Een huis gemaakt van stro en klei dan pleisterwerk. Hoe je met je eigen handen een huis van stro kunt bouwen - prijs, perstechnologie
Onlangs kwam ik een interessant videomateriaal tegen. Tijdens het kijken naar een video over het bouwen van een huis uit een bar, merkte ik een ander verhaal op - over hoe je met je eigen handen een huis van stro kunt bouwen. En na te hebben gekeken, besloot ik erover te schrijven.
De video werd gefilmd door de kolonisten van de Ark.
Het blijkt dat de kosten voor het bouwen van zo'n framehuis gemaakt van klei en stro niet erg hoog zijn. De techniek is ook niet erg ingewikkeld. Het huis blijkt warm te zijn. In de plot zelf wordt getoond hoe je een framehuis van klei en stro kunt bouwen, de arbeidsvoorwaarden, de prijs van de constructie, de technologie van het persen van klei met stro worden verteld. De video is zeker het bekijken waard, al is het maar voor je eigen ontwikkeling. En ineens komt het van pas in het leven!
De terugkeer naar gedeeltelijk vergeten bouwtechnologieën hangt samen met de neiging om natuurlijke materialen te gebruiken. Ze geven woningen een natuurlijke uitstraling en hebben goede milieukwaliteiten. Een klassiek voorbeeld van dergelijke gebouwen zijn adobe-huizen, waarvan het belangrijkste materiaal een mengsel van klei en stro is. De gebouwen werden populair vanwege hun milieuvriendelijkheid, natuurlijke regeling van het binnenklimaat en relatieve eenvoud.
Het adobehuis. Wat het is?
Analogen van moderne huizen gemaakt van stro en klei bestonden in de oudheid. Sommigen van hen hebben het tot op de dag van vandaag overleefd - in de droge gebieden van Azië en Afrika kun je hele adobesteden vinden. De verbetering van bouwtechnologieën heeft geleid tot de wijdverbreide verspreiding van kleigebouwen op het grondgebied van Midden-Europa en het moderne Rusland. Correct gebouwde lemen huizen hebben een levensduur van meer dan een eeuw en zijn veilig voor bewoners.
Visueel verschillen adobe-gebouwen niet altijd van gewone, hoewel hun belangrijkste "charme" het vermogen is om de muren een willekeurige vorm te geven en ze aan te passen aan woninginrichting. Talrijke uitsparingen, baden en vloeiende overgangen onderscheiden kleistructuren op opvallende wijze van baksteen en andere blokcementstructuren.
Oude technologieën worden zelden toegepast zoals ze zijn, omdat de prestaties van moderne woningen worden verbeterd door het gebruik van moderne additieven. De natuurlijke brandbestrijdingseigenschappen van klei, die vatbaar zijn voor bakken bij verhoogde temperaturen, worden verbeterd door de introductie van componenten die de sterkte-eigenschappen verhogen.
Adobe-constructietechnologie
1. Materialen die vooraf moeten worden opgeslagen:
houten planken en balken voor de constructie van het frame van de muren en het dak;
klei;
zand;
rietje;
water (put of gecentraliseerde watervoorziening).
Aanvullende materialen die van pas komen tijdens de voorbereidings- en afwerkingsfasen zijn onder meer:
grind - voor het voorbereiden van beddengoed onder de fundering;
materiaal voor de vervaardiging van massieve of bakstenen funderingen;
platte houten planken voor het stofferen van de muren van het huis;
houten (metalen) bekisting of mal voor het maken van blokken.
Hoewel het huis van klei zal zijn, is het beter om de basis klassiek te maken - tape. Een stevige en verhoogde basis zal de levensduur van het huis verlengen en de impact van smeltwater op de bodem van de muren verminderen.
De plaats voor constructie moet worden gekozen uit de buurt van laaglanden en een uitlaat naar het grondwateroppervlak. De optimale ligging van het lemen huis is op een heuvel.
Om de meest duurzame structuur te krijgen die geschikt is voor onze breedtegraden, is het beter om muren te maken door mortel in de bekisting te gieten. Je kunt ook kleiblokken gebruiken, die op dezelfde manier worden gestapeld als klassieke blokstructuren.
Een aanzienlijke verlaging van de bouwkosten wordt bereikt door zelfextraherende klei op uw site. Kleine hoeveelheden stro zijn goedkoop en de grootste kosten zitten in de aankoop van zand en hout.
Het stro moet droog en vrij van rot zijn. Het is het beste om het direct na het oogstseizoen te kopen en het vervolgens in de winter in een droge en geventileerde ruimte te laten staan.
2. Bereiding van de oplossing
Veel auteurs adviseren om geen pure klei te gebruiken, maar het mengsel met zand. Omdat klei en zand voor verschillende regio's qua samenstelling verschillen, kun je hun verschillende verhoudingen testen (2: 1, 1: 1, 1: 2, enz.). Het klei-zandmengsel, waaraan water wordt toegevoegd totdat een pasta-achtige consistentie is verkregen, moet in een vuist worden geperst en op een stevige ondergrond worden gedropt vanaf een hoogte van 1,5-2 m. Een klont van geschikte samenstelling mag niet sterk splijten of plat worden wanneer gevallen.
Om de oplossing te bereiden, kunt u een betonmixer of een vlakke ondergrond gebruiken met de randen naar boven gebogen (roer de oplossing met uw voeten). De klei wordt fijngemalen tot een fijn verdeelde toestand, waarna er zand en water aan wordt toegevoegd. Dit laatste mag niet te veel zijn, zodat het mengsel een hoge viscositeit behoudt en niet uit de bekisting stroomt.
Aan de resulterende klei-zandoplossing wordt stro toegevoegd in een hoeveelheid van 30 tot 60%. Hoe meer stro, hoe lager de thermische geleidbaarheid van de muren en hun sterkte (je zult je moeten beperken tot één verdieping). De resulterende oplossing wordt in vormen van bekisting gegoten, zichtbaar langs de randen van het houten frame van het huis.
