Bevestig met je handen aan het sintelblokhuis. Uitbreiding aan het huis

18.10.2019

Ik denk dat veel eigenaren van hun huizen het gevoel hebben dat er iets ontbreekt. Iemand is het hosselen beu grote familie in klein huis. Iemand droomt van eigen garage. Anderen willen zelfs een badhuis en een luxe veranda in huis hebben, waar ze na een drukke dag kunnen ontspannen.

De beste optie om het huis te vergroten zijn schuimblokken. Ze lijken gemaakt te zijn om muren met hun eigen handen te bouwen: licht, eenvoudig te installeren, in tegenstelling tot traditionele materialen (baksteen, sintelblok). We zullen u nu vertellen hoe u een uitbreiding van het huis kunt maken met schuimblokken.

Hoe een aanbouw aan een huis te bouwen?

Een fundament bouwen

Voordat u een uitbreiding van het huis van het schuimblok bouwt, moet u beslissen over de indeling van de toekomstige uitbreiding. En als u niet weet waar u moet beginnen, bieden wij u enkele van de meest voorkomende projecten aan. De onderstaande afbeelding toont bij benadering voorbeelden.

Na het geselecteerde project gaan we verder met: voorbereidend werk voor het bouwen van een fundering. De diepte van de fundering voor het grootste deel van Rusland is 170 cm, waardoor de mogelijkheid van bevriezing wordt geëlimineerd.

Maar als we deze factor uitsluiten, kan de diepte slechts 40-60 cm zijn. zuilvormige fundering(liggend) bakstenen constructie), waarna het moet worden afgedekt met waterdichting. Omdat de schuimblokken vocht zeer sterk opnemen.

Muren bouwen

Wanneer u kiest hoe u een uitbreiding van het huis uit schuimblokken kunt bouwen, heeft u nodig: Speciale aandacht geven de verbinding van de muren met de hoofdstructuur. Je kunt ze verbinden met metalen beugels, waarna de aanbouw en het huis één worden.

Op de kruising van de muren van de uitbreiding, het huis en het dak, is het noodzakelijk om isolatie en gips te maken. Dit is nodig om te voorkomen dat de muur wordt geblazen en nat wordt, waardoor deze inzakt en schimmelvorming kan optreden.

Schuimbeton moet strikt volgens de instructies worden gelegd. Maar wees niet bang, de instructies voor het leggen van schuimblokken zijn eenvoudig en kunnen gemakkelijk worden beheerst door elke beginnende bouwer. Het leggen zou dus moeten beginnen met hoekmuren uitbreidingen en gaan door in het hele gebied.

De eerste rij is aangelegd op cementmortel, gemengd met zand in een verhouding van 1 op 3. Tegelijkertijd mag de dikte van de eerste naad niet groter zijn dan 3 cm.Daarna controleren we het metselwerk op niveau, terwijl oneffenheden kunnen worden verwijderd met elk slijpgereedschap.

Volgende rijen kunnen worden gelegd met lichte oplossing met een horizontale naaddikte van 1-1,5 cm en een verticale naad van 0,8-1,5 cm Bij gebruik van speciale lijmmengsels moet de naaddikte ongeveer 2 mm zijn. De oplossing wordt met een speciale spatel gelijkmatig over het hele gebied aangebracht, waarna het schuimblok wordt geplaatst.

Opmerking!
Als de bouw van een aanbouw van het huis uit schuimblokken plaatsvindt in warm weer, dan moet je het blok bevochtigen voordat je het legt.

Het blok zelf wordt zonder afschuiving bovenop de oplossing geplaatst en de restanten van de oplossing die tegelijkertijd worden uitgeknepen, worden onmiddellijk opgenomen. Nadat het blok is genivelleerd en uitgeslagen met een rubberen hamer.

Om de uitbreiding naar het huis van schuimblokken sterk te maken, is het noodzakelijk om de regels voor aankleden te volgen tijdens de constructie van muren. De tweede rij moet beginnen met een offset van minimaal 10/15 cm, de hoeken moeten verspringend zijn.

