Betonnen garage: we bouwen met onze eigen handen. Doe-het-zelf versterkte monolithische riem - een garage bouwen Hoe garagemuren te versterken

Na de bouw van de fundering, de bouw van de kelder en kijkgat in de garage kunt u beginnen met het leggen van de wanden van de garage.

Voor het leggen van de wanden van de garage kunt u rode of silicaat (witte) baksteen, puin, monolithisch beton, natuursteen, gewapende betonnen muurplaten of andere materialen gebruiken. Van al deze diversiteit is rode baksteen het meest voorkomende materiaal voor het bouwen van garagemuren. Bakstenen muren hebben een aantal voordelen: sterkte, brandwerendheid, enz. Natuurlijk zijn er ook nadelen, baksteen heeft bijvoorbeeld een hoge thermische geleidbaarheid en een sterke vochtopname, dus dergelijke muren moeten worden geïsoleerd en waterdicht gemaakt.

Massieve bakstenen muren van de garage kunnen worden opgebouwd uit zowel holle, poreuze als gewone massieve stenen. Net als bij alle andere metselwerk, worden de onderste rijen metselwerk voorlopig beschermd tegen het binnendringen van vocht uit de fundering.

Eerst wordt bovenop de foundation aangebracht dunne laag cementmortel waarop de gerolde waterdicht materiaal, bijvoorbeeld dakbedekking (de verbindingen moeten goed overlappen en worden afgewisseld). Dan is er weer een dunne laag mortel, waarlangs het leggen van de eerste rij stenen wordt uitgevoerd.

Dikte stenen muren garage kan heel verschillend zijn van 0,5 stenen tot 2,5 - 3 stenen. Het meest optimaal is het leggen van 1,5 stenen. Maar als u bijvoorbeeld de muren van een garage in 1 steen legt, moet u weten dat er van tijd tot tijd verdikkingen in de muur worden gemaakt: zo neemt de sterkte toe.

Tijdens het leggen van de muren kunt u een beetje besparen op het apparaat van de poort naar de garage (er is geen enorme poort nodig voor de poort), aan de kant waar u de poort wilt maken, twee bakstenen pilaar met embedded hypotheken waaraan de poort in de toekomst zal worden gehangen (een voorbeeld in onderstaande figuur).

Hoe te bepalen? vereiste dikte garagemuren? Hiervoor heeft u de waarde nodig van de maximale buitentemperatuur tijdens de koudste tijd van het jaar en de kracht van de wind die in uw omgeving heerst. Met behulp van langetermijnberekeningen, die aantonen dat een muur van één baksteen en iets meer dan 2 m hoog met succes een windkracht van 15-14 m/s weerstaat.

De muur is echter met een dikte van 2 bakstenen en een hoogte van 2,5 m al bestand tegen een orkaan met een windkracht tot 45 m/sec. lange tijd. Als uw garage-ontwerp hogere muren vereist, kunt u het beste kiezen voor een muur van 1,5 steen dik. Zo'n muur met een hoogte van 2,35 m is bestand tegen winddruk tot 28 m / s, wat overeenkomt met een storm.

Als de waarde van de maximale wintertemperaturen in uw regio niet hoger is dan 20-22 ° C onder nul, dan is de dikte van de muren van de garage 1 steen, indien lager, dan 1,5-2,0 stenen.

We hebben in meer detail gesproken over de methoden voor het leggen van bakstenen muren en de plaatsing van lateien over deur- en raamopeningen in artikelen.

Het apparaat van de muren van de garage, die een plint heeft

Zoals we herhaaldelijk hebben gezegd, worden de muren met een kelder betrouwbaar beschermd tegen vocht en vochtindringing in onderste deel gebouw.

De muurplint steekt in de regel 25-75 cm boven de fundering uit.De muurplint kan worden gemaakt van baksteen (hiervoor wordt alleen rode baksteen gebruikt), puinsteen of puinbeton. Voor de constructie van de kelder van muren van baksteen of puinsteen, wordt het metselwerk op de gebruikelijke manier uitgevoerd. Bij gebruik van puinbeton wordt eerst een bekisting gemaakt (er kunnen planken of platen worden gebruikt), waarin vervolgens in lagen van 20-35 cm puinbeton wordt gelegd.

De hoogste kwaliteit en beste optie het keldermetselwerk is puinmetselwerk met gelijktijdige bekleding van rode baksteen.

De kelder van de muren moet dezelfde breedte hebben als de stripfundering. Muren en bovenste deel de plint wordt genivelleerd met behulp van het gebouwniveau.

Je moet ook zorgen. Om dit te doen, worden in de kelder (tussen de vloer en de grond) op een hoogte van ongeveer 15-20 cm ventilatieramen van 10 x 15 cm gemaakt, die bij warm weer worden afgesloten met een rooster en in de winter met een houten kurk.