Het frame is samengesteld uit balken en bestaat uit verticale en horizontale geleiders. Boven moet er een spatie voor het dak zijn, want na het storten van de muren moet je deze meteen gaan bedekken. De oplossing wordt in stappen gegoten (tot 30 cm per dag), waarna de muur de tijd moet krijgen om te drogen. Bij zelfbouw "groeit" de muur meestal met 10-15 cm in een cyclus van één dag.
Buiten zijn de muren bedekt met een krat van stro of riet - ze creëren een extra warmte-isolerende laag. De draaibank wordt met een dunne laag bevestigd, die met houten platte stroken (op houten steunen genageld) tegen de muur wordt gedrukt. Buiten is de kist bedekt met leem- of kalkpleister.
3. Dak gemaakt van riet en klei
Gebonden strobundels worden bovenop het dakframe gelegd, bekleed met planken, die vervolgens worden genivelleerd (het touw dat ze bij elkaar houdt, wordt doorgesneden). Het rietje wordt op dezelfde manier als de latten aan de muur bevestigd - met houten latten. Na het afdekken van het dak kunt u beginnen met het coaten met klei-zandmortel.
Het proces wordt uitgevoerd vanaf de onderkant van het dak tot aan de nok. Na uitharding zal de coating geen vocht doorlaten, maar de kamer laten "ademen" en de luchtvochtigheid op het optimale niveau van 50-55% houden.
Kenmerk: het dak moet afwisselend en gelijkmatig op beide hellingen worden gestort om scheeftrekken te voorkomen.
4. Decoratie van de muren van de kamer
Wat is het verschil tussen moderne huizen en oude gebouwen?
Om de klei-oplossing extra treksterkte te geven (stro maakt daar een deel van uit) werd in het verleden veel gebruik gemaakt van rundveemest. Dezelfde mortel werd gebruikt om de muren van het pand te pleisteren, dat de naam "hut" kreeg. Het grootste nadeel van dergelijke huizen is de overvloed aan insecten in de muren.
Tegenwoordig wordt natuurlijk kaf en vuur gebruikt om de kracht te vergroten. Een paar eeuwen geleden was het moeilijk om ze te krijgen, maar nu zijn ze verspilling van de verwerking van planten.
type adobe huis
Een toename van de sterkte en een afname van de krimp tijdens het drogen wordt vergroot door de toevoeging van steenslag of geëxpandeerde klei. Zand is een hulpelement. Om de uithardingssnelheid te verhogen, kan cement of kalk aan de samenstelling van de klei-zandmortel worden toegevoegd. Hun additieven worden gebruikt in de constructie bij nat weer, met als doel het risico van nat worden van het wandmateriaal te verminderen.
Caseïne, zetmeel en waterglas helpen de viscositeit van de oplossing tijdens het gebruik te verhogen. Dit laatste is een antisepticum en voorkomt daarom bovendien het verschijnen van schimmels en insecten.
Het gebruik van moderne bouwtechnologieën, waaronder het sublimeren van een sterke fundering, verhoogt de sterkte en stabiliteit van het gebouw. In plaats van een leemdak, kunt u het gebruikelijke dakbedekkingsmateriaal aanleggen, dat aan de bovenkant wordt afgesloten met leisteen of tegels. Dit zal de ecologische eigenschappen van het huis niet verslechteren, maar het zal de prestatiekenmerken verbeteren.
Om het huis tegen knaagdieren te beschermen, moet u zorgen voor de aanwezigheid van een dun metalen gaas onder de kist.
Kenmerken van de zorg voor huizen met rieten daken
Brandveiligheid is een apart item in de exploitatie van gebouwen. Kleihuizen, die zijn bedekt met externe en interne oppervlakken met klei of kalkmortel, zijn minder vatbaar voor vernietiging in geval van brand dan gewone huizen. Wanneer er een vlam ontstaat, ontsteekt het stro in de muren niet, omdat de luchttoegang ernaartoe wordt afgesloten door een laag klei.
huismuur gemaakt van klei en stro
Ondanks de hoge brandwerendheid van de muren van lemen huizen, hebben de houten delen van het dak dit niet. Om de kans op brand te verkleinen, moet hout worden behandeld met brandvertragers. Ze bieden geen absolute bescherming tegen brand, maar zijn zeer effectief als de toepassingstechnologie wordt gevolgd.
Bouwbedrijven die zich bezighouden met de bouw van huizen van klei en stro, verzekeren de praktische onmogelijkheid van het verschijnen van insecten in de muren. Dit geldt alleen bij het handhaven van een lage luchtvochtigheid, wat niet altijd mogelijk is. Negeer het advies om kalkpleister te gebruiken niet, dit zal de muren verstoppen voor vocht en de ontwikkeling van insecten remmen.
Overweeg de locatie van de oven en de badkamer voordat u uw huis bouwt. Reflecterende schermen moeten worden geplaatst op plaatsen die in contact komen met verwarmde oppervlakken en waterdicht maken moet worden gedaan op vochtige plaatsen.
Een adobe-huis: de voor- en nadelen van de structuur
Voordelen van adobe gebouwen:
schone en gezonde "sfeer";
binnenshuis is het koel in de zomer en warm in de winter;
lage kosten van bouwmaterialen;
relatief gemak van constructie.