Als de plaatsing wordt uitgevoerd met een industrieel schuimblok, moet u bovendien beslissen of de wanden aan één of beide zijden worden gepleisterd. Als de muur aan beide zijden wordt gepleisterd, kunnen de belangrijkste voegen worden gevuld met mortel en niet worden gevuld.

Maar als het gepleisterd is, zal het aan één kant zijn of helemaal niet. Zorg er dan voor dat u de slotnaad opvult met mortel, dit zal helpen voorkomen dat het metselwerk wordt opgeblazen.

Apparatuur voor het openen van muren

over ramen en deuropeningen je kunt speciale jumpers in U-vorm gebruiken. Ze zijn erg licht en kunnen zonder gebruik worden gebruikt hijsapparatuur maak deur- en raamopeningen van meer dan 1,75 m lang.

Om de jumper te installeren, moet u de bekisting installeren vanaf: houten balk En metalen profiel. Nadat we de fittingen hebben geïnstalleerd, moet u deze vullen zwaar beton om de metalen wapening aan alle kanten volledig te bedekken. Beton moet worden verdicht en geëgaliseerd met aangrenzende blokken.

Het merk beton en de diameter van metalen hulpstukken moeten worden gekozen uit de maximaal mogelijke belasting.

Schuimblokken aan de muur
U - vormige blokken
bekisting
zwaar beton
metalen hulpstukken

U-vormige blokken worden ook gebruikt om de zogenaamde versterkte riem. Metalen wapening neemt trekkrachten vrij goed op. En beschermt de muren betrouwbaar tegen scheuren en vernietiging. De diameter van de wapening is meestal 1 cm.

Zo'n metalen riem is al aan de muur gemonteerd, omdat de hele constructie vrij zwaar is en het heel moeilijk zal zijn om hem op zijn plaats te installeren. De uiteinden van de fittingen zijn bevestigd aan de muur van het huis. Na plaatsing wordt de wapening volledig gestort met beton zodat er geen kale plekken meer zijn en geëgaliseerd. Dit ontwerp droogt ongeveer 30 dagen.

Een dak bouwen

Het dak bij de uitbouw kan zowel enkelvoudig als dubbel hellend uitgevoerd worden. schuur dak, in de regel kouder dan gevel. Maar de bouwkosten zijn lager.

Ook de constructie van het dak voor elke aanbouw is een individuele eigenschap. En alleen specialisten kunnen voorspellen welke dakconstructie het meest optimaal is.

Tot op heden zijn er veel materialen ontworpen om warmteverlies door daken te verminderen. Namelijk geëxpandeerd polystyreen, minerale wol, geëxpandeerde klei, zaagsel.

Al deze materialen hebben zowel voor- als nadelen.

Minerale wol- zeer vaak gebruikt om warmteverlies in houten daken huizen. Dit materiaal heeft namelijk heel wat voordelen, namelijk een laag gewicht en brandveiligheid. Bovendien bevat het geen schadelijke stoffen en heeft het zeer hoge thermische isolatie-eigenschappen.
De nadelen van dit materiaal zijn onder meer dat het zeer goed vocht opneemt. Daarom, bij het kiezen van dit materiaal, projecten van uitbreidingen aan het huis van schuimblokken zorgen voor de implementatie van een goede hydro- en dampremmende laag.

piepschuim- ook vaak gebruikt om warmteverlies via daken van huizen te verminderen. De positieve eigenschappen van dit materiaal zijn zeer lage dampdoorlaatbaarheid, hoog thermische isolatie-eigenschappen: zelfs bij hoge luchtvochtigheid is het materiaal niet onderhevig aan fysieke slijtage en waterafstotend.
Door het ontbreken van polystyreenschuim kunnen de ontvlambaarheid en het verhoogde geluid worden opgemerkt.

