Dekvloer voor ruwe vloeren: soorten, voordelen en stapsgewijs proces van dekvloer voor ruwe vloeren op de grond. Hoe u een betonvloer op de juiste manier stort
Het bouwen van een huis is een langdurig proces en omvat een groot aantal werkzaamheden in verschillende richtingen. Dit omvat de constructie van muren, de constructie van daken en tal van andere soorten werkzaamheden. Eén van de vereiste stappen is het storten van de ruwe dekvloer. Het is noodzakelijk om een primaire basis te creëren, waarop vervolgens de afwerkvloer of afwerklaag wordt gelegd. Een ruwe dekvloer vereist geen speciale kwalificaties van de bouwer, maar brengt niettemin een groot aantal werken met zich mee die verband houden met de creatie ervan.
Het creëren van gladde vloeren in een nieuw huis is niet de eenvoudigste zaak. En het is de constructie van een ruwe dekvloer die de belangrijkste stap is op weg naar een vlakke ondergrond die geschikt is om te leggen verschillende soorten coatings Het garandeert de betrouwbaarheid van de basis en zijn sterkte. Dit is een nogal arbeidsintensief en tijdrovend proces, maar tegelijkertijd financieel behoorlijk economisch.
In de regel gebeurt het leggen van de ruwe dekvloer op de eerste verdiepingen direct op de grond. En meestal wordt als basismateriaal een gewoon betonmengsel gemaakt van zand en cement gebruikt.
Echter, behoorlijk eenvoudig proces het maken van een ruwe dekvloer kan niet worden genoemd. Feit is dat het gaat om het leggen van verschillende lagen van verschillende materialen en verschillende voorbereidende fasen:
- grondvoorbereiding - het moet grondig worden verdicht;
- zand- en grindmengsel leggen;
- vloerbedekking waterdicht materiaal, isolatie;
- installatie van de ruwe dekvloer zelf;
- installatie van afwerkingsmateriaal.
Zo bestaat de vloer uit meerdere lagen. En dit ontwerp heeft zijn eigen naam: vloertaart. Het kan ook bevatten. Versterking is nodig om de sterkte van de dekvloer te vergroten.
Belangrijk! Een ruwe dekvloer kan alleen op droge grond worden aangebracht. In vochtige omstandigheden zal het niet mogelijk zijn om een volwaardige te creëren, omdat er problemen met de waterdichtheid kunnen ontstaan. Bovendien kan de ruwe dekvloer alleen worden geïnstalleerd als deze zich bevindt grondwater minstens 4 m van het oppervlak.
Ook kan tijdens het aanbrengen van de ruwe dekvloer binnen een vloerverwarmingssysteem en andere communicatie worden geïnstalleerd, indien nodig afhankelijk van het woningbouwproject.
Over het algemeen is een betonnen vloer op de grond in particuliere bouw waarschijnlijk de meest acceptabele optie voor het creëren van een fundering. Het wordt vaak geïnstalleerd in garages, op terrassen, veranda's, in magazijnen en dergelijke.
Opmerking! Meestal worden betonnen vloeren op een bodembasis geïnstalleerd waar er in de winter geen ernstige kou is, dat wil zeggen in de centrale of zuidelijke zone van de Russische Federatie. In koude gebieden wordt aanbevolen om hout te gebruiken voor het maken van de ondervloer.
Op de foto - steenslag beddengoed
Belangrijkste voordelen
Als we de belangrijkste voordelen van het creëren van een vloer op de grond in ogenschouw nemen, kunnen we het volgende identificeren.
- Eenvoud van al het werk. Over het geheel genomen duurt het maken van een vloertaart met de juiste aanpak slechts een paar uur.
- Hoge sterkte en weerstand tegen vervorming zorgen voor een lange levensduur van de vloerafwerking.
- Op een dergelijke basis goede prestaties warmte-, hydro- en geluidsisolatie. Zo'n vloer zal zelfs bij koud weer niet kritisch bevriezen, waardoor het huis warm en gezellig blijft.
- Eén van de factoren is de economie. Het regelen van een ruwe dekvloer is niet zo duur als het op het eerste gezicht lijkt.
Dankzij al deze voordelen kiezen veel toekomstige huiseigenaren het als fundering in plaats van een fundering gemaakt van andere materialen.
Soorten ruwe dekvloer
Ruwe dekvloeren kunnen, net als gewone dekvloeren, van verschillende typen zijn. Het hangt allemaal af van de installatietechniek en de gebruikte materialen. Het kan worden uitgevoerd met zowel droge als natte methoden.
Droge vloerdekvloer- dit is een soort meerlaagse cake, waarbij de lagen uit dampremmend materiaal (of waterdichting), geëxpandeerde klei of zand bestaan, dat als een droog "kussen" fungeert, evenals uit elk egalisatiemateriaal zoals spaanplaat, OSB, multiplex of gipsvezel, afhankelijk van de wensen van de eigenaar van de toekomstige woning. Vaak kan het materiaal niet in één, maar in twee lagen worden gelegd, waarbij afzonderlijke platen worden bevestigd met zelftappende schroeven.
Natte dekvloer wordt op basis gemaakt cement-zand mengsel, die bovenop eerder gelegde andere lagen wordt gegoten en zorgvuldig wordt geëgaliseerd. Eronder kan een waterdichtingslaag en isolatie worden gelegd en een zandkussen is verplicht.
Opmerking! Er is ook een halfdroge dekvloer. Als in de vorige versie het mengsel tijdens bereiding en gebruik lijkt op de consistentie van zure room, dan zal het in de versie met een halfdroge dekvloer eruitzien als nat zand.
Schema's van het ruwe dekvloerapparaat
Afhankelijk van het niveau waarop het grondwater ligt, maar ook afhankelijk van het maaiveldniveau en de positie van de dekvloer ten opzichte van de fundering, worden verschillende typen onderscheiden.
Tafel. Soorten opstelling van ruwe dekvloer.
| Type dekvloer | Beschrijving |
|---|---|
| Dekvloer onder het maaiveld | Deze methode wordt gebruikt als het de bedoeling is om voedselopslagruimtes of magazijnen onder de vloer te plaatsen. In dit geval bevindt de dekvloer zich onder het maaiveld, grenzend aan de fundering. |
| Dekvloer op grondniveau | Kan zowel in de industriële bouw als in de bouw van residentiële laagbouw worden gebruikt. De dekvloer bevindt zich op maaiveldniveau en grenst aan de stripfundering. |
| Dekvloer boven maaiveld | In dit geval wordt de dekvloer boven het funderingsniveau gemonteerd. Het is het meest effectief en raadzaam om deze te gebruiken op plaatsen waar het grondwater vrij dicht bij het oppervlak ligt, in gebieden waar het risico op overstromingen en beken groot is. |
Over het algemeen is er geen universeel schema voor het aanbrengen van een dekvloer - afhankelijk van het ontwerp van het huis kan dit in een van de bovenstaande opties worden uitgevoerd. Het is echter belangrijk om de locatie en het niveau nauwkeurig te ontwerpen voordat de bouw begint. deuropeningen zodat u later geen fouten hoeft te corrigeren.
Voorbereidingsproces van de fundering
Alle werkzaamheden aan het aanbrengen van een ruwe dekvloer beginnen met een zorgvuldige voorbereiding van de grondbasis. Om te beginnen is het belangrijk om de hoogste en laagste punten te identificeren, rekening houdend met het niveau van de grond en de vlakheid van het oppervlak. Het zal helpen om hun waarden te bepalen laserniveau. Deze procedure is nodig om zelf de volledige omvang van het werk te beoordelen en om te bepalen hoeveel bouwmaterialen nodig zijn.
Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan het grondig verdichten van de grond. Om dit te doen, kunt u speciale bouwapparatuur gebruiken, bijvoorbeeld een roller of vibrator. De procedure is noodzakelijk zodat de grond in de toekomst niet significant doorzakt en dit niet leidt tot scheuren in de ruwe dekvloer, wat ongetwijfeld een negatief effect zal hebben op de afwerkvloerbedekking.
Nadat de grond grondig is verdicht, wordt een zand- en grindkussen gelegd. Het kan ook worden gemaakt van schoon, gewassen en rivierzand. De dikte van deze laag mag niet meer dan 60 cm zijn. In het laatste geval wordt er ook een laag grind of geëxpandeerde klei bovenop gegoten, waardoor een duurzamere basis kan worden gecreëerd.
Aandacht! Voordat de grond wordt verdicht, is het belangrijk om de gehele vruchtbare laag, indien aanwezig, af te snijden. Het kan voor een waardevoller gebruik worden gevonden dan begraven onder het huis. De grondlaag wordt ongeveer 35 cm verwijderd.
Het wordt ook aanbevolen om het kussen niet in één keer te vullen, maar in lagen, bijvoorbeeld elk 20 cm. In dit geval wordt elke laag afzonderlijk goed verdicht. De procedure maakt de basis zo dicht mogelijk. Vóór het verdichten wordt het kussen bevochtigd met water. De dikte van de geëxpandeerde kleilaag mag minimaal 10 cm bedragen. Ook deze laag wordt afzonderlijk verdicht.
Prijzen voor populaire modellen elektrische trilstampers
elektrische trilstamper
Laag ruwe dekvloer en waterdichting
Een andere belangrijke fase bij het maken van een ruwe dekvloer is dit de waterdichtheid. Als dit wordt verwaarloosd, zal het vocht dat uit de grond sijpelt de betonnen dekvloer "ondermijnen", met als resultaat dat de basis onbruikbaar wordt en instort, of op zijn minst voor een zeer korte periode zal blijven bestaan.
Voor het waterdicht maken van ruwe dekvloeren worden meestal rolmaterialen gebruikt - andere zullen in dit geval niet effectief zijn. Ideale optie– gebruik van gewalst bitumenmateriaal of waterdichtingsmembraan. Minder vaak, maar nog steeds gebruikt, dicht polyethyleen. Het materiaal moet in één groot stuk worden gelegd. Als het nodig is om verbindingen te vormen (in het geval van grote oppervlakken), dan worden deze zorgvuldig afgedicht - gesoldeerd of afgeplakt met constructietape zodat water geen kans krijgt om in de basis te dringen.
Aandacht! Het waterdichtingsmateriaal mag geen gebreken vertonen - gaten, anders zal het zijn rol niet vervullen.
Het is belangrijk om het waterdichtingsmateriaal zo aan te leggen dat het 15-20 cm op de muren uitsteekt. Indien nodig kan na het aanbrengen van de afwerkvloer het overtollige materiaal worden afgesneden. Als het waterdichtingsmateriaal om welke reden dan ook niet kan worden gelegd, moet de uiteindelijke dekvloer worden behandeld met coatingmaterialen die bestand zijn tegen vocht en dit vasthouden.
Thermische isolatie
Om de vloeren zo warm mogelijk te maken, is het belangrijk om de thermische isolatiefase niet over te slaan. Geëxpandeerde klei, basaltwol en geëxtrudeerd polystyreenschuim worden gebruikt als materialen die helpen warmte vast te houden. Het leggen van het materiaal is eenvoudig: platen of lagen van een van hen worden van begin tot eind, zonder gaten, gemonteerd op een oppervlak dat geïsoleerd is van water. Op deze manier is het mogelijk een basis te verkrijgen die de warmte die de neiging heeft het huis te verlaten maximaal vasthoudt.
