Bijl snijder. Hoe maak je eenvoudig doe-het-zelf houtsnijgereedschap?
- Houtsnijtechniek
- Laten we het zelf maken
- Blad
- Hefboom
- verscherping
Houtsnijmessen zijn een onmisbaar accessoire in het arsenaal van een vakman die decoratieve artikelen maakt van natuurlijk hout.
Dergelijke hulpmiddelen kunnen zijn: verschillende soorten en vorm, wat direct van invloed is op de specifieke kenmerken van de verwerking van afzonderlijke onderdelen. De bekendste snijder, die erg populair is onder onze vakmensen, is het Bogorodsk-mes.
Houtsnijtechniek
Houtsnijwerk is moeilijk, maar erg interessante techniek decoratie van producten, bekend sinds de oudheid. Het begin van het werk bestaat in de regel uit het maken van een blanco, of, eenvoudiger, een kaartspel of blanco. Vervolgens wordt een ruwe oppervlaktebehandeling uitgevoerd, waarbij deze wordt geëgaliseerd en allerlei defecten worden verholpen. Dan komt het artistieke werk aan de beurt, dat de meester uitvoert met behulp van houtsnijders. Technisch ziet zo'n proces eruit als een monster van een stuk hout, waardoor je het werkstuk een reliëf en volume kunt geven. Deze fase kan de belangrijkste worden genoemd, omdat het ervan afhangt wat het uiteindelijke uiterlijk van het product zal zijn. Afwerking decoratief item bestaat uit het malen van hout en het impregneren met antiseptica en verven en vernissen.
voor uitvoering zelf gemaakt van dit type frezen met verschillende bladconfiguraties kunnen worden gebruikt. De zuiverheid van het ornament op hout hangt niet minder af van hun kwaliteit dan van de vaardigheid van de timmerman, dus het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het blad van de beitel sterk, scherp is en geen inkepingen heeft. Als ervaren vakmensen blindelings het type en de kwaliteit van timmermessen kunnen bepalen, kan het kiezen van houtsnijders voor beginners een moeilijke taak zijn. Voor degenen die nog niet volledig bekend zijn met de kenmerken van de keuze en vervaardiging van snijtanden, raden we u aan om meer in detail vertrouwd te raken met hun belangrijkste variëteiten en toepassingsmethoden. U kunt ook zelf houtsnijders leren maken door ze op de gewenste maat en vorm in te stellen.
soorten
Er wordt aangenomen dat virtuoze meesters met een of twee snijtanden kunnen rondkomen, maar, zoals de praktijk laat zien, om te bereiken beste resultaat en een goede set speciaal timmergereedschap, waaronder beitels met bladen van verschillende vormen, zal het werk vergemakkelijken. Experts in deze branche raden aan om je arsenaal aan te vullen met de volgende posities:
Naast apparaten voor het snijden van opengewerkte elementen, zijn er extra items waar geen timmerman zonder kan. Deze gereedschappen omvatten ijzerzagen, decoupeerzagen, boren, houtzagen die kunnen worden gebruikt voor voorbewerken of werk afmaken(sabel, boog).
Die ambachtslieden die met grote constructies werken, verwerven niet alleen ijzerzaaggereedschap, maar hebben ook bijlmessen, of, zoals ze ook worden genoemd, gekrulde dissels in hun arsenaal. Hun werkingsprincipe is vergelijkbaar met dat van kleinere snijgereedschappen, met het verschil alleen in de schaal en zuiverheid van het proces. Beginners, die het ambacht net beginnen te begrijpen, begrijpen de variëteiten van het instrument niet zo grondig als ervaren vakmensen, dus het belangrijkste hier is om te observeren gouden regel- Kwaliteit staat voorop. Omdat het kopen van goede messen duur kan zijn, maken veel mensen zelf snijders, vooral omdat het tegenwoordig gemakkelijk is om geschikte video- en fotolessen op internet te vinden. Vervolgens zullen we u vertellen hoe u met uw eigen handen messen kunt maken voor krullend snijwerk van geïmproviseerde materialen.
Laten we het zelf maken
Laten we zeggen dat het niet altijd is hoge prijs dwingt de timmerman om naar radicale maatregelen. Vaak kan een goede ervaren meester niet voor zichzelf zo'n gereedschap kiezen dat aan zijn eisen voldoet, en dit wordt ook een reden om zelfstandig aan de snijder te werken. In principe is dit probleem redelijk succesvol opgelost, het belangrijkste is om te weten waar je snijders van moet maken en welke technologie in dit geval moet worden toegepast.
Blad
In de meeste gevallen is een gewoon canvas voor hout of metaal geschikt als grondstof voor zelfoogst. Van zo'n materiaal kun je een uitstekend deurstijlmes krijgen - breek het gewoon handmatig af of snijd een segment van het mes af op een draaibank en vorm dan een snijkant. Waardevolle kenmerken die geschikt zijn voor ons product hebben ook een zaagblad voor hout, omdat het erg belangrijk is van welk staal het stijlmes is gemaakt, en hier hebben we te maken met koolstofmetaal, dat gemakkelijk te slijpen is en zelfs lang scherp blijft bij het werken met harde rotsen boom.
Als uw toekomstige zelfgemaakte snijder is ontworpen voor het bemonsteren van hout, moet deze een halfronde bladvorm hebben, en in dit geval is het beter om deze van een pons te maken, die in bijna elke thuiswerkplaats te vinden is. In particuliere timmerwerkplaatsen vindt u zelfgemaakte lagerfrezen, die zich ook goed hebben bewezen in het werk.
Hefboom
Wanneer het snijgedeelte van de beitel gereed is, kunt u beginnen met het vervaardigen van een even belangrijk onderdeel van het gereedschap - het handvat. Hier hebben we nodig houten blok, en het is beter als het hardhout is, waaruit je een houder met een gat aan het einde moet zagen. Houd er rekening mee dat de vorm van het gat moet overeenkomen met dezelfde parameter van de metalen schacht van een houtsnijmes, gemaakt van canvas of een schijf met uw eigen handen.