Tip: Wil je het dak snel en veilig isoleren, dan kun je beter kiezen voor piepschuim.
Het is zeer eenvoudig te installeren en betaalbaar.

Zaagsel – goedkoop materiaal. Het wordt gebruikt in het geval van constructie met een klein budget. Een van de tekortkomingen is dat als u schoon zaagsel of schaafsel gebruikt dat niet met kalk is geïmpregneerd, er na verloop van tijd knaagdieren in kunnen komen. Ook uit het oogpunt van bescherming is het niet bestand tegen kritiek van vuur.

Uitgezette klei- al traditioneel materiaal meer dan een halve eeuw gebruikt. Van de voordelen van geëxpandeerde klei, merken ze een lage vochtopname, vrij hoge thermische isolatie-eigenschappen, gebrek aan ontvlambaarheid op, en natuurlijk zult u tevreden zijn met de prijs van dit materiaal.

Bouw van een aanbouw aan een houten huis

bijlage bij houten huis van schuimblokken heeft zijn eigen kenmerken. De belangrijkste is dat de gebouwen zullen worden gebouwd van verschillende materialen. En de fundamenten houten huizen zijn meestal niet diep.

Hieruit volgt dat deze structuren niet in gelijke mate ten opzichte van elkaar zullen worden verplaatst in het geval van seizoens-, weers- en geologische factoren. Daarom is het beter om contact op te nemen met de juiste specialisten.

Laten we beslissen op basis van uw beslissingen en schema's.

1) De afmetingen van uw aanbouw zijn groter dan de afmetingen van de woning. Zoals ik het begrijp, wilde je een entree maken via een bestaande vestibule en deze ook uitbreiden. Oplossingsproblemen: Als u de vestibule en de uitbreiding combineert met een enkele fundering, is de plaats van hun verbinding potentieel gevaarlijk in termen van scheuren.

2) Je gaat muren bouwen van schuimblokken en bakstenen aan de buitenkant. Ik neem aan dat deze beslissing alleen is bedoeld om de esthetische uitstraling van het gebouw te behouden. Oplossingsproblemen: De wand is gemaakt van tweelaagse materialen met verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten. Over het algemeen gedraagt een wand met twee lagen zich slechter dan een wand met één laag. De dikte van de tegenoverliggende muur is ½ van een steen, waarvoor flexibele banden moeten worden geïnstalleerd. Een bakstenen muur geeft extra gewicht, vergelijkbaar met het gewicht van de hele muur van schuimblokken.

3) U wilt de daken van de aanbouw en het huis verbinden en ze combineren tot 1 structuur. Oplossingsproblemen: Neerslag van de verlenging in de komende 3 jaar zal groot zijn (met geleidelijke demping). Als u een dak in 1 jaar regelt, vooral een dak van leisteen, dat erg gevoelig is voor eventuele doorbuigingen, dan zult u het meerdere keren opnieuw doen. Ik heb het niet over de totale kosten en bewerkelijkheid van het werk, hoogstwaarschijnlijk zal het volledig gelijk zijn aan het apparaat nieuw dak voor 2 gebouwen (met andere woorden, u haalt het dak van het huis af en maakt een nieuwe gemeenschappelijke).

4) U overweegt het apparaat paalfunderingen van asbestcementbuizen, ben ik geen voorstander van deze technologie als zodanig, omdat buizen meestal te dun zijn, waardoor een hoogwaardige versterking niet mogelijk is, en deze buizen hebben ook zeer gladde wanden, waardoor het draagvermogen langs de zij oppervlak. Hoeveel is het in het algemeen realistisch om te scoren? asbestcement pijp in de grond (vooral in klei zoals die van jou) is mij een raadsel. In uw geval is het apparaat van de stripfundering hoogstwaarschijnlijk meer gerechtvaardigd. Bovendien is dit de fundering van het hoofdgebouw, waardoor ze min of meer hetzelfde kunnen werken (hoogstwaarschijnlijk één diepte en breedte).