Geproduceerd in een tijd dat het beton strip foundation bevriest. Bekisting kan het beste worden samengesteld uit panelen gemaakt van: randbord 40-50mm dik. Het is zeer ongewenst dat er gaten in de schilden zijn. Als de schilden zijn gemaakt zonder duidelijke gebreken, zal het oppervlak van de plint gelijkmatig en glad blijken te zijn en is het niet nodig om het oppervlak van de plint te pleisteren.

Omdat we een garage bouwen, is het niet nodig om een ​​hoge basis te bouwen. We zullen immers een weg moeten aanleggen naar de ingang van de garage op de kelderverdieping. Dit zal leiden tot extra arbeids- en financiële kosten.

Daarom moet u dit van tevoren regelen: ofwel de basis lager maken of vooraf grond uit de greppel en kelder selecteren naar de plaats van de voorgestelde ingang van de garage. Dit bespaart u veel tijd en moeite.

Om de grootte van toekomstige schilden te bepalen, kunt u de volgende formule gebruiken:

de afstand tussen de hartlijnen van de basis wordt aangegeven als - l1 en l2; sokkelbreedte - C; dikte van planken voor schilden - t,

Dan zijn de lengtes van twee paar parallelle schilden aan de buitenkant van het oppervlak van de basis respectievelijk:

L1 = l1 + C + 2t en L3 = l2 + C.

Op dezelfde manier kunt u de lengtes van de schilden voor het binnenste zijoppervlak van de basis bepalen met behulp van de volgende formule:

L3 = l1 - C en L4 = l2 – C – 2t.

Schilden moeten zo worden geplaatst dat ze schoon zijn en gladde kant planken werden in de plint gedraaid. Voor hun nauwkeurige installatie kunt u staven van de gewenste lengte gebruiken, die aan de boven- en onderkant in de bekisting worden gestoken. De schilden worden bevestigd met behulp van houten latten, die schuin op de schilden worden genageld. In dit geval moet de hoogte van de schilden 10 cm boven het niveau van het storten van beton zijn.

Voor een nauwkeurigere montage van de schilden en het gemak om ermee te werken, worden sloten van buitenaf op de verkorte binnen- en buitenschilden genageld. Met hun hulp is het veel gemakkelijker en nauwkeuriger om de panelen in de bekisting te monteren, wat het werkproces aanzienlijk vereenvoudigt. Sloten worden bevestigd op een afstand die gelijk is aan de dikte van de planken, beginnend bij de verticale snede van het schild.

Bij het installeren van de bekisting in een van de muren van de kelder, moet een kleine opening worden voorzien om een ​​gat in de kelder te maken, omdat het vroeg of laat moet worden gerepareerd.

Het is ook nodig om te voorzien ventilatie gaten. Om dit te doen, volstaat het om in de basis te installeren houten blok met een doorsnede van 15 x 15 cm, omwikkeld met twee lagen dakbedekking. Ze worden geïnstalleerd voordat het beton wordt gestort. Hierdoor kunnen de spijlen bij warm weer eenvoudig worden verwijderd en bij koud weer terug in het gat worden geplaatst, waardoor de toegang tot koude lucht wordt geblokkeerd.

Muren bouwen van andere materialen

Zoals we al zeiden, kunnen garagemuren behalve bakstenen ook van andere materialen worden gemaakt, zoals keramische stenen, betonblokken, monolithisch beton, puinsteen, enz.

De muren van de garage gemaakt van keramische stenen van de juiste vorm

Muurmetselwerk van dit materiaal uitgevoerd volgens dezelfde regels die gelden voor metselwerk.

Ook met een hoogte van keramische stenen van 13,8 cm, vul op de gebruikelijke manier lijkt niet mogelijk. Daarom worden de stenen die zijn voorbereid voor het leggen van de achterkant, zo dicht mogelijk bij elkaar op het oppervlak van de muur gelegd, dat wil zeggen dichtbij. Vervolgens worden ze bedekt met een betonoplossing, die in de holtes stroomt en vervolgens grondig wordt gladgestreken met een troffel. Vervolgens wordt de steen met de daarop aangebrachte oplossing tegen de eerder gelegde stenen gedrukt.

Voor metselwerk kunt u ook een minder mobiele oplossing gebruiken, zodat deze niet op de voorkant van de muur vloeit en deze niet vervuilt.