In het geval dat een tweedelig handvat wordt gebruikt om een houtsnijder te maken, wordt aanbevolen om het blad extra te bevestigen met bevestigingsmiddelen en het lijmproces moet worden uitgevoerd met een bankschroef of klemmen.
verscherping
Behaal goede resultaten in artistieke ambacht de beeldhouwer kan dat alleen als het gemaakte gereedschap scherp is. Bij het houtsnijwerk hebben messen de neiging bot te worden, dus een goed geslepen verbinding kan lang meegaan zonder nabewerking.
Hallo aan alle zelfgemaakte liefhebbers, elke specialist weet heel goed dat de tool een grote rol speelt in het werk, namelijk de betrouwbaarheid en bouwkwaliteit. Als je aan dit onderwerp denkt, komen er gedachten op om het perfecte te maken handig hulpmiddel doe-het-zelf, in dit geval zijn dit houtsnijders, en het snijden van patronen met hun hulp is een behoorlijk opwindende activiteit, die alleen maar blij kan zijn. Het belangrijkste bij het maken van snijtanden is om voorzichtiger te zijn, omdat je ermee moet werken Scherpe voorwerpen, namelijk met het snijgedeelte. Het idee van de auteur om houtsnijders met zijn eigen handen te maken, ging gepaard met het feit dat er geen dergelijk gereedschap in de buurt was, en ook niet in lokale winkels.
Eigenschappen die zouden moeten zijn goed mes voor houtsnijwerk het volgende:
Hoogwaardig staal, dat de levensduur van messen verlengt en lang scherp blijft.
Ergonomische (comfortabele) handgrepen.
Relatief gemak van vervaardiging.
Betrouwbaarheid.
Om dit zelfgemaakte product te maken, heb je geen moeilijk bereikbare materialen nodig, ze zouden hier niet moeten zijn, omdat het van tevoren was gepland dat alle details gemakkelijk toegankelijk waren voor de meeste timmerlieden en.
Benodigde materialen en gereedschappen:
* Stukjes Lintzaag, gemaakt van duurzaam staal, wat uit ervaring de lange houdbaarheid van het slijpen bevestigt.
* Overblijfselen van eiken planken die zijn overgebleven van eerdere werken, aangezien eiken zelf op zijn eigen manier duurzaam, mooi en technologisch geavanceerd is.
Van de tools die je nodig hebt:
* Elektrische puntenslijper.
* Bandschuurmachine met een korrel van ongeveer 40, evenals schuurpapier (korrel 80, en voor afwerking - 240, 800 en 1000).
* Metaalzaag.
* Ademhalingsbescherming - gasmasker (gaasmasker).
* Schrijnwerkerslijm.
Hier zijn alle details van het juiste gereedschap klaar, ga nu verder met de gefaseerde montage.
Stap een.
De eerste stap is het maken van een mes. Van stukken van een zaagblad van ongeveer 8 cm lang, draaide de auteur metalen plano's van bladen van de gewenste vorm, en leverde schachten voor de plano's, hun lengte was ongeveer 4,5-5 cm, deze afmetingen garanderen voldoende sterkte om het blad aan de handvat.
Voor een grotere betrouwbaarheid van de fixatie (bescherming tegen losraken en uit het mes vallen van het handvat), maakte ik halfronde uitsparingen aan de zijkanten van de schacht.
De dwarsdoorsnede van het mesblad heeft een wigvernauwing, waarvan de hoek varieert van 10 tot 15 graden van de kolf tot de snijrand, de afdaling van het mes. Welnu, de snijkant krijgt deze vorm met een kleine afschuining, dat wil zeggen een grote vernauwing, en daarom al een hoek van 25-30 graden nabij het mes van het mes.
Een grote afschuining op de messen moet worden gedaan nog voordat de schacht niet in het handvat is gelijmd. De vorm van de afschuining moet aan beide zijden worden gegeven, met inachtneming van een bepaalde hoek moet het slijpen van het metaal symmetrisch plaatsvinden. Uit de materiaalkunde is bekend dat tijdens intensief draaien het metaal opwarmt, waardoor het wordt getemperd, en dit leidt ertoe dat het metaal zachter wordt en zijn vermogen om te blijven slijpen verliest. Om dit te voorkomen, moet het te draaien werkstuk periodiek in water worden gekoeld om oververhitting te voorkomen. Het is het handigst wanneer de container met: koud water is dichtbij en het neerlaten van het werkstuk is niet moeilijk. Om uiteindelijk het mes te vormen, en om het te slijpen en te polijsten, moet je het handvat installeren, wat eigenlijk de volgende zal zijn.
Stap twee.
Na lang werken met metaal, gaan we over tot de vervaardiging van het handvat, eiken staven waren hiervoor zeer geschikt, waarvan de afmetingen 12 bij 22 mm in doorsnede waren en de lengte iets meer dan 120 mm. Deze staven werden zo gekozen dat de te verlijmen oppervlakken gelijk waren. Om het werk te vereenvoudigen, maken we een selectie van de socket voor de schacht in een van de helften van de toekomstige handgreep.
Eerst wordt de schacht met een molen langs de randen bewerkt om bramen te verwijderen. Vervolgens, door de schacht aan de voorbereide staaf te bevestigen, omcirkelen we deze met een potlood. Met behulp van beitels selecteren we het nest tot een diepte die gelijk is aan de dikte van het werkstuk, waarbij we het structuursamenstel periodiek droog monteren om de pasvorm van de staven aan elkaar te controleren. Bij onvoldoende diepte van de sok zal het handvat ofwel niet aan elkaar plakken of, als de verbinding slecht is, gewoon splijten bij gebruik. Ook zal een te diepe koker ervoor zorgen dat het lemmet heen en weer loopt, wat leidt tot ongewenste gevolgen, namelijk barsten van het handvat of vervorming van de schacht. Toon daarom maximale nauwkeurigheid bij het selecteren van een socket voor een schacht.
