We monteren het deurkozijn met onze eigen handen. Een deurkozijn installeren: tips voor het op verschillende manieren monteren van het frame en het met uw eigen handen in een deuropening installeren

Te koop wordt het deurblok gevonden gemonteerde staat of in delen. In het eerste geval wordt het canvas afgestemd op het blok en worden alle parameters aangepast door de fabrikant. Als de gekochte deur niet in de opening past, wordt deze uitgezet. In het tweede geval kunt u onderdelen kopen deurkozijn en het canvas apart en plaats het blok onder de deuropening.

Om het deurkozijn te monteren heeft u het volgende nodig:

• zelftappende schroeven;

• schroevendraaier of schroevendraaier;

  ijzerzaag met blad voor hout en metaal;

  potlood of stift.

Hulpmiddelen voor deurinstallatie

Laten we beginnen met het monteren van het deurkozijn.

Op een vlak horizontaal oppervlak (de vloer of een grote tafel) verspreiden we een materiaal dat zal dienen als bescherming tegen krassen tijdens de montage.

We leggen 2 verticale staven van de gedemonteerde doos neer. Ze hebben een vestibule - speciale groeven die het canvas vastzetten.

Wij investeren deurblad in de vestibule, waarbij een opening van 2-3 mm overblijft.

We lijnen de framepalen uit en brengen het bovenste blok aan.

Markeer de lengte van de bovenkant van de doos en knip het overtollige af. Het is de moeite waard om strikt op maat te knippen, maar als je een beetje mist, maakt het niet uit, de kleine onvolkomenheden worden verborgen door de platband.

Schroef de bovenrail met zelftappende schroeven aan de palen of spijker hem voorzichtig vast.

Meet de deuropening opnieuw en snij het overtollige af.

Deuren naar badkamers zijn voorzien van een drempel. Meet nog een korte balk voor de drempel op dezelfde manier als de bovenste dwarsbalk.

Het deurkozijn is klaar voor installatie.

Montagevolgorde

Methodologie – rechte hoek. Als u het zelf monteert, is het raadzaam om de structuur volledig te monteren en pas daarna in de opening te plaatsen.

Sommige stapsgewijze instructies bespreken een andere technologie: het voorbereiden en installeren van afzonderlijke delen van het frame in de opening, het uitlijnen ervan met behulp van pads en het verder verbinden ervan tot één geheel. Deze methode is veel ingewikkelder en het is beter om niet te oefenen zonder de juiste ervaring.

1. Voorbereiding van de werkplek: laat een bepaald segment op de vloer los, stel meerdere tafels van gelijke hoogte samen. Het doel is om een ​​vlakke, solide basis te bieden. Anders is het niet mogelijk om een ​​hoogwaardige montage van het frame voor de toegangs- of binnendeur te maken.
2. Het meten van de afmetingen van de opening. Geproduceerd in 3 niveaus (breedte) en drie punten (hoogte: in het midden en aan de zijkanten). In overeenstemming hiermee worden de vereiste afmetingen van de doos bepaald; er moet een technologische opening zijn tussen de muur en de muren (aanbevolen binnen 4 ± 1 mm).

1. Knip de monsters uit. Dit gebeurt als hun lengteafmetingen niet samenvallen met de opening. Hiervoor heb je een potlood (om lijnen te tekenen) en een handzaag nodig.
2. Voormontage van de doos. Alle onderdelen zijn ingedeeld volgens het diagram, rekening houdend met de openingsrichting van het canvas. Dat wil zeggen, er wordt rekening mee gehouden aan welke kant van de rechthoek de veranda en de lusstijl zich moeten bevinden. Nadat de “vorm” is uitgelijnd, worden de geometrie en grootte ervan gecontroleerd en worden markeringen toegepast om een ​​deel van het kwart te selecteren.
3. Voorbereiding van gewrichten. Langs de gemarkeerde lijnen worden inkepingen gemaakt, waarna een deel van het onderdeel wordt verwijderd met een beitel. Om de betrouwbaarheid van het gewricht te vergroten, wordt de snede in een ideale staat genivelleerd - met een mes, vijl of slijpmachine.
4. Markering voor fittingen en materiaalkeuze. Het is handiger om onmiddellijk de "contactdozen" voor de scharnieren en de sluitplaat van de dagschoot (slot) voor te bereiden dan dit te doen nadat het deurkozijn in de opening is geïnstalleerd. Maar moderne luifels (bijvoorbeeld "vlinders") mogen niet worden bevestigd. Ze worden op de doos bevestigd bij het ophangen van het canvas. De enige uitzondering zijn scharnieren van oude modificaties, inklapbaar; de ene helft ervan wordt tijdens de montage op het frame geïnstalleerd.

1. De onderdelen van de doos verbinden. Voor elke "lijn" zijn er minimaal twee bevestigingsmiddelen. Het interval ertussen is zo gekozen dat ze zich minimaal 5 mm van de rand bevinden.

Opmerking. Als er een drempel aanwezig is, wordt deze in een doos geplaatst met de berekening dat er minimaal 10 mm vanaf het canvas zit. Dit is nodig om dit te garanderen natuurlijke circulatie lucht stroomt.

Het enige dat overblijft is het controleren van de juistheid van de geometrie, het verwerken van de verbindingen om mogelijke hoogteverschillen te elimineren en het deurkozijn in de opening te installeren.

Het blijkt dat er niets overdreven ingewikkelds is bij het monteren van de stijl. Tijdens de werkzaamheden heeft u geen cutters, een laserwaterpas of ander speciaal gereedschap (apparatuur) nodig. Het enige dat nodig is om een ​​doos te ‘construeren’ is nauwkeurigheid, oplettendheid en nauwkeurige markeringen.

De juiste maatvoering is de sleutel tot succes

De standaardmaten van deurbladen zijn

• hoogte 2000 mm
• breedte 600 mm, 700 mm, 800 mm en 900 mm

Alle overige maten die buiten de scope vallen, zijn doorgaans maatwerkartikelen. (Ik bedoel enkele doeken, geen swingende doeken)

U moet 70 mm toevoegen aan de grootte van het deurblad - dit is de standaardbreedte van het deurkozijn. Als de afmetingen van het deurkozijn anders zijn, zal de maat uiteraard naar boven of naar beneden veranderen. En we voegen ook 6 mm toe - dit is de technologische opening tussen het blad en het deurkozijn.

Nu moet je controleren hoe het deurkozijn in de deuropening past. Als het moet worden uitgebreid, hebben we geen haast om alles in één keer kapot te maken. We beoordelen de situatie nuchter - misschien moeten we de opening versterken met lateien. Als je de opening moet verkleinen, vullen we deze met stenen of "naaien" we de staven aan - het hangt allemaal af van de situatie.

Bekijk de formule om u te helpen begrijpen welke maat deuropening nodig is:

Deurbladmaat + deurkozijnmaat + 6 mm tech. opening + 60 mm (30 mm aan elke kant voor het monteren van schuim en wiggen die nodig zijn bij het installeren van de doos)

Meestal maten deuropeningen worden gecontroleerd in de bouwfase, maar in oude particuliere huizen (zoals de mijne) zijn er “ernstige” verschillen.

De volgende belangrijke dimensie is de opening van de vloer tot het deurblad. Voordat u het berekent, moet u het niveau van de vloeren controleren op de breedte van de "zwaai" van de deur.

U kunt dit op twee manieren doen:

1. Met behulp van een hydraulisch niveau

Op de zijwanden van de opening plaatsen we markeringen op hetzelfde niveau. We meten de afstand van elke markering tot het vloervlak. Het verschil dat je krijgt bij het meten moet worden opgeteld minimale hoogte rekken zodat de deur bij het openen niet tegen de vloer rust. Mocht je dit moment nog steeds “missen”, dan kan dit alleen worden geëlimineerd door het deurblad in te korten, en dit is nog steeds “handig” :(

2. Met behulp van een laserniveau

Als u de gelukkige eigenaar bent van een laserwaterpas, wordt alles veel eenvoudiger. We stellen het niveau in en bepalen met behulp van een constructievierkant de kromming van de vloeren. Bij het instellen van de maten wordt rekening gehouden met de verkregen waarden.

De minimale voeg bedraagt ​​10 - 15 mm, afhankelijk van wat voor soort vloerbedekking gepland is. Maar het is beter om onmiddellijk linoleum of tapijt te leggen en vervolgens de installatie uit te voeren.

Zie de tabel met overeenkomsten tussen deurblokken en openingen.

En hier is nog een tabel met typische deurkozijnafmetingen

Bediening en onderhoud van binnendeuren

Om ervoor te zorgen dat de binnendeur langer meegaat en zijn oorspronkelijke uiterlijk behoudt, moet u zich hieraan houden eenvoudige regels voor onderhoud en bediening:

1. Het wordt aanbevolen om binnendeuren te gebruiken als de kamertemperatuur tussen de +10 en +30C° ligt en de luchtvochtigheid niet meer dan 65% bedraagt.
2. Het wordt niet aanbevolen om plotselinge temperatuurveranderingen of stijgingen van de luchtvochtigheid in de kamer toe te staan, wat tot schade aan de structuur zal leiden.
3. Voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of in onverwarmde gebouwen wordt het ten strengste afgeraden om MDF-deuren te installeren.

   Voor dergelijke gebouwen is een glazen deur geschikt.

4. Als er een hoge luchtvochtigheid in de kamer is, is het, om schade aan de binnendeuren te voorkomen, noodzakelijk om de kamer voortdurend te ventileren.
5. Het is noodzakelijk om de deur zo te openen en te sluiten dat er geen schade, spanen of krassen op het deurblad of het kozijn ontstaan.
6. Om het uiterlijk van de deuren niet te bederven, is het noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met mechanische invloeden.
7. Het wordt aanbevolen om de deur schoon te maken van stof en vuil met speciaal voor dit doel ontworpen houtverzorgingsproducten om schade aan de coating te voorkomen.

   Kan gelakt worden

8. De deur moet worden behandeld met een zacht servet of katoenen doek.
9. Gebruik nooit zuur of alkali voor het reinigen.

Voordat u een deurblad aanschaft, moet u het uiterlijk en de benodigde uitrusting zorgvuldig controleren.

Door eenvoudige regels te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw deuren u lang zullen verrassen met hun schoonheid.

Binnendeuren van MDFMBinnendeuren van massief hout

Binnendeuren van glasBinnendeuren van metaal-kunststofGecombineerde binnendeuren

Montage en installatie van een binnendeurkozijn: afmetingen, hoe de structuur correct te monteren, het frame te maken en te verbinden met een MDF-drempel voor een deur van 80 cm, installatie van deurstijlen, gaten, het afsnijden van de hoek van de balk, video , foto

Kenmerken van het monteren van dozen voor houten baden

Hout is een uitstekend bouwmateriaal, dat zich van anderen onderscheidt door zijn vermogen om zich na de bouw te vestigen, wat de eigenaren niet erg bevalt. Openingen in badhuizen en huizen gemaakt van boomstammen of hout mogen de komende jaren na de constructie van de kronen helemaal niet worden uitgerust. Bovendien is het absoluut noodzakelijk om erachter te komen hoe u een deurkozijn op de juiste manier in een opening van hout of hout kunt installeren.

Er zijn hier 2 opties:

• Als de breedte van de tijdens het bouwproces gevormde opening overeenkomt met de ontwerpoplossing, wordt aan het uiteinde precies in het midden een groef uitgesneden en vervolgens wordt er een balk in gehamerd. Het is aan deze balk dat de doos kan worden genageld, maar niet rechtstreeks aan de muren, omdat ze zelfs na het krimpen een beetje blijven "bezinken".
• Als de opening niet is gevormd, moet u een gat voor de doorgang snijden met een breedte die kleiner is dan het ontwerp met twee diktes van een soort rand. In dergelijke gevallen is de kokerbalk gemaakt met een groef.

Bij beide opties dienen de elementen van de doos tevens als connector voor de kronen. Boven de opening wordt altijd een opening gelaten om te beschermen tegen vervorming tijdens krimp.

Het is aan de eigenaar om te beslissen welke methode voor het ophalen van de doos hij gebruikt. Veel hangt af van de specifieke kenmerken van het gebruik en de eigenschappen van het bouwmateriaal. We hebben geprobeerd u kennis te laten maken met de belangrijkste momenten en subtiliteiten die u niet mag vergeten.

Scharnieren voor een deurkozijn plaatsen en ophangen

Ik wil meteen uw aandacht vestigen op het feit dat het onwaarschijnlijk is dat u zonder professioneel gereedschap en ervaring hoogwaardige insteekscharnieren kunt installeren. Het inbrengen gebeurt met behulp van een handleiding freesmachine, en niet met een beitel en hamer, zoals veel mensen denken en zich vergissen

Daarom raad ik aan om bovenlooplussen te kopen, zoals op de foto. Ze hoeven niet te worden geplaatst en het installeren ervan kost niet veel tijd en moeite. De bovenleiding bestaat uit twee delen die in elkaar passen en één vlak vormen. Kleiner binnenste deel is bevestigd aan het deurblad en de grotere is bevestigd aan de framestijl.

Markeer aan het uiteinde van het deurblad op 20 cm van elke rand. Bestudeer het canvas zorgvuldig en beslis in welke richting de deur opengaat.

Hier is het belangrijk om geen fouten te maken en de lussen correct te plaatsen. De scharnieren moeten in de richting wijzen waarin de deur openzwaait.

Plaats het scharnier aan het uiteinde totdat de scharnieren stoppen. Druk het scharnier niet te hard tegen de rand van het canvas. De lus moet vrij op de scharnieren draaien zonder het canvas te raken. Als u bij het openen van het scharnier merkt dat het scharnier langs het canvas schuurt, laat dan een kleine opening van 1 mm open.

Plaats een markering in een van de scharniergaten en boor een gat dat iets dunner is dan de parkers die bij de scharnieren worden geleverd. Het is niet nodig om alle vier de gaten tegelijk te boren. Je kunt een fout maken in de markeringen en de lus zal naar de zijkant leiden. Nadat u één parker hebt vastgedraaid en ervoor hebt gezorgd dat het scharnier niet is verschoven en recht zit, boort u de resterende gaten en zet u deze vast. Doe hetzelfde met de tweede lus.

Nu schroeven we het passende deel van de lus aan de paal. Voor het gemak is het beter om het deurblad op de grond te plaatsen en de kozijnstijl ernaast te plaatsen. Om ervoor te zorgen dat de scharnieren gelijkmatig op het frame liggen, moet de deur iets omhoog worden gebracht en de hoogte worden aangepast met wiggen. Door de boxstandaard tegen het uiteinde te leunen, zorg ervoor dat deze iets boven de lengte van het canvas uitsteekt, waardoor na montage de vereiste opening van 3 mm kan ontstaan. Boor vervolgens gaten om het scharnier vast te zetten. Nu hoef je de scharnieren niet helemaal vast te draaien, omdat je de doos nog in elkaar moet zetten, en het is handiger om dit zonder canvas te doen.

Volgorde van het eenvoudigste montageschema

Zonder ervaring zijn er niet veel mensen die met een beitel pennen en groeven willen frezen of nauwgezet willen selecteren, en niet iedereen heeft apparatuur in voorraad om perfect diagonaal te kunnen zagen. Daarom stoppen de meeste thuisvakmensen bij het eenvoudigste schema met het verbinden van elementen in een rechte hoek.

Laten we nu eens kijken hoe we het deurkozijn op de juiste manier kunnen monteren. Het is handiger om te werken door alle componenten horizontaal op één niveau te plaatsen. Meestal gebeurt dit op een vloer bedekt met karton of ander zacht materiaal, minder vaak kun je op twee tegen elkaar geschoven tafels passen;

Houd er bij het kopen van hout los van het canvas rekening mee dat de basis voor het bevestigen van de deur in de opening niet smaller mag zijn dan het canvas of breder dan de muur.

• We leggen het buxushout uit op de werkplek die is uitgerust voor het werk. voorkant omhoog, dat wil zeggen naar buiten met de portieken. Als de balk breder is dan het canvas, brengen we het vlak van de deur op hetzelfde niveau als het toekomstige frame, waarbij we boeken met zachte kaft onder het canvas plaatsen. Volgens elk van de geselecteerde schema's worden eerst drie standaardelementen in het werk gebruikt: een valse en scharnierende stijl en een bovenste dwarsbalk.
• Het wordt aanbevolen om de bovenste dwarsbalk van een deurkozijn geïnstalleerd in een opening van baksteen of schuimbeton breder te maken dan het kozijn om het draagvermogen te vergroten. Meestal is deze 0,5 cm smaller dan de opening. Om de punten te vinden voor het bevestigen van de verticale staven eraan, zoekt u eerst het midden van de latei en legt u vervolgens gelijke afstanden in beide richtingen opzij.
• Om een ​​gelijke opening rond de gehele omtrek tussen het canvas en de kokerbalk te vormen, wordt in stukken gesneden karton of oud linoleum gelegd.
• Nadat we de gaten hebben gemarkeerd, markeren we de snijpunten zonder het oppervlak te krassen. Het is beter om lichtjes met uw vingernagel te drukken. Ervaren vakmensen raden het gebruik van een potlood, vooral een slecht geslepen potlood, af voor het markeren. Het zal geen nauwkeurigheid bieden.
• Laten we de dwarsbalk afzagen volgens het gekozen patroon.
• Markeer bij voorkeur met een priem of een scherp scalpel het deel van het valse profiel dat moet worden verwijderd, zodat op de kruising een vlak ontstaat. Vervolgens "snijden" we het gemarkeerde gebied voorzichtig met een beitel of zagen we het af. Dit is een van de belangrijkste fasen van de doosmontage, die onoplettendheid en fouten niet tolereert. Een klein tekort aan de lengte van de kokerbalken zal nog steeds worden afgedekt door de platband en de uitsteeksels van de vestibule, slecht gesneden met een beitel of afgezaagd, zullen zichtbaar zijn. Heb je besloten om te knippen? Neem een ​​ijzerzaag en zaag zo dat u het fineer niet per ongeluk van het onderliggende vlak afscheurt. Voor de verzekering is het beter om het met karton te bedekken. Nadat we een snede in de diepte van het uitsteeksel hebben gemaakt, reinigen we het overtollige materiaal met een beitel.
• We leggen de afgezaagde staven rond het canvas met karton in de opening. We markeren de locatie van de lussen met maximale nauwkeurigheid. Als standaard wordt beschouwd een afstand voor het installeren van hangers van 20 cm vanaf de boven- en onderkant van het canvas. Zonder de bovenste opening te vergeten, plaatsen we een punt op de scharnierbalk op een afstand van 20,03 cm vanaf de kruising van de latei en de stijl.
• We bevestigen een scharnierkaart aan de scharnierbalk op twee schroeven en gebruiken een scalpel of priem om de vorm van de mof en de punten van de gaten voor de schroeven te markeren. Verwijder het fineer of massief hout langzaam en nauwgezet tot een diepte gelijk aan de dikte van de kaart.
• Wij plaatsen de scharniervlaggen in de stopcontacten en zetten deze daar vast met parkers. De slotplaat op de kast wordt pas gemonteerd nadat de kast in de opening is vastgezet en de deur is opgehangen, omdat er afwijkingen kunnen optreden.
• We brengen de lusbundel terug naar de juiste plaats. We controleren grondig de loodrechtheid van de elementen ten opzichte van elkaar. We bevestigen de dwarsbalk en de rekken en verdelen twee schroeven per verbinding.

