diameter van de schoorsteen mag niet kleiner zijn dan de TT-buis van de ketel. Als niet aan deze parameters wordt voldaan, zal deze afnemen doorvoer gasuitlaat.

Zoals u kunt zien, kunt u uitstekende resultaten behalen door alles met uw eigen handen te doen, alles is niet zo ingewikkeld als het op het eerste gezicht leek! Als u de instructies strikt opvolgt, zult u snel de hoge prestaties en efficiëntie van een lang brandende ketel op vaste brandstof waarderen, die vele malen superieur is aan zijn concurrenten met een open vlamprincipe. Hierdoor kunt u met minimaal onderhoud een comfortabel microklimaat in uw huis behouden.

DIY-ketel op vaste brandstof - video-instructies