Puntlassen op arduino aliexpress. Op Arduino gebaseerde puntlasmachine

16.06.2019

Hallo, brein! Ik presenteer onder uw aandacht een puntlasmachine op basis van de Arduino Nano-microcontroller.

Deze machine kan worden gebruikt om platen of geleiders te lassen aan bijvoorbeeld 18650 batterijcontacten. Voor het project hebben we een 7-12V voeding nodig (12V aanbevolen), evenals een 12V auto-accu als stroombron voor de lasapparaat zelf. Typisch heeft een standaard accu een capaciteit van 45 Ah, wat voldoende is voor het lassen van nikkelplaten met een dikte van 0,15 mm. Om dikkere nikkelplaten te lassen heb je een batterij nodig grotere capaciteit of twee parallel geschakeld.

Het lasapparaat genereert een dubbele puls, waarbij de waarde van de eerste 1/8 van de tweede in duur is.
De duur van de tweede puls wordt aangepast met een potentiometer en wordt in milliseconden op het scherm weergegeven, dus het is erg handig om de duur van deze puls aan te passen. Het instelbereik is van 1 tot 20 ms.

Bekijk de video, die in detail het proces van het maken van een apparaat laat zien.

Stap 1: PCB-fabricage:

Eagle-bestanden kunnen worden gebruikt voor PCB-fabricage, die beschikbaar zijn op de volgende .

De eenvoudigste manier is om boards bij fabrikanten te bestellen printplaten. Bijvoorbeeld op de site pcbway.com. Hier kun je 10 boards kopen voor ongeveer 20 €.

Maar als je gewend bent om alles zelf te doen, gebruik dan de bijgevoegde schema's en bestanden om een prototypebord te maken.

Stap 2: De componenten op de borden installeren en de draden solderen

Het proces van het installeren en solderen van componenten is vrij standaard en eenvoudig. Installeer eerst kleine componenten, dan grotere.
Tips laselektrode gemaakt van massief koperdraad met een doorsnede van 10 vierkante millimeter. Gebruik voor kabels flexibele koperdraden met een doorsnede van 16 vierkante millimeter.

Stap 3: Voetschakelaar

U hebt een voetschakelaar nodig om het lasapparaat te bedienen, aangezien beide handen worden gebruikt om de laselektrodepunten op hun plaats te houden.

Voor dit doel nam ik houten doos waarin de bovenstaande schakelaar is geïnstalleerd.

2017-08-22 om 01:31

Er was behoefte aan het lassen van 18650-batterijen.Waarom lassen en niet solderen? Ja, want solderen is niet veilig voor batterijen. Solderen kan de kunststof isolator beschadigen en kortsluiting veroorzaken. Lassen warmte bereikt voor een zeer korte periode, wat gewoon niet genoeg is om de batterij op te warmen.

internet zoekopdracht kant-en-klare oplossingen leidde me naar zeer dure apparaten, en alleen met levering uit China. Daarom was het een mooie beslissing om hem zelf in elkaar te zetten. Bovendien gebruiken puntlasmachines in de "fabriek" enkele van de belangrijkste componenten van zelfgemaakte producten, namelijk een magnetrontransformator. Ja, ja, hij is het die ons in de eerste plaats van pas zal komen.

Lijst met benodigde onderdelen van de acculasmachine.
1. Transformator uit een magnetron.
2. Arduino-bord (UNO, nano, micro, enz.).
3. 5 toetsen - 4 voor instelling en 1 voor lassen.
4. Indicator 2402, of 1602, of een andere02.
5. 3 meter PuGV 1x25 draad.
6. 1 meter draad PuGV 1x25. (niet om je te verwarren)
7. 4 vertinde koperen kabelschoenen type KVT25-10.
8. 2 vertinde koperen kabelschoenen type SC70.
9. Krimpkous met een diameter van 25 mm - 1 meter.
10. Een beetje krimpkous 12 mm.
11. Krimpkous 8 mm - 3 meter.
12. Montageplaat - 1 st.
13. Weerstand 820 Ohm 1 W - 1 st.
14. Weerstand 360 Ohm 1 W - 2 st.
15. Weerstand 12 Ohm 2 W - 1 st.
16. Weerstand 10 kOhm - 5 st.
17. Condensator 0,1 uF 600 V - 1 st.
18. Triac BTA41-600 - 1 st.
19. Optocoupler MOC3062 - 1 st.
20. Tweepolige schroefaansluiting - 2 stuks.
Qua componenten lijkt alles te kloppen.

