Hoe je een kast met je eigen handen maakt - gedetailleerde instructies. DIY-inbouwkast van verschillende materialen Zo maak je een zelfgemaakte kledingkast

Keukens en kasten zijn bijna de gemakkelijkste soorten meubels om te monteren voor beginnende vakmensen (afgezien van alleen nachtkastjes en planken). Over het algemeen vereisen meubels voor de woon- en slaapkamer meestal een serieuzere aanpak, namelijk het gebruik niet-standaard materialen, glas. Dit artikel helpt beginners te begrijpen hoe ze zelf meubels kunnen maken.

Hout in zijn pure vorm wordt vrijwel niet meer gebruikt in kastmeubilair; massief hout wordt beschouwd als een duur luxemateriaal.

Nu wordt hout vervangen door een goedkoper materiaal: gelamineerde spaanplaat (afgekort gelamineerde spaanplaat). Meestal hebben deze platen een dikte van 16 mm; spaanplaten met een dikte van 10 en 22 mm zijn ook in de uitverkoop te vinden. Voor het vullen van kastdeuren worden meestal platen van 10 mm gebruikt, en 22 mm - voor boekenkasten en planken waar een hoge buigsterkte vereist is. Soms is de structuur ook versierd met elementen gemaakt van gelamineerde spaanplaat van 22 mm.

Bijna alle meubeldelen zijn gemaakt van 16 mm gelamineerde spaanplaat (behalve deuren en gevels).
Gelamineerde spaanplaat
Gelamineerde spaanplaat zagen geproduceerd op speciale machines langs geleiders. Je kunt het natuurlijk thuis afzagen met een decoupeerzaag, maar dan ontstaan ​​er spanen en golvende onregelmatigheden aan de randen. Het is bijna onmogelijk om spaanplaat thuis gelijkmatig af te zagen met een decoupeerzaag.

Randen

De meest kwetsbare plaats van gelamineerde spaanplaat is wanneer deze wordt gekapt. Het is de gemakkelijkste manier om vocht naar binnen te laten dringen, dus als de bescherming slecht is, kunnen de punten snel opzwellen. Daarom zijn de uiteinden gesloten met behulp van randen; er zijn verschillende soorten.

Gevels

Keukenfronten en meubeldeuren zijn meestal gemaakt van elegantere materialen. Maar als je een ladedeur in een kledingkast maakt die niemand ziet, kun je gewone spaanplaat van 16 mm gebruiken met PVC-rand 2 mm. Maar de kasten in de keuken moeten er representatiever uitzien.

De gevel is een apart meubelelement. Het wordt meestal op bestelling gemaakt. Als de afmetingen van de gevels niet-standaard zijn, kan de productie ervan enkele maanden duren.

U kunt eenvoudig door de standaardafmetingen navigeren: meestal worden de gevels aan elke kant 2 mm kleiner gemaakt dan de kast zelf. Daarom voor standaard kast 600 mm gebruik een gevel van 596 mm.

De hoogte van de keukenkast is ook afhankelijk van de gevel en varieert van 715 tot 725 mm voor vloerkasten (zonder poten) en lage wandkasten, en 915-925 mm voor hoge wandkasten.

Soorten gevels

Omdat gevels voornamelijk zijn decoratieve functie, de keuze is enorm, ze verschillen qua uiterlijk en materiaal.

• Gevels van gelamineerd MDF. Dit is een geperst materiaal, vochtbestendiger en dichter in vergelijking met spaanplaat. Meestal is het oppervlak gelamineerd zodat het op hout lijkt. Maar hoe sterk de film ook is, na verloop van tijd kan deze aan de randen loskomen en barsten. Het belangrijkste voordeel van dit materiaal is de lage prijs en snelle productie.
MDF-gevels
• Naast standaard blinde gevels zijn er ook opties met figuurvormige uitsparingen voor glas-in-lood. Het glas is aan de achterzijde aan de deksel bevestigd.
• Softforming - dergelijke gevels lijken op gewone MDF, maar hebben een karakteristieke tweekleurige indeling met reliëf aan beide zijden. Ze kunnen alleen worden gebruikt in droge ruimtes, slaapkamers of woonkamers.


• Postforming – nog hogere kwaliteit en duurzame producten. Dun plastic aan de randen is 90° of 180° omwikkeld, waardoor onnodige naden op de hoeken worden geëlimineerd. Als basis worden spaanplaat- of MDF-platen gebruikt. Meestal gebeurt postforming in een strikte vorm, zonder onnodige pretentieuze decoratieve elementen.


• Kunststof gevels zijn van hoge kwaliteit, maar duur. Ze bestaan ​​uit een basis (spaanplaat/MDF) die aan beide zijden is bekleed met dik plastic. Ze hebben altijd een strak design en een vlak oppervlak, glanzend of mat. De randen van de plaat worden soms beschermd met ABS-randen of aluminiumprofielen. IN De laatste tijd Vooral superglanzend acrylplastic is populair.

Kunststof gevels in aluminium profiel
• Gevels van hout en fineer zijn geschikt voor liefhebbers van natuurlijke materialen, maar ze zijn duur. Daarnaast zijn er lange debatten over milieuvriendelijkheid: er is een mening dat er zoveel vernis en impregnering is dat er nog maar één naam over is voor de boom.


• Geschilderde gevels die op email lijken. Ze hebben een belangrijk nadeel: het oppervlak is kwetsbaar voor krassen en vervormingen en heeft een lage chemische weerstand. Vroeger waren ze populair vanwege hun rijke kleuren, maar met de komst van glanzend acryl kunststof alles is veranderd.



• Aluminium gevels met glas zijn geschikt voor een hightech keuken. Ze zien er modern uit, maar zijn moeilijk te vervaardigen en te installeren. Voor hun bevestiging worden niet-standaard fittingen gebruikt.

Achterwanden en bodems van laden

De achterwand en bodem van de laden zijn meestal gemaakt van HDF. Gladde kant Het vel moet naar de binnenkant van de kast/lade wijzen. De dikte van de platen bedraagt ​​3-5 mm, de kleur wordt afgestemd op de spaanplaat.

Sommige mensen geven er de voorkeur aan om HDF aan een meubelnietmachine te bevestigen, maar dit is niet mogelijk. Na verloop van tijd zullen de beugels losraken en kan de structuur kromtrekken. Het is niet de moeite waard om over de onderkant van de laden te praten - een nietmachine is duidelijk niet geschikt om te bevestigen.

Meubels LDVP
Soms wordt het in een met een frees voorbereide groef gestoken, maar alle afmetingen moeten tot op de millimeter kloppen.

Meestal wordt HDF bevestigd aan spijkers of zelftappende schroeven. Het is beter om zelftappende schroeven met een drukring te gebruiken, maar voordat u ze vastschroeft, moet u een gat boren, anders kan het product barsten.

In zeldzame gevallen, bijvoorbeeld om een ​​“verstijving” in te creëren hoge kast of in dozen met hoge belastingen wordt vezelplaat vervangen door spaanplaat. Deze materialen kunnen ook gecombineerd worden.

Tafelbladen

Een tafelblad is een horizontaal werkblad waarop je kunt koken, eten, lezen, schrijven, etc.

De meeste kantoor- en bureaus, evenals in goedkope eetkamers, is het tafelblad gemaakt van dezelfde gelamineerde spaanplaat als de hoofdonderdelen. De dikte is 16 of 22 mm, het is noodzakelijk om deze te omlijsten met een PVC-rand van 2 mm.

Voor de keuken worden speciale werkbladen gebruikt. Het is een plaat spaanplaat van 28-38 mm dik, die aan de bovenkant is bedekt met duurzaam plastic met behulp van postformingtechnologie. Vochtbestendige werkbladen hebben groene kleur op de snede en gewone spaanplaat is grijs. Juist keuken aanrecht moet een lekbak hebben die voorkomt dat de stromende vloeistof op de gevels en laden terechtkomt.

Het zwakke punt van dergelijke werkbladen is de snijrand. Ze zijn meestal bedekt met een eenvoudige melaminerand, waardoor ze binnen het eerste jaar van gebruik onbruikbaar worden. Om dit te voorkomen wordt aanbevolen om de randen te beschermen met speciale aluminium profielen ( eind strip), en ter bescherming tegen vocht de snede vooraf bestrijken met siliconenkit.

Er zijn ook andere soorten profielen: hoek- en verbindingsstrips, die nodig zijn voor het verbinden van meerdere kasten met verschillende werkbladen.

Hoek-, verbindings- en eindlijst voor tafelblad

Nog een element - decoratieve hoek, die de opening tussen de muur en het aanrecht dicht.


Soms gebruikt om een ​​schort mee af te werken wandpaneel. In tegenstelling tot tegels of mozaïek is het praktischer door de afwezigheid van naden en goedkoop in vergelijking met glasspatten.

Het tafelblad wordt van onderaf aan de kasten bevestigd met korte zelftappende schroeven aan horizontale afstandhouders om het gladde frontoppervlak niet te bederven.

