Aanleggen van dilatatievoegen in funderingen. Tegels in de badkamer met uw eigen handen voegen: de geheimen van professionele bouwers Voegprijzen Kiilto Saumalaasti

De fundering is de ondersteunende structuur van het hele gebouw, daarom hangt de levensduur van dit gebouw af van de kwaliteitsprestaties. Dilatatievoegen spelen een belangrijke rol bij de constructie van elke funderingsconstructie.

Een dilatatievoeg is een speciaal ingericht gebied dat een beschermende functie vervult en ervoor zorgt dat de fundering bestand is tegen temperatuur- en bodemschommelingen. De dilatatievoeg in funderingen heeft de grootste verspreiding gekregen in gebieden waar seismische activiteit is toegenomen. Meestal beschermd riemtype: gronden.

Alle dilatatievoegen die in de moderne bouwsector worden gebruikt, zijn onderverdeeld in de volgende typen:

1. Sedimentair;
2. Temperatuur;
3. krimpbaar;
4. Seismisch.

Keuze gewenste type naad hangt af van het type grond en temperatuurparameters van de regio.

Juiste opstelling van uitzettingsvoegen

De berekening van het exacte aantal benodigde verbindingen dient te worden uitgevoerd door een ervaren landmeter. Om een ​​​​naad correct te plaatsen die de fundering tegen vervorming beschermt, moet u zich aan bepaalde regels houden:

• De hoogte van de uitzettingsvoeg voor de fundering moet gelijk zijn aan de hoogte van de basis zelf;
• De stap tussen de naden wordt bepaald op basis van berekeningen. De gemiddelde cijfers zijn als volgt: als het huis houten wanden heeft, is de trede 0,6 m; bakstenen muren - 0,15 m;
• Ook de structuur van het toekomstige gebouw speelt een belangrijke rol. Is de woning met een aanbouw, dan zijn langs de hoekranden ook dilatatievoegen nodig;
• De breedte van elke naad is gemiddeld 10 tot 12 cm;
• De keuze van de warmte- en waterisolator voor elk type basis zal anders zijn: plaat fundering het is beter om te beschermen met geasfalteerde kabels en tape - afzonderlijk met een warmte-isolerende en waterdichte laag;
• Bij de aanleg van de blinde ruimte wordt gebruik gemaakt van één of meerdere houten latten, die met bitumen worden gestort;
• Een naad tussen het blinde gebied en de funderingsconstructie is niet nodig als de basis al is geïsoleerd van vocht en kou.

Bovenstaande tips zijn universeel en gelden voor alle soorten dilatatievoegen. Door deze tips te volgen, kunt u een sterke en betrouwbare basis leggen die tientallen jaren meegaat.

Het apparaat van de naad dat de fundering beschermt tegen vervorming

Het verschil tussen dilatatievoegen van elkaar bepaalt vooraf de reikwijdte van hun toepassing. Het apparaat van een seismische naad op funderingen is bijvoorbeeld gerechtvaardigd in gebieden met verhoogde seismische activiteit. Het neemt de belasting op zich tijdens grondtrillingen en beschermt het gebouw tegen vervorming. Als er een naad moet worden gemaakt tussen het hoofdgebouw en de aanbouw, moeten de fundamenten van deze constructies worden gescheiden door een laag penplex, styroform of armoflex van 2 cm dik.Deze maatregel zal mogelijke fluctuaties egaliseren.

De zones voor het aanbrengen van dilatatievoegen op funderingen zijn regio's waar de luchttemperatuur gedurende het jaar een groot bereik heeft. Om bodembewegingen als gevolg van temperatuurveranderingen glad te strijken, is het gebied van de fundering onder het huis verdeeld houten latten in afzonderlijke sectoren (kaarten). Dergelijke naden zijn populairder bij het beschermen van onverwarmde gebouwen.

Tussen de laag funderingsblokken en het van bovenaf gestorte beton worden krimpuitzetvoegen gemonteerd. De reden voor dergelijke operaties is om rekening te houden met het vermogen van beton om kleiner te worden wanneer water verdampt.

De constructie van een sedimentaire beschermingsnaad wordt getoond tijdens de constructie van de fundering onder hoogbouw. Hierdoor kunt u de totale belasting gelijkmatig verdelen en voorkomt u allerlei soorten schade.

Installatie van voegen tegen vervorming van gebouwen wordt uitgevoerd met behulp van verschillende profielen. Met andere woorden, moderne bouwers selecteren beste optie profiel en maak er een vervormingsnaad van voor de fundering.

Belangrijk: alle dilatatievoegen die aan de voet van het gebouw zijn aangebracht, moeten duidelijk worden vermeld in de projectdocumentatie.

Het doel van het installeren van funderingsvoegen is om de constructie te beschermen tegen vervorming en de stabiliteit ervan te waarborgen.

Uitzettingsvoegen vullen

Als de naad aan de basis van de constructie niet goed is aangebracht, kan deze instorten. Het is erg belangrijk om alleen hoogwaardige afdichtingsmiddelen te gebruiken, waarvan de elasticiteitsindex geschikt is voor het afdichten van dergelijke voegen. Het materiaal voor de vervaardiging van dergelijke afdichtingsmiddelen zijn polymeren (butylrubber, siliconen, polyurethaan, enz.).

Het meest populair bij het werken aan uitzettingsvoegen is: polyurethaan afdichtmiddel voor een groter uithoudingsvermogen en een lange levensduur van geïsoleerde constructies. De kosten van dit materiaal verschillen van andere aanbiedingen, maar het is het waard.

Voorbereiding voor afdichting is gericht op het reinigen van de naad van stof en vuil. Zo krijgt de behandelde naad een hoogwaardige en duurzame coating. Kitten op basis van polyurethaan hebben, naast een hoge elasticiteit, hoog niveau hecht aan de ondergrond, hittebestendig en bestand tegen temperatuurschommelingen van -100°C tot +100°C.

Hoe de naden te isoleren?

De gehele structuur van het huis in aanbouw in de tekeningen is verdeeld in afzonderlijke secties - knooppunten voor uitzettingsvoegen. Een verplicht punt voor de installatie van dergelijke naden is hun waterdichtheid, vooral als er een kelder of kelderverdieping is.

Bij het kiezen van een waterdichtingsmateriaal zijn de bepalende factoren de grootte van de naad, de kans op vervorming, druk en maximale lading, de aard van de impact op de naad. Het belangrijkste punt is de waarde van de waterdruk.

Bij het ontwerpen van een waterdichtmakende uitzettingsvoeg is de meest effectieve technologie een kunstmatig gevormde lus, die vervolgens vocht verzamelt. Bovendien wordt het apparaat van vochtabsorberende pads in de dikte van beton getoond. Na het beschermen van de naden tegen vocht, is het noodzakelijk om alle verbindingen zorgvuldig op lekken te controleren.

Uitzettingsfundamenten die volgens alle regels zijn aangebracht, zorgen voor de betrouwbaarheid van de fundering van het gebouw gedurende vele jaren. Dit geldt vooral op wankele, onstabiele bodems. In het stadium van het ontwerpen van huizen en industriële voorzieningen in seismisch actieve regio's, is de installatie van dilatatievoegen een van de verplichte items van ontwerpschattingen. Het leggen, afdichten en waterdicht maken van deze voegen heeft ook invloed op de algehele sterkte van de fundering.

Aanleg van dilatatievoegen in funderingen bijgewerkt: 26 februari 2018 door: zoomfonds

Structuren. Na verloop van tijd beginnen de naden en verbindingen tussen de panelen in te storten, wat resulteert in de vorming van schimmel, lekken en bouwschimmel, wat leidt tot bevriezing van de wanden.

De belangrijkste oorzaken van de vernietiging van stootvoegen tussen panelen

De volgende redenen voor drukverlaging van gewrichten kunnen worden onderscheiden:

• niet-naleving van technologische normen tijdens de bouw;
• geleidelijke verschuiving muur panelen door ongelijkmatige afwikkeling van dragende elementen van de constructie;
• vervorming van panelen door temperatuurschommelingen;
• de impact op afgedichte voegen van atmosferische factoren, zoals "zure neerslag", sneeuw en regen.

Afdichtingsmaterialen

Voor het afdichten en isoleren van de naden tussen de platen worden speciale afdichtingskitten en zelfklevende tape gebruikt. Deze kitten hebben verschillende merken, bestanddelen en diverse toepassingsgebieden.

Het belangrijkste begeleidende materiaal dat nodig is voor het afdichten van de voegen is een afdichtmiddel, dat een hittebeschermende functie zal vervullen, en is ook de basis voor de gelegde mastiek en zelfklevende tape.

door de meesten de beste zeehonden samenstellingen worden overwogen, waarvan de basis schuimend polyurethaan (PPU) is. Als gevolg van deze factoren treedt vernietiging en vervorming van interpaneelverbindingen op, wat leidt tot snelle bevriezing van de buitenmuren in de winter, evenals hun lekkage tijdens zware regenval. Als gevolg hiervan kan niet alleen het interieur van het gebouw verslechteren, maar neemt ook het risico op morbiditeit onder de mensen daar aanzienlijk toe.

De belangrijkste soorten voegafdichting:

• Primaire afdichting wordt toegepast in nieuwbouw waar nog geen kitbehandeling heeft plaatsgevonden.
• Secundaire afdichting bestaat uit het repareren van de voegen van een gebouw dat momenteel in gebruik is.

Primaire afdichting:

Dit type afdichting wordt meestal gedaan in paneel huizen onmiddellijk na voltooiing van hun constructie.

Interpanel-naden van nieuwbouw worden in 3 fasen verwerkt:

1. Lege holtes tussen de panelen zijn gevuld met hittebestendig polyurethaanschuim.
2. De naad tussen de panelen is verwerkt met de innovatieve Vilaterm-isolatie, die een fijnmazig, voldoende lichtgewicht materiaal wit.
3. Bovendien is de naad van buitenaf afgedicht met een speciale mastiek die goede waterafstotende eigenschappen heeft.

Door deze drie fasen toe te passen, kunt u de zogenaamde " warme naad", die het mogelijk maakt om in alle weersomstandigheden een betrouwbare thermische en waterdichtheid te bieden.

Secundaire afdichting

Het wordt uitgevoerd in gebouwen waar enige tijd geleden al de naden tussen de panelen werden onderworpen aan dit proces verwerken. Het is het beste om secundaire afdichting 6-8 jaar na de primaire isolatie uit te voeren. Interpanel-naden, waarvan de afdichting opnieuw wordt uitgevoerd, worden afgedicht door de oude kitlaag af te dekken met een nieuwe.

