Hoe een zelfgemaakte verwarmingsketel te lassen. Hoe een verwarmingsketel te lassen zonder de hulp van professionals

Bij het ontwerpen van een verwarmingssysteem is het belangrijk om de belangrijkste elementen correct te selecteren: ketel, radiatoren en componenten. De door fabrikanten aangeboden configuratie voldoet niet altijd aan de operationele parameters. En gezien de hoge kosten rijst de vraag: hoe kun je de verwarming met je eigen handen lassen: ketels, registers, kammen? Dit kan alleen worden gedaan als u over de juiste apparatuur beschikt en over minimale vaardigheden om ermee te werken.

Een lasapparaat en elektroden kiezen

Momenteel bieden fabrikanten verschillende modellen lasmachines aan die kunnen worden gebruikt voor het maken van hoogwaardige metalen verbindingen van verschillende merken. Maar voordat u de verwarming goed las, moet u het optimale model kiezen. Laten we het meest overwegen populaire soorten apparaten en hun belangrijkste kenmerken.

Transformator

Het werkingsprincipe is gebaseerd op het verhogen van de frequentie van de inkomende stroom. Hiervoor worden step-up transformatoren gebruikt. Ondanks de relatief grote afmetingen is dit type lasapparaat het beste geschikt voor stroompieken. Met zijn hulp kunt u een verwarmingsketel op de juiste manier lassen volgens de productietechnologie.

Omvormer

De stroomopwekking volgens de ingestelde parameters vindt plaats vanwege het werk elektronische circuits. Ze kenmerken zich door een stabiele boog, die uiteindelijk een hoogwaardige naad oplevert. Hiermee moet rekening worden gehouden voordat u goed leert hoe u zelf verwarming kunt lassen. Ze zijn echter uiterst gevoelig voor spanningsdalingen in het netwerk.

Het wordt aanbevolen om een ​​spanningsstabilisator aan te schaffen als extra uitrusting voor inverterapparaten.

Is het mogelijk om met uw eigen handen een ketel te lassen voor waterverwarming met behulp van een omvormer? Ja, maar de kenmerken ervan moeten overeenkomen met de parameters van het gebruikte metaal. Koolstofstaal wordt het meest gebruikt voor de vervaardiging van verwarmingselementen.

Verwarming lasmateriaal tafel

U moet ook weten hoe afhankelijk de diameters van de elektroden zijn van de dikte van het te lassen metaal

Wat betreft het kiezen van een lasapparaat, raden experts aan om invertermodellen te kiezen die werken wisselstroom. Hun kosten zijn iets hoger dan die van transformatoren, maar ze zijn kleiner van formaat en kunnen worden gebruikt om een ​​las van hoge kwaliteit te maken. Dit is belangrijk om te overwegen, omdat het zelflassen van een verwarmingsketel van hoge kwaliteit moet zijn.

De kosten van een apparaat met een vermogen van 7 kW, een lasstroom tot 200 A en een maximale elektrodediameter van 3,6 mm bedragen ongeveer 16 duizend roebel.

Hoe u een verwarmingsketel met uw eigen handen kunt lassen

Voordat u zelf een verwarmingsketel gaat lassen, moet u beslissen over het ontwerp ervan. Het verdient de voorkeur dat het voldoet aan de moderne eisen op het gebied van veiligheid en operationele efficiëntie. Daarom zullen we als voorbeeld een onafhankelijk gemaakte ketel van het pyrolyse-type beschouwen.

Hoe een verwarmingsketel van dit type op de juiste manier lassen? Hiervoor zijn naast het lasapparaat de volgende materialen en gereedschappen nodig:

• Plaatstaal, waarvan de kwaliteiten worden geselecteerd uit de gegevens in de bovenstaande tabel. Voor de verbrandingskamer moet de metaaldikte 3-4 mm zijn. Het lichaam kan worden gemaakt van staal met een kleinere dikte - 2-2,5 mm;
• Leidingen voor de vervaardiging van een warmtewisselaar. Hun optimale diameter 40 mm. Met deze maat kunt u de koelvloeistof snel verwarmen. Aantal registers – van 3 tot 6;
• Hoe een verwarmingsketel lassen zonder snijgereedschap? Voor het snijden van vellen kunt u het beste een slijpmachine met speciale metalen schijven gebruiken;
• Deuren voor de verbrandingskamer en aslade. Je moet ook gietijzeren roosters kopen. Dit moet van tevoren worden gedaan, omdat de openingen en bevestigingsdelen van de ketel worden gemaakt volgens de afmetingen van de componenten;
• Waterpas, meetlint en potlood (marker) voor markering;
• Beschermingsmiddelen - handschoenen, lasmasker, transparante werkbril en kleding gemaakt van dik materiaal met lange mouwen.

Voor de duidelijkheid kunt u zien hoe u de verwarming in een privéwoning kunt lassen. Video's of foto's zullen u helpen bij uw werk, omdat ze duidelijk alle fasen en kenmerken van de implementatie ervan laten zien. Dit mag echter alleen worden gedaan na het opstellen van een tekening en het voorbereiden van alle gereedschappen en componenten. Dit geldt voor alle stadia van de productie van componenten, omdat het onmogelijk is om de verwarming met uw eigen handen te lassen, inclusief ketels, registers, kammen, zonder het juiste diagram.

Het is ook belangrijk om de werkplek voor te bereiden voordat u de verwarming in de garage gaat lassen. Meestal vindt het productieproces daar plaats. Eerst moet u zorgen voor maximale vrije ruimte door onnodige items te verwijderen.

Om veiligheidsredenen moeten ook brandbare vloeistoffen zoals benzine, olie enz. uit de garage worden verwijderd. En pas daarna kunt u beginnen met werken: de verwarming in de garage lassen. Correct lassen van een verwarmingsketel omvat de vervaardiging van twee componenten: het ketellichaam zelf en de warmtewisselaar.

Warmtewisselaar

Dit element wordt vervaardigd voordat de verwarmingsketel wordt gelast. Vervolgens wordt het geïnstalleerd in een structuur die rechtstreeks afhangt van de werkelijke afmetingen.

Structureel bestaat het uit 2 rechthoekige tanks die met elkaar zijn verbonden door pijpleidingen. Optimale dikte materiaal moet 3-3,5 mm zijn. Dit komt door hoge temperaturen, wat het oppervlak zal aantasten. De details van de vervaardiging ervan zijn te zien in de video: hoe u de verwarming in een privéwoning kunt lassen.

Kader

Markeringen van de constructie worden volgens de tekeningen op staalplaten aangebracht. Eerst wordt het achterpaneel uitgesneden en wordt er een tussenschot aan vastgelast om hout(kolen)gassen af ​​te voeren. In dit stadium moet u heel voorzichtig zijn, omdat de las niet altijd voor een goede bevestiging zorgt. Vervolgens worden de zijkant en de bodem aan de scheidings- en achterwand gelast.

Opgemerkt moet worden dat het zelf lassen van een verwarmingsketel behoorlijk problematisch is. Daarom wordt aanbevolen dat twee personen dit werk doen. Dit geldt vooral voor de installatiefase van de voltooide warmtewisselaar. De pijpen worden in vooraf voorbereide gaten geplaatst en de pijpen worden aan de binnenwanden van de ketel gepuntlast.

De vraag rijst vaak hoe je de verwarming in een garage kunt lassen zonder geforceerde ventilatie. Om dit te doen, mogen werkzaamheden alleen worden uitgevoerd met de poort open om een ​​normale stroom verse lucht te garanderen.