Nu over het goede :). Een aanbouw op een aparte fundering die niet verbonden is met het hoofdhuis - juiste oplossing. Het zal mogelijk zijn om huizen bijna dichtbij te bevestigen, maar het zal nodig zijn om op de kruising een 2e muur te bouwen. Houd er rekening mee dat u de ramen van een van de kamers sluit.. Grondwater sluiten is hoogstwaarschijnlijk, hoe vreemd het ook klinkt, oppervlakkig, alleen een kleilaag laat ze niet de grond in. Water sijpelt in de zwarte grond, stopt boven de klei en verspreidt zich vervolgens in dit vlak. Je moet uitzoeken hoe snel je loopgraven vollopen met water. Als deze vulling traag is, dan grote problemen Ik zie het niet, ze zullen de betontijd niet verstoren, en dan zijn ze niet verschrikkelijk. Als het vullen vrij snel gaat, moet u het water omleiden. Dit kan op verschillende manieren. Graaf eerst een kanaal rond en gebruik het om water buiten het huis naar beneden te leiden (waar beneden in de regel te herkennen is aan de helling van de oppervlaktelaag). De tweede is om een leemkasteel te maken, ofwel direct in de sleuven onder de fundering (100 mm van buiten uitbreiden en een leemmuur van 100 mm dik aanbrengen) langs de buitencontour, of op enige afstand van het hele huis en de aanbouw in een cirkel, waardoor het water uit het huis als geheel wordt afgevoerd. kasteel van klei moet 100 mm in de basisklei gaan. Het is alleen nodig om een drainagelaag van 150-250 mm hoog en 200 mm dik (vanaf de onderste kleilaag) van steenslag (kiezels) langs de volledige contour voor het kleikasteel te verdrievoudigen, zodat het water ongehinderd weg kan.

Ik zou het dak niet combineren tot 1 constructie, maar een tussenliggend verbindingsstuk maken tussen 2 daken om het water van gegalvaniseerd ijzer af te voeren.

Lees alles aandachtig door en denk na over de te nemen beslissingen in het licht van wat ik heb gezegd.

We koppelen een leefruimte van 3.50m bij 10m. Deze uitbreiding van het sintelblok wordt verdeeld in drie kamers - een inkomhal, een badkamer en een stookruimte. Hieronder is gedetailleerde instructies deze structuur met je eigen handen bouwen. Wat doen we?

Allereerst is het noodzakelijk om de grenzen van de te bouwen structuur aan te geven. Hiervoor worden pinnen ingegraven langs de geplande omtrek. Volgens de grenzen die ze creëren, zal de basis voor een uitbreiding van het huis worden gebouwd. Tussen de pinnen wordt een touw (koord) gespannen.

Vervolgens een greppel graven juiste maat. Pas dan wordt de bekisting al gebouwd. In dit geval zijn dit oude, maar zelfs borden. Bij afwezigheid van deze materialen kunt u bekisting huren in St. Petersburg. Om ongewenste vernietiging van de fundering in de toekomst te voorkomen, voegen we vóór het storten versterkende materialen toe: metalen staven en draad. Alle staven die zich op een afstand van niet meer dan 40 centimeter bevinden, zijn goed aan elkaar bevestigd. Ze kunnen eenvoudig worden vastgebonden met staaldraad of worden vastgepakt door elektrisch lassen.

Nadat u de hele constructie hebt voorbereid, kunt u de fundering voor de uitbreiding met beton storten. De oplossing wordt bereid onmiddellijk voordat het werk wordt uitgevoerd volgens standaardverhoudingen: 3 delen gewoon zand en 5 delen steenslag worden genomen voor 1 deel cement. Om de vorming van holtes te voorkomen, wordt de oplossing verdicht. Na het laatste gieten laten we de foundation 3-4 weken staan, zodat deze goed droogt en duurzaam wordt.

