Een plastic scheepsmodel schilderen. Schilderen en imiteren van verschillende effecten van de Tiger-tank
Het is tijd om de techniek van het schilderen van geprefabriceerde modellen onder de knie te krijgen. Om te beginnen raden we aan een eenvoudig, goedkoop model te nemen met laag niveau complexiteit, waarin er weinig kleine details zijn. En voor het schilderen gebruiken we acrylverf, omdat ze gemakkelijk te gebruiken zijn (ze worden verdund met water of alcohol, ze hebben bijna geen schadelijke geur). Nadat u het door u gekozen model in elkaar heeft gezet, gaat u verder met de volgende stap.
Voorbereiden op schilderen
Naast de airbrush hebben we nodig:
- verschillende borstels;
- acrylverf (omdat ze bijvoorbeeld handig zijn);
- verschillende schone glazen potten;
- spuit;
- pipet;
- servetten.
Voordat u het oppervlak van het model schildert, moet het goed worden voorbereid. Dit wordt gedaan om de verf sterker te houden. De eenvoudigste manier is om het model in een sopje te wassen en te laten drogen.
Schaalmodellen primen
Omdat we acrylverf hebben gekozen om te schilderen, moeten we het model primen. Voor deze doeleinden is Tamiya Surface Primer L (Grijs) perfect. Om het te gebruiken, moet je het blik 7-10 minuten schudden, het naast het model brengen en op een afstand van 20 centimeter spuiten, 30 minuten laten drogen.
Voorbereiding voor het schilderen
Voordat de verf op het oppervlak van het model wordt aangebracht, moet deze worden verdund tot de consistentie van melk. Er is ook een vooraf voorbereide verf voor airbrushen. Na de verf moet u de compressor afstellen. In de regel raden ervaren modelbouwers aan om de druk in te stellen - 1,5-2,0 atmosfeer. Giet de verf in de tank en sluit het deksel. Doe een paar testsprays op papier. Zorg ervoor dat de verf gelijkmatig wordt aangebracht, zonder strepen of spatten.
Schaalmodel schilderij
Plaats het model zo dat het handig en toegankelijk voor u is. Heel goed hiervoor draaitafel. Zo niet, gebruik dan de krant in meerdere lagen. Soms is het bij het schilderen handig om het model in de hand te houden. Ja, dat kan, maar het is beter om hiervoor een rubberen handschoen te gebruiken. Ten eerste ga je niet weg vettige plekken van vingers, ten tweede poot je niet met je vingers waar je het al hebt geverfd en is het handiger om het in een handschoen te houden (glijdt niet).
Neem na het positioneren van het schaalmodel een vooraf ingestelde airbrush en breng gelijkmatig een verflaag aan. De airbrush moet loodrecht op het oppervlak worden gehouden en constant in beweging zijn. Open eerst de luchtklep en voeg daarna beetje bij beetje verf toe. Als u plotseling tijdelijk moet stoppen met schilderen, sluit dan de verftoevoer af - de luchttoevoer blijft open. Volgende verflagen worden pas aangebracht nadat de vorige laag volledig is opgedroogd.
Houd er rekening mee dat dit artikel niet beschrijft: verschillende manieren kleurmodel a, alleen de methode van basiskleuring in één toon wordt beschreven.
Einde van het schilderen
Nadat u klaar bent met het schilderen van het model, is het noodzakelijk om de resterende verf af te voeren naar een opslagplaats en de airbrush ALTIJD af te spoelen. Niet gewassen airbrush - gemeenschappelijke oorzaak zijn afbraak!
Veiligheid
Acrylverf is in vergelijking met andere soorten het veiligst. Maar er is nog een ander feit: soms zijn alcohol, ammoniak en andere oplosmiddelen aanwezig in de samenstelling van verven. Om deze reden wordt aanbevolen om het model in een goed geventileerde ruimte te schilderen.
Aandacht! Als u verf ruikt, betekent dit dat u de dampen inademt, maatregelen neemt om uzelf te beschermen (verander of ventileer de kamer, gebruik een gasmasker, enz.).
En tot slot zou ik willen zeggen dat het werken met een airbrush er constant mee moet werken. Hoe vaker je dit doet, hoe beter je modellen worden geverfd. U kunt ook meer informatie vinden over schilderen schaalmodellen zowel op onze site () als anderen.
>> >> Schaalmodellen schilderen voor beginners
BIJ deze sectie de technologie van het oplossen van het probleem wordt beschreven, in de vorm van een weergave van de volgorde van het oplossen van het probleem door specifieke procedures, acties, technieken in de geselecteerde softwareomgeving. Technologie neemt de vorm aan van instructies.