De drempel is op dezelfde manier gemaakt als de latei.

Openingsmeting

Het meten van de hoogte van de opening

Voor degenen die graag alles met hun eigen handen willen doen en de werkkosten willen verlagen, bieden we korte instructies om u te helpen de deuropening correct en snel te meten:

• Metingen moeten worden uitgevoerd op kale muren. Verwijder hiervoor het deurblad en het frame voordat u met de werkzaamheden begint.
• De afstand tussen de muren wordt op verschillende plaatsen gemeten: boven, onder en midden. De kleinste waarde wordt geregistreerd.

Tip: Als het niet mogelijk was om het deurblad en het kozijn te demonteren, moet u het deurblad of de maat ervan meten vanaf het midden van een van de sierlijsten tot het midden van de andere tegenoverliggende sierlijst. Dit geeft geschatte cijfers voor de grootte van de opening.

Het meten van de breedte van de opening

• De afstand wordt gemeten vanaf het laagste punt van de vloer tot de bovenkant van de opening of de afstand tussen de vloer en het midden van de bovenkast wordt berekend als de doos niet verwijderd kon worden.

Meetdiagram openen

• De diepte van de opening is gelijk aan de breedte van de muur. Daarom wordt de breedte van elke muur gemeten: aan beide zijden van de opening en aan de bovenkant, of de dikte van het deurkozijn wordt gemeten, en de muur die daarachter uitsteekt, wordt eraan toegevoegd, als die er is.

Berekening van openingsafmetingen

Na het uitvoeren van metingen kunt u de grootte van het deurblad correct berekenen.

Hierbij wordt rekening gehouden met:

• De hoogte van het deurblad en de breedte ervan.
• Dikte en breedte van het deurkozijn.
• Breedte platbands.
• Als er een drempel is, de afmetingen ervan.

We nemen bijvoorbeeld de berekening van een opening voor een deurblad met afmetingen:

• Hoogte – 2 meter.
• Breedte – 80 centimeter.
• De dikte van het deurkozijn is 25 millimeter.

Bij het berekenen van de grootte van de opening voor een binnendeur is het noodzakelijk om de dikte van het frame aan beide zijden op te tellen bij de breedte van de deur. Bovendien wordt bij de berekening ook rekening gehouden met de installatieopeningen aan elke zijde, ongeveer 15-20 millimeter.

In dit geval is de breedte van de opening gelijk aan: 800+25+25+15+15=880 millimeter. Een rekenvoorbeeld wordt op de foto getoond.

Schema voor het berekenen van de breedte van een deuropening met een frame

Deze breedte van de deuropening is een bijna ideale optie voor fabrikanten van binnendeuren. De deuren kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in standaardafmetingen van residentiële openingen.

De hoogte van de opening wordt op dezelfde manier berekend, rekening houdend met de installatieopeningen en de aanwezigheid van een drempel. De hoogte van de deuropening wordt: 2000+25+10+15=2050 millimeter.

Hierdoor is bij een deurblad met afmetingen 2 x 0,8 meter de opening in de muur 2,05 x 0,88 meter.

Schema voor het bepalen van de hoogte van de opening

Wat is de dikte van deurkozijnen? Gebruikelijk standaard maat bedraagt ​​75 millimeter. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het installeren van de deur.

Anders moet u een dozenuitbreider gebruiken of deze in de lengte zagen. In dit geval kunnen er problemen optreden tijdens de daaropvolgende installatie van platbands, wat zal leiden tot schade aan het uiterlijk van de deur.

Installatieschema van het extra element

Om de parameters van de muur te bepalen, moet u de dikte aan alle zijden op drie plaatsen meten. Als de parameters rond de omtrek van de deuropening hetzelfde zijn, wordt een binnendeur met niet-standaard afmetingen besteld. Bij verschillende dikte Op deze punten wordt het deurkozijn gezaagd of wordt een verlengstuk geplaatst.

Installatieschema van de doos met verlengstukken

Als u de video in dit artikel bekijkt, kunt u de opening voor het installeren van het deurblad correct berekenen, rekening houdend met de stijl, kenmerken van materialen en bedrijfsomstandigheden.

Deurkozijn zonder drempel monteren

Laten we eens kijken naar het monteren van een deurkozijn met uw eigen handen, met als voorbeeld een MDF-frame. We verbinden de bovenste delen onder een hoek van 45°, omdat dit de meest esthetische manier is.

1. Allereerst moet u de delen van de doos inkorten. Dit wordt gedaan om onregelmatigheden of fabricagefouten te elimineren.

Als je moet gebruiken handgereedschap, dan is het beter om een ​​zaag met fijne tanden of een ijzerzaag te gebruiken. Begin met zagen vanaf de fineerzijde, zodat eventuele spanen aan de onzichtbare kant achterblijven.

2. We “zagen” de lusbalk en de vestibule op 45°. Het beste kun je dit doen met een verstekzaag, maar als je die niet hebt, zul je met een verstekbak moeten werken. Om oneffenheden bij het zagen te voorkomen, moet de verstekbak worden vastgezet. Wij gebruiken een ijzerzaag met een fijne tand.

3. Vervolgens gaan we verder met het moeilijkste deel: het "zagen" van de bovenkant van de doos - de lateien. U moet de maat duidelijk instellen en de hoeken niet missen. Je kunt een meetlint gebruiken, maar er is een eenvoudigere manier. Om dit te doen, brengen we de latei aan op de bovenkant van de deur en markeren we de markeringen "op hun plaats" met een scherp potlood. Om de technologische kloof te behouden, kunt u verpakkingskarton gebruiken - de breedte is slechts 3 mm.

4. Markeer de hoogte van de lus en valse balken. Ik heb je verteld hoe je de vereiste hoogte iets hoger kunt achterhalen. Dit is de hoogte van het deurblad + de bovenspleet van 3 mm + de onderspleet. Als de vloeren vlak zijn, is 10 mm voldoende. Bij het openen mag het deurblad niet blijven haken of tegen de vloer rusten. U mag geen hele grote opening creëren; 10 - 15 mm is voldoende voor normale luchtcirculatie. Als de ruimte vochtig is, zijn grotere waarden toegestaan.

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Als er een verschil is waar de deuren zijn geïnstalleerd en er geen manier is om dit te corrigeren, kan de hoogte van de rekken verschillen. Het hoogste punt van het verschil wordt als nul beschouwd.

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Voor het afwassen controleren wij voortdurend en nauwgezet alle toegepaste afmetingen. Als de doos kleiner blijkt te zijn dan het canvas, moet je een nieuwe balk kopen.

5. Nadat alle componenten zijn afgezaagd, monteren we het MDF-deurkozijn in elkaar, nadat we vooraf gaten hebben geboord met een boor met een kleinere diameter om te voorkomen dat het frame splijt. Voor de verbinding gebruiken wij houtschroeven van 50 cm. Het is handiger om op de vloer te werken en karton of ander materiaal onder de doos te plaatsen.

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Wanneer u het deurkozijn vastdraait, drukt u de onderdelen zo strak mogelijk aan, omdat de schroeven ze zullen uitrekken.

Welnu, dit is ongeveer het resultaat dat u zou moeten krijgen.

Een deurkozijn in een opening bevestigen (gedetailleerde instructies)

Hoe sterker en veiliger de doos is bevestigd deuropening, hoe langer de deur meegaat zonder dat er reparaties nodig zijn. Er zullen geen bijzondere problemen optreden als u alle tips en instructies opvolgt. Bij het plaatsen van een binnendeur dient deze zo stevig vastgezet te worden dat je er bijvoorbeeld kindertruien aan kunt bevestigen.

Bij het bevestigen van het deurkozijn in de opening kunt u bovendien de instructies lezen

Hoe een deurkozijn op de juiste manier te beveiligen:

• Nadat de deur met afstandhouders is vastgezet, moet u in elke steun drie gaten boren;
• Ankerbouten of metalen staven worden in de voorbereide gaten gedreven, waarvan de uiteinden zijn afgevlakt;
• Als de installatie in een betonnen muur wordt uitgevoerd, worden er speciale pluggen ingeslagen;
• Alle holtes worden zorgvuldig gevuld met polyurethaanschuim met de verwachting dat het volume kan verdubbelen;
• In een smalle doorgang worden brede metalen platen met gaten gebruikt om deurkozijnen te bevestigen waarin zelftappende schroeven worden geschroefd of ankers worden ingeslagen.

Materiaal kiezen

Een definitief antwoord heb ik hier niet, aangezien de keuze afhangt van jouw voorkeuren en budget. Ik zal voorbeelden geven van de meest voorkomende materialen die voor deurkozijnen worden gebruikt.

MDF-deuren

MDF is een houtvezelplaat. De deuren zijn goedkoop, maar zien er goed uit. De voordelen zijn onder meer lichtheid en milieuvriendelijkheid. De nadelen zijn verminderde slagvastheid, slechte geluidsisolatie en korte levensduur.

Gelamineerd massief hout

Gelijmd karton of "euro-hout".

Deze deuren zijn niet gemaakt van massief hout, maar van onderdelen die onder hoge druk aan elkaar zijn gelijmd. De voegen erop zijn vrijwel onzichtbaar. De deuren zijn behoorlijk duurzaam en kosten iets meer dan MDF. Prijs en kwaliteit zijn acceptabel.

Massief houten deuren

Deuren zijn veel duurder dan gelijmde deuren. Sterk en duurzaam. Het nadeel is een onjuiste verwerking door de fabrikant, waardoor het hout overmatig verzadigd is met vocht.

Deuren van spaanplaat en vezelplaat

Houtvezel- of houtgeperste platen. Deze deuren zijn erg goedkoop omdat ze gemaakt zijn van restmateriaal. Het voordeel van deze deuren is een goede mechanische sterkte en een redelijk goede geluids- en geluidsisolatie. Het nadeel is een lage vochtbestendigheid, evenals de aanwezigheid van een vluchtige stof in de lijm, wat een schadelijk effect heeft op de gezondheid. Een ander aspect is de complexiteit van de installatie, omdat de schroeven in dergelijke deuren niet goed vasthouden.

Naast de beschreven exemplaren zijn er ook kunststof, glas, aluminium en gefineerde exemplaren. Deuren met honingraatvulling, gelamineerd enz.

De materiaalkeuze is aan jou, maar het moet passend en praktisch zijn.

Afmetingen binnendeuren

Hun elementen zijn gemaakt van grenen planken of hout, en de bovenkant is versierd met fineer van bomen van waardevollere soorten.

Dikte van de doos

In standaardappartementen gebouwd in de Sovjettijd is deze maat 7,5 mm, dus er wordt een doos met een afmeting van 10,8 cm voor gekozen. Als de dikte van de binnenwanden 10 cm is, moet je een doos van 12 cm installeren. Dit zijn de standaardformaten die worden geaccepteerd door de binnenlandse GOST-normen. Bij binnendeuren van buitenlandse fabrikanten is het deurdiktebereik groter en varieert van 8 tot 20,5 cm.

Als de dikte van de muur groter blijkt te zijn dan het geselecteerde frame, kan deze worden vergroot door extra elementen te gebruiken of een compensatieframe te gebruiken, dat telescopisch kan zijn, kan uitzetten of als transformator kan fungeren.

Op de foto is de dikte van de doos te zien

Bij het opmeten van binnendeuren kan de dikte van de opening afwijken, dit wordt veroorzaakt door de aard van de wanden; deze kunnen dragend zijn of als scheidingswand zijn geplaatst.

Deze is regelbaar en kan variëren van 190 tot 200 cm. Deze afmetingen voldoen aan de openingsafmetingen van 194 tot 203 cm of 204-211 cm.

Bij het berekenen van de hoogte van de toekomstige deur moet u rekening houden met de drempel. Het kan 1 tot 2 cm zijn, en uiteindelijk kan het 208 cm zijn, en zonder 206 cm. Dit is de ideale hoogte, die overeenkomt met de standaardafmetingen van veel deurkozijnen.

Breedte deurstructuur

Het wordt gemeten van de ene tot de tweede muur. Tussen deze afstand moeten het canvas en twee zijelementen van de doos passen. De standaardbreedte is 800 mm. Bijna alle fabrikanten houden zich aan deze dimensie.

Afmetingen uitbreidingen

Ze kunnen niet minder belangrijk zijn dan de doos zelf. Dankzij hen is het mogelijk om het holle gedeelte van de deuropening te elimineren.

Ze zijn er in twee soorten:

1. Planken met beschermrand. Ze worden in de opening bevestigd met spijkers of een zelfklevende basis. Hun breedte kan worden gewijzigd door te zagen en hun hoogte is 2 meter.
2. Telescopische verlengstukken. Geschikt om elk gebrek aan breedte op te lossen. Hun installatie wordt uitgevoerd met behulp van een speciaal slot, een "pen en groef". De groef is in een doos gemaakt en de pen zit op het verlengstuk. Hun breedte is verstelbaar vanaf de zijkant van de platband.

De haalbaarheid van het gebruik van verlengingen kan worden bepaald na het meten van de breedte van de deuropening.

Op video-afmetingen aanvullend:

Afmetingen dubbele deuren

Comfortabele afmetingen voor gebruik zijn deurbreedtes van 120-180 cm. Als de opening het niet mogelijk maakt om ze te plaatsen, zullen de deurbladen verschillend in breedte zijn, een kleiner blad wordt op zijn plaats bevestigd en het tweede met grotere afmetingen. gebruikt als gewone deur. Deze laatste heeft standaardafmetingen en zijn kleinere tegenhanger heeft afmetingen gelijk aan 1/3 ervan.

Op de foto zijn dubbele deuren te zien

De hoogte van dergelijke deuren kan van 2 tot 2,5 m zijn. De standaarddiepte van dubbele deuren is van 7,5 tot 11 cm.

Het instellen van de parameters van deuropeningen is niet moeilijk als je weet op welke plaatsen ze moeten worden gemeten. De verkregen parameters worden aangepast, rekening houdend met alle hiaten. Als er een fout wordt gemaakt bij het installeren van binnendeuren, kan deze worden gecorrigeerd door het frame te archiveren of extra elementen bij de voordeur te installeren; de situatie is niet zo eenvoudig.

Als er een grote opening is tussen de apparaten en de muur, kan het nodig zijn een tegenkast te installeren.

Voorbereiding van de zijvlakken

Vervolgens moet u op een van de zijdelen, die zich aan de scharnierzijde bevinden, de plaatsen markeren waar de scharnieren zich zullen bevinden. Dit doet u door dit onderdeel aan het zijvlak van de deur te bevestigen. De diepte van de groef wordt gelijk gemaakt aan de dikte van de scharniervleugel. De uitsparingen voor de scharnieren worden zeer zorgvuldig uitgesneden om het deurblad niet te beschadigen. Dit is eenvoudig met uw eigen handen te doen met een beitel en een hamer, terwijl specialisten meestal een elektrische zaag gebruiken.

Vervolgens moet u de lussen in de op deze manier voorbereide uitsparingen steken en met een boor uitsparingen maken voor de schroeven op het zijoppervlak. Bovendien moet de diameter van de uitsparingen kleiner zijn dan de diameter van de schroeven die hier komen te zitten. Vervolgens worden de scharnieren met behulp van zelftappende schroeven aan het deurblad bevestigd.

Op het andere zijoppervlak van de deur is een grendelslot geïnstalleerd.

Een doos samenstellen uit complete onderdelen

De deuren hebben ook geen scharnieren, handgrepen (zie Handgrepen voor binnendeuren - hoe u de beste kiest) en sloten, omdat het beslag wordt geïnstalleerd afhankelijk van de richting waarin de deur wordt geopend. Overigens is er misschien geen drempel en kan de dikte van de muur zodanig zijn dat het onmogelijk is om deze te bedekken zonder extra planken. Voordat u het deurkozijn van de binnendeur monteert, moet daarom met al deze nuances rekening worden gehouden.

Onderdelen verbinden

De grootste uitdaging bij het monteren van het deurkozijn is het correct maken van sneden en het verbinden van de pijlerdelen met de latei. De dwarsbalken en stijlen hebben een geprofileerde structuur, en voor een onervaren persoon kan het moeilijkste deel het maken van sneden op 45 graden zijn, en nog meer het snijden van groeven en tongen, die worden gedaan voordat de delen worden samengevoegd.

Als je in de vraagregel typt: “hoe je een deurkozijnvideo op de juiste manier monteert”, zul je veel video's vinden waarmee je duidelijk kunt zien wat de vakmensen doen en hoe. Wat het theoretische deel van het werk betreft, u kunt er vertrouwd mee raken door ons artikel te lezen.

Hoe een deurkozijn van MDF op de juiste manier te monteren: verbinden met behulp van de groefmethode

• U kunt een gewone verstekbak gebruiken om schuine of rechte zaagsneden te maken, maar als u de mogelijkheid heeft om een ​​verstekzaag te gebruiken, zal de zaagsnede veel netter en nauwkeuriger zijn. Maar je hebt een penverbinding nodig, zoals weergegeven op de foto hierboven handrouter.
• Opgemerkt moet worden dat deze optie voor het verbinden van de doosonderdelen het meest betrouwbaar is. Tong-en-tongverbindingen worden als spijkerloos beschouwd, maar voor grotere sterkte versterken vakmensen ze bovendien met gegalvaniseerde spijkers. De pennen zijn over de gehele dikte van de kokerbalk gevormd, waarmee zeker rekening gehouden moet worden bij het aftekenen alvorens onderdelen op lengte te zagen.