Interpanel naden. Afdichting: algemene regels

Afhankelijk van de staat van de naad is secundaire afdichting verdeeld in twee typen.

Als het in een bevredigende staat is, als de oude isolatie geen significante vernietiging heeft ondergaan, kan secundaire verwerking alleen worden beperkt tot het aanbrengen van een nieuwe buitenlaag van waterdichtingsmastiek. Als alle tekenen van ernstige beschadiging van de naden tussen de panelen duidelijk zichtbaar zijn, is er bij het opnieuw verzegelen bepaald werk nodig. Dit zijn onder andere: het openen van de naad, het verwijderen van alle oude onbruikbare vulstoffen en het uitvoeren van het gehele scala van afdichtingswerkzaamheden, zoals bij primaire afdichting.

Terwijl reparatiewerkzaamheden paneelverbindingen moeten worden geleid door enkele regels:

• Bij lekkende paneelvoegen in de kopgevel worden de tussenpaneelnaden van de gehele kopgevel van het gebouw, evenals de voegen tussen de kopschotten en de langswand afgedicht.
• Indien een verticale voeg van de langsgevel lekt, worden alle verticale voegen over de gehele hoogte van de woning afgedicht. Bovendien zijn alle aangrenzende horizontale voegen afgedicht.
• Als er een defect wordt gevonden in een horizontale voeg, worden alle voegen op drie of vier verticale rijen panelen afgedicht.
• Bij het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan paneelvoegen dient er rekening mee te worden gehouden dat afdichtingsmiddelen aan de voegen onderhevig zijn aan trek en druk. Dit wordt beïnvloed door temperatuurschommelingen, krimp en "kruip" van beton, evenals belastingen die voortvloeien uit de zetting van het hele gebouw. Bovendien, met een toename van de verhouding van de dikte van de laag van hermetisch middel tot de breedte van de naad tussen de panelen, worden dergelijke belastingen sterker. Om deze reden moet de afdichtlaag de helft van de breedte van de voeg zijn.

Afdichten van naden tussen panelen. Technologie

Interpanel-naden, waarvan de afdichting zo efficiënt mogelijk moet gebeuren, worden in verschillende fasen verwerkt. Voor de meest duurzame afdichting is het noodzakelijk om ze te openen.

We stellen voor om de gefaseerde reparatie van paneelvoegen met opening te overwegen.

De volgende afdichting van stootvoegen in prefab woningen wordt een "warme voeg" genoemd. Het belangrijkste verschil is de toepassing van een laag speciaal hittewerend schuim op de basis van de naden.

Zo'n reparatie van naden heeft een groot aantal tests doorstaan ​​en is al lange tijd met succes gebruikt in vele landen over de hele wereld.

Stap voor stap naadafdichting thuis

Overweeg hoe u de naden tussen de panelen moet isoleren.

1. In de eerste fase van het werk, voordat de verbindingen worden gerepareerd, is het noodzakelijk om wat uit te voeren: voorbereidende werkzaamheden. Ze bestaan ​​uit een grondige inspectie van de naden tussen de panelen en de voorbereiding van het oppervlak. Dit bevat:

• oppervlakken reinigen van verf, stof, vuil en geëxfolieerde panelen;
• verwijdering van de naden en voegen van het oude, versleten isolatie- en afdichtingsmiddel;
• scheur patchen.

2. De naden tussen de panelen zijn zorgvuldig opgevuld met warmte-isolerend materiaal. Opgemerkt moet worden dat dit materiaal de neiging heeft om tijdens het stollen uit te zetten en daarmee de bestaande leegte in de naad op te vullen. Het reinigen en afdichten van naden in gebouwen kan zowel handmatig als machinaal. Voordat u met de werkzaamheden begint, is het noodzakelijk om het oppervlak van de interpaneelverbindingen te controleren. Het moet droog blijven.

3. Isolatie van naden tussen panelen door het aanbrengen van Vilaterm-isolatie, die wordt geproduceerd in de vorm van holle buizen. Het wordt veel gebruikt bij het repareren van naden in paneelgebouwen. Volgens zijn eigenschappen heeft het materiaal een goede elasticiteit, een dichte structuur, het is best handig voor hen om te werken. Leg "Vilaterm" op een schuimlaag die nog niet is uitgehard. In diameter moet het 25-30% groter zijn dan de breedte van de naad.

Het leggen van de isolatie gebeurt zonder onderbrekingen over de gehele lengte zodat er ruimte is voor het aanbrengen van kit bovenop de isolatie.

4. De laatste fase is het afdichten van de naden met een afdichtmastiek (waterafstotende kit), die de eerder gelegde isolatie sluit.

Dit voltooit de afdichting van de interpaneelvoegen!

Het afdichten van voegen tussen de panelen van het huis wordt uitgevoerd in het temperatuurbereik van -10°C tot +30°C. In dit geval mag er geen neerslag zijn, anders kan de afdichting van de voegen van korte duur zijn.

Interpanel naden, waarvan de afdichting op hoogte boven de 2e verdieping wordt uitgevoerd, worden afgedicht door gediplomeerde industriële klimmers.

De gevel van een bakstenen huis verbergt vrij vaak een naad eronder die niet volledig is gevuld met mortel. Dit is een verborgen gebrek en de oorzaak is het werk van een metselaar. Sommige arbeiders proberen metselmortel te sparen en het met tussenpozen op het oppervlak te leggen in plaats van het gelijkmatig aan te brengen. Na verloop van tijd kan de buitenafwerking van de pleistergevel afbrokkelen en zullen anderen de holtes tussen de stenen zien. De gevolgen kunnen heel verschillend zijn, tot aan de vernietiging van een deel van de muur.

Daarom is het goedkoper en competenter om het werk in eerste instantie met hoge kwaliteit uit te voeren. Dit zal latere reparaties helpen voorkomen, waarmee sommige eigenaren van een dergelijke gevel te maken krijgen. Een huwelijk zoals beschreven wordt pas zichtbaar na de vernietiging van de gevelbekleding onder invloed van weer en natuurlijke omstandigheden. Dan verschijnt elke sectie tussen de stenen voor het oog.

Als er weinig defecte plekken zijn, is het niet moeilijk om deze te repareren met verse cementmortel. Reparatie begint met de voorbereiding: met geïmproviseerde middelen (schroevendraaier, beitel, etc.) moeten alle resten van de gedroogde mortel worden verwijderd. Duw de afgebroken stukken in geen geval diep in. De bakstenen muur wordt bevochtigd met water zodat deze niet uit de aangebrachte oplossing wordt geabsorbeerd. Daarna kunt u doorgaan met het voorzichtig vullen van de ruimte tussen de stenen met cementmortel.

De consistentie van de oplossing moet dik zijn, zodat deze niet wegvloeit. Om dit te doen, wordt tijdens het kookproces voorzichtig water toegevoegd, waardoor de resulterende massa wordt gecontroleerd. De eerste stap is om de verticale naden af ​​te dichten en vervolgens de horizontale. Ze zijn zo goed mogelijk afgedicht en vlak. In alle ruimtes moet een goede hechting op het bestaande metselwerk worden verkregen.

De oplossing, die zich aan de buitenzijde bevindt, moet minder water bevatten dan die waarmee de naad in de diepte van het metselwerk wordt opgevuld.

De naad is geborduurd naar analogie met andere delen van de muur, zodat er geen zichtbare verschillen zijn. Voor dit doel is niet alleen een troffel geschikt, maar ook slangafsnijdsels. Wanneer de reparatie ten einde loopt, worden overtollige mortel en andere insluitsels van de bakstenen muur verwijderd. Na droging wordt de instroom van cementmortel mechanisch verwijderd.

De wens om zwarte naden te krijgen is populair geworden bij de eigenaren van bakstenen huizen. Om zo'n visueel effect te verkrijgen, wordt een industriële kleurstof of eenvoudige kool aan de oplossing toegevoegd. Het resulterende metselwerk oogt contrastrijker. Visueel wordt de nadruk gelegd op de structuur van het metselwerk. Het is raadzaam om de naden van wit metselwerk wit te wassen met een zachte materiaalroller. In het geval van rode baksteen is deze operatie niet de moeite waard.

Soms kunnen er kleine scheurtjes in de naden ontstaan, waardoor vocht via de bakstenen muur binnendringt. Reparatie zal eenvoudig zijn: ze kunnen vrij eenvoudig worden geëlimineerd door een speciaal afdichtmiddel in buizen te kopen. Deze tool dekt alle zichtbare scheuren. Het afdichtmiddel beschermt het interieur tegen vocht en vertraagt ​​het verder scheuren van de mortel.

Naadafdichting

De ruimte tussen de stenen in het metselwerk (verticale en horizontale naden) kan aanvankelijk niet gelijkmatig met mortel worden gevuld. Daarom is het na het leggen van elke drie of vier rijen noodzakelijk om de voegen te voegen (of te voegen) totdat de metselmortel is uitgehard.

Als niemand kijkt naar het oppervlak van de muur die wordt gebouwd (een groentewinkel of een kelder), dan houden ze zich niet bezig met voegen. Alleen beperkt door voegmiddel. Wrijf met een stuk jute of ander ruw materiaal de oplossing langs alle naden. Vanuit deze operatie bevindt de oplossing zich niet alleen binnenin, maar ook op het oppervlak van de stenen. Dit bederft het uiterlijk, dat zelfs met een gipsborstel niet meer kan worden hersteld.

Als de muur is gepleisterd, worden de naden niet overschreven, maar bevrijd van de mortel tot een diepte van anderhalve centimeter. Dit wordt gedaan zodat het pleisterwerk beter hecht aan het metselwerk. Deze voorstelling werd "afval" genoemd. Als het werkplan een afwerking met dakspaan of gevelbeplating omvat, worden de naden gelijk met mortel opgevuld. Iemand voert in dit geval helemaal geen voegwerk uit, omdat de buitenafwerking alles voor de ogen verbergt.

Naaien

Wanneer een stenen omheining wordt geplaatst, zijn de bovenstaande methoden om met naden te werken niet van toepassing. Dit komt door het feit dat het hele oppervlak aan de voorkant is en dat alle naden moeten worden gevoerd. De voorvlakken van het metselwerk worden gelijk met mortel opgevuld en geven het de gewenste geometrie. De naden worden in eerste instantie voorbereid op het naaien. Er is zelfs een volgorde waarin de naden worden geborduurd: eerst werken ze met verticale en dan met horizontale delen.