Nadat u er tijdens de "droge" bedieningsmontage voor heeft gezorgd dat alle onderdelen goed vastzitten, in dit geval de schacht, en ook bij afwezigheid van openingen tussen de staafhelften van het handvat, kunt u beginnen met lijmen. We brengen de timmermansley aan op het oppervlak van de staaf en in het nest onder de schacht, omdat het onrealistisch is om nauwkeurigheid in de diepte te bereiken bij het handmatig selecteren van het nest, dan voor het geval het beter is om het met lijm te vullen, waarna de schacht droogt uit door zijn hardheid, in geval van onnauwkeurigheid. Lijm moet ook worden aangebracht op het aangrenzende deel van het handvat, maar met een kleinere laag.
Stap drie.
Vervolgens combineren we de onderdelen (u moet de uiteinden van de staven die zich dichter bij het blad bevinden zo nauwkeurig mogelijk verbinden) en spannen ze vast met klemmen. Verwijder overtollige lijm met een vochtige doek en laat 12 uur staan tot deze volledig droog is.
Stap vier.
Nu passen we het handvat in een geschikte vorm voor het snijgereedschap, meestal een lichte buiging aan de achterkant om de duim te laten rusten.
Maar je kunt niet zonder de eigenschappen van deze pennen, daarin verschillen ze
hun achterste deel is breder en meer afgerond dan die dichter bij het blad, hierdoor lijken alle spaties voor de handvatten in de eerste fase van verwerking meer op een afgeknotte langwerpige piramide, en er is ook een uitsparing voor de wijsvinger .
Na het verlijmen van het werkstuk wordt het achterste deel afgezaagd met een ijzerzaag, tot een afmeting van 12 cm.
Daarna slijpen we de uiteinden van de handvatten met een bandschuurmachine, vergeet niet om gereedschap te gebruiken persoonlijke bescherming- veiligheidsbril en een gasmasker, aangezien eikenstof allergieën kan veroorzaken.
Het slijpen wordt uitgevoerd om te beginnen met korrel 40 en vervolgens in oplopende volgorde totdat het werkstuk glad is.
Afgewerkt met nitrolak.
Stap vier.
We brengen het snijgedeelte, we hebben een kleine afschuining nodig, waarvan de slijphoek ongeveer 25-30 ° is voor deze messen. Om een kleine afschuining te vormen, gebruikt de auteur schuurpapier van verschillende korrels, waarbij de korrel geleidelijk toeneemt, beginnend bij 240, naar 800 en vervolgens naar 1000, uiteindelijk wordt alles gepolijst op een leren riem die op een staaf is geklemd. Als het slijpen is gelukt, moet het hout zonder veel moeite zowel langs als over de vezels worden gesneden, terwijl het snijvlak egaal en glanzend moet zijn, de zogenaamde "olie" -snede.
Er zijn verschillende messen gemaakt met behulp van dit fabricagesjabloon, over het algemeen zijn ze redelijk betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken, wat heel behoorlijk is voor een niet-professional.
Iedereen kan creëren! Het maakt niet uit of je een professionele kunstenaar of een amateur bent, zelfs als je nog nooit verf hebt aangeraakt, zal de Red Pencil-kunstmarkt je helpen om vrijheid van meningsuiting te krijgen. Onze winkel is een bijzondere ruimte waar je niet alleen de juiste producten kunt vinden, maar ook gelijkgestemden kunt ontmoeten, masterclasses kunt volgen en in een gemoedelijke sfeer kunt kletsen.
Waarom kiezen de meeste artiesten voor "Rood Potlood"?
Vijf winkelketens en een online winkel met levering in heel Rusland opereren onder het Red Pencil-handelsmerk, die elk een partner-licentiehouder van de winkelketen zijn. We zijn gekozen om meer tijd te hebben, te kijken, te tekenen, nieuwe materialen te evalueren. We hebben constant te maken met creatieve individuen en we weten wat een echte kunstenaar nodig heeft:
- Wil je alles wat je nodig hebt op één plek vinden? Wij bieden meer dan 40.000 artikelen van binnen- en buitenlandse fabrikanten. Bovendien hebben we niet alleen goederen voor kunstenaars, maar ook voor beeldhouwers, houtsnijders, decoupage-meesters, enz. We zijn er zeker van dat u in onze winkel zeker zult vinden wat u zoekt.
- Op zoek naar sparen? Hier vindt u de beste prijzen voor goederen voor artiesten in Moskou. De meeste producten in onze winkel worden verkocht tegen de aanbevolen prijs van de fabrikant. We geven kortingen voor verjaardagen, leden van de TC, scholieren en studenten van kunstinstellingen, maar ook voor hun ouders en docenten. En ook onze vaste en groothandelsklanten krijgen kortingskaarten cadeau.
- Professioneel advies nodig? De verkopers van onze online winkel voor artiesten zullen u in detail over het product vertellen en zelfs aanbevelingen doen over het gebruik ervan. De meeste van onze medewerkers hebben immers een professionele kunstopleiding en ontwikkelen zich voortdurend in die richting.
- Zit je vast in het creatieve proces en heb je geen zin om te shoppen? Wij brengen zelf kunstvoorwerpen naar elk adres in Moskou en de regio Moskou. Bovendien, als u producten heeft besteld voor een bedrag van 5000 roebel, voeren we GRATIS levering uit binnen de ringweg van Moskou.
Een houtdraaibank wordt overwogen onmisbare assistent tijdens zorgvuldige verwerking van hout. Met behulp van zo'n hulpmiddel kunt u een baluster voor een veranda slijpen en een trap voor een zolder ontwerpen. De draaibank helpt echte vakmensen om gedraaide onderdelen te maken voor verschillende architraven, om te creëren originele elementen voor interne en buitenafwerking huizen, onderdelen voor meubelmontage, evenals vele andere ontwerpen.
