Jarenlang hebben bouwers geëxperimenteerd op zoek naar technologisch geavanceerde manier verbindingen van boomstammen in een blokhut met een minimum aan scheuren. De boomstam moet op een boomstam loodrecht op de muur zitten. Om dit te doen, is het noodzakelijk om muren te bouwen met een verschuiving van de helft van de diameter van het blok. Daarom wordt een boomstam (van een in de lengte doormidden gezaagd hout) aan de basis geplaatst, die met ankers aan de fundering wordt bevestigd. De bank is van de ondervloer gescheiden door twee lagen dicht celpolyethyleenschuim met een dikte van elk 6 mm. Polyethyleenschuim dient zowel als windbescherming als als waterdichtheid.

Gebruik van polyurethaanschuim bij constructie en reparatie

Onder het aanzienlijke aantal gereedschappen waar in het dagelijks leven van bijna elke huiseigenaar veel vraag naar is, is er een goedkoop en ongecompliceerd hulpmiddel: een spuitschuimpistool.

Is het mogelijk om zonder te doen?

Ik denk van wel. De lezer weet waarschijnlijk dat er blikken polyurethaanschuim voor bestaan huishoudelijk gebruik. In dit geval is het gebruik van polyurethaanschuim mogelijk zonder het gebruik van montage pistool. Maar mijn persoonlijke ervaring het werken met dergelijke cilinders (installatienaad op de foto links), evenals de daaropvolgende ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden met een montagepistool (installatienaad op de foto rechts) gaf me de volgende gedachten:
1. Het gebruik van polyurethaanschuim zonder pistool, zelfs bij onregelmatig maar regelmatig werk, is “duurder” in termen van geld, kwaliteit en tijd.
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de linkerfoto heb ik bijvoorbeeld drie huishoudcilinders gebruikt (deurkozijnbreedte 300 mm). Tegelijkertijd is het erg moeilijk om uniformiteit van de montagenaad en de daaropvolgende kwaliteit te garanderen. Op de foto rechts is de constructienaad te zien die ontstaat bij gebruik van een foamgun. Montagenaad Die bleek van betere kwaliteit; één cilinder was genoeg om de klus te klaren.

2. Rekening houdend met de prijsverhouding (momenteel) voor montagepistolen en montageschuim, is de kwestie vanuit het oogpunt van kostenbesparingen ook in het voordeel van het gebruik van een montagepistool, aangezien het pistool zichzelf terugbetaalt na gebruik van drie of vier cilinders van montageschuim.
Het enige dat u dus nog hoeft te doen, is een montagepistool kiezen en kopen uit de talloze variëteiten die in de schappen liggen, en tegelijkertijd geen fout maken bij de aankoop. Maar in het begin is het heel erg korte informatie voor degenen die deze tool nog niet hebben gebruikt.
Let op: deze informatie wordt verstrekt voor de juiste perceptie van het tekstmateriaal in het artikel. Basis structurele elementen montagepistool (en hun doel) worden weergegeven in de onderstaande afbeelding.

schuimpistool foto

Aangezien het pistool meestal met instructies wordt geleverd, is de hierboven weergegeven informatie voldoende om het artikel te lezen en te begrijpen.

Afdekking of “paneel”?

Vaak wordt er een perceel gekocht met blokhut, de nieuwe eigenaren hebben haast om het met stenen te bedekken. Dit versterkt de structuur en maakt deze steviger. Veel mensen maken echter vaak dezelfde fout. Zonder te berekenen dat de ernst van stenen muren niet bedoeld is voor de fundering van een houten constructie (die eronder misschien helemaal niet bestaat!), loopt u het risico op aanzienlijke krimp binnen afzienbare tijd, waardoor scheuren in de muren van de woning kunnen ontstaan. Dit gebeurt ook omdat het ‘ademt’, wat betekent dat de muren kunnen ‘lopen’ als gevolg van temperatuurveranderingen in verschillende seizoenen van het jaar. Dit is vooral merkbaar daar waar de overgang van seizoen naar seizoen zeer scherp is. Vervolgens zal het om dezelfde redenen als hierboven beschreven onveilig zijn om te proberen op een bakstenen tweede verdieping te bouwen.

Om dergelijke problemen te voorkomen, moet u specialisten raadplegen en alle verkenningsactiviteiten uitvoeren voordat u gaat herstructureren. Trouwens, cosmetische bekleding van een huis kan worden gedaan zonder toevlucht te nemen tot baksteen, maar met modern gebruik paneelmaterialen. Kunststof buitenpanelen zijn veel lichter dan baksteen, zien er mooi uit en beschermen uw huis goed tegen regen en sneeuw. Bovendien is het bedekken van een huis met panelen onvergelijkbaar goedkoper en sneller dan met bakstenen. Het belangrijkste is om het tussen het huis en de platen met panelen te leggen luchtkussen: De panelen zijn bevestigd aan de ommanteling, die op de houten buitenmuur is aangebracht. Trouwens, in het geval van bakstenen bekleding houten huis nodig zijn luchtgat, wat inmiddels anders wordt gedaan.

Isolatie van een houten huis

De mogelijkheid om op krediet te kopen heeft het aantal eigenaren aanzienlijk uitgebreid houten huizen. Een houten huis is warm, gezellig, mooi, maar bovendien goede eigenschappen is de boom vatbaar voor uitdroging, schade door ongedierte en barsten. Daarom is het na verloop van tijd noodzakelijk om isolatiewerkzaamheden uit te voeren.

U moet beginnen met isoleren met een grondige externe inspectie. Het is noodzakelijk om alle scheuren en gaten te identificeren waaruit de koude lucht en verzegel ze vervolgens. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de hoeken; hier is de kans het grootst dat er schade optreedt.
Gebruik polyurethaanschuim of polyurethaan afdichtingsmiddelen dat kan als je een huis hebt van gelamineerd fineerhout - dit materiaal, dat de nodige warmtebehandeling heeft ondergaan, is niet onderhevig aan uitdroging. Als dit een blokhut is, dan is zo'n houten huis voortdurend in beweging. Daarom zal het schuim letterlijk binnen zes maanden instorten en zal het werk opnieuw moeten worden gedaan.