Aandacht! Na het aanbrengen van het isolatiemateriaal wordt aanbevolen om nog een laag waterdichting aan te brengen. Hierdoor kunt u de dekvloer gelijkmatig vullen en de isolatie zoveel mogelijk beschermen tegen nat worden bij overstromingen. Natte isolatie verliest vaak de meeste eigenschappen.
De handigste en eenvoudigste optie, maar niet de goedkoopste, is polystyreenschuim. Naast de thermische isolatiefuncties maakt het vloeren sterker. Polystyreenschuim kan ook als isolatie worden gebruikt. In dit geval wordt materiaal van PSB50-kwaliteit gebruikt voor garages en magazijnen, en PSB35 voor woongebouwen.
Het is belangrijk om polystyreenschuim te beschermen tegen contact met cement, waardoor het materiaal kan worden vernietigd. Om dit te doen, moet het schuim bedekt zijn met plastic folie. Maar bij minerale wol er is één nadeel dat bouwers soms afschrikt: het heeft de neiging vocht te absorberen, daarom moeten waterdichtingsmaatregelen bijzonder zorgvuldig worden uitgevoerd.
Versterking
Versterking wel extra versteviging ruwe dekvloer door het leggen van wapeningsnet erin. Dit materiaal, gemaakt van metalen staven of plastic, kan de basis aanzienlijk versterken en bestand maken tegen weerstand maximale belastingen. Het gaas wordt op kleine steunen bovenop de eerder geïnstalleerde lagen gelegd, zodat het bij het gieten van de dekvloer in het cement-zandmengsel lijkt te zitten, en niet eronder. Als het gaas niet is opgetild, zal het zijn functie van het versterken van de basis niet vervullen. De geschatte hoogte voor het verhogen van het maasniveau is ongeveer 2-3 cm. Het wordt aanbevolen om een gaas te gebruiken met een celgrootte van niet meer dan 10x10 cm. kleiner formaat cellen, hoe sterker de basis zal zijn, dit geldt vooral voor plastic gaas, dat ook vaak in de bouw wordt gebruikt.
Vezelvezel voor betonnen dekvloeren - vervangt metalen gaasversterking
In het proces van constructie en inrichting kelders, garages, verschillende bijgebouwen en soms zelfs woongebouwen (uiteraard in regio's met een warm, mild klimaat), geven ontwikkelaars vaak de voorkeur aan technologie waarbij een betonnen vloer op de grond wordt geïnstalleerd.
Na het lezen van de onderstaande informatie ontvangt u alle benodigde informatie om het betreffende evenement zelfstandig uit te voeren, waarbij u weigert externe vakmensen bij dit werk te betrekken en aanzienlijk bespaart op de constructie van de vloer.
Voordat u de voorkeur geeft aan de bouwtechnologie van het betreffende ontwerp, moet u vertrouwd raken met de belangrijkste bodemvereisten in de volgende tabel.
Tafel. Bodemeisen voor het aanleggen van een betrouwbare betonvloer
Daarnaast worden er direct eisen gesteld aan het gebouw zelf. Het is belangrijk dat het huis wordt gebruikt voor permanente bewoning of op zijn minst wordt verwarmd tijdens het koude seizoen. Anders bevriest de grond, waardoor de betonconstructie vervormt.
Schema van verdiepingen op de grond voor een woonhuis, garage, bijkeuken
Technologie voor het installeren van betonvloeren op de grond
De vloer maken wij na het voltooien van de constructie van de wanden en het aanbrengen van het dak/vloer. Het feitelijke werk aan de constructie van de beschouwde structuur op de grond bestaat uit verschillende technologische fasen, waarvan de volgorde hieronder wordt gegeven.
Eerste fase. Markering van het vloerniveau
Eerst moeten we het nulniveau van de toekomstige vloer instellen. Om dit te doen doen wij het volgende:
Tweede fase. Het opruimen en verdichten van de grond
We gaan verder naar de fase van voorbereidende grondvoorbereiding. Eerst moeten we ons ontdoen van bouwafval, als dat er is. Vervolgens verwijderen we de bovenste kluit aarde. Traditioneel heeft de meerlaagse structuur van de betonvloer een dikte van ongeveer 30-35 cm. We graven totdat de afstand tussen de eerder gelegde nulniveaulijn en de bodem van de put de opgegeven waarde bereikt.
Hierna moeten we het oppervlak verdichten en egaliseren. Het beste gereedschap voor deze klus is een speciale trilplaat voor het verdichten van grond. Als zoiets niet bestaat, nemen we een eenvoudig blok, spijkeren er sterke handvatten op, spijkeren er een plank onder en gebruiken het resulterende apparaat om de grond te verdichten. We werken totdat we een redelijk dichte en gelijkmatige basis krijgen. Er zijn geen speciale controles vereist: loop gewoon over de grond en als er geen depressies meer in zitten vanaf de voeten, gaan we door naar de volgende fase van het werk.
Met de hand graven is nooit perfect nauwkeurig. Als de diepte van de put groter is dan de vereiste dikte van de toekomstige betonconstructie, vul dan het verschil met een laag zand en verdicht deze grondig.
Nuttig advies! Je kunt een andere oplossing voor het bovenstaande probleem gebruiken door eerst een laag klei te leggen, deze met water te gieten, te verdichten, te vullen met zand en verder te verdichten. Een dergelijk systeem zal zorgen voor extra waterdichtheid van de toekomstige betonconstructie, waardoor wordt voorkomen dat grondwater in de constructie binnendringt.
Derde fase. Het maken van de aanvulling
We vullen een laag grind van 5-10 cm aan. We morsen de aanvulling met water en verdichten deze grondig. Voor meer gemak kunnen we eerst verschillende rijen stukjes wapening of iets anders de grond in rijden soortgelijk materiaal de vereiste lengte - dit maakt het voor ons gemakkelijker om de vereiste opvulhoogte te garanderen. Het is belangrijk dat de toeters en bellen strikt vlak zijn. Na het rangschikken van elke geplande laag kunnen de pinnen worden verwijderd.
Plaats een laag zand van ongeveer 10 cm op het grind. Met de pinnen uit de vorige fase kunnen we de dikte van de aanvulling controleren. Om deze activiteit uit te voeren is het niet nodig om gezeefd materiaal te gebruiken; zelfs geulzand met kleine onzuiverheden is voldoende. Ook verdichten we het zand grondig.
Plaats een laag steenslag op het zand. Een materiaal met een fractie van 4-5 cm is optimaal. Strooi er bovenop dunne laag schuren, zorgvuldig egaliseren en goed verdichten. Als we steenslag met scherpe uitstekende randen vinden, verwijderen we deze of herschikken we deze zodat er geen scherpe hoeken in het hele vlak zijn.
Belangrijk! Elke laag opvulling moet waterpas zijn. Soortgelijke eisen gelden voor de lagen van de “taart” die verder zijn gerangschikt.
Vierde fase. Wij plaatsen vocht- en warmte-isolatiematerialen
Om beton te beschermen tegen de schadelijke effecten van vocht, gebruiken we een speciaal waterdichtingsmembraan of gewone polyethyleenfilm. Een materiaal met een dikte van 200 micron is optimaal. Het werk wordt in een uiterst eenvoudige volgorde uitgevoerd: we leggen de film op de basis, brengen de randen een paar centimeter boven het nulniveau aangegeven in de vorige fasen, leggen de isolatieplaten direct met een overlap van 10-15 centimeter en zet de verbindingen vast met tape.
De structuur kan worden geïsoleerd met behulp van een grote verscheidenheid aan materialen, hier is slechts een korte lijst:
- geëxpandeerde klei;
- platen van minerale wol;
- schuim;
- gerold isolon, enz.
We leggen het geselecteerde materiaal, volgens de bepalingen van de juiste technologie, en gaan verder met werken.
Vijfde etappe. We regelen de versterkende laag
Een meerlaagse betonconstructie is onderworpen aan verplichte wapening. Wij versterken de vloer met PVC of metalen gaas om uit te kiezen. Metaaldraad en wapeningsstaven zijn ook zeer geschikt om dit probleem op te lossen. Ze moeten eerst in een gaas worden vastgebonden (we selecteren de grootte van de cellen in overeenstemming met de verwachte belastingen: voor hoge nemen we 10x10 cm, voor middelgrote - 15x15 cm, voor lage cellen is 20x20 cm voldoende), met behulp van flexibel staaldraad om de verbindingen vast te zetten.
We leggen het versterkingsframe op vooraf geïnstalleerde steunen met een hoogte van ongeveer 20-30 mm.
Belangrijke opmerking! Bij versteviging met behulp van een kunststof gaas wordt het materiaal over pinnen gespannen die eerder in de basis zijn geslagen.
Zesde etappe. We installeren geleiders en bekisting
Correcte vulling beton mengsel op nulniveau is onmogelijk zonder het gebruik van gidsen. Wij doen het volgende:
Belangrijk! Voordat u doorgaat met de volgende fase van het werk, moet u de juiste installatie van de geleiders en de bekisting controleren met behulp van een niveau. Als er verschillen zijn, kun je simpelweg geen vlakke vloer maken. Om onregelmatigheden te elimineren, volstaat het om de uitstekende plaatsen af te snijden. U kunt de geleiders op de juiste plaatsen verhogen door er staven van een geschikt formaat of hetzelfde multiplex onder te plaatsen.
Zorg ervoor dat u de houten elementen vóór het gieten met speciale olie behandelt. Hierdoor kunnen we in de toekomst de planken zonder problemen uit de oplossing verwijderen.
Zevende etappe. Beton storten en een dekvloer maken
We vullen de eerder gemaakte “kaarten” met betonmortel. Indien mogelijk proberen we de hele massa in één keer te vullen - op deze manier krijgen we de meest duurzame monolithische structuur. Als er geen mogelijkheid of wens is om kant-en-klaar beton te bestellen, maken we het zelf.
Beton storten langs bakens (optie zonder kaarten)
Hiervoor hebben we een betonmixer of een grote nodig geschikte container voor handmatig mengen, cement (we gebruiken materiaalkwaliteit M400-500), schep, steenslag, zand. Wij werken volgens het volgende recept: 1 deel cement, 2 delen zand, 4 delen steenslag en ongeveer 0,5 delen water (kan variëren, wij begeleiden u bij het werken). Meng de ingrediënten grondig tot een homogeen mengsel en ga verder met werken.
Het is het handigst om vanuit de tegenovergestelde hoek te gieten voordeur– in dit geval hoeft u niet op beton te lopen. Vul meerdere kaarten in 1, maximaal 2 stappen, breng de oplossing waterpas en rek het mengsel uit. Als je een speciale vibrator hebt, gebruik deze dan om het mengsel te compacteren.
Bekisting rond pijpleidingen
Nadat we verschillende "kaarten" hebben ingevuld, beginnen we de basis waterpas te stellen. De twee meter (of langer) regel helpt ons hierbij. We installeren het gereedschap op de eerder gemonteerde geleiders en trekken het naar ons toe. Zo raken we overtollig beton kwijt.
