Aanbrengen van dilatatievoegen in funderingen. Tegels in de badkamer voegen met je eigen handen: de geheimen van professionele bouwers Groutprijzen Kiilto Saumalaasti

De fundering is de ondersteunende structuur van het hele gebouw, dus de levensduur van dit gebouw hangt af van de kwaliteitsprestaties. Dilatatievoegen spelen een belangrijke rol bij de constructie van elke funderingsconstructie.

Een dilatatievoeg is een speciaal ingerichte ruimte die een beschermende functie vervult en ervoor zorgt dat de fundering bestand is tegen temperatuur- en bodemschommelingen. De dilatatievoeg in funderingen heeft de grootste verspreiding gekregen in gebieden waar de seismische activiteit toeneemt. Meestal beschermd soort riem gronden.

Alle dilatatievoegen die in de moderne bouwsector worden gebruikt, zijn onderverdeeld in de volgende typen:

1. Sedimentair;
2. Temperatuur;
3. krimpbaar;
4. Seismisch.

Keuze gewenste soort naad hangt af van het type bodem en temperatuurparameters van de regio.

Correcte plaatsing van dilatatievoegen

De berekening van het exacte aantal benodigde verbindingen moet worden uitgevoerd door een ervaren landmeter. Om een ​​naad correct te plaatsen die de fundering tegen vervorming beschermt, is het noodzakelijk om aan bepaalde regels te voldoen:

• De hoogte van de uitzettingsvoeg voor de fundering moet gelijk zijn aan de hoogte van de basis zelf;
• De stap tussen de naden wordt bepaald op basis van berekeningen. De gemiddelde cijfers zijn als volgt: als het huis houten muren heeft, is de trede 0,6 m; bakstenen muren - 0,15 m;
• Ook de structuur van het toekomstige gebouw speelt een belangrijke rol. Indien de woning een uitbouw heeft, zijn ook uitzettingsvoegen langs de hoekranden noodzakelijk;
• De breedte van elke naad is gemiddeld 10 tot 12 cm;
• De keuze van de warmte- en waterisolator voor elk type basis zal anders zijn: plaat fundering het is beter om te beschermen met geteerd touw en tape - afzonderlijk met een warmte-isolerende en waterdichte laag;
• Bij de constructie van het blinde gebied worden een of meer houten latten gebruikt, die met bitumen worden gegoten;
• Een naad tussen het blinde gebied en de funderingsconstructie is niet vereist als de basis al geïsoleerd is van vocht en kou.

De hierboven genoemde tips zijn universeel en van toepassing op alle soorten dilatatievoegen. Door deze tips te volgen, kunt u een sterke en betrouwbare basis opbouwen die tientallen jaren meegaat.

Het apparaat van de naad dat de fundering beschermt tegen vervorming

Het verschil tussen dilatatievoegen van elkaar bepaalt vooraf de reikwijdte van hun toepassing. Het apparaat van een seismische naad op funderingen is bijvoorbeeld gerechtvaardigd in gebieden met verhoogde seismische activiteit. Het neemt de belasting op tijdens grondtrillingen en beschermt het gebouw tegen vervorming. Als er een naad moet worden gemaakt tussen het hoofdgebouw en de aanbouw, moet de fundering van deze constructies worden gescheiden door een laag penplex, styroform of armoflex van 2 cm dik, zodat eventuele schommelingen worden opgevangen.

De zones voor de installatie van dilatatievoegen op funderingen zijn gebieden waar de luchttemperatuur gedurende het jaar een groot bereik heeft. Om bodembewegingen als gevolg van temperatuurveranderingen glad te strijken, is het gedeelte van de fundering onder het huis verdeeld houten latten in afzonderlijke sectoren (kaarten). Dergelijke naden zijn populairder bij het beschermen van onverwarmde gebouwen.

Krimpdilatatievoegen worden gemonteerd tussen de laag funderingsblokken en het van bovenaf gestorte beton. De reden voor dergelijke operaties is om rekening te houden met het vermogen van beton om kleiner te worden als water verdampt.

De constructie van een sedimentaire beschermnaad wordt getoond tijdens de constructie van de fundering eronder hoogbouw. Hierdoor verdeel je de totale lading gelijkmatig en voorkom je allerlei schades.

Installatie van verbindingen tegen vervorming van gebouwen wordt uitgevoerd met behulp van verschillende profielen. Met andere woorden, moderne bouwers selecteren beste optie profiel en maak er een vervormingsnaad voor de fundering van.

Belangrijk: alle uitzettingsvoegen die aan de basis van het gebouw zijn aangebracht, moeten duidelijk in de projectdocumentatie worden vermeld.

Het doel van het installeren van funderingsverbindingen is om de constructie te beschermen tegen vervorming en de stabiliteit ervan te garanderen.

Hoe dilatatievoegen te vullen

Als de naad aan de basis van de constructie niet goed is aangebracht, kan deze instorten. Het is erg belangrijk om alleen hoogwaardige afdichtingsmiddelen te gebruiken, waarvan de elasticiteitsindex geschikt is voor het afdichten van dergelijke voegen. Het materiaal voor de vervaardiging van dergelijke afdichtingsmiddelen zijn polymeren (butylrubber, siliconen, polyurethaan, enz.).

Het meest populair bij het werken aan dilatatievoegen is polyurethaan afdichtmiddel voor een groter uithoudingsvermogen en een langere levensduur van geïsoleerde constructies. De kosten van dit materiaal zijn anders dan die van andere aanbiedingen, maar het is het waard.

Voorbereiding voor het afdichten is gericht op het reinigen van de naad van stof en vuil. Zo krijgt de behandelde naad een hoogwaardige en duurzame coating. Afdichtingsmiddelen op basis van polyurethaan hebben, naast een hoge elasticiteit, een hoge elasticiteit hoog niveau hecht aan de ondergrond, hittebestendig en bestand tegen temperatuurschommelingen van -100°C tot +100°C.

Hoe de naden te isoleren

De gehele structuur van het huis in aanbouw in de tekeningen is verdeeld in afzonderlijke secties - knooppunten voor dilatatievoegen. Een verplicht punt voor de installatie van dergelijke naden is hun waterdichtheid, vooral als er een kelder of keldervloer is.

Bij het kiezen van een waterdicht materiaal zijn de bepalende factoren de grootte van de naad, de kans op vervorming, druk en maximale lading, de aard van de impact op de naad. Het belangrijkste punt is de waterdrukwaarde.

Bij het ontwerpen van een waterdicht makende dilatatievoeg is de meest effectieve technologie een kunstmatig gevormde lus, die vervolgens vocht verzamelt. Bovendien wordt het apparaat van vochtabsorberende kussens in de dikte van beton getoond. Nadat u de naden tegen vocht hebt beschermd, is het noodzakelijk om alle verbindingen zorgvuldig op lekkage te controleren.

Uitzettingsfunderingsvoegen, gerangschikt volgens alle regels, zorgen voor een jarenlange betrouwbaarheid van de fundering van het gebouw. Dit geldt vooral op wankele, onstabiele bodems. In de fase van het ontwerpen van huizen en industriële faciliteiten in seismisch actieve gebieden is de installatie van uitzettingsvoegen een van de verplichte onderdelen van de ontwerpramingen. Het leggen, afdichten en waterdicht maken van deze voegen heeft ook invloed op de algehele sterkte van de fundering.

Aanbrengen van dilatatievoegen in funderingen bijgewerkt: 26 februari 2018 door: zoomfonds

Structuren. Na verloop van tijd beginnen de naden en verbindingen tussen de panelen in te storten, wat resulteert in de vorming van schimmel, lekkages en bouwschimmel, wat leidt tot bevriezing van de muren.

De belangrijkste oorzaken van de vernietiging van stootvoegen tussen panelen

De volgende redenen voor drukverlaging van de gewrichten kunnen worden onderscheiden:

• niet-naleving van technologische normen tijdens de bouw;
• geleidelijke verschuiving muur panelen als gevolg van ongelijkmatige afwikkeling van dragende elementen van de constructie;
• vervorming van panelen als gevolg van temperatuurschommelingen;
• de impact op afgedichte voegen van atmosferische factoren, zoals "zure neerslag", sneeuw en regen.

Afdichtingsmaterialen

Voor het afdichten en isoleren van verbindingen tussen panelen worden speciale afdichtingsmastieken en zelfklevende tape gebruikt. Deze kitten hebben verschillende merken, bestanddelen en diverse toepassingsgebieden.

Het belangrijkste begeleidende materiaal dat nodig is voor het afdichten van de voegen is een afdichtmiddel, dat een hittebeschermende functie zal vervullen, en ook de basis vormt voor de gelegde mastiek en zelfklevende tape.

door de meesten de beste afdichtingen Er worden composities overwogen, waarvan de basis schuimend polyurethaan (PPU) is. Als gevolg van deze factoren treedt vernietiging en vervorming van de verbindingen tussen de panelen op, wat leidt tot snelle bevriezing van de buitenmuren in de winter, evenals lekkage ervan tijdens zware regenval. Als gevolg hiervan kan niet alleen het interieur van het gebouw verslechteren, maar kan ook het risico op morbiditeit onder de mensen daar aanzienlijk toenemen.

De belangrijkste soorten voegafdichtingen

• Primaire afdichting wordt toegepast in nieuwe gebouwen waar nog geen kitbehandeling is uitgevoerd.
• Secundaire afdichting bestaat uit het repareren van de voegen van een gebouw dat momenteel in gebruik is.

Primaire afdichting

Dit type afdichting wordt meestal gedaan in paneel huizen onmiddellijk na voltooiing van de bouw ervan.