Het grootste probleem met zelfgemaakte structuren is een laag rendement. Om de efficiëntie te vergroten, wordt aanbevolen om dubbele wanden te maken, waartussen een basalt brandwerende warmte-isolator wordt geïnstalleerd. Je kunt zo'n ketel met je eigen handen lassen voor waterverwarming, maar hiervoor moet je zorgen voor extra materiaalverbruik. Eerst worden er dubbele wanden gemaakt en opgevuld met isolatie. Dan komt de verdere technologie van het lassen van de constructie volledig overeen met die hierboven beschreven.

Hoe u een verwarmingsregister met uw eigen handen kunt lassen

Hoe een verwarmingsregister op de juiste manier te lassen en in welke gevallen wordt het aanbevolen om ze te installeren? Eerst moet je hun doel correct begrijpen. In wezen zijn dit verwarmingsapparaten die voor een maximale warmteoverdracht moeten zorgen warm water verwarmingssystemen in de kamer.

Voordat u de verwarmingsregisters gaat lassen, moet u het basismateriaal voorbereiden voor de productie:

• Hoofdleidingen. Ze zouden relatief moeten zijn grote diameter– tot 100 mm. Voor dwingende systemen bij hoge temperaturen wordt het aanbevolen deze te gebruiken. Het is beter dat de buisdoorsnede rond is profiel structuren zal een hoge hydraulische weerstand creëren, wat ongewenst is;
• Om het verwarmingsregister goed te kunnen lassen, hebt u buizen met een kleinere diameter nodig, die zullen dienen als buizen voor de circulatie van koelvloeistof tussen de horizontale hoofdleidingen. Hun doorsnede moet in het bereik van 24-30 mm liggen.

In de eerste fase van het werk moet je alle buizen doorsnijden volgens de eerder voorbereide tekening. Voordat u de verwarmingsregisters gaat lassen, is het vervolgens noodzakelijk om pluggen te maken voor de uiteinden van grote buizen. Ze zijn onderverdeeld in twee typen: blind en met inlaatleidingen. Met behulp van deze laatste beweegt het koelmiddel langs de registercontour.

De volgorde van het werk is als volgt.

• Om het register van het verwarmingssysteem goed te kunnen lassen, moet u eerst alle leidingen volgens de tekening doorsnijden. Voor dit doel wordt een "slijpmachine" gebruikt. Aan het einde van de werkzaamheden worden de einddelen gereinigd;
• Productie van stekkers. Voor hen moet je metaal gebruiken van dezelfde dikte als de buizen. De diameter van de pluggen moet groter zijn dan de dwarsdoorsnede van de buis door de dikte van het metaal. Dit is nodig voor het lassen van de bevestigingsrand. Na de vervaardiging wordt de installatie uitgevoerd met behulp van de lasmethode;
• Voordat u de verwarmingssysteemregisters gaat lassen met behulp van adapterbuizen, is het noodzakelijk gaten in de buizen te maken. Het is het beste om dit met een lasapparaat te doen, omdat het onmogelijk is om met een slijpmachine een rond gat te snijden.

De laatste fase van het werk is het aansluiten van grote buizen op één verwarmingsapparaat - een register.

Hoe je een verwarmingskam met je eigen handen maakt

Zelfgemaakte verwarmingskam

Alle zelfgemaakte verwarmingsketels zijn gebaseerd op algemeen principe: brandstof, die erin verbrandt, verwarmt de warmtewisselaar. Dat is de koelvloeistof waarvoor de overgrote meerderheid van de thuisvakmensen water kiest.

Het werkingsschema van een dergelijke ketel en zijn verschijning hangt rechtstreeks af van twee belangrijke factoren: welke materialen beschikbaar zijn en welke soort brandstof in uw regio het goedkoopst is.

Werkefficiëntie zelfgemaakte ketel hangt af van:

• Het ontwerp van uw warmtewisselaar - hoe groter het beschikbare gebied van direct thermisch contact van de container met het koelmiddel en de vuurhaard, hoe groter de hoeveelheid warmte die het koelmiddel per tijdseenheid ontvangt.
• De volledigheid van de verbranding van de gebruikte brandstof - als pyrolysegas samen met de resulterende verbrandingsproducten in de schoorsteen ontsnapt, naverbranding die de efficiëntie aanzienlijk kan verhogen, en de zuurstofstroom naar de verbrandingsplaats onvoldoende is - moet het ontwerp worden aangepast.

Hieruit volgt direct dat het noodzakelijk is om een ​​minimumtemperatuur van verbrandingsproducten te bereiken. Hoe lager het is, hoe hoger het rendement van de ketel.

Het tweede voordeel van de lage temperatuur van de verbrandingsproducten die de schoorsteen binnendringen, is de sleutel tot een veilige en duurzame werking van uw ketel.

Ter referentie: beste modellen ketels die in bedrijf zijn vaste brandstof, zijn geschikt voor de gespecificeerde indicator in het bereik van 120 tot 150 graden.

Bijna allemaal variatie bestaande typen ketels, zowel in de fabriek gemaakt als zelfgemaakt, gebruiken één enkel principe in hun werking, dat in de vorige sectie werd besproken.

Het wordt op twee manieren geïmplementeerd:

1. Een doe-het-zelf-waterverwarmingsketel kan worden gemaakt met behulp van de "samovar" -methode. De brandstof brandt in een container gevuld met koelvloeistof. Meestal wordt dit schema geïmplementeerd bij de vervaardiging van een ketel voor een Russisch bad.
2. Een zelfgemaakte waterverwarmingsketel, gemaakt met behulp van de tweede methode, houdt in dat het koelmiddel door de leidingen van een warmtewisselaar (spiraal) wordt geleid door een vuurhaard waarin de brandstof brandt. Als variant op dezelfde methode wordt de warmtewisselaar vaak direct achter de vuurhaard geplaatst, op het punt waar de verbrandingsproducten deze verlaten.

In de regel wordt de voorkeur gegeven aan een of andere optie, rekening houdend met de mogelijkheden van de meester op het gebied van het verwerven van de benodigde materialen.

Maar we mogen in ieder geval niet vergeten dat een waterverwarmingsketel een apparaat met een hoog risico is en tijdens het gebruik constante monitoring vereist.

Daarom moeten ketels voor waterverwarming thuis in hun ontwerp een klep hebben om de overdruk te ontlasten, een manometer en een thermometer om de temperatuur van het koelmiddel te bepalen.

Hoe maak je een waterverwarmingsketel met je eigen handen?

Onderwerp " water verwarming doe het zelf” is bijna onmogelijk uit te breiden in het kader van een korte recensie. Daarom zullen we slechts enkele aanbevelingen doen. Geïnteresseerden kunnen meer gedetailleerde informatie vinden op onze website en in andere bronnen.

De meest gebruikte materialen voor de vervaardiging van ketels zijn plaatstaal met een dikte van 4 - 5 mm. Hittebestendig roestvrij staal is uiteraard beter. Maar nadat ze de prijs per vel hebben ontdekt, kiezen de meesten voor de gewone.

Bij het maken van een zelfgemaakte waterverwarmingsketel houdt de meester in de regel rekening met de bestaande of toekomstige manier circulatie van CO-koelvloeistof.

Als het door de zwaartekracht beweegt (zwaartekrachtcirculatie), dan zal het nodig zijn om de watertank behoorlijk hoog te brengen en buizen met een grote diameter te gebruiken voor de bedrading. En zowel op de aanvoer als op de retour.