We halen de geleiders en de bekisting uit de verwerkte "kaarten" (specialisten doen dit meestal een dag na het storten, sommigen doen het eerder, we concentreren ons op de situatie). Vul in een vergelijkbare volgorde de hele site met beton. Bedek hierna de basis met plasticfolie en laat deze een maand aan kracht winnen. Tijdens het droogproces moet de betonconstructie regelmatig worden bevochtigd met water om scheurvorming te voorkomen.
Ten slotte hoeven we alleen nog maar de dekvloer te vullen. Om dit te doen, gebruiken we een speciaal zelfnivellerend mengsel - de handigste optie, waarvan de opstelling geen speciale kennis en inspanning vereist.
Het egalisatiemengsel elimineert kleine oneffenheden in het oppervlak en zorgt ervoor dat u een perfect vlakke ondergrond krijgt. Traditioneel werken wij vanuit de hoek tegenover de ingang van de kamer.
We bereiden de oplossing voor volgens de instructies van de fabrikant, gieten deze op de vloer en verdelen deze gelijkmatig over het oppervlak met behulp van een lange meetlat of ander geschikt gereedschap. We specificeren de droogtijd van het mengsel in de instructies, meestal is dit 2-3 dagen.
De betonvloer op de grond is klaar. Het enige wat we moeten doen is de gekozene plaatsen vloerbedekking. Dankzij een goed aangebrachte, vlakke basis zal de afwerking er prachtig uitzien en zo lang mogelijk meegaan.
Nu weet u alles over het plaatsen van een betonvloer op de grond en kunt u zelf de nodige maatregelen uitvoeren. Je hoeft alleen maar de gids te volgen en alles zal zeker lukken.
Succes!
Video - Installatie van een betonnen vloer op de grond
U kunt mensen begrijpen die de bouwkosten willen verlagen en daadwerkelijk vloeren op de grond willen installeren. Hier is een voorbeeld. Er is een stichting. Om geld te besparen wordt er niet altijd opvulling gebruikt. In plaats daarvan kun je er eenvoudig een paneel bovenop plaatsen. Meestal zijn dit ronde holle panelen. Maar er zijn verschillende nuances bij het gebruik ervan.
Het eerste waar u op moet letten, is dat het ronde holle paneel niet is ontworpen om onder dergelijke omstandigheden te werken. Tegenwoordig zijn al dergelijke panelen voorgespannen. Er wordt aangenomen dat het paneel met ankers aan de basis van de fundering wordt bevestigd. En dit is haar zwakke punt. De beschermlaag van deze bevestigingsmiddelen is dun. En in de eerste plaats zijn het de stalen ankers aan de randen van de plaat die worden aangetast. Dan begint de wapening in te storten. En dan beton.
Dit proces vindt plaats omdat er vrije ruimte is tussen de grond en de mat. Vocht uit de grond verdampt en condenseert op het beton, omdat de temperatuur vrij laag is.
Op dit moment besteden mensen zelden voldoende aandacht aan vorstbescherming. Als gevolg hiervan vormt zich een grote hoeveelheid bevroren condensaat op de kruising tussen de plaat en de fundering. Dit is namelijk waar de beschermende laag van wapeningsankers het minst is.
Dit kan heel eenvoudig worden vermeden. Om dit te doen moet je doorbreken ventilatie gaten in de steunen waarop de plaat wordt geplaatst. Ze werken door overtollig vocht onder de plaat weg te blazen. In wezen is dit een eeuwige schets die je zelf hebt gemaakt.
Maar hier is alles niet zo eenvoudig. Er moet rekening worden gehouden met de hoogte van de plint. In de winter kunnen sneeuwbanken de ventilatieopeningen blokkeren. Daarom moet de afstand van de grond tot de gaten minimaal 50 cm zijn. Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden kan deze waarde variëren.
Helaas voldoen niet alle woningen aan deze voorwaarden. Het paneel bevindt zich veel dichter bij de grond en als gevolg daarvan wordt het organiseren van dergelijke ventilatieopeningen zeer problematisch. In deze situatie is het, bij gebrek aan een goed gebouwde kelder, noodzakelijk om vloeren op de grond te bouwen.
Maar niet elke bouwer kan ze doen. En het probleem is niet de uitzonderlijke complexiteit van het werk. Het probleem ligt eerder in een gebrek aan begrip van het belang van het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Elementen zoals steenslagaanvulling en betonvoorbereiding zijn bijvoorbeeld verplicht, maar niet elke professional kan de redenen hiervoor noemen. Daarom is het zo belangrijk om de redenen te begrijpen waarom deze of gene laag is gemaakt.
Het eerste dat wordt gedaan, is dus de basis. Vervolgens wordt het waterdicht gemaakt en besprenkeld. De volgende belangrijke stap is het opvullen. Uiteraard brengt dit extra financiële kosten met zich mee. Maar zonder dit is het onmogelijk om vloeren op de grond te maken. Dit houdt uiteraard in dat er simpelweg niet genoeg ruimte is voor ventilatieopeningen.
Bij het uitvoeren van opvulling moet er rekening mee worden gehouden dat dit in fasen, in meerdere lagen, moet gebeuren. In dit geval mogen de lagen niet dikker zijn dan 20-30 cm. De reden is heel eenvoudig. Een typische compactor weegt ongeveer 150 kg. Daarom kan hij niet meer dan 30 cm grond verdichten.
Om de verdichting efficiënter te maken, wordt er gebruik gemaakt van gemalen steenaanvulling. Maar het waterpas stellen met een schop is niet voldoende. De steenslag moet ook worden verdicht. De steenslagfractie moet ongeveer 40-60 mm bedragen. Bij het verdichten wordt de kracht naar de grond geleid. Omdat het geconcentreerd zal zijn in kleine steentjes, zal de impact dieper doordringen. Dit is het verschil tussen steenslagaanvulling en bodemverdichting met steenslag.
De volgende fase is de concrete voorbereiding. In dit geval wordt het gebruikt als basis voor het lijmen van een waterdampscherm. Niet te verwarren met waterdichting. Het beschermt alleen tegen water. En in dit geval is het noodzakelijk om jezelf te beschermen, ook tegen stoom. Omdat de grond van nature vocht bevat en de temperatuur in het gebouw positief is, zal het vocht dienovereenkomstig beginnen te verdampen. Zonder dampscherm zal vocht de vloerconstructie binnendringen en daar condenseren.
Dampschermen op basis van bitumen of mastiek kunnen uitsluitend op een stevige ondergrond worden gelegd. Omdat de arbeiders nog niet hebben leren vliegen, zullen ze op deze fundering moeten lopen. Als het zacht is, kan er een leegte onder de dampremmende laag ontstaan, veroorzaakt door het gewicht van een persoon. Of er rolt gewoon een steentje naar toe. Hierdoor is de kans groot dat de dampremmende laag zomaar kapot gaat. Dienovereenkomstig zal het zijn taken niet langer kunnen uitoefenen. Daarom wordt betonvoorbereiding of dekvloer uitgevoerd op de verdichte grond. De voorbereiding gebeurt met mortels met een lage sterkte; het gebruik van mortels met hoge sterkte is simpelweg niet nodig; betonkwaliteit B7.5 is voldoende.
Het volgende is het leggen van de isolatie. Hiervoor kunt u verschillende materialen gebruiken, maar het beste is geëxtrudeerd polystyreen. Het heeft een lage waterverzadigingscoëfficiënt en is behoorlijk duurzaam. Tegelijkertijd heeft het een hoge verbrijzelingssterkte.
Nadat het zowel horizontaal als verticaal op de hydrodampbarrière is gelegd, wordt er een dekvloer gemaakt om te beschermen tegen de kou die van de muren komt. Het wordt ook wel zwevend genoemd omdat het geen starre verbinding met de basis heeft. Het moet versterkt worden gelast gaas. Als de vloer zich in een woonkamer bevindt, zijn 100x100 cellen met een diameter van 3 mm en een dekvloerdikte van 5-6 cm voldoende. Als het een garage is, dan is een gaas met een cel van 50x50 mm en 4 mm draad wordt gebruikt. De hoogte van de dekvloer is minimaal 10 cm. In dit geval zal deze van beton moeten zijn met behulp van steenslag met een fractie van 10-20 mm.
Vervolgens wordt op deze dekvloer een afwerklaag aangebracht. En absoluut alles. Dit kan hout zijn, omdat er een dampscherm is geïnstalleerd, of keramische coating. Deze hele reeks werken is duur, maar betrouwbaar. Het kan uiteraard goedkoper. Maar als er dure afwerkingsmaterialen of vloerverwarming, water of elektriciteit, worden gebruikt, is het beter om geen economische opties te gebruiken.
Hoe besparen op de begane grond?
Het is nog steeds de moeite waard om de mogelijkheden te vermelden om te besparen op vloeren op de grond. In plaats van een dampremmende laag kunt u gewone plastic folie gebruiken, altijd in twee lagen. Het wordt verkocht per hoes. Het moet worden gelegd met een overlap van 15-20 cm op een verdichte ondergrond. Maar je moet de film niet op steenslag leggen. Dit is een vrij kwetsbaar materiaal. Daarom kan het scheuren onder het gewicht van de bouwer. Dienovereenkomstig zal er vocht in de vloerbedekking komen. Het resultaat is schimmel en onaangename geuren.
Maar als de dikte van de aanvulling niet groter is dan 20 cm, kan de grond worden verdicht met klei, zelfs licht bevochtigd. En al op deze kleibasis kun je polyethyleen leggen, altijd met een overlap. Het is ook veilig om te zeggen dat polyethyleenfolie geen volledige garantie biedt dat er geen vocht in de vloer terechtkomt. Maar als de beslissing toch wordt genomen, blijft de hele volgende reeks werken hetzelfde. De warmte-isolator wordt op dezelfde manier geïnstalleerd. Vervolgens wordt een met staalgaas versterkte dekvloer uitgevoerd.
Natuurlijk zal een dergelijk ontwerp ook zijn functies vervullen. Maar professionals adviseren om het op minder kritieke gebieden te gebruiken. Het zou kunnen pensions, schuren, garage. Dat wil zeggen, die gebouwen waarin dure coatings niet zullen worden gebruikt. Gewoon om op veilig te spelen.
Dit waren de basisprincipes van het bouwen van een verdieping op de grond.
Wat moet je niet doen?
Dankzij internet is er nu een enorme hoeveelheid onjuiste informatie vrij beschikbaar, met name advies en aanbevelingen op het gebied van vloeren. Eén van deze aanbevelingen is het gebruik van geotextiel. Dit is het advies van een van de vaste bezoekers van bouwforums. Hij stelde voor om geotextiel op de grond te leggen. Vervolgens is het de bedoeling om het op te vullen met steenslag of geëxpandeerde klei. Maar dit is uiterst ongepast. Als je je herinnert wat hierboven is beschreven, dan kun je met geotextiel eenvoudigweg niet doen wanneer je de grond probeert te verdichten. Wat de aanstamkracht ook is, het geotextiel zal de steenslag vasthouden en verdichting van de grond voorkomen. Dit materiaal heeft een vrij hoge treksterkte, dus aanstampen is nutteloos.