Waarom sintelblok? Sintelblok voor de ogen van anderen bouwstoffen heeft een duidelijk voordeel- Hij is lichtgewicht. Het lichte gewicht vereenvoudigt het werkproces aanzienlijk. Daarom kan een uitbreiding tot een sintelblokhuis onafhankelijk worden gedaan, zonder tussenkomst van bouwteams.

Rij 1 is de belangrijkste. Daarom wordt eerst waterdicht gemaakt. Het beschermt de basis van het gebouw tegen vocht. In dit geval wordt horizontale waterdichting aangebracht met speciale hydrodampremmende tapes. Er zijn er nu veel op de markt moderne materialen. Dit is coaten met mastiek, spuiten met een speciale isolatieoplossing, opgerolde dakbedekking, enz. Na al het voorbereidende werk gaan we over op metselwerk. De draad of vislijn wordt langs het niveau getrokken. We gooien de oplossing op de fundering en leggen de eerste rij neer. De dikte van de mortel is ongeveer 1-2 cm Alle wanden zijn op dezelfde manier ingedeeld, rekening houdend met openingen voor ramen en deuren.

Het moeilijkste werk bij de constructie van een aanbouw is het plaatsen van de daksokkel en het leggen van het dak. Het werk kost veel moeite en kosten. Men kan het hier niet alleen. Er zal extra arbeid nodig zijn. Na aankoop van alle de juiste materialen, vloerbalken worden gelegd vanaf een balk van 15 cm bij 15 cm, vervolgens worden de spanten geplaatst. Er is een krat tesa op gemonteerd. Al op deze krat kruipt dakbedekking van metalen tegels.

Ongeveer 15 jaar geleden kocht mijn broer een kleine maar erg handige bakstenen huis. Alles erin paste bij de nieuwe eigenaren, behalve de inkomhal, die was te klein en een luifel boven de ingang zou geen kwaad kunnen.

Daarom werd besloten om vanaf de ingang een kleine kamer aan het huis te bevestigen, die in de toekomst als gang zou kunnen worden gebruikt, en om de ingang ernaartoe te beschermen tegen neerslag met een luifel.

Bouw van een bijgebouw

Zoals gebruikelijk in dergelijke gevallen zijn we begonnen met de opbouw vanaf de fundering.

Op een gewoon zandkussen werd een lint gegoten, verdiept met 50 cm.

Als plint werden drie rijen bakstenen gelegd, daarna werden er stammen in gestoken om er vervolgens de vloer op te leggen.

Op de sokkel van sintelblokken werden de wanden van de aanbouw gebouwd, waarbij openingen voor deuren en ramen overbleven.

De meest verantwoordelijke in dit stadium was de verbinding van de uitbreiding met de muur van het huis. Hiervoor werden verschillende stalen hoeken gemaakt, waarmee met behulp van deuvels sintelblokken aan de muur werden bevestigd - door twee rijen, beginnend vanaf de onderkant.

We hebben het leggen opnieuw voltooid met stenen, vormende vereiste helling onder het dak De baksteen hier gebruikte silicaat en zette het op de rand. op de resulterende binnen vloerbalken werden op de plank geïnstalleerd en een geïsoleerd plafond werd gemonteerd, bedekt met dakbedekking erop.

De volgende fase van de constructie was de constructie van het frame van de luifel. Hiervoor zijn op gelijke afstand van elkaar vier stalen buizenrekken geplaatst en gebetonneerd langs de buitenrand van de constructie. grote diameter en langs de muur van het huis - nog drie. Hun hoogte werd zo gekozen dat de helling van de dakhelling ongeveer 20 ° was. Dit is voldoende om de in de winter ophopende sneeuwlagen het dak op tijd te laten verlaten. Rekken zijn onderling verbonden door buizen met een kleinere diameter.