Over de kenmerken van huizen gemaakt van klei en stro, evenals de persoonlijke ervaring van de auteur met bouwen, zie de video:
op de materialen van het internet
De fundering voor een huis met rieten dak, hoewel licht van gewicht, zal nog moeten worden geregeld. Het type fundering kan verschillen, het wordt geselecteerd op basis van de eigenschappen van de grond op de site. Om de taak van thermische isolatie van de fundering te vereenvoudigen, wordt 100 mm dik geëxpandeerd polystyreen langs de buitenzijde van de fundering gelegd en worden de thermische isolatieplaten dieper in de grond begraven dan het niveau van bevriezing van de grond. Voor een huis met rieten dak is het belangrijk dat het niveau van de "schone vloer" in het huis zich onder de basis van de eerste rij rieten muurblokken bevindt. Zo voorkom je dat de muren nat worden bij waterlekkage. U kunt meer informatie vinden over het kiezen van het type fundering voor een huis in ons artikel.
huis frame
De structuur van het huis kan frame of frameloos zijn. In het geval van een huis zonder frame, is het noodzakelijk om enkele regels te volgen: de blokken moeten een dichtheid hebben van meer dan 200 kg / m 3, je kunt geen huis boven één verdieping bouwen, de lengte van de muren mag niet meer zijn dan meter. Bovendien kan de dakconstructie alleen lichtgewicht zijn. Dat wil zeggen, frameloze technologie is mogelijk, maar legt een aantal belangrijke beperkingen op.
Een ander ding is een frame van hout of metaal. Met zo'n frame kun je veilig een ruim huis met twee verdiepingen bouwen, de technologie voor het bouwen van het frame verschilt niet veel van de frames van paneelhuizen.
Voor de bouw van een huis met rieten dak is vooral een frame met twee rijen geschikt. Bij dit ontwerp worden de blokken gestapeld tussen twee pilaren die dragende functies vervullen.
Bij het oprichten van muren van stro is het noodzakelijk om de blokken te verbinden; de koppeling wordt meestal uitgevoerd met behulp van houten palen of wapening (40-60 mm in diameter). De staven worden verticaal ingedreven, waarbij de op elkaar liggende blokken worden geponst. De stroblokken moeten verspringend zijn om overlappende naden te voorkomen. De balen worden vastgemaakt na de vierde rij.
Daarnaast moet de wapening met een stap van een meter in de fundering worden gebetonneerd; de eerste twee rijen blokken worden op de wapeningsstaven geplaatst. Ook aangrenzende muren moeten met elkaar worden verbonden, en dit gebeurt met behulp van U-beugels met een diameter van 30 mm, twee per rij.
Verzamel de muren van stroblokken vanaf de hoeken of vanaf de openingen naar het midden. Om de wanden verder te beschermen tegen muizen en ratten, wordt onder de eerste rij balen een fijn gaas geplaatst. En wanneer de muren tot een bepaalde hoogte worden opgetrokken, wordt de structuur versterkt door een vernauwing met plastic tapes, waarvan het ene uiteinde is bevestigd aan een pen die eerder in de fundering is gelaten, waarna de tape wordt vastgedraaid rond een houten Mauerlat die langs de omtrek van de muur. Over andere soorten muren kunt u lezen in het artikel "Wat zijn de muren van een huis".
Openingen van deuren en ramen worden als volgt gemaakt: de bovenste en onderste planken van de doos worden naar buiten gebracht tot ongeveer de helft van de lengte van de blokken. De planken worden bevestigd nadat de muren zijn opgetrokken. Dakbedekkingsmateriaal wordt onder de planken gelegd, een versterkt gaas wordt bovenop gelegd, met een ontgrendeling langs de randen van de opening tot 30 cm Het gaas wordt aan de wanden bevestigd met een nietmachine of met gegalvaniseerde spijkers.
Strowanden pleisteren
Nadat de muren zijn opgetrokken, kunt u beginnen met pleisterwerk, maar daarvoor is het noodzakelijk om communicatie in huis te brengen, en alleen draden in een speciaal kabelkanaal. Leidingen mogen niet in strowanden worden gelegd - het proces van condensatie en als gevolg daarvan verval is in dit geval onvermijdelijk. Als de kabels zijn gewikkeld, gaan ze verder met het pleisteren van de muren.
Strowanden worden in twee lagen gepleisterd en als de dichtheid van de blokken meer dan 200 kg / m 3 is, kan het werk onmiddellijk na de constructie worden gestart, als het minder is - het is noodzakelijk om het stro de tijd te geven om te bezinken en te verdichten.
Voor het pleisteren worden kalkcement- en leemkalkmortels gebruikt. U zult cementpleister moeten vergeten, omdat hierdoor de muren niet kunnen "ademen", wat onaanvaardbaar is voor rieten constructies.
De cement-kalkmortel wordt als volgt bereid: een deel cement, 3-4 delen fijnkorrelig zand en kalkmelk, die aan het mengsel wordt toegevoegd totdat een oplossing met de gewenste consistentie is verkregen.
Klei-kalkmortel wordt verkregen door een deel kleideeg, 0,4 delen kalkdeeg en 3-4 delen zand te mengen.
Voor het pleisteren worden de wanden zowel buiten als binnen versterkt, hiervoor wordt een stalen of kunststof gaas gebruikt. De eerste laag pleister is 3-4 cm dik, dit is de egalisatielaag. De tweede is dun, 2-3 mm. Na het pleisteren mogen de muren drogen, waarna u kunt beginnen met schilderen. De verf moet in water worden gedispergeerd, olieverf kan in dit geval niet allemaal om dezelfde reden worden gebruikt - ze laten de muren niet "ademen".
Tijdens de ontwikkeling van de kelderput (die ook deel zal uitmaken van de airconditioning) hebben we de mogelijkheid gehad om grondmonsters van verschillende diepten met elkaar te vergelijken. Het bleek dat er na een kleine vruchtbare laag een vrij dikke laag olieachtige klei ontstaat. Om de samenstelling van de klei te bepalen, werd een klein experiment gedaan: twee monsters klei van verschillende diepten werden in aparte glazen potten gedaan en gevuld met water met een kleine toevoeging van zout. De inhoud van de blikken werd grondig gemengd om een vloeibare klei-oplossing te verkrijgen, die zich vervolgens in fracties zou scheiden (de toevoeging van zout dient om het neerslaan van de oplossing te versnellen). Nadat het mengsel is uitgezakt, d.w.z. gestratificeerd in slib en zand, zal het mogelijk zijn om de samenstelling van de klei bij benadering te bepalen. Maar dit is allemaal theorie, en in de praktijk kon ik in beide gevallen geen duidelijke grens tussen de lagen zien. Integendeel, slib nam bijna de gehele hoogte van het sediment in beslag en er was bijna geen zand. Zo zal er zand aan onze klei moeten worden toegevoegd voor gebruik als gips.