De basis van een houtdraaibank is een enkelfasige elektromotor, waarvan het vermogen ongeveer één kilowatt is. Sommige fabrikanten hebben tijdens het productieproces driefasenmotoren gebruikt, die een nominaal vermogen hebben van ongeveer 1,5 kilowatt. Het is vermeldenswaard dat de laatste eenheid uitsluitend werkt volgens het condensatorcircuit. Experts raden vakmensen aan om te kiezen voor elektromotoren met een lager aantal omwentelingen per minuut. Maar tegelijkertijd mag deze waarde niet hoger zijn dan 1500.
Kenmerken van het gebruik van draaigereedschappen voor hout
Vandaag op bouwmarkt gepresenteerd groot en een breed scala aan draaiende frezen voor hout. Iedereen kan deze aankoop doen. Maar veel experts beweren dat dergelijke apparaten met uw eigen handen kunnen worden gemaakt en niet veel geld uitgeven. Ook gepresenteerde houtsnijders kunnen worden aangepast aan uw eigen behoeften.
De snijtanden bestaan uit een rug-, punt- en voorhoek. Opgemerkt moet worden dat de conische hoek voornamelijk afhangt van het te verwerken materiaal. Ambachtslieden gebruiken scherpe hoeken om met hout te werken. De spaanvorm is afhankelijk van de waarde van de spaanhoek.
Hoe maak je zelf houtsnijders?
Elke persoon kan zelfgemaakte snijplotters maken, die een onmisbaar hulpmiddel voor oppervlaktebehandeling zullen worden. Hiervoor moet u de volgende stappen doorlopen:
Om hout op een draaibank te verwerken, is het noodzakelijk om aan beide zijden geslepen snijmessen te gebruiken voor ruwe en primaire uitlijning van het werkstuk, halfronde frezen. Ze zullen nuttig worden om het oppervlak te verwerken na een ruwe reiniging.
Met zo'n hulpmiddel kunt u bestaande inkepingen verwijderen en een halfronde uitsparing maken. Om met de machine te werken, is het noodzakelijk om een schuine platte snijder te gebruiken, die zal helpen om alle randen af te ronden, de basis of einddelen van het onderdeel af te snijden.
Om houten onderdelen te verfijnen of perfect te maken, moet u kleine halfronde draai- en platte rechte frezen gebruiken.
Hoe een houtdraaibank correct te gebruiken?
Tegenwoordig worden houtdraaibanken veel gebruikt om multifunctionele meubelonderdelen te maken. Met behulp van dergelijke hulpmiddelen kunt u ook mooie en originele decorelementen maken. Dit omvat kandelaars, kopjes, speelgoed, topjes en vele anderen.
Houtdraaibanken verschillen onderling in dimensionaal raster, afhankelijk van amateurmodellen. Ze zijn geschikt voor gebruik op industriële machines met een gewicht van ongeveer een paar honderd kilogram. Alle gepresenteerde modellen zijn gemaakt met behulp van de basisconfiguratie van de samenstellende elementen.
De eerste stap is het kiezen van de meest geschikte machine. Tegenwoordig zijn er onder een grote en gevarieerde selectie draaibanken die ideaal zijn voor klein project bijvoorbeeld veren. Grotere machines worden gebruikt om balusters te draaien die worden gebruikt om meubels en balustrades te maken. Er zijn verschillende parameters waarmee draaibanken moeten worden onderscheiden:
Bij het kiezen van een machine voor het werken met frezen moet speciale aandacht worden besteed aan het materiaal en het gewicht. Modellen gemaakt van gietijzeren bed en stalen frame hebben een sterk genoeg en ook een sterk platform voor werk. Maar ze zijn niet opgenomen in de categorie mobiele machines, dus ze zijn moeilijk van de ene plaats naar de andere te verplaatsen. Als de ambachtslieden hun eigen unit in drukke werkplaatsen werken en opslaan, moet u overwegen een compacter en lichtgewicht model te kopen.
Als hulpmiddelen om in te werken draaibank speciale messen worden gebruikt. Ze hebben lange gebogen handgrepen, zodat de meesters het gereedschap stevig en veilig in hun handen kunnen houden en de nodige inspanning kunnen leveren.
Hoe maak je houtsnijders met je eigen handen
Hoe maak je houtsnijders met je eigen handen. Hoe maak je een beitel voor hout van een boor voor metaal met je eigen handen. Hoe maak je met je eigen handen een mesverbinding van een rapitzaag. Hoe maak je met je eigen handen halfronde beitels van stoten. Een van de meest relevante onderwerpen voor elke houtsnijder is waar je een goed houtbewerkingsgereedschap kunt krijgen? Hoogwaardige, goed geslepen houtsnijders kunnen zelfs een onervaren vakman helpen. De sneden zijn glad, schoon en het werken met zo'n gereedschap is veel gemakkelijker! Na geprobeerd te hebben verschillende varianten uitgangsmateriaal voor de vervaardiging van gereedschappen voor houtbewerking, van scalpels tot scheermessen, ik koos voor frezen voor metaal.
Ze zijn vrij kwetsbaar en sterk tegelijk. Met koolstofstaal kun je de rand van het mes lang scherp houden, het wordt zelfs niet dof op hard hout. Dus eerst snijden we de snijder op de snijder voor metaal volgens het vooraf aangebrachte patroon van de toekomstige snijder.
In ons geval is dit een kleine mes-snijder, het belangrijkste gereedschap van de snijder.
De aanwezigheid van zo'n overvloed aan vonken tijdens het snijden geeft aan dat het staal goed koolstofhoudend is, wat betekent dat het geschikt is voor houtsnijwerk.
Het blijkt zo'n voorbereiding.