Let op! Er is geen groot verschil op welke van de onderdelen: verticaal of horizontaal, de pennen worden doorgesneden en op welke van de groeven wordt gekozen - het belangrijkste is dat de verbinding stijf is. .

Een plano zagen voor het monteren van een doos met behulp van een verstekzaag

Maar als we de zaken realistisch bekijken, begrijpen we dat het een frees is professioneel hulpmiddel, en het is onwaarschijnlijk dat je het in welk huis dan ook aantreft. En nog meer, maar weinig mensen zouden met een beitel nauwgezet de groeven in een balk willen selecteren met hun eigen handen. Daarom kiezen thuisvakmensen voor verbindingsopties die goedkoper zijn, waarbij ze de voorkeur geven aan het onder een hoek verbinden van de doosonderdelen.

Assemblage technologie

Het deurkozijn wordt in verschillende fasen gemonteerd.

Fase 1

Indeling deurkozijn

1. Leg de deurkozijnstaven op de vloer.
2. Inspecteer het bestaande materiaal zorgvuldig en zorg ervoor dat de kortste staaf van de constructie groeven heeft (hun aanwezigheid is belangrijk voor een gemakkelijke verbinding van alle onderdelen).
3. Plaats de groeven op de bovenste balk voorzichtig samen met de zijbalken en klop vervolgens al deze elementen tegen elkaar. Gebruik een houten hamer om beschadiging van het materiaal te voorkomen.
4. Bevestig de onderdelen aan elkaar met schroeven en controleer de betrouwbaarheid van de resulterende structuur.
5. Als er geen groeven in een korte staaf zitten, worden alle delen van de constructie bevestigd met spijkers of schroeven.

Fase 2

1. Verbinding Zaag de uitstekende uiteinden van de houten blokken af ​​(zodat ze de montage niet hinderen).
2. Besteed aandacht aan het oppervlak van de resulterende deurstructuur - deze moet vlak en glad zijn.
3. Controleer alle hoeken van de structuur - het is belangrijk dat ze recht zijn.
4. Voer nauwkeurige metingen uit van de breedte van de bovenkant van het deurkozijn.
5. Knip de strip zo af dat de lengte iets langer is dan de verkregen maat en spijker deze aan de zijbalken.
6. Snijd de onnodige uiteinden van de rail af.

In de volgende fase moet u beginnen met het installeren van de deurscharnieren.

Fase 3

Scharnieren op een doos installeren

1. Meet aan de binnenkant van de structuur 20 cm vanaf de bovenrand.
2. Bevestig het deurscharnier en teken de omtrek af met een potlood.
3. Het is bekend dat een gevouwen scharnier een kleine opening achterlaat tussen de deur en het kozijn (0,4 cm). Bereken de diepte van de installatie, rekening houdend met de dikte van de lus.
4. Maak met behulp van een router een platform voor het bevestigen van het scharnier. Als u geen elektrische bovenfrees heeft, kunt u hiervoor een set beitels gebruiken.
5. Maak op dezelfde manier een zitplaats voor de bodem deur scharnier. Maar houd er rekening mee dat de afstand vanaf de onderkant van de constructie 21 cm moet zijn (1 cm wordt toegewezen aan de onderste opening).
6. Plaats het deurkozijn, met de scharnieren erop, tegen de deur en markeer op de deur de plaatsen waar de scharnieren bevestigd moeten worden. Organiseer de scharnierlocaties op de deur op dezelfde manier als u eerder op het frame deed.

Fase 4

Gebruik van een loodlijn tijdens de installatie

1. Voer metingen uit van de hoogte van het zijdeel en breng de resulterende afmetingen vervolgens over naar de zijbalken van de deurconstructie.
2. Houd rekening met de veiligheidsmaatregelen, til de U-vormige doos voorzichtig van de vloer en begin onmiddellijk met het installeren in de opening. Controleer met behulp van een loodlijn of waterpas zorgvuldig de verticale stand van de doos, de loodrechtheid van alle samenstellende elementen en de horizontale stand van de bovenste balk. Het is mogelijk dat het frame de eerste keer niet in de opening “past” (zelfs als u alle metingen correct heeft uitgevoerd). Maar het maakt niet uit. De resulterende openingen tussen de opening en het frame kunnen eenvoudig en snel worden geëlimineerd met behulp van houten wiggen of polyurethaanschuim.
3. Nadat u het frame op de daarvoor bestemde plaats hebt geïnstalleerd, moet u het goed vastzetten. Schroef het deurkozijn met pluggen op de openingshellingen.
4. Zorg ervoor dat het door u gemonteerde deurkozijn veilig in de deuropening past.
5. Verwijder de tijdelijke afstandhouders en latten en zaag de uitstekende delen van de houten wiggen af.

Installatieschema

Ga verder met het ophangen van de deur aan de scharnieren en het bevestigen van de bekleding.

De platbands worden vastgezet met spijkers, zelftappende schroeven of lijm. Na de installatie worden de spijkerkoppen meestal afgewreven en als er zelftappende schroeven worden gebruikt, worden er decoratieve plastic pluggen op geplaatst.

Zoals u kunt zien, vereist het installeren van een deurkozijn niet alleen kennis, maar ook ervaring installatie werk en geduld.

Afmetingen deurkozijn

De afmetingen van een houten deurkozijn worden bepaald door verschillende parameters:

• De eerste zijn de afmetingen van het deurblad dat voor het frame is gekozen.
• De tweede is het doel en de kenmerken van de kamer.

Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u de instructies lezen over het monteren van het deurkozijn. Het is de moeite waard om te zeggen dat er verschillende gebouwen zijn verschillende eisen ventilatie en geluidsisolatie, en deze moeten uiteraard door de geïnstalleerde deur worden verzorgd. Zo mag de deur naar de badkamer bijvoorbeeld geen toegang toelaten koude lucht en tegelijkertijd mag er geen warme lucht naar buiten lekken. Andere ruimtes, zoals opslagruimtes, hebben daarentegen ventilatie nodig, zodat de materialen binnenin niet verslechteren. Als de deur in een stookruimte wordt geïnstalleerd, is het handig om voor extra ventilatie te zorgen, vooral als er gasapparatuur is.

Om warmteverlies te voorkomen is de deurkozijnconstructie opgebouwd uit vier spijlen. Als gevolg hiervan krijgt het de vorm van een gesloten rechthoek. Tegelijkertijd zal het ontwerp van de deur zelf details bevatten zoals verzonken en scharnierende verticale balken, evenals lateien. Tussen de framebalk en de deur moet over de gehele omtrek een opening van 3 mm worden aangehouden, zodat de deur vrij kan bewegen.

Als het nodig is om voor ventilatie te zorgen, wordt de doos uit slechts drie delen samengesteld. In dit geval blijft er in plaats van de drempel een technologische kloof van 16-18 mm over. De deurbasis heeft dan de vorm van de letter P. In dit geval mag de vereiste verschuiving van 3 mm alleen langs de bovenbalk en verticale stijlen in acht worden genomen. Bovendien moet tussen de drempel en de nieuwe vloerbedekking een opening van 2,5-3,5 mm worden aangehouden om de uitzetting van het materiaal als gevolg van temperatuurveranderingen te compenseren.

Een gesloten doos is meestal groter in hoogte dan een open doos. Dit komt door het feit dat de hoogte toeneemt als gevolg van de dikte van de drempel, en bijgevolg zal de dikte van het deurkozijn groter zijn. Bij het uitvoeren van berekeningen en metingen moet hiermee rekening worden gehouden. Anders wordt de deur te lang en moet deze worden ingekort om in de opening te passen. Dit is uiterst ongewenst, vooral als het canvas is bedekt met fineer. Als je een dergelijke coating moet afsnijden, kun je het beste beginnen vanaf de kant waar deze zich bevindt decoratieve afwerking en ga dan naar de kant waar deze afwerking niet aanwezig is. In dit geval wordt het ontwerp van de doos niet beschadigd.

Hoe een frame in een opening te installeren

Een deurkozijn dat uit welk materiaal dan ook is samengesteld, moet op de juiste manier in de voor de deur bedoelde opening worden geplaatst, zodat het zijn functies lange tijd kan vervullen zonder te kraken of vast te lopen.

Installatie van een binnendeur met kozijn

Om dit te doen, moet je als volgt te werk gaan:

• Verplaats de gemonteerde structuur voorzichtig naar de beoogde locatie en zet deze tijdelijk vast met piepschuim of verpakkingskarton. Met behulp van een niveau wordt de verticaliteit van het oppervlak gecontroleerd met de kant waar de scharnieren worden bevestigd. De sterkte van de constructie is nodig om de gelijkmatigheid van de installatie niet te verstoren, daarom wordt de bevestiging met behulp van wiggen in de openingen gestoken. Ze zijn gemaakt van houtafval.
• De installatie voor een dergelijke bevestiging wordt uitgevoerd vanaf de onderkant van de scharnierinrichting, waar bevestiging met pluggen of schroeven zal plaatsvinden. De palen worden in de bovenhoeken geslagen om een ​​stabiele positie voor het hele frame te verkrijgen. Afstandswiggen rij er één aan elke kant, probeer ze met elkaar uit te lijnen met de uitgesneden delen. Aan de ene kant wordt de installatie van verlengingen uitgevoerd, aan de andere kant door het deurkozijn waterpas te stellen met het muuroppervlak.
• Het deurkozijn wordt bevestigd met behulp van gaten die zijn voorbereid voor bevestigingsmiddelen om scharnieren te installeren. Daar moet wigvorming aanwezig zijn zodat er geen vervormingsmomenten optreden op het moment van het indraaien van de schroeven. In dit geval wordt de schijnkant enigszins beveiligd en niet naar de laatste fase gebracht. Om de afmetingen niet te verkleinen, vindt de installatie van dit onderdeel plaats nadat het deurblad is geïnstalleerd.
• Voor stabiliteit wordt schuim op de gaten aangebracht.
• Al het deurbeslag is geïnstalleerd.
• Plaats een pakking onder het canvas en schroef de lusdelen één voor één vast, beginnend vanaf de bovenkant.

Sluit na voltooiing de deur volledig met behulp van afstandhouders en voltooi de installatie van het deurdeel. Hierna beginnen ze schuim aan te brengen rond de omtrek van de hele structuur. Deskundigen adviseren het gebruik van afstandhouders; deze zorgen alleen voor een betrouwbare stabiliteit en voorkomen scheeftrekken van de stijgbuizen.

U mag het aantal bevestigingsmiddelen niet vergroten, omdat het deurblad met behulp van scharnieren onder zijn eigen belasting werkt, dus aan deze plaatsen wordt de meeste aandacht besteed. . Overtollig hardware kan de indruk wekken van onnodige gaten en alleen onder de scharnierende basis zullen de bevestigingsmiddelen betrouwbaar vasthouden, die stevig moeten worden vastgeschroefd

Je kunt onbetrouwbaar schroeven niet verbergen met schuim; het probleem kan niet worden opgelost.

Overtollige hardware kan de indruk wekken van onnodige gaten en alleen onder de scharnierende basis zullen de bevestigingsmiddelen betrouwbaar vasthouden, die stevig moeten worden vastgeschroefd. Je kunt onbetrouwbaar schroeven niet verbergen met schuim; het probleem kan niet worden opgelost.

Doe-het-zelf deurinstallatie wordt getoond in de video:

• Categorieën

Ramen en deuren

• Gerelateerde berichten

Montageproces van het deurkozijn

Bij dit soort werk speelt voorbereiding een grote rol. Het proces van het monteren van een deurkozijn veroorzaakt meestal geen bijzondere problemen. Om dit te doen, moet u het meest noodzakelijke gereedschap (boormachine of schroevendraaier) voorbereiden en meerdere blokken in één gemeenschappelijke structuur schroeven.

Om de installatie van de box snel en georganiseerd te laten verlopen, moet u een aantal apparaten voorbereiden:

Gereedschap voor het monteren van een deurkozijn.

• roulette;
• potlood;
• een boormachine met boren van verschillende diameters of een hamerboor;
• schroevendraaier;
• beitel;
• elektrische decoupeerzaag;
• vlak voor het nivelleren van deurelementen;
• loodlijn, niveau;
• ijzerzaag voor houten oppervlakken;
• polyurethaanschuim;
• schroeven;
• afwerking nagels.

De installatie van het deurkozijn begint met het voorbereiden van de boor. Er wordt een boor met een diameter van 2-3 mm op geschroefd, vervolgens wordt de hoek van de toekomstige doos zorgvuldig uitgelijnd met het uiteinde van de steun en worden er 2 gaten geboord. Je kunt niet zonder, want schroeven kunnen bij het indraaien het hout beschadigen. Nadat de gaten zijn geboord, moet u een kruiskopschroevendraaier nemen en schroeven van 50-60 mm in het afgewerkte gat schroeven. Andere hoeken worden op dezelfde manier gemaakt.

Montageschema deurkozijn.

Dit zijn de belangrijkste punten die worden gebruikt bij de constructie van het deurblad

Om te controleren of de maat overeenkomt, moet u deze in een doos plaatsen, waarbij u zich concentreert op de openingen, waarvan de acceptabele afmetingen 2-3 mm zijn. Nadat de juiste afmetingen zijn uitgevoerd, worden de producten gecombineerd tot één ontwerp.

Het deurkozijn kan op een andere manier gemonteerd worden; de steunen en lateien met de dorpel kunnen in een hoek van 45° worden afgezaagd. Deze aanpak is echter complex en kan daarom het beste aan specialisten worden overgelaten. Dit vereist speciale apparatuur en ervaring bij het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden.

Stapsgewijze instructies voor het monteren van de structuur. Foto

Om met uw eigen handen een binnendeurkozijn te installeren, moet u eerst het hout zagen volgens vooraf gemeten afmetingen.

1. In eerste instantie moet u onderdelen met een langere lengte afsnijden, houd rekening met de opening van de vloer tot de deur (afhankelijk van de dikte van de vloerbedekking).
2. Snijd vervolgens de resterende staven precies op de gemeten afmetingen af.
3. Elke vereiste bijsnijding van het canvas kan het beste worden gedaan met een "cirkelvormige" om de maat nauwkeurig te behouden - 45º.

   Zaag het mes in een hoek van 45 graden

4. Verbind lang en kleine onderdelen die zijn afgesneden, klem ze vast met een klem en boor ze nauwkeurig door. Boor aan beide zijden twee gaten (volgens hetzelfde principe) en zet de elementen aan elkaar vast met zelftappende schroeven.

Het belangrijkste is om er zorgvuldig voor te zorgen dat er in geen geval sprake is van vermenging of vervorming van de gecombineerde elementen.

1. Nadat u de zijde heeft gekozen waarin de deur opengaat, kunt u de scharnieren installeren en het U-vormige frame plaatsen. Bevestig het deurblad. Het is de moeite waard om te overwegen dat er een opening van 3 mm moet zijn tussen de doos en het canvas (om hiervoor rekening te houden, kunt u karton tussen de twee elementen plaatsen).
2. Controleer of overal de juiste hoek behouden blijft en of er de nodige kieren aanwezig zijn.
3. Vervolgens kunt u beginnen met het markeren van de ruimte voor insteekslot en lussen.

   Slot insteek

4. Nu kunt u het deurblad uit het kozijn verwijderen.
5. In dit stadium is het noodzakelijk om in het passende deel van het slot te snijden en de bijbehorende groef te maken.
6. Zet de onderdelen vast met schroeven en schroef de scharnieren aan het deurblad.

   Installatie van scharnieren

7. Controleer hierna alles nog eens goed, probeer het deurblad te draaien in de richting waarin de deur opengaat.
8. Vervolgens kunt u op twee manieren te werk gaan:
9. Installeer het hele blok: doos, canvas en benodigde onderdelen;
10. De doos is apart met afstandhouders.

Het deurblad moet ter bescherming worden afgedekt met tape of folie polyurethaan schuim, die dan zeer moeilijk te verwijderen zijn.

1. Plaats het canvas voorzichtig in de opening in de doos en gebruik wiggen om het bovenste gedeelte vast te zetten.

   Bevestiging van het deurblad

2. Controleer de uitlijning en verticale positie van de geïnstalleerde constructie met een waterpas of loodlijn.

Zelfs als de deuropening verticaal enkele afwijkingen vertoont, wordt de deur nog steeds verticaal geïnstalleerd, anders zal deze in de toekomst niet sluiten.

1. Nadat de wiggen de structuur hebben bevestigd, wordt een afstandsstuk geïnstalleerd (deurbreedte + 6 mm), duidelijk tegenover de onderliggende wiggen.
2. Nu kunt u de structuur opschuimen, met de deur gesloten en nadat deze is opgedroogd, verwijdert u de wiggen en het overtollige constructieschuim.

   Het schuimen van de doos

Polyurethaanschuim is onveilig, daarom wordt aanbevolen om er alleen met handschoenen mee te werken.

Aanbevelingen voor het verbinden van een kader met een MDF-dorpel voor een deur van 80 cm

De dorpel is een verlengstuk van het kozijn en bevat speciale stroken die passen bij de breedte van de opening en qua kleur en structuur zijn afgestemd op het deurblad of kozijn.

Drempels zijn meestal gemaakt van MDF en hebben over het algemeen een hoogte van maximaal 20 mm.

Speciale strips voor de drempel worden met schroeven aan het frame bevestigd en in de gaten gevormd door de muur wordt constructieschuim geblazen.

Mits de deur 80 cm breed is wordt het kozijn in de deuropening gemonteerd, alles moet zorgvuldig worden opgemeten zodat het kozijn past op de drempel.

Op basis van eerder uitgevoerde metingen wordt een doos geïnstalleerd volgens het klassieke schema en voordat het schuim wordt ingeblazen, wordt een drempel ingesteld, waarvan de grootte moet variëren van 80 cm + 6 mm voor openingen.

Voordelen van persen

De keuze van veel eigenaren van MDF-deuren en -kozijnen is te danken aan de volgende voordelen:

• Biedt kleine belastingseffecten op dragende elementen vanwege de lichtheid van de materialen
• producten worden vervaardigd met een homogene structuur, wat de reden is voor hun integriteit. Bovendien wordt de stabiliteit van bevestigingselementen opgemerkt;
• de ontwikkeling van technologische processen op het gebied van decoratie levert producten op met imitatie van dure natuurlijke afwerkingen

De nadelen van goedkope panelen zijn onder meer:

• slechte weerstand tegen direct contact met water, zwelling en vervorming van geometrische parameters treedt op
• de vormverandering wordt veroorzaakt door de plaatsing van een dun deurkozijn en een zwaar deurblad
• vereist zorgvuldige houding met betrekking tot mechanische schade
• installatie omvat arbeidsintensieve procedures

Als we MDF en houten kisten vergelijken, natuurlijk materiaal heeft van alle kanten voorrang.