Om de verhoudingen van de samenstelling voor leemstuc te bepalen, zijn twee proefbatches gemaakt met verschillende verhoudingen klei en zand. De samenstelling van het eerste monster: een deel klei, een deel zand en een deel fijngehakt stro (in losse, niet-geconsolideerde toestand). Het tweede monster is hetzelfde, maar twee stukken zand. De resulterende mengsels werden van verschillende kanten op een strobaal gepleisterd.
Beide gipsmonsters hechtten probleemloos aan de strobaal. In het tweede geval werd gevoeld dat er meer zand in het mengsel zat, maar er waren geen problemen bij het aanbrengen van de pleister op het stro. Om het verschil te waarderen, moet je wachten tot het mengsel helemaal droog is. Voordat ik het huis bouwde, dacht ik er zelfs aan om aardewerkklei in zakken te kopen om op stro te pleisteren. Als je je eigen klei kunt gebruiken, zal het geweldig zijn. Toegegeven, de kleur van onze klei is iets anders dan de bedoeling was, maar dit is geen probleem - je kunt een beetje kaolien toevoegen aan de afwerklaag van gips in het huis.
Het resultaat van het experiment is als volgt: na het drogen van de klei op stro bleek dat beide monsters ongeveer dezelfde hechting en sterkte hebben. Een mengsel met een verhoogd zandgehalte aan het oppervlak vormt een meer korrelige structuur, "overtollige" zandkorrels worden vrij gemakkelijk van het oppervlak gescheiden, maar dit monster is op geen enkele manier minder sterk dan het eerste. Gehakt stro in de gipsmix versterkt het, verhoogt de sterkte en hechting en voorkomt scheuren.
Na een dergelijk experiment werd besloten om met klei te pleisteren in de volgende verhouding: 4 volumetrische maten zand, 5 - klei, 4 gehakseld stro zonder verdichting en de vereiste hoeveelheid water om de gewenste consistentie van het mengsel te bereiken. De eerste laag leempleister heeft een vrij ruw oppervlak, maar dit is goed, omdat het niet mogelijk is om de wanden van strobalen in één keer waterpas te maken. Het ruwe oppervlak van de eerste laag bevordert een betere hechting van de tweede laag op de eerste. Om ervoor te zorgen dat de eerste laag leempleister goed aan de strobasis hecht, probeert u de klei zo diep mogelijk in het rietje te drukken. En nog een opmerking over het vullen van het frame van het huis van klei en stro. Hoe dichter de strobaal, hoe beter: hij veert minder op tijdens het pleisteren en behoudt zijn vorm goed. Ik had de mogelijkheid om gipsbalen met verschillende dichtheden te vergelijken. Het is dus veel minder handig om met losse balen te werken.
p style = "text-align: rechtvaardigen;"> Strobalen voor frame-isolatie hebben geen perfect rechte hoeken en daarom zijn er, zelfs bij dichte pakking, holtes ertussen. Deze holtes hebben we opgevuld met stro met een kleine hoeveelheid dikke klei. Na het aanbrengen van de eerste pleisterlaag zijn alle oneffenheden van de muur duidelijk zichtbaar, evenals afzonderlijk uitstekende rietjes. We verwijderen ze met een elektrische trimeer, die tegelijkertijd de uitstekende knobbeltjes van de pleister neerhaalt, waardoor het oppervlak ruwer wordt. Na de trimmer wordt het oppervlak van de muur opnieuw beplakt met klei. Om de tweede laag aan te brengen, veranderen we de verhoudingen van het mengsel: 5 delen klei, 3 delen zand en 1 deel gehakt stro.
Om de muren van een huis van klei en stro te bouwen, zijn twee lagen pleister voldoende. In sommige gevallen, wanneer er na de eerste doorgang te diepe gaten in de muur verschijnen, is het zinvol om deze gaten apart voor de afwerklaag op te vullen, maar over het algemeen zijn twee lagen voldoende. Het stro in de muren is een zeer effectieve en natuurlijke isolatie. Klei bindt de balen evenals cementmortel voor metselwerk, ook al zit er geen klei tussen de balen. De uiteindelijke buitenafwerking van het huis is de gevelbeplating (nadat de stro- en kleimuren volledig droog zijn).
Ik was al heel lang van plan om dit artikel te publiceren, maar ik stelde het uit, omdat dit jaar lukte het me niet om af te maken waar ik aan begonnen was - mijn muren waren slechts één keer van buitenaf gepleisterd en daarna onvolledig ... Toen - 15 stappen in het proces van het pleisteren van een huis met rieten dak ...
1. Alvorens te pleisteren, moeten de muren worden bijgesneden- bijvoorbeeld een grote houten hamer; Ik zag ook een voorbeeld van hoe het "overschot" werd afgesneden met een slijpmachine of een kettingzaag. Eerst doen we het vanaf de kant van de straat - binnen is er altijd tijd :).
2. Dan kan je weer controleer de openingen tussen de blokken en in de openingen - en vul ze met stro of een mengsel van gehakseld stro en klei.
3. Vervolgens wikkelen we het frame met een gaas zodat de pleister beter hecht.
Je kunt metaal of plastic gebruiken. Vanaf het eerste is er één probleem: in het huis loopt de mobiele communicatie vast. Daarom was er in mijn plannen een 1 meter lager onderdeel - metaal, alles hoger - plastic. In de praktijk bleek echter dat de buitenkant was bedekt met een plastic gaas van 2 meter hoog.