Dit komt door het feit dat de weerstand tegen de beweging van het koelmiddel omgekeerd evenredig is met de diameter van de pijpen. Als de diameter niet groot genoeg is, kun je niet zonder een circulatiepomp te installeren.

Zelfgemaakte waterverwarmingsketels uitgerust met pompen hebben hun voordelen: leidingen met kleinere diameters zijn goedkoper, de koelvloeistoftank kan niet zo hoog worden verhoogd, en nadelen: als de stroomvoorziening uitvalt terwijl het systeem in werking is, kan de ketel eenvoudigweg barsten als gevolg van oververhitte stoom. De keuze is aan jou.

Een paar aanbevelingen die geschikt zijn voor elk type ketel dat u kiest: het is raadzaam om de verwarmingscircuits en leidingen die op de verwarmingsketel worden geïnstalleerd te maken uit buizen met een diameter van 32 mm of meer (in inches is dit 1 en ¼”).

Wanneer een noodstop van de circulatiepomp optreedt, wordt een snelle en scherpe stijging van de watertemperatuur waargenomen terwijl de bewegingssnelheid afneemt.

Om uitval van het verwarmingscircuit te voorkomen, is het, indien mogelijk, beter om het uit gegalvaniseerde buizen te maken en de verbindingsdraden af ​​te dichten met vlaskabel en rode draad.

Opties en ontwerpen van verwarmingsketels

Een zelfgemaakte ketel voor waterverwarming wordt meestal verdeeld in de volgende hoofdtypen, afhankelijk van het type brandstof dat wordt gebruikt:

Houtketels

Ketels van dit type zijn het meest in trek voor zelfproductie vanwege de eenvoud van hun ontwerp, de beschikbaarheid van de materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de vervaardiging van een dergelijke ketel en de mogelijkheid om vrijelijk de benodigde hoeveelheid brandhout aan te schaffen.

• Voordelen: eenvoud en veelzijdigheid.
• Nadelen - vrij lage efficiëntie. Het volgende schema verdient in dit opzicht veel de voorkeur.

De eenvoudigste versie van zo'n ketel: een dikwandige pijp met een grote diameter waarin een pijp met een kleinere diameter wordt gestoken, namelijk de vuurhaard. De ruimte tussen de leidingen is gevuld met koelvloeistof.

Houtgestookte ketels zijn universeel. Ze kunnen niet alleen met hout worden verwarmd, maar ook met vrijwel elke vaste brandstof. (turfbriketten, steenkool).

Pyrolyse ketels

In het temperatuurbereik van 200 tot 800 graden valt hout, waarvan het verbrandingsproces plaatsvindt zonder zuurstof, uiteen in houtcokes en pyrolysegas.

Zodra er voldoende atmosferische lucht aan wordt toegevoegd, ontbrandt deze, waarbij grote hoeveelheden warmte vrijkomen. Dit verhoogt het rendement van ketels van dit ontwerp tot 92%.

Eén lading brandstof (hout) kan een pyrolyseketel 12 uur meegaan, terwijl dit voor traditionele ketels niet meer dan 4 uur bedraagt.

Er zijn vrijwel geen vaste resten. De verbranding van gassen kan eenvoudig worden aangepast in de automatische modus.

Het nadeel van ketels voor het verwarmen van water in een huis van dit ontwerp zijn strenge eisen aan de brandstofvochtigheid, niet meer dan 30%. Anders zal het pyrolysegas, wanneer het wordt gemengd met waterdamp, slecht branden.

Materialen voor de vervaardiging van een ketel van dit ontwerp zullen aanzienlijk duurder zijn. Dan de eerste optie. Maar de volledige overuitgaven zullen binnen twee tot drie verwarmingsseizoenen volledig worden terugverdiend.

Ketels voor afgewerkte olie

De ketel wordt aangestoken, in bedrijfsmodus gebracht en olie begint op een speciale hete pan te druppelen, die vrijwel onmiddellijk verdampt.

De resulterende gassen, die branden, verwarmen het koelmiddel.
In plaats van olie kunt u dieselbrandstof gebruiken.

Elektrische ketel

Het eenvoudigste ontwerp is een verwarmingselement in een verticaal staande buis, waarvan de retour van onderaf en de toevoer van bovenaf wordt toegevoerd. EN natuurlijke circulatie water.

Nadelen: het is verboden voor ketels met een nominaal vermogen van meer dan 7 kW om verbinding te maken met 220 V-netwerken. Maar 380 Volt is niet overal verkrijgbaar.

De tweede optie voor een elektrische boiler is een inductieketel. Dit is de eenvoudigste versie van een zelfgemaakte ketel met een soortgelijk ontwerp: een dikwandige plastic buis waarop minstens honderd windingen geëmailleerde draad zijn gewikkeld, verbonden met een draagbaar lasapparaat met een uitgangsstroom van 15A.

Elementen die worden verwarmd door wervelstromen (sneden staaldraad, gehakte staaf, enz.) worden in de buis gegoten. Wij sluiten de retour van onderen aan, de aanvoer van boven, voeren water aan en u kunt de stroom inschakelen.

Materialen en gereedschappen voor het installeren van de ketel

Het belangrijkste voordeel van de beslissing om met uw eigen handen een waterverwarmingsketel te maken, is dat hiervoor geen speciale apparatuur, gereedschappen en onderdelen nodig zijn.

Het is vrij eenvoudig om beschikbare grondstoffen en materialen te vinden, en bijna alle gereedschappen zijn voor elke eigenaar beschikbaar. eigen huis(boormachine, moersleutels, schroevendraaiers...).

Om te werken heb je nodig:

• plaatstaal of pijp met grote diameter (optie - metalen vat, oude kachel, enz.);
• stalen buizen;
• radiatoren (als de koelvloeistof water is), profielbuizen;
• hardware (moeren, bouten, enz.);
• dempers (je kunt ze kopen, tweedehands vinden of ze zelf maken);
• deur.

Het is raadzaam om de vereiste minimale automatisering op de ketel te installeren (bijvoorbeeld temperatuurregeling en meetsensoren of een manometer).

De gebruikte materialen moeten dat hebben juiste kwaliteit(geen gaten, roest etc.).

Het is een goed idee om een ​​pomp te installeren om de koelvloeistof te laten bewegen.

Het installatiealgoritme voor een oven met een waterverwarmingsketel is als volgt:

Wij bepalen de installatielocatie van de ketel. Vervolgens maken we markeringen en gieten we de fundering.

Koken metselmortel voor baksteen. Hiervoor heb je zand en klei nodig in een verhouding van 2:1 (kan ongeveer variëren afhankelijk van het vetgehalte van de klei). Laat de klei een nacht weken en meng 's ochtends de zand-klei-oplossing met een mixer (bevestiging aan een boor).

Op de afgewerkte fundering leggen we een vel dakbedekkingsmateriaal of een andere waterdichting. Qua formaat moet deze minimaal 10 cm groter zijn dan de maat van de ketel.
Vul het bovenaan cementdekvloer, die we qua niveau gelijk maken.

Met gewone gewone rode baksteen (geen silicaat) leggen we de buitencontour van de toekomstige oven uit. Je kunt ook binnen een gevecht aangaan.

We brengen de muren tot het niveau van de ventilatordeur, zetten metalen plaat met een naar buiten gerichte helling om het verwijderen van as gemakkelijker te maken.

We maken de deur vast en leggen de omtrek van de ventilator neer.
Wij installeren de ketel (per niveau) en de verbrandingsdeur.
We leggen de schoorsteen aan.