Werkbladen van natuur- of kunststeen zijn van hogere kwaliteit en duurzamer dan andere. Natuursteen is zwaar en vereist speciale zorg vanwege de hoge porositeit. A valse diamant heeft dergelijke nadelen niet, het kan elke maat en vorm krijgen. Belangrijkste nadeel stenen werkbladen – hoge prijs, voor een kleine keuken kosten ze 40 duizend roebel. en meer.

Een alternatieve optie is een aanrechtblad van tegels of porselein. Je kunt het zelf maken, maar de tegels kunnen niet op gewoon multiplex of spaanplaat worden gemonteerd. De basis moet eerst worden bedekt met cementvezelplaten.

Locatie van onderdelen

Een detail is elk element van kastmeubilair: deksels, tafelbladen, muren, gevels, planken. Elk onderdeel kan genest of gefactureerd zijn. Goede keuze het type locatie is erg belangrijk.

Laten we voorbeelden van twee bekijken keukenkasten: een van hen zal op poten staan, en de tweede zal worden opgehangen.

Onderkast:

Zoals op de foto te zien is, wordt de bedrijfsspanning bij de staande kast vanaf het deksel naar beneden gericht en bij de eerste optie op natuurlijke wijze via de onderdelen doorgegeven aan de kastpoten.

Bij de tweede, onjuiste optie, wordt de belasting via de bevestiging (meubelschroef) overgedragen en hierdoor bij een breuk uit het onderdeel gescheurd.

Wandkast:

In het tweede voorbeeld is het tegenovergestelde waar: de lading gaat naar de onderste plank en het bevestigingspunt bevindt zich bovenaan.


Als we hier hetzelfde bevestigingsschema gebruiken als bij de vloerkast (optie 1), zullen alle 4 de bouten constant onder de belasting staan ​​om uit het hout te worden getrokken. Daarom is het beter als de bevestigingen spanning op de breuk ervaren (zie diagram “correct”).

Meubelbevestigingen

Meubelbevestigingsmiddelen zijn hardware (metalen producten) die worden gebruikt om onderdelen met elkaar te verbinden. Meestal worden verbindingen in een rechte hoek gemaakt.

• Houten deuvels - vooraf geplaatst geboorde gaten in beide details. Ze worden gebruikt voor voorlopige fixatie en het verhogen van de schuifbelasting, waarna de onderdelen op een betrouwbaardere manier worden gefixeerd.


• Meubelhoeken zijn een populaire, maar verouderde vorm van meubelbevestiging. Een van de nadelen: uiterlijk, losraken na verloop van tijd en omvang.

Meubelhoek
• Euroscrew (bevestigd) – meubelschroef. Dit is de belangrijkste sluiting voor onderdelen in moderne meubels. Meubelmakers gebruiken vrijwel nooit gewone zelftappende schroeven. Bevestigingen hebben een grotere schroefdraad, waardoor ze veel beter in de spaanplaat blijven zitten.
  
  De gaten hiervoor kunnen direct ter plaatse worden geboord. Gebruik hiervoor een speciale boor die een gat maakt met verschillende diameters voor de schroefdraad, hals en kop van de Euroscrew. De meest gebruikte bevestigingen zijn 7*50 mm. Speciale aandacht Bij het boren moet u letten op de haaksheid van het boren, om de coating van het onderdeel met een doorgaand gat niet te bederven.
  
  
  Meubelschroeven worden vastgedraaid met een inbussleutel of een schroevendraaieropzetstuk. De doppen voor een kruiskopschroevendraaier kunnen niet tot het einde strak worden vastgedraaid.

  Het grootste nadeel van dit type bevestiging is dat ingeschroefde doppen zichtbaar blijven. Om ze te verbergen, gebruikt u plastic pluggen die overeenkomen met de kleur van de spaanplaat.

• Excentrische koppelingen – modern en De goede weg bevestigingen Er blijft alleen een gat achter binnen producten, maar vereist zeer nauwkeurig boren.
  
  
  Voor het krijgen benodigde gaten gebruik een Forstner-boormachine. Het heeft geen enkel nut om ze te gebruiken om elementen samen te stellen die verborgen zullen blijven, maar ze zijn goed voor het bevestigen van deuren laden.

Meubelbeslag

Van goedkope fabrikanten Voor fittingen kunnen we de Chinese Boyard aanbevelen, van de serieuze ter wereld: de Oostenrijkse Blum.

Laden en geleiders

Er zijn veel manieren om meubeldozen te maken. De eenvoudigste is om een ​​omtrek van gelamineerde spaanplaat samen te stellen. Als er een mooie gevel nodig is, wordt deze van binnenuit (zoals het tafelblad) op het hoofdframe geschroefd. De gevel kan ook worden vastgezet met excentrieken als vierde wand van de lade.

Maar het belangrijkste is niet om de lade te monteren, maar om deze correct vast te zetten.

Ladegeleiders zijn onderverdeeld in rol- of kogelgeleiders.

Deuren voor kledingkasten

De schuifkast kan los staan ​​(met zij- en achterwanden), of ingebouwd in een nis of hoek (met één zijwand). De interne inhoud kan van alles zijn: gewone planken en tussenverdiepingen, laden en manden, kledingroedes, speciale hangers voor broeken, stropdassen, enz.

Het belangrijkste element van de kledingkast zijn schuifdeuren. Je kunt er niet op besparen; je moet hoogwaardig beslag kopen, anders krijg je last van vallende en vastzittende deuren. In bijna elke stad kun je huishoudelijke schuifdeuren vinden in gespecialiseerde winkels. Aristo-systemen Geen probleem.

Een schuifkast heeft meestal 2-3 deuren. Ze bestaan ​​uit een geprofileerd frame, waarbinnen decoratieve elementen zijn geplaatst: spiegels en glas, spaanplaat, rotanplaten, bamboe, kunstleer (op basis). Elke deur kan worden samengesteld uit een combinatie van verschillende van dergelijke materialen, die gescheiden zijn aluminiumprofiel. Het wordt niet aanbevolen om deuren breder dan 1 m te maken.


Standaardprofielen zijn ontworpen voor een plaatdikte van 10 mm. Maar hoe plaats je er een spiegel van 4 mm dik in? Om dit te doen, plaatst u de rand van de spiegel siliconen afdichting. Om te voorkomen dat gebroken glas iemand verwondt bij een botsing, moet je een spiegel bestellen met een folie op de achterkant geplakt.

De deuren bewegen langs geleiders; ze zijn aan de boven- en onderkant geïnstalleerd. De onderste deuren zorgen voor voorwaartse en achterwaartse beweging, en de bovenste fixeren de deur ten opzichte van de diepte van de kast.

De onderste rollen zijn meestal van kunststof, hebben een schokabsorberende veer en een schroef voor hoogteverstelling. De bovenste rollen hebben een rubberen oppervlak.
Met de juiste aanpak zelfgemaakte meubels Het blijkt goedkoper en van betere kwaliteit dan wat in de winkels wordt weergegeven. Maar daarnaast zal het exclusief zijn, precies afgestemd op de behoeften van de eigenaren en de kenmerken van de kamer.

Hoe klein uw appartement ook is, er is een ruime kast nodig. Het kopen van een nieuw meubelstuk is niet iets dat iedereen zich kan veroorloven, maar als je over de juiste vaardigheden beschikt, kun je zelf een kast bouwen. En niet alle fabrieksopties zijn geschikt voor een bepaald interieur. Inconsistentie kan niet alleen tot uiting komen in het ontwerp of in de vormgeving kleurenschema, maar ook qua formaat. En als uw appartement wordt herontwikkeld, dan eigen productie kast kan de enige juiste aanpak zijn.

Voor kleine kamers zijn schuifkasten het handigst, met als belangrijkste voordeel schuifdeuren; smalle gang. Een ander voordeel van een dergelijk product is de mogelijkheid om het aan specifieke afmetingen en configuratie van de kamer te maken. Als u de winkel bezoekt, vindt u een verscheidenheid aan accessoires waarmee u uw wildste ideeën kunt verwezenlijken.

Voorbereiding van materiaal

Je kunt met je eigen handen een houten kast maken met behulp van de beschikbare gereedschappen. Het meest gebruikte voor dit doel is gelamineerd spaanplaat, die te koop is in wijde selectie, omdat het materiaal vrijwel elke kleur kan hebben. Het is het beste om de achterwand van de constructie van hardboard te maken, waarbij extra eenvoudige fittingen worden geselecteerd.

Een standaard gelamineerde spaanplaat is 16 mm dik, terwijl de lengte 2450 of 2750 mm kan zijn. Wat de hoogte betreft, deze parameter is 1830 mm. Daarom is het noodzakelijk om op deze afmetingen te bouwen om het materiaal niet te snijden. Optimale maten de kasten worden 2450 x 2400 x 650 mm. Als we vergelijken met schommel optie, dan is in dit geval de diepte iets groter; vergeet de noodzaak van toegang tot het schuifsysteem niet.