Overmatig vloeibare betonmortel zal in de holtes van de steen stromen, wat zal leiden tot een toename van het verbruik van de oplossing en een verslechtering van de thermische eigenschappen van de keramische holle steen, en het zal erg moeilijk zijn om de gelijkmatigheid van de naad.

garagemuren van betonblokken

Bij het leggen van muren van kleine betonblokken, worden de dwarse verticale naden in aangrenzende rijen verplaatst met 0,5 steen of 0,25 steen. De dressing wordt uitgevoerd in de vorm van een gemetselde rij van rijen (voorbeeld in Fig. 174) om de twee gestapelde rijen lepels.

Je kunt bondagedressing aanbrengen en door elke gelegde lepelrij.

Rijst. 174. Het uitvoeren van een drierijig verband van hoekmetselwerk met een dikte van 390 mm met behulp van betonstenen

In een muur gemaakt van holle keramiek of kleine betonblokken, moet de dikte van de metselwerkvoegen dezelfde zijn als in metselwerk, dat wil zeggen dat de horizontale voeg een dikte van ongeveer 12 mm moet hebben en de verticale - 10 mm.

Garagebouw

Onregelmatige garagewanden van natuursteen

Er kunnen veel redenen zijn voor het bouwen van stenen constructies, bijvoorbeeld met een zekere mate van esthetische gedachten of de banale afwezigheid van bakstenen, keramiek of betonblokken, wordt natuursteen gebruikt bij de constructie van een garage.

Natuursteen kan een onregelmatige of ingebedde vorm hebben (bij voorkeur tijdens de bouw). Metselwerk van natuursteen genaamd - butovoy. Vanaf de buta kun je zowel de fundering als de muren indelen.

U kunt ook een video bekijken over het leggen van natuursteen:

Hoe een woeste steen te leggen - granietsteen leggen

Hieronder beschrijven we het proces van het bouwen van muren van het meest geschikte materiaal:

• steen,
• betonblokken.

Gereedschap voor het bouwen van muren

Om muren te bouwen, hebt u de volgende hulpmiddelen nodig:

• een pikhouweelhamer waarmee je een hele steen in stukken hakt,
• voegwerk, waarmee u de naden van metselwerk gaat verwerken,
• mortelschop, waarmee u de oplossing vermaalt,
• troffel (troffel), waarmee u gaat pleisteren en gladstrijken,
• gebouw niveau(water niveau).

Gebrek aan bakstenen muren

Bakstenen muren hebben één nadeel: aanzienlijke thermische geleidbaarheid. Daarom moeten ze geïsoleerd worden. Om dit te doen, worden de muren van binnenuit gepleisterd. Bij het bouwen van garagemuren is het het beste om metselwerk uit één of half baksteen te gebruiken.

Om te weten hoeveel u het materiaal moet bereiden, moet u het verbruik per stuk berekenen vierkante meter metselwerk. De berekening gaat als volgt:

• bij het leggen in één steen zijn 100 stuks vereist. bakstenen en 75 liter mortel;
• bij het leggen in een halve steen zijn 50 stuks vereist. bakstenen en 35 liter mortel.

Als de muren in een halve steen worden gemaakt, is het noodzakelijk om te zorgen voor de aanwezigheid van tussen- en hoekpilaren. In dit geval bespaart u niet alleen aanzienlijk op bouwmaterialen, maar kunt u ook gemakkelijk planken en rekken voor gereedschap plaatsen in de nissen die tussen de pilaren zijn gevormd.

Vloer waterdicht maken

Direct na het leggen van de fundering moet de vloer waterdicht worden gemaakt. Hiervoor wordt een waterdichtmakende laag gemaakt van twee of één laag dakleer, dakleer of een cementmortel die in een laag van 2 cm dik wordt gelegd.

Daarnaast omvat de lijst met voorbereidende werkzaamheden het egaliseren van de fundering. Hiertoe worden door middel van een waterpas aan twee zijden van de fundering de lamellen strikt horizontaal gefixeerd. Een oplossing wordt tussen de geïnstalleerde rails gegoten, deze is goed genivelleerd.

Horizontale gemetselde muren

Het leggen van muren moet strikt horizontaal zijn. Om dit te doen, worden bestellingen geïnstalleerd in de hoeken van het toekomstige gebouw - houten latten, uitgerust met scheidingen om de 7,7 cm en nummers langs de rijen metselwerk.

De hoogte van een plat liggende baksteen is exact gelijk aan één deling van de bestelling. Orders moeten zo worden ingesteld dat de nummers van elk ervan overeenkomen met één horizontale lijn. Er wordt een dun koord tussen getrokken en vervolgens wordt het horizontale metselwerk erlangs gecontroleerd.