Het is wenselijk dat het deel dat zich in het handvat bevindt groter is dan het mes. Dit is voor kracht. We slijpen het lemmet van het mes en dompelen het er constant in koud water om niet oververhit te raken.
Nu moet je een handvat voor het mes maken. Om dit te doen, nemen we latten van duurzaam hout. In het ene deel tekenen we de omtrek van het mes, het andere als overlay.
We snijden een uitsparing in de boom in de vorm van een mes zodat deze vlak verdrinkt, bestrijk beide delen met PVA-lijm.
We lijmen het mes in een bankschroef. Lijmen duurt 12 uur - per dag.
Na het lijmen slijpen we het handvat, en brengen we het mes op de grinder op de gewenste scherpte. Volgens dit principe kun je een mes met je eigen handen maken. Trouwens, uitstekende houtbeitels worden verkregen uit metaalboren.
En halfronde beitels van ponsen.
Mes - een stijl kan worden gemaakt van een snelle zaag.
Snijgereedschap voor het draaien van hout
Voor het draaien van onderdelen op draaibanken worden beitels gebruikt - frezen (Fig. 32), waarvan het type afhangt van de ontwerpkenmerken van het product en de machines waarop ze worden gebruikt. De frezen kunnen handmatig zijn, voor het werken aan machines met handgrepen, en een schuifmaat, voor het werken aan machines met mechanische invoer.
Handsnijders voor primair (ruw) draaien hebben de vorm van halfronde beitels met een mes geslepen in een hoek van 25-35 ° langs een boog van buitenaf (Fig. 32, a). De breedte van de frees kan variëren van 4 tot 40 mm met een gradatie van maten elke 2 mm tot 12 mm breed en vervolgens elke 4 mm. Om te werken, is het voldoende voor een beginnende meester om twee beitels van 4 en 12 mm breed en één medium 10 mm breed te hebben. Smalle halfronde frezen met een breedte van 4, 6, 10, 12 en 17 mm worden gebruikt voor het draaien van groeven met een halfronde bodem.
Platte frezen - beitels met een schuin mes (Fig. 33) hebben een snijkant in een hoek van 70-75 °. Het snijblad wordt gevormd door een afschuining vanaf de achterrand te slijpen met een slijphoek van 20 - 25° of van twee kanten in de vorm van twee afschuiningen met een slijphoek van 30 - 40°. In het eerste geval worden de frezen gebruikt voor het verwerken van zacht hout, in het tweede geval voor hardhout.
Rijst. 32. Draaimessen: a-met halfronde blad voor ruw draaien; b-met een recht blad voor fijn draaien; in-gevormd; g-machine doorgang
Afb.33. Snijdersnijder:
1-doek; 2-kaps; 3-handvat
Rijst. 37. Vorming van gevormde oppervlakken met frezen en beitels:
1 - blanco; 2-cutter (beitel)
Rijst. 38. Vormen van handvatten voor snijgereedschappen: a-standaard; b-facet; in-ronde; 1-met een ring; 2-met metalen kap; 3-met verband
De breedte van de frezen kan variëren van 4 tot 50 mm. Dergelijke frezen worden gebruikt voor het afwerken van de eindafwerking: breed (20 - 50 mm) - voor draaien in een rechte lijn en smaller (6 -15 mm) - voor het draaien van convexe oppervlakken. Rechtlijnige en convexe delen van het onderdeel worden gedraaid met het middelste deel van het mes, het bovenste scherpe deel wordt van de uiteinden afgesneden en de producten worden afgesneden, de onderste stompe bovenkant is afgerond.
Platte rechthoekige beitels (Fig. 34) hebben een hoofdsnijkant die loodrecht op de as staat. Dergelijke frezen worden gebruikt voor het draaien van rechthoekige uitsparingen.
Voor het draaien van profieldelen worden krultangen met speciale messen gebruikt. Er zijn veel ontwerpen van dergelijke snijtanden, maar twee-gay snijtanden (Fig. 35) met een bovenkant op de lengteas worden het vaakst gebruikt. De hoek aan de bovenkant kan, afhankelijk van het doel van de frees, variëren van 70 tot 130. Met tweekoppige freesjes kunt u richels, verdiepingen en hoekige overgangen bewerken. Afgerond. concave en convexe oppervlakken worden gedraaid met gekrulde messen met een afgerond mes.
Voor het draaien van uitsparingen en inwendig gebogen, cilindrische of conische oppervlakken worden haakvormige frezen gebruikt (afb. 32 c).
Voor het draaien van complexe producten worden vormbeitels gebruikt (afb. 36). Dergelijke beitels worden zowel gebruikt voor de vorming van de algemene contour van het product als voor de uiteindelijke verwerking van het profiel - draaigroeven, groeven, rollen. Opties voor de vorming van gevormde oppervlakken worden getoond in Fig. 37.
Alle beitels - frezen moeten sterke en comfortabele handvatten hebben, waarvan de lengte ongeveer gelijk is aan de helft van de lengte van het hele gereedschap en 150 - 220 mm is met een diameter van 30-35 mm. Stekken worden gesneden uit berken, beuken, esdoorn, essen, waarbij de diameter en kromming van het oppervlak worden aangepast aan de grootte van de hand (Fig. 38).
Een goede beitel om mee te draaien kan thuis gemaakt worden van ijzerzaagbladen, oude bestanden van verschillende profielen, autoveren. Om dit te doen, krijgt het materiaal eerst een vorm die overeenkomt met het plan op een elektrische slijpmachine, waarbij het werkstuk constant met water wordt bevochtigd om het metaal niet te verbranden. Het uiterlijk van blauw geeft aan dat het staal zijn hardheid heeft verloren. Na de warmtebehandeling wordt het snijgedeelte van de frees onder de gewenste hoek geslepen.
Werken met beitels wordt alleen uitgevoerd met de ondersteuning van een handstuk.