Interpanelnaden van nieuwe gebouwen worden in 3 fasen verwerkt:

1. Lege holtes tussen de panelen zijn gevuld met hittebeschermend polyurethaanschuim.
2. De tussenpaneelnaad is voldoende verwerkt met de innovatieve Vilaterm-isolatie, die fijnmazig is lichtgewicht materiaal wit.
3. Bovendien is de naad van buitenaf afgedicht met een speciale mastiek die goede waterafstotende eigenschappen heeft.

Door deze drie fasen toe te passen, kunt u de zogenaamde " warme naad", wat het mogelijk maakt om betrouwbare thermische en waterdichtheid te bieden onder alle weersomstandigheden.

Secundaire afdichting

Het wordt uitgevoerd in gebouwen waar enige tijd geleden al de tussenpaneelnaden werden blootgesteld dit proces verwerken. Het is het beste om een ​​secundaire afdichting 6-8 jaar na de primaire isolatie uit te voeren. Interpanelnaden, waarvan de afdichting opnieuw wordt uitgevoerd, worden afgedicht door de oude laag afdichtmiddel met een nieuwe te bedekken.

Naden tussen panelen. Afdichting: algemene regels

Afhankelijk van de staat van de naad is secundaire afdichting verdeeld in twee typen.

Als het zich in een bevredigende staat bevindt en de oude isolatie geen significante vernietiging heeft ondergaan, kan de secundaire verwerking alleen worden beperkt tot het aanbrengen van een nieuwe buitenlaag van waterdichtmakende mastiek. Als alle tekenen van ernstige vernietiging van de naden tussen de panelen duidelijk zichtbaar zijn, zijn bepaalde werkzaamheden vereist wanneer ze opnieuw worden afgedicht. Denk hierbij aan: het openen van de naad, het verwijderen van alle oude onbruikbare vulmiddelen en het uitvoeren van het gehele scala aan afdichtingswerkzaamheden, zoals bij primaire afdichting.

Door te doen reparatiewerkzaamheden paneelverbindingen moeten aan enkele regels voldoen:

• Bij lekkende paneelvoegen in de kopgevel worden de tussenpaneelnaden van de gehele kopgevel van het gebouw, evenals de voegen tussen de koppanelen en de langsmuur afgedicht.
• Als een verticale voeg van de langsgevel lekt, worden alle verticale voegen over de gehele hoogte van de woning afgedicht. Bovendien zijn alle aangrenzende horizontale voegen afgedicht.
• Als er een defect wordt geconstateerd in een horizontale voeg, worden alle voegen die zich op drie of vier verticale rijen panelen bevinden, afgedicht.
• Bij het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan paneelverbindingen moet er rekening mee worden gehouden dat afdichtingsmiddelen ter plaatse van de voegen aan spanning en druk worden blootgesteld. Dit wordt beïnvloed door temperatuurschommelingen, krimp en "kruip" van beton, evenals belastingen die voortvloeien uit de zetting van het hele gebouw. Bovendien worden dergelijke belastingen sterker met een toename van de verhouding van de dikte van de laag van het hermetische middel tot de breedte van de tussenpaneelnaad. Om deze reden moet de kitlaag de helft van de breedte van de voeg bedragen.

Afdichten van naden tussen panelen. Technologie

Interpanelnaden, waarvan de afdichting zo efficiënt mogelijk moet gebeuren, worden in verschillende fasen verwerkt. Voor de meest duurzame afdichting is het noodzakelijk om ze te openen.

Wij stellen voor om de gefaseerde reparatie van paneelverbindingen met opening te overwegen.

Het hiernavolgend afdichten van stootvoegen bij geprefabriceerde woningen wordt een ‘warme voeg’ genoemd. Het belangrijkste verschil is de toepassing van een laag speciaal hittebeschermend schuim op de basis van de naden.

Een dergelijke reparatie van naden heeft een groot aantal tests doorstaan ​​en is dat al gedaan lange tijd met succes gebruikt in veel landen over de hele wereld.

Stap voor stap naadafdichting thuis

Overweeg hoe u de naden tussen de panelen kunt isoleren.

1. In de eerste fase van het werk, voordat de gewrichten worden gerepareerd, is het noodzakelijk om er enkele uit te voeren voorbereidende werkzaamheden. Ze bestaan ​​uit een grondige inspectie van de naden tussen de panelen en de voorbereiding van het oppervlak. Dit bevat:

• oppervlakken reinigen van verf, stof, vuil en geëxfolieerde panelen;
• verwijderen uit de naden en voegen van de oude, versleten isolatie en kit;
• scheuren patchen.

2. De naden tussen de panelen zijn zorgvuldig opgevuld met warmte-isolerend materiaal. Opgemerkt moet worden dat dit materiaal tijdens het stollen de neiging heeft uit te zetten en daardoor de bestaande holte in de naad op te vullen. Het reinigen en afdichten van naden in gebouwen kan zowel handmatig als machinaal gebeuren. Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u het oppervlak van de verbindingen tussen de panelen controleren. Het moet droog gehouden worden.

3. Isolatie van de naden tussen panelen door het aanbrengen van Vilaterm-isolatie, die wordt geproduceerd in de vorm van holle buizen. Het wordt veel gebruikt bij het repareren van naden in paneelgebouwen. Volgens zijn eigenschappen heeft het materiaal een goede elasticiteit, een dichte structuur, het is best handig om ermee te werken. Leg "Vilaterm" op een laag schuim die nog niet is uitgehard. In diameter moet deze 25-30% groter zijn dan de breedte van de naad.

Het aanbrengen van de isolatie gebeurt zonder onderbrekingen over de gehele lengte zodat er ruimte is voor het aanbrengen van kit bovenop de isolatie.

4. De laatste fase is het afdichten van de naden met een afdichtingsmastiek (waterafstotend afdichtmiddel), dat de eerder aangebrachte isolatie sluit.

Hiermee is de afdichting van de tussenpaneelverbindingen voltooid!

Het afdichten van voegen tussen de panelen van het huis wordt uitgevoerd in het temperatuurbereik van -10°C tot +30°C. In dit geval mag er geen neerslag vallen, anders kan de afdichting van de voegen van korte duur zijn.

Interpanelnaden, waarvan de afdichting wordt uitgevoerd op een hoogte boven de 2e verdieping, worden afgedicht door gekwalificeerde industriële klimmers.

Onder de gevel van een bakstenen huis zit vaak een naad verborgen die niet volledig is opgevuld met mortel. Dit is een verborgen gebrek en de oorzaak ervan is het werk van een metselaar. Sommige werknemers proberen metselmortel te bewaren en deze met tussenpozen op het oppervlak te leggen in plaats van deze gelijkmatig aan te brengen. Na verloop van tijd kan de buitenafwerking van de gipsgevel afbrokkelen en zullen anderen de holtes tussen de stenen zien. De gevolgen kunnen heel verschillend zijn, tot aan de vernietiging van een deel van de muur toe.

Daarom is het goedkoper en competenter om het werk in eerste instantie met hoge kwaliteit uit te voeren. Dit zal helpen om latere reparaties te voorkomen, waarmee sommige eigenaren van een dergelijke gevel te maken krijgen. Een huwelijk als het beschrevene wordt pas zichtbaar na het vernielen van de gevelbekleding onder invloed van weers- en natuurlijke omstandigheden. Dan verschijnt elk gedeelte tussen de stenen voor het oog.

Als er weinig defecte plekken zijn, is het niet moeilijk om deze te repareren met verse cementmortel. Reparaties beginnen met de voorbereiding: met geïmproviseerde middelen (schroevendraaier, beitel, enz.) moeten alle overblijfselen van de gedroogde mortel worden verwijderd. Duw de afgebroken stukken in geen geval diep erin. De bakstenen muur wordt bevochtigd met water zodat deze deze niet uit de aangebrachte oplossing absorbeert. Daarna kunt u doorgaan met het zorgvuldig opvullen van de ruimte tussen de stenen met cementmortel.

De consistentie van de oplossing moet dik zijn, zodat deze niet uitstroomt. Om dit te doen, wordt tijdens het kookproces zorgvuldig water toegevoegd, waardoor de resulterende massa wordt gecontroleerd. De eerste stap is het afdichten van de verticale naden en vervolgens de horizontale naden. Ze zijn zo strak en vlak mogelijk afgedicht. Op alle plaatsen moet een goede hechting op het bestaande metselwerk worden verkregen.

De oplossing, die zich aan het buitenoppervlak bevindt, moet minder water bevatten dan degene waarmee de naad in de diepte van het metselwerk is gevuld.

De naad is geborduurd naar analogie met andere delen van de muur, zodat er geen zichtbare verschillen zijn. Voor dit doel is niet alleen een troffel geschikt, maar ook slanggarnituur. Wanneer de reparatie ten einde is, worden overtollige mortel en andere insluitsels van de bakstenen muur verwijderd. Na het drogen wordt de instroom van cementmortel mechanisch verwijderd.

De wens om zwarte naden te krijgen is populair geworden onder de eigenaren van bakstenen huizen. Om een ​​dergelijk visueel effect te verkrijgen, wordt een industriële kleurstof of eenvoudige steenkool aan de oplossing toegevoegd. Het resulterende metselwerk ziet er contrastrijker uit. Er wordt een visuele nadruk gelegd op de structuur van het metselwerk. Het is raadzaam om de naden van wit metselwerk wit te maken met een zachte materiaalroller. In het geval van rode baksteen is deze operatie niet de moeite waard.