Een muur bouwen: leg vooraf stenen zonder mortel langs de rand van de toekomstige garage. Laat tegelijkertijd een opening ertussen die gelijk is aan de dikte van de naad (10 mm - 12 mm). Trek vervolgens het koord uit met een inkeping vanaf de rand van de muur van 1 mm - 2 mm. De inkeping is zo gemaakt dat tijdens het leggen van stenen met mortel het koord niet beweegt en de rechtheid van het metselwerk behoudt.

Dan wordt een deel van de mortel opgeschept met een troffel, en met de andere hand nemen ze een steen die zonder mortel is gelegd, en een werkende mortel wordt ervoor in de plaats gezet. De oplossing wordt gladgemaakt, de steen wordt teruggezet op zijn plaats en door erop te tikken met een troffelhandvat, worden ze erin gedrukt zodat een naad van de gewenste dikte wordt gevormd. Tegelijkertijd, zodat de bovenkant van de steen in lijn ligt met het uitgerekte koord.

Dan nemen ze de tweede steen en leggen met de andere hand een mortel op zijn plaats, egaliseren deze met een troffel en duwen een beetje mortel op het oppervlak van de rand van de eerste steen. Plaats de tweede steen op zijn plaats, controleer of de bovenkant overeenkomt met het niveau van het snoer. En zo worden alle volgende stenen gelegd, waarbij het koord zo nodig wordt opgetild. In het geval dat een deel van de mortel, waar de steen wordt geperst, buiten het vlak van de muur uitsteekt, moet deze onmiddellijk met een troffel worden verwijderd en terug in de emmer worden geplaatst.

Muren bouwen zonder gespannen snoer

Muren kunnen worden opgetrokken zonder de hulp van een gespannen koord. Maar in dit geval is het noodzakelijk om stapels stenen op de muur te leggen die elke anderhalve meter wordt opgericht. Daarna nemen ze een deel van de mortel, voldoende voor 3-5 stenen, en leggen het op een deel van de muur.

Bakstenen worden één voor één op de mortel geplaatst (zorg ervoor dat u ze aantikt met het handvat van de troffel). Denk er ook aan om een ​​groot deel van de mortel op het oppervlak van de rand van de vorige steen te duwen.

Uitlijning van naden

Denk bij het metselwerk aan de naden. Als u van plan bent een van de zijkanten van de garagemuur (voor of binnen) te bedekken met gips, dan kan het metselwerk worden uitgevoerd zonder naden, d.w.z. zodat de oplossing het vlak van de muur niet 12 mm bereikt. Om dit te doen, moet de oplossing in het midden worden geplaatst en niet 35 mm - 40 mm naar de randen worden gebracht. Nadat het metselwerk is voltooid, zal de mortel natuurlijk uitzetten, maar niet in die mate dat de naden gelijk zijn met het oppervlak van de muur.

In het geval dat de muren niet worden gepleisterd, moeten de voegen in het metselwerk volledig worden opgevuld. De oplossing hiervoor wordt zo geplaatst dat deze uit de naden wordt geperst. Vervolgens wordt het verwijderd zodat de naad gelijk ligt met het vooroppervlak van het metselwerk.

Video. Landelijk antwoord Zelf een garage bouwen

Video. Frame garage/werkplaats 50m2 alleen

Sintelblok - relatief goedkoop materiaal met uitstekende prestaties en eigenschappen. Indien gewenst kunt u er een prachtige garage van bouwen zonder tussenkomst van derden. Hoe? Laten we het nu vertellen!

Voorbereidende activiteiten

Zelfbouw van een sintelblokgarage begint met een aantal belangrijke voorbereidende werkzaamheden. Volg de gegeven volgorde.

Locatie selectie

Allereerst kiezen we: geschikte plaats voor de opbouw van onze caravan. Het is handig als de garage naast het huis staat - bij slecht weer hoef je niet nat te worden in de regen en door sneeuwbanken te waden.

Het is beter dat de garage zich op een minimale afstand van de uitgang van de site bevindt. Het aantal beurten moet minimaal zijn. Het is niet aan te raden om een ​​sintelblokgarage in een laagland te bouwen, omdat. dit dreigt met overstromingen door atmosferisch en grondwater.

Zorg ervoor dat er geen communicatielijnen zijn op de plaats van de geplande constructie, zoals:

• loodgieter;
• stroomkabels;
• riolering en verwarmingsbuizen.

Als de vermelde communicatie in de toekomst uitvalt, zal de aanwezigheid van een garage hun reparatie aanzienlijk bemoeilijken.

Zorg ervoor dat er bij het bouwen van een garage op de gekozen locatie voldoende ruimte is om de poort te openen. Het zal nuttig zijn vrije plaats voor het parkeren van de auto tijdens het wassen en andere werkzaamheden.