Bij het verwerken van hout worden frezen gebruikt, vergelijkbaar met frezen voor metaal, die in een speciale kleminrichting van de draaibanksteun worden bevestigd.
Volgens het ontwerp van de snijkanten zijn deze messen onderverdeeld in schilmessen - voor ruwe primaire bewerking, doorgang - voor secundair nabewerken, vloeifrezen - om de nodige ondersnijding te verkrijgen, snijden (schuin links en rechts) - voor rechthoekig snijden richels en eindvlakken.
U kunt een decoratief product van een complex profiel snijden met gevormde snijders, die de ambachtslieden zelf maken. Neem hiervoor een strook koolstofstaal van 3-5 mm dik, laat deze los en snijd in platen van 10-20 mm breed, 100-120 mm lang. Daarna wordt een uitsparingscontour gemaakt: een sjabloon met de vereiste configuratie wordt uit dik papier gesneden,
breng het aan op het geslepen oppervlak van de plaat en kras het met een priem. Met behulp van gevormde slijpschijven wordt de plaat langs de aangebrachte contour gedraaid. Tijdens de bewerking wordt het werkstuk constant gekoeld met water. Wanneer het mes de gegeven vorm aanneemt, wordt het gehard en geslepen. In de meeste gevallen worden vormfrezen slechts in één richting naar het onderdeel gevoerd. Varianten van dergelijke gevormde messen worden getoond in Fig. 39.
Ruwdraaien bij het bewerken van hout wordt uitgevoerd met een freesvoeding tot 2 - 3 mm en een draaidiepte tot 2 - 4 mm, nabewerken - met een voeding van 0,5 - 1,5 mm en een diepte tot 0,5 - 2 mm.
Rijst. 39. Soorten vormmessen beschikbaar voor zelfproductie
Eigenlijk is mijn mentorschap een beetje krap, maar ik zal het proberen te vertellen over de professionele vervaardiging van doe-het-zelf houtsnijders. Het is logisch om dit te doen, ik ben niet bang voor concurrentie, maar elk spel moet de kaars waard zijn. Zelf snijtanden maken is natuurlijk wat duur en een hoop gedoe. Een of twee sets zijn veel gemakkelijker te kopen bij een specialist voor $ 10. e., zonder enige vooruitbetaling. Maar als u de wens heeft om uw eigen bedrijf te starten en een beetje geld voor de "promotie", lees dan dit materiaal, evalueer uw capaciteiten en ... ga uw gang.
Ik bied de meest vereenvoudigde versie van de organisatie van de werkplek voor de vervaardiging van houtsnijders met hun eigen handen. Allereerst is het noodzakelijk om een aambeeld te hebben, bij voorkeur met een gewicht van ongeveer 100 kg, zelfs, niet gebroken en betrouwbaar bevestigd op een massief blok (Fig. 1), in de grond gegraven of in de grond gebetonneerd. Een aambeeld op een tafel of stoel, evenals willekeurige "stukken ijzer", railknipsels - dit alles is niet ernstig en het is niet veilig.
Je hebt een smidtang nodig van 0,5 m. De eenvoudigste manier om de tang te maken is van een stalen staaf met een diameter van 12 mm (fig. 2). Om onbewerkte stukken te buigen, kunt u rondbektangen en gewone tangen met machinaal bewerkte halfronde groeven in de kaken gebruiken.
 1 - een tank met water; 2 - haard. |
 |
De bugel is ook verplicht, het apparaat is nauwelijks de moeite waard om te beschrijven. Laat me u eraan herinneren dat een haard een tafel met een haard is, dat wil zeggen met een haardnest voor het verwarmen van losse stukken. In het midden van de haard bevindt zich een lans, waardoor van onderaf lucht naar de haard wordt toegevoerd, die zorgt voor een intensieve verbranding van kolen. Goede voorbeelden worden gepresenteerd in de almanak "Do it yourself" nr. 1 voor 1990 (in het artikel "Erfgenamen van Hephaestus"). Een van deze hoorns wordt getoond in Fig. 3.
Onze smederij (afb. 4) is eenvoudiger dan die in afb. 3. Het frame is gelast vanuit een stalen hoek met een plankbreedte van 40 mm en ijzeren dakpanelen worden met klinknagels op het frame geïnstalleerd. De basis van de smederij is een stalen plaat van 18 mm dik.
Er werd een rechthoekig gat van 80x150 mm in gesneden voor een stalen lans van eveneens 18 mm dik. Zodat de lans niet in het gat valt, lopen de wanden van het gat iets taps toe. Gaten met een diameter van 5 mm in de blaaspijp - zoveel mogelijk.
De aslade is uit 4 mm staal gelast en op de plaat onder de blaas gelast (Fig. 5). Ik merk ook op dat je op de pijp voor het toevoeren van straal, in plaats van een luchtklep van het poorttype, met succes een inch water (stoom) kraan kunt gebruiken. inch pijp voor het leveren van blast is ook voldoende. Onze haard, aan drie zijden gesloten, heeft een schoorsteen met een diameter van 250 mm en een hoogte van ongeveer 4 m. schoorsteen's winters gesloten.
Een stofzuiger is geschikt als supercharger, maar het is beter om een kleine centrifugaalventilator te installeren, zoals wij hebben gedaan. Elke steenkool is geschikt (zelfs houtskool), maar niet erg groot. De "screening" zal doen. Het is wenselijk dat de houtskool enigszins vochtig is, omdat dergelijke houtskool gelijkmatiger brandt. Het verdient de voorkeur dat de blusoliecontainer zich in de smidse zelf bevindt - de lucht zal schoner en handiger zijn.