Hoewel de oplossing nog niet heeft gegrepen, is de verbinding met succes vervangen door een stijve rubberen slang met een bepaalde diameter. Ze worden met druk langs de naad gedreven, waardoor de oplossing glad wordt. Als de mortel in het metselwerk al is uitgehard, wordt de naad schoongemaakt tot een diepte van ongeveer twee centimeter en gevuld met vers metselwerk samenstelling. Dit geeft nog een mogelijkheid om de naad de gewenste vorm te geven.

Naden kunnen verschillende veelvoorkomende vormen aannemen:

1. Concaaf.
2. Convex.
3. Rechthoekig verzonken.
4. Rechthoekige ondersnijding.
5. Enkele snit.
6. Dubbel gesneden.

Het opwaarderen van de gevel en andere externe delen van de muur is slechts de op één na belangrijkste functie van de voeg. Het belangrijkste doel van deze operatie is om de oplossing in de naad dichter te maken.

Naad herstel

In oude huizen brokkelt de cementmortel af, wat leidt tot de vernietiging van de muur. Naadreparatie helpt de situatie te redden:

1. Verwijder de oude mortel met een hamer en beitel. Speciaal gereedschap met een haak, evenals een cirkelzaag uitgerust met een carborundumschijf, zullen de reparatie vergemakkelijken en versnellen.
2. Kruimels worden verwijderd met een harde borstel en krachtige waterdruk.
3. Bereid een oplossing voor.
4. Vul de naad met lagen van 6 mm, die voorzichtig worden aangestampt.
5. Na het begin van de uitharding van de laatste laag, wordt het voegen uitgevoerd naar analogie met de geconserveerde naden. De oplossing kan als voegklaar worden beschouwd als er een vingerafdruk op achterblijft.

● Niet stapelen decoratieve steen bij temperaturen omgeving en

basisoppervlakken onder +5°С tot +25°С en vochtigheid niet meer dan 60%;

● De te coaten ondergrond moet structureel gezond zijn, zonder

significante onregelmatigheden en ontdaan van verzwakkende hechting;

(inbeslagneming) van stoffen (stof, oliën, vetten, zoutemissies, easy

scheidbare deeltjes, enz.);

● Houd er rekening mee dat alle oppervlakken, ongeacht het type, moeten worden

behandeld met een primer of betoncontact, anders is de kans groot dat de bekleding inzakt

momenteel tijd in de uitverkoop er zijn verschillende soorten primers, hun keuze wordt eerst bepaald

alles, het oppervlak waarop ze zullen worden toegepast.Betonnen gevels, vooral monolithische muren

moet worden behandeld met een speciale hechtprimer "Betonokontakt"

Bij een lage luchtvochtigheid of hoge luchttemperatuur is dit vooraf aan te raden

bevochtig het betonnen oppervlak of de achterkant van de steen met water;

Bij het leggen van decoratieve steen op gipsplaat, wordt het aanbevolen om een ​​lichte steen te gebruiken,

bovendien is het leggen op gipsplaat alleen binnenshuis mogelijk,

het oppervlak moet worden behandeld met een primer of betoncontact, laat de plaat drogen en pas dan

geconfronteerd worden.

Het houten oppervlak vereist een meer grondige voorbereiding, de gevel moet worden schoongemaakt

spaanders en andere verontreinigingen en afdekken met waterdicht materiaal. Zet vast met zelftappende schroeven

op het oppervlak van een metalen gipsgaas en breng een gipsoplossing aan.

Het lijmmengsel wordt over het gepleisterde oppervlak aangebracht.

Bij het binnenshuis leggen van kunststeen is het aan te raden

lijmoplossingen op gips aanbrengen adstringerende basis door het gebruiken van

getande spaan voor het aanbrengen van lijm. Na het voorbereiden van het oppervlak, kunt u doorgaan

direct op steenfineer;

● Als er hoekelementen zijn, is het raadzaam om hiermee te beginnen met afwerken.

Voorzien beste resultaat we raden u aan om vooraf te ontbinden

op de vloer ligt een fragment van toekomstig metselwerk.

Voor zwaardere en grotere stenen elementen is het noodzakelijk om niet alleen lijm aan te brengen op

basis, maar ook op de achterkant van de steen, en "kam" de lijm

mortel met een getande troffel op de muur en op de steen in loodrechte

Er zijn twee manieren om een ​​kunststeen onder ogen te zien: met voegwerk en zonder voegwerk.

Als het leggen wordt uitgevoerd met voegwerk, om te voldoen aan de maat van de naad,

speciale plastic of houten wiggen van een bepaalde breedte.

Wissel bij het leggen stenen elementen in grootte af om meer te bereiken

natuurlijke bekleding.

Voegen is een even belangrijke stap in het werken met siersteen.

en omvat het vullen van de voegen met voegspecie.

Er zijn verschillende kleur opties voegmiddelen die het beste bieden

esthetische eigenschappen van de bekleding en zal deze op betrouwbare wijze beschermen tegen het binnendringen van vocht.

Het vullen van de voegen met grout gebeurt met een speciale constructiespuit.

of een gewone plastic zak tot een diepte van minimaal 5 mm vanaf de achterkant van de steen;

vernis op waterbasis of borstel het oppervlak van de steen met een waterafstotend middel.

Gevelmaterialen kunnen op verschillende oppervlakken worden gelegd: houten en

metaal, baksteen en beton, enz. Elk type oppervlak heeft zijn eigen

Kenmerken van de voorbereiding van basen afhankelijk van hun type:

• betonnen voet
• Oud beton of gips
• Steen
• Hout
• piepschuim

Er zijn praktisch geen problemen met installatie op een betonnen ondergrond als

aan alle vereisten beschreven in de sectie AANBEVELINGEN is voldaan.

Het enige waar je op moet letten is de porositeit van het beton. Als het beton erg is

dicht en porositeit is praktisch afwezig, het is wenselijk om te behandelen met een primer

voor een betere hechting (setting) van de componenten.

Om siersteen op gestort beton of funderingsblokken te plaatsen, kunt u:

gebruik een cement-zandmortel die M400-cement bevat in een hoeveelheid van niet minder dan 1:4 en niet meer dan 1:2 van het volume zand. U kunt een kleine . toevoegen

de hoeveelheid PVA-lijm, in hoeveelheid - niet meer dan 0,5%, beter - 0,1%. Wanneer

overtollige hoeveelheid cement en/of speciale lijmen in bevestigingsoplossing

temperatuurveranderingen, vernietiging van de steenlaag van de drager kan optreden

Oud beton of gips

Oude basen, als ze sterk zijn, volstaat het om met een primer te behandelen, en dan

steen plaatsen. Als de fundering onstabiel is, moet u een beroep doen op:

diensten van professionals die, na een grondig onderzoek,

gekwalificeerde voorbereiding van de basis voor installatie. Als er olieverf op het beton zit,

dan kun je de steen niet lijmen, of je moet inkepingen, zand en gips maken

(de glanzende kant is onmogelijk - glad).

Cement- of cementkalkpleister, cementplamuur

Als de pleister sterk genoeg is, met normale porositeit, dan niet

geen voorbehandeling nodig. De bekleding is geplaatst

direct op het gips. Tegelijkertijd moet de pleister al drogen en dikker worden

sterkte - dit gebeurt meestal na 28 dagen.

Nieuw metselwerk, als het zorgvuldig genoeg is gedaan, d.w.z. glad en naden tussen

bakstenen bevatten geen gaten en holtes, vereisen geen extra verwerking.

Installatie van een steen wordt direct op een bakstenen muur uitgevoerd. Als het oppervlak

baksteen glad is, dan eerst inkepingen aanbrengen, behandelen met een primer of

concreet contact (dit is een samenstelling die, wanneer aangebracht, een stroperige laag vormt, zeer

ruw, wat een betere hechting bevordert).

Oud metselwerk moet eerst van uitbloeiingen worden ontdaan en vervolgens worden verwerkt

primer en bij voorkeur gips. Daarna kunt u doorgaan met de installatie

voering. Als het metselwerk in goede staat is, kunt u het zonder gips doen. Als een

het metselwerk ongelijk is of grote holtes in de naden bevat, dan moet het wel

Bluemix (beton in vaste schuimbekisting)

In dit geval is de basis voor de lijm schuim. Steeninstallatie uitvoeren

direct op het schuim is onmogelijk, omdat de sterkte van het schuim laag is. Daarom is het noodzakelijk om als volgt te werk te gaan: een gipsgaas wordt aan de basis bevestigd,

die vervolgens wordt gepleisterd en pas daarna wordt de plaatsing uitgevoerd.

Er is een basisvereiste: de houten basis moet droog zijn en niet

vervormd zijn (niet buigen). Onder voorbehoud van deze voorwaarde, de basis

verwerkt met een primer, wordt er een gipsgaas (kettingschakel) aan bevestigd, dat is dan

gepleisterd en daarna wordt de steen geplaatst.

Wanneer u met houten oppervlakken werkt, moet u eerst monteren

waterdicht materiaal, zoals vochtbestendig bouwpapier. Haar

in horizontale rijen geplaatst, overlapt de bovenste rij de onderste rij met 4 cm; verticaal

de naden moeten ook 8 cm overlappen.Na het aanbrengen van de waterdichting op

het oppervlak met gegalvaniseerde spijkers of nietjes wordt bevestigd met een gipsgaas,

die tegen corrosie moeten worden beschermd. Verticale afstand tussen bevestigingsmiddelen -

1015 cm, horizontaal - 3540 cm Op binnen- en buitenhoeken

het raster wordt in twee lagen geïnstalleerd. Bovenop het gaas wordt een laag pleister aangebracht

ongeveer 1 cm dik.Voordat de steen wordt gelegd, moet het gips uitdrogen.

Er is nog een andere optie voor het voorbereiden van een houten oppervlak. Aan de muur bevestigd

houten kist, waarop vervolgens cementspaanplaten (DSP) worden gemonteerd,

en al aan deze "plating" - een kunststeen. Deze optie zou natuurlijk kosten

iets duurder, maar je kunt het huis van buitenaf isoleren

(isolatie wordt geplaatst in de ruimte tussen de spijlen van de kist) en creëer tussen

muur en DSP (en in geval van isolatie - tussen DSP en isolatie)

geventileerde opening, wat belangrijk is voor de natuurlijke "ademhaling" van de drager

Multiplex en gipsplaat (zorg ervoor dat u vochtbestendig gebruikt)

De basis moet absoluut droog en stevig zijn vastgemaakt, dat wil zeggen, het mag niet

buigen, bewegen, enz. Multiplex en gipsplaten moeten worden geprimed

of betocontact. Daarna kunt u doorgaan met het plaatsen van de bekleding.