Je kunt de muren zowel bovenop het gipsgaas pleisteren, als zonder, door het gips in het stro te wrijven - de tweede optie is bewerkelijk, maar goedkoper (je hoeft geen gaas te kopen - hoewel het verbruik van gips hoger is door 15-20 procent, dus het is misschien de moeite waard om te tellen) ...
Bovendien maken ze soms in plaats van een gaas een dunne lamel van latten of gordelroos.
4. Voor het bevestigen van het net we gebruiken metaaldraad of een nylon koord - we naaien de blokken aan elkaar met het gaas. Dit is in principe optioneel. Ik begon het te doen, maar toen realiseerde ik me dat ze zich toch normaal zou gedragen.
5. We sluiten de openingen af met folie... Ik denk dat het duidelijk is waarom.
6. Het plaatsen van de steiger. Dit is ook een optioneel item - het hangt natuurlijk af van de hoogte van uw muren. Een van de meest .
7. Klei controleren op plasticiteit- als je met klei pleistert natuurlijk.
Oorspronkelijk was ik van plan dit te doen, maar uiteindelijk koos ik voor kalkpleister voor de buitenmuren.
8. Bereid het gipsmengsel voor.
9. Controle van het mengsel op gereedheid:) Dit is ook niet moeilijk - je kunt een stuk van de muur pleisteren en wachten tot het droog is. Als er scheuren verschijnen, moet u de hoeveelheid klei verminderen.
10. Stukadoors 1 keer - voorbewerken.
Alle films weten hoe de hutten in Oekraïne werden gemaakt - in grote kuilen roert een stel mensen de klei met hun voeten, en dan gooien vrouwen en kinderen met hun handen brokken van dit mengsel uit alle macht tegen de muren. Over het algemeen kun je plezier hebben :) Maar je kunt ook speciale machines gebruiken voor het aanbrengen van gips - het zal niet zo romantisch zijn, maar sneller.
In het geval van kalkpleister wordt zo'n plezier helaas geannuleerd ...
11. We egaliseren het gegooide gips rasp bord. Lees meer over de tools in het artikel.
12. We wachten op het drogen binnen ongeveer 7-10 dagen.
13. We pleisteren 2 keer.
14. 3 keer pleisteren - afwerken.
Lijnolie (ongeveer 5% van het gipsgewicht) kan aan de toplaag van gips worden toegevoegd - het wordt een goed ademende en tegelijkertijd vochtbestendige impregnering. Je kunt ook kleurstof toevoegen aan de derde laag gips.
15. Verf eventueel de muren zoals acrylverf.
Sommige mensen gebruiken kaliumsilicaat (waterglas) voor hun aflak, dat ook een waterdichte film vormt. Door er pigment aan toe te voegen, krijg je de gewenste kleur.
Dit zijn de stappen die ik heb gekregen - alles lijkt eenvoudig en het is heel goed mogelijk om het zelf te doen. Schrijf in de comments - we zullen bespreken!
De muur van een huis met rieten dak na de eerste laag kalkpleister Typhoon-Master nr. 28
In dit artikel: Een geschiedenis van huizen met rieten daken; rietgedekte huizen ouder dan 80 jaar; stroblok - kenmerken; selectie van stro en stroblokken voor het bouwen van een huis; hoe een huis van stro te bouwen - stadia van werk; huis met rieten dak en het nodige gereedschap; gips voor rieten muren; bouw een huis van stro - neem brandpreventiemaatregelen.
- Zelfgemaakt strohuis
- Op het eind
Stro als bouwmateriaal - geschiedenis
Stro wordt al sinds de oudheid als bouwmateriaal gebruikt - de Afrikaanse bevolking bouwt er al duizenden jaren huizen van, rieten daken en rieten zolderisolatie waren in de 19e eeuw erg populair in Europa, Rusland en Oekraïne. Meer dan 150 jaar geleden verscheen een nieuwe technologie voor de constructie van huizen met rieten daken: een houten frame, een plankendak en muren gevuld met blokken samengeperst stro. De Europese kolonisten, die actief het grondgebied van Noord-Amerika verkenden, hadden te kampen met een tekort aan hout in de vlakten van Nebraska en werden geconfronteerd met de noodzaak om in met gras begroeide dugouts te leven. De kolonisten die de stad Sandhills hebben gesticht, hadden vooral pech - de lokale grond was zo schaars dat het onmogelijk was om graszoden te verwijderen zonder ernstige gevolgen voor de veeteelt. Lokale boeren vonden een andere uitweg en begonnen frameloze huizen te bouwen van stro dat in balen werd geperst, waarbij ze de muren bedekten met leem-kalkmortel waarin kaf was gemengd. De toegenomen behoefte aan stroblokken leidde tot de uitvinding van mechanische stationaire persen in 1850 en mobiele strobalenpersen die in 1872 door paarden over het veld bewogen en een paar jaar later met stoomaangedreven balenpersen.