Zelfs als het in de loop van de tijd zijn oorspronkelijke uiterlijk heeft verloren, kan het gemakkelijk worden hersteld met behulp van reparatie- en restauratieprojecten. Maar voor consumenten staat hun betaalvermogen vaak op de eerste plaats.

De materialen en gereedschappen voor het uitvoeren van de werkzaamheden verschillen niet van de hierboven voorgestelde lijst, behalve de MDF-elementen zelf. De belangrijkste voorwaarde voor montage is de vorming van een rechthoek.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een vlakke ondergrond waarop:

• het leggen van het deurblad
• Op de zijdelen worden delen van verticale stijgbuizen geplaatst
• voer het zagen van werkstukken uit en pas de hoogte aan met de overeenkomstige 3 mm. openingen aan de boven- en onderkant, als er een drempel is voorzien
• de trui aan de bovenkant wordt ook gesneden op basis van de breedte en zijopeningen

Daarna gaan ze verder met de verbindingsacties van de springer en de verticale stijgbuis. Zodra de montage is voltooid, moet worden gecontroleerd of er sprake is van structurele vervorming.

Een deurkozijn maken

Productieschema van deurkozijnen.

Een kozijn voor binnendeuren kunt u zelf samenstellen uit een standaard houten kozijnprofiel (hout). Eerst worden de hoogte en breedte van de deuropening zorgvuldig gemeten. Van de hoogte van de opening wordt 30 mm afgetrokken; Voor de zijstijlen worden twee balken van deze lengte gemeten en gesneden. De bovenste dwarsbalk wordt op dezelfde manier voorbereid. Met behulp van speciaal gereedschap - een verstekbak - worden de bovenste uiteinden van de zijstijlen en beide uiteinden van de dwarsbalk onder een hoek van 45 graden gesneden. Er wordt een speciaal gereedschap gebruikt om de hoek nauwkeurig te vormen. Bij het voorbereiden van de dwarsbalk moet er rekening mee worden gehouden dat de lengte van de kortere zijde na het afsnijden van de hoeken de breedte van het deurblad plus 7 mm moet zijn.

De zijstijl en de dwarsbalk worden langs de snede met elkaar verbonden, zodat de staven strikt loodrecht staan. Daartussen wordt eerst een zachte afdichtingspakking van kleine dikte (ongeveer 3 mm) geplaatst. De balken worden samengedrukt en met klemmen vastgezet. In het lange element worden loodrecht op het snijvlak twee gaten geboord met een diameter van 4 mm. De verbinding wordt met schroeven door de gaten vastgezet. Het is raadzaam om het voegvlak in te smeren met houtlijm. De tweede hoek van het doosframe wordt op dezelfde manier vastgedraaid. Om de structuur tijdelijk te versterken, wordt aanbevolen om onderaan een verwijderbare jumper te installeren.

Een nog groter vertrouwen in de sterkte van de verbinding kan worden bereikt door een plug te installeren. Om dit te doen, wordt in het midden van de verbinding een gat met een diameter van 12-15 mm geboord, loodrecht op het snijvlak (verbinding van balken), en wordt er een houten deuvel in geslagen. Het gat en het verbindingselement zijn vooraf gecoat met houtlijm.

Terug naar de inhoud

Hoe u een deurkozijn voor een binnenblad correct installeert

Op zoek naar het meeste aanvaardbare optie binnendeur, u kunt de vraag naar een deurkozijn voor het gewenste product niet weglaten.

Het selecteren en installeren van een deurkozijn is soms simpelweg onmogelijk vanwege een onaanvaardbare wanddikte of een slechte locatie van de opening. Om de betreffende constructie correct te selecteren en vervolgens correct te installeren, zijn zorgvuldige metingen en berekeningen noodzakelijk.

De breedte bepaalt grotendeels de esthetiek van het ontwerp en de opening zelf: bij een smalle binnendeur moet de ruimte bijvoorbeeld worden afgesloten door het plaatsen van extra elementen of sierlijsten. Tegelijkertijd veroorzaakt een te breed deurkozijn aanzienlijke veranderingen in de scheidingswanden of muren van de kamer.

• Voordat u met de benodigde berekeningen begint, is het noodzakelijk om een ​​aantal metingen uit te voeren. Zonder dit zal het installatieproces behoorlijk vervelend zijn en mogelijk niet de eerste keer werken. Het volgende is onderhevig aan metingen:
• de werkelijke breedte van de bestaande opening (rekening houdend met de ruimte die overblijft na alle demontagewerkzaamheden);
• de werkelijke hoogte van de opening (de beperkingen zijn dezelfde als voor de breedte);
• wanddikte ter plaatse van de opening;

afstand tot de dichtstbijzijnde hoek van de kamer/kamer. De beschreven lijst is geldig in het geval dat de opening niet wordt verplaatst en alles alleen beperkt blijft tot de installatie nieuwe deur

Allereerst is het de moeite waard om de standaardafmetingen van deurkozijnen voor binnendeuren te analyseren. Als u over het juiste geld beschikt, kunt u natuurlijk een niet-standaard ontwerp bestellen. Vooral als het gaat om het inrichten van binnendoorgangen in grote hallen of woonkamers.

Ook dient u rekening te houden met het land waarin de binnendeur gemaakt is. Producten die bijvoorbeeld uit Frankrijk worden geïmporteerd, hebben afmetingen die afwijken van de in ons land algemeen aanvaarde afmetingen

Gelukkig zijn er geen uitzonderingen meer: ​​alle producten van Italiaanse en Spaanse makelij zijn al aangepast aan de binnenlandse normen.

Bladgrootte, mm

Doosgrootte in plattegrond, mm

De informatie in de tabel heeft alleen betrekking op de minimale en maximale afmetingen van standaarddoeken geproduceerd door binnenlandse fabrikanten. meubelfabrieken. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

Tijdens het selectieproces moet ook rekening worden gehouden met de daaropvolgende installatielocatie. eindproduct. Formeel is een ontwerp met een totale afmeting van 670×2047 mm bijvoorbeeld geschikt voor een badkamer, maar als het dan onmogelijk is om een ​​wasmachine in de kamer te brengen, dan is al het werk tevergeefs.

Het voorbereiden van de staven en het monteren van de doos

Onze deur is vlak en daarom zal voor onze deur de lengte van beide verticale balken 2010 mm zijn (de hoogte van het deurblad is 2000 mm + twee openingen tussen het deurblad en de framebalk van 5 mm aan de boven- en onderkant). Zorg ervoor dat u de snede aan elke kant van de balk controleert, aangezien deze vanuit de fabriek vaak niet overeenkomt met een hoek van 90 graden. Om een ​​gelijkmatige zaagsnede en een hoek van 90 graden te garanderen, kunt u beter een verstekbak gebruiken. Ook onze latei en dorpel zijn hetzelfde, elk 860 mm (deurbreedte 800 mm + twee kieren tussen deurblad en kokerbalk, links en rechts elk 5 mm + 50 (twee diktes van de kokerbalk, exclusief de maat van de sponning, die een hoogte heeft van 10 mm). Vervolgens volgt er een heel belangrijk punt, hieronder weergegeven in de figuren. Om de horizontale balk stevig te verbinden met de verticale, is het nodig om de veranda aan beide zijden af ​​te zagen , zowel aan de latei als aan de drempel, in ons geval met 35 mm (dit is de dikte van onze kokerbalk, rekening houdend met het totaal) 4 sneden die zorgvuldig en voorzichtig moeten worden gemaakt om de zichtbare zijkant niet te beschadigen Om dit te doen, snijdt u de sponning niet volledig af, maar laat u ongeveer 1 mm vrij (het is beter om deze voorzichtig te verwijderen met een beitel of vijl) en plaatst u deze eronder van de kokerbalk is beschermd, dicht en dun materiaal (een stuk plaatmetaal of transparant plastic). Het is beter om op safe te spelen en geduld te hebben, het werk is erg delicaat, want als je het een beetje overdrijft, zal het oppervlak dat wel doen. beschadigd blijven, wat het uiterlijk van de solide structuur zal bederven. Wanneer u de narthex doorsnijdt, moet u ervoor zorgen dat de verdere verbinding van de loodrechte staven geen gaten bevat, met behulp van dezelfde snede van 90 graden als hierboven besproken.

Laten we beginnen met het rollen van de doos.

LET OP! Controleer bij het draaien de juiste montage met een winkelhaak. En om het proces van het indraaien van schroeven (vooral met de hand en lange) gemakkelijk en snel te maken, gebruikt u de oude, beproefde, ‘ouderwetse’ methode, waarbij u het schroefdraadgedeelte van de schroeven smeert met geweekte zeep (weergegeven in de afbeelding). figuur)

Als bevestigingsmiddelen gebruiken we houtschroeven (70-80 mm lang), nadat we vooraf gaten hebben geboord met een boor (diameter 2,5 mm) op de plaatsen waar wordt geschroefd, zodat het hout niet barst. Voor een betere en betrouwbaardere verbinding wordt aanbevolen gaten te boren tot een diepte die iets kleiner is dan de lengte van de schroeven (ongeveer 60-65 mm voor bevestigingsmiddelen van 70 mm), en uiteraard moet de diameter van de boor kleiner zijn dan de diameter van de schroefkern (dat wil zeggen zonder spiraalvormige buitendraad van het bevestigingselement). We schroeven twee schroeven in één kant van elke hoek van de doos. Als je de doos duurzamer wilt maken, kun je nog een schroef in het midden aan de andere kant van de hoek toevoegen.

Ga terug naar het vorige hoofdstuk “De kruk en vergrendeling in het deurblad installeren.” >>

Ga naar de inhoud, naar de hoofdpagina “Doe-het-zelf deurmontage” >>

Montagemethoden

De installatiehandleiding voor het deurkozijn is afhankelijk van de manier waarop het wordt gemonteerd. De ontwerpen zijn verkrijgbaar met of zonder drempel en met verschillende nuances onderdelen vastzetten.

Zo monteer je een deurkozijn op 45° en zonder drempel

Meestal worden MDF-producten volgens dit schema geïnstalleerd. Gedetailleerde instructies voor het maken van een doos met deze methode:

1. Om oneffenheden te elimineren, moet u de plano's bijsnijden.
2. De lus- en valse balken worden in het bovenste gedeelte gezaagd, onder een hoek van 45 graden naar binnen. Voor werk is het beter om gereedschap met fijne tanden of een ijzerzaag te gebruiken, dit helpt schade aan de afwerking te voorkomen. Wanneer u werkt met producten gemaakt van ecofineer of gelamineerd MDF, kunt u het beste vanaf de achterkant snijden, zodat eventuele scheuren erop achterblijven.
3. Nadat u de zijdelen van de doos heeft verwerkt, kunt u doorgaan met het zagen van de latei. Het wordt aan beide zijden gezaagd onder een hoek van 45 graden naar binnen. Het is belangrijk om alles zorgvuldig op te meten, zodat de onderdelen bij montage een rechte hoek vormen. Vergeet niet dat er een tussenruimte van 3 mm moet worden aangehouden. Metingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van een meetlint of door het hout direct tegen de deuropening te plaatsen en aantekeningen te maken met een potlood.
4. Vervolgens moet u de lus en de trimbalk in hoogte aanpassen, vanaf de onderkant tot aan het begin van de afgesneden hoek. Als er geen drempel is, volstaat het om twee openingen toe te voegen aan de hoogte van de deur, 3 mm + 10-15 mm. Na het ophangen moet de deur goed genoeg sluiten, zonder obstakels bij het openen, en de vloer niet raken.
5. Zodra alle componenten zijn afgezaagd, moet u doorgaan met het monteren van de onderdelen. Het is gemakkelijker om te werken door ze op de grond te plaatsen. Voor de veiligheid is het beter om een ​​boor met een kleine diameter te gebruiken. Zelftappende schroeven moeten voor hout zijn; ze worden ook onder een hoek van 45 graden geschroefd. Bij het bevestigen van de onderdelen moeten ze strak tegen elkaar worden gedrukt, omdat de schroeven de onderdelen uitrekken.
6. Na de montage moet de structuur in de deuropening worden gepast; als de berekeningen kloppen, past deze er zonder problemen in.

De metingen moeten meerdere keren worden gecontroleerd. Als er een fout wordt gemaakt en het deurkozijn blijkt te klein te zijn voor het deurblad, moet u nieuw materiaal aanschaffen.

Zo monteer je zelf een deurkozijn met een 90-scharnier

De eenvoudigste montageoptie, die een beginner aankan, wordt ook vaak gebruikt bij het werken met houtvezelmaterialen. Zo stap voor stap monteren met een 90 graden verbinding:

1. De zijbalken worden aangepast aan de hoogte van de deuropening, rekening houdend met alle openingen. Ze reiken tot aan de bovenkant van de deuropening.
2. Het bovenste deel wordt tussen de lus en het valse deel bevestigd, dus het moet worden ingekort met de breedte van beide zijbalken. Na het verbinden moeten de drie delen precies in de breedte van de opening passen.
3. Nadat u de componenten heeft voorbereid, kunt u doorgaan met de montage. Gaten voor zelftappende schroeven worden vooraf gemaakt om scheuren in het hout te voorkomen; ze moeten vanaf de zijkanten binnendringen, onder een hoek van 90 graden.

Een deurkozijn met drempel monteren

Constructies uitgerust met drempels worden meestal bij de ingang van huizen geïnstalleerd, omdat ze de warmte vasthouden en de doos duurzamer maken. Ook al is het toegevoegd nieuw onderdeel, het monteren van de onderdelen is niet moeilijk. De eerste stappen zijn identiek aan die welke worden uitgevoerd bij de installatie van dozen zonder drempel. De latei en zijliggers kunnen in een hoek van 45 en 90 graden worden geplaatst. De drempel wordt altijd in een rechte hoek ingesteld. Stap voor stap instructies voor het monteren van een doos met drempel:

1. De drempelbalk moet precies in een rechte hoek worden gesneden, rekening houdend met de breedte, van het ene zijdeel tot het andere, u kunt ook vertrouwen op de formule: deurbreedte + 6 mm tussenruimte. Om de hoogte van de drempel correct te bepalen, is het noodzakelijk om de structuur in het deurblad te plaatsen.
2. Vervolgens moet u het duwkwart op de valse en scharnierende balken voorzichtig afsnijden tot de hoogte van de onderste plank, om de drempel veilig te bevestigen. Metingen moeten nauwkeurig worden uitgevoerd, anders kunt u het materiaal eenvoudig verpesten.
3. Zodra de componenten zijn voorbereid, kunt u doorgaan met het verbinden ervan en ze ook stevig vastdraaien zodat de onderdelen niet uit elkaar vallen. Bij het werken met toegangsdeuren is het beter om gegalvaniseerde zelftappende schroeven te gebruiken.

Deurkozijnpenverbinding

Een minder gebruikelijke methode voor het verbinden van kastdelen kan worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van zelftappende schroeven. Om de stevigheid te garanderen, kunt u echter het beste gegalvaniseerde spijkers of speciale montagelijm gebruiken.

Het principe van deze methode is dat op de kruising van de componenten, het maakt niet uit of deze onder een rechte hoek of onder een hoek van 45 graden wordt geplaatst, penverbindingen worden uitgesneden. Een van de onderdelen heeft de verbinding zelf (tenks), en voor de tweede zijn er groeven voor gemaakt, waarin deze stevig wordt gestoken.
.

Materiaal en gereedschap gereedmaken

Omdat we het hebben over het verbeteren van het interieur van de kamer, moet u, voordat u met de montage begint, beslissen over het materiaal:

• Metaal – heeft een uitstekende sterkte en wordt daarom gebruikt op toegangsdeuren past beter alles. Maar je moet er rekening mee houden dat het werken met metaal speciaal gereedschap, vaardigheden en veel energie vereist.
• De boom is geweldige combinatie duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, dus het is een universele optie. Edele houtsoorten zijn geschikt voor zowel buiten- als binnendeuren.
• MDF (vezelplaat) – milieuvriendelijk materiaal, gemaakt van zaagsel met een natuurlijk bindmiddel, heeft een glad oppervlak, ziet er mooi uit en is daarom perfect voor wanneer u binnendeuren moet plaatsen. MDF is gemakkelijk te verwerken, is niet bang voor vocht en doet in veel eigenschappen niet onder voor hout tegen een prijs die bijna half zo laag is.

Er moet voldoende materiaal zijn:

• hout voor het deurkozijn (twee lengtes L + 8 cm, waarbij L de hoogte van de deur is en nog twee lengtes N + 8 cm, waarbij N de breedte van het deurblad is);
• platbands en verlengingen (in het geval dat de breedte van de deuropening groter is dan de breedte van een standaardbalk).

Als de doos geen drempel heeft, is er slechts één balk van kortere lengte nodig - voor de bovenste dwarsbalk.

Voorbereiden noodzakelijk hulpmiddel. We hebben nodig:

• glad;
• hamer;
• een ijzerzaag (idealiter zou een speciale elektrische zaag met een roterend mechanisme geschikt zijn, maar we gaan ervan uit dat u geen specialist bent en niet over duur gereedschap beschikt);
• elektrische boormachine met verwisselbaar bitje, dat ook als schroevendraaier gebruikt kan worden;
• niveau;
• timmermansmes.

Voor de bevestiging gebruiken we schroeven van verschillende afmetingen met fijne spoed.

Laten we ervan uitgaan dat je het deurkozijn dat je wilt vervangen al zorgvuldig hebt gedemonteerd.

Hoe een doos in elkaar te zetten

Beginnende vakmensen kiezen de gemakkelijkste methode, waarbij ze de onderdelen in een rechte hoek verbinden. Om de procedure te starten, moet je alles verzamelen structurele elementen op een horizontaal platform. Een vloeroppervlak bedekt met eventueel beschikbaar materiaal of samengeschoven tafels zijn voldoende.