Karton moet worden bevestigd aan een dragende muur. Houten planken moeten stijf zijn

vast om de mogelijkheid van draaien te voorkomen. In de meeste gevallen is het vanwege het aanzienlijke gewicht niet om de steen op gipsplaat te bevestigen

overweeg om gipsplaat te behandelen met een "oude baksteen" steen (sinds deze steen)

dun en licht gemaakt). Als lijmoplossing kan hier geschikt zijn:

lijm voor het bevestigen van keramische tegels. Voor styling is het aan te raden om

zeer elastische, sterk hechtende materialen.

Bij het plaatsen van een steen op een schuimplastic moet een gipsgaas worden bevestigd (bij voorkeur

gecoat met een anti-corrosie coating), en dit gaas moet worden bevestigd

rechtstreeks op het materiaal van de draagmuur (door het schuim).

Bij het plaatsen van steen op schuim moet men zich niet laten meeslepen door de diepte van het steenprofiel en

de hoogte van het metselwerk, zet het stevig vast zonder naden, zodat de stenen

leunde op elkaar.

Voor het bevestigen van de bekleding wordt meestal speciale lijm, mastiek of cement gebruikt.

oplossing. De materiaalkeuze is afhankelijk van de variëteit, vorm van de steen en architecturaal

taken, aangezien de belangrijkste reden waarom spontane scheiding optreedt

steen van de muur - dit is het verschil in de thermische uitzettingscoëfficiënten van de gemonteerde

steen, dragende muur en montagemortel. Cement is homogeen in de structuur van beton,

daarom gedragen mortel en kunststeen zich hetzelfde bij druppels

temperaturen. Lijmen zijn elastischer en hebben een hogere hechting.

Bij het bevestigen van steen, bijvoorbeeld: op hout, metaal, glas of andere materialen

elastische bevestigingsmiddelen moeten worden gebruikt met een minimum

mobiliteit na stollen (bijvoorbeeld "vloeibare nagels").

Voordat u de steen installeert, moet het achteroppervlak en het oppervlak van de muur (waarop

gemonteerde steen) - moet worden ontdaan van stof, zoutafzettingen,

onbedoeld vet en andere verontreinigingen. Houd er rekening mee dat op de achterkant

kant van de kunststeen kan "betonmelk" uitsteken, die voor

montage van het element moet worden gereinigd met een spatel. "Betonmelk" presenteert

een plaquette van enkele mm dik, die plaatsvindt op betonproducten.

Deze plaquette heeft de kleur van een steen, d.w.z. gemengd met kleurpigment, dat

wordt tijdens het productieproces aan de mortel toegevoegd.In het geval van het plaatsen van een steen op een cementmortel, moet deze, evenals de muur zelf,

zorg ervoor dat u het met water bevochtigt met een borstel of spray.

Houd er rekening mee dat wanneer u kunststeen gebruikt voor open haarden:

dat het, in tegenstelling tot natuursteen, niet zo kan worden gelegd dat het

in direct contact met hete oppervlakken.

Installatie van een steen op een verwarmd oppervlak, installatie van een verwarmde steen, thermisch

het drogen van vers metselwerk, evenals het in de kou zetten van de steen bij een temperatuur dichtbij 0 ° C

of lager - kan leiden tot spontane scheiding van de steen van de muur.

Het leggen van stenen begint vanaf de onderkant van het muuroppervlak en bevestigt de hoek aan de onderkant. Steen

geplaatst op een hoek of bar, in niveau geplaatst. Een keer kan je

leg maximaal drie stroken steen rond de omtrek van de muren.

Bij het leggen van een kunststeen met voegwerk - controleer de breedte van de opening tussen

De lijmlaag op de achterkant van de tegel wordt aangebracht met een dikte van 0,5 tot 1 cm.

moet over het gehele oppervlak worden verdeeld.

Montage van de geveltegel, druk deze tegen de muur roterende beweging, Bij

In dit geval moet de oplossing een beetje uit alle kanten van het geïnstalleerde element worden gedrukt.

In het geval dat naadloos metselwerk wordt gemonteerd, zijn de eindverbindingen van de gemonteerde

elementen moeten worden gevuld dunne laag oplossing. Dit kan worden bereikt

het aanbrengen van de montagemortel met een overmaat op de achterkant van de tegels, zodat het

de installatie werd langs de randen naar buiten geperst.

Voegen is een zeer belangrijke fase in de installatie van kunststeentegels. Met haar

uitvoering moet een grondige afdichting van het oppervlak worden bereikt, zodat:

voorkomen dat er vocht onder het oppervlak van de bekleding komt.

Naaien kan worden gedaan met een spuitpistool of met behulp van

een speciale zak voor het vullen van voegen met mortel (gewone plastieken zak Met

een afgesneden onderste hoek, en het gat moet iets kleiner zijn,

dan de breedte van de te vullen voeg).

Verwerk de naden niet direct nadat ze zijn gevuld (dus vóór de mortel)

zal vastlopen), omdat de oplossing die nog niet is gegrepen, vuile vlekken zal achterlaten

oppervlak van een steen. Bij gebruik van een kunststeen voor het bekleden van kamers van zwembaden, sauna's en

evenals andere ruimtes met een vochtige of agressieve omgeving, moet de bekleding

behandeld met een speciale hydrofobe oplossing.

De behoefte aan extra zorg voor gevoerd artificiële steen muur

nee. Uw enige taak is om het oppervlak te beschermen tegen overmatig vocht.

Dit moet worden gedaan met behulp van speciale samenstellingen van waterafstotende middelen (u kunt ook

voldoen aan de naam "aquaphobizator"), waarvan de toepassing op het oppervlak

kunststeen maakt het waterafstotend. Maar niet alle fabrikanten houden rekening met:

het aanbrengen van waterafstotende middelen is verplicht. Sommigen van hen beweren dat ze

producten in extra bescherming met behulp van waterafstotende middelen hoeven alleen

als het constant in contact is met water. En als je solliciteert

waterafstotend, waardoor er geen continue film op het oppervlak ontstaat, wat:

voorkomt het "ademen" van de steen, maar beschermt het oppervlak tegen het binnendringen van vocht

Zandstenen bekleding was ongeveer 5 jaar geleden populair. Dit is een minder gebruikelijk type afwerking. De overvloed aan gevels met dergelijke bekleding koelde de ijver af (zoals vaak gebeurt bij massaal gebruik van iets), of daar is een andere reden voor. De afname in populariteit zou kunnen leiden tot de onpraktischheid of, meer precies, de kwetsbaarheid van een dergelijke decoratie.

Afwerking van de basis met zandsteen.

Welke lijm moet worden gebruikt voor zandsteenbekleding.

De naam van de lijm waarop zandsteen kan worden gelegd kan verschillen. Het hangt af van de beschikbaarheid van mengsels van een bepaalde fabrikant in een bepaald gebied. Maar het moet natuurlijk wel een elastische lijm zijn voor buiten en is bedoeld voor: geveltegels, porseleinen aardewerk of geconfronteerd met steen.

Het kan Ceresit CM 117-lijm zijn. Eerder (3-4 jaar geleden) in de beschrijving van het gebruik van dit mengsel waren er de woorden "... en voor natuursteen." Nu is er geen dergelijke informatie.

Instructies voor het gebruik van de lijm "Ceresit CM117"

Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het afstoten van zandsteen op veel gevels. Maar dit probleem zit niet in de lijm en niet in de primer (de steen vloog weg, zelfs na voorlopige onderdompeling in een bad met een primer). O mogelijke reden zal aan het einde van het artikel worden besproken.

Voor de bekleding van zandsteen gelden alle regels die gelden voor de bekleding van porcellanato:

• Het oppervlak moet vlak zijn.
• De sterkte van de ondergrond moet minimaal 15 MPa zijn.
• De bovenkant van de bekleding moet worden afgedekt tegen neerslag met tegels of eb.
• Alle naden zijn gevuld met hoogwaardige voegmortel.

Bovendien heeft zandsteenbekleding zijn eigen kenmerken. De dikte van de platen is anders en kan 2-3 keer bereiken. Daarom is het sorteren van plavuizen op dikte noodzakelijk. Een kleine afwijking (tot een centimeter) en reliëf in de afdronk is goed, het geeft volume.

Tijdens het legproces is het noodzakelijk om de netheid van de steen te controleren. Voorkom langdurige vervuiling met lijm. Anders vreet de lijmsamenstelling in de steen en vormt een witte vlek, die kan worden weggewassen, dan alleen met zuur of een gevelverwijderaar die het bevat. Wat voor natuursteen niet wenselijk is.

Reiniging van zandsteenlijm bij het leggen.

Er zijn drie manieren om te vullen. Twee juist en één onjuist. De juiste is om hiervoor een speciaal mengsel te gebruiken. Dergelijke mengsels kunnen in vloeibare vorm worden bereid, zoals voegmiddel voor gewone tegels. Of, in een dikkere staat, zoals een droge dekvloer. Het hangt af van het mengsel en de aanbevelingen van de fabrikant. Een dik mengsel zorgt ervoor dat er na het drogen geen scheuren ontstaan. Maar het invullen is moeilijker en duurt langer.

De derde manier is verkeerd, maar werkt. De naden zijn gevuld met lijm, waarop het leggen wordt uitgevoerd. Nadeel is dat de volgende dag diepe schelpen in de lijmlaag verschijnen (krimpscheuren). Dit zijn plaatsen waar water zich ophoopt, en wanneer de temperatuur daalt, zal ijs worden gevormd.

Opvullen van de naden in zandsteen op de muur.

Dit defect kan worden verminderd door het oppervlak te coaten met een speciale vernis voor buitengebruik. Scheuren in de naden worden gevuld met de compositie en creëren een waterafstotende film. Ook zal het de zandsteen een “nat effect” geven.

“Nat effect” van zandsteen na vernis

Gereedschap voor het bekleden en voegen in zandsteen.

Voor het werken met zandsteen heb je bijna hetzelfde gereedschap nodig als voor het werken met keramische tegels. Het enige is dat er een grinder (turbine) nodig is om een ​​steen te snijden. Doorslijpschijven kunnen eenvoudiger en goedkoper zijn dan tegelwielen.