De meest betrouwbare en beproefde methode voor het elimineren van scheuren in houten huis– breeuwen. Onze grootvaders gebruikten deze methode. Voor het breeuwen kunt u het beste sleeptouw gebruiken en afwerken met henneptouw.

Supporters ecologische oplossingen kan droog moerasmos gebruiken – uitstekend materiaal voor het afdichten van kieren en spleten. Het enige probleem zal het monteren zijn benodigde hoeveelheid mos als de hoeveelheid werk groot is. Voor huizen gemaakt van boomstammen is het noodzakelijk om isolatie tussen de kroon te gebruiken, dat wil zeggen vilt, linnen of jutetouw. Voor een huis van hout kan de dikte van de isolatie 10-15 mm zijn, en voor een huis van hout maximaal 25 mm.

De volgende stap is het isoleren van het plafond. Het is naar het plafond waar de door de kachel of radiatoren verwarmde lucht naar toe stroomt. Daar koelt het af en valt het langs de muren op de vloer. Goede beslissing Het plafond is geïsoleerd met polystyreenschuim. Je kunt ook minerale wol gebruiken.

Bij het kiezen van een materiaal moet er rekening mee worden gehouden dat het materiaal naast isolatie de doorgang van vocht door het plafond blokkeert, daarom wordt het gebruik van foliemateriaal niet aanbevolen - dit zal leiden tot condensvorming op het plafond en verstoren de natuurlijke sfeer in huis, wat kan leiden tot schimmels. Eventuele waterdichtingen moeten onder de thermische isolatielaag worden geplaatst, en niet andersom.

Bij het isoleren van muren Speciale aandacht moet naar de ramen kijken. Het waait vooral vaak vanaf kruispunten raamkozijn met een muur. Het wordt aanbevolen om de buitenkant te breeuwen of polymeerkitten te gebruiken. Als de ramen van hout zijn, wordt periodiek schilderen niet alleen vernieuwd verschijning, maar geeft ook extra dichtheid aan het raam.

Het is beter om dubbele beglazing te gebruiken. Glas moet in een frame worden geplaatst, op siliconenkit. Dit garandeert dat er in de winter geen koude lucht uit het raam waait. Perfecte oplossing – kunststof ramen. Dit is de enige manier om volledige dichtheid te bereiken.

Als er serieuze isolatie van de woning nodig is, worden isolatiematerialen gebruikt ( minerale wol, platen basaltvezels, enz.), bovenop versierd met afwerkingsmaterialen.

Soms is een blokhut bedekt met stenen, als de fundering dit toelaat. Maar in dit geval gaat alle schoonheid van een houten huis verloren. De beste optie- bouw glazen veranda. Hierdoor ontstaat een bufferzone van lucht terwijl de natuurlijke schoonheid van de boom behouden blijft.

Het isoleren van uw woning mag u niet uitstellen tot de winter. Het is beter om al het nodige uit te voeren renovatiewerkzaamheden in de zomer en in het koude seizoen kunt u gewoon genieten van de gezelligheid en het comfort van uw huis.

Afdichting en isolatie van de kronen van een houten huis.

Ondanks het grote aantal moderne bouwmaterialen, veel mensen geven er de voorkeur aan hout te gebruiken voor individuele constructie. Houten huizen hebben ongetwijfeld hun voordelen: redelijke prijs, milieuvriendelijkheid, mooie uitstraling. Maar er zijn ook nadelen. Hout vervormt sterk als het wordt blootgesteld aan vocht, droogt uit en barst. Constante bewegingen van de fundering, die op elk moment van het jaar plaatsvinden, leiden ook tot een toename van de naden tussen de kronen van een houten huis. Uiteindelijk verliezen de houten constructies van het huis hun dichtheid en beginnen ze koude lucht en vocht binnen te laten. Het probleem kan alleen worden opgelost met behulp van een professionele houtkit. Sommige mensen denken ten onrechte dat schuim, stopverf of een ander afdichtmiddel kan worden gebruikt om houten constructies af te dichten. In feite is het selecteren van een kit voor hout een nogal serieuze taak.

Houtkit moet een hoge elasticiteit hebben. Polyurethaanschuim heeft deze eigenschap niet; daarom zullen ze bij daaropvolgende vervorming van houten constructies niet voldoende dichtheid kunnen bieden.

Siliconen-, polyurethaan-, thiokol-, butylrubberkitten en mastiek hebben geen goede hechting op hout. Ze hebben niet de vereiste mate van vervormbaarheid en passen bovendien niet goed bij de kleur van hout. Bovendien kunnen veel van deze afdichtingsmiddelen niet binnenshuis worden gebruikt.

De ideale kit voor hout is dan ook een acrylkit met hoge graad vervormbaarheid. Van de kitten in het assortiment van ons bedrijf zijn acrylkitten voor hout Atacamast 125 en Rustil-acryl voor hout het meest geschikt voor dit werk. Deze afdichtingsmiddelen zijn zeer vervormbaar en uitstekende hechting naar de boom. Als u scheuren in uw woning moet repareren houten constructies thuis, of om de voegen tussen de muur van een houten huis en een raamblok, deurkozijn, enz. op te vullen, dan is onze houtkit de ideale oplossing.

Laten we nu verder gaan met de kwestie van isolatie en afdichting van de kroonvoegen van een houten huis van buitenaf. Laten we meteen opmerken dat het beter is om dit werk uit te voeren na de eerste krimp van het huis, dat wil zeggen, op volgend jaar, na het leggen van de muren van het huis. Voordat u houtkit gebruikt, moet u de openingen tussen de boomstammen opvullen met isolatie. Voor deze doeleinden is een Vilaterm- of Izodom-tourniquet met de vereiste doorsnede en diameter het meest geschikt. Het vervult verschillende belangrijke functies tegelijk.
Ten eerste is het een vulmiddel dat het verbruik van houtkit vermindert.
Ten tweede verbetert het tourniquet de thermische isolatie van de tussenkroonnaad.
Ten derde fungeert een bundel gemaakt van schuimmateriaal als een antikleefpakking, die ervoor zorgt dat het houtafdichtmiddel slechts op twee punten hecht: aan de randen van aangrenzende houtblokken.