Het technologische proces bestaat uit de volgende werkvolgorde:

• Leg de staven naar voren gericht, lijn het deurvlak uit met het toekomstige frame. Ongeacht de gekozen verbinding bestaan ​​de elementen uit een lus, een schijnstijl en een lateistuk.
• De dwarsbalk gerelateerd aan het lateiframe moet, als deze in een opening van schuimbeton of baksteen wordt geïnstalleerd, breder in de breedte zijn dan het frame, dit verhoogt het draagvermogen. Vervolgens bepalen ze waar de stijlen aan de latei moeten worden bevestigd. Vanaf het midden van de lateibalk worden aan beide zijden gelijke afmetingen gemeten.
• Vorm aan alle zijden gelijke openingen tussen het kozijn en het deurblad met behulp van verschillende pakkingen.
• Indien nodig worden de snijpunten bepaald.
• De dwarsbalk wordt vervaardigd.
• Een priem of scalpel wordt gebruikt om het valse profielgebied te markeren voor verdere verwijdering om een ​​gebied voor verbindingspunten te vormen. Zorgvuldige sneden of sneden worden gemaakt volgens de markeringen.

Installatiehandelingen worden met speciale aandacht uitgevoerd. Het toestaan ​​van kleine fouten in de afmetingen van de balken maskeert andere elementen en verschijnt onesthetisch in de valse gebieden

De vorming van overtollig materiaal kan met een beitel worden verwijderd als de uitsparing correct is uitgesneden.

De volgende montagefase bestaat uit de volgende acties:

• De stukken staven die met de nodige sneden zijn voorbereid, worden neergelegd waar de gaten op het canvas zijn gemarkeerd met pakkingen. Markeer de plaatsen waar de lussen zullen worden geplaatst. Als er een standaarddeur wordt geselecteerd, tel dan de bovenste opening op tot deze maat en bepaal een punt gelijk aan een afstand van 2,03 m vanaf de kruising van de stijl en de latei.
• Op de bijbehorende balk worden scharnierende vleugels geschroefd, een grens wordt gemarkeerd met een scherp voorwerp waarlangs materiaal wordt verwijderd en op de punten worden sporen gemaakt, daar worden montagegaten geboord. Op basis van vooraf gemaakte metingen en markeringen worden selectieve acties uitgevoerd op het gedeelte van de staaf. De uitsparing moet gelijk zijn aan de dikte van het luselement.
• Nadat de vormen voor de scharnierende vleugels zijn gevormd, worden ze in de voorbereide uitsparingen geplaatst en met schroeven vastgeschroefd.
• Het werk zal worden voltooid door de juistheid van alle gemaakte bevestigingen te controleren, waarbij het dwarsbalkelement met de palen wordt bevestigd.

Alleen de nauwkeurigheid van de metingen, het controleren van het niveau op conformiteit van alle onderdelen, de juistheid van hun fixatie zonder vervormingen, zullen het mogelijk maken dat alles goed werkt.

Laatste fase

De laatste fase omvat de installatie van platbands op het deurkozijn. Ze geven het deurblok een esthetisch uiterlijk en verbergen kleine installatiefouten.

De installatie van de binnendeur voltooien

Allereerst wordt de lengte van de platband bepaald. Om dit te doen, kunt u de maattabel gebruiken, of deze zelf bepalen door de lengte en breedte van de constructie op het uiterste punt van de doos te meten. Om de platbands met elkaar te verbinden, is het noodzakelijk om een ​​zijsnede te maken in een hoek van 45°. U kunt een verstekbak gebruiken (een speciaal apparaat waarmee u houtproducten kunt zagen volgens gespecificeerde hoekparameters) of een decoupeerzaag, nadat u eerder de vereiste hoek met een gradenboog hebt gemeten.

Vervolgens wordt elk van de zijbekledingen met twee spijkers (onder en midden) aan de doos genageld. De bovenste horizontale kast wordt ingemeten en gezaagd onder een hoek van 45°. Hierna worden uiteindelijk alle 3 de planken gespijkerd.

Advies. Om ervoor te zorgen dat de spijkers niet uit de platband steken, moeten ze verzonken zijn. Gebruik een boormachine met een diameter die overeenkomt met de grootte van de spijkerkop en snijd een uitsparing van 1-1,5 mm.

Het bepalen van de afmetingen van deurkozijnen voor een nieuw vervaardigde opening

En in dit geval kunt u niet zonder zorgvuldige metingen en berekeningen. Het correct installeren van het deurkozijn betekent niet alleen het wegwerken van onnodig werk tijdens de installatie. De grootte van de deur en het frame kunnen van invloed zijn op de latere opstelling van meubels, de beschikbaarheid van vrije ruimte in de kamer, enz.

De volgorde van acties om correct te bepalen wat de dikte van het deurkozijn moet zijn, is als volgt.

De voor de installatie benodigde afmetingen worden bepaald. Initiële gegevens:

• totale afmetingen van het deurblad,
• totale afmetingen van het deurkozijn,
• aanwezigheid of afwezigheid van een drempel,
• breedte van platbands.

De breedte van de opening wordt berekend op basis van de afhankelijkheid: Шп = Шд + 2Вк + z/2, waarbij Шд de breedte van de binnendeur is; Vk – dikte van het deurkozijn; z = 30-40 mm – inbouwopening tussen binnendeur en kozijn. Dergelijke openingen zijn aangebracht om de luchtuitwisseling te verbeteren, en voor de keuken wordt de opening als de maximaal toelaatbare beschouwd. Rekening houdend met het bovenstaande wordt de breedte van het deurkozijn ingesteld.

Op basis van soortgelijke overwegingen kan de vereiste openingshoogte Нп worden bepaald: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нп. Hier is Hd de hoogte van het deurblad, Hpr = 10-20 mm is de hoogte van de drempel (als er geen drempel is voorzien, dan is het in plaats van de z/2-waarde noodzakelijk om de dubbele waarde van de installatieopening te vervangen in de formule). Opgemerkt moet worden dat de aanwezigheid van een drempel het warmteverlies in kamers zoals badkamers of toiletten vermindert en ook de verspreiding van water in geval van overstromingen zal helpen stoppen.

Het telescopische frame van de binnendeur biedt veel gemak bij de latere montage. Deze ontwerpoptie is uitgerust met speciale groeven die het gebruik van platbands elimineren, waardoor de bevestiging van het gehele geassembleerde product wordt vereenvoudigd. Dit ontwerp is vooral bedoeld voor hoofdmuren, waar bevestiging op een standaard manier moeilijk is. Bevestiging en montage worden met uw eigen handen uitgevoerd voordat u de muur gaat behangen, en er zijn geen extra installaties nodig.

Wat is het kernprobleem?

De complexiteit van een aantal handelingen voor het monteren van het basisframe voor het ophangen van een deur ligt in de bijzonderheden van het maken van sneden en in het verbinden van componenten. Het werk, dat voor de onervaren leek eenvoudig lijkt, wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van een zogenaamde uitsparing in de geprofileerde stijlen en dwarsbalken van de toekomstige doos.

Twee schema's voor het bouwen van een doos

Je kunt je bij hen aansluiten door te bezuinigen:

• onder een hoek van 45º, waarvoor je een goede verstekbak met beloning nodig hebt, maar veel beter is het als je met een verstekzaag het overtollige mooi kunt afzagen;
• in een hoek van 90 graden, voor de implementatie waarvan je niet alleen een fijngetande zaag en de nauwkeurigheid van de uitvoerder nodig hebt, maar ook kennis van de technologische subtiliteiten van in wezen niet al te complex werk.

Om een ​​sterke verbinding tussen de componenten te maken, wordt gebruik gemaakt van verzinkte zelftappende schroeven of “spijkerloze” penverbindingen. Pennen kunnen onder beide bovengenoemde hoeken worden gevormd. Ze worden echter overwegend loodrecht op de volledige dikte van de kokerbalk gefreesd, waarmee rekening moet worden gehouden bij het berekenen en markeren van de lengte en breedte van het deurkozijn.

Het maakt geen verschil of de pennen van de dwarsplanken van de doos in de groeven van de horizontale planken passen of omgekeerd. Waren de verbindingen maar sterk en onwankelbaar, waarvoor ze soms nog verstevigd worden met extra verzinkte nagels.

Vorm en afmetingen van de constructie

De geometrische parameters van de basisdoos die wordt gebouwd, bepalen twee voorwaarden:

• de breedte en lengte van het deurblad zelf, waarvoor dit frame is ontworpen om te bedekken en te ondersteunen;
• doel en categorie van het pand dat wordt ingericht.

Daarom is het zelfs vóór de startfase van de werkzaamheden noodzakelijk om duidelijk te bepalen waar en hoe de eigenaar van de deur en de opening op zijn persoonlijke eigendom het deurkozijn wil installeren.

Afhankelijk van het doel van het pand, veranderen de eisen aan ventilatie of isolatie die de deur moet bieden. De toegangsdeur tot het badhuis en de deur naar de stoomkamer mogen de kou niet binnenlaten en de weldadige naar buiten laten warme lucht uit. De wasruimte daarentegen heeft extra ventilatie nodig, zodat overtollige stoomontwikkeling spontaan wordt afgevoerd en bouwmaterialen niet gaan rotten. Extra ventilatie in de stookruimte is zeker nodig, vooral als daar gasapparatuur is geïnstalleerd. Wat je kunt doen:

• Als het nodig is om een ​​barrière tegen warmtelekkage te bieden, zijn er vier staven nodig om het deurkozijn te construeren, dat na verbinding zal veranderen in een gesloten rechthoekig frame. Het deurkozijn zal bestaan ​​uit een verzonken en scharnierende verticale staaf, een latei - een bovenste dwarsbalk en een drempel die twee verticale elementen verbindt in het gebied waar ze in aanraking komen met het vloeroppervlak. Tussen de kokerbalk en het vleugelblad moet over de gehele omtrek een technologische opening van 3 mm worden aangehouden voor een vrije beweging van de deur.
• Als het nodig is om de natuurlijke uitstroom van stoom en vervuilde lucht te garanderen, wordt de doos uit slechts drie delen samengesteld, omdat in plaats van een drempel die aerodynamische processen verhindert, een opening van 15,0 - 20,0 mm moet worden gemaakt. In dergelijke gevallen lijkt de deurbasis op de letter P. De door de technologie gecreëerde opening van 3 mm loopt alleen langs de verticale stijlen en de latei.

Tussen de dorpel en de nieuw gelegde vloerbedekking dient u een opening van 2-3 mm te laten in geval van thermische bewegingen.

Een gesloten doos is uiteraard groter dan zijn open tegenhanger, omdat deze groter wordt vanwege de dikte van de drempel. Met deze nuance moet rekening worden gehouden bij het maken van berekeningen, zodat u het deurblad niet hoeft te "inkorten", wat vooral ongewenst is als het bedekt is met fineer.

Belangrijk. Als u op een gefineerd oppervlak moet zagen, begin dan aan de kant met de afwerking en werk naar de kant zonder de decoratieve afwerking.

Op deze manier zal het fineer de minste schade oplopen en zullen de spanen minimaal zijn.

Een deurkozijn met drempel monteren

Nu is het de moeite waard om het proces van het monteren van een deurkozijn met een drempel te overwegen. Voor de afwisseling verbinden we de elementen van de doos niet onder een hoek van 45°, zoals in het hierboven beschreven geval, maar onder een hoek van 90°. Dat doen we bewust, in de hoop dat extra kennis niemand schaadt.

Constructie van een deurkozijn met drempel

Houten drempel in kistdesign

Bovendien wordt een dergelijke verbinding van deurkozijnelementen als duurzamer beschouwd. Als in het eerste geval de lengte van de schroeven werd beperkt door de dikte van de hoekverbinding, kunnen deze beperkingen nu worden verwijderd; Een sterkere verbinding verhoogt de stabiliteit van de deurkozijndrempel en kan aan aanzienlijke krachten onderhevig zijn.

Metingen en voorbereiding

Het controleren van de staat van de deuropening, het controleren van het vloerniveau in de hoeken, het nemen van afmetingen, het voorbereiden van plaatsen voor het plaatsen van scharnieren en het boren van schroeven om het kozijn vast te zetten, verschilt niet van het monteren van een deurkozijn zonder drempel. En dan beginnen de verschillen.

Stap 1. Zaag de bovenste horizontale balk van de doos af. De lengte moet gelijk zijn aan de breedte van het deurblad plus 6 millimeter voor openingen aan beide zijden van het frame. Je moet twee van dergelijke blanco's maken - één wordt gebruikt onder de deurdrempel.

Markeren en snijden van blanco's

Stap 2. Op de verticale staven van de doos moet je het uitstekende duwkwart verwijderen. Houd er rekening mee dat de zuivere maat van de verticale stijlen gelijk moet zijn aan de hoogte van het deurblad plus 6 mm voor kieren aan beide zijden. Bovendien moeten de linker en rechter verticale stijlen van het deurkozijn rekening houden met het verschil in vloerhoogte op de hoeken van de deuropening. We hebben alle technologische operaties in het eerste voorbeeld al beschreven; het heeft geen zin om ze te herhalen.

Om een ​​kwartje te verwijderen, bevestigt u het horizontale deel aan het uiteinde van de verticale paal van de doos en markeert u de breedte ervan. Voer metingen uit met maximale nauwkeurigheid en zorg ervoor dat er geen gaten in de verbinding ontstaan. Hoe je ze later ook oplost, een echte meester zal altijd de tekortkomingen zien. Vijl het uitstekende kwart voorzichtig langs de gemarkeerde lijn; de diepte van de snede moet gelijk zijn aan de hoogte van het kwart. Gebruik alleen een ijzerzaag met fijne tanden; het gereedschap moet, zoals altijd, in goede staat zijn.

Het verwijderen van de kwartdoos

Een kwartje zagen

Stap 3. Verwijder met een beitel een kwart van het uiteinde van de verticale staven. Voer het werk zeer zorgvuldig uit. Het vlak van het blok moet na verwijdering over de gehele breedte perfect vlak zijn. Houd de beitel correct vast tijdens het werken. Het heeft een plat onderste gedeelte en de bovenkant is schuin geslepen. Het bovenvlak moet altijd zichtbaar zijn, anders snijdt de beitel spontaan in het hout en krijg je geen glad oppervlak. Deze regel is van toepassing op alle gevallen waarin met een beitel wordt gewerkt. Voer hetzelfde werk uit aan alle zijden van het deurkozijn.

Stap 4. Zet de onderdelen erop vlak oppervlak en sluit eerst het bovenste deel van het deurkozijn aan. Voordat u gaat schroeven, moet u eerst gaten boren in de onderdelen die qua diameter iets kleiner zijn dan de diameter van de schroeven. Dit elimineert de mogelijkheid van scheuren of het verschijnen van een opening tussen de onderdelen tijdens de verbinding.

Het monteren van de bovenkant van de doos

Hoekmontageschema

Stap 5. Voordat u de drempel monteert, raden wij u aan om de overeenstemming van de afmetingen en de juiste locatie te controleren. Om dit te doen, plaatst u het gemonteerde frame van de doos, bestaande uit twee verticale en één horizontale elementen, voorzichtig op een vlak oppervlak en plaatst u het deurblad op zijn plaats. Markeer de exacte positie van de scharnieren op het deurblad, controleer alle openingen rond de omtrek van het deurkozijn en het deurblad. Zolang er geen drempel is, kunnen de verticale palen een stukje verschoven worden. Controleer opnieuw de afstanden, controleer of de drempel correct is gemaakt en corrigeer indien nodig eventuele fouten; u heeft de mogelijkheid om de afmetingen enigszins aan te passen.

Installatie van een deurkozijn - foto

Klassieke deurdrempel

Video - Een deurkozijn met drempel monteren

Installatie van het frame in de deuropening

Om het deurkozijn in eerste instantie in de opening te "houden", heeft u ophangstrips nodig, die worden gebruikt bij het installeren van een metalen frame voor gipsplaatwanden. De installatieprocedure voor de box is als volgt:

1. Ophangstrips worden met zelftappende schroeven aan de houten profielstaven aan de zijde grenzend aan de muur bevestigd, zodat hun ranken 5-7 cm aan beide zijden van de muur uitsteken. Dergelijke strips zijn voldoende voor verticale staven. 1-2 voor horizontale staven.

De doos wordt in de opening geïnstalleerd en aan deze strips bevestigd. De snorren worden aan beide zijden aan de muur bevestigd met ankers of zelftappende schroeven met pluggen.
Als er onderaan geen onderste balk is, moet een afstandsbalk worden geïnstalleerd die even breed is als de bovenste balk.

Houten wiggen worden voorzichtig in de openingen tussen het frame en de deuropening gedreven om de structuur stevigheid te geven. In dit geval is het voortdurend nodig om het niveau van strikte horizontaalheid en verticaliteit van de staven te controleren.

Langs de omtrek van de doos worden op gelijke afstanden verschillende gaten geboord voor ankerbouten om de doos veilig te bevestigen. Het moet worden verdiept tot de breedte van de dop, waarna het gat kan worden afgedicht met een primer of speciale houtplamuur.

Het deurblad wordt opgehangen, de openingen tussen het frame en de muur zijn gevuld met schuim.

Installeer de platbands en zet ze vast met meubelspijkers, waarna de voegen worden bedekt met wasmastiek.

Met een correct geïnstalleerd frame kan de deur gemakkelijk worden geopend en gesloten, zonder lawaai of vreemde geluiden. We hopen dat onze tips u zullen helpen het deurkozijn zelf snel en efficiënt te installeren.

Lees meer over de verdere stappen bij het installeren van een binnendeur in de volgende review.

Hoe u zelf een kozijn voor een binnendeur op de juiste manier monteert

Het deurkozijn wordt in de toegangsopening van de muur gemonteerd en maakt deel uit van de deurconstructie waaraan de deur met scharnieren wordt opgehangen, die dienen als obstakel bij het betreden of verlaten van de kamer. De doos is gemaakt van MDF, spaanplaat of houten balken met een dikte van 75-85 mm. Wanneer de wanddikte meer dan 85 mm is, worden extra strips gebruikt die in speciale groeven van de balken worden geïnstalleerd. Het deurkozijn heeft een uitsparing van 1/4 diep, gelijk aan de dikte van het blad.

Om scharnieren in de doos te installeren, wordt materiaal bemonsterd in een hoeveelheid die gelijk is aan de dikte van de scharnierende vleugel. Dit is nodig voor een goede pasvorm van het deurblad op de framestijlen. Vlinderdeurscharnieren worden zonder plaatsing geïnstalleerd.