Bouwplaatsmarkering

Nadat we een geschikte plaats hebben gekozen voor het bouwen van een garage, gaan we verder met het markeren van de site. In dit stadium heeft u een kleine set hulpgereedschappen nodig, namelijk:

• wapeningsstaven of andere soortgelijke apparaten;
• hamer voor drijfstangen;
• dichte draad om tussen de pinnen te trekken;
• meetlint.

Voordat u verder gaat met: werk markeren, moet u de afmetingen van de toekomstige structuur nauwkeurig bepalen. Richt u op dit punt op de volgende factoren:

• beschikbare vrije ruimte op de site;
• financiële kansen;
• individuele voorkeuren en behoeften.

Als de sintelblokgarage wordt gebruikt als een plaats om een ​​personenauto op te slaan standaard maat, een gebouw met afmetingen van 6x4 m en een hoogte van 2,5-3 m is voor u voldoende.

De lengte van zes meter is te wijten aan de afmetingen van de auto (gemiddeld 4-5 m) met een marge van een halve meter voor ongehinderde doorgang. De breedte van de machine is gemiddeld 200-250 cm. Er moet ongeveer 70 cm overblijven voor doorgang, stelling en opslag ander soort materialen gebruikt in de garage.

Indien u dit wenst, kunt u de grootte van het gebouw naar eigen inzicht aanpassen. Er zijn geen strikte beperkingen en standaardafmetingen voor sintelblokgarages.

sintelblok berekening

Een plaats kiezen om te bouwen en te bepalen optimale afmetingen garage, ga verder met de berekening van materialen. Behandel deze fase van het werk met maximale verantwoordelijkheid. Door fouten in het stadium van berekeningen, heb je misschien gewoon niet genoeg materiaal, of verspil je geld aan onnodige blokken.

De berekening zal worden overwogen met behulp van het voorbeeld van een garage met afmetingen van 6x4 m en een hoogte van 250 cm.Het leggen wordt uitgevoerd volgens de meest gebruikelijke methode voor de methode - in een half blok. Afmetingen poort - 300x230 cm.

De afmetingen van één blok zijn gestandaardiseerd - 39x19x18,8 cm Op basis hiervan gaan 13,6 blokken naar het leggen van 1 m2. Uit 586 elementen ga je het hele gebouw inrichten. Gewoonlijk wordt ongeveer 5-10% van het materiaal "voor voorraad" toegevoegd. Als het ontwerp voorziet in extra deuren en raamopeningen houd hier rekening mee bij het maken van de berekening.

U moet ook puinsteen kopen voor het plaatsen van de basis, verschillende balken van metaal of hout (in het geval van een garage opgegeven afmetingen vijf liggers van 430 cm x zijn voldoende).

Vergeet niet te kopen voor het storten van de fundering of componenten (cement, zand en grind) voor de zelfvoorbereiding.

Je hebt ook afwerkingsmateriaal nodig. Laat u bij het kiezen ervan leiden door uw voorkeuren.

Koop beton of maak er zelf een. Standaard verhoudingen:

Prijzen voor bouwstenen

Bouw blokken

Stap voor stap handleiding voor het bouwen van een garage

Aan de slag zelfstandige bouw sintel blok garage.

De eerste fase is de basis

We beginnen met de inrichting van de fundering. De sintelblokstructuur zal een relatief klein gewicht hebben. Een ondiepe tapebasis is voldoende.

We graven een greppel in overeenstemming met de markup. Idealiter zou de diepte van de constructie het niveau van bevriezing van de grond moeten overschrijden. Meestal worden ze verdiept met 60-80 en soms met 100 cm In hetzelfde stadium bereiden we uitsparingen voor de kelder voor en, als hun aanwezigheid wordt voorzien door het project.

Bevestigd aan de muren van de put polyethyleen film of dakbedekking voor waterdichting.

We vullen de bodem van de greppel met een laag van 20-30 cm van een mengsel van steenslag en grind, gevolgd door zorgvuldig aanstampen.

We installeren met de verwachting dat de hoogte van de afgewerkte betonnen constructie ongeveer 100 mm boven het maaiveld.

Laat het betonmengsel uitharden. Volgens de voorschriften wint beton binnen 28 dagen aan kracht. Bovenop de bevroren tape leggen we het dakbedekkingsmateriaal in twee lagen voor waterdichting.

Fase twee - muren

Bepaal de hoogte en lengte van de muren afzonderlijk. Het leggen van blokken wordt uitgevoerd als een baksteen. De meest populaire manieren zijn als volgt:

• in een halve steen;
• in steen;
• anderhalve steen;
• in twee stenen.

De dikte van het metselwerk heeft rechtstreeks invloed op de weerstand van de afgewerkte muren tegen windbelasting, temperatuurveranderingen, enz.