In de naden kunnen soms kleine scheurtjes ontstaan, waardoor vocht via de bakstenen muur binnendringt. Reparatie zal eenvoudig zijn: ze kunnen heel eenvoudig worden geëlimineerd door een speciaal afdichtmiddel in buizen te kopen. Dit gereedschap bedekt alle zichtbare scheuren. De kit beschermt de binnenkant tegen vocht en vertraagt ​​het verder scheuren van de mortel.

Naadafdichting

De ruimte tussen de stenen in het metselwerk (verticale en horizontale naden) kan in eerste instantie niet gelijkmatig worden opgevuld met mortel. Daarom is het na het leggen van elke drie of vier rijen noodzakelijk om de voegen te voegen (of te voegen) totdat de metselmortel uithardt.

Als niemand naar het oppervlak van de muur kijkt die wordt gebouwd (een groentewinkel of een kelder), dan houden ze zich niet bezig met het voegen. Alleen beperkt door grout. Wrijf de oplossing met een stuk jute of ander ruw materiaal langs alle naden. Door deze bewerking zit de oplossing niet alleen binnen, maar ook op het oppervlak van de stenen. Dit bederft het uiterlijk, dat zelfs met een gipsborstel niet meer te herstellen is.

Als de muur wordt gepleisterd, worden de naden niet overschreven, maar bevrijd van de mortel tot een diepte van anderhalve centimeter. Dit wordt gedaan zodat de pleister beter hecht aan het metselwerk. Deze voorstelling werd "waste" genoemd. Als het werkplan een afwerking met dakspanen of gevelbeplating omvat, worden de naden gelijk opgevuld met mortel. Iemand voert in dit geval helemaal geen verbindingen uit, omdat de buitenafwerking alles voor de ogen zal verbergen.

Stiksels

Bij het plaatsen van een stenen hekwerk zijn bovenstaande methoden van werken met naden niet van toepassing. Dit komt door het feit dat het hele oppervlak aan de voorkant ligt en dat alle naden gevoerd moeten worden. De frontvlakken van het metselwerk worden vlak met mortel opgevuld en geven het de gewenste geometrie. Naden worden in eerste instantie voorbereid op naaien. Er is zelfs een volgorde waarin de naden worden geborduurd: eerst werken ze met verticale en dan met horizontale delen.

Hoewel de oplossing nog niet is gevonden, wordt de verbinding met succes vervangen door een stijve rubberen slang met een bepaalde diameter. Ze worden met druk langs de naad gedreven, waardoor de oplossing gladder wordt. Als de mortel in het metselwerk al is uitgehard, wordt de naad tot een diepte van ongeveer twee centimeter gereinigd en gevuld met vers samenstelling van metselwerk. Dit geeft nog een kans om de gewenste vorm aan de naad te geven.

Naden kunnen verschillende veelvoorkomende vormen aannemen:

1. Concaaf.
2. Convex.
3. Rechthoekig verzonken.
4. Rechthoekige ondersnijding.
5. Enkele snit.
6. Dubbele snit.

Het opwaarderen van de gevel en andere externe delen van de muur is slechts de tweede belangrijkste functie van de verbinding. Het belangrijkste doel van deze operatie is om de oplossing in de naad dichter te maken.

Herstel van naden

In oude huizen brokkelt de cementmortel af, wat leidt tot de vernietiging van de muur. Naadreparatie zal de situatie helpen redden:

1. Verwijder de oude mortel met een hamer en beitel. Speciaal gereedschap met een haak, evenals een cirkelzaag uitgerust met een carborundumschijf, zullen de reparatie vergemakkelijken en versnellen.
2. Kruimels worden verwijderd met een stijve borstel en krachtige waterdruk.
3. Bereid een oplossing voor.
4. Vul de naad met lagen van 6 mm, die zorgvuldig worden geramd.
5. Na het begin van het uitharden van de laatste laag wordt het voegen uitgevoerd naar analogie met de geconserveerde naden. De oplossing kan als voegklaar worden beschouwd als er nog een vingerafdruk op zit.

● Niet stapelen decoratieve steen bij temperaturen omgeving En

basisoppervlakken onder +5°С tot +25°С en vochtigheid niet meer dan 60%;

● De te coaten ondergrond moet structureel gezond zijn, zonder

significante onregelmatigheden en ontdaan van verzwakkende hechting

(vastlegging) van stoffen (stof, oliën, vetten, zoutuitstoot, makkelijk

scheidbare deeltjes, enz.);

● Houd er rekening mee dat alle oppervlakken, ongeacht het type, dat moeten zijn

behandeld met een primer of betoncontact, anders bestaat er een groot risico dat de bekleding inzakt

momenteel tijd te koop er zijn verschillende soorten primers, hun keuze wordt eerst bepaald

alles, het oppervlak waarop ze worden aangebracht Betonnen gevels, vooral monolithische muren

moet worden behandeld met een speciale hechtprimer "Betonokontakt"

Bij lage luchtvochtigheid of hoge luchttemperatuur wordt dit vooraf aanbevolen

bevochtig het betonoppervlak of de achterkant van de steen met water;

Bij het leggen van decoratieve steen op gipsplaat wordt aanbevolen om een ​​lichte steen te gebruiken,

bovendien is het leggen op gipsplaat alleen binnenshuis mogelijk,

het oppervlak moet worden behandeld met een primer of betoncontact, laat de plaat drogen en pas dan

beginnen te confronteren.

Het houten oppervlak vereist een grondigere voorbereiding, de gevel moet worden gereinigd

spaanders en andere verontreinigingen en dek af met waterdicht materiaal en zet vast met zelftappende schroeven

op het oppervlak van een metalen gipsgaas en breng een gipsoplossing aan.

Het lijmmengsel wordt over het gepleisterde oppervlak aangebracht.

Bij het binnenshuis leggen van kunststeen is dit aan te raden

breng lijmoplossingen aan op gips adstringerende basis door het gebruiken van

getande lijmkam voor het aanbrengen van lijm.Na het voorbereiden van de ondergrond kunt u verdergaan

rechtstreeks op steenfineer;

● Als er hoekelementen zijn, is het raadzaam om hiermee te beginnen.

Voorzien beste resultaat wij raden u aan om vooraf te ontleden

op de vloer ligt een fragment van toekomstig metselwerk.

Voor zwaardere en grotere steenelementen is het noodzakelijk om niet alleen lijm aan te brengen

basis, maar ook op de achterkant van de steen, en "kam" de lijm

mortel met een getande troffel op de muur en op de steen loodrecht

Er zijn twee manieren om een ​​kunststeen te bekleden: met voeg en zonder voeg.

Als het leggen wordt uitgevoerd met voegen, dan moet u rekening houden met de grootte van de naad,

speciale kunststof of houten wiggen van een bepaalde breedte.

Wissel bij het leggen de stenen elementen af ​​in grootte, om meer te bereiken

natuurlijke bekleding.

Voegwerk is een even belangrijke stap bij het werken met decoratieve steen.

en omvat het vullen van de voegen met voegmiddel.

Er zijn verschillende kleur opties voegmiddelen die het beste bieden

esthetische kwaliteiten van de bekleding en zal deze op betrouwbare wijze beschermen tegen het binnendringen van vocht.

Het vullen van de voegen met voegmiddel gebeurt met een speciale constructiespuit.

of een gewone plastic zak tot een diepte van minimaal 5 mm vanaf de achterkant van de steen;

vernis op waterbasis of borstel het oppervlak van de steen met een waterafstotend middel.

Bekledingsmaterialen kunnen op verschillende oppervlakken worden gelegd: hout en

metaal, baksteen en beton, enz. Elk type oppervlak heeft zijn eigen

Kenmerken van de bereiding van basen, afhankelijk van hun type:

• betonnen basis
• Oud beton of gips
• Steen
• Boom
• Piepschuim

Er zijn vrijwel geen problemen met de installatie op een betonnen ondergrond

aan alle vereisten beschreven in het gedeelte AANBEVELINGEN is voldaan.

Het enige waar u op moet letten is de porositeit van het beton. Als het beton erg is

dicht en porositeit is vrijwel afwezig, het is wenselijk om te behandelen met een primer

voor een betere hechting (uitharding) van de componenten.

U kunt decoratieve steen op gestort beton of funderingsblokken installeren

gebruik een cement-zandmortel die M400-cement bevat in een hoeveelheid van niet minder dan 1:4 en niet meer dan 1:2 van het zandvolume. Je kunt een kleine toevoegen

de hoeveelheid PVA-lijm, in hoeveelheid - niet meer dan 0,5%, beter - 0,1%. Wanneer

overtollige hoeveelheid cement en/of speciale lijmen in bevestigingsoplossing

temperatuurveranderingen kan vernietiging van de steencoating van de drager optreden

Oud beton of gips

Oude basen, als ze sterk zijn, volstaat het om ze te behandelen met een primer, en dan

steen plaatsen. Als de fundering onstabiel is, is het noodzakelijk om er gebruik van te maken

diensten van professionals die dat, na grondig onderzoek, wel willen

gekwalificeerde voorbereiding van de basis voor installatie. Als er olieverf op het beton zit,

dan kun je de steen niet lijmen, of moet je inkepingen maken, schuren en gipsen

(de glanzende kant is onmogelijk - glad).

Cement of cement-kalkpleister, cementplamuur

Als de pleister sterk genoeg is, met normale porositeit, dan niet

geen voorbehandeling nodig. De bekleding is geplaatst

direct op het gips. Tegelijkertijd moet het gips al drogen en winnen

kracht - dit gebeurt meestal na 28 dagen.

Nieuw metselwerk, als het zorgvuldig genoeg wordt gedaan, d.w.z. glad en naden ertussen

stenen bevatten geen gaten en holtes, vereisen geen extra verwerking.