Dakframedelen samengesteld uit buizen vierkante doorsnede en bevestigd door elektrisch lassen, niet alleen aan elkaar, maar ook aan de rekken. Er wordt een kist van onbewerkte planken bovenop gelegd, waarop een golfplaten dak is gemonteerd, dicht tegen de muur van het huis aan.

Het zwakke punt van dergelijke gebouwen is meestal de kruising van de uitbreidingselementen met de muur van het huis. Om waterlekkage hier uit te sluiten is er een vizier gemaakt boven de kruising van de overkapping met de muur, bevestigd aan de muur van het huis. Tot slot werden er straatstenen onder en ernaast gelegd.

De constructie was voltooid, maar het bleef onduidelijk hoe de nieuwe fundering zich zou gedragen en of er scheuren zouden ontstaan op de kruising van de muren van de aanbouw en het huis. Twee seizoenen van operatie toonden aan dat de angsten niet tevergeefs waren. Toegegeven, terwijl de verlenging enigszins zonk, en de kleine scheurtjes die verschenen, gemakkelijk met mortel konden worden gerepareerd.

Bovendien, langs de gehele omtrek van de uitbreiding, langs de muur van het huis en onder de overkapping, montage schuim. Hierdoor waren tocht en kleine lekkages, in ieder geval voor een tijdje, weg.

Het resultaat is een warme inkomhal in de winter en een schaduwrijke beschutte plek in de zomer. In deze staat staat de structuur voor het vierde jaar zonder zichtbare nieuwe scheuren, dus nu kan deze worden voltooid. buitenafwerking.

Doe-het-zelf uitbreiding van het huis - foto

1. Toegangsdeur uitbreidingen.

2-3. steunpalen luifels zijn gemaakt van pijpen met een grote diameter die door lassen zijn verbonden met pijpen met een kleinere diameter.

4. Het dakframe van de luifel is gelast uit vierkante buizen.

6. Onder het golfkarton werd een krat met ongekante platen geplaatst.

7. Op het erf en onder de schuur zijn straatstenen gelegd.

Bij het bouwen van een uitbreiding van een eerder gebouwd huis, is het erg belangrijk om deze goed aan de muur te bevestigen.

Schema voor het bevestigen van de uitbreiding aan de muur van het huis:

1 - stripfundering;

2 - metselwerk;

3 - muur van het huis;

4 - sintelblok;

5 - stalen hoek;

Cinder block huis uitbreiding. Het maken van de fundering en muren. Apparatuur openingen in de muur. Productie van daken.

Ik denk dat veel eigenaren van hun huizen het gevoel hebben dat er iets ontbreekt. Iemand is het zat om met een groot gezin in een klein huis vol te zitten. Sommige mensen dromen van een eigen garage. Anderen willen zelfs een badhuis en een luxe veranda in huis hebben, waar ze na een drukke dag kunnen ontspannen.

Uitbreiding tot een houten huis.

Hoe een aanbouw aan het huis te bouwen.

Stichting creatie.

Uitbreiding van de veranda naar het huis van schuimblokken.

Na het geselecteerde project gaan we over tot de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de fundering. De diepte van de fundering voor het grootste deel van Rusland is 170 cm, waardoor de mogelijkheid van bevriezing wordt geëlimineerd.

Maar als deze factor wordt uitgesloten, kan de diepte ervan slechts 40-60 cm zijn.De fundering voor een uitbreiding van het huis uit schuimblokken kan worden gekozen als een tape (door beton te storten) of een kolomfundering (het leggen van een bakstenen structuur) , waarna het moet worden afgedekt met waterdichting . Omdat de schuimblokken vocht zeer sterk opnemen.

Op de foto - de opstelling van de stichting.

Muren bouwen.

Bij het kiezen van een uitbreiding van het huis uit schuimblokken, moet speciale aandacht worden besteed aan het verbinden van de muren met de hoofdstructuur. Je kunt ze verbinden met metalen beugels, waarna de aanbouw en het huis één worden.