Meestal gebruiken bouwers, zoals opgemerkt, de "baksteen" -methode van leggen, waarbij de volgende gestapelde rij de naden van de onderliggende overlapt. Eerst leggen we de hoeken neer, dan spannen we de touwen ertussen voor zelfs metselwerk en gaan we verder met werken.

Bij het plaatsen van muren houden we ons aan de volgende belangrijke regels:

In het bovenste deel van de muren laten we nesten achter voor de installatie van vloerbalken. Aanbevolen afmetingen - 200x200x150 mm. Gaten kunnen dan worden gelegd of uitgeblazen. Optimale stap plaatsing van nesten - 100 cm.

De derde fase - het dak

We maken de basis van I-balken - dit is de beste optie. We selecteren de lengte van de elementen zodat deze 250 mm groter is dan de breedte van het gebouw.

We zetten de balken overdwars met een stap van ongeveer 1 m. We maken de balken vast op een geschikte manier bijvoorbeeld met behulp van ankers.

Daarna naaien we de basis met staven van 4 cm dik. We leggen de staaf zo strak mogelijk. We plaatsen bovenop de staven, daarop een verwarmer (minerale wol, slakken of geëxpandeerde klei), gieten 2 cm dekvloer en voltooien de "taart" met aquaizol, rubemast of een andere geschikt materiaal. U kunt desgewenst een andere kiezen. top Coat naar eigen goeddunken.

Vierde etappe - verdieping

We doen ter hoogte van de plint. Standaard wordt een dekvloer met een dikte van minimaal 100 mm gestort. We reinigen het oppervlak van puin, egaliseren het en vullen, indien nodig, de bodem met zand of fijn grind.

We maken de dekvloer van betonkwaliteit M200. Het materiaal wordt continu, langzaam, in meerdere lagen gegoten. Laat het beton uitharden en schuur het oppervlak.

Om het gemakkelijk te maken om de garage in te rijden, rusten we een hellingbaan voor het gebouw uit. Zorg ervoor dat u een blind gebied van 50-70 cm maakt rond de volledige omtrek van het gebouw. Het zorgt voor een tijdige verwijdering van water uit de basis.

Prijzen diverse soorten dekvloeren en gietvloeren

Dekvloeren en zelfnivellerende vloeren

Werk afmaken

We kiezen naar eigen goeddunken een specifieke ontwerpoptie, kopen deze of maken deze zelf en installeren deze volgens de instructies die relevant zijn voor het geselecteerde systeem.

Elektriciteit aansluiten toegankelijke manier("door de lucht" of "ondergronds"). Installeer en verlichting op de juiste plaatsen.

We gaan naar de buitenste en. Er zijn in dit opzicht geen strikte beperkingen en specifieke aanbevelingen. Muren kunnen worden gewreven cement mengsel, afwerken met gips of white wash, ommanteling met gevelbeplating, dakspaan of ander soortgelijk materiaal.

Interieur arrangement Na u. Bureau, planken - focus op uw voorkeuren en behoeften. Zorg ervoor dat u een brandhoek regelt van een brandblusser, een bak met zand, een schop en een emmer.

Tot slot naar de garage brengen noodzakelijke meubels en accessoires.

Ontdek in ons nieuwe artikel wat uw opties zijn voor self-guided.

Succesvol werk!

Video - We bouwen een garage met onze eigen handen

Versterkte monolithische riem- het is een tape van gewapend beton die in de bekisting wordt gegoten die direct op de muur is gemonteerd, die dient om de wanden van schuimblokken te binden, de structuur te verstevigen en een gelijkmatige (betrouwbare) basis in het horizontale vlak te creëren voor het bevestigen van de Mauerlat aan de muur.

Lente is gekomen. Na 5 maanden van geen ernstige lichamelijke activiteit, verzocht het lichaam om een ​​dringende reis naar zijn landhuis gebied om de bouw van de garage met hun eigen handen voort te zetten. Allereerst werd besloten om te beginnen met de constructie van een versterkte monolithische verstevigingsriem, die het stadium van het bouwen van muren en het verstijven van de hele constructie voltooit. In mijn geval vervulde de monolithische riem ook de functie van lateien van gewapend beton boven de raam- en deuropening. Bovendien vervult de monolithische riem de functie van het bevestigen van de Mauerlat aan de muur, waarvoor een walsdraad met een diameter van 6 mm werd afgevuurd, die, na installatie van de Mauerlat op het dakbedekkingsmateriaal, met een koevoet werd gedraaid. Op de onderstaande foto - hoe mijn versterkte monolithische riem eruitziet na het verwijderen van de bekisting.

De bekisting van de versterkte riem installeren.