Metaal voor snijders is meestal een geselecteerde plaat en zonder schelpen. We zijn het nog aan het polijsten. Het is beter om geen gewoon koolstofstaal te gebruiken voor frezen: het is moeilijk om een snijkant te vormen en als het werkstuk tijdens het slijpen opwarmt, verdwijnt al het werk in de afvoer. Goede frezen komen uit framezagen met een dikte van 2 ... 2,5 mm, je kunt een oude ijzerzaag voor hout zagen voor kleine frezen. Over het algemeen is het erg belangrijk om te beslissen over een bepaalde staalsoort, bijvoorbeeld om een voorraad 9KhMF-staal te maken (het is niet schaars) en er alleen mee te werken. Selecteer tegelijkertijd tijdens het werk de nodige afschrik- en ontlaatmodi voor het staal (door de "poke" -methode of volgens het naslagwerk) en lijd in de toekomst niet met verschillende staalsoorten van scalpels en lagers. Immers, als je met één staal werkt, weet je zeker dat het product dat je hebt gemaakt van hoge kwaliteit zal zijn.
Het metaal waaruit houtbewerkingsgereedschappen zijn gemaakt (cirkelzagen, raamzagen, messen van diktemachines, lintzaagbladen, enz.), zoals ik al zei, is zeer geschikt voor onze frezen. Hun werkoppervlakken zijn glad, gepolijst. Immers, wat bedoeld is om hout te zagen, zou het moeten doen. En bovendien hebben de staalsoorten waaruit deze gereedschappen zijn gemaakt in de regel zeer vergelijkbare afschrik- en ontlaatomstandigheden.
Om metaal in spaties te snijden, hebt u een krachtige schaar nodig. Het is goed als iemand toegang heeft tot de "guillotine", maar deze situatie komt niet altijd voor. Een autogene benzinesnijder is hierbij een slechte hulp - spatten vliegen eruit tijdens het snijden, ongelijke randen worden verkregen bij de werkstukken, er vormen zich microscheurtjes in het metaal. En gelegeerd staal houdt niet van een dergelijke behandeling - het vervormt, breekt. We hebben een desktop excentrische machine voor het snijden van plaatstaal, deze is minstens 100 jaar oud, zo maken ze ze nu niet meer. Met deze machine is de inspanning van één hand voldoende om een staalplaat met een dikte van 5 mm of een staaf met een diameter tot 10 mm te snijden. Toen er nog geen machine was, maar die in coöperatieve tijden werd gekocht, en erg duur, lukte het met de ouderwetse methode. Een gewone framezaag van staal 9KhMF, 9KhF, 9KhS, enz. werd op een aambeeld gesneden met een beitel gemaakt van een boor met een diameter van 25 mm (slijphoek - 90 °). Het metaal werd gemarkeerd met een kraspen en in verschillende fasen werd de plaat door bijna de helft van de dikte gesneden. Daarna werd het blad omgedraaid en achterkant(sporen van de beitel waren zichtbaar) sloeg op dit merkteken met de scherpe teen van een metaalhamer. Als resultaat spleet het metaal als glas, en werd een redelijk gelijkmatige gespleten lijn verkregen. Houd er alleen rekening mee dat metaal, net als hout, vezels heeft waarlangs het moet worden gesneden. Het is moeilijker om over de vezel te snijden. Arbeid is zwaar werk, lawaaierig en gevaarlijk, want stukken vliegen alle kanten op. Maar mensen gebruiken tot op de dag van vandaag de snijtanden van die tijd en gaan niet over op het Duitse Solingen. Ze zien er niet zo mooi uit, maar je kunt niet slijpen met een vijl, kortom, geen "burgerlijke" dingen voor zes maanden intensief werk. Later kochten ze een machine, bedachten het, verbeterden iets en het werd leuker. Zo, de blanco's zijn klaar. Nu kunt u de plano's de gewenste vorm geven.
Als het nodig is om een halfronde beitel te vormen voor het met de hand snijden, wordt een strook metaal van de vereiste breedte met een totale lengte van 110 ... 150 mm in een haard op verwarmde kolen geplaatst en wordt het hele werkstuk gelijkmatig verwarmd tot ongeveer 1150°C (tot een strogele kleur). Opgemerkt moet worden dat gelegeerde staalsoorten niet van extreme hittebehandelingen houden: onderverhitting is scheuren, oververhitting is grofkorrelig. Het verwarmde werkstuk wordt zeer snel overgebracht naar de matrix, in de gewenste groef geplaatst en met behulp van een pons en een hamer wordt het werkstuk gevormd tot een trog. Nu moet ze zichzelf afkoelen. Geen water of andere geforceerde koeling. Bij het vormen van de schacht wordt het uiteinde van het werkstuk dat u minder leuk vindt opnieuw in de haard verwarmd tot dezelfde temperatuur (tot 115 ° C), vervolgens wordt het eindgedeelte 30 ... 40 mm lang afgeplat tot een dikte van 6 ... 7mm. Het afvlakken wordt uitgevoerd in een kleine bankschroef of op een aambeeld met een hamer (de laatste methode is niet zo nauwkeurig). Vervolgens wordt op het amaril de schacht geslepen in de vorm van een kegel, het werkende deel van de toekomstige snijder wordt bijgesneden en geslepen onder een hoek van 20 °. Verharding staat voor de deur, maar laten we nu in meer detail stilstaan bij het ontwerp van matrijzen en ponsen.
Zoals u weet, is de matrix een onderdeel van de stempel, die een uitsparing heeft die past bij de vorm (of contour) van het te verkrijgen onderdeel. Een ander onderdeel van de stempel is een pons, die op het werkstuk in de matrix drukt. Een van onze eerste matrices wordt getoond in Fig. 6, waaruit blijkt dat de matrix een dikke stalen plaat is met meerdere longitudinale uitsparingen van verschillende profielen. Elke freesmachine kan zo'n matrix uitvoeren. Van onderaf wordt een 4-zijdige staaf aan de matrix gelast, met behulp waarvan de matrix op het aambeeld wordt verstevigd. Toegegeven, nu gebruiken we zo'n matrix niet voor de vervaardiging van frezen van verschillende profielen. Het bleek praktischer om voor elke beitel van een bepaald profiel een persoonlijke matrix te maken.