Transformator conversie proces.
Verwijder de secundaire wikkeling. Het zal uit een dunnere draad bestaan en het aantal windingen zal groot zijn. Ik raad aan om het aan één kant af te knippen. Na het snijden slaan we om de beurt uit elk onderdeel. Het proces is niet snel. Het zal ook nodig zijn om de scheidingswikkelplaten die zijn gelijmd eruit te halen.

Nadat we een transformator over hebben met één primaire wikkeling, maken we een draad voor het wikkelen van een nieuwe secundaire wikkeling. Om dit te doen, nemen we 3 meter draad PuGV 1x25 met een doorsnede. We verwijderen de isolatie volledig van de hele draad. We plaatsen warmtekrimpbare isolatie op de draad. Opwarmen om te krimpen. Bij afwezigheid van een industriële föhn heb ik de krimp gemaakt boven een kaarsvlam. Het vervangen van de isolatie is nodig, zodat de draad volledig in de plaats van wikkeling past. Inheemse isolatie is immers behoorlijk dik.

Nadat de nieuwe isolatie is geplaatst, snijden we de draad in 3 gelijke delen. Met zo'n montage zetten we in elkaar en winden we twee windingen. Ik had hierbij hulp nodig. Maar alles is gelukt. Daarna richten we de draden met elkaar, maken schoon en plaatsen 2 uiteinden van 2 koperen kabelschoenen met een sectie van 70. Ik kon geen koperen vinden, ik nam vertinde koperen. Trouwens, de draden passen, je moet het gewoon proberen. Terwijl we het aantrekken, nemen we een krimptang voor het krimpen van dergelijke tips en krimpen het. Dergelijke crimpers zijn bovendien hydraulisch. Het blijkt veel beter te zijn dan neerslaan met een hamer of iets anders.

Daarna nam ik een krimpkous met een diameter van 25 mm en gooide deze over de punt en het hele deel van de draad dat uit de transformator kwam.

De transformator is klaar.

Voorbereiding van gelaste draden.
Om het koken gemakkelijker te maken, besloot ik aparte draden te maken. Kies, nogmaals, super flexibel stroomkabel PuGV 1x25 rood. De kosten verschilden trouwens niet van andere kleuren. Ik nam een meter van zo'n draad. Ik nam ook nog 4 vertinde koperen tips 25-10. Ik deelde de draad doormidden en kreeg twee delen van elk 50 cm, ik heb de draad 2 cm aan elke kant gestript en vooraf krimpkous aangebracht. Nu heb ik vertinde koperen punten erop gezet en geplooid met een crimper. Hij zette de krimpkous neer, en dat is het, de draden zijn klaar.
Nu moeten we nadenken over wat we gaan koken. Ik vond de tip voor een soldeerbout met een diameter van 5 mm leuk op de lokale radiomarkt. Ik nam er twee. Nu moest ik nadenken over waar en hoe ik ze moest bevestigen. En toen herinnerde ik me dat ik in de winkel waar ik de draden nam, nul banden zag, alleen met veel gaten met een diameter van 5 mm. Ik heb er ook twee genomen. Op de foto kun je zien hoe ik ze heb vastgeschroefd.

Montage van elektronische componenten.
Om een lasmachine te bouwen, heb ik besloten om te gebruiken Arduino-bord. Ik wilde zowel de kooktijd als het aantal kookbeurten kunnen instellen. Om dit te doen, gebruikte ik een weergave van 24 tekens op 2 regels. Hoewel je alles kunt gebruiken, is het belangrijkste in de schets om alles te configureren. Maar over het programma straks. Het hoofdbestanddeel in het circuit is dus een triac BTA41-600. Hier zijn de diagrammen van het lasapparaat voor batterijen.

Sleutel blokschema.

Weergave aansluitschema voor Arduino.

Hier is hoe het allemaal gesoldeerd. Ik hield me niet bezig met het bord, ik wilde geen tijd verspillen aan tekenen en etsen. Ik vond een geschikte koffer en regelde alles met hete lijm.

Hier is een foto van het proces van het voltooien van het programma.

Hier is hoe ik tijdelijk de lassleutel heb gemaakt. In de toekomst wil ik een kant-en-klare voetsleutel vinden, zodat ik mijn handen niet hoef vast te pakken.

Behandeld met elektronica. Laten we het nu hebben over het programma.

Het programma van de microcontroller van het lasapparaat.
Ik nam een deel van dit artikel https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html als basis voor het programma. Eigenlijk moest er veel veranderen. Er was geen encoder. Het was noodzakelijk om het aantal lassen toe te voegen. Zorg ervoor dat de instellingen met vier knoppen gedaan kunnen worden. Nou, zodat het lassen zelf wordt uitgevoerd met de voetschakelaar, of iets anders, zonder timers.