Natuurlijk is het ontwerp van een verwarmingsketel met uw eigen handen interessant voor veel eigenaren van particuliere huizen, omdat het effectieve manier je eigen geld besparen, plus de morele voldoening die iemand krijgt als hij iets alleen doet. En het is niet altijd mogelijk om een ​​fabriekseenheid te kopen vanwege de hoge kosten en prijzen soortgelijke producten passen op geen enkele manier loon de gemiddelde inwoner van Rusland.

We zullen nu uitzoeken hoe we zo'n verwarming kunnen maken met een warmtewisselaar van baksteen en de videoclip bij het artikel bekijken.

Wij doen alles zelf

Algemeen overzicht

• Over het algemeen kan het ontwerp van verwarmingsketels sterk verschillen van hun analogen, omdat het niet alleen rekening houdt met het vermogen en het type brandstof van de eenheid, maar ook met de individuele kenmerken ervan.
• Allereerst betreft dit het ontwerp van de warmtewisselaar, die kan worden gemaakt van onderling verbonden buizen, maar ook van buizen en containers van plaatstaal, maar tegelijkertijd dezelfde functie en met hetzelfde vermogen vervult.
• Om zo'n eenheid zelf te maken, heb je natuurlijk enige ervaring nodig en aangezien alleen een ervaren lasser een verwarmingsketel (warmtewisselaar) kan lassen, is het, zonder professionele vaardigheden in deze branche te hebben, beter om een ​​specialist uit te nodigen . Houd er rekening mee dat de naad hier zeer noodzakelijk is. hoge kwaliteit, omdat de container water bevat dat in de opening kan lekken, minder dan een micron groot.
• Als u weet hoe u met een haakse slijper (haakse slijper) moet werken, kunt u met een tekening van een verwarmingsketel voor uw ogen de onderdelen van de warmtewisselaar zelf voorbereiden en laswerkzaamheden laat het over aan een professional. Maar hier is het erg belangrijk om de afmetingen en verhoudingen strikt in acht te nemen, anders is laswerk eenvoudigweg onmogelijk vanwege inconsistenties in afmetingen.
• Ook hier heb je de vaardigheden van een kachelmaker of op zijn minst een metselaar nodig - je moet bouwen metselwerk Bovendien volgens bepaalde regels, omdat elke tekening van de verwarmingsketel zijn eigen kenmerken heeft vanwege de verschillende afmetingen.

Opmerking. We zullen verschillende ontwerpen bekijken die u zelf of met de hulp van een professionele lasser kunt maken.

Optie #1

Horizontale buisstructuur: 1) staalprofiel 60x40x4 mm; 2) stalen pijp 60×3-5mm; 3) stalen buis 40×3-4 mm; 4) voeding 50×4-5 mm; 5) retour 50×4-5 mm; a) 360 mm; b) 40 mm; c) 300 mm; d) 800 mm

In een hol profiel dat gebruikt gaat worden voor verticale palen. Er worden ronde gaten gesneden die overeenkomen met de diameter van de bijpassende buis - dit gebeurt door elektrisch lassen of met een gassnijder. Dit gebeurt aan beide zijden en aan elke zijde van het 60 mm profiel worden vier gaten met een diameter van 50 mm en vier gaten van 40 mm gesneden in een vlak van 40 mm

Ook wordt in het onderste deel van de constructie een rond gat met een diameter van 50 mm gesneden, onderaan voor retour (gekoeld water) en met een soortgelijk gat aan de tegenoverliggende zijde bovenaan voor de toevoer van warme koelvloeistof.

Opmerking. Na laswerkzaamheden zal er in ieder geval sprake zijn van doorbuiging van het metaaloppervlak, maar dergelijk werk moet zo helder en filigraan mogelijk zijn. Verwijder daarom alle onregelmatigheden in het vlak met een slijpmachine en de binnenranden van de gaten moeten indien nodig worden verwerkt met een ronde of halfronde vijl.

Wanneer alle werkstukken in hun oorspronkelijke staat zijn hersteld, heeft u een horizontaal vlak vlak nodig - het kan zelfs een houten schild zijn, gemaakt van planken, maar het moet eerst worden bevochtigd met water om het tegen vonken te beschermen.

De handleiding adviseert om eerst de voor- en achterwanden te monteren (lassen) en pas daarna de overige elementen te plaatsen. Deze twee "panelen" zijn strikt geïnstalleerd verticale positie tegenover elkaar en op hun beurt zijn alle buizen gelast, alleen dit werk kan het beste met een assistent worden gedaan, zodat het mogelijk is om de onderdelen in een rechte hoek te bevestigen.

Als het “frame” klaar is, kun je de open uiteinden eraan lassen rechthoekig profiel en las de hierboven besproken aanvoer- en retourleidingen. Dat is alles - nu hoeft u alleen maar de naden te schuren met een slijpmachine en de structuur op lekken te controleren door deze met water te vullen en 1-2 uur te laten staan. Als het werk niet zo goed is gedaan, zie je donkere vlekken op de naden - dit zijn lekkages.

Optie nr. 2

Opmerking. Als u hittebestendig plaatstaal van 3-5 mm dik heeft, kan de installatie van de verwarmingsketel, of beter gezegd, de installatie van de warmtewisselaar zelf, aanzienlijk worden vereenvoudigd.

Plaatstaal en buizen: 1) retour 50 mm diameter; 2) hol profiel 60×40 mm; 3) voerdiameter 50 mm; 4) hol profiel 60×40 mm; 5) buizen 32 mm of 40 mm; 6) plaatstaal 3-5 mm (zijwand); 7) jumper gemaakt van profiel 60×40 mm

Dit ontwerp heeft in feite geen gedetailleerd commentaar nodig, omdat de hele structuur bijna volledig bestaat uit aan elkaar gelaste platen (containers) die met elkaar communiceren.

En uiteraard zijn er aan de voor- en achterzijde leidingen voor de aan- en afvoer van koelvloeistof. Ondanks de ogenschijnlijke eenvoud van het product moeten laswerkzaamheden wederom door een vakman worden uitgevoerd, anders bestaat het risico op lekkage van naden.

Opmerking. De afmetingen van deze structuur kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de grootte van de oven. Maar tegelijkertijd moeten de doorsnede van het buisprofiel en de dikte van het plaatstaal ongewijzigd blijven.

Installatie

We zullen niet in detail ingaan op de regels en parameters van kachelmetselwerk, omdat dit een nogal uitgebreid onderwerp is en in een apart artikel moet worden opgesplitst - laten we naar de algemene bepalingen kijken.

Zoals we hierboven vermeldden, kunnen de afmetingen van de kachel worden gewijzigd, maar in dit geval zijn de afmetingen van de kachel daar prima geschikt voor landhuis of datsja's, waarvan de oppervlakte niet groter is dan 90-100m2 met een standaard (radiatoren) verwarmingssysteem. Daarom moet u er rekening mee houden dat elk van de verwarmingsapparaten niet meer dan 7-8 secties zal hebben, dat het systeem tweepijps zal zijn en dat er geen tweede circuit zal zijn (warme vloer).

De oven moet gebaseerd zijn op betonnen fundering en alle parameters moeten strikt overeenkomen met verticaal en horizontaal, dat wil zeggen met een hoek van 90⁰. De warmtewisselaar moet zo worden geplaatst dat deze bovenste deel lag minimaal 10 mm onder de voercontour - dit wordt gedaan om te voorkomen luchtstoringen in het systeem.