Installatie van een steen wordt rechtstreeks op een bakstenen muur uitgevoerd. Als het oppervlak

baksteen glad is, dan moet u eerst inkepingen aanbrengen, behandelen met een primer of

betoncontact (dit is een samenstelling die, wanneer aangebracht, een stroperige laag vormt, zeer

ruw, wat een betere hechting bevordert).

Oud metselwerk moet allereerst worden ontdaan van uitbloeiingen en vervolgens worden verwerkt

primer en bij voorkeur gips. Hierna kunt u doorgaan met de installatie

voering. Als het metselwerk in goede staat is, kun je het zonder gips doen. Als

het metselwerk is oneffen of bevat grote gaten in de naden, dan moet dat wel zo zijn

Bluemix (beton in vaste schuimbekisting)

In dit geval is de basis voor de lijm schuim. Steeninstallatie uitvoeren

direct op het schuim is onmogelijk, omdat de sterkte van het schuim laag is. Daarom is het noodzakelijk om als volgt te werk te gaan: een gipsgaas is aan de basis bevestigd,

die vervolgens wordt gepleisterd, en pas daarna wordt het leggen uitgevoerd.

Er is een basisvereiste: de houten basis moet droog zijn en niet

vervormd zijn (niet buigen). Onder voorbehoud van deze voorwaarde, de basis

verwerkt met een primer, er wordt een gipsgaas (kettingschakel) aan bevestigd, dat is dan

gepleisterd en daarna wordt de steen geplaatst.

Bij het werken met houten oppervlakken moet u eerst monteren

waterdichtingsmateriaal, zoals vochtbestendig bouwpapier. Haar

in horizontale rijen geplaatst, de bovenste rij overlapt de onderste rij met 4 cm; verticaal

de naden moeten ook 8 cm overlappen, na het aanbrengen van de waterdichting

het oppervlak met gegalvaniseerde spijkers of nietjes wordt bevestigd met een gipsgaas,

die beschermd moeten worden tegen corrosie. Verticale afstand tussen bevestigingsmiddelen -

1015 cm, horizontaal - 3540 cm Op interne en externe hoekoppervlakken

het raster wordt in twee lagen geïnstalleerd. Bovenop het gaas wordt een laag gips aangebracht

ongeveer 1 cm dik Voordat de steen wordt gelegd, moet het gips uitdrogen.

Er is nog een andere optie voor het voorbereiden van een houten oppervlak. Aan de muur bevestigd

houten krat, waarop vervolgens cementspaanplaten (DSP) worden gemonteerd,

en al voor deze "plating" - een kunststeen. Deze optie kost uiteraard geld

iets duurder, maar je kunt het huis wel van buitenaf isoleren

(isolatie wordt in de ruimte tussen de spijlen van de krat geplaatst) en ertussen creëren

muur en DSP (en bij isolatie – tussen DSP en isolatie)

geventileerde opening, wat belangrijk is voor de natuurlijke "ademhaling" van de drager

Multiplex en gipsplaat (zorg ervoor dat u vochtbestendig gebruikt)

De basis moet absoluut droog en stevig bevestigd zijn, dat wil zeggen dat dit niet het geval is

buigen, bewegen enz. Multiplex en gipsplaat moeten worden gegrond

of in contact. Daarna kunt u doorgaan met de installatie van de bekleding.

Karton moet aan een dragende muur worden bevestigd. Houten planken moeten stijf zijn

bevestigd om de mogelijkheid van verdraaien te voorkomen.In de meeste gevallen is het vanwege het aanzienlijke gewicht niet mogelijk om de steen aan gipsplaat te bevestigen

overweeg om gipsplaat te bekleden met een “oude baksteen”-steen (aangezien deze steen

dun en licht gemaakt). Als lijmoplossing kan dit geschikt zijn

lijm voor het monteren van keramische tegels. Voor styling is het raadzaam om te gebruiken

zeer elastische, sterk hechtende materialen.

Bij het plaatsen van een steen op schuimplastic moet een gipsgaas worden bevestigd (bij voorkeur

bedekt met een anticorrosiecoating) en dit gaas moet worden bevestigd

rechtstreeks op het materiaal van de draagmuur (via het schuim).

Bij het plaatsen van steen op schuim moet men zich niet laten meeslepen door de diepte van het steenprofiel en

de hoogte van het metselwerk, maak het stevig vast zonder naden, zodat de stenen

leunden op elkaar.

Voor het bevestigen van de bekleding wordt meestal speciale lijm, mastiek of cement gebruikt.

oplossing. De materiaalkeuze hangt af van de variëteit, vorm van de steen en architectonisch

taken, omdat dit de belangrijkste reden is waarom spontane scheiding optreedt

steen van de muur - dit is het verschil in de thermische uitzettingscoëfficiënten van de gemonteerde

steen, dragende muur en montagemortel. Cement is homogeen in de structuur van beton,

daarom gedragen mortel en kunststeen zich hetzelfde bij vallen

temperaturen. Kleefstoffen zijn elastischer en hebben een hogere hechting.

Bij het bevestigen van steen bijvoorbeeld: op hout, metaal, glas of andere materialen

Er moeten elastische bevestigingsmiddelen worden gebruikt die een minimum hebben

mobiliteit na stolling (bijvoorbeeld "vloeibare nagels").

Voordat u de steen installeert, moet u het achteroppervlak en het oppervlak van de muur (waarop

gemonteerde steen) - moet worden ontdaan van stof, zoutafzettingen,

accidenteel vet en andere verontreinigingen. Let op: dit staat op de achterkant

zijkant van de kunststeen kan "betonmelk" uitsteken, wat ervoor staat

montage van het element moet worden gereinigd met een spatel. "Betonmelk"-cadeautjes

een plaquette van enkele mm dik, die plaatsvindt op betonproducten.

Deze plaquette heeft de kleur van een steen, d.w.z. gemengd met kleurpigment, dat

wordt tijdens het productieproces aan de mortel toegevoegd.In het geval van het plaatsen van een steen op een cementmortel, wordt deze, evenals de muur zelf,

Zorg ervoor dat u het bevochtigt met water met een borstel of spray.

Houd daar rekening mee als u kunststeen gebruikt voor open haarden

dat het, in tegenstelling tot natuursteen, niet zo gelegd kan worden

in direct contact met hete oppervlakken.

Installatie van een steen op een verwarmd oppervlak, installatie van een verwarmde steen, thermisch

het drogen van vers metselwerk en het in de kou zetten van de steen bij een temperatuur dichtbij 0 ° C

of lager - kan leiden tot spontane scheiding van de steen van de muur.

Het leggen van stenen begint vanaf de onderkant van het muuroppervlak en bevestigt de hoek aan de onderkant. Steen

op een hoek of bar geplaatst, waterpas geplaatst. Eén keer kan dat

leg maximaal drie stroken steen rond de omtrek van de muren.

Bij het leggen van een kunststeen met voeg, controleer de breedte van de tussenruimte

De lijmlaag op de achterkant van de tegel wordt aangebracht met een dikte van 0,5 tot 1 cm.

moet over het gehele oppervlak worden verdeeld.

Monteer de tegenoverliggende tegel en druk deze tegen de muur roterende beweging, bij

In dit geval moet de oplossing aan alle kanten van het geïnstalleerde element een beetje naar buiten knijpen.

In het geval dat naadloos metselwerk wordt gemonteerd, worden de eindverbindingen gemonteerd

elementen moeten worden gevuld dunne laag oplossing. Dit kan worden bereikt

het aanbrengen van de montagemortel met een overmaat op de achterkant van de tegels, zodat deze goed vast komt te zitten

de installatie werd langs de randen naar buiten geperst.

Het voegen is een zeer belangrijke fase bij het plaatsen van kunststeentegels. Met haar

uitvoering moet een grondige afdichting van het oppervlak worden bereikt, zodat

voorkomen dat er vocht onder het oppervlak van de bekleding komt.

Naaien kan worden gedaan met een spuitpistool of met behulp van

een speciale zak voor het vullen van voegen met mortel (regulier plastieken zak Met

met één afgesneden onderste hoek, waarbij het gat iets kleiner is,

dan de breedte van de te vullen voeg).

Verwerk de naden niet onmiddellijk nadat ze zijn gevuld (dat wil zeggen vóór de mortel).

zal vastlopen), omdat de oplossing die nog niet is vastgelopen vuile vlekken achterlaat

oppervlak van de steen. Bij gebruik van kunststeen voor de bekleding van zwembaden, sauna's en

evenals andere ruimtes met een vochtige of agressieve omgeving moet de bekleding aanwezig zijn

behandeld met een speciale hydrofobe oplossing.

De behoefte aan extra zorg voor gevoerd artificiële steen muur

Nee. Je enige taak is om het oppervlak te beschermen tegen overmatig vocht.

Dit moet gedaan worden met behulp van speciale samenstellingen van waterafstotende middelen (dat kan ook

voldoen aan de naam "aquaphobizator"), waarvan de toepassing op het oppervlak

kunststeen maakt het waterafstotend. Maar niet alle fabrikanten overwegen dit

het aanbrengen van waterafstotende middelen is verplicht. Sommigen van hen beweren van wel

producten die extra bescherming bieden met behulp van waterafstotende middelen hebben alleen maar nodig

als het voortdurend in contact is met water. En als je solliciteert

waterafstotend, waardoor er geen doorlopende film op het oppervlak ontstaat

voorkomt het "ademen" van de steen, maar beschermt het oppervlak tegen het binnendringen van vocht

Zandsteenbekleding was ongeveer 5 jaar geleden populair. Dit is een minder gebruikelijk type afwerking. De overvloed aan gevels met een dergelijke bekleding koelde de passie af (zoals vaak gebeurt bij het massale gebruik van iets), of daar is een andere reden voor. De afname van de populariteit zou kunnen leiden tot de onpraktischheid of, preciezer gezegd, de kwetsbaarheid van een dergelijke decoratie.