#erbij betrekken

intbta = 13; // Uitgang waarop de triac is aangesloten
int lassen = 9; // Uitgangslastoets
int sec plus = 10; // Geef de toets weer om de kooktijd te verlengen
int secminus = 11; // Geef de toets weer om de kooktijd te verkorten
int razplus = 12; // Geef de toets weer om het aantal brouwsels te verhogen
int razmin = 8; // Geef de toets weer om het aantal brouwsels te verminderen

int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
vluchtig int sec = 40;
vluchtig int raz = 0;

LiquidCrystal lcd (7, 6, 5, 4, 3, 2);

pinMode(svarka, INPUT);
pinMode (secplus, INPUT);
pinMode (secminus, INPUT);
pinMode(razplus, INPUT);
pinMode (razminus, INPUT);
pinMode (bta, UITGANG);

lcd.begin(24, 2); // Specificeer welke indicator is geïnstalleerd
lcd.setCursor(6, 0); // Zet de cursor aan het begin van regel 1

lcd.setCursor(6, 1); // Zet de cursor aan het begin van regel 2

vertraging (3000);
lcd.wissen();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Vertraging: Milliseconden");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Herhaal: keer");
}

voor (int i = 1; i<= raz; i++) {
digitalWrite(bta, HOOG);
vertraging (sec);
digitalWrite (bta, LAAG);
vertraging (sec);
}
vertraging (1000);

lege lus() (
als (sec)<= 9) {
seconden = 10;
lastReportedPos = 11;
}

als (sec >= 201) (
seconden = 200;
lastReportedPos = 199;
}
anders
( if (lastReportedPos != sec) (
lcd.setCursor(7, 0);
lcd-afdruk (" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.afdruk(sec);
lastReportedPos = sec;
}
}

als (raz<= 0) {
raz = 1;
lastReportedPos2 = 2;
}

als (raz >= 11) (
raz = 10;
lastReportedPos2 = 9;
}
anders
( if (lastReportedPos2 != raz) (
lcd.setCursor(8, 1);
lcd-afdruk (" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd-afdruk (raz);
lastReportedPos2 = raz;
}
}

if (digitalRead(secplus) == HOOG) (
seconden += 1;
vertraging (250);
}

if (digitalRead(secminus) == HOOG) (
seconden -= 1;
vertraging (250);
}

if (digitalRead(razplus) == HOOG) (
raz += 1;
vertraging (250);
}

if (digitalRead(razminus) == HOOG) (
raz -= 1;
vertraging (250);
}

if (digitalRead(svarka) == HOOG) (
vuur();
}

Zoals hij zei. Het programma is ontworpen om te werken op de indicator 2402.

Als u een 1602-display hebt, vervangt u deze regels door de volgende inhoud:

lcd.begin (12, 2); // Specificeer welke indicator is geïnstalleerd
lcd.setCursor(2, 0); // Zet de cursor aan het begin van regel 1
lcd.print("Svarka v.1.0"); // Uitvoertekst
lcd.setCursor(2, 1); // Zet de cursor aan het begin van regel 2
lcd.print("site"); // Uitvoertekst
vertraging (3000);
lcd.wissen();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Vertraging: mevrouw");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Herhaal: keer");

lcd.setCursor(7, 0);
lcd-afdruk (" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.afdruk(sec);
lastReportedPos = sec;

lcd.setCursor(8, 1);
lcd-afdruk (" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd-afdruk (raz);
lastReportedPos2 = raz;

Alles is eenvoudig in het programma. Empirisch stellen we onszelf de kooktijd en het aantal steenpuisten in. Misschien is 1 genoeg voor jou. Ik heb gewoon het gevoel dat als je twee keer kookt, het veel beter wordt. Maar die van jou kan anders zijn.

Hier is hoe het allemaal voor mij werkte. Eerst controleerde ik alles op een gewone gloeilamp. Daarna naar de garage geweest (voor het geval dat).

Het gebruik van een microcontroller bij dergelijke taken lijkt misschien te ingewikkeld en onnodig voor iemand. Voor een ander kan een auto-accu voldoende zijn. Maar voor een doe-het-zelver is het interessant om zelfgemaakte producten te maken met behulp van hun eigen zelfgemaakte producten!

Circuittest op een gloeilamp.