Getande troffel. Het oppervlak van de zandsteen is ongelijk. Voor een betrouwbare hechting heeft u een dubbele spreiding nodig met een getande lijmkam. Dit zorgt ervoor dat er geen lege plekken onder de steen ontstaan. Hoewel je zonder deze tool kunt. Een royale applicatie van lijm, gevolgd door het uitknijpen van het overtollige aan de zijkanten, geeft hetzelfde resultaat als met een spatel.

Snoer knippen. Zonder dit apparaat is het moeilijk om hoogwaardige plintvoering uit te voeren. Het feit is dat het op de fundering noodzakelijk is om een ​​vloeiende visuele lijn van de basis te creëren. Het is makkelijker dan niet om het met een verfkoord te doen. Bovendien is het beter om dit te doen nadat de lijm is uitgehard en de daaropvolgende uitlijning van de bekleding met een slijpmachine.

De plint waterpas stellen met een snijkoord

Mixer voor het mengen van lijm. Zonder deze tool kan ook niet. Het lijmverbruik bij het leggen van zandsteen en het vullen van voegen is aanzienlijk. Het verbruik kan bij benadering worden berekend. Op basis van een dubbele spreiding van een #10 getande lijmkam zou dit 8 kg/m2 zijn.

Afdichtmiddel pistool. Je kunt de naden vullen met een plastic zak of een speciaal kitpistool dat lijkt op een grote spuit. Nadelen van de spuit - deze moet worden gekocht. Voor een klein volume is dit een onnodige kost. Ook is het pistool moeilijker schoon te maken aan het einde van het werk. Het pakket moet ook worden gewassen als het intact blijft. Het is het beste om melkzakken te plaatsen om de naden te vullen - als de meest duurzame. Of speciale verpakkingen die worden gebruikt bij het koken.

Pistolen voor het vullen van voegen in natuursteen aan de muur

Waarom verdwijnt zandsteen.

Een van de redenen is de lage kwaliteit van de steen zelf. Er is een type zandsteen dat is gelaagd in afzonderlijke dunne platen. Het is lichter in gewicht en maakt een dof geluid wanneer erop wordt geslagen. Dergelijke zandsteen houdt geen lijm vast. De sterkte van deze voering hangt af van de hechtsterkte tussen afzonderlijke platen (zandsteenlagen).

De tweede reden waarom dichte zandsteen, al zonder delaminatie, wegvliegt, is klei. Het gehele oppervlak van de steen is bedekt met een dunne laag klei. Reinigen in water met een eenvoudige kledingborstel geeft slechte resultaten. Zure reiniging is betrouwbaarder. Waar het mee samenhangt is moeilijk te zeggen. Hoogstwaarschijnlijk vreet het zuur, in wisselwerking met de klei, de kleiplak weg.

De zandsteen viel eraf. Er zat lijm op de muur en een spoortje klei.

Zandsteen reinigen met een borstel in water.

Reinigen met mini hogedrukreinigers (Karcher) geeft een goed resultaat. Bij het verwerken van zandsteen met dit apparaat wordt niet alleen de film verwijderd, maar worden ook zwakke lagen op de steen uitgeslagen. Die er zeker af zou vallen na geconfronteerd te worden.

Een korte video van hoe de zandsteen wordt schoongemaakt door Karcherem.

Ik kreeg een reactie van het bedrijf "Ceresit" op mijn vraag:

“Met welk mengsel kan zandsteen op de gevel worden gelijmd?”

Reactie "Ceresit" op het verzoek.

Ik vond bevestiging dat ik niet de enige ben in mijn conclusies over zandsteen:

Zandsteen vliegt van de muur.

'Een metalen borstel zou de klei niet schoonmaken. Een stijve kledingborstel gaf slechte resultaten.

STONE HILLS bedankt u voor het kiezen van professionele kwaliteitsproducten van White Hills. Voordat u met de werkzaamheden begint, raden wij u aan de volgende instructies voor het leggen van decoratieve gevelsteen zorgvuldig door te lezen. In de toekomst zullen ze u helpen de steen goed te leggen, waardoor schoonheid, evenals warmte en comfort in uw huis jarenlang behouden blijven.

Bekleding is het proces van het installeren van decoratieve steen ( decoratieve baksteen) met speciale cementlijmen (lijm) op een vlakke, schone en droge ondergrond. U kunt de steen zelf plaatsen of u wenden tot de diensten van professionals. Het bekleden met siersteen is natuurlijk een creatief proces, maar er zijn bepaalde regels waarvan de naleving het leggen een eenvoudig proces zal maken, met een ideaal resultaat.

VOOR EEN KWALITEITSINSTALLATIE VAN ALLE GEVELMATERIALEN, WORDT HET AANBEVOLEN DE SERIE BOUWMENGSELS White Hills® TE GEBRUIKEN.

Voor bekleding worden 2 soorten decoratieve steen gebruikt: hoekig en vlak.

1. Vlakke elementen zijn nodig voor vlakke wandoppervlakken. Voor de buitenste hoeken van de muren worden hoekelementen in de vorm van de letter "G" gebruikt;

2. Het dekkingsgebied in vierkante meters is gelijk aan de lengte van het te coaten oppervlak vermenigvuldigd met de hoogte in meters;

3. Zorg ervoor dat u van het in paragraaf 2 berekende gebied het totale oppervlak aftrekt van oppervlakken die niet onderhevig zijn aan bekleding - ramen, deuren, decoratieve inzetstukken en dergelijke;

4. Om het aantal benodigde hoekelementen in strekkende meters te bepalen, meet u de hoogte van de te bekleden buitenhoeken (in meters). Een hoekelement van één strekkende meter beslaat ongeveer 0,25 meter van een vierkant vlak oppervlak;

5. Trek van het gebied van vlakke elementen het gebied af dat wordt bedekt door hoekelementen; 6. Voeg 7-10% van de steen toe voor mogelijke schade die optreedt tijdens het installatieproces, evenals voor het snijden van fragmenten en het selecteren van elementen van de gewenste kleur, grootte en textuur uit de overblijfselen van de steen.

Gereedschap ontworpen voor de installatie van decoratieve steen.

Om een ​​steen te leggen, heb je nodig:

1. meetlint (of meter) voor het meten van afstanden of het markeren van het te bekleden oppervlak;

2. gebouw niveau, koorden voor het installeren van horizontale bakens en het controleren van rechte hoeken, vierkant;

3. loodlijn voor installatie van verticale bakens;

4. metalen borstel voor het reinigen van te coaten oppervlakken;

5. containers voor het mengen van lijm en voegmiddel;

6. elektrische boormixer voor de bereiding van lijm en voegoplossingen;

7. kwast voor het bevochtigen van de te coaten oppervlakken en steen;

8. troffel (of troffel) voor het aanbrengen en egaliseren van lijm;

9. rubberen hamer en houten blok voor stuik- en montage-elementen;

10. slijpmachine met schijf voor het snijden van steen;

11. een zak (of een spuitpistool), een spatel voor het vullen van voegen met mortel;

12. borstel voor het egaliseren en reinigen van naden;

13. roller (kwasten en sproeier) voor het aanbrengen van een waterafstotend middel.

Voor het monteren van decoratieve steen op complexe oppervlakken, hebt u mogelijk ook nodig:

1. spoor om onregelmatigheden op te sporen;

2. spijkers of schroeven voor het bevestigen van hulpmaterialen;

3. een hamer om spijkers in te slaan.

1. Het belangrijkste voordat u decoratieve steen installeert, is een hoogwaardige voorbereiding van het oppervlak (basis) om te leggen. De ondergrond moet sterk, stevig, egaal, schoon, krimp- of vervormingsvrij zijn en een goede hechting hebben op White Hills® Adhesive. De hechting kan worden gecontroleerd door de muur met water te besproeien en te bepalen of er gebieden zijn waar het water niet wordt opgenomen en druppels vormt. Deze gebieden moeten bijvoorbeeld worden behandeld met: zandstraaltechnologie. Alle vuil, stof, ijs, rijp, olieproducten, oliën en vetten van verschillende oorsprong, afbladderende pleister en andere coatings met een slechte hechting moeten van het oppervlak worden verwijderd.

Het is ook noodzakelijk om alle uitstekende resten van mortel, cementmelk, beton en andere onregelmatigheden te verwijderen. Om ervoor te zorgen dat de hechting sterk is, raden we aan om meerdere stenen met mortel te leggen en na 3 dagen te demonteren. Als dit gemakkelijk te doen is, moeten de oppervlakken opnieuw worden behandeld. Indien de bekleding op een te droge ondergrond wordt gemonteerd, of er wordt gewerkt bij warm en droog weer, dan dienen de ondergronden licht bevochtigd te worden. Oppervlakken die sterk zuigen, moeten worden voorbehandeld met een primer. Je moet ook de achterkant van de steen bevochtigen. Nadat u de steen met water heeft bevochtigd, moet u een paar minuten wachten, zodat het vocht de tijd heeft om gedeeltelijk te absorberen. Op de achterkant van de steen is het noodzakelijk om de cementmelk te verwijderen (schuimende of glanzende laag tot 0,5 mm dik).

2. Voordat u met de installatie begint, verwijdert u deze uit verschillende pakketten en plaatst u deze op vlak oppervlak tenminste twee vierkante meters decoratieve steen. Dit zal u helpen om verschillende elementen in grootte, kleur en textuur te kiezen en te begrijpen hoe het metselwerk eruit zal zien op de muur.

Markeer het oppervlak vooraf (horizontaal). Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe de decoratieve steen zal worden geplaatst en waar het nodig is om de elementen op de kruising aan te passen. Dit vermindert ook de hoeveelheid gezaagde stenen waar de metselelementen aan elkaar grenzen.

Verdeel het totale gebied in zones, elk vijf rijen steen. U kunt siersteen met of zonder voegwerk leggen. Bereken, afhankelijk van de gekozen steensoort, de afstand per naad. Meestal is de afstand tussen de elementen ongeveer 1,5 - 2 cm, maar de breedte van de naad kan variëren afhankelijk van het type en type metselwerk.

Installeren decoratieve elementen(bijvoorbeeld raam- en deurkozijnen, kroonlijsten, etc.) vlak voor de plaatsing van de steen.

De installatie van de steen moet beginnen met het leggen van hoekelementen of rustieke steen. Je moet ze leggen, afwisselend lange en korte kanten.

Afhankelijk van de steensoort kun je beginnen met leggen vanaf de boven- of onderkant van de muur. Die materialen die met een naad worden gelegd, worden vanaf de bovenrand bevestigd. Materialen die respectievelijk worden gelegd zonder de naad te verbinden, worden vanaf de onderkant bevestigd. Door de steen van boven naar beneden te leggen, voorkomt u dat er lijm of cementmortel op de reeds gelegde steen komt. Door de steen van onder naar boven te leggen, wordt voorkomen dat hij wegglijdt. Kies de meeste geschikte optie: en houd het legproces constant in de gaten.