In 1925 werden in Frankrijk panelen uitgevonden, gevormd door evenwijdig aan elkaar gestapelde strostengels, vastgebonden met draad en bedekt met cement-kleipleister erop. Dit muurmateriaal is nooit populair geworden in Europa, maar in de periode van 1936 tot 1949 werden er toch verschillende huizen van strocementpanelen gebouwd, maar alleen in Australië - lokale industriëlen probeerden te besparen op bouwmaterialen vanwege de afgelegen ligging van het continent de rest van de beschaafde wereld en het land beschikte praktisch niet over eigen middelen. Een opmerkelijk feit - verschillende Australische huizen, gebouwd van gepleisterde stropanelen in het midden van de vorige eeuw, zijn tot op de dag van vandaag perfect bewaard gebleven. Trouwens, eind jaren 90, tijdens de sloop van zo'n huis in de stad Altona, kwamen de arbeiders plotseling in moeilijkheden - ze konden de muren niet handmatig demonteren, ze moesten speciale apparatuur inschakelen. In de jaren 80 werd strohuisvesting weer populair, vooral door de unieke combinatie van warmtevasthoudend, stevigheid en milieukenmerken van stroblokken. In 30 jaar tijd zijn er meer dan 110.000 strohuizen gebouwd in Europa, de VS, Australië en China. Sinds het midden van de jaren 90 zijn er verschillende huizen met rieten daken gebouwd in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. Stroblok kenmerken
Stro is over het algemeen een bijproduct en een laagwaardig landbouwproduct - het kan alleen aan het vee worden gevoerd na warmtebehandeling en de introductie van additieven die de voedingskenmerken verhogen, het dak is lange tijd niet gesloten geweest, maar het is is alleen geschikt voor het mulchen van de grond. Aangezien graangewassen bijna overal op het grondgebied van Rusland worden verbouwd, is er geen tekort aan dit bouwmateriaal - voor de bouw van muren voor een huis met een oppervlakte van 70 m2 is stro nodig dat overblijft na de oogst van granen van 2- 4 hectare. Ondertussen wordt het meeste stro dat overblijft na de oogst meestal verbrand. Wat is een stroblok? Het is een strak geperste baal die een rechthoekige vorm heeft en bestaat uit gedroogde stengels van granen, waaruit het graan volledig is geëxtraheerd. De totale afmetingen van stroblokken kunnen verschillen, de volgende zijn het meest geschikt voor constructie: breedte 500 mm; hoogte 400 mm; lengte 500-1200 mm. Het gewicht van een blok van een halve meter met een dichtheid van 120 kg/m3 is ongeveer 22-23 kg.
Ontvlambaarheid van stro. Droge stengels van elke plant branden inderdaad perfect, maar als ze worden ingedrukt, is het nogal moeilijk om ze in brand te steken vanwege het lage luchtgehalte in zo'n blok. Een voor een vellen papier branden bijvoorbeeld ook goed, maar als je probeert een opgevouwen pak van dergelijke vellen in brand te steken, kun je ze alleen aan de randen verkolen - hetzelfde gebeurt met een samengeperst stroblok, ondanks de hoge ontvlambaarheidscategorie G4. Aangezien de muur, samengesteld uit strobalen, volledig bedekt is met klei of klei-cementpleister met een dikte van minstens 30 mm, is de dreiging van zijn brand veel lager dan die van de muren van een houten blokhuis. Lage prijs en beschikbaarheid van materiaal. Blokken kunnen worden gevormd uit tarwestro, rogge, vlas, rijst en hooi. De kosten van een stroblok zijn tien keer lager dan die van een baksteen. Lage thermische geleidbaarheid - 0,050-0,065. Stro geleidt warmte slechter dan hout (0,09-0,18) en baksteen (0,56-0,70). De thermische geleidbaarheid van het gecomprimeerde stro wordt verder verminderd als de blokken alleen worden gevormd uit in lengterichting georiënteerde stengels ten opzichte van de toekomstige muur. Het energieverbruik van een huis met rieten dak is ongeveer 40 kWh/m2 per jaar en neemt niet bijzonder toe, zelfs niet in de lage temperaturen van het Russische klimaat. Vermindering van de bouwtijd en omvang van het werk. De montage van muren van stroblokken gebeurt snel, zonder metselmortel, vereist geen tussenkomst van specialisten en bouwmachines. Een lichtgewicht fundering, meestal zuilvormig, is voldoende voor een huis met rieten dak. 
Ten slotte is het onmogelijk om de ecologische kenmerken van stro, een natuurlijk materiaal dat tijdens het bouwproces niet met chemicaliën wordt behandeld, te betwisten, omdat hier geen specifieke behoefte aan is. Nadelen van stromuren - insecten en muizen kunnen erin beginnen; wanneer de vochtigheid van het stro boven 18-20% stijgt, beginnen er rottingsprocessen in, waardoor de stroblokken worden vernietigd. Beide problemen kunnen gelijktijdig worden opgelost door blokken te persen tot een dichtheid van 250-300 kg/m3 - gezien de dikke laag pleisterwerk is het voor knaagdieren en insecten buitengewoon moeilijk om in zo'n dichte muur te dringen, en naarmate de dichtheid toeneemt, ontstaat een blok stro zal vocht slechter opnemen. Opgemerkt moet worden dat een toename van de dichtheid van blokken zal leiden tot een twee- tot drievoudige toename van hun gewicht, wat problemen zal veroorzaken bij het bouwen van een muur. Om insecten te bestrijden, is het noodzakelijk om ze te strooien met gebluste kalk bij het leggen van blokken en kalk te gebruiken bij het opstellen van een gipsmengsel. Zelfgemaakt strohuis
Huismuurrails zijn gemaakt van strobalen gevormd door een balenpers en vastgebonden met een polypropyleenkoord - u moet ze zorgvuldig kiezen. Omsnoering gemaakt van natuurlijke vezels of staaldraad, soms gebruikt om balen te maken in de landbouw, is niet geschikt voor constructiedoeleinden - de draad roest en natuurlijke vezels zijn kwetsbaar en vatbaar voor bederf. In sommige landbouwbedrijven wordt stro verzameld met ronde balenpersen, strorollen kunnen in principe worden uitgerold en geperst met een balenpers, maar het is beter om dit niet te doen - het stro zal slecht buigen, wat de thermofysische werking zal beïnvloeden kenmerken.