Daarom moet de grond worden verdicht voordat geotextiel wordt gelegd. Logisch? Nee. In dit geval verdwijnt de behoefte aan geotextiel volledig. Het is noch een dampscherm, noch een waterdicht materiaal. Om het wat duidelijker te maken: geotextiel wordt onder totaal verschillende omstandigheden gebruikt. Als u bijvoorbeeld drainage wilt aanbrengen, filtert u zand of grind eruit. Dienovereenkomstig is een dergelijk ontwerp volkomen ineffectief, irrationeel en onaanvaardbaar.
Daarnaast sprak de aanbeveling over het gebruik van geëxpandeerde klei. Ook dit punt behoeft verduidelijking. Geëxpandeerde klei is een specifiek materiaal. Het neemt zeer snel vocht op. Dienovereenkomstig is het volkomen ongeschikt als isolatie voor dit ontwerp. De reden is uiterst eenvoudig. Binnen slechts een week zal het volledig verzadigd zijn met vocht dat uit de grond komt en zal het zijn functies niet meer vervullen. Dat wil zeggen dat het geld wordt weggegooid.
Hierna werd aanbevolen om een dekvloer en een afwerklaag aan te brengen. Zonder waterdampbarrière en isolatie. Nogmaals, dit zal weggegooid geld zijn. Daarom is het noodzakelijk om uiterst voorzichtig te zijn met informatie die op internet wordt gelezen, zorg ervoor dat u deze nogmaals controleert en niet het voorbeeld van dergelijke ‘experts’ volgt.
Ook op forums wordt vaak de vraag gesteld: “Waarom wordt het niet aanbevolen om geëxpandeerd kleibeton te gebruiken voor vloeren op de grond? Het is licht en duurzaam.” Deze vraag verdient een gedetailleerder antwoord. Ja, het is licht van gewicht en is een redelijk duurzaam materiaal. Maar tegelijkertijd is het een vreselijke warmte-isolator. Tegenwoordig zijn er veel, veel geschiktere materialen. Dit omvat geëxtrudeerd polystyreenschuim en schuimglas. Wat glas betreft, het kost bijna 2 keer meer dan polystyreen, maar is een ideale bescherming tegen knaagdieren. Zelfs moedervlekken zullen er niet doorheen kunnen breken. Dit is dus een extra garantie op gemoedsrust voor de bewoners van het huis.
En als we terugkeren naar geëxpandeerd kleibeton als materiaal, moeten we er rekening mee houden dat het erg wispelturig is. Wanneer een geëxpandeerd kleibetonmengsel wordt bereid, neemt de geëxpandeerde klei zelf veel vocht op. En hij haalt het uit het beton. En slechts een dag later, als het cement net is uitgehard, doet zich de volgende situatie voor. Poreuze geëxpandeerde klei absorbeerde vocht uit het beton. Er is een dag verstreken. Als gevolg hiervan omhult de cementmortel, een soort lijm, de geëxpandeerde klei. Dienovereenkomstig is al het vocht binnenin verstopt. Zo zal geëxpandeerd kleibeton een maand lang niet drogen, in tegenstelling tot normaal zwaar beton met granietvuller. Dit proces zal 2-3 maanden duren. En als dergelijk beton wordt gebruikt in een kelder met slechte ventilatie, zal een verdere afwerking van de vloer lange tijd niet mogelijk zijn.
Anders zal vocht, dat bij afwezigheid van een dampremmende laag uit geëxpandeerde klei zal blijven verdampen, elke afwerklaag verpesten. Ze blaast het gewoon op houten vloer, het zal gewoon opzwellen en stijgen. Als er keramische tegels worden gebruikt, zal er schimmel op de naden verschijnen en zal er een aanhoudende onaangename geur in de kamer verschijnen.
Dus als toch de beslissing wordt genomen om geëxpandeerd kleibeton te gebruiken, zal er een veel langere technologische pauze nodig zijn om het te drogen. Het is ook noodzakelijk om het vochtgehalte van de ondergrond te meten voordat de definitieve vloerbedekking wordt gelegd.
Zoals eerder vermeld, zijn er twee fundamentele benaderingen voor het creëren van vloeren op de grond. Dit is een economische en budgetvriendelijke optie. In het eerste geval wordt een polyethyleenfilm gebruikt, die op de grond wordt gelegd. Isolatie-, dekvloer- en afwerkingsmaterialen worden er al bovenop gelegd. Deze optie verdient de voorkeur in ruimtes waar dit is gepland goedkope afwerking: Goedkope keramische tegels of goedkope vloeren.
Maar als u van plan bent verwarmde vloeren te maken of een dure toplaag te leggen, dan is sparen niet langer aan te raden. De reden is dat de kans dat de folie tijdens de werkzaamheden met een gaas wordt doorbroken of met een steen wordt doorgedrukt vrij groot blijft. Daarom mag u bij het later leggen van dure vloeren niet bezuinigen op de voorbereidende fasen.
Maar op forums worden regelmatig vragen gesteld over het gebruik van film. En ze eisen een antwoord.
Is het mogelijk om zwarte polyethyleenfolie in één laag te gebruiken, niet als dampscherm, maar om te voorkomen dat beton op de grond wordt gestort? Het is goedkoop en het lijkt erop dat het beter zou zijn.
Maar vergeet niet dat het beste de vijand van het goede is. Zoals al meer dan eens is gezegd, biedt de film geen 100% dichtheid. Bij het demonteren van dergelijke constructies observeren professionele bouwers regelmatig een laag water tussen de film en het beton. Er zit altijd vocht in de grond en beton of mortel blijven altijd inerte materialen. Daarom zal het dauwpunt zich op het grensvlak bodem/beton vormen. Dienovereenkomstig zal vochtige lucht condenseren tussen de film en het beton. Dit is een natuurlijk fysiek proces.
Dit resulteert in de volgende situatie. Er is beton. Er werd een film onder gelegd. Gewoon omdat het goedkoop is. Maar er zit altijd een teveel aan vocht in beton, omdat slechts 5-10% van het water voldoende is om cement te laten uitharden. Uiteraard zit er veel meer water in de oplossing en dat moet ergens heen. Vraag: waar? Het zal niet naar boven kunnen gaan, omdat daar een dampremmende laag zal worden gelegd, en het zal niet in de grond kunnen sijpelen vanwege het gelegde polyethyleen. Dienovereenkomstig zal het water dat chemisch gebonden is in de betonconstructie nergens heen gaan en overtollig vocht condenseert in de lagen tussen het beton en de kunststoffolie.
Een vochtige omgeving met een positieve temperatuur is een ideale omgeving voor de ontwikkeling van micro-organismen. En het beton zal bedekt worden met een zwarte coating. Dit gebeurt niet altijd. Maar vaak blijkt bij het demonteren van dergelijke dekvloeren het beton volledig in zwarte en blauwe tinten te zijn geverfd. Uiteraard is er geen bijzonder gevaar voor de gezondheid van de bewoners. Bovenop zit een dampremmende laag en isolatie, bijvoorbeeld hetzelfde geëxtrudeerde polystyreen, waardoor er geen schimmels naar boven kunnen dringen. Maar beton zal op de een of andere manier werken onder moeilijke omstandigheden en de levensduur zal veel korter zijn.
Als de folie onder het beton ergens beschadigd is of als er losse voegen aanwezig zijn, zal het vocht dat uit de grond opstijgt het effect alleen maar versterken. En de film houdt vocht vast en voorkomt dat het weggaat. Dienovereenkomstig hoopt vocht zich geleidelijk op en leidt tot verschillende onaangename momenten.
Wat als zo’n film niet bestaat? Als het grondwater diep genoeg is, zal het vochtgehalte van de grond zelf ongeveer 15% zijn. De reden is capillair vocht. Het stijgt op vanaf het grondwaterpeil en verhoogt de luchtvochtigheid. Het hangt allemaal af van het type grond. Als dit zandgronden zijn, zal de hoogte van de stijging van capillair vocht niet meer dan 30 cm zijn. Als de bodems kleiachtig zijn, zal de hoogte al een meter of anderhalve zijn. Dienovereenkomstig kan de vochtigheid in het gebied van de grens tussen de grond en de dekvloer veel hoger zijn.
Aan de andere kant is de vochtigheid van de oplossing 100% op het moment van gieten. Ook al is het 90%. En zelfs met hoge luchtvochtigheid grond, er zal nog steeds overtollig vocht in terechtkomen. Op basis van de natuurkundige diffusiewetten blijkt dat na verloop van tijd het vochtgehalte van beton en grond uiteindelijk zal stabiliseren. Tot dezelfde 15%. Natuurlijk binnen verschillende situaties deze waarde kan variëren. Maar hoe lager het vochtgehalte van de betonnen dekvloer, hoe beter.
En legt u de folie, dan blijft deze luchtvochtigheid van 90% gedurende de gehele levensduur van de dekvloer behouden. Het betalen van geld zodat beton dat ook met eigen spaargeld is gekocht, onder slechtere omstandigheden zal werken, is uiteraard een onvervreemdbaar recht van de consument. Maar toch moet je dit niet doen. Dit is simpelweg niet nodig.
Toepassing van dampscherm in vloeren op de grond
Volgende vragen:
- Is het nodig om de betonnen dekvloer rond te maken bij het verplaatsen naar de muur om de waterdampbarrière niet te scheuren?
- Hoe lang moet het drogen voordat er een opgebouwde hydrodampbarrière bovenop wordt gelegd?
Feit is dat dampremmende laag, in tegenstelling tot waterdichting, geen lijm op de basis vereist. Als er een dekvloer is die dicht bij de muur grenst en het nodig is om een dampscherm te maken, dan is het belangrijkste om alle verbindingen te lijmen. Maar we moeten er rekening mee houden dat alle verbindingen van dampremmende strips zeer betrouwbaar moeten zijn.
Als gevolg hiervan wordt het membraan, wanneer het opwarmt, zeer elastisch, wikkelt het zich tegen de muur en lijkt alles goed te gaan. Maar vergeet niet dat het na korte tijd zal afkoelen. En dan zal de dampremmende laag zeker in volume afnemen en zal er een soort spanning ontstaan.
Als bij het leggen van de dekvloer niet alle hoeken tussen de muur en de vloer zijn afgerond, zal daar een leegte ontstaan. Daar is niets mis mee. Maar er bestaat een ernstig gevaar dat bij het later leggen van het gaas de dampremmende laag heel gemakkelijk en op natuurlijke wijze kan scheuren. Om dit te doen, is het voldoende om met de rand van het net de hoek te raken, er met een laars op te slaan, er steenslag in te drukken - wat dan ook. En het is onmogelijk om jezelf tegen dergelijke ongelukken te beschermen. Dit is constructie. Daarom is de opstelling van deze afronding noodzakelijk. Het zal dienen om de menselijke factor en de waarschijnlijkheid van dergelijke onvoorziene situaties tot een minimum te beperken.
Als u een ronding maakt, zullen dergelijke holtes zich niet vormen en wordt de dampremmende laag beschermd. En een willekeurige klap zal haar niets doen. De dampremmende laag zal niet scheuren, omdat er een stevige basis onder zit.