De basis afwerken met zandsteen.

Welke lijm moet worden gebruikt voor zandsteenbekleding?

De naam van de lijm waarop zandsteen kan worden gelegd, kan verschillen. Het hangt af van de beschikbaarheid van mengsels van een bepaalde fabrikant in een bepaald gebied. Maar het moet uiteraard wel een elastische lijm zijn voor buitengebruik en daarvoor bedoeld gevel tegels, porseleinsteengoed of geconfronteerd met steen.

Het kan Ceresit CM 117-lijm zijn. Eerder (3-4 jaar geleden) stonden in de beschrijving van het gebruik van dit mengsel de woorden "... en voor natuursteen." Nu is er geen dergelijke informatie.

Instructies voor het gebruik van de lijm "Ceresit CM117"

Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het afstoten van zandsteen op veel gevels. Maar dit probleem zit niet in de lijm en niet in de primer (de steen vloog weg, zelfs na voorafgaande onderdompeling in een bad met een primer). OVER mogelijke reden zal aan het einde van het artikel worden besproken.

Voor bekledingen in zandsteen gelden alle regels die gelden voor bekledingen in porselein:

• Het oppervlak moet vlak zijn.
• De sterkte van de basis moet minimaal 15 MPa zijn.
• Het bovenste uiteinde van de bekleding moet worden afgedekt tegen neerslag met tegels of eb.
• Alle naden zijn opgevuld met hoogwaardige voeg.

Bovendien heeft zandsteenbekleding zijn eigen kenmerken. De dikte van de platen is verschillend en kan 2-3 keer bereiken. Daarom is het sorteren van plavuizen op dikte noodzakelijk. Een kleine afwijking (tot een centimeter) en reliëf in de afwerking is goed, het geeft volume.

Tijdens het legproces is het noodzakelijk om de netheid van de steen te controleren. Vermijd langdurige vervuiling met lijm. Anders vreet de lijmsamenstelling in de steen en vormt een witte vlek, die vervolgens alleen kan worden afgewassen met zuur of een gevelverwijderaar die deze bevat. Wat bij natuursteen niet wenselijk is.

Reiniging van zandsteenlijm tijdens het leggen.

Er zijn drie manieren om te vullen. Twee juiste en één onjuist. De juiste is om een ​​speciaal hiervoor bedoeld mengsel te gebruiken. Dergelijke mengsels kunnen in vloeibare vorm worden bereid, zoals voegmiddel voor gewone tegels. Of in dikkere toestand, zoals een droge dekvloer. Het hangt af van het mengsel en de aanbevelingen van de fabrikant. Een dik mengsel zorgt ervoor dat er na het drogen geen scheuren ontstaan. Maar het invullen is lastiger en duurt langer.

De derde manier is verkeerd, maar werkt. De naden zijn gevuld met lijm, waarop het leggen wordt uitgevoerd. Nadeel is dat er de volgende dag diepe schelpen in de lijmlaag ontstaan ​​(krimpscheuren). Dit zijn plaatsen waar water zich ophoopt en wanneer de temperatuur daalt, zal er ijs ontstaan.

Het opvullen van de naden in zandsteen op de muur.

Dit defect kan worden verminderd door het oppervlak te bedekken met een speciale vernis voor gebruik buitenshuis. Scheuren in de naden worden opgevuld met de compositie en creëren een waterafstotende film. Bovendien geeft het de zandsteen een “nat effect”.

“Nat effect” van zandsteen na vernis

Gereedschap voor het bekleden en voegen van zandsteen.

Om met zandsteen te werken heb je bijna hetzelfde gereedschap nodig als voor het werken met keramische tegels. Het enige is dat er een slijpmachine (turbine) nodig is om een ​​steen te hakken. Doorslijpschijven kunnen eenvoudiger en goedkoper zijn dan tegelwielen.

Gekerfde troffel. Het oppervlak van de zandsteen is oneffen. Voor een betrouwbare hechting heeft u een dubbele spreiding nodig met een getande lijmkam. Dit zorgt ervoor dat er geen lege ruimtes onder de steen ontstaan. Hoewel je zonder deze tool kunt. Een royale hoeveelheid lijm, gevolgd door het uitknijpen van de overtollige lijm aan de zijkanten, geeft hetzelfde resultaat als met een spatel.

Snijkoord. Zonder dit apparaat is het moeilijk om een ​​hoogwaardige plintbekleding uit te voeren. Feit is dat het op de fundering noodzakelijk is om een ​​vloeiende visuele lijn van de basis te creëren. Het is gemakkelijker dan niet om het met een verfkoord te doen. Bovendien is het beter om dit te doen nadat de lijm is uitgehard en de daaropvolgende uitlijning van de bekleding met een slijpmachine.

Het egaliseren van de plint met een hakkoord

Mixer voor het mengen van lijm. Zonder deze tool kan het ook niet. Het lijmverbruik bij het leggen van zandsteen en het vullen van voegen is aanzienlijk. Het verbruik kan bij benadering worden berekend. Gebaseerd op een dubbele spreiding van een #10 getande lijmkam zou dit 8 kg/m2 zijn.

Afdichtingspistool. Je kunt de naden opvullen met een plastic zak of een speciaal kitpistool dat op een grote spuit lijkt. Nadelen van de spuit - deze moet worden gekocht. Voor een klein volume zijn dit onnodige kosten. Bovendien is het pistool aan het einde van de klus moeilijker schoon te maken. Het pakket moet ook worden gewassen als het intact blijft. Het is het beste om melkzakken te plaatsen om de naden te vullen - dit is het meest duurzaam. Of speciale verpakkingen die gebruikt worden bij het koken.

Pistolen voor het vullen van voegen in natuursteen aan de muur

Waarom verdwijnt zandsteen?

Een van de redenen is de lage kwaliteit van de steen zelf. Er is een soort zandsteen die is gestratificeerd in afzonderlijke dunne platen. Het is lichter van gewicht en maakt een dof geluid wanneer het wordt geraakt. Dergelijke zandsteen houdt geen enkele lijm vast. De sterkte van deze bekleding zal afhangen van de sterkte van de hechting tussen afzonderlijke platen (zandsteenlagen).

De tweede reden waarom dichte zandsteen, toch al zonder delaminatie, wegvliegt is klei. Het gehele oppervlak van de steen is bedekt met een dunne laag klei. Reinigen in water met een eenvoudige kledingborstel geeft slechte resultaten. Zuurreiniging is betrouwbaarder. Met wat het verband houdt, is het moeilijk te zeggen. Hoogstwaarschijnlijk eet het zuur, in wisselwerking met de klei, de kleiplak weg.

De zandsteen viel eraf. Er zat lijm op de muur en een spoor van klei.

Zandsteen reinigen met een borstel in water.

Reinigen met mini hogedrukreinigers (Karcher) geeft een goed resultaat. Bij het verwerken van zandsteen met dit apparaat wordt niet alleen de film verwijderd, maar worden ook zwakke lagen op de steen weggeslagen. Die er zeker af zou vallen na het onder ogen zien.

Een korte video van hoe de zandsteen wordt gereinigd door Karcherem.

Ik kreeg een antwoord van het bedrijf "Ceresit" op mijn vraag:

“Met welk mengsel kan zandsteen op de gevel worden verlijmd?”

Antwoord "Ceresit" op het verzoek.

Ik vond de bevestiging dat ik niet de enige ben in mijn conclusies over zandsteen:

Zandsteen vliegt van de muur.

“Een metalen borstel zou de klei niet schoonmaken. Een stijve kledingborstel gaf slechte resultaten.

STONE HILLS bedankt u voor het kiezen van professionele kwaliteitsproducten van White Hills. Voordat u met de werkzaamheden begint, raden wij u aan de volgende instructies voor het leggen van decoratieve gevelsteen aandachtig te lezen. In de toekomst zullen ze u helpen de steen op de juiste manier te leggen, waardoor de schoonheid, maar ook de warmte en het comfort in uw huis jarenlang behouden blijven.

Bekleding is het proces waarbij decoratieve steen wordt geïnstalleerd ( decoratieve baksteen) met behulp van speciale cementlijmen (lijm) op een vlakke, schone en droge ondergrond. U kunt de steen zelf installeren of u wenden tot de diensten van professionals. Geconfronteerd worden met decoratieve steen is natuurlijk een creatief proces, maar er zijn bepaalde regels waarvan de naleving het leggen tot een eenvoudig proces maakt, met een ideaal resultaat.

VOOR EEN KWALITEITSINSTALLATIE VAN ALLE BEKLEDINGSMATERIALEN WORDT HET AANBEVOLEN OM DE REEKS BOUWMENGSELS White Hills® TE GEBRUIKEN.

Voor bekleding worden 2 soorten decoratieve steen gebruikt: hoekig en vlak.