Het deurkozijn is een framestructuur. De verticale componenten worden stijlen genoemd, waarvan er één een lus heeft, de andere is geveinsd. De scharnierbalk draagt ​​de hoofdbelasting van het deurblad. De horizontale bovenste kistlatei wordt de “latei” genoemd, en de onderste de “drempel”. De drempel in de doos is dat niet verplicht element. Het wordt geïnstalleerd wanneer het nodig is om tocht te elimineren, waardoor de opening onder het deurblad wordt geblokkeerd. Deuren met drempels worden vaak geïnstalleerd om te voorkomen dat gemorst water aangrenzende kamers binnendringt. De opening tussen de vloer en de drempel wordt verborgen door de dikte van de vloerbedekking. Daarom wordt de montage van het deurkozijn met de drempel uitgevoerd voordat linoleum, laminaat en andere materialen worden gelegd die worden gebruikt voor het afwerken van de vloer.

Vereisten voor het deurkozijn

Maattabel deurframe.

Om de doos zijn functies te laten vervullen, moet bij de keuze of productie ervan rekening worden gehouden met verschillende voorwaarden. Allereerst moet het deurkozijn overeenkomen met de afmetingen van de deuropening - 20-30 mm kleiner zijn dan de afmetingen van de opening in alle richtingen. De zijstijlen van de doos moeten strikt verticaal zijn en de bovenste dwarsbalk moet strikt horizontaal zijn. De dikte (breedte in dwarsrichting) van de doos moet zo worden gekozen dat de platband zonder vervorming op de zijkant en de muur ligt. De dikte kan verder aangepast worden.

Een binnendeur (het frame) heeft doorgaans een hoogte van 207 cm en een breedte van 80 cm. In badkamers en toiletten is de openingsbreedte meestal 70 cm.

Het deurkozijn moet voldoende mechanische sterkte hebben om het deurblad zonder de geringste vervorming vast te houden. In binnendozen die in de badkamer en het toilet zijn geïnstalleerd, is het wenselijk om drempels te installeren (hoogte boven de vloer ongeveer 2 cm), die de rol spelen van enige afdichting van de kamer.

In de keuken is een drempel daarentegen ongewenst en heeft het deurblad aan de onderkant een opening van maximaal 20 mm voor ventilatie. Populaire manieren om deurkozijnen af ​​te dichten. Wanneer u een nieuwe deur koopt, moet u nadenken over hoe u het deurkozijn gaat zagen. Uiteraard kunt u hiervoor specialisten uitnodigen, maar als u het maximale wilt, kunt u de installatie altijd zelf doen. Laten we de details van het werk in meer detail bekijken. Installatie is een kritische fase, omdat het werk afhangt van de juistheid van de installatie. deur blok

algemeen.

Installatie vereist speciale aandacht, omdat de prestatie-eigenschappen van elke deur hiervan afhangen. Laten we eens kijken naar verschillende manieren om het frame te installeren, rekening houdend met de configuratie van het deurblok en het materiaal dat voor de productie wordt gebruikt.

Om de installatie van het deurblok met succes te voltooien, moet alles vooraf zorgvuldig worden doordacht, gemeten, bestudeerd en geselecteerd. De opening die u wilt afsluiten met een gevel dient u te inspecteren. In oude kamers zijn de openingen en muren niet ideaal, en dit komt zelfs in nieuwe gebouwen vaak voor. Metingen van de opening moeten aan elke kant zorgvuldig en correct zijn. Als je de deur niet overeenkomstig maakt individuele bestelling bij speciale maten dient u al te selecteren, die aan bepaalde normen zullen voldoen. Wanneer u metingen uitvoert, begrijpt u wat u met de deuropening moet doen, die qua grootte niet veel mag verschillen van een gewone deuropening. Als de breedte van het portaal bijvoorbeeld 0,9 meter is, moet de deur 0,8 meter groot zijn. De resterende cm blijft voor het deurkozijn en de benodigde technologische kloof.

Nadat u de maat van het product heeft bepaald, moet u de deurconfiguratie kiezen. Er zijn drie soorten kits te vinden op de rekken in de bouwmarkten:

De keuze van het product zelf hangt af van de koper. De moeilijkste en de lange weg De installatie verschilt van de aanschaf van de eerste versie van de deuren, omdat u alle elementen van het blok zelf moet aanschaffen en monteren. Om deze reden is het de moeite waard om in detail op deze optie in te gaan. Bestudeer de onderstaande instructies en u kunt de deur zonder hulp installeren.

Boxinstallaties: van a tot z

Er kan worden aangenomen dat de wanden van de deuropening al van tevoren zijn voorbereid voor installatiewerkzaamheden, de deuren worden geselecteerd op basis van de grootte van de opening. Voor de duidelijkheid van het gehele proces is voor het deurkozijn een apart canvas getoond. De installatie wordt in verschillende fasen uitgevoerd; eerst moet u al het gereedschap voorbereiden en de overtollige lengte van de kistlatten afzagen.

Waar te beginnen

Je moet dus een plek voorbereiden om alle elementen neer te leggen. Gladde vloeren bedekt met tafelzeil of karton zijn hiervoor ideaal.

Om te installeren heb je nodig:

Hier vindt u alle gereedschappen voor het zagen van een deurkozijn op 45 en 90 graden. Nu moet u stap voor stap bekijken hoe de deur zal worden geïnstalleerd.

Elementen voorbereiden

1. Eerst moet u het deurblad uitpakken, evenals de elementen van het deurkozijn (indien aanwezig in de basisconfiguratie).
2. Inspecteer het door u gekochte product en zorg ervoor dat alles precies is zoals geleverd en zonder gebreken. Eenmaal geïnstalleerd kan de deur niet meer worden geretourneerd, zelfs niet als deze defect is.
3. Leg het deurpaneel opzij; je hebt het even later nodig.
4. Leg het hout voor het deurkozijn op het vloeroppervlak en als de onderdelen voor het kozijn afzonderlijk zijn gekocht, moet u deze vooraf aanpassen aan de grootte van het deurblad en de opening.

Hiervanuit kunt u beginnen met het samenstellen van de doos. Er zijn verschillende manieren om de horizontale en verticale pilaren van een deurkozijn te monteren, die we hieronder zullen bespreken.

Soorten montages

Montage in groeven

Deze methode omvat het verbinden van elementen met een lichte overlap. In de verticale balk moet een groef worden gemaakt, waardoor de verticale balk met de horizontale kan worden verbonden. voorkant. Voor de meeste fabrieksmodellen is dit de meegeleverde montageoptie. Je kunt met je eigen handen een soortgelijke groef maken als je van plan bent rekken te maken van constructiehout in plaats van van MDF-plano's.

Eerst moet u metingen uitvoeren, zodat u de onderdelen op de gewenste lengte kunt afsnijden. Meet de deuropening op verschillende plaatsen op, neem dan het kleinere resultaat als basis en vergeet niet een opening vrij te laten voor het montageschuim. U moet ook de grootte van het deurblad kennen; hiervoor moeten de openingen worden opgeteld voor een vrije beweging van de deur in het kozijn. Aan elke kant is 0,3 tot 0,5 cm voldoende. De basis moet een deurblad zijn met een breedte van 0,8 meter en een hoogte van 2 meter.

Het deurkozijn moet aan de volgende gegevens voldoen:

• Voor deuren met drempels – 0,806*2,006 meter.
• Zonder drempel, rekening houdend met de grote openingen voor het openen van de deur - 0,806 * 2,010 meter.

In de regel worden deuren naar het toilet en de badkamer met een drempel geïnstalleerd. Bij andere openingen is geen drempel nodig om obstakels te vermijden.

Hiermee is de montage van de doos voltooid.

Montage onder een hoek van 45 graden

De tweede methode is om het deurkozijn op 45 graden af ​​te snijden. Deze methode kent kleine verschillen in het snijden van de rekelementen.

1. Metingen moeten worden uitgevoerd met behulp van dezelfde methode als in de hierboven beschreven versie van het monteren van de doos in een groef. Het enige verschil is de lengte van de horizontale balk. Het moet de gehele breedte zijn, d.w.z. 0,806 meter, aangezien de randen onder een hoek van 45 graden worden gezaagd.
2. Nadat het hout in de gewenste richting is gezaagd, moet u de zaagsneden in de gewenste hoek maken. Neem hiervoor een verstekbak, die de rol van een uitstekend sjabloon zal spelen, en als het gereedschap ontbreekt, moet u de snede met het oog maken.
3. Verbind alle elementen met behulp van schroeven, draai ze naar binnen in een hoek van 45 graden.
4. Controleer alles nog eens om er zeker van te zijn dat de afmetingen overeenkomen.

Klaar! De methode is eenvoudig en uiteindelijk ziet het deurkozijn er erg mooi uit.

Montage in een hoek van 90 graden

Deze methode is veruit de gemakkelijkste. Het is beschikbaar voor doe-het-zelf-montage. Voor zelfmontage is het beter geschikt dan de eerste twee opties, omdat er geen speciale vaardigheden of speciaal gereedschap voor nodig zijn.

Het enige dat u hoeft te doen, is de gewenste methode kiezen om het deurkozijn af te dichten. Verder kan het installatieproces twee ontwikkelingspaden hebben:

• Slechts één doos in de opening installeren en vervolgens het canvas ophangen.
• Installatie van de gehele kit.

Meestal wordt de tweede optie gebruikt, omdat het ophangen van het canvas in de opening na het installatieproces moeilijk is en alleen door ervaren vakmensen kan worden gedaan.

Installatie van beslag en deurblad in het kozijn

Scharnieren moeten op het gemonteerde frame worden geschroefd en ze kunnen compleet verschillend zijn, maar desondanks is het installatieproces niet veel anders:

1. Breng markeringen aan op de bovenstijl, rekening houdend met de openingszijde van het deurblad. Ga 0,2 meter achteruit vanaf de bovenrand en bevestig de scharnierstang aan het blok. Trek de omtrek over met een potlood en maak erlangs een inkeping om de lussen vast te zetten. Soortgelijke markeringen moeten worden aangebracht voor de onderste lus.
2. Gebruik een beitel, beitel en hamer om overtollig hout te verwijderen om de gewenste groef te creëren.
3. Probeer het scharnier, als alles perfect is, kun je het aan de stoel bevestigen.
4. Soortgelijke manipulaties moeten met het canvas worden uitgevoerd.
5. Nadat de installatie van de scharnieren is voltooid, moet het paneel in het deurkozijn worden gelegd.
6. Controleer de nodige openingen, plaats het karton zo dat het canvas niet beweegt wanneer u het blok erin installeert.

En nu is het tijd voor het meest cruciale moment: het product in de deuropening installeren.

De doos in de opening installeren

Je kunt dit nog steeds niet doen zonder de hulp van een vriend. De installatiefase in de opening van de doos is het moeilijkst, dus je moet voorzichtig, geduldig en attent zijn. Het blok met de deur is erg zwaar en er moet zo nauwkeurig mogelijk worden gewerkt.

Op dit punt is de installatie van het apparaat voltooid en kunt u al het werk zelf doen als u de beschreven instructies volgt

Hoeveel kunt u besparen door zelf een deur te plaatsen?

Niet elke fabrikant biedt aan om gratis deuren of ramen te installeren, en de prijs bereikt soms ongekende niveaus. Gemiddeld variëren de kosten van gespecialiseerde diensten afhankelijk van de prijs van het product en de complexiteit van het werk. Soms bereikt het 50% van de blokkosten. De goedkope deur zelf in de hele set kost maar liefst 7.000 roebel, en de installatie kost ongeveer 3.500 roebel. Dit is de gemiddelde waarde voor de dienst van meesters, en de prijs kan hoger zijn. Om deze reden zijn de besparingen tijdens de installatie aanzienlijk, vooral als er meerdere deuren tegelijk moeten worden geïnstalleerd.

Deuren zijn een van de weinige soorten schrijnwerk die fouten niet vergeven. Als je de afmetingen verkeerd hebt genomen of de onderdelen in de verkeerde hoek hebt gesneden, dat is alles, je kunt de afmetingen niet corrigeren, je zult alles opnieuw moeten doen en nieuwe materialen moeten gebruiken. Als de zaaghoek niet overeenkomt, heeft het afdichten van de resulterende opening met kit geen zin. Het kan onzichtbaar worden (hoewel dit onwaarschijnlijk is), maar de sterkte van de constructie zal aanzienlijk worden verminderd. De afzonderlijke elementen van de doos raken elkaar niet over het gehele oppervlak, maar slechts op enkele punten. Dienovereenkomstig neemt de belasting op de staven aanzienlijk toe, zo'n deur zal niet lang meegaan. Bovendien moet je de deur heel vaak en met wisselende inspanningen gebruiken.

Wat we bedoelen is dat al het werk aan het monteren van het deurkozijn heel zorgvuldig en zorgvuldig moet worden gedaan. De technologische openingen tussen het blad en het frame, de drempel en de vloer zijn 2-3 millimeter. Met dezelfde nauwkeurigheid is het niet alleen nodig om alle individuele werkstukken te meten, maar ook af te snijden en nauwkeurig rekening te houden met de breedte van de; snee.

Je moet je instrument en zijn " kennen technische specificaties" Het gereedschap moet scherp zijn en in goede staat verkeren, en de hand moet ‘stevig en zelfverzekerd’ zijn. Wij raden ten zeerste aan om alle zaagsneden te maken met een elektrische zaag met draaitafel.

Waarom niet in een verstekbak? Het antwoord is eenvoudig. Als u een verstekbak gebruikt, kunnen we met groot vertrouwen zeggen dat u zelden zaagt, anders had u al lang geleden een elektrische zaag gekocht. En omdat je zelden materialen schuin trimt, heb je niet genoeg oefening.

Hoe u metingen uitvoert

Meet eerst de deuropening. Standaard deurbladafmetingen zijn 2000 mm hoog en 900 mm, 800 mm en 700 mm breed. Interne afmetingen het deurkozijn neemt rond de gehele omtrek met 3 mm toe (technologische opening), de buitenafmetingen van het kozijn zijn 70 mm groter dan de afmetingen van de deurbladen. Dit is de standaarddikte van de kistlatten. Als uw lamellen een ander formaat hebben, veranderen ook de buitenafmetingen van het deurkozijn. En de openingen tussen de deuropening en het frame moeten minimaal drie centimeter zijn.

Nu kunt u controleren of uw deuren in de deuropening passen. Als dit niet het geval is, moet u de deuropening vergroten of verkleinen. Dit is de slechtste optie; de ​​afmetingen van de deuropeningen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd tijdens de montage van het badhuisframe.

Een andere belangrijk punt in grootte - de opening tussen het deurkozijn en de vloer. Afhankelijk van de specifieke installatielocatie van de deur wordt deze opening geregeld door de bepalingen van SNiP 41–01–2003.

Set regels. Verwarming, ventilatie en airconditioning

De opening varieert binnen 10-15 millimeter en zou voor elke kamer de minimaal vereiste luchtverversingssnelheid moeten bieden. Elke natuurlijke ventilatie van gebouwen werkt volgens het principe van toevoer en afvoer. Als er geen instroom is frisse lucht Dan is er natuurlijk geen afzuigkap.

Sommige eigenaren willen, om warmte in het pand te besparen, deuren installeren zonder ventilatieopening; deze optie is mogelijk voor badhuizen, niemand zal er de nacht doorbrengen. Maar hier kunnen onervaren bouwers voor zichzelf problemen veroorzaken. De minimale opening tussen het deurblad en de vloer van minder dan 1 2 mm kan ertoe leiden dat ze vastlopen of het openen/sluiten bemoeilijken. Feit is dat de vloer in badhuizen zelden zo'n horizontale nauwkeurigheid heeft. Om problemen met het deurblad te voorkomen en het na installatie niet in te korten, moet u het vloerniveau op de hoeken van het kozijn meten.

Dit is best moeilijk om te doen; we zullen je in detail vertellen over twee methoden.

1. Met behulp van een hydraulisch niveau. Plaats heel voorzichtig twee markeringen op de deuropening aan beide zijden. De afstand van de markeringen tot het vloerniveau is ongeveer 20-30 centimeter. Meet met behulp van een nauwkeurige liniaal de afstand van de vloer tot de markeringen die u hebt gemaakt. In de meeste gevallen zal het verschil minimaal 2 3 millimeter bedragen. Hiermee moet rekening worden gehouden tijdens de vervaardiging van de verticale zijden van het frame, en de minimale opening tussen het deurblad en de vloer zal toenemen met de hoeveelheid verschil tussen de horizontale vloer. In de ene positie zal dit bijvoorbeeld twee millimeter zijn, en in de tegenovergestelde plaats zal het toenemen tot 4 ÷ 5 mm. Houdt u geen rekening met het vloerniveau, dan kan het gebeuren dat het deurkozijn helemaal niet helemaal opengaat of met veel “kraken” opengaat. Je zult het canvas moeten verwijderen en snijden, en dit is uiterst ongewenst.
2. Met behulp van een laserniveau. Lijn de laserstraal precies horizontaal uit op een afstand van ongeveer 10 cm van het vloerniveau. Voer met behulp van een liniaal (bij voorkeur op een vierkant) metingen uit op de hoeken van de deuropening; houd rekening met de overtreding van de vloerhoogte bij het maken van de doos. Deze methode is veel eenvoudiger, metingen worden sneller uitgevoerd, maar onder één voorwaarde: je hebt een vrij duur apparaat.

Deurkozijnen kunnen met of zonder drempel zijn. Met drempel worden deuren vaak als toegangsdeur geplaatst en zelden als binnendeur zonder drempel; deuren worden alleen als binnendeur geplaatst.

Prijzen deurkozijnen

deurkozijn

Deurkozijn zonder drempel monteren

Laten we beginnen met de eenvoudigere optie. Initiële gegevens: materiaal voor het maken van dozen - geprofileerd hout van natuurlijk hout. Voor deuren gemaakt van MDF-technologie bijna niet anders.

Stap 1. Breng deurelementen in de kamer.

Heel belangrijk. Plaats ze nooit in de buurt van verwarmingstoestellen, je hoeft ze niet te drogen, je hebt het hout nodig om een ​​evenwichtig vochtgehalte te bereiken en de lineaire afmetingen te stabiliseren!