Wat is het beste stro? Rogge of rijst, en winterroggestro is het meest geschikt, omdat: de stengel is dichter, hoger en bovendien wordt winterrogge eerder geoogst dan andere gewassen. Om een huis te bouwen, is alleen droog, zaadvrij en niet gehakseld stro vereist - u mag geen balen nat stro vormen, u moet het eerst drogen. Hoe de prestaties van een stroblok evalueren? Een droge baal met een lengte van niet meer dan een meter en een dichtheid van niet meer dan 120 kg/m3 kan met de hand worden opgetild - hij is niet bijzonder zwaar. Om het vocht erin te controleren, moet je je vingers erin steken, dan eruit halen en naar je neus brengen - wanneer ze in het rietje zijn ondergedompeld, mogen je vingers geen vocht voelen, wanneer ze naar je gezicht worden gebracht, moet er zijn geen geur van rot. Haal een paar rietjes uit de baal en buig ze - broze stengels betekenen oud en oud stro en zullen niet werken om te bouwen. Kwalitatief geperste balen vervormen praktisch niet als ze worden opgetild door de omsnoering, het is moeilijk om twee vingers onder het omsnoeringskoord te plaatsen, de blokken hebben vergelijkbare afmetingen. Net als elk ander gebouw heeft een huis met een rieten dak een fundering nodig, zij het een lichtgewicht. Het type wordt bepaald afhankelijk van de kenmerken van de bodem op de bouwplaats. Om thermische isolatie van de fundering te garanderen en energieverliezen van het gebouw in de toekomst te verminderen, hebt u geëxpandeerde polystyreenplaten nodig met een dikte van 100 mm of meer - ze worden aan de buitenkant van de fundering gelegd en in de grond onder de diepte begraven van zijn bevriezing. 
Het is belangrijk dat het vloerniveau in de stal lager is dan de positie van de eerste rij strobalen - bij waterlekkage worden de wanden met strovulling gegarandeerd niet nat. Vervolgens beslissen we over het type constructie van het huis - u kunt een gebouw bouwen met en zonder frame. In een frameloos huis hebben wanden van stroblokken een dragende functie, dus het is handiger om balen te gebruiken met een dichtheid van minimaal 200 kg / m3. Bovendien kan een frameloos huis met rieten dak slechts één verdieping zijn, met muren van niet meer dan 8 meter lang, en het oppervlak van openingen voor ramen en deuren moet minder zijn dan 50% van het oppervlak van de muur waarin ze zijn gemaakt. Een huis met rieten dragende muren heeft een lichtgewicht dakconstructie nodig - een dakconstructie met vier hellingen is optimaal, waarvan de spanten zichtbaar zijn op een houten Mauerlat gemaakt van twee planken die op de muur zijn gelegd en onderling zijn verbonden door dwarsbalken in stappen van één meter. Dakbedekkingsmateriaal wordt op het voorgepleisterde uiteinde van de muur gelegd voordat de Mauerlat wordt geïnstalleerd. De overstek van de daklijst achter de muur is ruim 600 mm. Het voordeel van een frameloos strohuis is de lage kosten en het gemak van constructie. 
Een houten of metalen frame voor een huis met twee verdiepingen of een huis met een groot oppervlak van stro wordt op dezelfde manier gemaakt als het frame van paneelhuizen. U kunt een frame met twee rijen bouwen en hooibalen tussen twee steunpalen stapelen. Het vullen van de wanddelen tussen de framestijlen met stroblokken is gemakkelijker dan het verwijderen van frameloze muren - we zullen ons daarop concentreren, vooral omdat de volgorde van de bewerkingen grotendeels hetzelfde is. 
Tijdens de constructie van een frameloos of framehuis wordt de afbinding tussen de blokken uitgevoerd met houten palen of metalen staven (diameter 40-60 mm), verticaal gedreven in balen stro die onder elkaar zijn gerangschikt, verspringend gestapeld ( zonder bijpassende naden), hoe hoger de rijen van de muur, hoe langer de palen nodig zijn. Na het leggen van de vierde rij worden de balen aan elkaar vastgemaakt. Ook zijn metalen staven ingebed in de kelder van het gebouw met een stap van 1000 mm - hun lengte moet voldoende zijn om de blokken van de eerste en tweede rij te doorboren. In de frameconstructie worden strobalen met horizontale metalen pennen aan de steunpalen vastgebonden en de pennen die de blokken op hun plaats houden, kunnen in de fundering worden ingemetseld en onder de Mauerlat worden uitgetrokken, samengeperst stro erop rijgen en de Mauerlat-balk met behulp van een schroefdraadverbinding. Naburige muren worden tijdens frameloze constructie rij aan rij verbonden door twee pennen met een diameter van 30 mm die in een U-vorm zijn gebogen. Het is noodzakelijk om een dergelijke bevestiging zowel langs de buitenste als de binnenste lijn van de paring van de muren uit te voeren - ten minste twee gebogen pinnen in elke rij. 
Voordat u aan de constructie van strowanden begint, moet u twee eenvoudige apparaten maken: een pers voor het krimpen en verbinden van blokken voor het snijden; meerdere puntige metalen haken voor het transporteren van strobalen. De pers bestaat uit een pilaar van ongeveer een meter hoog, in de grond gegraven en betrouwbaar bevestigd, waarop een houten balkhendel beweegbaar is bevestigd. Aan het uiteinde van de hendel zijn kleine groeven uitgesneden, waarin een nylon touw in de vorm van een lus is bevestigd. Het te snoeien stroblok wordt onder deze geïmproviseerde pers geplaatst, met een lusvormige poot vastgeklemd en met een plastic koord vastgemaakt aan een nieuwe locatie. Muren worden gemonteerd met hooiblokken vanaf de locatie van de openingen en van de hoeken tot het midden van de muur. Onder de balen van de eerste rij moet een fijnmazig polymeernet worden gelegd als extra bescherming tegen het binnendringen van knaagdieren in de muren; Kraftpapier of karton wordt tijdens de formatie tussen blokken gelegd met een dichtheid van minder dan 200 kg / m3 van elke laag - het zal de convectieve warmte-uitwisseling in de muur verstoren. Tijdens het leggen van rijen in een frameloos huis, hoeft u de blokken niet met veel moeite op hun plaats te drijven - de houten geleidingsstops, die eerder langs de randen van de muren waren geplaatst, kunnen bewegen. Lijn blokken in rijen uit volgens het niveau van het touw dat tussen de geleiders is gespannen, met behulp van een plank van voldoende grootte en een zware hamer. De muren die onder de dakconstructie naar buiten worden gebracht, moeten niet alleen worden vastgezet met gehamerde pinnen, maar ook worden vastgezet met plastic tapes in stappen van één meter - gewikkeld onder een metalen pin die uit de fundering steekt, vastgebonden en rond een houten Mauerlat aan het einde van de muur. Metalen tape voor het vastbinden van muren zal niet werken, omdat snijdt handen en is vrij taai - moeilijk te trekken. 