Het model helemaal opnieuw schilderen
+ modulatie
OOO Nash Gorod RU, Tyumen
Gegroet lieve collega's! Als ik dit onderwerp start, weet ik in principe wat ik je zou willen laten zien. Ik nam voor experimenten een model van Zvezda, set nr. 3535 tank T-34/76 model 1942. Verzameld zonder enige franje, deze oude vriendelijk woord"out of the box", dat wil zeggen volledig uitgerust. Er was geen doel om een replica tank te maken (het is bedoeld als een geschenk), zelfs de sporen lieten deze vreselijke elastiekjes achter, wat je ziet, na het schilderen worden ze nog steeds naar de rollen getrokken. Nou, schiet me maar neer, ik weet en begrijp niet hoe iemand dit samen schildert met een gemonteerde tank. De sporen worden dus nog apart geschilderd. Oh ja, ik kan nog steeds niet tegen ongeboorde stammen en "glushaks", ik boorde ze. Ik heb ook een handgreep op het transmissieluik gemaakt. Om de een of andere reden keek hij lui naar de schema's van dergelijke tanks. Dat is het, mijn finishing touch is achter de rug. Op kleur: ik zal schilderen, zoals verwacht, je kunt zelfs het modieuze woord "preshading (preshading)" en kleur MODULATION (kleurvolume) noemen. Hoe je het ook noemt, het model moet er tijdens het voorschilderen al volumineus uitzien, en terecht. Omdat de volgende schade en wasbeurten het hoofdvolume niet verbergen, maar alleen het zichtbare verbeteren.
Preshading- een kleurmethode waarmee u de algemene eentonigheid van verf kunt wegwerken, kleurnuances kunt toevoegen en expressiviteit en realisme kunt geven aan de kleur van het model.
Donkere (zwarte, zwartbruine, enz.) verf wordt op het gegronde model aangebracht met een airbrush langs de voeglijnen, paneelverbindingen, luiken, enz., waarna, tijdens het schilderen in camouflagekleuren, de donkere onderlaag er uitziet door de hoofdkleuren en creëert het effect heterogene dekking. Sommige plaatsen (voeg, panelen) zijn donkerder, andere (tussen naden en voegen, binnen de omtrek van voegpanelen) zijn lichter.
Voorwaarde is wel dat de laag verf met camouflage bovenop de donkere preshading zo dun mogelijk en niet te dekkend moet zijn, anders wordt de onderste donkere laag helemaal overschilderd en verdwijnt het effect van een heterogeen oppervlak. De technologie komt het best tot uiting bij het schilderen met acrylverf, omdat ze meer doorschijnend zijn dan email en nitro.
Sommige modelbouwers zijn van mening dat het gebruik van sterke preshading het model bederft (het ziet er "gecontroleerd" uit), en geven de voorkeur aan meer technisch complexe postshading, met actief gebruik filters.
Het vat is afkomstig van het "Drgonovskaya" -model.
Ik koos deze verven voor het schilderen van het model, acryl ster:
De eerste stap, de primer, maak het meestal donker, ik nam er een mengsel van acrylverf voor, (ik denk Tamiya). Iedereen past hier donkere schaduw, groenachtig, bruinachtig, het belangrijkste is dat er 60-80% zwart moet zijn. Het model is volledig opgeblazen van boven naar beneden. Het enige is dat de sporen apart worden geverfd, ook met een mengsel van bruine verf, ik schilder de sporen altijd op deze manier, en ik gebruik nooit zwart of zilver. De kammen van de rupsen schilderen de stroom met dof zilver.
Ik vergeleek verven met dezelfde kenmerken, "Akan" en "Star" - het resultaat:
Ik moest de ster een beetje lichter maken, en dit is nodig.
Ik heb de verf gemengd, de ster is een dikke verf, deze moet worden verdund tot een vloeibare toestand, ik heb alcohol en water gebruikt.
Met een donkere eerste laag te vergelijken op de foto.
Ik heb de verf van de hoofdkleur in een rechte hoek aangebracht, hier is het gewoon nodig om de hoeken niet in te vullen, dus ik schilderde de rollen:
Wat het gieten betreft, heb ik met een pijl de plaatsen van zijdelings blazen gemarkeerd, d.w.z. de verfstroom gleed alleen over het oppervlak, vanwege het feit dat acrylverf transparanter ligt dan email, een schaduw van verduistering is duidelijk zichtbaar. Ook heb ik het “vertical blowing effect” aangebracht langs de zijkanten, op plekken waar mogelijk black-outs zijn, dit zijn luchtinlaten etc. Plaatsen onder de spatborden zijn over het algemeen natuurlijk te negeren als je met rollers schildert. De onderkant kan al dan niet worden geverfd.