Kitten Atacamast 125 en Rustil-acryl voor hout hechten niet aan de afdichtingspakking, omdat heeft alleen hechting op hout. Als u dus de naad tussen de kronen opvult met een harnas van het type Vilaterm (Izodom), wordt de laag afdichtmiddel als het ware over de afdichtingspakking gespannen en langs de randen aan de boomstammen vastgezet. Waarom is dit nodig? Want zonder een dergelijke isolatie dringt houtkit in de opening en blijft eraan plakken binnenoppervlak logboeken Dit effect heet: driepuntshechting. Als de boomstammen vervormd raken, vult de kit alles innerlijke ruimte naad, het komt gewoon van een van de boomstammen los en al je werk is nutteloos.

Er moet ook worden opgemerkt dat voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, de naden moeten worden gereinigd van stof, vernis, oude verf is het ook beter om ze lichtjes te schuren. Het is beter om te werken bij matig warme luchttemperaturen (ongeveer +20°C). Erg warm weer Het oppervlak moet licht bevochtigd zijn. Gebruik constructietape om ervoor te zorgen dat de naad gelijkmatig is.

Samenvatten! De belangrijkste taken die onze technologie voor het afdichten van een houten huis oplost:

Eliminatie van naadlekken.
Bescherming tegen negatieve vernietiging van schadelijke insecten.
Duurzaamheid. Dient 20 jaar.
Eliminatie van opnieuw breeuwen.
Voorkomen dat vogels de isolatie wegtrekken.
Schoonheid en esthetiek.
Vermindert warmteverlies.
Houdt uw huis milieuvriendelijk.

Met één schot dood je dus 8 vliegen in één klap. Een tube afdichtmiddel kost 310 roebel 900 gram, het is genoeg voor ongeveer 15 m.p.

Functies bij de bouw van houten huizen

Vraagt ​​een andere aanpak dan steen. Er mogen vrijwel geen stijve bevestigingen in zitten, zodat alle elementen aanwezig zijn houten blokhut hadden de mogelijkheid om ten opzichte van elkaar te verschuiven tijdens het proces van krimpen of zwellen van het blok. Bij het ontwerpen van een houten huis moet u rekening houden met de diameter en lengte van de boomstam die zal worden gebruikt. Een ronde boomstam strekt zich niet verder uit dan 6 m, wat enkele beperkingen oplegt aan de lay-out. Als je een grote kamer nodig hebt, moet je een valse verbinding van de boomstam maken, het zogenaamde kruis, dat 20 cm uit de muur steekt. Maar in principe kun je met deze methode behoorlijk veel maken groot pand. In de ontwerpfase wordt ook rekening gehouden met compensatieverschillen in een houten huis. Bij het ontwerpen is het noodzakelijk om zich te houden aan de modules die kenmerkend zijn voor houten woningbouw - 1,1 m en 1,2 m (module van industriële gebouwen - 6 m).

Op basis van de module worden alle gebouwen berekend. Minimale dikte buitenmuren in een houten huis voor ons klimaat omstandigheden- 18 cm, maar het is beter om 20 of 24 cm te maken, afhankelijk van het ras. De berekening van de belastingen in het project moet met de grootste zorg worden uitgevoerd, anders gaan de balken spelen en kraakt de vloer. Het krimpen van boomstammen in een houten huis vindt niet alleen plaats in de dwarsrichting, maar ook in de lengterichting. Dwarse krimp wordt gecompenseerd door krimp van het blokhut, maar tijdens het proces van longitudinale krimp divergeren de uiteinden van de boomstammen op de plaatsen waar ze samenkomen, en vormen zich in de loop van de tijd scheuren daartussen. Daarom moeten dergelijke plaatsen in een houten huis op de plaats van de sneden worden ontworpen, zodat ze bedekt zijn met een thermisch slot. Deuvels en tand-en-groefverbindingen lossen het probleem niet op, omdat tijdens het krimpproces gaten ontstaan ​​waar je na het monteren van het blokhuis niet meer bij kunt komen om ze verder af te dichten. Om nog maar te zwijgen over hoe zichtbare voegen van boomstammen de gevel van een houten huis bederven.

Indeling: groter is beter dan kleiner. Een houten huis ziet er op papier en op de site niet altijd hetzelfde uit. Misschien vind je een houten huis leuk in een catalogus met projecten, maar als het gebouwd is, zegt de klant dat dit niet is wat hij wilde. Een keuken van 9 m2 in het project lijkt bijvoorbeeld behoorlijk ruim. En als het huis is gebouwd, blijkt dat er geen plek is om te keren - zo'n keuken is iets groter dan die in stadsappartementen, het is ook raadzaam om keukens van 15-20 m2 te maken zorg voor drie slaapkamers in een houten huis - twee voor de eigenaren en één gast. De optimale oppervlakte van een houten huis voor een gezin van vier is 150 m2; het heeft geen zin om minder te doen. Anderen, die een houten huis beginnen te bouwen, nemen gemakkelijk de rol van demiurg van hun geboorteklooster op zich en beginnen te creëren. In 90% van de gevallen worden tijdens de bouw enkele wijzigingen aan het project aangebracht.

Tegelijkertijd moet het herontwerpen van een project verstandig gebeuren. Soms is het gevaarlijk om het te doen zoals de klant dat wil voor de structuur van een houten huis of is het rechtstreeks in tegenspraak Bouwnormen en regels. Als de toekomstige huiseigenaar, ondanks vermaningen, alleen aandringt, doet het bouwbedrijf in de regel concessies, maar wijst tegelijkertijd de verantwoordelijkheid af voor mogelijke negatieve gevolgen en neemt een ontvangstbewijs van de klant. Alleen een competente architect helpt u ontwerpfouten te voorkomen. Natuurlijk zijn zijn diensten niet goedkoop, maar het grootste probleem is niet eens dat, maar het vinden ervan. Vooral voor een houten huis.

Veel bedrijven kunnen alleen een schets van een huis schetsen op basis van de wensen van de klant. Vervolgens wordt het overgedragen aan een gespecialiseerd ontwerpbureau - het maakt alle berekeningen en ontwikkelt een gedetailleerd ontwerp op basis waarvan een houten huis kan worden gebouwd. Minder grillig in dit opzicht (huizen met Canadese technologie). Zelfs als er fouten zijn gemaakt tijdens het ontwerp (of als er gewoon een wens was om iets te veranderen), kunnen ze tijdens de constructie worden gecorrigeerd: de muur kan worden losgeschroefd, naar een andere locatie worden verplaatst en weer in elkaar worden gezet.