Verticale en horizontale planken worden in de openingen voor deuren en ramen geplaatst en vormen een doos, bevestigd met tijdelijke houten dwarsbalken die aan de planken zijn genageld. De onderste en bovenste planken van de doos worden uit de randen gehaald - tot de helft van de aangrenzende stroblokken. Bij de constructie van de muur worden de planken van raam- en deuropeningen bevestigd met pinnen in balen - pinnen worden in verticale planken in de opening gedreven, horizontale planken boven en onder de opening worden erbuiten bevestigd. Alvorens de openingsdoos te bevestigen, is het noodzakelijk om een dakbedekking of dakleer onder de planken te overlappen, er een plastic of metalen wapeningsnet overheen te leggen met een verlenging van 300 mm voorbij de randen van de opening en deze te bevestigen met 35 mm gegalvaniseerd spijkers of 35 mm constructiebeugels met behulp van een nietmachine. Versterking zal de stroblokken versterken en de vorming van openingen tussen de muur en de openingsdoos voorkomen. Als de blokken een dichtheid hebben van minder dan 200 kg / m3, kunnen spijkers en nietjes ze niet vasthouden - in dit geval wordt het versterkende gaas vastgemaakt met nylondraad of stalen breidraad die door het rietje is doorboord. Om een stroblok met draad te naaien, heb je een zelfgemaakte naald nodig - een metalen staaf van 10 mm, aan de ene kant afgeplat en geslepen, aan de andere kant in een L-vormige handgreep gebogen. In het afgeplatte uiteinde wordt een gat geboord - er wordt een draad of draad in geregen, zoals een gewone naai-naald. 
Na het monteren van de muren, moet u ze bijsnijden in die gebieden waar de blokken vooral uitsteken - voor deze bewerking en voor het snijden van de blokken tijdens de installatie heeft u een kettingzaag nodig. Voor de volgende fase - het aanbrengen van gips - worden draadcommunicaties in de muur gestoken in een kabelkanaal gemaakt van zelfdovend polyvinylchloride. Sanitair-, verwarmings- en rioleringsleidingen worden niet in de strowand geplaatst, omdat: condensatie en rotting veroorzaken. De laatste fase van het werk aan het maken van rieten muren is het aanbrengen van twee pleisterlagen. Nuance - als blokken met een dichtheid van 200 kg / m3 en hoger werden gebruikt, kan het pleisteren onmiddellijk worden gedaan nadat de muren zijn geplaatst. In het geval van minder dichte blokken, is het nodig om twee tot drie weken te wachten totdat het stro bezinkt en zichzelf verdicht. Cementpleister kan niet worden gebruikt, het zal de doorgang van met dampen verzadigde lucht door de muur voorkomen, met andere woorden, het zal voorkomen dat de muur "ademt". Geschikte mortels van gips op leem- en kalkcementbasis, met een gemiddeld vetgehalte. 
Verhoudingen van klei-kalkmortel: kleideeg (klei gemengd in water) - 1 deel; limoendeeg - 0,4 delen; fijnkorrelig zand - 3-4 delen. Verhoudingen van cement-kalkmortel: cement - 1 deel; fijnkorrelig zand - 3-4 delen; limoenmelk (deeg van limoen vermengd met water tot een melkconsistentie). Het gezeefde cement en zand worden droog gemengd, waarna kalkmelk wordt toegevoegd aan de container met het mengsel totdat het mengsel met de vereiste consistentie is verkregen. Om een rieten wand vanaf de buiten- en binnenzijde te versterken, hebt u een metalen of plastic gaas nodig met een cel van niet meer dan 30 mm. De eerste laag gips moet dik zijn - ongeveer 25-40 mm, de tweede laag egaliseren - 2-3 mm, het moet worden gedaan met een romige pleistermortel. Nadat het gips droog is, kunnen de muren worden geverfd met in water dispergeerbare verf - olieverf werkt niet, omdat fungeren als een barrière in de luchtuitwisseling van de muren. Rieten muren moeten worden gepleisterd - dit proberen te vermijden door de strobalen te bedekken met gipsplaat, plastic of baksteen zal optimale omstandigheden creëren voor knaagdieren en insecten, omdat er zal voldoende ruimte zijn tussen de strowand en de bekleding voor hun leven. Bovendien verhoogt paneel- en baksteenbekleding van ongepleisterde muren hun ontvlambaarheid vanwege dezelfde openingen. En nog iets - u moet de dampremmende laag van strowanden niet gebruiken, dit zal leiden tot rotting van het stro. 
Belangrijk: tijdens de bouwwerkzaamheden aan de bouw van een huis met een rieten dak, is het absoluut noodzakelijk om de volgende brandveiligheidsregels in acht te nemen! Tijdens de installatie van de muren, totdat ze volledig bedekt zijn met gips en de omtrek volledig is ontdaan van verspreid stro, roken, lassen en andere soorten werk met verwarming tot hoge temperaturen, met behulp van een open vlam en vergezeld van vonken zijn ten strengste verboden op de bouwplaats. Ongecomprimeerd stro is zeer ontvlambaar en de geringste vonk is genoeg om het te laten ontbranden - je kunt er geen grappen mee maken! Tijdens de bouw van een huis met rieten dak, moet de bouwplaats zijn uitgerust met brandblusmiddelen - vaten met water, geladen en bruikbare brandblussers, haken. Mocht er toch brand ontstaan, dan moet je de muren snel met haken uit elkaar halen en de smeulende blokken met water vullen. nieuwe stroblokken kosten aanzienlijk minder dan een nieuw frame. 