Kastdetails

Als u besluit om met uw eigen handen een houten kast te maken, moet u zorgen voor de beschikbaarheid van blanco's. Je hebt een melaminerand van 0,5 mm nodig, deze kun je zelf repareren. Er komen twee zijdelen, hun afmetingen zijn 2433 x 650 mm. De bovenklep en onderkant zijn qua diepte gelijk, namelijk 650 mm, terwijl de lengte iets anders zal zijn. Voor het eerste werkstuk is deze parameter 2400, voor het tweede - 2367 mm.

Je hebt twee plinten nodig, de afmetingen zijn 2367 x 100 mm. Het is belangrijk om te zorgen voor de aanwezigheid van twee scheidingswanden, evenals een bovenste plank, de afmetingen van deze elementen zijn als volgt: 1917 x 550 en 2367 x 550 mm. Er zullen zeven planken in zo'n kast zijn, hun afmetingen zijn 778 x 550 mm, terwijl er drie zijdelen van de plintkast zullen zijn, hun afmetingen zijn 550 x 100 mm. Voor de plintdoos moeten twee ribben worden voorbereid, hun afmetingen zijn als volgt: 1159 x 100 mm. Als u met uw eigen handen een houten kast wilt maken, kunt u de gelamineerde spaanplaat het beste niet thuis knippen; het is beter om deze taak aan specialisten toe te vertrouwen.

Voorbereiding van accessoires

Om zo'n kast te monteren heb je bevestigingen nodig met afmetingen van 5 x 70 mm, zelftappende schroeven 4 x 16 mm, evenals stangen voor hangers, hun lengte moet 775 mm zijn. Deze elementen worden op een houder gemonteerd; je hebt ook vloersteunen nodig, ideaal voor hoogteverstelling; je hoeft geen extra gaten te maken. Om het hardboard te bevestigen heb je spijkers nodig, maar alleen als je niet de voorkeur geeft aan zelftappende schroeven.

Voorbereiden voor montage

Wanneer u met uw eigen handen een houten kast maakt, kunt u de rand lijmen. Om dit te doen, wordt het strijkijzer verwarmd tot 3/4 vermogen en wordt de stoommodus uitgeschakeld. Zodra de lijm hard is, moet de rand worden aangedrukt en gestreken met een droge doek, zodat de randen kunnen blijven plakken. Het overtollige kun je verwijderen met een bot mes; de randen zijn bewerkt met fijnkorrelig schuurpapier.

Het uitvoeren van de montage

Als u besluit om met de hand een kast van hout te maken, moet de montage worden uitgevoerd met behulp van bevestigingen, de vlakken worden doorgeboord. Het is noodzakelijk om aan de uiteinden gaten van 8 mm te maken. De diameter van de gaten moet 5 mm zijn en de diepte moet 60 mm zijn. Er worden echter eerst markeringen gemaakt; hiervoor moet u een meetlint, een constructiehoek en een potlood gebruiken.

De bovenste geleiders kunnen worden versterkt met zelftappende schroeven, de onderste worden bevestigd met een inkeping van 10 mm vanaf de rand. Het is beter om gevels te installeren met de hulp van een andere persoon. Hij moet de bovenkant in de geleider leiden terwijl je de wielen in de gewenste richting zet. De fronten kunnen worden aangepast door de onderste rol omhoog of omlaag te brengen. In de volgende fase kunnen afdichtingen aan de uiteinden worden gelijmd, waardoor de stelschroeven worden geblokkeerd.

Een massief houten kast maken

Met je eigen handen een houten kledingkast maken is ook vrij eenvoudig. Dergelijke meubels hebben veel voordelen. Ten eerste ziet het er aantrekkelijker uit en ten tweede is het milieuvriendelijk. Hout is gemakkelijk om mee te werken als je de vaardigheden hebt timmerwerk. Het is belangrijk om te beslissen welk soort materiaal u gaat gebruiken. Dit kunnen massieve platen zijn die gemakkelijk te verwerken zijn. Het is voldoende om ze in stukken van de gewenste vorm en grootte te snijden.

Voor de vervaardiging van meubels worden tegenwoordig ongeveer 40 houtsoorten gebruikt, die dat wel hebben verschillende kenmerken. Mogelijk bent u geïnteresseerd in harde rotsen, waaronder:

• esdoorn;
• as;
• noot;
• acacia;
• lijsterbes

Als deze hardheid niet bij u past, kies dan voor witte acacia of kornoelje. Hun kosten zijn echter veel hoger, dus ze worden minder vaak gebruikt bij het maken van meubels. Maar als u toch besluit een dergelijke oplossing te gebruiken, is het voor de constructie van het frame beter om dergelijke varianten te gebruiken die duurzaam, stijf en sterk zijn en ook bestand zijn tegen elke belasting. Het kan ook met uw eigen handen van hout worden gemaakt, en u kunt zich laten leiden door de onderstaande technologie.

Voorbereiding van gereedschappen en materialen

Om werkzaamheden aan het maken van een kast van massief hout uit te voeren, heeft u het volgende nodig:

• schietlood;
• bevestigingsmiddelen;
• schroevendraaier

Moet voorbereid zijn elektrische puzzel, een gebouwniveau, een lange metalen liniaal en een boormachine. Je kunt de deuren kant en klaar bestellen, maar je kunt ze ook zelf maken. Je hebt onder andere drie planken nodig, waarvan de afmetingen elk 1500 x 600 mm zijn. Nog twee planken moeten de volgende afmetingen hebben: 2000 x 600 mm. De verticale scheidingswand moet de volgende afmetingen hebben: 1350 x 600 mm. Voor verticale scheidingswanden, horizontale planken en scheidingswanden onder planken heb je elementen nodig, die elk uit 3 stukken moeten bestaan. De afmetingen zullen als volgt zijn (volgorde in acht genomen): 325 x 600; 1500 x 300; 300 x 400 mm.

Het uitvoeren van de montage

Wanneer u met uw eigen handen een massief houten kast maakt, kunt u na het voorbereiden van het gereedschap en de materialen overgaan tot de montage. De plaat met de afmetingen 1500 x 600 mm wordt op een horizontale ondergrond gelegd. De zijplanken zijn aan beide zijden verstevigd; hiervoor dient u gebruik te maken metalen hoeken en pluggen. Nu kunt u beginnen met het maken van de structuur voor de planken; hiervoor moet u een verticale plank gebruiken met afmetingen van 1500 x 600 mm. Er worden nog drie planken met afmetingen van 325 x 600 mm dwars geïnstalleerd, met dezelfde hoeken en schroeven.

De resulterende structuur kan in de opening worden geïnstalleerd en vervolgens aan de carrosserie worden bevestigd. Als u besluit om met uw eigen handen een kast van hout te maken, kunt u tekeningen maken; hiermee kunt u fouten voorkomen. Er moeten planken bovenop worden geïnstalleerd; hiervoor worden planken met de volgende afmetingen gebruikt: 1500 x 300 mm. Nog drie verticale planken zullen scheidingswanden zijn, deze moeten op de verticale geleider worden geïnstalleerd. Uiteindelijk zul je een kast kunnen krijgen met lagere compartimenten, evenals planken voor ondergoed.

Conclusie

Als u besluit spiegels aan de gevels te bevestigen, kunt u hiervoor plakband of mastiek gebruiken. In het eerste geval hoeft de tape niet over het hele oppervlak te worden bevestigd; slechts enkele stroken zijn voldoende. Als u toch besluit multiplex te gebruiken voor de productie, is het beter om voor het zagen een decoupeerzaag te gebruiken en de gebruikelijke zaag achterwege te laten.

Een houten kast kun je zelf maken met verschillende bevestigingsmaterialen, dit kunnen ook zelftappende schroeven zijn. In het laatste geval moet u een gewone schroevendraaier of schroevendraaier in voorraad hebben. Maar het is noodzakelijk om er rekening mee te houden dat zelftappende schroeven er niet erg aantrekkelijk uitzien, vooral als ze er niet uitzien we praten over O houten structuur. Het is beter om ze te verbergen met plastic hoezen.

Als je met je eigen handen een kledingkast maakt, kan deze met recht als de meest worden beschouwd functioneel onderwerp meubilair. Hij past er zelfs gemakkelijk op beperkt gebied en tegelijkertijd kun je er bijna alle spullen in kwijt. Zo'n kast - een echte vondst Voor kleine appartementen, kleine gangen. Maar zelfs in ruime huizen is er een plek voor, waar het een echte decoratie van de kamer kan worden. Kortom, een kledingkast is een universeel meubelstuk waar je tegenwoordig moeilijk meer zonder kunt.

Kijken naar kant-en-klare kledingkasten, het lijkt erop dat het maken ervan behoorlijk moeilijk is. In feite is hier niets ingewikkelds aan, je hoeft alleen maar alle parameters correct te berekenen.