Twee woorden over de stichting Most veel voorkomende fout bij het leggen van de fundering van een houten huis valt het ontwerp niet samen met het ontwerp van het blokhut volgens het project. Over het algemeen is een houten huis qua fundering niet erg luxe, omdat het bijna 2 keer lichter is dan een bakstenen huis. Nu bouwen veel mensen er niet eens een houten huis op strip fundering, en op een kolomvormige - langs de omtrek van het toekomstige gebouw (op de belangrijkste punten waar de belasting optreedt), worden pijpen in de grond gegraven en gebetonneerd en wordt er een huis op geplaatst. Dit kan de bouwkosten aanzienlijk verlagen. Krimp, krimp, krimp Het voorzien in krimp is de belangrijkste plicht en het eerste teken van een bekwame architect.

Het is geen geheim dat krimp in een houten huis natuurlijke vochtigheid gebeurt om twee redenen. De eerste is het drogen van de houtblokken (krimp 5-8% afhankelijk van de initiële vochtigheid). Een houtblok met een diameter van 240 mm kan bijvoorbeeld 10-20 mm verliezen aan het einde van de krimp. De tweede is het instorten van boomstammen onder het gewicht van de lading en het openen van scheuren (tot 2%). De totale krimp bedraagt ​​dus 6-10%, soms tot 15%. Soort grondstof Krimp Ruw tot 7% ​​(d.w.z. voor elke meter - 7 cm krimp) Gelijmd gelamineerd hout 1% Bij een houten huis treedt zichtbare krimp op gedurende de eerste twee jaar. Elke verdieping zal met 10-20 cm afnemen. Als u bijvoorbeeld muren van 3 m hoog bouwt, worden ze binnen een jaar 2,8 m.

En de krimp, onzichtbaar voor het oog, zal nog tien jaar aanhouden, maar zal vrij onbeduidend zijn. Daarom is het bij het bouwen van openingen in een houten huis voor ramen en deuren noodzakelijk om een ​​marge te voorzien, anders zal, wanneer het huis krimpt, de deur of het raam eenvoudigweg worden "verpletterd", het frame kan kromtrekken, tot het punt waarop het glas zal breken. Als in de hoeken van een houten huis de houtblokken “tot een kopje” worden samengevoegd, dan is het bij de inkepingen van de kopjes ook nodig om rekening te houden met krimp. Als dit niet wordt gedaan, zullen de houtblokken, wanneer ze uitdrogen, "hangen" en zullen er gaten tussen hen ontstaan.
Overigens maken SNiP's het gebruik van hout met een vochtgehalte van niet meer dan 25% mogelijk, terwijl houten huizen in de praktijk vaak worden gebouwd van onbewerkt hout met een vochtgehalte van 30-40%. In houten huizen gemaakt van massief hout is het noodzakelijk om op de plaatsen van ramen en deuren een zitplaats, een opening te creëren deuropeningen- van 6 tot 10 cm. Op deze 6-10 cm staat het gebouw. Voor gelamineerd fineerhout zijn deze openingen 3-4 cm. Gelijmd gelamineerd hout krimpt tijdens het proces van geleidelijke belasting; de tijd dat het houten huis uiteindelijk wordt geïnstalleerd, is volledig gekrompen.

Houten huizen leven, of het nu gaat om vers gezaagd hout of om gelamineerd fineerhout. Een massief houten huis, dat na 3 jaar eindelijk is gedroogd en bezonken, met een luchtvochtigheid van 18%, geeft en neemt voortdurend vocht af van 3 tot 5%, afhankelijk van de klimaatzone waarin u zich bevindt en hoe de muren worden beschermd. " Interieur decoratie het kan niet worden gedaan in een houten huis bij vochtig weer (vooral in de winter en de herfst). De boom zal zeker 3-4% vocht opnemen omgeving, en als ze het in een houten huis aanzetten, zullen er scheuren verschijnen.

Bovendien moet een houten huis staan: een doos met dak (maar zonder ramen zodat deze kan geventileerd worden) moet zes maanden tot een jaar staan, daarna met ramen nog eens zes maanden. In totaal kun je er pas na 2 jaar intrekken." Trucs op het terras Gedurende de hele krimpperiode moet een houten huis worden "aangedraaid". Het is goed als de bouwers consoles en dilatatievoegen maken - dan eens per jaar de de eigenaar zelf kan de sleutel pakken en vastdraaien of specialisten bellen van het bedrijf dat het houten huis heeft gebouwd, werknemers van ingehuurde teams maken deze compensatoren meestal niet, wat leidt tot negatieve gevolgen. Verticale structuren(pilaren, kolommen) - nog een kwetsbare plek in een houten huis tijdens krimp. In een houten huis wordt vaak een terras gebouwd, uiteraard ondersteund door pilaren.

In deze pilaren moeten speciale ankerbouten met een gangreserve van maximaal 10 cm worden geboord, die tijdens het krimpproces in een houten huis moeten worden vastgedraaid. Zonder dit is de kans groot dat het dak eenvoudig opzij schuift. Hetzelfde geldt voor kolommen in een houten huis. Als je pilaren zonder compensatoren installeert, zal het blijken dat de ene helft van het houten huis is ingestort en de tweede helft wordt geblokkeerd door de pilaar. En het houten huis zal scheef gaan staan. De bemanningen die het hebben gebouwd, zijn tegen die tijd meestal buiten bereik.

Dit wordt meestal gevolgd door een telefoontje naar specialisten van een bouwbedrijf (en ze aarzelen om te reageren, omdat ze zelf genoeg klanten hebben die op tijd moeten worden “verdraaid”). Als gevolg hiervan ontstaat door de nalatigheid van gewetenloze arbeiders het vooroordeel dat een houten huis slecht is. Doe geen kwaad... met metaal. In Rus hebben ze altijd alleen maar hout met hout gebouwd. Als er verticale elementen nodig waren om boomstammen vast te maken, werden zogenaamde pluggen gebruikt - dikke houten spijkers. Tot op heden is er niets beters uitgevonden dan zij. Als een houten huis door niet-professionals wordt gemonteerd, kunnen ze de boomstammen omverwerpen met ijzeren beslag. Het vocht in de lucht en in de blokhut is voldoende om het metaal te laten roesten (vooral omdat de vochtigheid aan de onderkant van de muur groter is dan aan de bovenkant).