Daarom, wanneer de basis is gevormd en de dampremmende laag aan de wanden is gesoldeerd, heeft het eenvoudigweg geen zin om deze op de dekvloer te lijmen. Het is voldoende om de verbindingen te solderen. Dat wil zeggen, om de integriteit van de laag te garanderen. En dan wordt het gewoon van bovenaf geladen.
Als de dekvloer volledig droog is, kan de dampremmende laag uiteraard worden gesmolten. Het beton wordt eerst geprimerd met een bitumenprimer en vervolgens wordt een dampremmende laag gesmolten. De arbeidsintensiteit zal een orde van grootte hoger zijn, maar deze zal aan de basis worden gesoldeerd. Er zal een reden zijn om trots op jezelf te zijn en 's nachts rustig te slapen.
Maar over het algemeen kunt u beginnen met het leggen van een dampremmende laag zodra de betonnen dekvloer het gewicht van een persoon kan dragen. Het belangrijkste is om het aan de muren te solderen en ervoor te zorgen dat alle verbindingen worden gesoldeerd. En het canvas kan gewoon op het beton liggen.
Eén van de veelgestelde vragen is: “Tot welke hoogte moet ik vloeren op de grond waterdicht maken?”
Als isolatie wordt meestal Eurodakvilt gebruikt. Het wordt aan één kant verwarmd met een brander om een soort opgebouwde waterdichtheid te creëren. Het moet ook niet alleen vlak tegen de muur worden gelegd, maar ook overlappend met de muur. In dit geval kunt u uzelf beschermen tegen verschillende ongelukken, zoals vocht dat langs de muur lekt. Hierdoor wordt de gehele vloerbedekking beschermd tegen mogelijk binnendringend vocht.
Dienovereenkomstig kunt u na het aanbrengen van de waterdichting geëxtrudeerd polystyreenschuim van 30-50 mm dik als isolatie leggen. Sommige mensen denken dat dit niet genoeg is, dat er veel meer nodig is, maar in werkelijkheid is dit niet het geval.
Als de bodem geïsoleerd is, kan er eenvoudigweg niet bevriezen. En de grondtemperatuur is meestal ongeveer +5-10 Celsius. Daarom zal bij een thermische berekening, uitgaande van zelfs een verwarmde vloer met een temperatuur van 20-25 graden, het verschil niet meer dan 15 graden zijn. In dit geval werkt de muur bij verschillen tot 50 graden. Daarom 30-50 mm. Polystyreen is voldoende voor bescherming.
Terugkerend naar het leggen van de vloer, na het waterdicht maken en leggen van isolatie, wordt een dekvloer uitgevoerd. Het moet versterkt worden. Feit is dat het raadzaam is om beton te versterken bij het leggen van beton op een niet-stijve ondergrond, bijvoorbeeld isolatie, polystyreenschuim, minerale wol of zand. Dit helpt alle mogelijke nuances van oneffenheden te compenseren.
Het is aan de bovenkant van de dekvloer dat het noodzakelijk is om een dampscherm uit te voeren. Waterdichting wordt een paar centimeter hoger uitgevoerd. Het wordt op een isolatielaag gelegd om het te beschermen tegen nat beton. Houd er rekening mee dat PSB-schuim bang is voor een alkalisch milieu. En cement is juist een alkalisch medium. Dienovereenkomstig zal het bij contact worden vernietigd. Maar als u geëxtrudeerd polystyreenschuim gebruikt, heeft het helemaal geen film nodig. Dit materiaal is veel betrouwbaarder van kwaliteit en is gemaakt met behulp van duurdere technologie. U hoeft zich dus nergens zorgen over te maken als de film niet is geïnstalleerd. Zelfs bij de daaropvolgende demontage na een lange periode werden er nooit tekenen van corrosie of incompatibiliteit waargenomen.
Dienovereenkomstig is deze film volkomen onnodig. Bovendien is eurodakvilt momenteel aan beide zijden voorzien van een folie, zodat de lagen niet aan elkaar plakken en langer bewaard kunnen worden. En na installatie behoudt deze film zijn integriteit, dus er is geen extra coating nodig. Het volstaat om geëxtrudeerd polystyreenschuim op een dampscherm van eurodakvilt te leggen, en daar kunt u stoppen.
Bovendien zal de extra film zeker worden beschadigd door de fittingen of buizen die in de dekvloer worden gelegd.
Wandisolatie met polystyreenschuim
De thermische isolatielaag is 50 mm geëxpandeerd polystyreen, eenvoudig gelegd en het is niet nodig om deze extra vast te maken of te lijmen, en absoluut niet. Feit is dat wanneer de dekvloer er bovenop wordt gemaakt, ongeveer 5 cm, het gewicht ongeveer 400 kg per vierkante meter zal zijn. Er kan dus niets gebeuren. Geëxpandeerd polystyreenschuim zal niet lager vallen dan de dampremmende laag. De stropdas drukt hem zo strak aan dat extra sluitingen simpelweg niet nodig zijn.
Het aanbrengen van isolatie op de muur is niet altijd nodig. Meestal is externe isolatie van de basis voldoende. Maar in sommige gevallen is het mogelijk om polystyreenschuim niet alleen op het vloeroppervlak te leggen, maar ook op het niveau van de dekvloer. Hierdoor wordt het pad van koude lucht langs de muur verlengd. Dienovereenkomstig zal het meer tijd hebben om op te warmen. Het gebruik ervan is uitsluitend afhankelijk van het project en de externe isolatie. Als dit niet is voorzien, is het niet nodig om polystyreenschuim te gebruiken.
Maar het is de moeite waard om dempertape langs de randen te leggen. Bovendien, zelfs vóór het leggen van polystyreenschuim. Het compenseert de vervorming van de dekvloer als gevolg van temperatuurverschillen. Dit is vooral belangrijk bij het leggen van verwarmde vloeren. Ze worden verwarmd tot 25 graden, waardoor de dekvloer groter wordt. De dempertape compenseert deze veranderingen, maar piepschuim compenseert niet volledig. Het kan krimpen, maar het zal niet langer in staat zijn zijn vorige volume terug te krijgen. Geschuimd polyethyleen of dempertape kan het volume herstellen. Dit is belangrijk zodat er geen vuil tussen het beton en het beton terechtkomt.
Controleer daarom zeker het project om na te gaan of er extra isolatie nodig is. Zo ja, dan is het beter om polystyreenschuim te leggen, zo niet, dan kun je het zonder doen.
Is het nodig om versterkt gaas te lassen (breien)? Bij het leggen van een betonnen dekvloer op de isolatie wordt een gaas met een celgrootte van 100x100 en een diameter van 3 mm gebruikt. Er is een mening dat het moet worden gelast of vastgebonden en vervolgens moet worden gevuld met een oplossing.
Maar het gaas is geen dragend element in de volle zin van het woord. Het is noodzakelijk om vervormingen in de dekvloer te compenseren, zodat bij betonvervorming en scheuren, krimp de dekvloer niet op drijvende ijsschotsen gaat lijken. Dat wil zeggen dat wapening nodig is om ervoor te zorgen dat de dekvloer altijd vlak ligt. En zelfs als er microscheurtjes verschijnen, hoeft u zich nergens zorgen over te maken.
Het leggen van leidingen in vloeren op de grond
Wat te doen als er leidingen in de dekvloer worden gelegd? Hoe kunt u ze beveiligen? Is het de moeite waard om ze aan het wapeningsnet te bevestigen of moeten ze misschien veel beter worden versterkt? Op internet staat zelfs het advies om alle lagen, inclusief hydro- en dampschermen, te doorbreken en bevestigingsmiddelen aan te brengen bij de betonvoorbereiding.
Er rijst een volkomen natuurlijke vraag. Hoe zullen deze lagen in dit geval hun functies uitvoeren? Het antwoord is ook eenvoudig: helemaal niet. Luister daarom niet naar gekke tips. Zelfs 15 jaar geleden, toen vloeren op de grond net populair werden, werden alle materialen geïmporteerd uit Duitsland. Vervolgens werd een film als dampremmende laag gelegd en werd er wit schuimplastic bovenop geplaatst. Er zaten puistjes op en er werden pijpen tussen gelegd. Bij een glad oppervlak werden kunststof bevestigingsmiddelen gebruikt, maar deze werden zo vastgemaakt dat ze de waterdampbarrière niet bereikten. Blijkbaar ontstaat dergelijk advies wanneer iemand het proces van het leggen van vloeren op de grond ziet, maar niet precies begrijpt hoe het moet. Niemand bevestigt ooit buizen door alle lagen heen.
Buisbevestigingsmiddelen zijn uitsluitend nodig om de buizen vast te zetten tijdens het storten van de dekvloer. Het is noodzakelijk dat de leidingen niet weg bewegen van de in het ontwerp gespecificeerde posities. Er zijn daar geen grote ladingen, dus er zijn geen speciale inspanningen nodig om de leidingen vast te zetten.
Wat de verwarmings- en waterleidingen betreft, deze moeten bedekt zijn met mirilon. Feit is dat deze buizen veel groter zijn dan vloerverwarmingsbuizen en dat ze niet alleen van formaat veranderen door temperatuurveranderingen, maar ook als gevolg van waterslag. Zodra de kranen worden geopend, ontstaat er een micro-waterslag door de leiding, waardoor de leiding groter wordt. Daarom moet ze deze kans krijgen. Anders barst de leiding op een zwakke plek. Dit is vooral merkbaar na een lange afwezigheid van bewoners in het huis, en zodra het warme water wordt ingeschakeld, zal de leiding aanzienlijk uitzetten.
Maar in dit geval blijft er een kleine ruimte over boven de buis tot aan de bovenkant van de dekvloer. Om te voorkomen dat een dunne laag dekvloer wordt vernietigd door lopen en andere belastingen op de vloer, is het de moeite waard om te leggen gips gaas over de buizen, bij voorkeur in twee lagen. In dit geval beschermt het de betonnen dekvloer tegen vernietiging.
Het wordt noodzakelijk geacht om bovenop de verwarmde vloerbuizen een dekvloer van 5 cm dik aan te brengen. Er bestaat eigenlijk geen consensus over deze kwestie. Als we de fysica van de werking van verwarmde vloeren en de vectoren van warmteverdeling beschouwen, dan ontstaat de volgende situatie. Vanuit elke buis bedekt de warmte een specifiek vloeroppervlak. Tegelijkertijd is het goed als de verwarmingssectoren elkaar overlappen. In een dergelijke situatie warmt de vloer gelijkmatig op, waardoor het zeer prettig lopen is.
Maar als je de dikte van de dekvloer verkleint, ontstaat het zogenaamde ‘zebra-effect’. In wezen bestaat het uit afwisselende stroken koude en warme vloeren. Feit is dat de leidingen niet de gehele vloer verwarmen, maar alleen het oppervlak direct boven de leidingen. Als gevolg hiervan wordt het lopen op de vloer een spel van ‘een warm plekje zoeken’. De ene stap is warm, de volgende is koud.
Dit effect manifesteert zich uitsluitend sterk tijdens de eerste fasen van het gebruik van de vloer. Wanneer het verwarmingssysteem lange tijd in werking is, wordt deze zebra waterpas gezet vanwege de horizontale warmteverdeling en zijn temperatuurveranderingen veel minder voelbaar.