Een kledingkast met je eigen handen maken

Kortom, kasten zijn gemaakt van gelamineerde spaanplaatplaten. Als u besluit zelf een kast te maken, is het beter om naar een werkplaats te gaan die speciale houtbewerkingsmachines heeft om platen te snijden volgens voorbereide sjablonen. Haal het in huis hoge kwaliteit bezuinigingen zullen niet alleen lukken vanwege een gebrek aan ervaring, maar ook vanwege het gebrek aan noodzakelijke hulpmiddelen. Ook in de werkplaatsen kun je uitsneden maken van complexe vormen, planken met afgeronde hoeken, uitgesneden patronen, enz., randen aan de uiteinden maken, additieven voor scharnieren.

En hier rijst een volkomen logische vraag: wat valt er dan onder het concept van een "doe-het-zelf-garderobe", aangezien bijna alle onderdelen ervan bij een werkplaats moeten worden besteld? Feit is dat, op zeldzame uitzonderingen na, bijna alle bedrijven die schuifkasten verkopen geen eigen werkplaatsen hebben, maar de productie van afzonderlijke onderdelen "uitbesteed" bestellen. Tot hun verantwoordelijkheden behoren onder meer het ontwerpen van meubels volgens de wensen van de klant, het opstellen van zaag- en kantschema’s voor producten, de inkoop benodigde hoeveelheid materialen, levering en montage. Hiervoor brengen ze een vergoeding in rekening, die de kosten van de kast 1,5-2 keer of zelfs meer kan overschrijden. De kosten voor het snijden en verwerken van spaanplaatplaten vormen een klein deel van de kosten van de kast als geheel. Door de kast zelf te tekenen, berekenen en monteren bespaart u dus veel geld.

Het is winstgevender om zelf en op tijd een kast te maken. Als je het bij een bedrijf bestelt, moet je ongeveer twee maanden wachten, wat, zoals je ziet, niet altijd handig is. Het is heel goed mogelijk om hem in twee weken zelf in elkaar te zetten, inclusief ontwerp en berekeningen. Bekijk de productievolgorde van de kledingkast eens nader.

De eerste stap bij het maken van een kledingkast is het ontwerpen ervan. Om dit te doen, kunt u schematisch een kast tekenen met alle afmetingen, aanduiding van interne compartimenten, kasten en laden. Deze “ouderwetse” aanpak is behoorlijk langdurig en lastig, vooral als die er is hoge technologie. Tegenwoordig gebruiken bijna alle bedrijven speciale computerprogramma's om meubels te ontwerpen, waardoor ze niet alleen het toekomstige resultaat kunnen evalueren, maar ook de specificaties van het product volledig kunnen berekenen.

Eén van deze programma's is “Basis-Meubelmaker”. Dit is een redelijk krachtige ontwerptool die een aantal ondersteunende programma's bevat. De basis is ontworpen om zowel eenvoudige als vrij complexe meubelelementen te creëren. Als u geïnteresseerd bent, kunt u naar de website van de fabrikant gaan en er meer in detail kennis mee maken. Om een ​​kast te ontwerpen is het niet nodig om de volledige ‘jonge vechterscursus’ te volgen. Dankzij een vrij eenvoudige en toegankelijke interface kunnen zelfs beginners het programma moeiteloos gebruiken. Om Basis te installeren heb je een emulator nodig, omdat deze hardwarebescherming gebruikt, maar voor "zelfverzekerde pc-gebruikers" is dit al lang geen probleem meer.

Als je nog nooit Basis hebt gebruikt, dan kan dat. In ons geval is dit de video “Basis-Closet 7.0 Video Clipboard Construction”. Als u het bekijkt, maakt u duidelijk kennis met alle ontwerpfasen, evenals met de mogelijkheden van het programma. Het zal wat tijd kosten (ongeveer 30 minuten), maar zelfs een beginner zal zonder problemen kunnen achterhalen wat wat is.

Het ontwerpen van een kledingkast in het Basis-Meubelmaker programma duurt ongeveer 1 uur, rekening houdend met de berekening van de specificaties benodigde materialen. Handmatig zou het veel langer duren en zou het niet verdwijnen mogelijke fouten bij het rekenen.

Het proces voor het maken van een virtuele kast omvat de volgende stappen:

• keuze kastafmetingen;
• afmetingen van de bodem, bodem en deksel van de kast;
• keuze van materiaal en afmetingen van de achterwand en zijn verstijvers. De achterwand is gemaakt van vezelplaat en de verstijvers zijn gemaakt van spaanplaat;
• afbreken interne ruimte kast in horizontale en verticale secties;
• het vullen van de resulterende secties met dozen (indien nodig);
• het invoeren van basisdeurparameters;
• het toevoegen van een tussenverdieping en open zijpanelen (indien nodig);
• aanduiding van de uiteinden die moeten worden afgekant;
• selectie en opstelling van fittingen;
• Afdrukken van tekeningen van individuele kastcomponenten en specificaties.

Als u wilt, kunt u ook een driedimensionale afbeelding van de afgewerkte kast afdrukken, zodat u deze eenvoudig kunt monteren.

De volgende stap is het maken van de kastonderdelen in de werkplaats. Zodat u in de werkplaats niet “op uw vingers” hoeft uit te leggen wat u nodig heeft, drukt u gewoon vooraf de specificaties van alle elementen en hun tekeningen af ​​en geeft u deze aan de vakmensen. Daarnaast kan Basis ook een snijkaart maken, waarvoor de werkplaats een aparte vergoeding vraagt.

Om dit te doen, hoeft u alleen maar de Basis-Cutting-module te gebruiken, waarbij u de afmetingen van de originele spaanplaatplaten specificeert. Deze kaart is een patroon waarbij ze uit een vel van een bepaald formaat snijden structurele elementen rekening houdend met inkepingen, dikte van snijmaterialen en andere subtiliteiten. Het is waar dat sommige nuances nog moeten worden gecoördineerd met meubelmakers, dus het is beter om de snijkaart aan hen toe te vertrouwen - zij hebben een beter begrip van deze problemen en zullen bij het knippen rekening houden met de tools die ze hebben.

Neem als voorbeeld de vervaardiging van een kledingkast met een hoogte van 2,5 m, een breedte van 1,2 m en een diepte van 0,4 m. Volgens berekeningen blijkt dat je voor de vervaardiging ervan twee spaanplaten nodig hebt met een oppervlakte van 4,08 m2 en vezelplaat blad met een oppervlakte van 4,67 m2.

Waar moet je op letten bij het maken van een kledingkast?

Bij het kiezen van een kleur moet u niet vertrouwen op namen als "Milanese walnoot", enz. Elke fabrikant heeft zijn eigen begrip van hoe deze noot eruit ziet, en er zijn geen uniforme normen. Je kunt dus het beste zelf de kleur van het materiaal kiezen, op basis van het type en niet op basis van de naam.

Nadat alle elementen van de kast in de meubelwinkel zijn uitgesneden, wordt u mogelijk aangeboden om de restjes van de vellen waaruit ze zijn gesneden mee te nemen, omdat u een heel vel hebt gekocht, wat betekent dat de restjes van u zijn. Als je ze niet nodig hebt, houden meubelmakers ze en geven ze je een kleine korting. Deze oplossing lijkt voor velen aantrekkelijker. Het lijkt erop dat we het afval hebben weggegooid en ook geld hebben bespaard. Maar dat is niet zo. Tijdens het montageproces kunnen sommige elementen beschadigd raken en u kunt de restjes gebruiken om ze te vervangen. Als u van een workshop een los onderdeel bestelt dat niet uit uw eigen materiaal is gemaakt, kunt u tot 25% van de kosten teveel betalen.

Nog een nuance. U hoeft niet te betalen voor de vervaardiging van elk afzonderlijk onderdeel, maar voor het snijden van het vel. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit één en hetzelfde is, maar in feite is dit niet helemaal waar. Daarom moet u bij het berekenen van de hoeveelheid uitgangsmateriaal duidelijk het aantal vellen bepalen en deze voor snijden verzenden. Met programma's als Basis kunt u snel en nauwkeurig beslissen over het materiaalverbruik. Handmatige berekeningen geven vaak onnauwkeurige resultaten, vooral als er veel onderdelen zijn.

Een aparte kostenpost is de productie van vormelementen, bijvoorbeeld zijplanken met een afgeronde hoek of plinten. De kosten van dergelijke sneden zijn hoger dan die van een eenvoudige rechthoekige vorm, waarmee rekening moet worden gehouden en vooraf moet worden overeengekomen, zodat er later geen misverstanden ontstaan ​​​​bij de betaling.

Laten we het samenvatten. De kosten voor het maken van onderdelen in een werkplaats bestaan ​​uit:

• een snijkaart opstellen (het is nog steeds beter om dit aan de vakmensen toe te vertrouwen);
• snijden van gelamineerde spaanplaat en LDVP-platen;
• sokkels maken;
• productie van afgeronde elementen.