Dit zal op zijn beurt rotting van het hout veroorzaken, vooral de eerste 2-3 kronen. Daarom is het beter om de eerste kroon van een houten frame met een roestvrijstalen draad op de fundering te boren en vervolgens deuvels te gebruiken. Of maak de eerste 2-3 kronen van lariks - het is zo goed bestand tegen vocht dat het zelfs in de scheepsbouw wordt gebruikt. Toegegeven, het is niet goedkoop: er is heel weinig van in Oekraïne en het wordt voornamelijk geïmporteerd uit Rusland. vastmaken houten balk het is mogelijk om verbinding te maken met de fundering door middel van gegalvaniseerd ferrometaal. In hout, dat minder krimpt, kun je metalen binders gebruiken. Ze kunnen niet worden gebruikt in een houten huis gemaakt van ronde boomstammen; ze kunnen alleen als afzonderlijke elementen worden toegevoegd. Het wordt ook niet aanbevolen om boomstammen in een houten huis op één snede over de gehele hoogte van de muur in meer dan drie kronen aan te sluiten. Op deze plek kunnen de vloeren na verloop van tijd doorzakken.

In een goede blokhut moeten alle houtblokken in een dambordpatroon met elkaar zijn verbonden, met elkaar verweven, zoals een wijnstok in een rieten mand. Alleen in dit geval begint een houten huis gelijkmatig te krimpen en zo sterk en duurzaam mogelijk te zijn. Nagel - het is noodzakelijk! De structuur van een houten frame wordt op zijn plaats gehouden door eiken deuvels, er wordt een gat in de boomstam geboord en de deuvels worden in 3 boomstammen gedreven. Hierdoor kan het hout niet gaan zwerven. Sommige mensen rommelen en slaan spijkers in tijdens het drogen, het blijkt dat de houtblokken als een kebab aan een spies "hangen". Het verbinden van boomstammen met behulp van pluggen is een arbeidsintensief proces, waardoor werknemers ze soms helemaal niet insteken. Een onjuiste bevestiging van de deuvels kan er ook voor zorgen dat de muur doorbuigt (naar buiten buigt). En geen polyurethaanschuim!

Hout – 100% natuurlijk materiaal. De isolatiematerialen die tussen de houtblokken in het blokhuis worden geplaatst, moeten hetzelfde zijn. Dit kan vlas, touw, mos zijn (het komt echter vaker voor in Rusland, maar wordt praktisch niet gebruikt in Oekraïne). Als laatste redmiddel - opvulling polyester: het is een neutraal materiaal. Maar je mag in geen geval schuim tussen de houtblokken blazen - wie heeft er nu een milieuvriendelijk houten huis nodig met toegevoegde chemicaliën?

Raamkozijnen In elk houten huis zijn openingen nodig tussen dragende constructies en omhullende constructies. Muren, ramen en deuren passen bijvoorbeeld niet goed bij elkaar, anders scheuren ze gewoon. Als een houten huis wordt gebouwd van massief hout, is het, zodra een raam of deuropening wordt omgehakt, noodzakelijk om er gidsen in te maken. Aan het verticale uiteinde wordt een groef gemaakt van 35 mm breed, waarin geleiders worden gestoken - metalen pijp. Het raam of deurkozijn. Ze compenseren mogelijke provocaties van het logboek.

In de praktijk blijkt dat het snijden van een raam in een houten huis een taak is die niet iedereen kan doen. Bij het installeren hoekverbindingen veel fouten maken als groeven en sloten ter plekke worden doorgesneden. Daarom is het beter dat ze in de fabriek worden gemaakt. Ramen worden in een houten huis geïnstalleerd, vaak met behulp van technologie die daarvoor is ontworpen bakstenen huizen: plaats het op een stijve houder, blaas het op met schuim, bedek het met een platband - en alles is in orde.

Dit is een ernstige fout, zelfs als de ramen van metaal-plastic zijn. "Sollicitatie polyethyleen film bovenop isolatie in de ramen van een houten huis is onaanvaardbaar, omdat er geen lucht doorheen kan dringen. In plaats daarvan is het noodzakelijk om in de opening tussen het frame en het gat voor het raam te steken minerale isolatie en bedek het vervolgens met speciaal papier en plaats het op de behuizing. Tegenwoordig gebruiken maar weinig mensen het, maar er moet wel vraag naar zijn. En gebruik in geen geval polyurethaanschuim.

30.09.2008, 13:37

Voor de tweede verdieping plannen we alles met hout.
Buitenmuren en scheidingswanden 100*150.
Aan de buitenzijde ligt nog een plaat van 100 mm en een natte gevel.
Hoe Basis structuur Is 150 genoeg?
Het is gewoon niet eenvoudig om 150*150 op te halen.

Nou ja, en het allerbelangrijkste...
In plaats van mos of touw - polyurethaanschuim.
Die. De balken worden op elkaar gelegd, vastgenaaid met 150 spijkers, tussen de balken zit een afstandsstuk van 100 mm lang, 1 cm dik, ongeveer elke twee meter.
Na het leggen van 3-4 stukken hout worden de resulterende scheuren eenvoudigweg met schuim opgeschuimd. nadat het uitzet, wordt de pakking eruit geslagen - hij schuimt of schuimt eenvoudigweg.
De balk komt niet omhoog - gecontroleerd, het schuim valt uit de groeven, afgesneden met een eenvoudig mes.
Sterker nog, ik heb een badhuis gemaakt en aarzelde om door te breken, maar nog steeds slepen de vogels de honden voort.