Schuimbeton moet strikt volgens de instructies worden gelegd. Maar wees niet bang, de instructies voor het leggen van schuimblokken zijn eenvoudig en kunnen gemakkelijk worden beheerst door elke beginnende bouwer. Het leggen moet dus beginnen met de hoekwanden van de uitbreiding en doorgaan over het hele gebied.

De eerste rij wordt gelegd op een cementmortel gemengd met zand in een verhouding van 1 tot 3. Tegelijkertijd mag de dikte van de eerste naad niet groter zijn dan 3 cm Daarna controleren we het metselwerk op niveau en oneffenheden kan worden verwijderd met elk slijpgereedschap.

Volgende rijen kunnen worden gelegd met een lichte mortel met een horizontale naaddikte van 1-1,5 cm en een verticale naad van 0,8-1,5 cm Bij gebruik van speciale lijmmengsels moet de naaddikte ongeveer 2 mm zijn. De oplossing wordt met een speciale spatel gelijkmatig over het hele gebied aangebracht, waarna het schuimblok wordt geplaatst.

Opmerking! Als de constructie van een uitbreiding van het huis uit schuimblokken plaatsvindt bij warm weer, dan is het noodzakelijk om het blok te bevochtigen voordat het wordt gelegd.

Voorbeeld metselwerk aan de muur.

Maar als het gepleisterd is, zal het aan één kant zijn of helemaal niet. Zorg er dan voor dat u de slotnaad opvult met mortel, dit zal helpen voorkomen dat het metselwerk wordt opgeblazen.

Een voorbeeld van het leggen van een hoek.

Apparatuur openingen in de muur.

Over raam- en deuropeningen kunnen speciale U-vormige lateien worden gebruikt. Ze zijn erg licht en met hun hulp is het mogelijk om deur- en raamopeningen van meer dan 1,75 m lang te maken zonder gebruik te maken van hefwerktuigen.

Om de jumper te installeren, moet u een bekisting van houten balken en een metalen profiel installeren. Nadat we de wapening hebben geïnstalleerd, is het noodzakelijk om deze te vullen met zwaar beton, om de metalen wapening aan alle kanten volledig te bedekken. Beton moet worden verdicht en geëgaliseerd met aangrenzende blokken.

Het merk beton en de diameter van metalen hulpstukken moeten worden gekozen uit de maximaal mogelijke belasting.

Schuimblokken aan de muur.

U-vormige blokken.

zwaar beton.

metalen beslag.

Installatie van U-vormige blokken voor een verlenging van schuimblokken.

U-vormige blokken worden ook gebruikt om de zogenaamde versterkte riem te maken. Metalen wapening neemt trekkrachten vrij goed op. En beschermt de muren betrouwbaar tegen scheuren en vernietiging. De diameter van de wapening is meestal 1 cm.

Een dak bouwen.

Het dak bij de uitbouw kan zowel enkelvoudig als dubbel hellend uitgevoerd worden. Een schuurdak is doorgaans kouder dan een zadeldak. Maar de bouwkosten zijn lager.

Ook de constructie van het dak voor elke aanbouw is een individuele eigenschap. En alleen specialisten kunnen voorspellen welke dakconstructie het meest optimaal is.

Tot op heden zijn er veel materialen ontworpen om warmteverlies door daken te verminderen. Namelijk geëxpandeerd polystyreen, minerale wol, geëxpandeerde klei, zaagsel.

Al deze materialen hebben zowel voor- als nadelen.

Dakisolatie met minerale wol.

Minerale wol - wordt heel vaak gebruikt om warmteverlies in de houten daken van huizen te verminderen. Dit materiaal heeft namelijk heel wat voordelen, namelijk een laag gewicht en brandveiligheid. Bovendien bevat het geen schadelijke stoffen en heeft het zeer hoge thermische isolatie-eigenschappen. De nadelen van dit materiaal zijn onder meer dat het zeer goed vocht opneemt. Daarom zorgen de projecten van uitbreidingen van het huis van schuimblokken bij het kiezen van dit materiaal voor de implementatie van een goede hydro- en dampscherm.