Nadat alle onderdelen zijn uitgesneden, kunt u beginnen met het afwerken van de randen. Meestal gebeurt dit ook in meubel werkplaats, waar onderdelen worden gemaakt, omdat hiervoor speciale apparatuur nodig is. Voor de randen worden randen van PVC gebruikt verschillende diktes afhankelijk van de positie van de ribben. Verborgen ribben (onder of achter) zijn afgezet met dunnere randen, waarvan de dikte 0,4 mm is. Voor zichtbare ribben worden dikkere randen van 2 mm PVC gebruikt. De randen van aangrenzende delen die met de uiteinden aan elkaar zijn verbonden, hoeven niet te worden afgekant.

Om het duidelijker te maken, volgen hier een paar voorbeelden:

• De ribben van de binnenplank zijn alleen aan de voorzijde voorzien van een rand van 2 mm. De overige ribben liggen tegen de binnenwanden van de kast;
• de ribben van het kastdeksel zijn aan alle kanten uitwendig en moeten daarom aan vier zijden worden afgeboord, terwijl de onzichtbare achterkant aan de achterkant een rand heeft van 0,4 mm dik en de rest - 2 mm dik;
• De randen van het ladefront zijn aan alle vier zijden voorzien van een rand van 2 mm dik.

Deze subtiliteiten lijken op het eerste gezicht verwarrend, maar met Basis hoef je je geen zorgen te maken of al te veel na te denken, omdat het programma zelf randen van de gewenste dikte en op de juiste plaatsen selecteert en plaatst.

Net als bij de productie wordt het randen van onderdelen met complexe geometrische vormen afzonderlijk betaald tegen een hogere prijs.

De kosten van randen, inclusief materialen, bestaan ​​​​dus uit de volgende items:

• rand met PVC-randen van 0,4 mm dik;
• rand met PVC-randen van 2 mm dik;
• randen afgeronde delen.

Gemiddeld duurt de productie van kastonderdelen en hun randen maximaal 5 werkdagen, maar tegen een extra vergoeding “voor spoed” kunnen al deze bewerkingen in één dag worden voltooid. Bij sommige workshops is de thuisbezorging van producten ook inbegrepen in de werkkosten.

Kastbeslag wordt gekozen afhankelijk van het aantal laden en vakken. In ons voorbeeld heeft de kast 3 lades en een hoofdvak. Laden hebben geleiders en handgrepen nodig. Het hoofdcompartiment heeft één kanttekening. Omdat vanwege de beperkte ruimte de diepte van de kast klein is (slechts 38 cm), zal de hanger voor hangers niet-standaard zijn - aan het uiteinde gemonteerd. Met deze hanger kunt u kleding parallel aan de achterwand ophangen en ruimte besparen. De lengte van de eindhanger is 30 cm.

Als bevestiging worden euroschroeven (confirmats) met pluggen gebruikt. Het is beter om er meer van te kopen, voor het geval dat.

Dus, van de accessoires die je nodig hebt:

• eindhanger;
• ladegeleiders;
• handgrepen voor laden;
• euroschroeven;
• pluggen voor euroschroeven.

Een kledingkast met uw eigen handen samenstellen

Wanneer alles is voorbereid en gekocht, kunt u beginnen met het monteren van de kast. Ook hier wil ik graag een paar vleiende woorden zeggen over Basis. Dit programma ontwerpt niet alleen de kaststructuur, verdeelt deze in componenten en berekent het materiaalverbruik, maar markeert ook op de tekeningen de locaties van de schroeven, samen met hun afmetingen en afstanden ertussen. Bij het monteren hoef je dus niet na te denken over waar je bepaalde elementen het beste kunt verbinden. Idealiter zouden alle gaten gemaakt moeten worden op een houtbewerkings-CNC-machine onder begeleiding van de “Basis-CNC”-module, maar dit is vrij duur en de machine programma gecontroleerd soms lastig te vinden. Het is heel goed mogelijk om de gaten met de hand te maken.

Hiervoor heb je een potlood, een winkelhaak, een priem, een boormachine met een speciale boor voor euroschroeven, een schroevendraaier met een zeskantbit en natuurlijk gedrukte tekeningen van de kast nodig met gaten gemarkeerd voor bevestigingsmiddelen.

Eerst worden de bodem en de wanden van de kast geïnstalleerd op de plaats waar de kast geplaatst moet worden, om te controleren of de totale afmetingen correct zijn.

Op het bodemoppervlak worden markeringen van bevestigingslocaties aangebracht, gaten voor bevestigingsmiddelen geboord, waarna een basis van twee stroken en een centrale scheidingswand worden bevestigd. De zijwanden zijn met bevestigingen aan de onderkant bevestigd.

De randen van de zijwanden en de basis moeten worden beschermd met een speciaal waterdicht profiel, dat voorkomt dat water op het PVC-oppervlak terechtkomt en dat er stof onder de kast terechtkomt. De randen zelf, die op de vloer rusten, moeten gemaakt zijn van PVC met een dikte van 2 mm.

Bij het installeren van de kastafdekking kan het moeilijk zijn deze vast te zetten. Feit is dat de hoogte van de kast meestal als maximaal mogelijk wordt beschouwd en dat het vrij moeilijk is om de bevestigingen vast te draaien. In dergelijke gevallen moet u eerst een tang en daarna een ratel gebruiken. Het is beter dat de opening tussen het kastdeksel en het plafond minimaal 7 cm bedraagt.

Installatie van zijplanken

Voor het bevestigen van open zijplanken met afgeronde hoeken worden bevestigingsmiddelen gebruikt - 4 voor elke plank. De planken worden met elk 2 bevestigingsmiddelen aan de oppervlakken van de zij- en achterwanden bevestigd. De bovenste en onderste planken zijn iets groter dan de andere, waarmee bij de installatie rekening moet worden gehouden.

De installatievolgorde is als volgt: bevestig eerst de bovenste plank en vervolgens alle andere van boven naar beneden.

De onderste plank bevindt zich op hetzelfde niveau als de onderkant van de kast, dus bevestigingen zijn niet geschikt om deze te bevestigen - ze kunnen eenvoudigweg niet worden vastgeschroefd. In dit geval worden in plaats daarvan pluggen gebruikt.

Kastdeuren zijn een afzonderlijk mechanisme, waarvan de selectie en montage met alle verantwoordelijkheid moet worden benaderd. Het zijn de kastdeuren die het uiterlijk bepalen, en hun onderhoudsgemak en gebruiksgemak maken de bediening zo comfortabel mogelijk. Eerst moet u een profiel bepalen. De kwaliteit ervan bepaalt hoe lang de deuren meegaan en of ze vastlopen, dus in dit geval is sparen niet nodig. Het profiel wordt gedemonteerd verkocht en om het op te vouwen, moet u de instructies van de fabrikant strikt volgen, die u kunt vinden op de website van het bedrijf of die u bij aankoop ontvangt. Alles staat in de instructies benodigde diagrammen montage, evenals berekeningsformules om de lengte van de geleiders en deurbladparameters te bepalen.

Het deurprofiel bestaat uit de volgende elementen:

• onderste en bovenste geleiders, die respectievelijk aan de onderkant en het deksel van de kast zijn bevestigd. Het zijn een soort rails waarlangs de deuren bewegen bij het openen en sluiten;
• onderste frame deurblad is de basis waaraan de onderste rollen zijn bevestigd;
• Er zijn twee soorten zijframes: C-profiel en H-profiel. Deze frames worden gebruikt als handgrepen voor het verplaatsen van het deurblad en vormen tevens de basis voor het bevestigen van de bovenrollen;
• het bovenframe maakt de profielstructuur stijver;
• het middenframe wordt gebruikt als het deurblad uit meerdere delen bestaat om ze met elkaar te verbinden;
• bovenste en onderste rollen zorgen voor een gemakkelijke beweging van het deurblad langs de geleiders. De onderste rollen zijn gemaakt van plastic, de bovenste zijn van rubber. Meestal heeft één deur twee rollen aan de boven- en onderkant;
• een stopper is een klein metalen inzetstuk dat het mes in gesloten positie vasthoudt. De stop is op de onderste geleider gemonteerd;
• Schlegel is een poolstrook die aan het uiteinde van het canvas wordt bevestigd. Schlegel verzacht de impact van het deurblad bij het abrupt sluiten van de deur, beschermt deze tegen beschadigingen en maakt de structuur ook luchtdicht;
• Het zegel wordt gebruikt om de spiegel aan het canvas te bevestigen. De afdichting is gemaakt van siliconen.

Om zeker een profiel te kiezen, is het beter om eerst de hele kast te monteren en vervolgens de parameters van de resulterende opening te meten.

Profielen worden meestal geselecteerd met enige marge in grootte, zodat indien nodig het overtollige kan worden afgesneden. Standaard maten alleen voor de zijframes - 2,7 m, andere elementen worden besteld op basis van de verkregen afmetingen.

Je kunt verschillende materialen gebruiken om het profiel te vullen, maar meestal is de keuze glas of spiegel. Het gebruik van een spiegeldoek kan de ruimte in de kamer visueel verder vergroten; bovendien kan deze worden versierd met verschillende patronen, decoratieve elementen enz.