Wat betreft de stoten, voor halfronde beitels zijn ze gemaakt van ronde metalen staven, die een platform (plat) hebben gevormd over de gehele lengte van elke staaf om met een hamer te slaan. Als ponsen voor het "stempelen" van smalle snijders, worden mesvormige platen van het gebruikte metaal gebruikt. Grote snijtanden worden vaak gebruikt om hoeksnijtanden te vormen. driehoekige bestanden, die een tandje bijsteken. Maar bij massaproductie voor zo'n stoot is een "serieuzer" staal wenselijk dan U7.
 |
Maar terug naar de verharding. Ook hier komt het allemaal neer op de staalsoort. Als je een soort "exotisch" tegenkomt, moet je een naslagwerk vinden en dansen uit de daar aangegeven warmtebehandelingsmodi. Als je liever een huishoudelijke framezaag of een ijzerzaag van een grootvader kwelt (niet erg oud, omdat ze vroeger van koolstofstaal waren gemaakt), verwarm dan de snijder opnieuw tot dezelfde 1150 ° C. Alleen deze keer, verwarm niet de hele snijder, maar alleen het werkende deel van 20 ... 30 mm lang, en dompel het dan snel onder in olie en roer krachtig. Dat is de hele verharding, als je geen rekening houdt met de bijna glasfragiliteit van je meesterwerk. Dus de geharde snijder is duidelijk niet klaar voor het werk, en hij heeft nog steeds vakantie nodig. Als uw "batch" snijtanden maar uit één exemplaar bestaat, kunt u deze ook op een kaars loslaten. Het is voldoende om de bolle kant van de snijder schoon te maken om metaalglans en warmte binnenoppervlak: het werkende deel van de snijder in de vlam van een kaars. Verwarming wordt uitgevoerd vanaf de omtrek van het werkende deel tot de snijkant tot 300 ° C, dat wil zeggen totdat een korenbloemblauwe tint verschijnt. Probeer in ieder geval zo'n vakantie door te brengen. De bezetting is fascinerend (afb. 7).
Welnu, als de partij snijders groot is en er geen thermische oven is met een altijd onnauwkeurige thermometer, handelen ze anders. Een container met minerale olie wordt voorbereid, een gereedschap wordt erin geladen en verwarmd op de gebruikelijke manier aan de kook (en deze zijn dezelfde 300 ° C). Dat is alles. Een uitstekende, zachte en soepele release is gegarandeerd.
Vervolgens worden de messen van olie gewassen, van schaal ontdaan, geslepen, voor de geest gebracht, worden handvatten aangebracht. Onze handgrepen zijn vrij veelzijdig, nu gebruiken we er Mantsjoerijs walnotenhout voor. De handvatten zijn mooi, licht, duurzaam en aangezien het hout het zweet goed uit de handpalm absorbeert, glijdt de snijder niet in de hand. Wasmastiek benadrukt de schoonheid van de textuur van walnotenhout.
Knijpringen op de handgrepen zijn nog steeds van messing, het was mogelijk om ijzerfabrieksringen te plaatsen, maar dat wilden ze niet. Laat ze ons duurder maken, maar de snijtanden hebben hun eigen gezicht, herkenbaar op het tv-scherm.
Alle foto's uit het artikel
In het arsenaal van elke ambachtsman die betrokken is bij de vervaardiging van decoratieve voorwerpen, zijn er zeker handgemaakte houtsnijders. Deze apparaten kunnen heel verschillend zijn, en daarom is het raadzaam voor beginners om vertrouwd te raken met hun belangrijkste typen, en om de kenmerken van het kiezen en verzorgen van een dergelijk instrument te bestuderen.
Carving accessoires
Algemene principes
Houtsnijwerk is een vrij populaire techniek voor het decoreren van verschillende producten.
In de regel vindt het proces zelf plaats volgens het volgende schema:
- Ten eerste is een plano gemaakt van hout, of het nu een plat bord, een deck of een becijferde plano is.
Opmerking! Soms met hulp. In dit geval wordt een dergelijk fragment geselecteerd, waarvan de vorm het maximale decoratieve potentieel heeft.
- Vervolgens wordt een ruwe nivellering van het werkstukoppervlak uitgevoerd, waarbij alle defecten worden verwijderd.
- Daarna wordt het oppervlak bewerkt met speciale frezen, met behulp waarvan een deel van het hout wordt geselecteerd. Hierdoor wordt een decoratief reliëf gevormd.
- Nadat de draad zelf is voltooid, afwerking– uitslijpen van uitgesneden delen, impregneren beschermende verbindingen, geheel of gedeeltelijk schilderen, vernissen, enz.
De belangrijkste gereedschappen in dit proces zijn houtsnijbeitels. Naast de vaardigheid van de beeldsnijder zelf, is het de kwaliteit en de juiste selectie van de snijder die bepaalt hoe schoon het ornament of de plotafbeelding op hout zal worden.
Daarom zullen we hieronder de belangrijkste varianten van dergelijke tools bekijken en beschrijven waar en hoe ze worden gebruikt.
De belangrijkste soorten snijtanden
Om driedimensionale afbeeldingen te maken, gebruiken ambachtslieden verschillende soorten houtsnijders. In principe kun je, als je de vaardigheid hebt, enkele van de onderstaande producten missen, maar voor het beste resultaat is het beter om een zo uitgebreid mogelijke set samen te stellen en elk apparaat te gebruiken waarvoor het bedoeld is.
De belangrijkste soorten snijtanden worden weergegeven in de onderstaande tabel:
| Verscheidenheid | Toepassing op het werk |
| Messenstijlen |
|
| beitels | Het meest voorkomende type snijtanden. Een typische beitel is een lange staaf, aan het einde waarvan een snijkant wordt gevormd. Afhankelijk van de vorm van de rand van de beitel zijn er:
|