Met de derde laag heb ik verf gebruikt:
Voordat u doorgaat naar de volgende laag, moet u nadenken over waar u de verlichting precies moet aanbrengen. De belangrijke regel hier is dat hoe hoger het detail op de tank, hoe lichter het moet zijn, de artistieke uitstraling, licht en schaduw treden in werking. Er moet aan worden herinnerd dat de horizontale vlakken lichter moeten zijn dan de zijvlakken. Selectie van hoeken, als je naar het model kijkt, moet het volumineus zijn. Het is gewoon onmogelijk om zonder het gebruik van maskers te doen, het is erg belangrijk om de tape nauwkeurig op de hoeken aan te brengen.
rollen hoeven maar in één richting te worden uitgeblazen, de zijtop. En alleen het middengedeelte.
Je kunt doorgaan, het lichaam verlichtend, ga ik verder.
Het ziet er heel interessant uit als je een iets andere tint toepast, wat ik deed:
Naar mijn mening is het op de hoeken gewoon nodig om het nog lichter te maken, ik heb wit toegevoegd aan de oplichtende groene verf, meer ...
Trouwens, een andere toon verf moet een beetje worden gedempt, met een lichtgroene tint
De zaak die in drie fasen is voltooid, ziet er ongeveer zo uit:
De toren werd ook opgelapt totdat de randen helder waren, de decals waren geplakt, het plakband moet zorgvuldig worden gelijmd - de decals kunnen worden afgescheurd, dit gebeurde mij met het opschrift "Voor Stalin". Na de decals kunt u verlicht het.
Dit is een tank klaar in drie fasen
Het werk werd voortgezet vanaf de toren - dit is de vierde en laatste fase voor het filter.
Nu ziet het er ongeveer zo uit:
Laten we doorgaan, het model was bedekt met emaille vernis van Tamiya.
Bliksem bleken ze ook en regenstrepen ...
Ik heb de olieverf verdund met gezuiverde terpentine (reukarm), ik kocht het in een kunstwinkel.
... Ik heb de verf op een palet geperst (artistiek), bij het aanbrengen van olieverf een kwast nummer 2 gebruikt, met een riettype (halfrond eindigend op de pool), de verf als volgt aangebracht: wit in lichte delen, beige of geel in middentoongebieden, in het donker, kan bruin zijn. De volgende stap, het penseel in het oplosmiddel dompelen, goot een vlek verf in de uitsparing van het palet - beginnend vanaf de zijkanten, voorzichtig, langzaam, naar de bodem smerend. Verticale vlakken worden van boven naar beneden gedaan ...
... Ik heb nog geen horizontale lijnen gemaakt, hier denk ik dat het voldoende zal zijn om het oppervlak iets lichter te maken, maar het is niet nodig om richtingen aan te geven.
Washes onmiddellijk aangebracht en bruin en zwart op sommige plaatsen MIG wash werd verdund met een verdunner van dezelfde MIG. Niets werkt zonder hem.
Ik heb me een beetje gewassen, en dit is wat er gebeurde.
Vandaag heb ik 6 uur gedood voor chips, gebruikte olietempera basiskleuren, sienna en gebrande omber. Borstel nummer 2.
En een paar foto's gemaakt bij daglicht:
De verraderlijke schittering maakt me op sommige plaatsen gewoon van streek, nou, ik weet het niet, misschien moet ik de lagere delen met pigmenten verwerken, maar het is tijd om de nummers af te maken. Van het laatste werk waren de haren gewoon vreselijk irritant, waar ik gewoon niet weet waar ze vandaan kwamen, ik lijk in een doos te drogen.
Ik ga beetje bij beetje verder, rupsen. Ik heb ze uitgeblazen met een mengsel van Tamiya-verven, die ik me niet eens meer herinner, dit mengsel zit al heel lang in mijn fles, het belangrijkste is dat ik voor mezelf heb bepaald dat ik nooit rupsen zal schilderen in zilver en zwart. Ik koos een medium kleur tussen een grijze stoffige en een bruinachtige tint.
Voor het verven heb ik gekozen voor de volgende pigmenten van dit moment.
De geselecteerde pigmenten werden gemengd en met een penseel op de rupsen aangebracht ...
… het pigment fixeerde de verdunner voor wasbeurten van MIG, het droogde op, dit is wat er gebeurde, daarna, in de richting van de rupsen zelf, liep ik ook met een borstel om het pigment uit te smeren.
Trouwens, na het aanbrengen van het potlood werd er een interessante textuur op de sporen getekend, ik vond het leuk.
Hoe ik de sporen wilde optrekken, het leek te lukken, als het niet lukte, had ik het niet gepost.
De essentie is simpel, in ribbels of hoe ze ook worden genoemd, ik heb op vier plaatsen geboord, de draad geregen en deze draad tussen twee rollen gedraaid, de draad zelf verborgen tussen de rollen. Dat is het enige dat ik echt niet leuk vond, was dat de bevestiging van de vinyltracks van de ster zelf gewoon verschrikkelijk is, maar ik zou ze niet beter kunnen solderen, en het kan me niet schelen.
Het lijkt erop dat het model klaar is, dit is wat er gebeurde:
Het materiaal is afkomstig van het Tyumen-forum.