Spiegel installatie

De spiegel is geselecteerd op een filmbasis met een dikte van 4 mm. Meestal wordt dit bij het bestellen van een spiegel direct aangegeven vereiste maat(liefst met een kleine marge). Houd er rekening mee dat de spiegels behoorlijk kwetsbaar en zwaar zijn, dus als u ze vervoert, moet u voorzichtig zijn en ze samen en één voor één dragen.

Om de spiegel in het profiel te installeren, wordt een siliconenafdichting gebruikt, die op de rand wordt geplaatst. De kit moet gelijkmatig en zonder vouwen over de gehele lengte van de randen worden aangebracht.

Vervolgens wordt de spiegel in het profielframe geplaatst. Om hem in de gewenste positie te krijgen, kunt u een rubberen hamer gebruiken en op het profiel tikken totdat de spiegel volledig in het profiel is gestoken en de afdichting verborgen is in de structuur. Het is belangrijk om de loodrechte positie van de lijst ten opzichte van de spiegel te behouden, anders kan de spiegel scheef worden geïnstalleerd. De volgorde van het installeren van de spiegel is als volgt: de spiegel wordt op een horizontaal oppervlak gelegd, de bovenste en onderste frames van het profiel worden erop geplaatst, de overtollige afdichting wordt afgesneden met een mes. Vervolgens worden de zijframes bevestigd, waarbij de spiegel verticaal wordt gedraaid en op de rand rust.

Installatie van een schuifdeurkast

Vervolgens worden de profielkozijnen, nadat ze op het deurblad zijn geplaatst, aan elkaar bevestigd met zelftappende schroeven, die in de profielkit moeten worden meegeleverd. Gaten voor de zelftappende schroeven worden in twee stappen voorgeboord: eerst voor de schroefdraad, daarna met een bredere boor alleen in de voorste strip om de kop te verbergen.

De onderste profielbevestigingen zijn tevens bevestigingsmiddelen voor de onderste rollen. De schroeven voor de bevestiging van de rollen zijn verstelbaar gemaakt, zodat indien nodig de hoogte van de rollen kan worden gewijzigd.

De gaten voor bevestigingsmiddelen aan de uiteinden van de zijframes hoeven niet netjes en gelijkmatig te worden gemaakt - ze blijven nog verborgen onder de schlegel - een strook pool die aan beide zijden is verlijmd. Bij gebruik van een C-profiel zijn er zelfs speciaal uitgesneden plekken voor de Schlegel, zodat het lijmen niet moeilijk is.

De deurbladgeleiders worden vastgezet met parkers en drukringen. Gaten voor zelftappende schroeven zijn voorgeboord. Eerst wordt de bovengeleider geïnstalleerd, gelijk met de zijframes van het profiel. Op basis daarvan, gebruiken gebouw niveau de onderste geleider is ingesteld. De geleiders moeten strikt onder elkaar liggen om kantelen of scheeftrekken van het deurblad te voorkomen. Langs de randen van de onderste geleider zijn speciale stoppers geplaatst om de deur in gesloten positie te beveiligen.

Om het deurblad te installeren, worden rollen in de bovenste geleider gestoken, worden de onderste rollen ingedrukt en komt het blad het profiel binnen, rustend op de onderste geleider. Het is absoluut noodzakelijk om de verticaliteit van het canvas en de goede aansluiting van de uiteinden op de zijwanden in gesloten positie te controleren.

Als de deur onder een kleine hoek is gemonteerd, kan de positie ervan worden aangepast met behulp van de stelschroeven van de onderste rol. De onderste rollen passen ook de hoogte van de deuren aan, waardoor ze omhoog of omlaag gaan. Als de bovenste rollen tijdens gebruik uit de geleider springen, moeten de deuren omhoog worden gebracht. Nadat u het mes hebt geïnstalleerd, moet u de stoppers op de onderste geleider afstellen.

Het kastframe is klaar en nu is het tijd om te beginnen met het maken van de binnenladen. De laden zijn, net als de kast zelf, gemaakt van plano's gesneden uit gelamineerde spaanplaat. Om te voorkomen dat bevestigingsmiddelen zichtbaar zijn op hun oppervlak, wordt een valse gevel gebruikt, die van binnenuit verbonden is met de echte gevel. Om een ​​doos te maken heb je een voorkant, een valse voorkant, een bodem, zijkanten, een achterwand nodig, evenals geleiders en een handvat. De onderkant van de gevel wordt verzonken en aan alle zijden begrensd door muren en een valse gevel.

Bij het samenstellen van een doos is het erg belangrijk om de positie van de afzonderlijke onderdelen te controleren. De hoeken tussen aangrenzende muren en muren en de bodem moeten recht zijn. Om dit te bereiken, kunt u een vooraf voorbereide sjabloon gebruiken die de grootte van de hoeken bepaalt. In principe kun je het zonder doen, maar dan moeten de hoeken constant worden gemeten.

De tweedelige geleiders worden met één deel aan de lade en het andere aan de zijkant van de kast bevestigd. In dit geval moet u ervoor zorgen dat ze horizontaal en evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst. De laden moeten zo in de kast worden verzonken dat de handgrepen het deurblad van binnenuit niet raken. De breedte van de lades is kleiner gekozen dan de breedte van de deur zodat deze uitgetrokken kunnen worden.

Dat is alles, we hebben onze eigen kledingkast gemaakt.

Bij het inrichten van uw woonruimte is het erg belangrijk om na te denken over de plaatsing van opbergruimtes. Dit geldt met name voor kleine kamers, waarvan de eigenaren het zich niet kunnen veroorloven de kamer te vullen met grote ladekasten of een onbeperkt aantal planken. Bovendien, moderne meubelen Het is niet goedkoop. Vandaag zullen we het hebben over hoe je met je eigen handen een ingebouwde kledingkast kunt maken, waarmee je alle genoemde problemen in één klap oplost!

Voordelen van een inbouwkast

Schuifkasten - opbergruimte met systeem schuifdeuren. Deze ogenschijnlijk kleine functie maakt hem functioneel, ruim, handig en compact voor kleine ruimtes.

Feit is dat schuifdeuren kostbare ruimte besparen die meestal wordt ingenomen door open scheidingswanden. Ze bieden ook gemakkelijke toegang tot dingen, waardoor u planken, hangers en laden erin kunt plaatsen, die in een comfortabele volgorde kunnen worden gecombineerd, zonder bang te hoeven zijn de esthetiek te verstoren.

Naast praktische eigenschappen zijn schuifkasten dat ook stijlvol element interieur, dat desgewenst kan worden helder accent dankzij ontwerpoplossingen kan het ook “samensmelten” met de wanddecoratie.

Er zijn verschillende soorten kledingkasten, afhankelijk van de plaatsing. Onder hen hebben ingebouwde een aantal voordelen. Ten eerste nemen ze door hun ligging in een nis vrijwel geen ruimte in beslag. Ten tweede stellen ze je in staat een holistische compositie in het interieur te creëren zonder het principe van bruikbaarheid te schenden. Ten derde zijn ze vrij eenvoudig zelf te maken, omdat de muren fungeren als ondersteunende scheidingswanden.

Door met uw eigen handen een kledingkast te maken, bespaart u niet alleen geld en tijd, maar ontwerpt u ook meubels die specifiek ideaal zijn voor uw omstandigheden en zich aanpassen aan de kenmerken van de muren en de grootte van de nis.

Ontwikkeling van een kledingkastindeling

Geen enkel idee kan worden uitgevoerd zonder een zorgvuldig doordacht plan. Voordat u begint met het samenstellen van de kledingkast, moet u beslissen welke maat deze zal hebben, wat deze bevat en hoe deze eruit ziet.

Afmetingen

De afmetingen van de toekomstige structuur hangen grotendeels af van de hoogte van de plafonds en het gebied van de nis zelf waarin de kast zal worden geplaatst. Het moet rechthoekig zijn, met een opening van ongeveer 70 cm - de planken hebben ongeveer deze diepte, omdat het met een grotere indicator moeilijk zal zijn om er dingen uit te halen. Maar deze onderdelen zouden 10 cm smaller moeten zijn, rekening houdend met de schuifdeuren.

Ideaal wanneer de kledingkast ter hoogte van het plafond wordt gemonteerd. Dit is handig omdat u zich geen zorgen hoeft te maken over stofophoping aan de bovenkant, en u ook ruimte kunt bieden maximaal aantal dingen bij minimale kosten gebied.

Rekening houdend met de algemene afmetingen van de constructie, is het noodzakelijk om de deuren te bepalen. De breedte van elke scheidingswand mag niet meer zijn dan 600 mm, anders zal het zware element veel druk uitoefenen op de rollen en kan er vervorming optreden.

De overlap moet ongeveer 60 mm zijn, met meer hoge scores toegang tot spullen in de kast wordt moeilijker.