1. Vlakke elementen zijn nodig voor vlakke wandoppervlakken. Voor de buitenste hoeken van de muren worden hoekelementen in de vorm van de letter "G" gebruikt;

2. Het dekkingsgebied in vierkante meters is gelijk aan de lengte van het te coaten oppervlak vermenigvuldigd met de hoogte in meters;

3. Zorg ervoor dat u van het in paragraaf 2 berekende gebied het totale oppervlak van oppervlakken aftrekt die niet onderhevig zijn aan bekleding: ramen, deuren, decoratieve inzetstukken en dergelijke;

4. Om het aantal benodigde hoekelementen in strekkende meters te bepalen, meet u de hoogte van de buitenhoeken (in meters) die moeten worden bekleed. Een hoekelement van één strekkende meter bestrijkt ongeveer 0,25 meter vierkant vlak oppervlak;

5. Trek van het gebied van vlakke elementen het gebied af dat wordt bedekt door hoekelementen; 6. Voeg 7-10% van de steen toe voor mogelijke schade die optreedt tijdens het installatieproces, evenals voor het snijden van fragmenten en het selecteren van elementen van de gewenste kleur, grootte en textuur uit de overblijfselen van de steen.

Gereedschappen ontworpen voor de installatie van decoratieve steen.

Om een ​​steen te leggen, heb je nodig:

1. meetlint (of meter) voor het meten van afstanden of het markeren van het te bekleden oppervlak;

2. gebouw niveau, koorden voor het installeren van horizontale bakens en het controleren van rechte hoeken, vierkant;

3. loodlijn voor installatie van verticale bakens;

4. metalen borstel voor het reinigen van te coaten oppervlakken;

5. containers voor het mengen van lijm en voegmiddel;

6. elektrische boormixer voor de bereiding van lijm- en voegoplossingen;

7. kwast voor het bevochtigen van de te bekleden oppervlakken en steen;

8. troffel (of troffel) voor het aanbrengen en egaliseren van lijm;

9. rubberen hamer en houten blok voor het stuiken en aanbrengen van elementen;

10. slijpmachine met schijf voor het snijden van steen;

11. een zak (of een spuitpistool), een spatel voor het vullen van voegen met voegmiddel;

12. borstel voor het egaliseren en reinigen van naden;

13. roller (kwasten en spuit) voor het aanbrengen van een waterafstotend middel.

Voor het monteren van decoratieve steen op complexe oppervlakken heeft u mogelijk ook nodig:

1. spoor om onregelmatigheden op te sporen;

2. spijkers of schroeven voor het bevestigen van hulpmaterialen;

3. een hamer om spijkers in te slaan.

1. Het belangrijkste vóór het installeren van decoratieve steen is een hoogwaardige voorbereiding van het oppervlak (basis) voor het leggen. De ondergrond moet sterk, stevig, vlak, schoon, vrij van krimp of kromtrekken zijn en een goede hechting hebben op White Hills® Adhesive. De hechting kan worden gecontroleerd door de muur met water te besproeien en te bepalen of er gebieden zijn waar het water niet is opgenomen en druppels vormt. Deze gebieden moeten bijvoorbeeld worden behandeld met zandstraaltechnologie. Alle vuil, stof, ijs, rijp, olieproducten, oliën en vetten van verschillende oorsprong, afbladderende pleister en andere coatings met een slechte hechting moeten van het oppervlak worden verwijderd.

Het is ook noodzakelijk om alle uitstekende resten van mortel, cementhuid, beton en andere onregelmatigheden te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat de hechting sterk is, raden wij aan om meerdere stenen met mortel te leggen en deze na 3 dagen te demonteren. Als dit gemakkelijk te realiseren is, moeten de oppervlakken opnieuw worden behandeld. Indien de bekleding op een te droge ondergrond wordt gemonteerd, of bij warm en droog weer wordt gewerkt, dienen de ondergronden licht bevochtigd te worden. Oppervlakken die sterk zuigend zijn, moeten worden voorbehandeld met een primer. Je moet ook de achterkant van de steen bevochtigen. Nadat je de steen met water hebt bevochtigd, moet je een paar minuten wachten, zodat het vocht de tijd heeft om gedeeltelijk te absorberen. Aan de achterkant van de steen is het absoluut noodzakelijk om de cementmelk (schuimende of glanzende laag tot 0,5 mm dik) te verwijderen.

2. Voordat u met de installatie begint, uit de verschillende verpakkingen halen en plaatsen vlak oppervlak tenminste twee vierkante meters decoratieve steen. Dit zal u helpen om verschillende elementen in grootte, kleur en textuur te kiezen en te begrijpen hoe het metselwerk er aan de muur uit zal zien.

Het oppervlak vooraf markeren (horizontaal). Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe de decoratieve steen zal worden geplaatst en waar het nodig is om de elementen op de kruising aan te passen. Ook zal hierdoor de hoeveelheid gezaagde stenen verminderen waar de metselelementen aan elkaar grenzen.

Verdeel het totale gebied in zones, elk vijf rijen stenen. Decoratiesteen kunt u zowel met als zonder voeg leggen. Afhankelijk van de gekozen steensoort berekent u de afstand per naad. Meestal is de afstand tussen de elementen ongeveer 1,5 - 2 cm, maar de breedte van de naad kan variëren afhankelijk van het type en type metselwerk.

Installeren decoratieve elementen(bijvoorbeeld raam- en deurkozijnen, kroonlijsten enz.) onmiddellijk vóór het plaatsen van de steen.

De installatie van de steen moet beginnen met het leggen van hoekelementen of rustieke steen. Je moet ze leggen, afwisselend lange en korte zijden.

Afhankelijk van de steensoort kunt u beginnen met het leggen vanaf de boven- of onderrand van de muur. De materialen die met een naad zijn gelegd, worden vanaf de bovenrand bevestigd. Materialen die worden gelegd zonder de naad te verbinden, worden vanaf de onderkant bevestigd. Door de steen van boven naar beneden te leggen, voorkomt u dat er lijm of cementmortel op de reeds gelegde steen komt. Door de steen van onder naar boven te leggen, voorkom je dat hij wegglijdt. Kies het meeste geschikte optie en controleer voortdurend het legproces.

Bij de installatie van een decoratieve steen zonder voeg, uit elementen van dezelfde hoogte, wordt ervan uitgegaan dat de verticale naden zich niet boven elkaar bevinden. Ze moeten minimaal 5 cm worden verplaatst.Voor een dergelijke plaatsing is het noodzakelijk om stenen van kleinere dikte in de buurt van stenen van grotere dikte te plaatsen en elementen van verschillende kleuren te selecteren.

Natuurlijk is de selectie van opties voor het leggen van decoratieve steen in maat en kleur een creatief proces, waarbij er geen stijve frames zijn. Maar er moet aan worden herinnerd dat het beter is om uitgesproken plaatsen te vermijden waar grote of kleine stenen, stenen van dezelfde hoogte en kleur zijn gegroepeerd.

De steen leent zich goed voor mechanische verwerking, hij is gemakkelijk te snijden en te geven juiste maat en vorm, met behulp van een "slijpmachine" met een speciale schijf voor het snijden van steen.

Gespleten stenen zijn geschikt voor gebruik op plaatsen waar ze aansluiten op deur- en raamopeningen, decoratieve elementen. Eerst moet je de afgebroken rand afsnijden.

U kunt de gesneden of afgebroken randen ook behandelen met voegmiddel of speciale kleurstoffen. Stenen waarvan de randen van bovenaf zijn gesneden, kunnen het beste boven ooghoogte worden geplaatst, en stenen waarvan de randen van onderaf zijn gesneden, respectievelijk onder ooghoogte.

Probeer tijdens het legproces de gemonteerde en gezaagde elementen niet op één plaats te concentreren. Het belangrijkste is dat het leggen van decoratieve steen een aantrekkelijk en harmonieus uiterlijk heeft.

Wij bereiden de lijmoplossing volgens de instructies van de fabrikant, aangegeven op de verpakking.

Vervolgens brengen we lijm aan, waarbij we deze voorzichtig met de gladde kant van de spatel in het te bekleden oppervlak wrijven om eventuele microscheurtjes en onregelmatigheden op te vullen en een uitstekend contact van de lijm met de ondergrond te garanderen.

Vervolgens brengen we de lijmoplossing met een getande lijmkam op het te bekleden oppervlak aan. We houden de spatel in een hoek van 60 graden ten opzichte van de basis. Daarna brengen we de lijmoplossing met een dunne laag (van 1 tot 6 mm) aan op het achteroppervlak van de steen, waarbij we deze zorgvuldig verdelen met de gladde kant van de spatel over het gehele oppervlak van het bekledingsmateriaal.

AANDACHT! Overtollige lijmoplossing op de steen kan ervoor zorgen dat de steen over het oppervlak glijdt!

Vervolgens drukken we de steen stevig tegen de muur en ‘bewegen’ we lichtjes heen en weer om de beste grip te krijgen. Vervolgens moet je een beetje druk uitoefenen op de steen of erop tikken met een rubberen hamer, zodat er een kleine hoeveelheid lijm rond de randen van de steen verschijnt. Te veel uitgeknepen lijmoplossing kan vervolgens een zogenaamde "cementvoeg" vormen. De reden voor het wegglijden of verschuiven van een decoratieve steen kan vloeibare lijm, teveel of gebrek aan lijm zijn.

AANDACHT! Kleefoplossing in geen geval mag het op de voorkant van de bekleding vallen.

Het voegen van metselwerkvoegen is het proces waarbij ze worden gevuld met cementspecie, dat metselmortel imiteert. Het voegen wordt uitgevoerd om het metselwerk af te dichten om te voorkomen dat er vocht onder de bekleding binnendringt of dat het metselwerk barst tijdens bevriezing. Een correct geselecteerde en aangebrachte voeg helpt de bekleding te beschermen tegen vernietiging en geeft deze een mooi uiterlijk.