En nogmaals, er zal geen vocht zijn op de tweede verdieping. Er komt slechts 2,2 meter hout, daarna een schuin dak en een half zolderplafond. en tweemaal doorbreken op het niveau van de tweede verdieping is simpelweg niet realistisch - je zult gemarteld worden om de steiger te plaatsen...
En dus gaat het verbruik van schuim – als het een professioneel hulpmiddel is – een beetje weg.
Ik heb vloeren gemaakt - de openingen tussen de planken geschuimd voor 40 m2 (8*5) - er werd één cilinder gebruikt.
Wie zal wat zeggen? Bullshit of heeft dit zin.
Binnen is het de bedoeling om de gehele tweede verdieping te bedekken met dakspanen, en buiten komt er een natte gevel op minerale platen.
De eerste verdieping heeft bakstenen muren, vloerplaten en ook een natte gevel, maar dan van schuimplastic.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Ik heb net 4 jaar geleden houten ramen geïnstalleerd - ik zie nu geen problemen.

30.09.2008, 17:25

Ik heb ergens een recensie gezien... het is alsof het cool is, maar na een tijdje verschijnen er serieuze problemen... Ik weet het niet meer precies.
Het was, het was... Ik weet ook niet meer waar... Van de belangrijkste problemen daar schreven ze naar mijn mening dat vroeg of laat (over 5-10 jaar) het schuim uit de naden eenvoudigweg kan afbrokkelen. Toen was er iets met de sterkte van de muur. Dan schadelijke afscheiding van het bevroren schuim op de snijwonden...

Andrej leraar

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

Ik denk er anders over: was zo'n krachtige kit nodig? Is er isolatie van de buitenmuren + natte gevel?

01.10.2008, 02:01

Ik denk er anders over: was zo'n krachtige kit nodig? Zit er isolatie in het kozijn + natte gevel? Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dit niet nodig is. Zelfs schadelijk. Omdat de windbescherming bovenop de isolatie zelf voldoende bescherming biedt tegen doorwaaien door de muur, en de lekken tussen de balken helpen een gematigde luchtuitwisseling tussen de kamer en de atmosfeer in stand te houden met minimale warmteverliezen voor dit onderdeel van de algehele ventilatie. En dit deel is behoorlijk behoorlijk. Met volledig afgesloten ramen, gesloten kachelkranen en gesloten ventilatiestijgbuizen in de keuken is er in de winter in ieder geval geen benauwdheid in huis. Een muur van hout op een voering van vlas, isolatie, windbescherming en bekleding aan de buitenkant met een blokhut.
Ik kwam ook uitspraken op internet tegen: “Als de muur ‘ademt’, zoals een muur van hout of boomstammen van 15-20 cm dik, dan komt de warmte terug warmteverliezen met 30%, daarom moet de waarde van de thermische weerstand van de muur verkregen in de berekening worden vermenigvuldigd met 1,3 (of het warmteverlies moet dienovereenkomstig worden verminderd). " Zie [Links zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers]

01.10.2008, 06:34

En dus gaat het verbruik van schuim – als het een professioneel hulpmiddel is – een beetje weg.
Volgens mijn berekeningen, als de omtrek bijvoorbeeld 8x8 is, zal het volume van de af te dichten holtes 1 m3 zijn en zijn er ongeveer 20 cilinders nodig. 3500 wrijven. Maar dat is niet het belangrijkste.
Het is HEEL goed om een ​​naad van 15 cm diep en 1 cm dik te schuimen! moeilijk. En door de kromming van de balk zal je naad niet overal 1 cm zijn, maar ergens rond de halve cm, ergens rond de 3 cm. En je kunt ze niet uitschakelen. Het schuim zal na verloop van tijd (niet onmiddellijk, maar over een periode van 10 jaar) vermalen worden en de krimp aan de naden alleen al zal 10 cm bedragen + de krimp van het hout zelf.
IMHO is het idee niet goed.

Bij het bouwen van een huis is het erg belangrijk om het hout op de juiste manier te leggen. Alles is hier vrij eenvoudig, je hoeft alleen maar een bepaalde technologie zorgvuldig te volgen.

Bij het bouwen van een blokhut is het erg belangrijk om het hout correct en gelijkmatig te leggen, zodat de muren van het huis in de toekomst perfect glad zullen zijn.

Je moet ook nauwkeurig berekeningen uitvoeren met behulp waarvan de wanden perfect glad zullen zijn, en natuurlijk alle materialen en gereedschappen aanschaffen die nodig zijn voor het leggen van de balken.

Kwaliteitsmaterialen om de klus te klaren

Om het hout te leggen heb je nodig:

• staven;
• dakleer;
• stekloizol;
• metalen pluggen;
• nagels;
• nietjes;
• regel;
• bitumenmastiek;
• hydraulisch niveau;
• antiseptisch;
• polyurethaanschuim.

Voordat u het hout legt, moet u 2-3 lagen waterdichting aanbrengen en vervolgens een voering. Hierna moet u nog 1 laag waterdichting aanbrengen.

Eerst moet je de basis waterdicht maken.

Om dit te doen, moet u 2 keer dakbedekkingsmateriaal en 1 keer glasisolatie leggen. Houd er rekening mee dat de breedte van de gelegde lagen 20 cm groter moet zijn dan de breedte van de fundering.

Gebruik glasisolatie om de basis van het blokhut waterdicht te maken.

Zorg er bij het leggen van de balken voor dat ze elkaar goed raken. Laat ook geen gaten in de muren achter. In de regel worden de staven aan elkaar bevestigd met metalen pluggen. En met behulp van een hamer worden ze afgewerkt. Als de bocht op het blok erg klein is, moet deze met een gelijkmatig deel worden neergelegd.

Houd er rekening mee dat er soms extra nietjes of spijkers nodig zijn om de onderbalken te verbinden. Plaats ze om de twee items.

Voordat u een waterdichting op een dakviltbasis installeert, moet u controleren of het bovenste vlak horizontaal is. Om de vlakheid goed te kunnen controleren, heeft u een hydraulisch niveau nodig. De verschillen mogen over de gehele basis niet meer dan 1 cm bedragen. Als de verschillen groot zijn, moet je het vlak waterpas zetten met een oplossing.

Terug naar de inhoud

Het ontwerp controleren op duurzaamheid

Controleer voordat u het blokhut installeert of de constructie duurzaam is. Leg vervolgens het materiaal neer, waarvan de dikte 12-14 cm is. Breng er vooraf een antisepticum op aan. Plaats hierna de balken op de zichtbare latten. Dankzij de lamellen komt de voet niet in contact met de kroon. Zo kun je de levensduur van hout verlengen. En de opening tussen het hout en de basis moet worden opgevuld met polyurethaanschuim.