Vulling

Wanneer u de "vulling" van een kledingkast ontwerpt, concentreer u dan op uw behoeften: het aantal dingen en hun eigenaren, evenals de variëteit. Moderne ladekasten bieden componenten voor verschillende soorten items: van beddengoed tot onnodige elektronica. Maak voor het gemak een tekening door verschillende opties uit te proberen.

De vulling van de kledingkast kan worden verdeeld volgens eenvoudig principe: bovenkleding- aan de zijkant, belangrijke kleine spullen - dichterbij, waardevolle spullen - in laden en droge kleding - hoger. Vocht uit een jas kan bijvoorbeeld naar andere dingen worden overgebracht, dus het is beter om hangers dichter bij de rand van de structuur te plaatsen.

Beddengoed mag niet beneden worden bewaard; vuil stijgt ongeveer 40 cm van de vloer, zelfs in een gesloten ruimte. Het onderste gedeelte moet worden gevuld met laden of netten voor schoenen. Schat van tevoren het geschatte aantal spullen in de kast in om de grootte van de compartimenten te plannen.

Ontwerp

Ontwikkeling verschijning De kledingkast is voor velen het meest interessante en creatieve podium. Hier moet in gedachten worden gehouden dat we het hebben over het ontwerp van deurgevels, omdat de schoonheid van de binnenkant niet zichtbaar is.

Focus op de stijl van de kamer. Klassiekers houden bijvoorbeeld van nobele patronen en houtsnijwerk, maar moderne stijl geeft de voorkeur aan laconieke lijnen en niet-standaard oplossingen. Met minimalisme kun je muurmotieven gebruiken, meubels aan het zicht onttrekken, en met een loft ben je niet bang om te experimenteren.

Het mooie van een inbouwkast is dat deze onzichtbaar of onzichtbaar kan zijn helder element interieur De gevels met volledige artistieke composities zien er origineel uit. Maar als de kamer geen groot oppervlak heeft, spiegel oppervlak zal helpen de ruimte visueel uit te breiden.

Voorbereiding: materialen en onderdelen

Materialen spelen een belangrijke rol bij het maken van een inbouwkast met uw eigen handen. De duurzaamheid, sterkte en externe eigenschappen van meubels zijn ervan afhankelijk.

Hout, hoewel beschouwd als een uitstekende basis voor klassiek interieur of Provence, maar is niet geschikt voor de interne vulling van een schuifkast. Feit is dat er in de niche meer zullen zijn hoog niveau vochtigheid, wat een negatieve invloed heeft natuurlijke materialen. Maar als deze optie om een ​​aantal redenen onvervangbaar is, is het noodzakelijk om de basis bovendien met speciale middelen te behandelen.

De ideale keuze is MDF of vezelplaat. Deze soorten hebben alle positieve eigenschappen van hout, maar zijn beter bestand tegen invloeden. omgeving. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken - eenvoudig te zagen, te installeren en besparen niet alleen geld, maar ook moeite. Een klein advies: het wordt aanbevolen om vezelplaat met gemiddelde of hoge dichtheid aan te schaffen, omdat een lage dichtheid te onstabiel is.

Maar het is beter om gipsplaat te weigeren - het is onpraktisch, zwaar en bros materiaal, wat absoluut niet geschikt is voor planken.

Vervolgens moet u bepalen welke onderdelen u nodig heeft tijdens de montage. Houd er rekening mee dat sommige elementen kant-en-klaar kunnen worden gekocht: dit geldt voor planken of schuifdeuren. U kunt zich wenden tot een specialist die ze volgens alle regels maakt en de installatie van de kast alleen zelf doet. Maar er zullen hoe dan ook andere componenten moeten worden aangeschaft - ze zijn onvervangbaar.

Deze items omvatten: deurrollers en laderails, schroeven, bevestigingspinnen, ondersteunende elementen, stangen voor hangers. Afhankelijk van uw doelstellingen kan deze lijst worden uitgebreid.

Een kledingkast in elkaar zetten

Nadat je de kastindeling en voorbereiding zorgvuldig hebt ontwikkeld, is het tijd om verder te gaan naar het meest cruciale moment: het installeren van alle onderdelen.

Niche

Ongetwijfeld moet de opening waarin het kastlichaam wordt geïnstalleerd hiervoor eerst worden voorbereid. Om te voorkomen dat de muren stof verzamelen, bedekken sommige mensen deze het liefst met een laag multiplex of zelfs met behang. Maar er is een meer economische optie.

Verwijder eerst de oude coating met een gelverwijderaar. Het is volkomen veilig voor de gezondheid. Hierna is het noodzakelijk om het oppervlak te verzadigen met een water-polymeeroplossing van PVA. Dit proces duurt enkele dagen, omdat het wordt aanbevolen om de procedure meerdere keren te herhalen, na een dag wachten. Vervolgens bedekken we de scheidingswanden acryl emaille. Klaar - tien jaar bescherming gegarandeerd.

Planken

Tijd om de nis te vullen met opbergruimte. Houd er rekening mee dat voor een ingebouwde kledingkast de opties voor het bevestigen van planken zoals bij kastmeubilair niet effectief zijn, omdat het onmogelijk is om de zijkanten van buitenaf te bereiken. Het is moeilijk om zelf een speciaal frame te construeren, maar het gebruik van verstelbare ophangsystemen kan de situatie redden.

Een andere handige oplossing is om opbergruimte te bevestigen aan stukken plint die de planken van onderaf ondersteunen. Over het algemeen zal het installeren van de interne componenten van de kledingkast, nadat de methode is gekozen, geen problemen veroorzaken.

Schuifdeuren

Installatie belangrijkste kenmerk kledingkasten - schuifdeuren - is de moeilijkste fase van het werk. Je moet het rollenspelmechanisme zo installeren dat het perfect met zijn functies omgaat, zorgt voor gemakkelijk glijden, duidelijke fixatie en geen vreemde geluiden maakt.

U moet beslissen over de keuze van de opschorting. Er zijn drie typen: onderrail, bovenrail en monorail.

In het eerste geval dient het onderste deel van het mechanisme als ondersteuning en voorkomt het bovenste deel dat het eruit valt. Dit is de meest voorkomende en betrouwbare uitstraling. De installatie wordt als volgt uitgevoerd: de bovenste en onderste rails worden in de pagina geïnstalleerd, omhoog gebracht en afgesteld totdat ze niet verder kunnen.

In het tweede geval is het andersom: de steun gaat naar het bovenste gedeelte. Het mechanisme verzamelt dus niet zo veel stof en maakt geen vreemde geluiden. Maar als er onzorgvuldig mee wordt omgegaan, kunnen onderdelen gemakkelijk beschadigd raken.

De derde optie is een wagen met twee paar rollen. In dit geval beweegt de ophanging van elke vleugel naar een andere geleider.

Deuren worden in de hangers geïnstalleerd, gecontroleerd op functionaliteit - en dat is alles, de inbouwkast is klaar!

Video: DIY-inbouwkast

Momenteel kunnen veel plattelandsbewoners het zich niet veroorloven om te kopen nieuw meubilair voor uw huis. En stadsappartementen hebben niet altijd een groot oppervlak waar huishoudelijke artikelen kunnen worden geplaatst. Maar desondanks leerden mensen nog steeds zelfstandig met deze problemen om te gaan. Om dit te doen, kunt u met uw eigen handen een houten kast maken, zonder de hulp van specialisten. Thuis een dergelijk ontwerp uitvoeren is niet bijzonder moeilijk, maar om ervoor te zorgen dat het meubilair een lange levensduur heeft, is het noodzakelijk om van tevoren bekend te raken met de volgorde en nuances van het werk.

Tegenwoordig biedt de consumentenmarkt verschillende houten materialen voor de vervaardiging van huishoudelijke artikelen. Voordat u begint na te denken over de vraag hoe u zelf een kast kunt maken, moet u daarom eerst beslissen van welk materiaal deze zal worden gemaakt. Volgens experts, de beste producten bij deze werken wordt rekening gehouden met:

• multiplex - dit meerlaagse materiaal heeft een hoge slijtvastheid en sterkte. Bovendien is het vanwege zijn milieuvriendelijkheid absoluut onschadelijk voor de menselijke gezondheid. Multiplex wordt geproduceerd in massieve platen, wat het assembleren van huishoudelijke artikelen vereenvoudigt;
• spaanplaten - spaanplaatplaten worden beschouwd als de meest populaire producten voor het maken van meubelen. Dit komt door het feit dat ze goede kwaliteit combineren tegen een betaalbare prijs. Deze producten zijn bestand tegen temperatuur- en vochtschommelingen, vervormen niet onder invloed van een agressieve omgeving en worden gekenmerkt door verhoogde sterkte;
• massief houten planken - het materiaal van de planken wordt uitgesneden verschillende rassen boom. Ze worden geproduceerd verschillende maten, bepaalde soorten verwerking en kwaliteit van timmerwerk. Voor de constructie van meubels worden voornamelijk planken van grenen, berken en eiken geselecteerd. Deze rotsen zijn begiftigd met een hoge sterkte en weerstand tegen veranderingen in temperatuur en vochtigheid.