Mis geen updates! Schrijf je in op onze groep

In het leven van elke "radiovernietiger" komt er een moment dat je meerdere lithiumbatterijen aan elkaar moet lassen - hetzij bij het repareren van een laptopbatterij die aan ouderdom is overleden, of bij het monteren van stroom voor een ander vaartuig. Het solderen van "lithium" met een 60 watt soldeerbout is onhandig en eng - je raakt een beetje oververhit - en je hebt een rookgranaat in je handen, die nutteloos is om met water te blussen.

Collectieve ervaring biedt twee opties: ofwel naar de prullenbak gaan op zoek naar een oude magnetron, hem uit elkaar halen en een transformator kopen, of veel geld uitgeven.

Ik wilde niet een transformator zoeken omwille van meerdere lassen per jaar, het zien en terugspoelen. Ik wilde een ultragoedkope en ultraeenvoudige manier vinden om batterijen te lassen met elektrische stroom.

Een krachtige laagspannings-DC-bron die voor iedereen beschikbaar is, is een veelgebruikte bron. accu uit de auto. Ik durf te wedden dat je het al ergens in de voorraadkast hebt staan of dat je het bij een buurman kunt vinden.

Ik stel voor - de beste manier om gratis een oude batterij te krijgen is:

wachten op vorst. Benader de arme kerel wiens auto niet start - hij zal snel naar de winkel rennen voor een nieuwe, verse batterij en hij zal je zomaar de oude geven. In de kou werkt de oude loodaccu misschien niet goed, maar na thuis opladen in de warmte zal hij zijn volle capaciteit bereiken.

Om batterijen te lassen met stroom van de batterij, moeten we stroom afgeven in korte pulsen in een kwestie van milliseconden - anders krijgen we geen las, maar brandende gaten in het metaal. De goedkoopste en meest betaalbare manier om de stroom van een 12 volt batterij te schakelen is een elektromechanisch relais (solenoïde).

Het probleem is dat conventionele autorelais van 12 volt geschikt zijn voor maximaal 100 ampère en dat kortsluitstromen tijdens het lassen vele malen groter zijn. Het risico bestaat dat het relaisanker gewoon wordt gelast. En toen kwam ik in de open ruimtes van Aliexpress motorstartrelais tegen. Ik dacht dat als deze relais de startstroom weerstaan, en vele duizenden keren, het voor mijn doeleinden zal voldoen. Deze video heeft me eindelijk overtuigd, waar de auteur een soortgelijk relais test:

In sommige gevallen is het voordeliger om in plaats van te solderen puntlassen toe te passen. Deze methode kan bijvoorbeeld handig zijn voor het repareren van batterijen die uit meerdere batterijen bestaan. Solderen veroorzaakt overmatige verhitting van de cellen, wat kan leiden tot falen. Maar puntlassen verwarmt de elementen niet zo veel, omdat het relatief kort werkt.

Om het hele proces te optimaliseren, maakt het systeem gebruik van Arduino Nano. Dit is een besturingseenheid waarmee u de stroomvoorziening van de installatie effectief kunt beheren. Elk lassen is dus optimaal voor een bepaald geval en er wordt zoveel energie verbruikt als nodig is, niet meer en niet minder. De contactelementen hier zijn een koperdraad en de energie komt van een conventionele auto-accu, of twee als er meer stroom nodig is.

Het huidige project is qua complexiteit van creatie / efficiëntie van het werk bijna ideaal. De auteur van het project liet de belangrijkste fasen van het maken van het systeem zien en plaatste alle gegevens op Instructables.

Volgens de auteur is een standaardbatterij voldoende om twee nikkelstrips van 0,15 mm dik te puntlassen. Voor dikkere stroken metaal zijn twee batterijen nodig die parallel in een circuit zijn gemonteerd. De pulstijd van het lasapparaat is instelbaar en loopt van 1 tot 20 ms. Dit is ruim voldoende voor het lassen van de hierboven beschreven nikkelstrips.

De auteur raadt aan om bij de fabrikant te betalen om te bestellen. De kosten voor het bestellen van 10 van dergelijke borden zijn ongeveer 20 euro.

Tijdens het lassen zijn beide handen bezet. Hoe het hele systeem beheren? Met een voetschakelaar natuurlijk. Het is erg makkelijk.

En hier is het resultaat van het werk:

De auteur raadt aan om bij de fabrikant te betalen om te bestellen. De kosten voor het bestellen van 10 van dergelijke borden zijn ongeveer 20 euro.

Tijdens het lassen zijn beide handen bezet. Hoe het hele systeem beheren? Met een voetschakelaar natuurlijk. Het is erg makkelijk.

En hier is het resultaat van het werk:

keer bekeken

Opslaan in Odnoklassniki Opslaan in VKontakte