Installatie van een decoratieve steen zonder voeg, van elementen van dezelfde hoogte, veronderstelt dat de verticale naden niet boven elkaar liggen. Ze moeten minstens 5 cm worden verplaatst.Voor een dergelijke plaatsing is het noodzakelijk om stenen met een kleinere dikte in de buurt van stenen met een grotere dikte te plaatsen en elementen van verschillende kleuren te selecteren.

Natuurlijk is de selectie van opties voor het leggen van decoratieve steen in grootte en kleur een creatief proces, waarbij er geen starre frames zijn. Maar er moet aan worden herinnerd dat het beter is om uitgesproken plaatsen van het groeperen van grote of kleine stenen, stenen van dezelfde hoogte en kleur te vermijden.

De steen leent zich goed voor mechanische bewerking, is gemakkelijk te snijden, geeft juiste maat en vorm, met behulp van een "molen" met een speciale schijf voor het snijden van steen.

Gespleten stenen zijn geschikt voor gebruik op plaatsen waar ze grenzen aan deur- en raamopeningen, decoratieve elementen. Eerst moet je de afgebroken rand afsnijden.

U kunt de afgesneden of afgebroken randen ook behandelen met voegmiddel of speciale kleurstoffen. Stenen met van bovenaf geslepen randen kunnen het beste boven ooghoogte worden geplaatst, en stenen met randen van onderaf, respectievelijk onder ooghoogte.

Probeer tijdens het leggen de gemonteerde en gezaagde elementen niet op één plaats te concentreren. Het belangrijkste is dat het leggen van decoratieve steen een aantrekkelijk en harmonieus uiterlijk heeft.

We bereiden de lijmoplossing voor volgens de instructies van de fabrikant die op de verpakking staan ​​vermeld.

Daarna brengen we lijm aan en wrijven deze voorzichtig met de gladde kant van de spatel in het te bekleden oppervlak om eventuele microscheurtjes en onregelmatigheden op te vullen en een uitstekend contact van de lijm met de basis te garanderen.

Vervolgens brengen we de lijmoplossing aan op het te bekleden oppervlak met een getande lijmkam. We houden de spatel in een hoek van 60 graden ten opzichte van de basis. Daarna brengen we de lijmoplossing met een dunne laag (van 1 tot 6 mm) op het achteroppervlak van de steen aan en verdelen deze voorzichtig met de gladde kant van de spatel over het hele gebied van het bekledingsmateriaal.

AANDACHT! Overtollige lijmoplossing op de steen kan ervoor zorgen dat de steen op het oppervlak glijdt!

Vervolgens drukken we de steen stevig tegen de muur en "bewegen" we lichtjes van de ene naar de andere kant om de beste grip te krijgen. Dan moet je een beetje druk uitoefenen op de steen of erop tikken met een rubberen hamer zodat er een kleine hoeveelheid lijm rond de randen van de steen verschijnt. Te veel uitgeknepen lijmoplossing kan vervolgens een zogenaamde "cementvoeg" vormen. De reden voor het uitglijden of verschuiven van een decoratieve steen kan vloeibare lijm, teveel of gebrek aan lijm zijn.

AANDACHT! Lijm oplossing: het mag in geen geval op de voorkant van de bekleding vallen.

Voegen van metselwerkvoegen is het proces van het vullen ervan met cementspecie, dat metselmortel imiteert. Voegen worden uitgevoerd om het metselwerk af te dichten om te voorkomen dat vocht onder de bekleding doordringt of barst in het metselwerk tijdens bevriezing. Correct geselecteerde en aangebrachte mortel helpt de bekleding te beschermen tegen vernietiging en geeft het een mooie uitstraling.

Het vullen van de voegen wordt uitgevoerd met een speciale zak voor het voegen of een constructiespuitpistool. Voor het voegen raden wij het gebruik van merkspecie van White Hills® aan.

We bereiden een oplossing voor het vullen van voegen volgens de instructies van de fabrikant op de verpakking. We vullen een zak of een bouwspuitpistool met een oplossing. Knijp de voeg langzaam uit en vul de naden er voorzichtig mee. Zodra de oplossing een beetje grijpt, stampen we deze aan met een spatel, de maat die overeenkomt met de naad. De voegen dienen volledig gevuld te zijn, minimaal 5 mm vanaf de achterkant van de steen. Door het voegen van de naden krijgt het metselwerk een uitgesproken reliëf, een spel van licht en schaduw op de muur en ontstaat er contrast. U kunt de naad tot aan de voorkant tot de volledige diepte vullen. In dit geval krijgt het metselwerk een gladdere textuur. De methode om de naden te verbinden, hangt af van het project en het artistieke idee van de ontwerper. Om de schoonheid van decoratieve steen nog meer te benadrukken, kunt u ook voegspecie van verschillende kleurtinten gebruiken. Het voegkleurenschema kan worden bekeken op het kantoor van het bedrijf of op de website www.whitehills.ru.

AANDACHT! Voorkom dat er mortel op de voorkant van de bekleding komt.

De mortel die op de steen is gevallen, moet worden verwijderd voordat deze uithardt. Als de voeg al droog is, moet het oppervlak voorzichtig worden afgeveegd met een vochtige doek of dweil en droog worden geveegd.

Na gedeeltelijke uitharding van de oplossing, na 40-50 minuten, met behulp van een houten of speciale smalle metalen troffel, verwijdert u overtollige mortel en egaliseert u deze zorgvuldig. Om de naden uiteindelijk te egaliseren en schuren, moeten ze worden geborsteld met een middelharde borstel van natuurlijke materialen of kunststof.

Nadat het metselwerk volledig is opgedroogd, kan het worden behandeld met een speciale beschermende hydrofobe samenstelling die een elastisch semi-permeabel membraan op het oppervlak vormt.

De hydrofobe coating beschermt de steen tegen zonlicht, zure regen en andere ongunstige klimatologische factoren, tegen vocht en vervuiling tijdens temperatuurwisselingen en zweten.

Bij het verwerken van een decoratieve steen met een hydrofobe oplossing, is het de moeite waard om te overwegen dat het waterafstotende middel na volledige droging het uiterlijk van het metselwerk enigszins kan beïnvloeden. Om de bekleding niet te verpesten, brengt u een waterafstotend middel aan op een onopvallende plaats om te zien of dit het uiterlijk van de steen verandert.

Het waterafstotend middel wordt met een roller, kwast of spuit op het oppervlak aangebracht.

AANDACHT! De bekleding moet worden verwerkt als deze wordt geïnstalleerd op open haarden, in zwembaden en op alle andere plaatsen waar deze sterk vervuild kan zijn, blootgesteld kan worden aan water of agressieve stoffen.

Dus de installatie van decoratieve steen is voltooid en er is: uitstekende resultaten werk. Met behulp van White Hills® decoratieve bekledingsmaterialen heeft uw huis zijn unieke architectonische uitstraling, respectabele en verfijnde uitstraling gekregen.

Laten we beginnen met de benodigde gereedschappen voor het leggen:

1. Gewone ijzerzaag voor hout. Gipspolymeersteen is gemakkelijk te snijden met een gewone ijzerzaag, dus er is geen slijpmachine en overtollig stof nodig.

2. Een verstekbak met hoge zijkanten. Het wordt gebruikt voor het zagen van sierpleistersteen op 90 en 45 graden.

3. Spatels. Spatels worden gebruikt om lijm aan te brengen. Ik gebruik drie spatels, klein (7-9 cm), medium (15-17 cm) en medium getand (15-17 cm).

4. Stopverf. Het wordt gebruikt na het leggen van decoratieve gipssteen voor het vullen van voegen tussen voegen en op hoeken.

5. Verven van de fabrikant van gipssteen in de gewenste kleuren. Fabrikanten moeten samen met de steen de verven afgeven in alle kleuren waarmee uw gipsstenen zijn geverfd. Het wordt gebruikt voor het overschilderen van witte naden na plamuren en per ongeluk afschilferen.

6. Vernis op waterbasis. Nadat de verf is opgedroogd, moeten alle plaatsen op de decoratieve gipssteen, waar de naden waren afgedicht en er chips waren, worden gelakt.

7. Keukensponzen. Het is erg handig om te gebruiken bij het plamuren van naden met stopverf.

8. Twee borstels met een kleine diameter. De eerste borstel is voor het aanbrengen van verf op een decoratieve steen van gips, de tweede voor vernis op waterbasis.

9. Melkzak. Dit, zo'n gewoon iets, zal u helpen om het werk van het afdichten van voegen en hoeken met stopverf aanzienlijk te vergemakkelijken. Snijd de melkzak vanaf de kant waar je al een gat had, van rand tot rand. Aan de andere kant maken we een nieuw klein gaatje in de hoek met een diameter van niet meer dan 4-5 mm. We stoppen plamuur in de zak en knijpen het nu, door een klein gaatje, voorzichtig recht in de voegen van decoratieve stenen.

10. Bestand, schuurpapier, beitel. Het is lang niet altijd dat een decoratieve gipssteen in perfect gelijkmatige vormen wordt gegoten, dit maakt het leggen moeilijk. Met deze hulpmiddelen kunt u stenen snel één op één passen. Het is voor mij het handigst om een ​​beitel te gebruiken, deze kan snel en nauwkeurig zowel een grote als een kleine laag verwijderen en vervolgens reinigen met schuurpapier.

11. Tegellijm (3-7 meter zak, zie verbruik op de verpakking), eventueel vloeibare nagels. Siersteen van gips heeft een kleine massa, elke lijm houdt het zonder problemen vast en je moet geen supersterke lijm kopen voor dezelfde prijs. Ik gebruik meestal luxe tegellijm in mijn werk, of degene die klanten kopen. Ik leg zelden op vloeibare nagels, maar ik kan je met vertrouwen vertellen dat ze de steen zonder problemen zullen vasthouden. Er was een hoesje, ze probeerden het op siliconen te leggen, het houdt nog steeds vast. Het is erg handig om decoratieve stenen op vloeibare nagels te leggen. Het droogt snel en geeft geen vlekken op de randen. Eens werd mij gevraagd om een ​​witte steen met de textuur "Oude Baksteen" op een reeds wit geschilderde muur te leggen. We wilden de verf niet verwijderen, de reparatie in het appartement was al voltooid, alles was schoon. We besloten om vloeibare nagels direct op de verf te leggen + we deden een imitatie van voegen, terugtrekken van elke steen met 1 cm Het bleek heel mooi: op een witte muur, witte baksteen en vooral heel netjes. Het lijkt een gok, maar het bleek heel betrouwbaar en mooi.