Het met uw eigen handen installeren van huishoudelijke artikelen van grenen is een arbeidsintensief proces, omdat de steen niet hard genoeg is. Maar als u voor dit materiaal kiest, kunt u in elke kamer een extravagant ontwerp creëren.

Houten planken

Dus, na de opties te hebben overwogen voor materialen die nodig zijn om meubels te maken, is het ook de moeite waard om vertrouwd te raken met de gereedschappen voor het uitvoeren van het werk. De vervaardiging van kasten wordt uitgevoerd met behulp van de volgende apparatuur:

• handzaag voor het zagen van hout;
• slijpmachine voor het polijsten van het oppervlak van hout;
• gradenboog, voor het meten van de hellingshoek;
• liniaal of meterlint voor het meten van afmetingen;
• houten deuvels, voor het bevestigen van het product en het vullen;
• metalen hoeken voor het bevestigen van meubelconstructies;
• houten plaat voor het maken van planken;
• mastiek voor het afdichten van de structuur.

Om een ​​huishoudelijk artikel met de gewenste schaduw te verlevendigen, moet u bovendien kopen acrylverf op waterbasis.

Nuances van werk rekening houdend met het type structuur

Er zijn verschillende manieren om met uw eigen handen een houten kast te bouwen.

Romp

Zoals je op de foto kunt zien, bestaat kastmeubilair uit verschillende samenstellende elementen, daarom wordt het ook wel modulair genoemd. Het bijzondere van zo'n kast is dat de eigenaren het naar believen kunnen aanvullen met verschillende interne en externe elementen. In eerste instantie is het ontwerp van het product zo ontwikkeld dat alle onderdelen met elkaar en de carrosserie worden gecombineerd. Om een ​​romp te bouwen heb je elementen nodig zoals een dak, bodem, achterkant en zijwanden. Al deze elementen kunnen worden gemaakt in de vorm van verwijderbare rechte planken waarop dingen worden geplaatst. Het is ook mogelijk om aanvullend een uittrekbare schoenenkast te bouwen.

Groeven voorbereiden voor het bevestigen van planken

Het is beter om de structuur in een horizontale positie te monteren

Verticale frontplaten

Ingebouwd

Een onderscheidend kenmerk van de inbouwkast is dat deze gemaakt kan worden van afvalmateriaal. Feit is dat het voornamelijk wordt geïnstalleerd in nissen van de kamer of op plaatsen waar het niet mogelijk is om standaardmeubilair te plaatsen. Voor het bouwen van de kast is geen stevig frame nodig. Het kan zijn dat er één of meerdere muren ontbreken, die vervangen worden door de vloer, het plafond of de muren van het gebouw. Vulelementen kunnen in de regel op dezelfde manier worden gemaakt als voor kastmeubilair. Maar nadat hij zo'n kast met zijn eigen handen heeft gebouwd uit afvalmaterialen, moet de consument erop voorbereid zijn dat dit meubilair, in tegenstelling tot een kastproduct, niet naar een andere plaats kan worden verplaatst.

Het ontwerp van elke kast vereist niet alleen de aanwezigheid van een lichaam en interne vulling, maar ook een frontgedeelte. Het belangrijkste element van de gevel is de deur.

Bij het maken van een inbouwkast is het belangrijk om de ruimte voor toekomstige planken correct te markeren

Planken moeten veilig worden bevestigd

Om de deuren te beveiligen zijn speciale houtblokken nodig

Deurbevestiging

Tegenwoordig biedt de consumentenmarkt diverse systemen voor het bevestigen van meubeldeuren. Elk element heeft zijn eigen specifieke doel, dat afhangt van hoe de kast wordt geopend.

Schommel

Draaideuren zijn het meest voorkomende meubelontwerp. Het bestaat uit houten doek en bevestigingsmateriaal. Het aantal panelen voor een kast is afhankelijk van het aantal interne secties. Als de kast één gemeenschappelijk gedeelte heeft, zijn in de regel twee deuren nodig. Als het meubel uit één smal en één breed gedeelte bestaat, zijn er drie deuren nodig. De deuren worden aan de zijwanden van de kast bevestigd met behulp van de volgende scharnieren:

• afneembaar - een dergelijke houder wordt aan de binnenkant van de kastwand geïnstalleerd;
• universeel - deze producten kunnen ongeacht de zijkanten van de kast worden geïnstalleerd. De scharnieren worden gelijktijdig aan de romp en de deuren van het meubel bevestigd.

Nadat de scharnieren aan de productdoos zijn bevestigd, worden de deuren eraan gehangen.

Voorbereiding van het gat

Uitlijnen en plaatsen van scharnieren

Coupe

Compartimentdeuren zijn een schuifsysteem waarbij, wanneer de kast wordt geopend, de ene deur de andere overlapt. Het installeren van een dergelijke constructie vereist bepaalde kennis en vaardigheden, dus vóór het installeren schuifkast van multiplex met uw eigen handen, moet u eerst vertrouwd raken met de namen van de componenten en hun locatie.

De accessoireset bevat:

• speciale wielen voor bewegende deuren, geïnstalleerd in de bovenste en onderste delen;
• bovenkant hangende structuur, voor het begeleiden van de doeken;
• een onderste geleidingsstructuur waarlangs de deurwielen in de groeven zullen bewegen;
• cassettes voor het installeren van houten panelen;
• sloten en sluiters voor het eenvoudig openen van de deur.

Dit ontwerp is bedoeld voor kastmeubilair met een drempel. Als er een inbouwkast wordt geïnstalleerd, is het mogelijk om de onderste geleidingselementen niet op de vloer te installeren.

Markeringen en tekeningen

Voordat u met uw eigen handen een kast uit de voering maakt, moet u eerst de locatie in de kamer markeren en een ontwerptekening maken. Met dergelijke voorbereidende procedures kunt u snel kast- of inbouwmeubilair monteren.

In de schema's van de kastindeling moet rekening worden gehouden met de breedte en hoogte. Meet hiervoor eerst de beoogde installatielocatie op met een meetlint. Bij het dirigeren meetwerk, het is belangrijk om rekening te houden met de afstand tot plinten, vensterbanken, pijpleidingen en connectoren voor het aansluiten van elektrische apparaten. Als u deze punten uit het oog verliest, past de houten kast mogelijk niet in de toegewezen ruimte of kunnen er in de toekomst obstakels ontstaan ​​bij het openen van deuren of toegang tot de stroombron.

Voor een doe-het-zelfkast kunnen tekeningen geautomatiseerd worden gemaakt CAD-programma's of met de hand. In het eerste geval wordt het kastdiagram opgesteld door een speciaal computersysteem; in de tweede optie worden kasttekeningen met uw eigen handen gemaakt. Zoals de praktijk heeft geleerd, is de tweede optie eenvoudiger en wordt deze daarom vaker gekozen. Om met de hand een tekening te maken, heb je een vel papier en een potlood nodig. Vervolgens worden schetsen van de kast op het vel getekend.

Beschrijving van het opstellen van een tekening van een houten product:

• vooraanzicht van de kast - deze schets omvat de breedte en hoogte van het meubilair, de hoogte van de basis, de grootte van de secties, de afstand van de planken tot elkaar. Bij het maken van een tekening is het belangrijk om rekening te houden met de dikte van de meubelwanden en de inhoud ervan. Ook voor planken en deuren dient u de bevestigingspunten aan te geven;
• boven- en zijaanzicht - in dit geval wordt de diepte van meubels en planken aangegeven op een vel papier. Bij het toepassen van vuldieptewaarden is het belangrijk om rekening te houden met de bevestiging van de deuren. Om ervoor te zorgen dat de planken de installatie van bevestigingsapparatuur niet hinderen, moeten ze zich op een afstand van 10 cm van de rand bevinden gevel muur meubilair. Ook in deze schets moet je de afronding van de planken aangeven met een straal R.

Naast de aangegeven waarden van de meubelromp moet u de afmetingen van de vulelementen op een vel papier tekenen. Er kunnen planken gemaakt worden verschillende configuraties en dikte, maar ze moeten de juiste maat hebben.

Vervaardiging van onderdelen

Nadat u met uw eigen handen een tekening van het kastontwerp hebt gemaakt en de juiste apparatuur hebt voorbereid, kunt u beginnen met het vervaardigen van de onderdelen ervan. Om dit te doen, brengt u de afmetingen van de meubelelementen over op een stuk spaanplaat met behulp van een meter en een potlood:

• bovenste deel van de kast in hoeveelheid – 1 stuk;
• zijwanden in hoeveelheid - 2 stuks;
• bodem in hoeveelheid - 1 stuk;
• achterwand in hoeveelheid – 1 stuk;
• meubelplanken in de mate van de individuele voorkeur van de consument.

Vervolgens beginnen ze met een zaag langs de gemarkeerde lijnen de onderdelen stap voor stap uit te snijden. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de dikte van de zaag zelf, anders zullen de meubelelementen na het zagen kleiner zijn.