Om de monolithische gordel te vullen, werd een bekisting gemaakt van planken van 15 cm hoog, waarvan het bovenste niveau strikt horizontaal werd ingesteld met behulp van een waterniveau. De installatie van de bekisting werd uitgevoerd met behulp van binddraad en afstandhouders gemaakt van houten staven van 15 cm lang, geïnstalleerd in de bekisting (na het leggen van de versterkende kooi) en verwijderd tijdens het storten. In de bekisting werd een versterkende kooi geïnstalleerd, die zich in de context van de bovenkant van de driehoek bevond, d.w.z. twee fittingen in het onderste deel van de verstevigingsriem op afstandhouders en één in het bovenste deel. Na het storten wordt het beton bedekt met een film om snelle verdamping van vocht te voorkomen en het beton om de vereiste sterkte te krijgen. De onderstaande foto toont de gemonteerde monolithische versterkte riembekisting met lateien boven het raam en de deur. In dwarsdoorsnede zal een monolithische riem 15x15 cm blijken te zijn.

Versterkende kooi van een monolithische riem.

De versterkende kooi van de monolithische riem werd in mijn geval in twee fasen gelegd: eerst werden de onderste twee wapeningsstaven van 10 diameters op afstandhouders gelegd (met een opening van 1-1,5 cm) en werd de bekisting geïnstalleerd, en vervolgens in de proces van het gieten van een wapening werd in het midden in het bovenste gedeelte gelegd. Onder elkaar werd de wapening vastgemaakt met een breidraad. Bovendien werden tijdens het gieten van een monolithische riem ingebedde onderdelen ingevoegd voor het bevestigen van de Mauerlat. De onderstaande tekening toont het principe van het leggen van de onderste rij van de versterkende kooi.

Inbouwdelen om de Mauerlat aan de muur te bevestigen.

Aanvankelijk moesten de ingebedde delen voor het bevestigen van de Mauerlat aan de muur worden gemaakt met behulp van een draadeind of ankerstang, die in blokken en een monolithische riem kon worden gegoten met het vrijgeven van een van schroefdraad voorzien onderdeel voor het bevestigen van de Mauerlat. Maar op deze manier konden er problemen ontstaan ​​met het samenvallen van de draadeinden en de gaten in de Mauerlat, wat ik helemaal niet wilde. Ten tweede wilde ik het boren van de Mauerlat zelf vermijden. Er was een walsdraad 6.5 op voorraad en ik had een idee om het te gebruiken voor de bevestiging. Door 1,5 meter walsdraad in de vorm van een omgekeerde letter P te buigen en deze voor betrouwbaarheid onder de onderste rij van de wapeningskooi te lanceren, zoals te zien is op de onderstaande foto, bleek het een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging van de Mauerlat tegen de muur.

Vullen van een monolithische riem.

Nadat de bekisting en de versterkende kooi zijn geïnstalleerd, zijn er geen problemen met het storten van de monolithische riem. We mengen beton standaard in de verhoudingen 1-3-4 (cement - zand - steenslag), brengen het naar de bovenkant van de bekisting en vullen het met een bajonet met een stuk wapening om lucht uit het beton te laten ontsnappen en de mengsel homogeen. Na het storten van de band is het belangrijk om te zorgen voor de uitharding van beton (set van betonsterkte), waarvoor het voldoende is om het te bedekken met een film en in het bijzonder warm weer meerdere keren per week water geven. Terwijl de monolithische riem enkele weken aan kracht won, werd een houten raam geïnstalleerd (later vervangen door een plastic) en een metalen raam Toegangsdeur uit de vriendelijkheid van de ziel, gepresenteerd door een vriend in verband met de vervanging ervan in het appartement.

Versterkte riemisolatie.

Het laatste waar je op moet letten is de isolatie van de verstevigde riem. Een monolithische riem aan de muur dient, zoals elk element van gewapend beton, als warmtegeleider, er verschijnen zogenaamde "koude bruggen". Dus, voor het uitvoeren van afwerkingswerkzaamheden het is wenselijk om te isoleren met een warmte-isolerend materiaal. ik heb het gehaald eenvoudig schuim 2,5 cm dik aan elke kant, die in plaats van de gedemonteerde bekisting op de polymin werd bevestigd.

Gedaan hebben versterkte riem Ik ben klaar om door te gaan met bouwen en verder te gaan naar

Tijdens de bouw is wapening een onmisbaar materiaal. Met wapening kunt u de structuur versterken en de levensduur verlengen. Maar waarom moet je de muren versterken en welke materialen zijn nodig voor het werk? We komen er wel uit.