12. Niveau. Zorg er altijd voor dat uw metselwerk niet verschuift ten opzichte van het niveau.

13. Een eenvoudig potlood. Markeer snijlijnen.

14. bouwmixer of een boor met een mondstuk. Voor het mengen van lijm en plamuur.

Gips decoratieve steen

1. Kijk of de kleur afhangt van de kijkzijde.

Laten we beginnen met het leggen van decoratieve steen met onze eigen handen. Ik heb al veel geheimen onthuld en de benodigde hulpmiddelen beschreven. Laten we het nu hebben over het legproces zelf. Overweeg om te beginnen de facing gips steen, komt het vaak voor dat de kleur van de steen afhangt van de kijkzijde. Het is belangrijk! Vraag in eerste instantie aan de fabrikant welke kant je moet leggen, anders kan het pap blijken te zijn. Als de kleur van de steen niet afhankelijk is van de kijkzijde, beginnen we met leggen.

2. We leggen op het niveau, zorg ervoor dat de voegen niet overeenkomen.

Verdun de lijm met water, klop met een mixer, maak de consistentie van een dikke pasta. Vervolgens controleren we het niveau van de vloer, de eerste tegels moeten volgens het niveau worden gelegd. Siertegels hebben vaak verschillende maten (lengtes), probeer herhaling te voorkomen. Bijvoorbeeld: groot, middelgroot, klein, middelgroot ... enzovoort. Zorg er bij het leggen van de tweede rij en alle volgende voor dat de nieuwe voeg niet samenvalt met de vorige, als deze overeenkomt of er dichtbij is, vervangt u de tegel door een andere maat.

3. We maken complexe elementen met behulp van een beitel of ander geïmproviseerd gereedschap.

Als je de schakelaar mooi wilt omzeilen of als je de boog hebt bereikt, pak dan een potlood, zaag, beitel en snij voorzichtig het overtollige weg, waarna de randen moeten worden gladgemaakt met schuurpapier.

4. We snijden hoeken af ​​met een verstekbak.

Om ervoor te zorgen dat de hoeken goed op elkaar aansluiten, snijdt u ze af met een verstekbak, probeer bij het leggen van twee gesneden tegels ze goed tegen elkaar aan te houden. Gebruik een verstekbak om rechte hoeken te zagen. Als er geen verstekbak is, gebruik dan een hoek of object met een perfecte rechte hoek.

5. Knip de randen gekruld langs de contouren van de textuur.

De textuur van de siersteen zelf suggereert hoe mooi de steen geslepen kan worden. Zaag met een ijzerzaag langs de textuurlijn, ten eerste is het daar dunner (gemakkelijker te snijden), en ten tweede wordt het mooier en natuurlijker. Vergeet na het zagen niet te schuren met schuurpapier.

6. We sluiten de voegen, hoeken en plaatsen van becijferd snijden af ​​met stopverf.

We vullen de melkzak met stopverf en knijpen deze voorzichtig door een klein gaatje precies in de naad, hoek, snijranden of rond de schakelaar. Daarna nemen we een gewone spons voor de afwas en verwijderen we het overtollige, vergeet niet om de spons regelmatig te wassen. Veeg de steen goed schoon zodat er geen stopverf op blijft zitten.

7. We schilderen over de plaatsen van stopverf en sneden met verf van de fabrikant.

Pas nadat de plamuur is opgedroogd, beginnen we met het schilderen van alle witte plekken: hoekverbindingen, snijranden van de steen, schakelaars, enz. Als de steen meerdere kleuren heeft, let dan goed op de kleur.

Ga door een vernis op waterbasis.

Loop door alle geverfde plekken met lak op waterbasis, dit is een beschermlaag, zodat de steen in de toekomst bestand is tegen nat reinigen.

5. Het natuurlijke, unieke en esthetische uiterlijk van het metselwerk wordt bereikt door de toekomstige plaatsingsvolgorde van een of andere tegel die eerder op de vloer is gemaakt, met andere woorden, voorlopige aanpassing van de tegel in grootte en patroon om een ​​compleet beeld te creëren van het toekomstige resultaat. In het geval dat de tegels niet de juiste maat hebben om perfect op het oppervlak te leggen, dan is het mogelijk om de gewenste maat of het gewenste type tegel aan te passen door help ijzerzaag, tangen of ander gereedschap.

Alles! Het blijft alleen om het werk dat met je eigen handen is gedaan te bewonderen. Ik wens je veel succes met je inspanningen. Als je eenmaal begint, is de rest niet zo moeilijk.

U kunt dure prachtige tegels kiezen, de beste lijmmengsels, snel en efficiënt tegels op de muren leggen, maar als u het verkeerd doet afwerking, zal al het werk in de afvoer verdwijnen.

Het eindresultaat hangt vaak af van: laatste hand Daarom is het doe-het-zelf voegen van tegels in de badkamer een verantwoorde en nauwgezette stap. Dankzij bekwame techniek is het mogelijk om een ​​stabiele structuur te creëren met een verbazingwekkend correcte geometrie en een onberispelijke uitstraling.

Het doel van de oplossing voor het vullen van tegelvoegen is duidelijk: het beschermt de muren (of vloer), evenals de lijmsamenstelling tegen vocht en mechanische schade. Het juiste voegproces transformeert afzonderlijke fragmenten(tegel, rand, decor) tot een complete coating, waardoor de badkamerwanden esthetisch aantrekkelijk worden.

Er is een zogenaamde naadloze tegel, die een zijafschuining volledig mist. Perfect gelijkmatige randen impliceren een strakke plaatsing, zonder het gebruik van naden en dienovereenkomstig voegmaterialen.

Meestal is het echter een verzameling auteurstegels of porseleinen tegels, die erg duur zijn en professionaliteit vereisen tijdens de installatie, daarom voor tegenoverliggende badkamers in typische stadsappartementen en landhuizen met gewone tegels.

De getalenteerde Poolse ontwerper Maciej Zien is de auteur van vele collecties naadloze keramische tegels, waarvan er één, Piccadilly London, is gebouwd op het contrast van kleuren, vormen en texturen.

Wat voor soort voegmiddel ligt plat, gaat langer mee en heeft geen snelle reparatie nodig? kwaliteitsmateriaal moet de volgende eigenschappen hebben:

• uniformiteit - bevat geen stolsels en insluitsels, om geen onregelmatigheden of luchtbellen te creëren die de vernietiging van de laag veroorzaken;
• elasticiteit - goed gebonden deeltjes van de oplossing helpen snel en gemakkelijk aan te brengen;
• kracht die optreedt aan het einde van het werk en waarmee u voor de naden kunt zorgen zonder ze te vernietigen;
• hydrofobiciteit stoot vocht af.

En natuurlijk moet de voeg passen kleurenschema van de geselecteerde tegel - om in schaduw te combineren of, integendeel, om een ​​​​expressief contrast te creëren, wat veel minder vaak gebeurt.

Een duidelijke geometrie van de voegen, onderstreept door contrasterende voeg en zonering met oranje decoratieve tegels maakt van de badkamer een mooie moderne gebouwen om tijd door te brengen

Stadia van voegen van tegelvoegen

Het lijkt voor velen dat voegen heel eenvoudig is - het is de moeite waard om de compositie op de naden aan te brengen, het overtollige te verwijderen en dat is alles, de klus is geklaard. Tijdens het inbeddingsproces zijn er echter vaak technische details waarvan het eindresultaat afhangt. We zullen proberen de afwerkingsfase in de schappen te regelen en de lastige en moeilijke momenten van zo'n verantwoord proces te identificeren.

Stap # 1 - gereedschappen en materialen voorbereiden

Het voordeel van zelf afwerken is dat u geen dure gereedschappen en materialen hoeft aan te schaffen. Alles is relatief goedkoop en wordt verkocht in bouwsupermarkten. Dus voor werk heb je nodig:

• een set rubberen spatels om de specie aan te brengen en langs de naden te verdelen;
• meerdere emmers of speciale containers om de oplossing te mengen;
• bouwmes en kwast voor het reinigen van tegelvoegen;
• verschillende huishoudelijke sponzen voor natte reiniging;
• beschermende accessoires - een masker en rubberen handschoenen (voor agressieve oplossingen).

Omdat het proces niet lang zal duren, is het beter om gereedschappen en armaturen van tevoren voor te bereiden.

Er is ook een grote hoeveelheid schoon water nodig - dit is geen probleem voor de badkamer als de watertoevoer niet wordt geblokkeerd door bouwwerkzaamheden. Van de materialen heb je kant-en-klare mortel in potten of een droge mix nodig voor het bereiden van een mortel, die meestal in kleine verpakkingen wordt verkocht.

Spatels voor het aanbrengen en verdiepen van de voeg verschillen van metalen gereedschappen voor het pleisteren van muren: ze zijn gemaakt van elastisch rubber, wat handig is om de samenstelling langs de naad te verdelen zonder de integriteit van de tegel te beschadigen

Stap # 2 - voorbereiding van de naden en mortel

Nadat de lijm volledig is opgedroogd (de tijd kan verschillen - van 8 uur tot 2 dagen), kun je koken werkoppervlak en verdun het droge mengsel met water als u geen kant-en-klare oplossing hebt gekocht.

De openingen tussen aangrenzende tegels moeten volledig worden ontdaan van lijmresten met een mes en vervolgens kleine fragmenten en stof wegvegen met een kwast. Hoe schoner het te behandelen oppervlak, hoe gladder de voeg zal liggen en hoe sterker deze zal “hecht” aan de randen van de tegel en de muur.

Het voorbereiden van de voegen bij het leggen van nieuwe tegels kost veel minder tijd dan het voegen van oude voegen met gebarsten en verdonkerde voeg.

Voordat we de naden op keramische tegels voegen, bereiden we de mortel voor. We nemen een schone container, gieten er warm water (20-25ºС) in, gieten het droge mengsel uit de verpakking en roeren grondig.

Als er geen speciale mixeropzet is voor een boormachine, is een gewone houten stok voldoende. Het belangrijkste is dat er geen klontjes in de oplossing zitten. Nadat u het mengsel heeft bereid, moet u onmiddellijk beginnen met het aanvraagproces.