OOO Nash Gorod RU, Tyumen
Je zal nodig hebben
- - model
- - verf (bij voorkeur emaille)
- - containers voor verdunning van verf (indien nodig)
- - een set penselen (blikken spuitverf of airbrush)
- - ruime, geventileerde, goed verlichte ruimte
- -oplosmiddel en een klein stukje doek
- - tafelzeil om het werkoppervlak te bedekken
Instructie
Kies een kleurmethode. Er zijn er meerdere: met een penseel of met een airbrush. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen en kan worden gebruikt door zowel ervaren modelbouwers als beginners.
Het belangrijkste voordeel van schilderen met een penseel is dat de parafernalia van de modelbouwer vrij goedkoop zijn (hoewel merkpenselen, die meestal kosten). Deze methode blijft echter de meest kosteneffectieve in vergelijking met andere. Een ander pluspunt is de eenvoud. Afrekenen op deze optie, kies een geschikte borstel. Artistieke exemplaren met de nummers 00, 01, 02 kunnen geschikt zijn, dikke (03, 04, 06) worden minder vaak gebruikt om volumineuze delen met vernis te coaten, imitatie van vuil, stof, enz. ("veroudering" van het model door gebruikssporen aan te brengen, d.w.z. vegen van vuil, wegstof, roest, krassen, verwering). Vóór het proces is het wenselijk om het oppervlak te wassen met wasmiddel of schuurpapier. Feit is dat de verf praktisch niet op te glad plastic valt. Daarom moet u een laag maken waaraan deze zich zal hechten. Het schilderen wordt meestal minstens twee keer uitgevoerd. Het is noodzakelijk om het model of zijn onderdelen in een vooraf voorbereide houder te bewaren. Het is beter om de geverfde delen te drogen volgens de instructies die aan de verf zijn bevestigd. Het drogen kan tot een dag duren. Goed gelakt model.
Verven met spuitbussen heeft ook een aantal voor- en nadelen. De eerste is dat deze methode weinig tijd kost en best handig is, en het drogen kan ongeveer 20 minuten duren. Het belangrijkste negatieve punt is: hoge stroom verven. Ook moet de ballon in het proces op een strikt gedefinieerde afstand van het model worden gehouden. Anders zal de straal het oppervlak niet bereiken (onderverfd), of het gewoon laten overstromen en vlekken vormen.
Een andere manier om het plan uit te voeren is het gebruik van een airbrush. Dit is een apparaat waarmee je onder druk verf kunt spuiten met een zeer fijne straal. De grootte van de jet is verstelbaar. Het bereik van zijn maten is vrij groot. U kunt een wolk of bijna een penseel maken. En in ieder geval zal de verf zo gelijkmatig liggen dat de kleinste fouten aan het oppervlak zichtbaar zullen zijn, wat tot op zekere hoogte verwijst naar de nadelen van dit type schilderij. Dit betekent dat de modelleur zich zeer zorgvuldig moet voorbereiden: de scheuren verdiepen, plamuren en de voegen slijpen. Hoge prijs de apparatuur zelf is ook niet het meest aangename moment. In dit geval is het na elk schilderij noodzakelijk om de airbrush te demonteren en af te spoelen met een oplosmiddel en vervolgens te drogen. Het schilderen zelf neemt een minimum aan tijd in beslag en de voorbereidende en laatste fasen (wassen, schoonmaken van de apparatuur) nemen een aanzienlijk deel ervan in beslag. Deze methode is dus geschikt voor niet-luie modelbouwers.
Nadat u de meest optimale optie voor u heeft gekozen, kunt u direct aan het werk gaan. De locatie moet goed geventileerd, ruim genoeg en helder verlicht zijn. Houd oplosmiddel en een klein stukje doek bij de hand om indien nodig vlekken van handen, omringende voorwerpen en onderdelen te verwijderen. Bedek het te schilderen oppervlak met tafelzeil of krantenpapier. Het is raadzaam om containers te hebben voor het verdunnen van verf. Laat het model na het voltooien van het proces drogen. En was de borstels of airbrush-onderdelen grondig met een oplosmiddel.
| Collecties van geprefabriceerde modellen - een hele miniatuurwereld. Kleine, zo gedetailleerde en realistisch gemaakte kopieën van militaire en niet alleen uitrusting - vliegtuigen, schepen, auto's, motorfietsen - worden vaak het onderwerp van enthousiast verzamelen. Bovendien is het leuk om niet alleen een verzameling geprefabriceerde modellen te verzamelen, bijvoorbeeld een mini-expositie van een militair evenement te creëren, maar ook om direct deel te nemen aan de creatie ervan. Het objectmodel wordt als set verkocht, ongemonteerd. Dit is een soort omvangrijke puzzel die moet worden gemonteerd, waarbij de nadruk duidelijk ligt op de bijgevoegde instructies. Modellen zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof met behoud van alle kleinste details die inherent zijn aan een echt object. |
Bij sommige modellen zijn de onderdelen al geverfd, maar in de meeste gevallen hebben de onderdelen in de set een effen kleur. grijze kleur, pittoresk waaraan je jezelf moet geven.