Wat is evenwichtsvochtigheid? We moeten een beetje bij dit onderwerp stilstaan; het betreft niet alleen deurkozijnen, maar alle houtproducten. Hout heeft twee vochtigheidsindicatoren: absoluut en relatief, ze zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden en verwerkingstechnologieën. Maar alle houtsoorten hebben een sorptie-effect: het vermogen om vocht uit de lucht te absorberen. In eerste instantie kan de luchtvochtigheid minimaal nul zijn; wanneer deze de kamer binnenkomt, stijgt de luchtvochtigheid onder de gegeven specifieke omstandigheden naar de evenwichtstoestand. Als de producten in vochtige omstandigheden in een magazijn zijn opgeslagen, zullen de deuren een beetje uitdrogen; als ze in zeer droge omstandigheden zijn opgeslagen, zullen de deuren vocht opnemen totdat ze een evenwicht bereiken. We hopen dat dit duidelijk is en nu zul je de reclame niet geloven die beweert dat de luchtvochtigheid van hun producten 8-10% is. Dergelijke vochtigheid kan aanwezig zijn bij het verlaten van de kamer of bij het vacuümdrogen, maar na verloop van tijd zal de boom onvermijdelijk water opnemen en zijn prestaties verbeteren.

Stap 2. Controleer de hoogte en breedte van de openingen en zorg ervoor dat de doos erin past met een opening van ongeveer 3 centimeter. Hydraulisch niveau of laserniveau Ontdek de horizontale ligging van de vloer op de hoeken van de deuropening.

Stap 3. Gebruik een cirkelzaag met een draaitafel om de plano's van de dozen in te korten; deze zijn mogelijk beschadigd tijdens transport of opslag. U kunt snijden met een gewone ijzerzaag, maar de kans is groot dat het fineer afbladdert. Als je nog steeds met handgereedschap moet werken, moet je de werkstukken vanaf de fineerzijde afsnijden, de spanen aan de onzichtbare kant van de balken laten liggen. Het is beter om een ​​speciale ijzerzaag met fijne tanden of een ijzerzaag voor metaal te gebruiken.

Stap 4. Markeer de bovenkant van de doos. Plaats hiervoor een blok op het deurblad en maak markeringen met een opening van 2-3 millimeter. Voor een sjabloon langs de gaten kunt u verpakkingskarton gebruiken; het heeft precies de juiste dikte. Markeringen kunnen ook met een potlood worden gemaakt, maar het moet een zeer scherp uiteinde hebben. Het is beter om het werkstuk later te zagen; eerst moet u de scharnieren op het deurkozijn installeren.

Stap 5. Plaats het deurblad op de zijkant verticale positie. Je kunt hem tegen de muren laten rusten of een eenvoudig apparaat maken om hem in de gewenste positie te houden. Spijker twee afstandhouders op een stuk plank onder een hoek op een afstand die iets groter is dan de dikte van het deurblad. Om de mogelijkheid van beschadiging van de hoeken van het mes te voorkomen, plaatst u een stuk zachte stof. Het apparaat is heel eenvoudig; het insnijden van scharnieren is veel handiger.

Stap 6. Meet de locatie van de lussen.

Het wordt aanbevolen om ze op een afstand van 20 centimeter van de onder- en bovenkant van het canvas te plaatsen. Maar maak zelf een specifieke beslissing, het hangt allemaal af van de kenmerken van het deurblad. Het belangrijkste is dat waar de scharnieren zijn geïnstalleerd, de zijwanden van het canvas zo sterk mogelijk zijn. Meet twintig centimeter aan de boven- en onderkant van het canvas, bevestig de lussen aan de markeringen en maak markeringen over de lengte ervan.

Stap 7 Nu moet u de positie van de scharnieren op het deurkozijn markeren.

Om er zeker van te zijn dat ze precies bij elkaar passen, plaatst u een van de frameplanken aan de zijkant van de deur en meet u de opening tussen de vloer en de vleugel aan de onderkant. Het wordt aanbevolen om dit binnen 10 millimeter te doen.

Belangrijk. Als u een minimale opening tussen de deur en de vloer wilt, moet u rekening houden met het verschil in vloerhoogte op de hoeken van de opening. Maak met een scherp potlood of een bouwmes inkepingen voor de locatie van de scharnieren op de plank van de doos. Zorg ervoor dat u bij de verticale balken een verschil maakt in de hoogte van de vloer, anders zal een van hen doorzakken of niet op de juiste plaats passen. Houd bij vanaf welke hoek van de deuropening de vloer hoger is; het zijpaneel moet evenveel korter zijn.

Stap 8 Snij de deurkozijnplanken op de machine volgens de gemaakte markeringen. Als uw deurplanken gefineerd zijn met natuurlijk fineer, kunnen er problemen ontstaan ​​bij het zagen. Natuurlijk fineer heeft een dikte tot 1 mm, bij dezelfde helling zal de plaat tijdens het zagen tegen de geleider rusten. Gebruik een scherpe beitel om voorzichtig een strook opgerold fineer van de achterkant van de plaat te verwijderen. Het is niet over de hele lengte nodig, alleen op plekken waar het is weggespoeld. Alleen zo kan een perfecte snit en een zo strak mogelijke pasvorm van de afzonderlijke elementen van de doos worden gegarandeerd.

Stap 9. Zaag twee zij- en één dwarsplano's van het deurkozijn onder een hoek van 45°. We herinneren u er nogmaals aan: controleer de afmetingen meerdere keren; als de doos te kort is, moet u hem weggooien en nieuwe materialen kopen.

Stap 10 Installeer de scharnieren, ze moeten hangen met het logo van de fabrikant naar boven gericht. Plaats de lussen precies langs de eerder gemaakte inkepingen op het blok en trek de omtrek over. U kunt het materiaal voor de scharnieren selecteren met een handmatige freesmachine of een gewone beitel.

Gebruik een beitel om gaten voor het scharnier uit te snijden

Als je een handsnijder hebt, prima. Het zal overigens altijd van pas komen bij de bouw van een badhuis, en niet zomaar een badhuis. Stel de openingsbreedte op de machine in op basis van de breedte van de lus en de diepte op basis van de dikte van de lus. Plaats de machine op de plank van de kist en frees de scharnierzitting volgens de markeringen. Verwijder de ronding in de hoeken met een beitel. Voer de werkzaamheden zorgvuldig uit, laat het materiaal niet barsten.

Video - Frezen voor een lus

Werken met een beitel is wat lastiger. Eerst moet je een beitel gebruiken om groeven langs de getekende contour uit te snijden, ongeveer gelijk aan de dikte van de lus. Begin vervolgens voorzichtig met het selecteren van materiaal voor de lus. Als je een doos van MDF hebt, is het werk iets eenvoudiger. Als de doos van natuurlijk hout is gemaakt, let dan op de richting van de vezels. Gebruik nooit een beitel tegen de richting in; je zult altijd diepe inkepingen of scheuren krijgen. De eerste laag hout wordt verwijderd door deze met melk op een beitel te tikken; nauwkeurigere aanpassingen moeten handmatig gebeuren. De beitel moet scherp zijn; let tijdens het werken op de hellingshoek van het gereedschap. Als de lus een beetje in het canvas zakt, hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Het belangrijkste is dat deze niet uitsteekt, omdat dit kan voorkomen dat de deur sluit. De lus moet met weinig kracht in de koker passen, anders is er een strook materiaal zichtbaar.

Stap 11 Voordat u de scharnieren aan de doos vastschroeft, boort u gaten in de bevestigingsgebieden met een boormachine met een kleinere diameter dan de diameter van de schroeven. Deze techniek voorkomt scheuren in het karton.

Scharnierbevestiging

Stap 12 Om ervoor te zorgen dat de koppen van de schroeven waarmee het deurkozijn aan de muur wordt bevestigd niet zichtbaar zijn op het deurkozijn, moet u voor hun koppen een uitsparing maken onder de scharnieren. Neem een ​​houtboor met de juiste diameter en boor gaten voor de verzonken gaten op de gemaakte scharnierbussen. Je hebt al gaten voor de schroeven geboord, dit helpt je bij het kiezen van een plaats voor een grote schroef of plug, zodat de kop niet onder de schroeven valt. De gaten voor schroeven of pluggen moeten zich precies in het midden van het kastbord bevinden.

Stap 13 Monteer alle elementen van de doos samen. Zelftappende schroeven moeten onder een hoek van 90° in het snijvlak komen. Zorg ervoor dat ze de technologische groeven van de telescopische doos niet overlappen. Lijn tijdens de montage de onderdelen nauwkeurig uit, laat geen onderlinge verplaatsing toe, dan is het erg moeilijk om deze verplaatsing te corrigeren. Om de verbinding gemakkelijker te maken, kunt u eerst gaten boren met een iets kleinere diameter dan de diameter van de schroef.

Belangrijk. Wanneer u onderdelen monteert, drukt u ze met maximale kracht aan. Het is een feit dat de zelftappende schroef, voordat hij in het tweede deel van de doos begint te schroeven, in het eerste een beetje kan draaien - er ontstaat een opening tussen de twee.

De doos is gemonteerd, nu moet deze in de deuropening worden geïnstalleerd. Het werk is erg belangrijk en nauwkeurig, we zullen u vertellen hoe u dit het beste kunt doen.

Prijzen deurblad

deurblad

Een frame in een deuropening installeren

Stap 1. Plaats de doos voorzichtig in de deuropening en zet hem tijdelijk vast met stukjes schuim of pakkarton. Controleer met behulp van een waterpas de verticale stand van de doos aan de kant waar de scharnieren zijn bevestigd. Om het doosniveau stevig te installeren en de openingen aan te passen, zijn wiggen nodig. Ze kunnen op een machine onder verschillende hoeken uit afvalbakstaven worden gesneden.

Stap 2. Installeer wiggen onder de scharnieren; op deze plaatsen worden pluggen of montageschroeven geplaatst. Sla bovendien een wig in elke bovenhoek. Om te voorkomen dat de doos tijdens het vastzetten beweegt, moet u aan weerszijden twee wiggen slaan, waarbij de uitgesneden delen elkaar overlappen. Controleer de positie van de doos met een niveau, haast je niet, controleer nauwkeurig de positie van elk element. Het deurkozijn moet gelijk liggen buitenmuur kamers; aan de andere kant worden uitbreidingen geplaatst. Zorg ervoor dat de wiggen niet buiten het vlak van de muur uitsteken.

Stap 3. Bevestig de doos door de gaten voor de schroeven op de scharnierlocaties.

Heel belangrijk. Naast deze schroeven moeten wiggen zitten. Anders zal de doos vervormd raken wanneer de schroef wordt vastgedraaid. De fantasiekant van de doos is nog niet zichtbaar, maar zit slechts een klein beetje vast in de muur.

Ze plaatsen de deurzijde na het ophangen van de deuren, waardoor een maximale maatnauwkeurigheid wordt gegarandeerd. Controleer bij het uitlijnen van de zijkant van de doos voortdurend de horizontale positie van de bovenste springer. Als u goed rekening heeft gehouden met de problemen met de horizontaalheid van de vloer in verschillende hoeken van de deuropening, zal het horizontale deel op de juiste positie liggen.

Stap 4. Om de frame-elementen stabieler te maken, moet u ze gedeeltelijk schuimen bij het ophangen van het deurblad.

Voordien moeten de oppervlakken worden ontdaan van stof en vuil en moeten ze worden bevochtigd met water met een gewone sproeier. De meeste werknemers van bouwbedrijven verwaarlozen het schoonmaken en bevochtigen van oppervlakken, maar tevergeefs. De hechtingscoëfficiënt van schuim op natte oppervlakken neemt met een orde van grootte toe. Houd dit in gedachten. Schuim het voorste deel van de doos slechts op één of twee plaatsen op; deze moet nog worden verplaatst.

Stap 5. Bevestig scharnieren, grendels of sloten aan het deurblad. Het installatiealgoritme is afhankelijk van het specifieke type beslag. Terwijl u dit werk deed, is het schuim op het deurkozijn opgedroogd, u kunt het deurblad eraan hangen.

Stap 6. Plaats een bekleding van de gewenste dikte onder het deurblad en bevestig eerst de bovenste en vervolgens de onderste scharnieren van de deur aan het kozijn. Sluit de deur en gebruik ten slotte wiggen om het voorste deel van het frame bloot te leggen. Alles is in orde - schuim het deurkozijn rond de hele omtrek.

Prijzen voor polyurethaanschuim

polyurethaan schuim

Video - Een deurkozijn zonder drempel monteren

Een deurkozijn met drempel monteren

Nu is het de moeite waard om het proces van het monteren van een deurkozijn met een drempel te overwegen. Voor de afwisseling verbinden we de elementen van de doos niet onder een hoek van 45°, zoals in het hierboven beschreven geval, maar onder een hoek van 90°. Dat doen we bewust, in de hoop dat extra kennis niemand schaadt.

Bovendien wordt een dergelijke verbinding van deurkozijnelementen als duurzamer beschouwd. Als in het eerste geval de lengte van de schroeven werd beperkt door de dikte van de hoekverbinding, kunnen deze beperkingen nu worden verwijderd; Een sterkere verbinding verhoogt de stabiliteit van de deurkozijndrempel en kan aan aanzienlijke krachten onderhevig zijn.

Het controleren van de staat van de deuropening, het controleren van het vloerniveau in de hoeken, het nemen van afmetingen, het voorbereiden van plaatsen voor het plaatsen van scharnieren en het boren van schroeven om het kozijn vast te zetten, verschilt niet van het monteren van een deurkozijn zonder drempel. En dan beginnen de verschillen.

Stap 1. Zaag de bovenste horizontale balk van de doos af. De lengte moet gelijk zijn aan de breedte van het deurblad plus 6 millimeter voor openingen aan beide zijden van het frame. Je moet twee van dergelijke blanco's maken - één wordt gebruikt onder de deurdrempel.

Stap 2. Op de verticale staven van de doos moet je het uitstekende duwkwart verwijderen. Houd er rekening mee dat de zuivere maat van de verticale stijlen gelijk moet zijn aan de hoogte van het deurblad plus 6 mm voor kieren aan beide zijden. Bovendien moeten de linker en rechter verticale stijlen van het deurkozijn rekening houden met het verschil in vloerhoogte op de hoeken van de deuropening. We hebben alle technologische operaties in het eerste voorbeeld al beschreven; het heeft geen zin om ze te herhalen.

Om een ​​kwartje te verwijderen, bevestigt u het horizontale deel aan het uiteinde van de verticale paal van de doos en markeert u de breedte ervan. Voer metingen uit met maximale nauwkeurigheid en zorg ervoor dat er geen gaten in de verbinding ontstaan. Hoe je ze later ook oplost, een echte meester zal altijd de tekortkomingen zien. Vijl het uitstekende kwart voorzichtig langs de gemarkeerde lijn; de diepte van de snede moet gelijk zijn aan de hoogte van het kwart. Gebruik alleen een ijzerzaag met fijne tanden; het gereedschap moet, zoals altijd, in goede staat zijn.

Stap 3. Verwijder met een beitel een kwart van het uiteinde van de verticale staven. Voer het werk zeer zorgvuldig uit. Het vlak van het blok moet na verwijdering over de gehele breedte perfect vlak zijn. Houd de beitel correct vast tijdens het werken. Het heeft een plat onderste gedeelte en de bovenkant is schuin geslepen. Het bovenvlak moet altijd zichtbaar zijn, anders snijdt de beitel spontaan in het hout en krijg je geen glad oppervlak. Deze regel is van toepassing op alle gevallen waarin met een beitel wordt gewerkt. Voer hetzelfde werk uit aan alle zijden van het deurkozijn.

Stap 4. Plaats de onderdelen op een vlakke ondergrond en verbind eerst het bovenste deel van het deurkozijn. Voordat u gaat schroeven, moet u eerst gaten boren in de onderdelen die qua diameter iets kleiner zijn dan de diameter van de schroeven. Dit elimineert de mogelijkheid van scheuren of het verschijnen van een opening tussen de onderdelen tijdens de verbinding.

Hoekmontageschema

Stap 5. Voordat u de drempel monteert, raden wij u aan om de overeenstemming van de afmetingen en de juiste locatie te controleren. Om dit te doen, plaatst u het gemonteerde frame van de doos, bestaande uit twee verticale en één horizontale elementen, voorzichtig op een vlak oppervlak en plaatst u het deurblad op zijn plaats. Markeer de exacte positie van de scharnieren op het deurblad, controleer alle openingen rond de omtrek van het deurkozijn en het deurblad. Zolang er geen drempel is, kunnen de verticale palen een stukje verschoven worden. Controleer opnieuw de afstanden, controleer of de drempel correct is gemaakt en corrigeer indien nodig eventuele fouten; u heeft de mogelijkheid om de afmetingen enigszins aan te passen.

Een deurkozijn installeren - foto

Video - Een deurkozijn met drempel monteren

Besteed speciale aandacht aan de betrouwbaarheid van het bevestigen van het deurkozijn aan de kant waar de deuren hangen. Het heeft geen zin om het aantal pluggen of schroeven te vergroten; er mogen niet meer dan twee worden gebruikt. Waarom? Belastingen op het deurkozijn vanaf het deurblad worden alleen via de scharnieren overgedragen, wat betekent dat het kozijn op deze plaatsen moet worden vastgezet. Hoeveel schroeven je ook tussen de scharnieren steekt, ze zullen niet werken. Boor gewoon extra en opvallende gaten in de doos. En het bevestigingsmateriaal kan verborgen worden onder de scharnieren. Het belangrijkste is dat deze twee hardware met maximale betrouwbaarheid passen. Als u de minste wiebelingen waarneemt, elimineer deze dan onmiddellijk, hoop niet dat het schuim standhoudt. Alleen gewetenloze of incompetente bouwers kunnen dit doen. Het schuim houdt de zijdelingse krachten goed vast, maar geeft vrijwel geen compressie, onthoud dit altijd.

Wees niet boos als sommige schroeven iets langer waren dan nodig en op de achterkant van de doos verschenen. Dit heeft geen invloed op de sterkte van de bevestigingen of het uiterlijk van de deur. Het belangrijkste is dat het frame niet barst.

Als u een deurkozijn van natuurlijk hout heeft, moeten de schroeven met grote steek worden gebruikt, als deze van MDF zijn gemaakt, met kleine steek.

Video - Revolutionair installatiesysteem voor deurkozijnen van elk type

Video - Hoe u een deurkozijn correct monteert

Deurinstallatiediensten zijn soms onbetaalbaar. Om geld te besparen, gebruikt u de websiteportaalinstructies, dankzij welke klusjesman aan huis zal het deurblok veilig kunnen bevestigen, sloten met scharnieren kunnen insluiten, de kruispunten esthetisch kunnen ontwerpen en tegelijkertijd de langdurige werking van de deuren kunnen garanderen.