Hierna kunt u de vlakheid van de oppervlakken controleren. Je moet begrijpen dat als de eerste kroon ongelijk is, de muren scheef zullen blijken te zijn. Zodra je alle oneffenheden hebt geëlimineerd, ga je verder met de volgende stap: vul de opening met schuim.

Wanneer u het gereedschap naar de locatie brengt, bereidt u de staven voor. Het is de moeite waard om producten van hoge kwaliteit te kopen, zonder verdonkering en met een minimaal aantal knopen. Let bij het kiezen van hout op het snijden van jaarringen: koop producten met een hoge ringdichtheid. Met deze methode zal het leggen van het hout van betere kwaliteit zijn.

Zorg ervoor dat u zich aanmeldt voor de gekochte boom bitumen mastiek en uitwerken. Zo wordt het mengsel goed opgenomen in de repen. Dit moet een paar keer worden gedaan. De uiteinden hoeven niet met hun hulp te worden verwerkt, vocht wordt uit het hout verwijderd. Als u het blokhut met een hoge kwaliteit behandelt, gaat deze zo lang mogelijk mee.

Bovendien is in bepaalde situaties de eerste kroon niet aan de basis bevestigd - het gebouw zal erg zwaar blijken te zijn en zonder ankers goed op de basis kunnen staan.

Hoe leg je hout op de fundering als je er een huis, badhuis of ander gebouw van bouwt? Bestaan verschillende opties bevestiging. Een belangrijk punt is de waterdichtheid van de basis. Bescherming tegen water is nodig om te voorkomen dat de onderste kronen gaan rotten. Als de verschillen in het funderingsniveau groter zijn dan 1 cm, dan voor-egaliseren ondersteunend oppervlak. Naleving van technologie installatiewerk Hiermee krijgt u een resultaat van hoge kwaliteit - een duurzame structuur.

Methoden voor het bevestigen van de balken van de eerste rij

De onderste houtkroon voor een blokhut of framepaneelconstructie moet het vaakst worden vervangen, dus de installatie wordt zo uitgevoerd dat reparaties gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Voor de verbinding van de balken met de fundering worden de volgende materialen gebruikt:

• haarspelden;
• pinnen.

Het komt voor dat bouwers de eerste houtkroon niet aan de basis bevestigen. Vanwege het aanzienlijke gewicht van de constructie denken ze dat de opgerichte constructie niet zal bewegen.

De noppen worden gelegd wanneer de basis met beton wordt gestort. Tegelijkertijd wordt hun hoogtereserve zodanig benut dat de eerste rij hout zonder problemen met moeren kan worden vastgezet. Om het hout vast te zetten, worden er gaten in geboord voor noppen.

Pinnen zijn verstevigingspinnen. Ze worden ook tijdens het betonneren in de funderingsplaat of tape ingebed, om vervolgens de balken te leggen.

Op schroef palen met U-vormige of plaatkoppen kunnen de kronen eronder ook worden vervangen als ze hun hulpbronnen opgebruiken.

Door de verankerde, stijve bevestiging kan de constructie in de toekomst niet worden gerepareerd.

Om gelegde balken aan elkaar te bevestigen, worden ze ook gebruikt metalen hoeken, nietjes, spijkers (ook houten). Deze bevestigingsmiddelen worden gebruikt in combinatie met groefverbindingen.

Basis isolatie

Voordat de eerste kroon wordt gelegd, wordt het bovenste funderingsoppervlak genivelleerd, zelfs als er een centimeter afwijking is van het niveau ten opzichte van het horizontale vlak. Na binnen verplicht liggen waterdicht materiaal.

Het bovenoppervlak van de basis moet vrij zijn van hellingen, vallen en perfect waterpas zijn. Ze controleren het met laser of water, of gebouw niveau. Uitlijning wordt vaak uitgevoerd cement-zandmortel. Ze kunnen ook de kloof dichten als er tussen zit lagere kroon en funderingsoppervlak. IN De laatste tijd Voor deze doeleinden worden ze voornamelijk gebruikt constructie schuim. Na uitharding wordt het overtollige materiaal afgesneden met een mes. Aan het einde van het werk wordt het afgesloten gebied bedekt met een sierstrip of eb.

Als vochtwerende coating wordt dakleer vaak gelijktijdig met glasisolatie gebruikt. De materialen worden zo op de basis gelegd dat ze ongeveer 0,25 m buiten de randen uitsteken waterdichtmakende coating uit twee lagen. Daartussen worden planken geplaatst. In de hoeken overlapt dakleer of ander materiaal.

De eerste kroon moet bovenop de waterdichting worden geplaatst. Dit komt door het feit dat capillair vocht het hout vanuit de grond bereikt via de monolithische basis. Het hout rot snel en het gebouw moet gerepareerd worden.

Voorbereidende fase

De voorbereidende fase voordat de eerste houtkroon op de fundering wordt gelegd, is het voorbereiden van het materiaal en het gereedschap.

Alles wat u voor de klus nodig heeft, vindt u in de onderstaande tabel.

Houten ambachten moet aan de volgende criteria voldoen:

• wees vrij van knopen en ook vrij van gekartelde randen;
• het oppervlak van de balk moet vlak zijn;
• Voor werk moet je hout uit het kernhout van bomen gebruiken, dat geen blauwe tint afgeeft.

Voor houten huis de hoogte van de strookbasis boven het grondoppervlak dient minimaal een halve meter te zijn. Extra constructie wordt vaak gedaan met bakstenen.

Het materiaal voor rij 1 kan worden behandeld met afgewerkte olie en de rest met antiseptische verbindingen.

Voordat u met de bouw begint, is het raadzaam al het hout op kleine gebreken te controleren door deze zijkanten te markeren. Ze plaatsen het hout omhoog of omlaag. De zijkanten met uitstulpingen moeten lateraal zijn.

De balken moeten zorgvuldig worden verwerkt om geen enkel gebied te missen. Anders zal het dienen als een bron van verspreiding van het bederfelijke proces. De kwaliteit van het geselecteerde materiaal is afhankelijk allergrootste belang om de duurzaamheid van het gebouw te garanderen.