Het is vermeldenswaard dat het schilderen van een geprefabriceerd model een nogal moeizame taak is. Maar schrikken moeilijkheden ons af? Laten we dan beginnen!
|
Wat is nodig voor het schilderen van geprefabriceerde modellen? 1 Verf Het kiezen van verf voor het modelleren is niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt. In water oplosbare acrylverf die kan worden geborsteld of geairbrusht, is geweldig. Modelleerverven worden handig verkocht in sets die speciaal zijn geselecteerd op de kleur van een bepaald type uitrusting, bijvoorbeeld "Militaire uitrusting", "Schepen", "Luchtvaart", enz. |
 |
2 Borstels Borstels passen bij elk, naar uw smaak, het belangrijkste is dat de pool zacht is en geen sporen achterlaat. Hoewel dergelijke sporen in sommige gevallen een realistische textuur aan het model kunnen geven. Om bijvoorbeeld de textuur van hout op de planken van een schip over te brengen, kunt u een borstel met een kleine diameter gebruiken. In plaats van een penseel kunt u ook een airbrush gebruiken, maar dit is eerder een hulpmiddel voor professionals.
|
In de praktijk kun je bereiken met een penseel uitstekende resultaten. Gebruik verschillende formaten penselen, rond en plat, zodat je gemakkelijk grote vlakken en kleine details kunt schilderen. 3 Primer Bij het schilderen van modellen met acrylverf is een primer vereist, anders zal de verf gewoon van het oppervlak “rollen” zonder deze te schilderen. Daarnaast is het met een primer makkelijker om onvoorziene oneffenheden aan het oppervlak te signaleren, zodat deze later weer kunnen worden geplamuurd, gereinigd en geprimed. Het is niet nodig om modellen voor nitroverf te primen, maar toch is het niet overbodig om onregelmatigheden te identificeren en te elimineren. Zorg ervoor dat u een primer kiest die geschikt is voor polystyreen, om het model niet te beschadigen! |
 |
4 Lak Lak is een uitstekende bescherming van het afgewerkte model tegen alle externe factoren. Het model kan niet alleen van stof worden afgeveegd, maar zelfs volledig worden "gebaad" onder de kraan, zonder angst om verf af te vegen of iets te beschadigen. Voor nitroverven zijn zowel nitro- als acrylvernis geschikt. Maar alleen voor acrylverf acryl lak! Anders kan de verflaag opzwellen.
7 Verdunner Bij elk werk met acryl is het de moeite waard om een acrylverdunner bij je te hebben. Het helpt de penselen in hun oorspronkelijke staat te houden en de occasionele verfdruppels te verwijderen.
Voor het model zelf heb je een modelmes of papiersnijder nodig, draadknippers, schuurpapier verschillende korrelgroottes is een naaldvijl niet overbodig. Mogelijk hebt u een eencomponent nodig, ontworpen voor modellering, plamuur, een platte spatel om plamuur op oneffenheden aan te brengen, en voor zeer kleine modellen kunt u een platte schroevendraaier gebruiken in plaats van een spatel.
Een groot aantal vernissen, verven en primers wordt verkocht in spuitbussen. Verven hoeven niet te worden verdund, over het algemeen is deze optie goed geschikt voor grote modellen.
Voorbereiding op het werk
Voorbereid en beschermd werkoppervlak en meubels rond, kunt u beginnen met het monteren van het model. Maak de onderdelen voorzichtig los van de sprues en schuur de sneden voorzichtig om ze glad te strijken.
Bestudeer de instructies goed en kijk op welke plekken je na het lijmen wel en op welke niet kunt schilderen. Op basis hiervan kunnen sommige onderdelen van het model direct met elkaar worden verbonden. Breng lijm aan die gestippeld is met het uiterste puntje van een penseel of een gewone naald, druk vervolgens de gelijmde delen stevig tegen elkaar en laat een paar minuten intrekken. De lijm is binnen ongeveer een dag volledig droog.
Als het model transparante delen bevat, is het beter om deze af te dekken met plakband.
Doe het wat dan ook handige manier bijvoorbeeld door een wattenschijfje of pluisvrije doek in een ontvetter te laten weken. Raak het artikel niet met uw handen aan! Ontvetters, zoals alcohol en benzine, verdwijnen vanzelf en afwasmiddelen moeten onder stromend water worden afgewassen, waarna de onderdelen goed moeten drogen.
Laten we beginnen met schilderen
Eerst moet u beslissen over de basiskleur van het model. Kijk welke kleur afgewerkt product zou het meest moeten zijn - het is deze kleur en neem het als basis. Het kan nodig zijn om het in meerdere lagen aan te brengen.