Juist om de temperatuurschommelingen te minimaliseren is een bepaalde dikte van de dekvloer noodzakelijk. Als er een afstand van 15 cm tussen de buizen is, moet de dekvloer ongeveer 4 cm dik zijn. Daarbovenop komt er bijvoorbeeld nog een centimeter keramische tegels en dit is voldoende. Als de buissteek groter is, moet de dikte van de dekvloer toenemen. Maar zelfs als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal het temperatuurverschil na verloop van tijd verdwijnen.
Aan de andere kant, als je een betonnen dekvloer maakt die te dik is, zal het veel meer energie nodig hebben om deze op te warmen. Dit zal de traagheid van de vloer en de opwarmtijd vergroten. Maar als er permanent mensen in huis wonen, wordt na verloop van tijd een bepaalde temperatuur bereikt, worden sensoren geactiveerd en wordt het systeem uitgeschakeld. De dikte van de dekvloer op de vloer mag dus niet groter zijn dan 7 cm.
Er is een mening dat het vóór het gieten van de oplossing noodzakelijk is om de vloerverwarmingsbuizen tot de maximale temperatuur te verwarmen. In dit geval worden de leidingen zoveel mogelijk uitgezet. En vervolgens, wanneer de dekvloer uithardt, zullen de buizen niet door de vloer breken en uitzetten als gevolg van de temperatuur. Maar dit is ook een advies uit de categorie: ‘Ik hoorde een bel, maar ik weet niet waar die is.’ Het is noodzakelijk dat de vloer voortdurend onder druk staat. Maar het is niet nodig om het op te warmen. Feit is dat cementstof overal kan komen. Daarom gebruiken ze in eerste instantie een tijdelijke ketel of zelfs hout verwarming. Er kan dus geen sprake zijn van het starten van een verwarmd vloersysteem. Hij is gewoon niet gemonteerd. In het stookhok kunnen de werkzaamheden nog doorgaan. Dus hoe zit het met het opstarten van de apparatuur tijdens de generaal? bouwwerkzaamheden er is gewoon geen vraag.
Daarom is het verkeerd om met een vloerverwarmingssysteem te beginnen voordat alle bouwwerkzaamheden zijn voltooid. Vergeet dat ook niet te veel hoge temperatuur helemaal niet nuttig voor betonnen dekvloeren. Het krijgt niet de maximale sterkte en verliest te snel vocht. Daarom wordt er een sauna in de kamer gecreëerd en dit zal niet tot iets goeds leiden.
Vloerleidingen voor warm water moeten onder druk staan. Ze zullen inderdaad groter worden, maar dankzij dit zullen alle lussen hun plaats innemen. Bovendien zal het in een situatie waarin iemand een gat in de vloer slaat, bijvoorbeeld door met een boorhamer een gat in de vloer te slaan om iets vast te zetten, onmiddellijk duidelijk worden. De naald van de manometer zakt onmiddellijk, wat een lage druk in het systeem aangeeft, en de huurder kan de locatie van de doorbraak snel bepalen door het straaltje water dat uit de leiding schiet en de natte plek op de vloer. Hier zijn twee redenen waarom leidingen op werkdruk moeten staan. Maar het heeft geen zin om opzettelijk de temperatuur te verhogen bij het gieten van de dekvloer.
Het leggen van keramische tegels en porcellanato
Nu is er een algemene mode om de duurste oplossingen, vooral elastische lijmen, te gebruiken voor het leggen van keramische tegels en porselein. Maar dit is absoluut zinloos. Feit is dat deze dure lijmen op dezelfde manier uitzetten met de temperatuur als goedkopere lijmen. Ze zijn allemaal gemaakt op basis van cement, dat wil zeggen dat als de cementmortel door verwarming met 1 mm uitzet, de duurdere lijm ook met 1 mm in omvang toeneemt.
Maar het is nog steeds de moeite waard om een speciaal additief aan de cementmortel voor dekvloer toe te voegen. Het wordt gedaan om de functies van een postifier uit te voeren en tegen dezelfde kosten een hogere kwaliteit beton te verkrijgen. Hier moet je werken op basis van de regel: de onderliggende basis moet een hogere kwaliteit hebben dan de bovenste lagen. Dit voorkomt delaminatie en zorgt voor een normaal ligament. Daarom mag het merk van de oplossing niet lager zijn dan M-50 of M-70. Dit is nodig zodat de tegel normaal kan worden gebruikt en niet van de vloer kan vliegen. Dit is de enige beperking en er zijn geen aanvullende eisen of aanvullende maatregelen om de cementlijm te versterken. Zelfs gewoon cement lijm zal minimaal 10 jaar zonder klachten dienen.
Alternatieven voor begane grond
Als je aan al deze voorwaarden voldoet en zorgvuldig de creatie van een vloerpasteitje op de grond benadert, dan wordt het een zeer betrouwbare basis voor alle toekomstige afwerking van de kamer.
Helaas is het mogelijk dat de bodem onstabiel is. In dit geval kunnen zich verschillende onvoorziene problemen voordoen. Een van de meest opvallende voorbeelden is bodemdaling. Je hoeft je alleen maar voor te stellen hoe na enige tijd de renovatie is voltooid, de vloer sterk doorzakt en de plinten aan de muur blijven hangen. Het is onaangenaam en eng. Daarom is het in sommige gevallen de moeite waard om na te denken over alternatieve oplossingen.
Als we teruggaan naar het begin en het hele schema voor het installeren van vloeren op de grond onthouden, blijkt dat het meeste werk gericht is op de voorbereiding van het leggen van een waterdampscherm. En er bovenop worden isolatie, verwarmde vloeren, communicatie en cementdekvloer gelegd.
Dus elke verzakking van de vloer en eventuele mogelijke problemen vaak mee geassocieerd onjuiste voorbereiding of problemen met de bodem. Om dergelijke situaties te voorkomen, kunt u monolithische platen gebruiken in plaats van opvulling en mager beton. Maar in tegenstelling tot ronde holle panelen worden ze niet op de basis van de fundering gelegd, maar maken ze er deel van uit. Daarom is er eenvoudigweg geen probleem als de ankers gaan roesten en de integriteit ervan wordt aangetast. Bovenop deze plaat worden de waterdampbarrière en alle daaropvolgende werkzaamheden uitgevoerd.
In tegenstelling tot onverharde vloeren vereist een monolithische fundering veel lagere bouwkosten. De dikte mag slechts ongeveer 10 cm zijn. Bovendien kan deze coating direct tijdens het leggen van de fundering worden gevormd. Zo krijgt u in plaats van veel gesplitste platen één enkele schijf. De sterkte- en prestatiekenmerken zullen in dit geval veel hoger zijn.
Maar hoe moet je dit doen? Het is eigenlijk heel simpel. Bij het leggen van de fundering in de fase van het maken van de bekisting, is het noodzakelijk om een basis voor een dergelijke plaat te maken. Het enige dat tussen de grond en de mat overblijft, is een beschermende ruimte. De bekisting kan permanent worden gemaakt en onder de vloer worden achtergelaten nadat alle werkzaamheden zijn voltooid. Ze kan gemakkelijk rotten. Aan de andere kant kan de bodem de rol van bekisting spelen. Het kan van alles zijn, zolang de bouwers maar de mogelijkheid hebben om erop te lopen en hun werk te doen. Maar het vereist geen speciale laag-voor-laag-verdichting. Het enige is dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat er een beschermlaag van minimaal 20 mm beschermende ruimte zit tussen de toekomstige plaat en de grond. Er wordt een wapeningsnet bovenop gelegd en alles wordt gebetonneerd.
Maar deze procedure heeft ook zijn nadelen. Allereerst dit hoog verbruik planken voor bekisting. Of je zult een vrij groot volume grond onder de monoliet moeten vullen. Natuurlijk kun je het zonder aarde doen door het bord op te offeren. Aan de andere kant is het soms veel goedkoper om de grond te vullen. De enige vraag is welke optie vanuit financieel oogpunt winstgevender zal zijn. Om geld te besparen kun je trouwens de bekistingsplaten meerdere keren gebruiken, waarbij je de fundering in fasen giet. Nadat je een deel van de fundering hebt voltooid, kun je de planken verwijderen en doorgaan naar de volgende fase. Het verbruik van het bord, en dus het geld voor de aankoop ervan, zal dus meerdere malen minder zijn.
Bij het storten van het rooster kunt u wapening van ongeveer een meter lang op het vlak van de plaat achterlaten. Vervolgens zal de oplossing, nadat deze is opgedroogd, buigen en een verbinding en een extra bevestigingselement van de monolithische plaat worden, precies op de plaatsen die de grootste belasting dragen.
Maar in dit geval is het, net als bij vloeren op de grond, belangrijk om vooraf alle communicatie te regelen. Het is verplicht om de waterdruk te controleren en rioolbuizen. Als er een fout wordt gemaakt, kunnen de financiële kosten van reparaties zeer, zeer groot zijn.
Over het algemeen hangt de keuze voor een vloerbedekking af van veel verschillende factoren. Dus als er vrije ruimte is tot aan de vloer van de eerste verdieping en het mogelijk is om ventilatieopeningen te installeren, dan de beste optie zal het gebruik van ronde holle platen zijn. Anders is het niet nodig om geld te besparen en is het beter om de technologie van vloerbedekking op de grond te gebruiken. Als de bodem onstabiel is, is het de moeite waard om andere technologieën te gebruiken om problemen te voorkomen. De keuze blijft altijd bij de opdrachtgever. Maar een overleg met een specialist zal u helpen fouten te voorkomen en kwaliteitswerk uit te voeren aan de fundering en vloeren van het huis. Dit is de basis voor alle toekomstige decoratie van de kamer.
Sommigen zeggen misschien dat betonnen dekvloeren niet bijzonder betrouwbaar zijn en altijd koud blijven. En de voordelen ervan zijn misschien efficiëntie, ecologische netheid en brandwerendheid. Dit was voorheen het geval, maar het gebruik van moderne materialen en geavanceerde technologieën maakt de levensduur en betrouwbaarheid van de dekvloer aanzienlijk hoger, en warmte-isolatoren zorgen voor een comfortabele oppervlaktetemperatuur.
Een betonnen dekvloer op de grond leggen is niet altijd een rationele oplossing. Er zijn bepaalde beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:
- ontbreken van een kelder of begane grond;
- het voorkomen van grondwater op een diepte van minimaal 4-5 meter;
- de aanwezigheid van verwarming in het huis, omdat bevriezing van de grond kan leiden tot vervorming van de dekvloer als gevolg van de hogere belasting van de fundering.
Ik heb besloten om er een betonnen vloer op te maken bodem fundering, moet u ervoor zorgen dat het huis geen overstromingsgevaar loopt. U kunt pas beginnen met het plaatsen van de dekvloer nadat de wanden en het dak van de constructie zijn geplaatst.
Een betonverharding op een aarden ondergrond bestaat uit meerdere lagen die elk presteren belangrijke functie. Lagen zijn gemaakt van verschillende materialen; in de regel bevat de "taart" de volgende componenten:
- zandlaag;
- steenslag- of grindlaag;
- waterdicht materiaal;
- ruwe betonnen vloer;
- stoom- en warmte-isolatielaag;
- schone betonvloer.