Het metselwerk van de muren die rond de warmtewisselaar zijn opgetrokken, moet de hoogte minimaal 20-30 mm overschrijden (een halve steen), en het bovenste deel van de constructie is bedekt met een gietijzeren kookfornuis, wat erg handig is voor datsja's en landhuizen. Tegelijkertijd gietijzeren kachel moet een gemakkelijk verwijderbaar element zijn (zoals een deksel) om toegang te bieden voor preventieve reiniging van roet - dit verhoogt de efficiëntie van de unit aanzienlijk.

Verticaal ontwerp

Verticale optie ketel op vaste brandstof: 1) container van plaatstaal 3-5 mm; 2) buisdiameter 40 mm of 50 mm; 3) retour; 4) levering; 5) plaats voor een rooster

Ondanks het enorme aantal verwarmingsapparaten op de markt, is een lang brandende ketel met vaste brandstof een populaire optie. Deze unit kan worden gebruikt als de belangrijkste verwarmingsbron in afgelegen gebieden waar geen vergassing en elektrificatie aanwezig is. Betrouwbaar, efficiënt en zuinig, dat is het geweldige oplossing voor het verwarmen van een landhuis, een huisje in de stad of een zomerhuis.

Zelfgemaakte TT lang brandende ketel

In tegenstelling tot een conventionele ketel, waarbij de hoofdwarmte uit de vlam zelf komt, werkt een lang brandende TT-ketel volgens een heel ander principe. In dit artikel wordt besproken hoe u met uw eigen handen een lang brandende ketel op vaste brandstof kunt maken, en de tekeningen en het installatieschema helpen u geen fouten te maken en alles technologisch correct te doen!

Bij conventionele eenheden met vaste brandstof is één vulling voldoende voor 6-7 uur verbranding. Dienovereenkomstig, als het volgende deel van de hulpbronnen niet aan de vuurhaard wordt toegevoegd, zal de temperatuur in de kamer onmiddellijk beginnen te dalen. Dit gebeurt vanwege het feit dat de hoofdwarmte door de kamer circuleert volgens het principe van vrije gasbeweging. Verwarmd door de vlam stijgt de lucht en gaat naar buiten.

De thermische bron van een lang brandende ketel is voldoende voor ongeveer 1-2 dagen uit één lading brandhout. Sommige modellen kunnen de warmte tot 7 dagen vasthouden.

Hoe wordt een dergelijke zuinigheid en efficiëntie bereikt?

Een lang brandende TT-ketel verschilt van een conventionele ketel door de aanwezigheid van twee verbrandingskamers tegelijk. In de eerste wordt standaard de brandstof zelf verbrand en in de tweede worden de gassen die vrijkomen tijdens dit proces verbrand.

Een belangrijke rol in dit proces wordt gespeeld door de tijdige toevoer van zuurstof, die wordt geleverd door de ventilator.

Dit principe is relatief recent geïmplementeerd. In 2000 presenteerde het Litouwse bedrijf Stropuva deze technologie voor het eerst, die onmiddellijk respect en populariteit kreeg.

Tegenwoordig is dit de goedkoopste en meest praktische manier van verwarmen landhuis, waar geen vergassing plaatsvindt en er stroomstoringen optreden.

Dergelijke eenheden werken volgens het principe van het verbranden van topbrandstof. Standaard bij alle kachels bevindt de vuurhaard zich aan de onderkant, waardoor u deze van de vloer kunt oppakken koude lucht, verwarm het en til het op.

Het werkingsprincipe van deze ketel is enigszins vergelijkbaar met een pyrolyseketel. De belangrijkste warmte komt hier niet vrij uit de verbranding van vaste brandstof, maar uit de gassen die vrijkomen als gevolg van dit proces.

Het verbrandingsproces zelf vindt plaats in een afgesloten ruimte. Via een telescopische buis komt het vrijkomende gas de tweede kamer binnen, waar het volledig wordt verbrand en gemengd met koude lucht, die door een ventilator wordt opgepompt.

Dit is een continu proces dat doorgaat totdat de brandstof volledig is opgebrand. De temperatuur tijdens een dergelijke verbranding is erg hoog - ongeveer 1200 graden.

Zoals hierboven vermeld, heeft deze ketel twee kamers: een grote hoofdkamer en een kleine. De brandstof zelf wordt in de grote kamer geplaatst. Het volume kan 500 kubieke dm bereiken.

Elke verbrandingsbron kan dat zijn vaste brandstof: zaagsel, kolen, brandhout, pallets.

De ingebouwde ventilator zorgt voor een constante luchtstroom. Het voordeel van deze methode is dat vaste brandstof extreem langzaam wordt verbruikt.

Dit verhoogt de efficiëntie hiervan aanzienlijk verwarmingsapparaat. Waarom brandt hout zo langzaam op in vergelijking met een standaardkachel?

Het komt erop neer dat alleen de bovenste laag uitbrandt, omdat de lucht van bovenaf door een ventilator wordt gepompt. Bovendien voegt de ventilator pas lucht toe nadat de toplaag volledig is uitgebrand.

Er zijn tegenwoordig veel modellen op de markt die volgens hetzelfde principe werken, maar afhankelijk van de afmetingen, het materiaal en de extra opties hebben ze een andere efficiëntie en kosteneffectiviteit.

Universele TT-ketels werken op absoluut elke brandstof, wat de werking ervan voor eigenaren aanzienlijk zal vereenvoudigen. Een meer budgetvriendelijke optie is een lang brandende houtgestookte TT-ketel. Hij draait uitsluitend op hout en er kan geen andere brandstofoptie in worden gebruikt.

Ontwerpfunctie

Elke lang brandende ketel is uitgerust met een indrukwekkend grote kamer waarin brandstof wordt geplaatst. Hoe groter de kamer waarmee de ketel is uitgerust, hoe langer het duurt voordat het hout verbrandt.

Tegenwoordig kun je twee technologieën vinden die zijn geïmplementeerd in lang brandende TT-ketels, die met succes met elkaar concurreren. Dit is het Buleryan-principe en de Stropuv-methode.

Vanwege de hoge prijs van Stropuv en de complexiteit van het ontwerp is deze methode niet zo populair in Rusland. Maar met behulp van de Buleryan-methode bouwen ambachtslieden met grote toewijding eenheden voor het verwarmen van datsja's en landhuizen.

Een ketel die de Buleryan-methode gebruikt, ziet er als volgt uit: een metalen lichaam met twee kamers erin. In de onderste kamer wordt brandstof verbrand en in de tweede kamer wordt gas dat door de buis uit de eerste kamer stroomt, verbrand.

De deur voor het laden van brandstof bevindt zich in het bovenste deel van het ketellichaam, omdat het gehele onderste deel gereserveerd is voor een grote opslag van hulpbronnen.

Bovenaan de ketel bevindt zich een rookleiding, die aansluit op de schoorsteen. IN onderste deel Er is een askamer ingebouwd, waardoor de ketel wordt gereinigd.

Er moet nog een nuance worden vermeld. Bij standaardovens fungeert de aslade als een ventilator waardoor de lucht die nodig is voor de verbranding naar binnen wordt geblazen. Hier is de askamer absoluut afgesloten, omdat lucht binnenkomt via de bovenste luchtkamer, die de rol van recuperator speelt.

De toevoer van zuurstof naar de ketel wordt geregeld door een demper bovenaan lucht kamer. Terwijl het hout brandt, bezinkt de brandstof geleidelijk en zakt de verdeler. Dit zorgt voor een continue toevoer van zuurstof.