Geëxpandeerd polystyreen - ook vaak gebruikt om warmteverlies door de daken van huizen te verminderen. De positieve eigenschappen van dit materiaal zijn een zeer lage dampdoorlatendheid, hoge thermische isolatie-eigenschappen, zelfs bij hoge luchtvochtigheid, materiaalbestendigheid tegen fysieke slijtage en waterafstotendheid. Door het ontbreken van polystyreenschuim kunnen de ontvlambaarheid en het verhoogde geluid worden opgemerkt.

Tip: Wil je het dak snel en veilig isoleren, dan kun je beter kiezen voor piepschuim. Het is zeer eenvoudig te installeren en betaalbaar.

Zaagsel is een goedkoop materiaal. Het wordt gebruikt in het geval van constructie met een klein budget. Een van de tekortkomingen is dat als u schoon zaagsel of schaafsel gebruikt dat niet met kalk is geïmpregneerd, er na verloop van tijd knaagdieren in kunnen komen. Ook uit het oogpunt van bescherming is het niet bestand tegen kritiek van vuur.

Geëxpandeerde klei is al een traditioneel materiaal dat al meer dan een halve eeuw wordt gebruikt. Van de voordelen van geëxpandeerde klei, merken ze een lage vochtopname, vrij hoge thermische isolatie-eigenschappen, gebrek aan ontvlambaarheid op, en natuurlijk zult u tevreden zijn met de prijs van dit materiaal.

Bouw van een aanbouw aan een houten huis.

Een aanbouw aan een houten huis gemaakt van schuimblokken heeft zijn eigen kenmerken. De belangrijkste is dat de gebouwen van verschillende materialen zullen worden gebouwd. En de fundamenten van houten huizen zijn in de regel niet diep.

Zodat ze een calculatie maken en op basis van de data projecten aanleveren voor een aanbouw aan de woning uit schuimblokken.

Maar als u akkoord gaat met het risico, dan kunt u zelf een van de manieren kiezen om de extensie te bevestigen.

Maak een rechthoekige fundering voor de uitbouw (de keuze van de fundering staat hierboven beschreven). Tegelijkertijd hoeft de fundering van de uitbreiding niet aan de hoofduitbreiding te worden bevestigd. Hetzelfde principe wordt behouden in het geval van de constructie van muren. Op de kruising van de uitbreidingsmuur met de hoofdmuur, is het noodzakelijk om minerale wol en neem maatregelen zodat het er niet binnen of buiten de kamer uit valt. Het dak van de aanbouw moet op het hoofddak worden bevestigd.

Als de fundering van de aanbouw is bevestigd aan de fundering van het gebouw. Om vervolgens een uitbreiding van een houten huis gemaakt van schuimblokken bij de voegen niet te laten barsten, is het noodzakelijk om de toestand van de wanden van de hoofdstructuur te onderzoeken. En als er gebreken worden gevonden, zoals rotte stammen, is vervanging vereist. Anders zullen de muren van het huis en de aanbouw ongelijkmatig krimpen, waardoor scheiding zal optreden. houten muur huizen uit de aanbouw. Tegelijkertijd moet een uitbreiding van een houten huis worden verbonden met behulp van speciale schuifverbindingen met een langsgroef. Ze interfereren op hun beurt niet met de krimp van de muren, maar laten ze ook niet verspreiden.

Zoals je in het artikel kunt zien, zijn er tijdens de bouw van een extensie een groot aantal nuances die niet kunnen worden voorspeld door een onervaren persoon. Daarom is het, indien mogelijk, beter om contact op te nemen met een specialist.

De video hieronder in dit artikel zal u helpen enkele nuances van metselwerk te begrijpen.

keer bekeken

Opslaan in Odnoklassniki Opslaan in VKontakte