Heel vaak kunt u tijdens het bouw- of reparatieproces veel muurdefecten tegenkomen die vrij moeilijk te verbergen of volledig te verwijderen zijn. Je kunt de muur egaliseren met een bolletje gips. Maar als er veel ruwe hobbels of scheuren in de muur zijn, kan de pleister zelf ze niet verbergen. In dergelijke gevallen kunt u de wapening van de wanden met een gaas aanbrengen.

Het versterkte oppervlak is elastischer en neemt mechanische belastingen beter op. Versterking van wanden met gaas wordt aanbevolen als de dikte van de pleister 2 centimeter of meer is.

Waar wordt wapening voor gebruikt?

Versterking wordt in dergelijke gevallen gebruikt:

1. Muur onregelmatigheden. Tijdens het egaliseren van de muren kunt u zeer grote onregelmatigheden tegenkomen, om te verbergen dat u een grote laag pleisterwerk moet aanbrengen. Maar de pleister zelf is erg zwaar en als de laag vrij dik is, kan deze opzwellen en loslaten.
2. Te veel vlakke muur. In dergelijke gevallen helpt het gaas de mortel steviger aan de muur te hechten.
3. Scheuren. Met behulp van gaaswapening kan de grootte van grote scheuren aanzienlijk worden verkleind, en als de scheuren kleiner zijn, kunnen ze volledig worden verborgen. Ook voorkomt het gaas het verschijnen van scheuren en microscheuren, indien gebruikt tijdens het bouwproces.

Hoe kies je het juiste gaas voor het versterken van de muur?

Er zijn veel nuances waar u op moet letten bij het kiezen van een raster. Versterkingsgaas kan van metaal, plastic of glasvezel zijn.

Metaalgaas is geschikt voor het versterken van wanden met grote onregelmatigheden (meer dan 4 centimeter). Het metaal werkt goed in een alkalische omgeving en dergelijke mazen kunnen worden gebruikt voor pleisterwerk met een oplossing die cement bevat. Het wordt ook aanbevolen om metalen mazen te gebruiken als de pleister met klei wordt uitgevoerd. Alleen in dit geval is het beter om een ​​​​raster te nemen met een celgrootte van 50 × 50 millimeter. Het is ook goed om te versterken metalen gaas muren die vaak mechanisch worden belast (muren van een garage, de eerste verdieping van een gebouw).

Gebruik plastic gaas alleen mogelijk als de samenstelling van de pleister geen cement bevat. Vaak gebruikt met gipsmortel voor het afwerken van muurpleister. Zo'n gaas is goedkoper dan metaal of glasvezel, maar is ook niet duurzaam. Bij het werken met een dergelijk gaas is ervaring nodig, omdat het snel doorzakt en vervormt.

Als de pleisterlaag dunner is, kan glasvezelgaas worden gebruikt. Zo'n gaas houdt relatief goed de opening van scheuren, maar kleine afmetingen.

Mesh-installatie

Om het rooster aan de muur te bevestigen heb je nodig:

• deuvelnagels d=6 mm en zelftappende schroeven 4,5 mm;
• perforator;
• draad voor het breien van gaas;
• schaar voor het snijden van metaal:
• vuurtorens.

Het oppervlak van de muur moet worden gereinigd en behandeld met een primer. Snijd het gaas in stukken zodat het stuk de volledige hoogte van de muur is. We beginnen vanaf de onderkant te bevestigen met behulp van deuvelnagels en gaan omhoog.

Om het rooster te bevestigen, kunt u de rand van de nagel buigen of een gegalvaniseerde montagetape gebruiken. Ook wordt het gaas vaak vastgezet met een breidraad. Hiervoor mag de deuvel niet volledig worden ingeslagen en moet de draad met de letter Z aan de hoeden worden vastgemaakt. Na het bevestigen van de draad wordt de deuvel afgewerkt.

bij het berekenen benodigde hoeveelheid deuvels moet je weten dat er ongeveer 16-20 stuks worden besteed aan 1m².

Om ervoor te zorgen dat het gaas niet doorbuigt of vervormt, moet het goed worden uitgerekt en stevig tegen het muuroppervlak worden gedrukt. Als er plaatsen zijn waar het rooster 1 centimeter of meer achter de muur blijft, kan de pleister daar van het oppervlak loslaten. De voegen moeten over elkaar heen worden gelegd. Na het bevestigen van het raster worden bakens ingesteld.

Daarna kunt u overgaan tot de eerste laag gips. Het moet worden gemaakt met een vloeibare oplossing. Van toepassing zijn gips mortel het is nodig met scherpe bewegingen zodat het goed blijft plakken aan de wand tussen de cellen van het wapeningsnet.

Als de eerste laag goed is opgedroogd, kun je de tweede laag aanbrengen. De afwerkbal van gips is gemaakt van een dikkere oplossing. De aanvraag moet van onder naar boven worden gedaan.