Het is belangrijk om te weten!
Gebruik bij het schilderen van modellen van militaire en andere uitrusting geen pure kleuren. Zelfs als de kleur rijk en uniform lijkt, probeer er dan wat zwart, wit of zandgeel aan toe te voegen. Wees niet bang om op het palet te experimenteren, en dan zal het resultaat heel natuurlijk zijn. Als een onderdeel er bijvoorbeeld zwart uitziet, probeer het dan donkerbruin te schilderen en sommige gebieden donkerder te maken met zwart.
|
Nadat u de details van het model met de hoofdkleur hebt bedekt en hebt gewacht tot het droog is, kunt u overgaan tot verven. Om dit te doen, kunt u dezelfde verven uit de set gebruiken, alleen verdunnen met water. U kunt verduistering aanbrengen of gedroogde modder imiteren met kleur. Beter te combineren verscheidene kleuren verven, zodat het model "levend" wordt. |
 |
Geschikt bruin, grijs filter, oker, en je kunt meerdere filters achter elkaar toepassen. Na het aanbrengen van het filter laat men het model minimaal een dag drogen.
U kunt het model nog realistischer maken. Het beeld van aanhangend vuil krijg je bijvoorbeeld goed met een spons, en spatten zijn gemakkelijk weer te geven als je verf op een tandenborstel pakt en er met je vinger overheen gaat en de verf op het gewenste oppervlak spuit. Door verf te mengen met PVA-lijm en stopverf, kunt u textuur bereiken, bijvoorbeeld voor aanhechtende kluiten aarde. Verf wrijven met een droge borstel geeft ook interessante effecten. En als je sommige delen van het model iets vervaagt met thinner, krijg je een imitatie van verf die vervaagt in de zon.
Dat is alles. Nu kun je je vrienden een echt miniatuurmodel laten zien, niet alleen in elkaar gezet, maar ook met je eigen handen beschilderd!
Als dit artikel nuttig voor je was, geef het dan een cijfer (bovenaan de pagina). Dank je!
Bezoekers van deze pagina kiezen meestal in de online winkel:
Voorwoord
Over het algemeen begon ik deze tekst te schrijven nog voordat ik eindelijk een min of meer juiste mening vormde over: verschillende verven en hoe deze op het model toe te passen. Daarom zal er in het begin een beetje woordenstroom zijn, wat ook wenselijk is om te lezen, omdat er een beetje leerzaam in zit.
Dus toen ik eind 2013 geïnteresseerd raakte in modelleren en me realiseerde dat ik gewoon nog geen airbrush wil kopen, maar (met een beetje masochisme) wil proberen te leren schilderen zonder, ik ging naar de World of Models-winkel, kocht wat er was, namelijk email "Tamiya". En toen nam ik in "Stationery" een Chinese set van 10 penselen voor 65 roebel en ging aan de slag. Natuurlijk, daarvoor probeerde ik om te beginnen iets te lezen ... Maar het leek me dat alles zo eenvoudig was dat het niet eens de moeite waard was om informatie te verzamelen over de kwestie die voor mij van belang was.
Kortom, ik begon te schilderen en het lukte niet. In zekere zin absoluut.
Dit ontmoedigde mij. Maar niet zo veel.
kleine uitweiding
Feit is dat in mijn jeugd veel mensen me vertelden dat ik kan tekenen, en dat ik zeker naar de kunstacademie moet om te studeren. Maar ik wilde niet naar de kunst. Het was genoeg voor mij dat ik een vrouwenfiguur kon tekenen met een eenvoudig potlood (vereenvoudigd en zonder duidelijk naturalisme), nou ja, iets anders ... afhankelijk van de stemming ... Het hele punt hier is dat ik alleen met een potlood tekende . Gemakkelijk. Want ik heb nog nooit iets met verf kunnen doen. En hier duwde het leven me weer met kleuren ...
Toen ik me realiseerde dat ik iets verkeerd deed, besloot ik meer te lezen.
En als je denkt dat het internet vol staat met informatie over de techniek van het schilderen met een penseel, dan heb je het mis.
Kortom, alle antwoorden op vragen uit de serie "hoe leer je schilderen met een penseel?" hebben één betekenis - "wat is dit in godsnaam voor jou, koop beter een airbrush!". Toegegeven, sommige gesprekspartners herinnerden zich legendes over bepaalde meesters van het penseel, die beter met penselen schilderden dan met een airbrush, maar dit was meestal het einde van de zaak.
Toch kreeg ik een notitieboekje, waar ik alles begon op te schrijven interessante dingen en de subtiliteiten van modelleren, ook over de methoden en technieken van schilderen met een penseel. Afgetrokken methoden van verschillende auteurs verschilden soms dramatisch, en pas toen realiseerde ik me dat echt schilderen met een penseel niet alleen "schilderen met een penseel" is! Dit is een proces met veel subtiliteiten en nuances, en zelfs ergens - kunst.