De afwerkvloerbedekking kan elk in de handel verkrijgbaar materiaal zijn dat voldoet stilistische richting interieur en past het meest harmonieus in het ontwerp van de woning.
Begin in geen geval met het rechtstreeks op de grond storten van beton, omdat de eerste twee lagen van de “taart” het binnendringen van vocht uit de grond in de vloerbedekking voorkomen, wat kan gebeuren door capillaire werking. Het maken van een betonnen dekvloer is niet het gemakkelijkste of snelste proces. De grootste moeilijkheid is dat het werk in verschillende fasen plaatsvindt. Er hoeft niet te worden bezuinigd, want het eindresultaat moet een hoogwaardige coating zijn die niet gevoelig is voor stofvorming, afgedicht is en bestand is tegen belastingen.
De gelaagde structuur is de sleutel tot een lange levensduur van de dekvloer en de slijtvastheid ervan. Moderne technologie voor het maken van een betonnen dekvloer kan worden onderverdeeld in twee grote fasen: voorbereidende werkzaamheden en de daadwerkelijke installatie betonnen bekleding. Elk van deze fasen bestaat uit verschillende delen.
Video - Vloerbalk op de grond
Voorbereiding voor het leggen van een betonnen dekvloer op de grond
Voorbereidende werkzaamheden – verplichte fase bij het maken van een betonvloer nemen ze het leeuwendeel van de tijd in beslag bij het aanbrengen van de dekvloer. Maar het is onmogelijk om zonder hen te doen, tenzij je natuurlijk een resultaat van lage kwaliteit wilt krijgen.
Filterlaag
Allereerst is het noodzakelijk om de verdichting van de aarde in de basis aan te pakken, wat de verzakking ervan en dienovereenkomstig het mogelijke scheuren van de dekvloer zal helpen voorkomen. Betonvloeren op de grond worden vaak in combinatie met strip fundering minimaal 1-1,5 meter diep, binnen gevuld met zand.
Maar deze aanpak is niet acceptabel als het huis op een kleiperceel staat. Klei houdt immers vocht vast, dus als er zand in de fundering zit, zal er stagnatie van water ontstaan en zal er een echte "vijver" onder het gebouw verschijnen. Daarom is in kleigebieden drainage nodig.
De meest optimale procedure in dit geval is de volgende:
- De klei die wordt gewonnen tijdens het maken van de put wordt gevuld met het onderste deel;
- Interne thermische isolatie van het huis en externe isolatie van de fundering worden uitgevoerd. Deze acties zijn gericht op het egaliseren van de grond, zelfs als er geen verwarming in het gebouw is;
- grind wordt op de voorbereide grond gegoten en vervolgens grondig verdicht. De kwaliteit van de verdichting is in dit geval erg belangrijk waar we het over hebben over het voorkomen van de vorming van holtes. Het wordt uitgevoerd met behulp van speciale stopmechanismen;
- zand wordt op het grind gegoten, dat ook zorgvuldig wordt verdicht en gladgemaakt.
De dikte van de filterlaag is afhankelijk van de eigenschappen van de grond; zand- en grindbedden zijn elk niet dikker dan 15-20 cm.
Waterdichtingslaag en ruwe dekvloer
Nadat u de fundering heeft gevuld, kunt u beginnen met het regelen van de waterdichting van de toekomstige dekvloer. De meest populaire materialen voor dit doel zijn polyvinylchloride en bitumen-polymeermembranen. Als het vochtniveau voor het huis binnen de normale grenzen ligt, kun je rondkomen met een gewone polyethyleenfilm van 250 micron dik, die in twee lagen wordt gelegd.
De randen van het waterdichtingsmateriaal moeten iets hoger zijn dan het verwachte niveau van de afgewerkte betonnen dekvloer. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het leggen van waterdichting in de hoeken, omdat vocht daardoor het vaakst binnendringt. Als het materiaal de omtrek van de kamer niet volledig bedekt, overlappen de elementen elkaar en worden ze met tape vastgezet.
Het optimale materiaal voor een ruwe dekvloer is “mager” beton, waaraan steenslag is toegevoegd. Het resulterende oppervlak hoeft niet perfect vlak te zijn en er worden geen hoge eisen aan gesteld. Het is voldoende als het geen hoogteverschillen van meer dan 4 mm heeft. In dit geval moet de dikte ongeveer 4 cm zijn.
Thermische isolatielaag
Isolatie van een betonnen dekvloer is een belangrijke fase, daarom wordt er veel aandacht besteed aan de keuze van thermisch isolatiemateriaal. Hij moet de volgende kwaliteiten hebben:
- hoge sterkte;
- lage thermische geleidbaarheid;
- brandwerendheid;
- gebruiksgemak.
Meestal wordt de voorkeur gegeven aan schuim, polystyreenschuim of een laag minerale wol. Vereiste dikte Het materiaal wordt bepaald door de locatie van het huis. Bijvoorbeeld, binnen middelste baan In Rusland kunnen platen van 10 cm dik worden gebruikt voor isolatie;
Het gelegde thermische isolatiemateriaal moet bovenaan worden bedekt met een polyethyleenfilm, die tegelijkertijd twee doelen dient: het voorkomt het binnendringen van betonmortel in de ruimte tussen de isolatie-elementen en zorgt voor een dampremmende laag.
Stadia van het plaatsen van een betonnen dekvloer op de grond
Voorbereidende werkzaamheden eindigen na het aanbrengen van de thermische isolatielaag. U kunt echter niet meteen doorgaan met het storten van beton - u moet zorgen voor de sterkte en betrouwbaarheid van de toekomstige constructie.
Versterking van de dekvloer
De volgende stap is het leggen van wapening, waardoor de betoncoating extra sterkte en duurzaamheid krijgt. Traditioneel wordt hiervoor wegengaas gebruikt; de diameter van de schorsstaven varieert tussen 5-6 mm. De afmetingen van de cellen zijn 100*100 mm of 150*150 mm. Een dergelijke versterking voorkomt het verschijnen van scheuren in de dekvloer tijdens krimp.
Het beste kun je de verstevigingslaag enkele centimeters erboven plaatsen thermisch isolatiemateriaal, omdat het op deze manier in de betonnen bekleding terechtkomt. Als de operationele belasting van de vloeren erg hoog is, wordt een verstevigingskooi gebruikt om ze te versterken.
Op de foto is duidelijk het gaas te zien dat op de waterdichting is gelegd
Bekisting maken
Voordat de constructie van de definitieve betondekvloer begint, worden geleiders en bekisting geïnstalleerd. Met deze technologie kunt u een bepaald niveau nauwkeuriger handhaven. Het beschikbare gebied is verdeeld in gelijke secties, waarvan de breedte niet groter is dan 2 m. Hierna worden geleiders geïnstalleerd, hun hoogte moet overeenkomen met het gewenste niveau van de dekvloer. De geleiders worden bevestigd met behulp van een cementoplossing waaraan klei en zand worden toegevoegd.
Vervolgens wordt in de ruimte tussen de geleiders een bekisting gelegd, waardoor de basis in rechthoekige delen wordt verdeeld, die vervolgens worden gevuld cementmortel. De geleiders en bekisting worden op het gewenste niveau gebracht en horizontaal genivelleerd, wat dient als garantie voor de gelijkmatigheid van de toekomstige coating. Na het storten worden ze uit het beton verwijderd, wat vrij lastig is om dit te vereenvoudigen dit proces ze zijn bedekt met speciale olie.
Om een monolithisch oppervlak te verkrijgen, wordt de dekvloer in verschillende passen gegoten:
- het werk begint vanuit de hoek aan de andere kant van de deur. Na het vullen van meerdere rechthoeken wordt de oplossing met een spatel over het hele gebied verdeeld;
- dan komt het moment voor het grof egaliseren, dat wordt uitgevoerd met bewegingen naar u toe, terwijl overtollig beton wordt verwijderd;
- in de behandelde gebieden worden de bekisting en geleiders verwijderd en worden de resulterende holtes opgevuld met een cementmengsel.
Deze procedure wordt voortgezet totdat het gehele vloeroppervlak is gevuld. Om het betonoppervlak te verdichten, kunt u een speciale vibrator gebruiken, die het proces versnelt en alle holtes verwijdert. Wanneer de dekvloer volledig klaar en geëgaliseerd is, wordt deze 3-4 weken onder folie gehouden en periodiek bevochtigd. Over het afgewerkte monolithische oppervlak kan een egalisatiedekvloer van beton M-100 en hoger worden gegoten.
Het maken van een dekvloer op de grond is een taak die zelfs thuisvakmensen kunnen uitvoeren. Moderne technologie Het proces wordt zoveel mogelijk vereenvoudigd, het belangrijkste is om de werkfasen te volgen, alles efficiënt te doen en te luisteren naar het advies van specialisten:
- Het niveau van de dekvloer wordt ingesteld rekening houdend met bestaande of geplande deuropeningen. Niveaumarkeringen moeten langs de gehele omtrek van de basis worden aangebracht. Uitgerekte koorden helpen de oriëntatie gemakkelijker te maken;
- als er een kleilaag bij de voorbereidende werkzaamheden betrokken is, moet deze worden bevochtigd en vervolgens worden verdicht - een dergelijk obstakel zal voor grondwater bijna onoverkomelijk worden;
- betonnen dekvloer op een aarden basis - een meerlaagse "taart", waarbij elk van de lagen zorgvuldig horizontaal moet worden uitgelijnd;
- de thermische isolatie-eigenschappen van een betonvloer kunnen worden verbeterd met behulp van een geëxpandeerde klei-, kurk- of multiplexlaag;
- de dikte van de ruwe dekvloer moet ongeveer 8 cm zijn en de thermische isolatielaag moet minimaal 10 cm zijn;
- bij het maken van een verstevigingsframe voor een betonnen vloer die bestand moet zijn tegen zware operationele belastingen, kunt u het beste staven met een diameter van 8 mm gebruiken;
- Het betonoppervlak is gevoelig voor scheuren; dilatatievoegen. Na het snijden moeten ze worden verzegeld;
- Om het verschijnen van stof op de dekvloer te voorkomen, worden speciale impregnaties gebruikt, die uiterlijk 7 uur na het verdichten van de betonlaag worden aangebracht.
Het is erg belangrijk om hoogwaardige materialen te gebruiken bij het aanbrengen van een betonnen dekvloer, vooral voor de "vulling", dat wil zeggen isolatie en waterdichting. Als ze falen, verliest de hele constructie zijn kracht en zal deze niet lang meegaan. U moet niet besparen op dekvloermaterialen, anders moet u later aanzienlijk meer geld uitgeven aan reparaties.
Het resultaat van vakkundig werken met hoogwaardige materialen zal de uitstraling zijn van een betrouwbare en duurzame betonvloer. Het is niet alleen bestand tegen hoge bedrijfsbelastingen, maar zal ook dienen als een ideale basis voor het toepassen van een van de volgende toepassingen afwerking coatings gepresenteerd op de moderne markt.