Technologie voor het leggen van hout op verschillende soorten funderingen

Het hout wordt met of zonder bevestiging op de fundering gelegd. Als structurele elementen aan sloten worden gekoppeld, wordt het hele demontageproces veel gecompliceerder als demontage nodig is.

Het verbinden van balken in de hoeken gebeurt op de volgende basismanieren:

• in een halve boom met een pen, wanneer op de ene balk de bovenste helft wordt afgesneden (de lengte van de breedte van het hout dat wordt samengevoegd), en aan de andere kant - de onderste helft;
• in de poot, terwijl de uitgesneden verbindingsdelen van de boomstammen worden verbonden zonder de einddelen erbij te betrekken.

De laatste optie heeft de grootste praktische verspreiding gekregen. De onderstaande foto toont, naast de belangrijkste, zelden voorkomende methoden voor het verbinden van balken zonder en met residu.

De volgorde van handelingen die laat zien hoe u hout op de juiste manier op een strook of plaatbasis legt, is als volgt:

• bepaal de vlakheid van de tape of plaat;
• maak indien nodig hun oppervlakken waterpas;
• kiezen de beste manier samenvoegen van hout;
• Met een kleinere diameter dan de gebruikte noppen worden gaten in de balken geboord;
• ankers zijn van beton;
• leg de onderste kronen;
• bevestig ze met moeren, nadat je er eerder ringen onder hebt geplaatst;
• gebruik spijkers om de hoeken van de structuur te verbinden;
• controleer het niveau van de gelegde rij;
• Gebruik een vlak om eventuele onregelmatigheden weg te snijden.

Als er bij het storten van de basis bevestigingen voor de onderbalk waren aangebracht, ingebed in beton, dan vergemakkelijkt dit het hele proces aanzienlijk en versnelt het. In dit geval worden de noppen elke 50 cm met een derde van hun lengte in de nog niet uitgeharde oplossing gestoken. Het minimumaantal bouten (bevestigingsmiddelen) voor elke kroon moet twee zijn. Het hout wordt vooraf voorbereid door gaten met de vereiste diameter en de vereiste steek te boren. Draai de moeren niet te strak aan om vervorming te voorkomen.

Om de kronen aan de palen te bevestigen, worden doppen (bijvoorbeeld U-vormig) gemonteerd, die aan de zijkanten gaten hebben voor bevestiging. De steunen worden eerst bedekt met dakleer (2-3 lagen). De balken worden in groeven gemonteerd en sluiten in de hoeken op de gekozen manier aan. Ze worden met pinnen of schroeven aan de steunen bevestigd.

Als de hoogtes van de palen enigszins verschillen, wordt er op de gewenste plaatsen hout uitgesneden.

De technologie van bovengrondse installatie omvat de afwezigheid van bevestiging van hout aan de basis. Het volledige installatieproces wordt op dezelfde manier uitgevoerd als bij de optie met een starre bevestiging, alleen zonder gebruik van bevestigingsmiddelen.

De kronen moeten onder een hoek van 90 graden worden aangesloten. Anders zullen er problemen zijn met de verdere constructie van het gebouw. Als je de technologie volgt en de geometrie van de constructie die wordt gebouwd controleert, wordt de kans op vervorming van het gebouw in de loop van de tijd tot een minimum beperkt.

Het installatieproces van de eerste rij hout wordt weergegeven in de onderstaande video.

Verschillende methoden om de eerste houten kroon op de basis te leggen hebben hun voor- en tegenstanders. Er bestaat geen duidelijke mening over deze kwestie. De meeste experts raden aan om de eerste rij vast te zetten vanwege de mogelijkheid van beweging van de fundering. De stijve houder neemt de bewegingen over. Alleen onder zware belasting kan het harnas bewegen, waardoor het anker wordt uitgetrokken. Betrouwbare bevestiging geeft stabiliteit aan de geconstrueerde constructie.

Er was een mening dat polyurethaanschuim hout vernietigt.

Dmitri Belkin

Polyurethaanschuim

Vraag

Goedemiddag.

Ik woon in Tomsk en onlangs kwamen Duitse restaurateurs van houten architectuur op bezoek. Bij het controleren van diverse door onze specialisten gerestaureerde huizen kwamen zij veel fouten tegen. En vooral bij het installeren van kunststof ramen in houten huizen werd polyurethaanschuim gebruikt voor installatie en thermische isolatie. Hun oordeel is dat houten muur(hout) zal met deze combinatie van materialen vrij snel bezwijken. Omdat ik zelf van plan ben om op dezelfde manier kunststof ramen in een houten huis van hout te installeren, zou ik graag uw mening over deze kwestie willen weten. En als ze gelijk hebben, hoe kan dit dan worden voorkomen of vervangen? Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet, Alexander

De vraag is serieus. Ik heb lang nagedacht voordat ik antwoordde. Daarnaast heb ik zelf kunststof ramen in mijn houten huis gemonteerd en ook op schuim gemonteerd.

Je had die Duitsers niet moeten laten gaan. Dit hadden ze je moeten uitleggen. Ik ken eerlijk gezegd geen neutraler materiaal dan polyurethaan. Voor zover ik het begrijp is al het polyurethaanschuim polyurethaan. Het enige dat kan worden aangenomen is dat het schuim op de een of andere manier vocht ophoopt, wat niet uitdroogt en een versnelde rotting van het hout veroorzaakt, maar zelfs hier betwijfel ik het ten zeerste, aangezien het schuim door zijn poreuze structuur goed droogt.

En nog een laatste ding. Een van mijn buren in het dorp pikte een paar jaar geleden ergens op een bouwplaats van weleer op houten deuren met dozen, blijkbaar heeft iemand wat reparaties uitgevoerd en vervangen. Deze deuren zijn op schuim gemonteerd en liggen nog steeds in zijn schuur. Dus ging ik specifiek naar hem toe en keek wat er met deze dozen onder het schuim gebeurde. NIETS! Volledige bestelling.

Dus als je huis binnen honderd jaar verrot, zal geen enkele deskundige je vertellen waarom dit is gebeurd. Van schuim, of van ouderdom. Persoonlijk ga ik het schuim niet opgeven. Misschien heb je je Duitsers gewoon slecht gevoed en besloten ze wraak op je te nemen?

Ik hoop dat er onder de lezers van deze site schuimexperts zullen zijn die hun uitgesproken mening zullen uiten!