Het vullen van de voegen gebeurt met een speciale zak voor voegen of een bouwspuitpistool. Wij adviseren het gebruik van merkvoegmiddelen van White Hills® voor het voegen.

We bereiden een oplossing voor het vullen van voegen volgens de instructies van de fabrikant, aangegeven op de verpakking. We vullen een zak of een bouwspuitpistool met een oplossing. Knijp de voeg langzaam uit en vul de naden er voorzichtig mee. Zodra de oplossing een beetje grijpt, stampen we hem aan met een spatel, waarvan de maat overeenkomt met de naad. De voegen dienen volledig opgevuld te worden, minimaal 5 mm vanaf de achterkant van de steen. Door het voegen van de naden krijgt het metselwerk een uitgesproken reliëf, ontstaat er een spel van licht en schaduw op de muur en ontstaat er contrast. U kunt de naad tot de volledige diepte vullen, tot aan de voorkant. In dit geval krijgt het metselwerk een gladdere textuur. De methode voor het verbinden van de naden hangt af van het project en het artistieke idee van de ontwerper. Om de schoonheid van decoratieve steen verder te benadrukken, kunt u ook voegmiddel in verschillende kleurtinten gebruiken. Het kleurenschema van de voeg kan worden bekeken op het kantoor van het bedrijf of op de website www.whitehills.ru.

AANDACHT! Zorg ervoor dat er geen voegmiddel op de voorkant van de bekleding komt.

De specie die op de steen is gevallen, moet worden verwijderd voordat deze uithardt. Als de voeg al droog is, moet het oppervlak voorzichtig worden afgeveegd met een vochtige doek of dweil en droog worden geveegd.

Na gedeeltelijke uitharding van de oplossing, na 40-50 minuten, verwijdert u met een houten of speciale smalle metalen troffel het overtollige voegmiddel en egaliseert u het zorgvuldig. Om de naden uiteindelijk te egaliseren en te schuren, moeten ze worden geborsteld met een middelharde borstel van natuurlijke materialen of kunststof.

Nadat het metselwerk volledig is opgedroogd, kan het worden behandeld met een speciale beschermende hydrofobe samenstelling die een elastisch semi-permeabel membraan op het oppervlak vormt.

De hydrofobe coating beschermt de steen tegen zonlicht, zure regen en andere ongunstige klimatologische factoren, tegen vocht en vervuiling tijdens temperatuurveranderingen en zweten.

Bij het verwerken van decoratieve steen met een hydrofobe oplossing moet er rekening mee worden gehouden dat het waterafstotende middel na volledige droging het uiterlijk van het metselwerk enigszins kan beïnvloeden. Om de bekleding niet te beschadigen, brengt u op een onopvallende plaats een waterafstotend middel aan om te kijken of dit het uiterlijk van de steen verandert.

Het waterafstotende middel wordt met een roller, kwast of spuit op de ondergrond aangebracht.

AANDACHT! De bekleding moet worden verwerkt als deze wordt geïnstalleerd op open haarden, in zwembaden en op andere plaatsen waar deze sterk vervuild kan zijn, blootgesteld kan worden aan water of agressieve stoffen.

Dus de installatie van decoratieve steen is voltooid, en dat is zo uitstekende resultaten werk. Met behulp van decoratieve bekledingsmaterialen van White Hills® heeft uw huis een unieke architecturale uitstraling, een respectabele en verfijnde uitstraling gekregen.

Laten we beginnen met de benodigde hulpmiddelen voor het leggen:

1. Gewone ijzerzaag voor hout. Gipspolymeersteen is gemakkelijk te snijden met een gewone ijzerzaag Er is dus geen noodzaak voor een slijpmachine en overtollig stof.

2. Een verstekbak met hoge zijkanten. Het wordt gebruikt voor het zagen van sierpleistersteen op 90 en 45 graden.

3. Spatels. Spatels worden gebruikt om lijm aan te brengen. Ik gebruik drie spatels, klein (7-9 cm), medium (15-17 cm) en medium gekerfd (15-17 cm).

4. Stopverf. Het wordt gebruikt na het leggen van decoratieve gipssteen voor het opvullen van voegen tussen voegen en op hoeken.

5. Verf van de fabrikant van gipssteen in de gewenste kleuren. Fabrikanten moeten samen met de steen de verf afgeven van alle kleuren waarmee uw gipsstenen zijn geverfd. Het wordt gebruikt voor het overschilderen van witte naden na het plamuren en onbedoelde spanen.

6. Vernis op waterbasis. Nadat de verf is opgedroogd, moeten alle plaatsen op de decoratieve gipssteen, waar de naden waren afgedicht en er spanen waren, worden gelakt.

7. Keukensponzen. Het is erg handig om te gebruiken bij het plamuren van naden met stopverf.

8. Twee borstels met een kleine diameter. De eerste borstel is voor het aanbrengen van verf op een decoratieve steen van gips, de tweede is voor vernis op waterbasis.

9. Melkzak. Dit is zoiets gewoons en zal u helpen het werk van het afdichten van voegen en hoeken met stopverf aanzienlijk te vergemakkelijken. Snij de melkzak vanaf de kant waar je al een gat had, van rand tot rand. Aan de andere kant maken we een nieuw klein gaatje in de hoek met een diameter van niet meer dan 4-5 mm. We stoppen stopverf in de zak en knijpen het nu, door een klein gaatje, voorzichtig in de voegen van decoratieve stenen.

10. Bestand, schuurpapier, beitel. Het is lang niet altijd dat een decoratieve gipssteen in perfect gelijkmatige vormen wordt gegoten, dit maakt het leggen lastig. Met deze gereedschappen kunt u stenen snel één op één plaatsen. Het is voor mij het handigst om een ​​beitel te gebruiken, deze kan zowel een grote als een kleine laag snel en nauwkeurig verwijderen en deze vervolgens met schuurpapier reinigen.

11. Tegellijm (zak van 3-7 meter, zie verbruik op de verpakking), eventueel vloeibare nagels. Gips siersteen heeft een kleine massa, elke lijm houdt het zonder problemen vast en je moet geen supersterke lijm kopen voor dezelfde prijs. In mijn werk gebruik ik meestal luxe tegellijm, of degene die klanten kopen. Ik lig zelden op vloeibare nagels, maar ik kan je met vertrouwen vertellen dat ze de steen zonder problemen zullen vasthouden. Er was een hoesje, ze probeerden het op siliconen te leggen, het zit nog steeds vast. Het is erg handig om decoratieve stenen op vloeibare nagels te leggen. Het droogt snel en geeft geen vlekken op de randen. Ooit werd mij gevraagd om een ​​witte steen met de textuur “Old Brick” op een reeds wit geschilderde muur te leggen. We wilden de verf niet verwijderen, de reparatie in het appartement was al voltooid, alles was schoon. We besloten om vloeibare nagels rechtstreeks op de verf te leggen + we deden een imitatie van het voegwerk, waarbij we ons 1 cm van elke steen terugtrokken, het bleek heel mooi: op een witte muur, witte baksteen, en vooral heel netjes. Het lijkt een gok, maar het bleek behoorlijk betrouwbaar en mooi.

12. Niveau. Zorg er altijd voor dat uw metselwerk niet beweegt ten opzichte van het niveau.

13. Een eenvoudig potlood. Markeer de snijlijnen.

14. bouw mixer of een boormachine met een mondstuk. Voor het mengen van lijm en stopverf.

Gips decoratieve steen

1. Kijk of de kleur afhankelijk is van de kijkzijde.

Laten we beginnen met het leggen van decoratieve steen met onze eigen handen. Ik heb al veel geheimen onthuld en de noodzakelijke hulpmiddelen beschreven. Laten we het nu hebben over het legproces zelf. Denk om te beginnen aan de voorkant gips steen Vaak komt het voor dat de kleur van de steen afhankelijk is van de kijkzijde. Het is belangrijk! Vraag de fabrikant in eerste instantie welke kant hij moet leggen, anders kan het pap blijken te zijn. Als de kleur van de steen niet afhankelijk is van de kijkzijde, beginnen we met leggen.

2. We liggen op het niveau, zorg ervoor dat de gewrichten niet overeenkomen.

Verdun de lijm met water, klop met een mixer, maak de consistentie van een dikke pasta. Vervolgens controleren we het niveau van de vloer, de eerste tegels moeten op niveau worden gelegd. Decoratieve tegels hebben vaak verschillende maten (lengtes), probeer herhaling te voorkomen. Bijvoorbeeld: groot, middelgroot, klein, middelgroot... enzovoort. Zorg er bij het leggen van de tweede rij en alle daaropvolgende rijen voor dat de nieuwe voeg niet samenvalt met de vorige. Als deze overeenkomt of er dichtbij ligt, vervang dan de tegel door een ander formaat.

3. We maken complexe elementen met behulp van een beitel of ander geïmproviseerd gereedschap.

Als je de schakelaar mooi moet omzeilen of als je de boog hebt bereikt, pak dan een potlood, zaag, beitel en snij voorzichtig het overtollige af, waarna de randen moeten worden gladgestreken met schuurpapier.

4. We snijden de hoeken af ​​met een verstekbak.

Om ervoor te zorgen dat de hoeken goed op elkaar aansluiten, zaagt u ze af met een verstekbak, probeer bij het leggen van twee gesneden tegels ze strak tegen elkaar aan te houden. Gebruik een verstekbak voor het zagen van rechte hoeken. Als er geen verstekbak is, gebruik dan een hoek of voorwerp met een perfecte rechte hoek.