Wanneer u opnieuw brandstof laadt, trekt u deze eenvoudig omhoog en plaatst u deze terug in de oorspronkelijke positie. Door de stand van deze hendel kunt u eenvoudig bepalen hoeveel brandstof er nog in de ketel zit en wanneer u deze als volgende moet laden.

Afzonderlijk moet gezegd worden over de milieuvriendelijkheid van deze verwarmingsoptie. Door de volledige verbranding van brandstof en gassen komt er vrijwel geen kooldioxide in de atmosfeer terecht.

Belangrijkste elementen van de TT-ketel:

1. Verbrandingskamer. Dit is het belangrijkste element van elke ketel en oven waar directe verbranding van brandstof plaatsvindt.
2. Gasverbrandingskamer. Hier komen hete gassen uit smeulend hout binnen.
3. Asput - hier wordt de as verzameld. Deze unit moet systematisch worden gereinigd om de ketel in goede technische staat te houden.
4. Een schoorsteen is een eenheid waardoor verbrandingsproducten naar buiten worden afgevoerd.

Al deze componenten zijn ingesloten in een stalen behuizing, gemaakt van plaatstaal van 5-6 mm dik.

Voordelen en nadelen

Vanwege de grote afmetingen en de complexiteit van het ontwerp is het rationeel om een ​​dergelijke unit te gebruiken voor het verwarmen van een groot huisje. Maar voor kleine datsja Deze optie zal niet werken, omdat zij de kosteneffectiviteit niet rechtvaardigt.

Pluspunten

• hoog rendement (ongeveer 95%);
• autonomie verwarmingssysteem;
• efficiëntie;
• betrouwbaarheid en duurzaamheid;
• hoog rendement;
• beschikbaarheid van brandstof;
• een milieuvriendelijke optie om uw huis te verwarmen;
• veelzijdigheid van brandstof (kolen, brandhout, zaagsel, pellets).

Nadelen

• omslachtig ontwerp;
• voor het apparaat moet een speciale ruimte worden ingericht;
• complexiteit van ontwerp en installatie;
• de noodzaak van constante reiniging.

Het is niet nodig om een ​​kant-en-klare ketel met een lange verbranding te kopen, omdat de prijs ervan vele malen hoger is dan die van conventionele kachels. Je kunt zo'n ontwerp zelf maken als je op zijn minst een beetje ervaring hebt met constructie en reparatie.

U zelfgemaakte ontwerp, vergeleken met de fabrieksanaloog, zijn er een aantal voordelen:

• lage kosten;
• de mogelijkheid om de ketel universeel te maken voor elk type brandstof;
• mogelijkheid om het ontwerp te verbeteren en kracht toe te voegen.

De enige moeilijkheid is om de ketel een cilindrische vorm te geven. Zonder walsmachine is het heel moeilijk om metaal zo’n vorm te geven.

Maar er is een goede oplossing. U kunt lege propaantanks of een andere leiding met een geschikte diameter gebruiken. Kies voor buizen met een wanddikte van minimaal 5 mm.

Voor een dorp of een kleine datsja kun je een kleine stenen kachel bouwen en genieten van de efficiëntie ervan. Maar voor een groot huisje zal deze optie minder praktisch zijn, omdat er voor de winter een grote voorraad brandhout voor nodig is. Zorg conventionele oven, vergeleken met een lang brandende ketel is het veel moeilijker, en grote verschillen temperaturen in kamers ver van de kachel maken het niet mogelijk om een ​​comfortabel microklimaat in huis te organiseren.

Als u niet genoeg geld heeft om een ​​volwaardig verwarmingssysteem voor uw huis te creëren, of als de constructie van een dergelijk systeem zelf onpraktisch is, zou het in deze situatie veel redelijker zijn om van uw woning een lang brandende ketel op vaste brandstof te maken. eigen handen en hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid en het esthetische uiterlijk ervan.

Voor de werking van een TT-ketel, waarvan we het diagram hieronder bijvoegen, is elke vaste brandstof geschikt:

• harde en bruinkool;
• antraciet;
• brandhout;
• houtpellets;
• briketten;
• zaagsel;
• leien met turf.

Er zijn geen specifieke instructies over de kwaliteit van de brandstof - alles is voldoende. Maar houd er rekening mee dat bij een hoog brandstofvocht de ketel geen hoog rendement zal opleveren.

Veiligheidsmaatregelen!

Om zo’n ketel echt efficiënt te laten zijn economische optie verwarming, lange tijd gediend en geen brandwonden of ongelukken in huis veroorzaakte, houd rekening met de belangrijkste punten van brandveiligheid.

1. Het is noodzakelijk om de temperatuur in het systeem te bewaken en te voorkomen dat deze oververhit raakt.
2. Installeer geen afsluitklep op de pijpleiding.
3. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de buurt van de ketel.
4. Het is noodzakelijk om de ventilatie in de kamer te controleren.
5. Voor de ketel moet een aparte ruimte worden ingericht.

In het stadium voorbereidende werkzaamheden Denk na over de plaats waar de ketel zal worden geïnstalleerd.

Idealiter is het natuurlijk om een ​​aparte stookruimte uit te rusten, omdat de werking van een lang brandende TT-ketel enigszins verschilt van de gebruikelijke houtgestookte steenkachel. En extern zal dit apparaat niet een lust voor het oog zijn of als decoratie voor het huis dienen.

Aangezien vaste brandstof wel een bepaalde hoeveelheid vuil veroorzaakt, is het beter om een ​​lang brandende TT-ketel in een niet-woonomgeving te plaatsen.

Maar als het vermogen klein is (niet groter dan 30-35 kW), dan kunt u eenvoudig de hoofdruimte van de "stookruimte" scheiden (zone) met behulp van een bakstenen muur.

Zorg voor een ventilatiesysteem in de ruimte waar deze ketel zal worden gebruikt. Er moet voortdurend zuurstof van de straat worden aangevoerd.

Stapsgewijze instructies voor het maken van een lang brandende ketel met vaste brandstof met uw eigen handen

Het project van een ketel met vaste brandstof is geen gemakkelijke taak en het zal voor een beginner niet gemakkelijk zijn om ermee om te gaan. Voordat u met de bouw begint, maakt u tekeningen en schetsen.

Bereid ook de volgende gereedschappen voor:

1. Lasmachine.
2. Gereedschap voor het werken met metaal: tang, slijpschijf.
3. Elektrische boor.
4. Bouwniveau en meetlint.
5. Markering.
6. Bulgaars.
7. Handschoenen en oogbescherming.

Aandacht! Wanneer u werkzaamheden uitvoert aan de vervaardiging van een zelfgemaakte TT-ketel voor langdurig branden, moet u heel voorzichtig zijn en op zijn minst basisoefeningen hebben met een lasapparaat. Zorg ervoor dat u bescherming gebruikt tijdens het lassen.

Materialen die je nodig hebt:

1. Leeg gasfles.
2. Plaatwerk.
3. Asbest snoer.
4. Stalen buis met een doorsnede van 60 mm.
5. Metalen scharnieren en handgrepen.
6. Metalen hoek of bladen.
7. Metalen kap.
8. Basaltvezel voor de doorgang van de rookafvoerpijp.

Voordat u met de productie begint, raden wij u aan de video-instructies te lezen over hoe u een lege gasfles op de juiste manier doorsnijdt, goed oplet en de veiligheidsmaatregelen niet verwaarloost!

Stap 1. Het lichaam markeren en het lichaam maken

Markeer met een stift de propaantank volgens de afmetingen van de tekening.