Bij het voorbereiden van een voegmiddel moeten twee belangrijke factoren worden vergeleken: aanbrengtijd en droogtijd. Als je langzaam werkt, is het beter om meerdere kleine porties één voor één te koken.

Stap #3 - De specie aanbrengen

In dit stadium maken onervaren "tegelwerkers" een kleine fout: ze beginnen de naden tussen de tegels "droog" te vullen. Professionals raden aan om de naad met water te bevochtigen voordat de compositie wordt aangebracht voor een betere hechting. Water wordt aangebracht met een kwast, bij voorkeur een ronde, grote spons of spuitpistool.

Je kunt op veilig spelen en een antiseptische primer gebruiken in plaats van water om schimmel of schimmel te voorkomen.

Als u besluit de naadruimte te bevochtigen met een primer, koop dan geen speciale verbinding voor dit doel. De mortel die je hebt gebruikt om de muren voor te bereiden op tegels is perfect.

Let bij het aanbrengen van de oplossing op de bewegingen van de spatel - deze moeten loodrecht op de naad staan. Het voegmiddel moet snel, maar voorzichtig worden aangebracht en een beetje aandrukken zodat het de hele ruimte van de naad vult.

U kunt het scherpe uiteinde van de spatel langs de applicatielijn trekken en opnieuw met dwarse slagen lopen.

Om ervoor te zorgen dat er geen woestenijen in de tegelvoeg zijn, moeten de lijnen strak op elkaar worden gelegd, vooral voorzichtig - op de kruispunten van de lijnen

Stap #4 - Droog en nat reinigen

Zelfs bij een zeer zorgvuldige toepassing van de compositie blijven er vlekken en sporen achter op de randen van de tegel. Hoe tegels op de juiste manier voegen, met een minimum aan sporen? Zelfs tijdens het verwerken van de naden, kunt u het overtollige materiaal verwijderen: na verschillende dwarse bewegingen trekt u het samen met een spatel en verzamelt u de overtollige oplossing.

Dan, zelfs vóór het moment van volledige droging, moet u een droge doek of een vochtige spons nemen en de resten van de oplossing voorzichtig afvegen.

Wees echter voorzichtig: bij het aandrukken met een spons kan een deel van de voeg uit de voeg worden geperst, dus gebruik alleen dwarsbewegingen.

Hoe nauwkeuriger en nauwkeuriger uw bewegingen zijn tijdens het aanbrengen van de mortel, hoe minder tijd u kwijt bent aan de daaropvolgende reiniging van de tegels.

Een vochtige spons heeft om een ​​andere reden de voorkeur: door overtollige mortel te verwijderen, worden de naden glad, egaal en esthetisch mooi. Tijdens het werk moet u zich niet laten afleiden, omdat de voeg snel droogt en het vrij moeilijk is om deze in gedroogde staat te verwijderen.

Maak je klaar voor het feit dat je na de eerste reiniging de hele tegel meerdere keren moet afvegen vochtige doek– sporen van voegspecie, vooral gipsspecie, zijn zeer stabiel.

De nuances van het werken met vloertegels

De tegelvoegen op de vloer zijn op precies dezelfde manier opgevuld als op de muren, maar er zijn verschillende nuances die het werk gemakkelijker maken. Zo is er een methode waarmee je snel een vloer met gladde tegels kunt bewerken. In plaats van een gewone spons nemen ze een handmatige bouwrasp met een rubberen overlay en vullen de naden op armlengte met brede, vegende bewegingen. De oplossing zal gelijkmatig liggen en de holtes dicht opvullen als deze meer vloeibaar wordt gemaakt.

De rasp kan ook effectief worden gebruikt voor de volgende stap - het verwijderen van mortelresten door een poreuze schuimspons te bevestigen in plaats van een rubberen pad

Deze methode is niet geschikt als de textuur van de tegel reliëf heeft, uitsteeksels of littekens heeft. De mortel vult de holtes in het keramiek op en dit is een extra arbeidsintensief reinigingsklusje.

hebben verwerkt keramische voering, vergeet niet de naden rond stopcontacten, leidingen, sanitaire voorzieningen en handdoekverwarmers te voegen.

Nogmaals over de soorten voegmaterialen

In de schappen van bouwsupermarkten vind je veel materialen voor het vullen van tegelvoegen. Binnenlandse en buitenlandse fabrikanten bieden producten aan die verschillen in samenstelling en consistentie: droge mengsels, kant-en-klare oplossingen met gemiddelde viscositeit, dichte pasta's. Overweeg hoe aggregaten verschillen en welke beter geschikt zijn voor zelfvoegen.

De basis voor het meest voorkomende type droge mengsels is cement - vergelijkbare producten zijn bij elke fabrikant te vinden. Sommige cementsamenstellingen bevatten zand, andere zijn verdund met andere vulstoffen. Zandmengsels moeten worden gebruikt als de breedte van de naden 4 cm of meer bereikt, dat wil zeggen dat ze absoluut niet geschikt zijn voor badkamers. Cementzandmortels worden gebruikt voor de buitenafwerking van gevels, apparaten tuinpaden, bouwwerkzaamheden in de tuin.

Cementmortel kan onafhankelijk worden bereid met cement en fijn zand, in gelijke verhoudingen, als basis, en enkele latexadditieven voor elasticiteit

Voor het voegen van tegelvoegen in badkamers, badkamers en keukens wordt Portlandcement gemengd met kalk gebruikt. Het fijnmalen van de componenten garandeert een gelijkmatige, uniforme laag bij het aanbrengen. Polymeercementmortels worden niet verdund met water, maar met een samenstelling op latexbasis. Er zijn twee soorten mengsels: gekleurd en licht, ontworpen om tijdens de bereiding te worden gemengd met een kleurpigment.

Het tweede type oplossingen wordt bereid op basis van harsen. Zelfs professionals werken zelden met epoxy, dat uit twee componenten bestaat en vlak voor het aanbrengen wordt voorbereid. Een dikke massa moet snel en zeer voorzichtig worden aangebracht. Door uitharding wordt het voegmateriaal even sterk als keramische tegels en gaat minimaal 50 jaar mee.

Epoxymengsels worden gebruikt voor voegen breder dan 6 mm, maar worden soms ook gebruikt voor het afwerken van badkamers. Ontwerpers voegen goud- of zilverpoeder toe aan het poeder en krijgen een luxe frame voor keramische tegels.

Epoxyvoeg, glanzend, met toevoeging van metaalpoeder, ziet er alleen onberispelijk en presentabel uit als de randen van de tegel of het mozaïek perfect gelijk zijn

Het meest resistente materiaal wordt beschouwd als een vulmiddel gemaakt op basis van furaanhars. Het is net zo duur als epoxy en heeft nog een ander kenmerk: het is uitsluitend zwart. Ondanks hoge performantie en uitzonderlijke slijtvastheid, wordt furanol zelden gebruikt.

Soms, om voegen, moeilijke gebieden of plaatsen waar tegels aan een gootsteen (bad) grenzen, te verwerken, wordt siliconenvuller gebruikt - een kit. Het wordt verkocht in plastic spuitbuizen en direct in de naad geperst met een bouwpistool.

Het afdichtmiddel heeft elasticiteit, antiseptische eigenschappen, maar kan na verloop van tijd van tint veranderen: wit of transparant materiaal wordt geel door blootstelling aan water en licht.

Speciaal voor glasmozaïek en keramische tegels worden waterverspreide waterafstotende polyurethaan voegmiddelen geproduceerd door het bekende Italiaanse bedrijf Litocol.

De handigste vulstof voor beginnende tegelzetters is polyurethaanvoeg, die al kant-en-klaar wordt verkocht in emmers van verschillende groottes. Het is universeel, dat wil zeggen dat het geschikt is voor het afdichten van voegen bij het leggen van zowel tegels als mozaïeken. De breedte van de naad kan verschillen - van 1 mm tot 5 mm.

De polyurethaansamenstelling van het mengsel is gemakkelijk aan te brengen, hardt snel uit en geeft geen problemen bij het verdere onderhoud.

Wat moet de optimale breedte van de naden zijn?

Het uiterlijk van een tegel hangt niet alleen af ​​van de kleur of textuur, maar ook van de breedte van de voegen die elk element van alle kanten omringen en de visuele waarneming beïnvloeden. De mening dat brede naden tegels onderdrukken is onjuist.

Integendeel, te smalle naden belemmeren de volledige visuele waarneming en bovendien zijn ze vanuit functioneel oogpunt gevaarlijk: voegsel komt er nauwelijks in, dus het is moeilijk om hun integriteit en dichtheid te beoordelen.

Houd bij het berekenen van de breedte van de tegelvoegen rekening met twee belangrijke factoren: het gemak van het aanbrengen van de mortel en het behoud van voegeigenschappen zoals waterbestendigheid en sterkte

Het nadeel van te brede naden is hun zwakke weerstand tegen externe factoren. De voeg scheurt, brokkelt af en moet voortdurend worden bijgewerkt. Om deze reden is in cementmengsels voor brede naden zand toevoegen. De gemiddelde afmeting van de zijkanten van een badkamertegel is van 10 tot 33 cm, een geschikte voegbreedte is 3-4 mm.

Hoe scheurvorming voorkomen?

Vaker dan anderen, scheuren cementspecie. Er zijn verschillende redenen voor snelle vernietiging: te vloeibare consistentie van de oplossing, onstabiele houten basis, blootstelling aan heet water of de verkeerde verhouding van componenten. Als reparaties niet op tijd worden uitgevoerd, zal er regelmatig water onder de tegels komen, waardoor schimmel dreigt te ontstaan.

Je kunt de naden borduren en schoonmaken, ze weer vullen met mortel, maar waar is de garantie dat dit zo blijft?

Soms beginnen er zelfs tijdens het aanbrengen van de massa scheuren te verschijnen. Dit betekent dat de bereide oplossing niet dik genoeg is en om de situatie te corrigeren, is het noodzakelijk om droog poeder direct in de gevormde scheuren te wrijven.

Het is beter om kraken te voorkomen door te luisteren naar het advies van experts. Het is noodzakelijk dat de oplossing homogeen is, van gemiddelde viscositeit en dat de naad goed schoongemaakt en breed genoeg is. Bij zelfverdunning van het mengsel is het noodzakelijk dat het na het mengen 5-6 minuten staat en vervolgens opnieuw mengt. Het wordt niet aanbevolen om de kamer te ventileren tijdens het drogen of om er warm water in te gebruiken.

En tot slot het belangrijkste advies: volg de instructies op de verpakking. Daar vind je informatie over juiste toepassing mortel, voegbreedte en droogtijd.