En toen ik op een dag op zoek was naar een video van schilderen met een penseel (trouwens, absoluut niet succesvol), kwam ik een video tegen van schilderen met een conventionele keuken spons. Dit inspireerde mij. En het deed er niet toe dat de auteur van de videoles de tank schilderde! (Trouwens, ik bouwde vroeger vliegtuigen, en dit is, zoals je begrijpt, een beetje anders) Het was een kans om te beginnen met schilderen zonder te hoeven lijden onder de ontwikkeling van deze stokjes met een bos haar aan het einde (d.w.z. borstels)!
Ik wil zeggen dat er onderweg nog een hinderlaag op me wachtte, dat is beter om meteen te zeggen.
Deze hinderlaag is ONGEDULD.
Zonder te wachten tot de aangebrachte verflaag droog was, begon ik de volgende laag aan te brengen en verwende ik meteen de vorige. En hier maakt het absoluut niet uit wat en hoe te schilderen ... Als je de benodigde tijd (voor drogen of polymerisatie) voor een bepaalde verf- en applicatiemethode niet hebt weerstaan, moet je hoogstwaarschijnlijk helemaal opnieuw beginnen.
Waarom denk je dat ik dit schrijf? Ja, om jezelf op de een of andere manier bezig te houden terwijl de volgende verflaag op het model droogt!
Over het algemeen vond ik het na de eerste laag aangebracht met een spons leuk (spons). Het belangrijkste was dat er geen vreselijke strepen en haren meer over waren van haar, zoals van een borstel. Maar ze had andere gebreken. Meest belangrijkste nadeel:, die zelfs interfereren als je je hand vult met verf met een spons, dit is een grote moeilijkheid bij het schilderen over kleine kegels en andere plaatsen waar de spons er gewoon niet doorheen kruipt. Nou ja, en wat "ruwheid" van de aangebrachte laag, zelfs met goed verdunde verf.
Het was deze "ruwheid" die me ertoe bracht om een zachtere en minder "opgeblazen" spons te gebruiken in plaats van een spons (die vrouwen gebruiken om cosmetica aan te brengen). Maar hij bleek ook zijn nadelen te hebben - hij raakt ofwel onmiddellijk verstopt met verf en is niet langer een "spons", of hij begint onder bepaalde omstandigheden aan het oppervlak te "plakken" en sleept hij reeds gedroogde verf met zich mee. In dit geval is het resultaat verschrikkelijk, vooral als het gebeurde op de laatste lagen of op belangrijke oppervlakken in termen van exterieur.
Omdat ik aan het begin van mijn reis een heel klein assortiment aan soorten en fabrikanten van verf had, probeerde ik de eerste twee modellen (LaGG-3 en R-39) "handmatig" (met een borstel en een spons) te schilderen met Tamiya-email ( TAMIYA). En hoewel ik deze modellen nog steeds mooi vind, moet ik bekennen dat ze vreselijk zijn geschilderd.
Toen vond en las ik een prachtig artikel "Het ABC van acryl"(Walt Fink) Fine Scale Magazin 09 2001) waarna hij vrij vruchtbaar oefende met schilderen met acryl verschillende manieren en met verschillende verdunners (Het artikel zelf kan via deze link in PDF-formaat worden gelezen of gedownload). Ik gebruikte acrylverf van dezelfde Tamiya. Trainingen werden gehouden op een andere "kat", die nooit een model werd - op de "Hurricane" in de 48e schaal van de beruchte firma "ARK". Al deze experimenten zijn door mij beschreven hier in LJ in "Leren schilderen zonder airbrush. Acryl "Tamiya" (TAMIYA). Eerste ervaring." (link naar pdf-bestand).
Maar ondanks de opgedane ervaring slaagde ik er opnieuw niet in om het volgende model (Yak-1) normaal te schilderen.
Hoewel ik het op de meest succesvolle (afgaande op de experimenten) manier heb geschilderd.
Daarna ging ik weer aan de studieboeken zitten ... Ik begon op internet te zoeken naar informatie over schilderen met een penseel.
En de zoektocht was succesvol - er is een prachtig artikel gevonden "Van ons voor jou met een penseel", geschreven door Maxim Bylkin en gepubliceerd in het tijdschrift "M-Hobby" (link naar pdf). En ik was weer geïnspireerd - hier is het! Ik besloot de ontvangen aanbevelingen onmiddellijk te proberen en ging opnieuw verf kopen (die ik tegen die tijd nog steeds genoeg had). Deze keer was het REVELL email. Ik begon een andere "kat" (P-40 "Tomahawk") te schilderen zoals in het artikel werd gelezen, en opnieuw werkte niets voor mij.