We maken een klein rechthoekig gat voor de asladedeur, waardoor de ketel wordt gereinigd.

Op de bovenkant van de ballon (langs de hele omtrek) tekenen we een rechte lijn om de bovenkant af te snijden.

Snijd met een slijpmachine de bovenkant langs de lijn af.

Nu maken we in het midden markeringen voor het gat waar de buis doorheen gaat. Het gat moet daarom groter zijn dan de diameter van de buis.

We snijden een gat in het deksel en lassen een metalen ring die strak om de buis past die in de cilinder is gestoken.

We lassen een kleine ring van plaatstaal (4-5 mm) vanaf de buitenste en binnen de cilinder zelf, waarop de dop wordt geplaatst.

Stap 2. Het maken van de pijp

We nemen een metalen buis met een lengte van 80 tot 100 cm. Als u geen standaard propaancilinder gebruikt, maar zelf het lichaam voor de ketel las, houd er dan rekening mee dat de hoogte van de buis 20-25 cm hoger moet zijn. . De essentie van het werk is immers dat als de brandstof opbrandt, de pijp in de behuizing naar beneden gaat.

Aan de onderkant van de buis lassen we een metalen cirkel – een luchtverdeler.

Uit plaatstaal snijden we bevestigingsmiddelen, die we na het leggen van een asbestkoord stevig langs de snijlijn van de cilinder lassen.

We maken de uitgesneden bovenkant vast, zodat deze gemakkelijk kan worden verwijderd en teruggeplaatst. Maak handvatten van metaal en las ze, om ze gemakkelijk te kunnen verwijderen, ook aan het lichaam.

Stap 3. Een pijp naar de schoorsteen maken

We maken markeringen op de cilinder in het bovenste gedeelte voor de opening van de buis.

Met behulp van een slijpmachine snijden en lassen we een pijp om verbrandingsproducten te verwijderen.

Vervolgens wordt op deze pijp een stalen rookafvoerleiding aangesloten.

Stap 4. Een aslade maken

Met behulp van de eerder gemaakte markeringen snijden we met een slijpmachine een gat voor de askamer.

We maken een deur los van plaatstaal, die vervolgens op beugels aan het ketellichaam moet worden geschroefd.

Voor het gemak kunt u een kleine lus van dikke draad of wapeningsstaaf maken en deze als handvat vastschroeven.

Stap 5. Bereid het luchttoevoersysteem voor

Meet de binnendiameter van het cilinderlichaam. Teken nu een cirkel op het plaatmetaal, waarvan de diameter 5 mm kleiner zal zijn dan de binnendiameter van de cilinder.

Knip deze cirkel uit met een slijpmachine.

Neem een ​​metalen hoek en snijd deze in 6 gelijke delen. De grootte van elk onderdeel is gelijk aan de helft van de diameter van de metalen cirkel. Een waaier met oude schoepen is nog steeds goed voor deze doeleinden.

We lassen de metalen cirkels in dezelfde richting tegen de klok in.

Stap 6. Een warmtewisselaar maken

We zullen een warmtewisselaar maken die is ontworpen volgens het principe van een watercircuit.

De maat van deze warmtewisselaar is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Hoe groter hij is, hoe meer brandhout je erin kunt doen, wat betekent dat de brandduur van je ketel langer is.

Van plaatstaal met een dikte van 5-6 mm snijden we platen volgens het diagram en lassen ze in een betrouwbare behuizing, waarin onze gasfles zal worden geplaatst.

In de bovenste en onderste delen van de behuizing maken we leidingen voor het aansluiten van de aanvoer- en retourleidingen.

In het centrale deel is het noodzakelijk om een ​​gat aan te brengen waardoor brandstof wordt ingebracht. We markeren met een marker en snijden uit met een slijpmachine.

Stap 7. Algemene montage en installatie van de ketel

We bevestigen de asladedeur aan de vuurhaard.

We markeren op het lichaam van de warmtewisselaar de plaats waar toegang tot de aslade zal worden gemaakt en snijden deze uit met een slijpmachine. We rusten deze opening ook uit met een deur, die zeer goed moet sluiten en de toegang van zuurstof tot de behuizing blokkeert.

We plaatsen de cilinder in de warmtewisselaar.

Met behulp van een lasmachine lassen we de tank er bovenop, wat resulteert in een absoluut gesloten behuizing, waarin zich een ronde vuurhaard bevindt.

De essentie van een lang brandende TT-ketel is een beperkte luchttoevoer van bovenaf, waarvan de functie wordt uitgevoerd door een zuurstoftoevoersysteem.

Brandstof (brandhout, kolen, briketten) moet zeer strak worden geladen, zodat er zoveel mogelijk ruimte tussen de lagen is. minder ruimte. Als het brandhout een ander formaat heeft en het niet strak verpakt kan worden, dan kun je het tussen de lagen vullen met houtsnippers en papier. Hoe dichter dit vaste brandstofmengsel is, hoe langer het hout zal branden.

• we halen de luchttoevoerbegrenzer uit de behuizing;
• Brandstof laden wij via een speciale deur. Het is beter om de brandstof vooraf in te spuiten met een speciale ontstekingsvloeistof;
• plaats de restrictiebuis terug;
• gooi een aangestoken lucifer in de ketel;
• Nadat u zeker weet dat de brandstof geleidelijk begint te smeulen, sluit u de deur goed.

Terwijl het hout brandt, zal de pijp in de cilinder geleidelijk naar beneden zakken. Door de hoogte kun je altijd zien hoeveel brandhout je momenteel in huis hebt.

Stap 8. Het aansteken van de ketel

Je kunt zo'n eenvoudige ketel in het warme seizoen gewoon buiten maken en testen buitenshuis, voorzien van een tijdelijke schoorsteen.

Als de oppervlakte van de kamer groter is dan 30-40 vierkante meter, dan kun je twee cilinders verticaal lassen, waardoor de belasting van brandhout toeneemt.

Stap 9. De ketel binnenshuis installeren

Neem de kwestie van de brandveiligheid van ketels zeer serieus.

Het is beter om er een aparte ruimte voor toe te wijzen of een klein hek van de bewoners te maken om brandwonden te voorkomen. Toch is het ketellichaam van metaal en in tegenstelling tot stenen oven, is de kans groot dat u zich verbrandt.

Installeer op een plaats waar er een mogelijkheid is voor schoorsteenuitgangen. Er zijn twee manieren om de schoorsteen te verwijderen: via het dak of.

Houd er rekening mee dat je direct toegang moet hebben tot de ketel, er mag dus niets op een afstand van 50 cm ernaast staan.

• Maak een stenen basis voor de ketel en leg massieve stenen in 2 rijen. Controleer de helling van de basis met een gebouwniveau.
• Houd afstand tot muren (geregeld door SNiP). Van verbrandingsdeur De afstand tot de muur moet minimaal 125 cm zijn. De afstand tussen de zijdelen en de achterkant van de ketel en de muur moet minimaal 700 mm zijn.
• Als de muren in het huis van hout of ander brandbaar materiaal zijn gemaakt, is bescherming noodzakelijk plaatwerk of basalt waar de ketel aan het plafond grenst. Als thermische isolatie kunt u gewone baksteen gebruiken, die moet worden gebruikt om de omtrek van de kruising van de ketel met de muur te bekleden.

Wanneer de schoorsteen door een muur of dak naar buiten komt, is het ook noodzakelijk om voor een goede thermische isolatie te zorgen. Hiervoor is basaltvezel geschikt, die strak tussen de schoorsteenpijp en het plafond moet worden gelegd.