Vloeren met goed geregeld betonnen dekvloer zal meer dan een jaar of zelfs decennia duren. Observeren technologische volgorde en met de nodige aandacht voor al zijn fasen, kan zelfs een amateur met een zeer bescheiden kennis van het reparatieproces en minimale vaardigheden overweg met het maken van de dekvloer.
Tafels
| Beton kwaliteit | Massasamenstelling, C:P:SH, kg | Volumetrische samenstelling per 10 liter cement P/Shch, l | |
|---|---|---|---|
| 100 | 1: 4,6: 7,0 | 41/61 | 78 |
| 150 | 1: 3,5: 5,7 | 32/50 | 64 |
| 200 | 1: 2,8: 4,8 | 25/42 | 54 |
| 250 | 1: 2,1: 3,9 | 19/34 | 43 |
| 300 | 1: 1,9: 3,7 | 17/32 | 41 |
| 400 | 1: 1,2: 2,7 | 11/24 | 31 |
| 450 | 1: 1,1: 2,5 | 10/22 | 29 |
| Beton kwaliteit | Massasamenstelling C:P:SH, kg | Volumetrische samenstelling per 10 liter cement P/Shch, l | Hoeveelheid beton uit 10 liter cement, l |
|---|---|---|---|
| 100 | 1: 5,8: 8,1 | 53/71 | 90 |
| 150 | 1: 4,5: 6,6 | 40/58 | 73 |
| 200 | 1: 3,5: 5,6 | 32/49 | 62 |
| 250 | 1: 2,6: 4,5 | 24/39 | 50 |
| 300 | 1: 2,4: 4,3 | 22/37 | 47 |
| 400 | 1: 1,6: 3,2 | 14/28 | 36 |
| 450 | 1: 1,4: 2,9 | 12/25 | 32 |
| Schuimplastic | Polyurethaanschuim | Min. bord |
|---|---|---|
| Open celstructuur | Er is zowel een open als een gesloten celstructuur | Vezels die willekeurig in verticale en horizontale richtingen zijn geplaatst |
| Slechte vochtdoorlaatbaarheid | Bijna ondoordringbaar voor vocht | Neemt vrijwel geen vocht op |
| Lichtgewicht materiaal | Lichtgewicht materiaal | Middellicht materiaal |
| Gemiddelde sterkte | Lage sterkte | Lage/gemiddelde sterkte |
| Gemiddelde druksterkte | Lage druksterkte | Lage tot gemiddelde druksterkte |
| Niet giftig | Niet giftig, stoot koolmonoxide en kooldioxide uit bij een temperatuur van 500 graden | Niet giftig |
| Niet geschikt voor gebruik onder hoge belasting | Niet alle platen zijn geschikt voor gebruik onder hoge belastingen |
Onder bepaalde bouwomstandigheden kunnen begane grondvloeren een economischere en duurzamere optie zijn dan andere soorten vloeren. Wat zijn deze voorwaarden? Het is duidelijk dat dichte grondlagen zonder organisch materiaal, die als basis voor de vloeren zouden dienen, zich op een aanvaardbare diepte moeten bevinden, zodat de aanvulling niet te dik blijkt te zijn. De hoogte van de bulkgrondlaag (zand, steenslag, maar ook zandleem en leem met laag grondwater) mag niet groter zijn dan 0,6 meter, omdat een grote dijk tijdens bedrijf te veel zal krimpen. Als er geschikte geologische omstandigheden bestaan, hoeft u alleen nog maar de vloeren zo te ontwerpen dat deze de woonruimte van het huis op betrouwbare wijze beschermen tegen vocht en kou. Laten we eerst eens kijken naar de meest economische optie voor vloerbedekking op de grond voor een privéwoning.
Voordelige optie zonder isolatielaag
Het wordt aanbevolen om elke vloerbedekking op de grond te combineren met externe isolatie van de muur, basis en fundering onder het vloerniveau van minimaal 1 meter. Hierdoor wordt bevriezing van de fundering geëlimineerd, evenals een aanzienlijke koudebrug van het gebouw via de vloeren, de bodem en vervolgens naar de fundering en de buitenlucht.
De normen vereisen een iets andere isolatieoptie: het leggen van isolatie onder de bodem van de vloeren langs de muren in een strook van 0,8 meter breed, en de warmteoverdrachtsweerstand van deze isolatie mag niet lager zijn dan die van de muren. Die. er wordt een koudebrug via de vloeren langs de grond naar de fundering verwijderd.
Zo zorgt de verticale thermische isolatie van de fundering en de kelder langs de omtrek van het huis ervoor dat de grondlaag onder de vloer thermisch geïsoleerd is van de straat. De bovenste grondlagen onder de vloer worden verwarmd door de warmte van het huis, terwijl het warmteverlies via de vloer de wettelijke vereisten niet mag overschrijden. Dergelijke vloeren kunnen natuurlijk niet warm worden genoemd. Het ontwerp heeft echter het bestaansrecht zonder een speciale isolatielaag onder het gehele oppervlak van de vloeren.
De figuur toont een typisch ontwerp voor het verbinden van eenvoudige vloeren op de grond en een muur met een fundering.
Hier 2 is continue waterdichting.
3 – fundering en plint.
4-5 – pleisterlaag.
6 – blind gebied.
9 – verdieping op de grond.
De warmteabsorptie van vloeren mag de standaardvereisten niet overschrijden - niet meer dan 12 W/m2*deg voor woongebouwen. Met andere woorden, de snelheid waarmee warmte door de vloer wordt geabsorbeerd, bijvoorbeeld van de voet van een persoon, mag niet te hoog zijn, zodat de vloer er niet ‘ijzig’ uitziet. Daarom moeten in dit ontwerp materialen met een lage thermische geleidbaarheid worden gebruikt voor de vloerbedekking en dekvloer. Aanbevolen om te gebruiken houten parket, tapijt, dik linoleum.
De dekvloer wordt uitgevoerd economische optie- droge dekvloer op een egaliserende zandlaag. Er wordt gebruik gemaakt van een dubbele gipsvezelplaat. Voor dergelijke vloeren is het raadzaam om geëxpandeerd kleizand te gebruiken, dat een lagere thermische geleidbaarheidscoëfficiënt heeft, waardoor de warmteabsorptie van de vloer alleen maar wordt verminderd.
Hoe maak je eenvoudige vloeren op de grond?
Over het algemeen wordt het creëren van economische vloeren op de grond als volgt uitgevoerd.
- Het opvullen gebeurt met aarde en vervolgens met grof steenslag. Elke laag en steenslag moet worden verdicht mechanisch diepgaand. Om de vereiste verdichtingsdichtheid te bereiken, is steenslag nodig.
- De betonvoorbereiding van de vloerbasis gebeurt - een laag beton van 6 cm, betonklasse B22.5. Voordat beton wordt gestort, wordt er een plastic folie op de grond gelegd, zodat de grond niet direct water uit het beton opneemt.
- De waterdichting is geïnstalleerd - het membraan overlapt, wikkelt zich rond de wanden en vormt een onlosmakelijke waterdampbarrière met horizontale waterdichting van de fundering. De kwaliteit van deze isolatie wordt eerst gecontroleerd.
- Er wordt een egalisatielaag van zand (perliet, geëxpandeerd kleizand) van 50 - 100 mm dik, maar niet meer, gegoten.
Het diagram laat zien:
1,2,3 – vloerbedekking.
4.5 – droge dekvloer.
6 – egaliseren van zandbedden.
7, 8,9,10 – pijpleiding in een metalen behuizing vastgezet met pluggen.
11 – membraanwaterdichting.
12 – betonnen basis
13 – verdichte grond
- De geprefabriceerde dekvloer wordt droog gelegd. - lees meer.
- De dekvloer wordt geplamuurd en de vloerbedekking wordt erop gelegd. De dekvloer wordt zwevend gemaakt en langs de omtrek van de muur gescheiden door een randstrook in een opening van 10 mm.
- zonder verwarming, op een isolatielaag, geëxtrudeerd polystyreenschuim met een dikte van 7 cm (minstens aanbevolen om het algehele warmteverlies van het huis te verminderen en de warmteabsorptie (koude) van de vloeren te verminderen);
- verwarmd door een waterleiding, terwijl wordt aanbevolen dat de dikte van de gespecificeerde isolatie minimaal 12 cm is, omdat het temperatuurverschil toeneemt. Bovendien moet de verwarmde dekvloer worden gemaakt met toevoeging van weekmakers en vezels en in kleinere fragmenten worden gebroken in vergelijking met een koude dekvloer.
- De laagniveaus worden ingesteld, het vullen en leggen wordt uitgevoerd, waarbij de horizontaalheid behouden blijft, geleid door bakens...
- Om kabels en leidingen onder de vloer in de zandbodem te plaatsen kan een metalen kast geplaatst worden waarin de communicatie komt te liggen.
- Tussen de wanden en de betonnen basis van de vloeren wordt een voeg gelaten, die wordt opgevuld met een niet-uitdrogende kit. Alles is ook verzegeld technologische gaten op vloerniveau voor alle communicatie.
- Als u van plan bent lichtgewicht scheidingswanden te installeren (waarvoor geen fundering nodig is), kunnen deze direct op een betonnen fundering rusten. In dit geval worden de basis op deze plaats en de interface-eenheid noodzakelijkerwijs versterkt met behulp van bekende technologieën.
- Zorg er bij het uitvoeren van werkzaamheden voor dat u de kwaliteit van elke laag controleert, omdat deze door de volgende verborgen zal zijn en het onmogelijk zal zijn om de defecten te elimineren. Zorg voor controle en acceptatie van lagen op de bouwplaats.
Het resultaat is een vrij eenvoudige maar betrouwbare vloer die in een privéwoning of met uw eigen handen kan worden gemaakt.
Een onderscheidend voordeel van vloeren op de grond is dat ze tijdens het gebruik geen onderhoud of bewaking van hun toestand behoeven, zoals vloeren met een geventileerde ondervloer.
Optie met duurzame betonchape
Deze vloeren onderscheiden zich doordat er een duurzame dekvloer van gaasversterkt beton met een dikte van 5 cm wordt gemaakt. Deze kan in twee versies worden gemaakt:
Daarnaast kunt u - recensieartikel - lezen
De figuur toont de lagen en constructie van vloeren op de grond met een betonnen dekvloer.
1 – grond.
2 – bulklagen grond.
3 – laag zand en steenslag.
4 – betonnen egalisatielaag.
5 – ononderbroken waterdichtheid.
6 – EPS-isolatie.
7 – cementzandversterkte dekvloer.
Een fundering creëren met een sterke dekvloer
Bouwregels
Het is belangrijk om de volgende regels te volgen bij het bouwen van vloeren op de grond.
De algemene procedure voor het uitvoeren van de werkzaamheden is als volgt: eerst wordt een thermisch geïsoleerde fundering geplaatst, de funderingsput wordt opgevuld, vervolgens worden grond en steenslag opgevuld en verdicht. De betonnen fundering wordt gelegd. Vervolgens wordt de waterdichting aangebracht - bovenop de fundering (horizontale funderingswaterdichting) en bovenop de betonvoorbereiding van de vloeren, waardoor een doorlopende coating ontstaat.
Meestal worden begane grondvloeren samen met ondiepe funderingen gemaakt. On-topic -