Nee, er kwam iets beter uit dan Tamiya-email, maar het was nog steeds slecht ... Nu begrijp ik dat Revell-email erg lang nodig heeft om te drogen (zelfs een dag voor één laag is niet genoeg), en de grootste problemen zijn ik waren hierdoor.
Tegelijkertijd bouwde ik de Foca (FW-190A), die ik op dezelfde manier probeerde te schilderen als de Tomahawk, maar met Tamiya-emaille.
Na vijf lagen verf heb ik alles gewist en "na overleg met mijn kameraden" begon ik de Foca opnieuw te schilderen met acryl, in een poging alles wat ik eerder had gelezen te combineren in de schilderstijl.
"En toen werd ik overspoeld!" (Met)
Tijdens het schilderen bleef ik weliswaar maaien, maar dat gold niet meer voor de manier van schilderen, maar voor mijn scheve handen.
Daarom, op dit stadium van mijn onderzoek kon ik schreeuwen als Cat Matroskin - "Het werkte !!!" - en begon mijn vaardigheden aan te scherpen...
En nu zal ik schrijven waar dit in feite allemaal voor is geschreven - mijn bescheiden mening over het schilderen van modellen zonder airbrush. Bovendien gaat dit artikel uitsluitend over de technologie van het aanbrengen van de basiskleur. Al het andere - verkleuring, obgading, veroudering en andere perversies - is een heel ander verhaal...
Dus laten we gaan!
Hieronder bied ik je een variant aan van de technologie van het schilderen van het oppervlak van het model met penselen, die ik bedacht met een lange trial and error hierboven beschreven, en die ik nu gebruik.
Ik wil meteen verduidelijken wat ik moet toepassen basis kleur ik gebruik uitsluitend Acrylverven en vernissen van het bedrijf "Tamiya" ("Tamiya"). En als verdunningsmiddel heb ik gekozen en gebruik ik nog steeds gewone wodka (de goedkoopste).
Afzonderlijk wil ik zeggen over de borstels ...
Ik gebruik meestal platte, synthetische kwasten. Hun grootte, afhankelijk van het oppervlak, varieert van nr. 2 tot nr. 8. En voor het aanbrengen van vernis - tot nr. 16. Ik merk ook op dat het beter is om penselen in gespecialiseerde winkels te kopen, omdat een goedkope borstel alles verpest je werk, wat je ook probeert. Ik koop penselen in de Leonardo-winkel van Gamma (Gallery-serie), Mr.Painter en Colonsky sable. Of andere goede fabrikanten.
Nou ja, eigenlijk een beetje technologie...
1. Ik breng lagen acryl op wodka aan met een vrij korte interval - soms minder dan een minuut.
Dit is mogelijk door de eigenschappen van de verdunner - wodka verdampt snel en zodra de verf niet meer glanst, kun je veilig de volgende laag schilderen. Bovendien is het beter om dit met een halfdroge borstel te doen en als het ware de nog niet opgedroogde plekken in de schaduw te stellen. Opmerking: Tegelijkertijd moet de verf vrij vloeibaar zijn - ik meng minstens (!) Drie delen wodka in een deel van de verf. Maar vaker fok ik nog dunner - 1:5. Ik tel de lagen niet en hun aantal wordt visueel bepaald door de kwaliteit van de resulterende coating. Als de verf vrij vloeibaar is en op zichzelf transparant is (bijvoorbeeld wit), dan kunnen er 10-15 lagen zijn ... En als de verf iets dikker wordt verdund en de dekkracht goed is (bijvoorbeeld zilver), dan kunnen er lagen 2-3 zijn.
2. Als de vernis waarmee de verf wordt gecoat ook acryl is, is het beter om deze aan te brengen (ook met een kwast) minimum in een dag. Anders is er een grote kans op smerende verf die nog niet volledig is opgedroogd. Ik verdun de lak op dezelfde manier als de verf, maar na het aanbrengen verduister ik hem niet, maar laat ik hem vanzelf drogen.
3. Viltpolijstende acrylverf (wat ik soms doe om de kwaliteit van de kleur te bepalen en enkele kleine defecten in de coating te corrigeren) kan al ongeveer 15-20 minuten na het aanbrengen van de laag zijn. Meestal voelde ik het oppervlak ergens in het midden van het werk, en zo nodig aan het einde van het schilderen.
AANDACHT!
1. acrylverf van "Tamiya" is weggespoeld zeep water (!!!
) En heel goed! Daarom, voor het aanbrengen van vernis (bij voorkeur email), geen water procedures. Anders moet je alles opnieuw schilderen.
2. Al het bovenstaande is geschreven op basis van mijn persoonlijke ervaring en vaardigheden. En mocht er ineens iets niet goed voor je zijn, dan hoef je er niet van uit te gaan dat ik je ergens heb bedrogen.
VEEL GELUK!!!
PS Je kunt bijna al mijn werken (uitsluitend geschilderd met penselen) op het Karopka.ru-project zien door hier naar mijn pagina te gaan