• Plaats de ketel op de voorbereide fundering en controleer opnieuw met een waterpas hoe waterpas het apparaat staat. Houd er rekening mee dat de gasafvoerleiding zich op hetzelfde niveau moet bevinden als de schoorsteenpijp. Als de lijn niet horizontaal is, kan de tractie tijdens het gebruik worden verstoord.

Stap 10. Sluit de ketel aan op de schoorsteen.

Aandacht! Het is noodzakelijk om de verbindingen van alle delen van de schoorsteen te smeren met kit.

We sluiten de schoorsteenleiding aan op de TT-leiding van de ketel. De diameter van de schoorsteen mag niet kleiner zijn dan de TT-buis van de ketel. Als niet aan deze parameters wordt voldaan, neemt de gasuitlaatcapaciteit af.

Zoals je kunt zien, kun je door alles met je eigen handen te doen uitstekende resultaten behalen; alles is niet zo ingewikkeld als het op het eerste gezicht leek! Als u de instructies strikt opvolgt, zult u snel de hoge prestaties en efficiëntie van een lang brandende ketel op vaste brandstof waarderen, die vele malen superieur is aan zijn concurrenten met een open vuurprincipe. Hierdoor kunt u met minimaal onderhoud een comfortabel microklimaat in uw huis behouden.

DIY-ketel op vaste brandstof - video-instructies

Nadat u hebt besloten om met uw eigen handen een ketel te bouwen voor het verwarmen van een privéwoning, zult u met verschillende problemen te maken krijgen. Ze beginnen met het kiezen van de te gebruiken brandstof. Er zijn hier behoorlijk wat opties:

Er zijn ontwikkelingen (nogal theoretisch), zoals combinaties van meerdere soorten brandstof voor verschillende stadia verwarming gecombineerd in één ontwerp. Praktisch niet gebruikt vanwege de complexiteit van berekeningen en gebrek aan ervaring praktisch gebruik. Universele ‘multi-fuel’-ketels zijn vaak ontworpen die werken op verschillende soortenéén type brandstof (vast of vloeibaar). Ze hebben een lager rendement dan die welke zijn aangepast voor een specifieke brandstof, maar vanwege hun veelzijdigheid zijn ze populair onder thuiswerkers.

De lage prevalentie van zelfgemaakte gasketels wordt verklaard door de hoge explosiviteit van gas en de moeilijkheid om vergunningen te verkrijgen. Technisch gezien verschilt zelfgemaakte alleen van zijn tegenhangers in het ontwerp van de brander en verhoogde veiligheidsmaatregelen. Bij het berekenen van het ketelrendement moet rekening worden gehouden met de werkelijke (niet theoretische) calorische waarde (calorische waarde) van het gas. Harnas gas ketel verwarmingssystemen worden praktisch niet met uw eigen handen gemaakt - ze gebruiken standaard aangeschafte elementen - filters, expansievat, explosieklep.

Biogas voor zelfgemaakte ketels wint welverdiende populariteit, beperkt door de noodzaak om zich in de nabijheid van een biogasreactor te bevinden. Het gebruik van pyrolysegas komt voor in gelijknamige ketels met vaste brandstoffen, waar het een bijproduct is van zuurstofvrije verbranding, en wordt niet beschouwd in het kader van dit “gas”-blok.

De meeste doe-het-zelvers maken gasketels met één verwarmingscircuit, waarbij ze moeilijkheden aanhalen bij het ontwerpen van een systeem met dubbele circuits.

Hoewel als je goed kijkt, het duidelijk zal worden dat het met je eigen handen maken en installeren van een dubbelcircuit-gasketel, met de juiste kwalificaties, niet bijzonder moeilijk is

Elektriciteit als energiedrager

Elektrische kachels zijn de meest voorkomende groep zelfgemaakte ketels. Dit komt door het relatieve fabricagegemak, een grote keuze aan verschillende waterverwarmingselementen en een goede uitwerking van het vraagstuk in de praktijk. Als u het zelf maakt, moet u beslissen welk type verwarming wordt gebruikt: actief, met behulp van verwarmingselementen of reactief, met behulp van een reactor. Verwarming van het voorbereide water vindt plaats wanneer er stroom doorheen gaat.

Het is veel moeilijker om met uw eigen handen een elektrische verwarmingsketel van het reactortype te bouwen, vanwege het gebruik van chemisch inerte elektroden en voorbereid water (koelmiddel) met ohmse weerstand. Vakmensen die met hun eigen handen verwarmingsketels maken, proberen direct elektrisch te gebruiken water verwarmen, waardoor een acceptabele efficiëntie, kleine afmetingen en lage componentenkosten worden verkregen. Over het algemeen heb je een pomp, een verwarmingselement, een tank met acceptabele afmetingen en automatiseringselementen nodig. Er zijn er veel diverse schema's en instructies voor het monteren en installeren van verwarmingsketels met uw eigen handen.

Gebruik van gebruikte olie

Het werkingsprincipe is vergelijkbaar met dat van ketels met vloeibare brandstof. Naast hun hoofdfunctie - het verwarmen van water, vervullen ze nog een belangrijke rol: de afvoer van afgewerkte olie in kantines, bars en cafés. Door met onze eigen handen een verwarmingsketel met afgewerkte olie in elkaar te zetten, helpen we ons milieu terwijl we gebruik maken van een gratis energiebron.

Ketels op vaste brandstoffen

Bij het monteren van zelfgemaakte ketels voor het verwarmen van een privéwoning moet u weten dat het verwarmen van de koelvloeistof in de meeste ontwerpen gebaseerd is op directe verwarming van water bij het verbranden van brandstof. Verwarming vergelijkbaar met condensatieketels wordt niet gebruikt in zelfgemaakte apparaten.

Na aardgas wordt de hoogste calorische waarde aangetroffen in steenkool, pellets en ook:

Pellets in zelfgemaakte ketels

Het gebruik van de gebruikelijke pelletverbrandingsmodus in zelfgemaakte ketels is economisch niet haalbaar, omdat een hoog rendement alleen kan worden bereikt met behulp van een speciaal type aangekochte brander: een pelletbrander. De prijs ervan is momenteel onbetaalbaar voor doe-het-zelvers, evenals de relatief hoge kosten van pellets, die de productie van dit soort ketels aanzienlijk belemmeren.

Principes van zelfconstructie

Het ontwerp van een ketel kan grofweg in vier delen worden verdeeld: theoretische berekeningen, het opstellen van een schema van de toekomstige ketel (of het corrigeren van een bestaand schema), de aanschaf van de benodigde componenten en directe montage en inbedrijfstelling.

Het belangrijkste punt bij onafhankelijk ontwerp is het berekenen van de parameters van de toekomstige ketel. Door bekende formules, wordt het volume van de verwarmde ruimte in kubieke meters berekend. De volgende stap is het berekenen van het uitgangsvermogen van de ketel, ongeacht het type brandstof. Bij het berekenen van het vermogen is het noodzakelijk om een ​​correctiefactor te gebruiken die rekening houdt met de thermische isolatie van de kamer.

Weten benodigde kracht u kunt het type brandstof en daarmee het ontwerp van de ketel bepalen.

Specifieke diagrammen en berekeningen worden niet in het artikel gegeven - dit is het materiaal van een aparte brochure. Het formaat van dit materiaal biedt slechts een voorlopige kennismaking en theoretische rechtvaardiging voor onafhankelijke modellering. De algemene richting van het zoeken naar de referentie-informatie die nodig is voor het ontwerp wordt gegeven.