Vereisten voor de opening en de voorbereiding ervan

Correcte installatie van deuren is onmogelijk als de opening niet aan de technische eisen voldoet. Er zijn twee aspecten: afmetingen en geometrie, evenals de sterkte-eigenschappen van het open uiteinde van de muur.

De afmetingen van de opening worden bepaald door de afmetingen van het deurblok dat erin zal worden geïnstalleerd, en de technologische gaten, hetzelfde voor alle soorten binnendeuren. Ze zijn als volgt: 3 mm tussen de deur en het kozijn, 10 mm tussen het deurblad en de vloer, 20-30 mm tussen het deurblok en de randen van de opening. De minimale wanddikte is ook beperkt; deze is 80 mm - de standaardwaarde voor een eenvoudige framewand van gipsplaat.

De uiteindelijke afmetingen van de opening zijn ook afhankelijk van de grootte van het profiel van de deurkozijnbalk, de pilaar genoemd. In de regel is de dikte bij de sponning 30 mm, maar er zijn ook niet-standaardproducten, vooral vaak in sets geïmporteerde deuren. De horizontale afmeting van de opening is dus de breedte van het deurblad, die 60 tot 100 cm kan zijn, plus twee pilaren van 30 mm, plus 6 mm speling en minimaal 40 mm schuimnaad. De hoogte van de opening is de lengte van het deurblad (200 cm standaard en 190 cm voor badkamers), plus een bovenste opening van 3 mm, plus een onderste opening, die 10-25 mm kan zijn, afhankelijk van de aanwezigheid van tapijt erop. de vloer of een afdichtingsborstel op de deur.

De hoofdbevestiging van de deur wordt uitgevoerd door het monteren van zelfklevend schuim. Er zijn echter mechanische bevestigingsmiddelen nodig om het blok tijdelijk vast te zetten. Om dit te doen, moeten de uiteinden van de opening sterk zijn, zonder afbrokkelende of afgebroken fragmenten. Om de contacteigenschappen van het schuim te verbeteren, moet de opening onmiddellijk vóór het plaatsen van de deur royaal met water worden bevochtigd.

Als de afmetingen van de opening zodanig zijn dat de dikte van de lijmverbinding groter is dan 40 mm, is het noodzakelijk om de opening te verkleinen met overlays. Voor deze doeleinden kan een gewone houten balk of een framestructuur bedekt met gipsplaat worden gebruikt. Het is belangrijk dat de sterkte en geluidsisolerende eigenschappen van een dergelijke bovenbouw niet slechter zijn dan die van de muur.

Montage deurblok

De deuren worden opeenvolgend richting de gemeenschappelijke uitgang geïnstalleerd. Tijdens de uithardingsperiode van het schuim, die ongeveer twee uur bedraagt, moet de deur gesloten zijn, zodat de pilaren niet doorbuigen door uitzetting.

Vóór de installatie wordt het deurblok gedeeltelijk of volledig gemonteerd. Deels betekent het monteren van het deurkozijn, het ophangen van het deurblad aan de scharnieren en het plaatsen van hoeksteunen. Wanneer het blok volledig gemonteerd is, worden ook de sloten en al het overige beslag gemonteerd.

Je kunt een drie- of vierzijdige doos samenstellen. De eerste optie is de meest voorkomende, omdat vloerbedekkingen meestal in één contour worden gelegd. Dozen met drempels worden meestal geplaatst bij de ingang van de badkamer of ruimtes waarvoor hoogwaardige geluidsisolatie belangrijk is.

De staande balken worden met een rechte snede samengevoegd tot een doos, aan de uiteinden van de zijbalken worden horizontale balken aangebracht. De bovenste dwarsbalk mag enkele centimeters buiten de afmetingen van de doos uitsteken. Met een inkeping vanaf de rand van ongeveer de dikte van de pilaar, moet u de flens afsnijden met een ijzerzaag met een fijne tand, zonder de coating op de resterende vlakken te beschadigen. Vervolgens moet u het afgesneden fragment met een beitel afhakken en de chip gelijk uitlijnen met de aangrenzende planken. Gebruik een meetlint vanaf de snijlijn om een ​​afstand gelijk aan de breedte van het mes plus 6 mm opzij te zetten en maak een tweede snede. Achterkant de dwarsbalken worden op de hierboven beschreven manier verwerkt.

Het is noodzakelijk om de zijwand zo strak mogelijk aan de uitsparing te bevestigen en precies in het midden van de flens een gat voor de parker te boren. Het is beter om met een lichte helling te boren, zodat de zelftappende schroef de verbinding stevig vastdraait zonder een opening te vormen. Wanneer de U-vormige structuur wordt gemonteerd, worden de pilaren evenwijdig aan elkaar uitgelijnd en worden aan elke hoek nog twee zelftappende schroeven toegevoegd, met eerder geboorde gaten.

Inbrengen van fittingen

Wanneer de doos in elkaar is gezet, moet deze op een vlakke vloer worden gelegd met de flap naar boven gericht en het canvas erin. Nadat u de bovenste opening heeft ingesteld, plaatst u een gevouwen scharnier tussen de deur en het frame en markeert u de positie ervan met een potlood. De scharnieren worden 220-250 mm vanaf de boven- en onderkant van het canvas geïnstalleerd.

Hierna wordt de deur er weer uitgehaald en worden de scharnierplaten met behulp van de aangebrachte markeringen op een paar schroeven geschroefd. Dit wordt gedaan om ze zorgvuldig langs de contour te volgen met een scherp snijmes, waarbij het laminaat wordt afgesneden. Hierna worden de lussen gedraaid en wordt een monster gemaakt langs de contourlijnen, iets minder dan de dikte van de metalen plaat. Professionele installateurs gebruiken hiervoor een handfrees met mal, terwijl een thuisvakman met een beitel en hamer moet werken.

Eerst moet je de contour afslaan met een beitel, waarbij je het gereedschap installeert met de snede van het mes naar binnen, zodat de randen niet uitlopen. Bij het kloppen moet de beitel iets dieper worden ingegraven dan de dikte van de scharnierplaat. Het wordt ook aanbevolen om meerdere inkepingen te maken, waardoor het snijgebied in 6-8 fragmenten wordt verdeeld. Om het materiaal voorzichtig te verwijderen, moet de beitel in een hoek worden gehouden waar het mes wordt geslepen, waardoor dunne spaanders worden afgesneden. Het is niet nodig om het monster optimaal schoon te maken; u hoeft alleen maar de plaat vaak genoeg te passen om de uniforme diepte te garanderen. Wanneer de selecties zijn gemaakt, worden de scharnieren met de schroeven uit de set langs de voorgeboorde gaten geschroefd.

Sloten worden op een zodanige hoogte ingesneden dat de handgrepen gelijk liggen met de schakelaars. Eerst wordt het slotlichaam aan beide zijden van de deur geplaatst en worden de gaten voor de krukaandrijving en het sleutelgat gemarkeerd. Hun middelpunten moeten worden gemarkeerd, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat het slot in de deur zal bewegen door de dikte van de eindstrip.

Vervolgens wordt het slot aan het uiteinde van de deur bevestigd met het lichaam naar buiten gericht, wordt een mes rond de eindplaat getrokken en wordt de bemonstering uitgevoerd volgens hetzelfde principe als bij het plaatsen van scharnieren. Nadat u de openingen tussen de randen van de eindplaat en het lichaam hebt gemeten, moet u de insteekzak op het monster markeren. Het grootste deel van het materiaal wordt verwijderd met een verenboor. De pen moet zo worden gecentreerd dat de gaten elkaar met een derde van de diameter overlappen; Hierna moet je de resterende partities afsnijden met een brede beitel.

De insteekzak mag iets groter zijn, het is belangrijk om voldoende ruimte over te laten voor het bevestigen van decoratieve handvatversieringen. Nadat u gaten voor de slotstang en cilinder hebt geboord, steekt u het slotlichaam in de zak en zet u het vast eind strip en installeer handgrepen met decoratieve overlays. Om de installatie te voltooien wordt de sluitplaat onder de dagschoot geschroefd; deze moet in een zodanige positie worden geplaatst dat de gesloten deur geen speling heeft.

Installatie van deurblokken

Wanneer de doos volledig is gemonteerd, worden aan de tegenoverliggende zijde van de opening hoeksteunen aan de hoeken bevestigd. Dit moet worden gedaan nadat de loodrechtheid van de pilaren zorgvuldig is gecontroleerd. Als de doos driezijdig is, moet er een afstandsrail aan de onderkant van het canvas worden geschroefd. Hoewel de markeringen van de bevestiging later worden bedekt door platbands, is het beter om ze naar voren te verplaatsen buiten hout.

Onmiddellijk vóór de installatie moet u het canvas in de doos installeren en naar binnen spreiden, waarbij u onsamendrukbare pads van de vereiste dikte selecteert. HDF of platensets voor het nivelleren van glaseenheden zijn zeer geschikt voor deze doeleinden. Vóór installatie moeten de bovenkleppen aan de binnenkant van de doos worden verwijderd.

Nadat het deursamenstel op zijn plaats is geïnstalleerd, wordt het verticaal uitgelijnd met het vlak van de muur en vervolgens tijdelijk in de opening bevestigd. De bevestigingsmiddelen worden in een uitsparing onder de flens geplaatst; onder de doppen moet een verzonken verzinkboor worden gemaakt. Dan moet je de deur sluiten, afstandhouders onder het canvas plaatsen in stappen van 30-40 cm, dan kun je beginnen met het vullen van de schuimnaad.

Polyurethaankleefschuim heeft een andere grotere mate uitzetting, zoals thermische isolatie, die wordt gebruikt bij het installeren van ramen en toegangsdeuren. Daarom moet de naad volledig worden gevuld. Eerst wordt aan één kant een afgedichte contour gevormd, er worden 5-7 minuten gegeven voor de eerste uitharding van het schuim, daarna wordt de resterende ruimte aan de achterkant opgevuld.

Afdichten van kruispunten: hellingen en platbands

De dag na plaatsing, als het schuim definitief is uitgehard, worden de resten met een montagemes gelijk met het deurkozijn afgesneden. Aan de kant tegenover de opening moet je ook de kleine groef aan de achterkant van de pilaren schoonmaken.

Als de wanddikte groter is dan de afmetingen van het frame, ontstaan ​​er hellingen aan de binnenkant van de deur. Voor dit doel is het het meest correct om verlengstukken voor binnendeuren te gebruiken die overeenkomen met de kleur van de deurbladcoating. Decoratief ontwerp Binnendeuren mogen alleen worden geïnstalleerd als de vloer is gelegd en de muren zijn afgewerkt. Er zijn twee manieren om hellingen te installeren:

1. Je kunt de hellingen vooraf bepleisteren en de vereiste dageraad observeren. In dit geval dient u na het voegen de installatiegroef van de standaard zorgvuldig schoon te maken met een stuk sierlijst. Nadat het gips is opgedroogd, wordt het gegrond en wordt het MDF-paneel op vloeibare nagels gelijmd.
2. Als de holte onder het paneel klein is, kunnen de verlengstukken op montagekleefschuim worden bevestigd.

In beide gevallen moet u de verlengingen correct kunnen inkorten en van tevoren afstandhouders voorbereiden, die elke 30-35 cm dichter bij de buitenrand van de hellingen worden geïnstalleerd. De hellingspanelen worden in dezelfde positie geïnstalleerd als de staande boxen: de bovenste bedekt de zijkanten. Eerst wordt het bovenpaneel in de lengterichting doorgesneden, waardoor het op de vereiste breedte wordt gebracht, rekening houdend met de kromming van de installatie van het deurblok ten opzichte van het vlak van de muur. De snijlijn moet zich aan de zijkant van de deur bevinden om zich in de groef van de stijl te verbergen. Vervolgens worden de randen schuin afgesneden zodat de plank in het brede gedeelte strak in de opening past.

Nadat u het bovenpaneel tijdelijk hebt bevestigd, moet u de afmetingen van de zijpanelen nemen. Eerst wordt een langssnede gemaakt zodat de rand van de verlenging gelijk ligt met het vlak van de muur, daarna moet het onderdeel in de lengte worden gereden. Aan de onderkant is het paneel in een rechte hoek gesneden, zodat het goed aansluit op de vloerbedekking. Hiervoor wordt in het bovenste gedeelte een schuine snede gemaakt, de hoogte wordt op twee plaatsen gemeten: dichtbij de pilaar en langs de buitenste hoek van de helling.

Lijm of schuim moet worden aangebracht met een dunne rups langs de buitenrand van de verlengingen en in een vrij dikke laag, die zich ongeveer 2/3 van de breedte van de rand terugtrekt. Het punt is dat een dikke lijmrups een steun vormt voor de hendel: door op de buitenrand van het paneel te drukken, wordt het strak tegen de zijkant van de montagegroef gedrukt. De installatie van de verlengingen gebeurt in deze volgorde: eerst wordt het bovenpaneel gelijmd, dat wordt ondersteund door twee zijpanelen. Hierna worden 4-5 horizontale afstandhouders in de opening gestoken, zodat de verlengstukken stevig langs de randen worden vastgelijmd.

Het is het beste om de platbands aan de montagespijkers te bevestigen en langs de randen een dunne lijmrups aan te brengen. Om de voeringen te bevestigen, kunt u ze 3-5 minuten met uw handen indrukken of klemmen gebruiken nadat u de deuren hebt verwijderd. Er zijn bepaalde subtiliteiten bij het trimmen van platbands. Ze moeten worden geïnstalleerd met een afstand van 2-3 mm vanaf de hoekrand van de kolom of de ronding van de verlenging.

Er zijn twee soorten platbands: met een recht en rond profiel. In dit laatste geval worden de randen in een verstekbak onder een hoek van 45° gezaagd. Bij het installeren van rechte sierlijsten installeert u eerst de zijstrips, die in hoogte 2 mm boven de dwarsbalk moeten uitsteken. De horizontale behuizing moet in een hoek van 45° langs het vlak worden gesneden en tussen de verticale overlays worden gelijmd. Blootgestelde lijm kan onmiddellijk worden verwijderd met een vochtige doek of na droging worden afgeveegd met de harde kant van een spons.

Video over het onderwerp

Als je een deurkozijn in een winkel hebt gekocht, moet je niet meteen wanhopen als je een groot aantal geprefabriceerde elementen ziet. Om zo'n structuur samen te stellen, hoef je geen specialist te zijn met een hogere opleiding. Om het deurkozijn met uw eigen handen te monteren, zullen we het hele installatieproces in detail bekijken.

Meestal worden binnendeuren gedemonteerd verkocht en op het eerste gezicht zien we een onbegrijpelijke en chaotische reeks elementen, waaronder houten profielbalken, in het ergste geval van MDF, sloten en luifels, maar ook canvas. Dit alles lijkt vaag op een kinderbouwset uit de serie "doe het zelf", en de meeste mensen raken bij het zien van dit alles in paniek en gaan op zoek naar een specialist met ervaring op dit gebied, wiens diensten erg duur zijn. Andere enthousiastelingen proberen deze puzzel nog steeds op te lossen, maar hun inspanningen stuiten op een groot vraagteken, want zonder gedetailleerde instructies is het erg moeilijk om het montageproces te begrijpen. In dit artikel zullen we proberen u te helpen erachter te komen hoe u zonder kunt hulp van buitenaf monteer het deurkozijn.

Bepalen van de afmetingen van de doos

De eerste en zeer belangrijke fase van het hele montageproces is de nauwkeurige berekening, tot op de millimeter, van de lengte van de schutbordpalen, de drempel (indien aanwezig) en de bovenste latei.

Het meten van de rekken

De hoogte van de rekken moet gelijk zijn aan de hoogte van de deur. Normaal gesproken is de standaard deurhoogte 2000 mm. Nadat we ons hiervan hebben verzekerd, voegen we de breedte van de opening tussen het deurblad en de deur met 2-3 mm toe aan de hoogte van het deurblad. Bij de montage van deuren met drempel moet bij de hoogte van het deurblad de breedte van twee kieren van elk 3 mm worden opgeteld, zodat het totaal 6 mm bedraagt. In de versie zonder drempel voegen we slechts één spleet van 3 mm toe, en onderaan 1 cm, zodat het deurblad bij het openen en sluiten van de deuren niet aan de vloer kleeft.

Gerelateerd artikel: Wanden bekleden met gipsplaat: de beste methoden

Als resultaat van nauwkeurige metingen verkrijgen we de volgende parameters: met de optie met drempel zal de hoogte van de deuren en pilaren gelijk zijn aan 2000 mm + 2 openingen van elk 3 mm = 2006 mm; bij de optie zonder drempel zal de hoogte van de deuren en pilaren gelijk zijn aan 2000 mm + 3 mm + 10 mm speling = 2019 mm.

Het meten van de drempel en de bovenste jumper

De maat van de drempel en de bovenste latei van het deurkozijn moeten hetzelfde zijn. Laten we hun lengte correct bepalen, die gelijk zal zijn aan de som van de breedte van het deurblad, de breedte van de openingen tussen de deur en de deur en de dikte van de profielbalk waaruit de deur zal worden gemonteerd.

Bovendien is het aan beide zijden van de latei- en drempelsneden noodzakelijk om de landingssecties uit te snijden, dat wil zeggen de uitstekende delen van de opening af te snijden waarin de deur rust tijdens het sluiten. De snede moet gelijk zijn aan de dikte van de paal op het breedste punt.

Om de monsters correct te zagen, meet u de dikte van de standaard aan beide zijden vanaf de rand van de latei en snijdt u deze voorzichtig af met een kleine ijzerzaag.

Hierna kunt u met een gerust hart het deurkozijn verpesten.

Doe-het-zelf montage van deurkozijnen

Voor hout vanaf 55 mm lengte schroeven wij het deurkozijn vast met zelftappende schroeven of bevestigingen. Om te voorkomen dat de profielbalk of MDF gaat scheuren, moet u eerst gaten maken met een iets kleinere diameter dan de inschroefschroef, ongeveer 2-3 mm.

Om ervoor te zorgen dat de structuur stevig vastzit en niet uit elkaar valt tijdens de installatie, moeten alle verbindingen minimaal tweemaal worden vastgezet met zelftappende schroeven.

Markeren en plaatsen van luifels

De laatste fase van de deurinstallatie is het verbinden van het blad met het deurkozijn. Met behulp van een eenvoudige handeling zal dit niet moeilijk zijn. Nadat u het deurkozijn op de vloer heeft geplaatst, moet u het deurblad plaatsen met de luifels erin ingebed.