5. Knip de randen gekruld langs de contouren van de textuur.

De textuur van de decoratieve steen zelf suggereert hoe mooi de steen kan worden gesneden. Zaag met een ijzerzaag langs de textuurlijn, ten eerste is het daar dunner (gemakkelijker te snijden), en ten tweede wordt het mooier en natuurlijker. Vergeet na het zagen niet te schuren met schuurpapier.

6. We sluiten de voegen, hoeken en plaatsen van figuursnijden af ​​met stopverf.

We vullen de melkzak met stopverf en knijpen deze voorzichtig door een klein gaatje precies in de naad, hoek, snijranden of rond de schakelaar. Daarna nemen we een gewone spons voor de afwas en verwijderen het overtollige materiaal, vergeet niet om de spons regelmatig te wassen. Veeg de steen grondig af, zodat er geen stopverf op achterblijft.

7. We schilderen de plaatsen van stopverf en sneden over met verf van de fabrikant.

Pas nadat de stopverf is opgedroogd, beginnen we met het schilderen van alle witte plekken: hoekverbindingen, snijranden van de steen, schakelaars, enz. Als de steen meerdere kleuren heeft, zorg er dan voor dat de kleur overeenkomt.

Ga door een vernis op waterbasis.

Loop alle geschilderde plekken door met lak op waterbasis, dit is een beschermlaag, zodat de steen in de toekomst bestand is tegen nat reinigen.

5. Het natuurlijke, unieke en esthetische uiterlijk van het metselwerk wordt bereikt door de toekomstige plaatsingsvolgorde van een of andere tegel die eerder op de vloer is gemaakt, met andere woorden, het vooraf aanpassen van de tegel in grootte en patroon om een ​​compleet beeld te creëren van het toekomstige resultaat. Mocht het formaat van de tegels niet geschikt zijn voor een perfecte plaatsing op de ondergrond, dan is het mogelijk om het gewenste formaat of type tegel aan te passen door hulp zaag, tangen of ander gereedschap.

Alle! Het blijft alleen maar om het werk dat met je eigen handen is gedaan te bewonderen. Ik wens u veel succes bij uw inspanningen. Als je eenmaal begint, is de rest niet zo moeilijk.

Je kunt dure prachtige tegels kiezen, de beste lijmmengsels, snel en efficiënt tegels op de muren leggen, maar als je het verkeerd doet afwerking, zal al het werk door de afvoer gaan.

Het eindresultaat hangt vaak af van laatste hand Daarom is het doe-het-zelf voegen van tegels in de badkamer een verantwoorde en nauwgezette fase. Dankzij bekwame techniek is het mogelijk om een ​​stabiele structuur te creëren met een verbazingwekkend correcte geometrie en een onberispelijk uiterlijk.

Het doel van de oplossing voor het vullen van tegelvoegen is duidelijk: het beschermt de wanden (of vloer), evenals de lijmsamenstelling tegen vocht en mechanische schade. Het juiste voegproces transformeert afzonderlijke fragmenten(tegel, rand, decor) tot een volledige coating, waardoor de badkamerwanden esthetisch aantrekkelijk worden.

Er is een zogenaamde naadloze tegel, waarbij een zijafschuining volledig ontbreekt. Perfect vlakke randen impliceren een strakke plaatsing, zonder het gebruik van naden en dienovereenkomstig voegmaterialen.

Meestal is het echter een verzameling auteurstegels of porseleinen tegels, die erg duur zijn en professionaliteit vereisen tijdens de installatie, daarom voor tegenoverliggende badkamers in typische stadsappartementen en chalets gebruik van gewone tegels.

De getalenteerde Poolse ontwerper Maciej Zien is de auteur van vele collecties naadloze keramische tegels, waarvan er één, Piccadilly London, is gebouwd op het contrast van kleuren, vormen en texturen.

Welk soort voegmiddel blijft plat liggen, gaat langer mee en vereist geen snelle reparaties? kwaliteit materiaal moet de volgende eigenschappen hebben:

• uniformiteit - bevatten geen stolsels en insluitsels, om geen onregelmatigheden of luchtbellen te creëren die de vernietiging van de laag veroorzaken;
• elasticiteit - goed gebonden deeltjes van de oplossing zorgen voor een snelle en gemakkelijke toepassing;
• kracht die optreedt aan het einde van het werk en waarmee u voor de naden kunt zorgen zonder ze te vernietigen;
• hydrofobiciteit stoot vocht af.

En uiteraard moet de voeg bij elkaar passen kleurenschema van de geselecteerde tegel - te combineren in schaduw of, integendeel, om een ​​expressief contrast te creëren, wat veel minder vaak voorkomt.

Een duidelijke geometrie van de voegen, onderstreept door contrasterende voegen en zonering met oranje decoratieve tegels tovert de badkamer om tot een prachtige badkamer moderne lokalen waarin tijd wordt doorgebracht

Stadia van het voegen van tegelvoegen

Het lijkt velen dat voegen heel gemakkelijk is - het is de moeite waard om de compositie op de naden aan te brengen, het overtollige materiaal te verwijderen en dat is alles, de klus is geklaard. Tijdens het inbeddingsproces zijn er echter vaak technische details waarvan het eindresultaat afhangt. We zullen proberen de eindfase in de schappen te sorteren en de lastige en moeilijke momenten van een dergelijk verantwoord proces te identificeren.

Stap # 1 - bereid gereedschappen en materialen voor

Het voordeel van zelfafwerking is dat u geen dure gereedschappen en materialen hoeft aan te schaffen. Alles is relatief goedkoop en wordt verkocht in bouwsupermarkten. Dus voor werk heb je nodig:

• een set rubberen spatels voor het aanbrengen van de voeg en het verdelen ervan in de naden;
• meerdere emmers of speciale containers voor het mengen van de oplossing;
• bouwmes en verfborstel voor het reinigen van tegelvoegen;
• verschillende huishoudelijke sponzen voor nat reinigen;
• beschermende accessoires - een masker en rubberen handschoenen (voor agressieve oplossingen).

Omdat het proces niet lang zal duren, is het beter om gereedschappen en armaturen van tevoren klaar te maken.

Er is ook een grote hoeveelheid schoon water nodig - dit is geen probleem voor de badkamer als de watertoevoer niet geblokkeerd is door bouwwerkzaamheden. Van de materialen heb je kant-en-klare specie in potten of een droog mengsel nodig voor het bereiden van een mortel, die meestal in kleine verpakkingen wordt verkocht.

Spatels voor het aanbrengen en verdiepen van de voeg verschillen van metalen gereedschappen voor het pleisteren van muren: ze zijn gemaakt van elastisch rubber, wat handig is om de compositie langs de naad te verdelen zonder de integriteit van de tegel te beschadigen

Stap # 2 - voorbereiding van de naden en mortel

Nadat de lijm volledig is opgedroogd (de tijd kan verschillen - van 8 uur tot 2 dagen), kun je koken werkoppervlak en verdun het droge mengsel met water als je geen kant-en-klare oplossing hebt gekocht.

De openingen tussen aangrenzende tegels moeten met een mes volledig worden gereinigd van lijmresten en vervolgens kleine fragmenten en stof wegvegen met een kwast. Hoe schoner de te behandelen ondergrond, hoe gladder de voeg zal liggen en hoe sterker deze zal “hechten” aan de randen van de tegel en de muur.

Het voorbereiden van de voegen bij het leggen van nieuwe tegels kost veel minder tijd dan het voegen van oude voegen met gescheurde en verdonkerde voeg.

Voordat we de naden op keramische tegels voegen, bereiden we de mortel voor. We nemen een schone container, gieten er warm water (20-25ºС) in, gieten het droge mengsel uit de verpakking en roeren grondig.

Als er geen speciaal mixeropzetstuk voor een boormachine is, is een gewone houten stok voldoende. Het belangrijkste is dat er geen klontjes in de oplossing zitten. Nadat u het mengsel heeft bereid, moet u onmiddellijk met het applicatieproces beginnen.

Bij het voorbereiden van een voegmiddel moeten twee belangrijke factoren met elkaar worden vergeleken: verwerkingstijd en droogtijd. Als u langzaam werkt, is het beter om meerdere kleine porties één voor één te bereiden.

Stap 3 - Het aanbrengen van de voeg

In dit stadium maken onervaren "tegelzetters" een kleine fout: ze beginnen de naden tussen de tegels "droog" te vullen. Professionals raden aan om de naad met water te bevochtigen voordat de compositie wordt aangebracht voor een betere hechting. Water wordt aangebracht met een kwast, bij voorkeur een ronde, grote spons of spuitpistool.

U kunt op veilig spelen en een antiseptische primer gebruiken in plaats van water om schimmelvorming te voorkomen.

Als u besluit de naadruimte te bevochtigen met een primer, koop dan geen speciaal mengsel voor dit doel. De mortel die je hebt gebruikt om de muren voor te bereiden op tegels is perfect.

Let bij het aanbrengen van de oplossing op de bewegingen van de spatel - deze moeten loodrecht op de naad staan. Het voegmiddel moet snel maar voorzichtig worden aangebracht, waarbij u het een beetje aandrukt, zodat het de volledige ruimte van de naad vult.

Je kunt het scherpe uiteinde van de spatel langs de applicatielijn tekenen en opnieuw met dwarse bewegingen lopen.

Om ervoor te zorgen dat er geen woestenij in de tegelvoeg zit, moeten de lijnen strak over elkaar heen worden gelegd, vooral voorzichtig - op de kruispunten van de lijnen

Stap 4 - Droge en natte reiniging

Zelfs bij een zeer zorgvuldige toepassing van de compositie blijven er vlekken en sporen achter op de randen van de tegel. Hoe tegels op de juiste manier voegen, met een minimum aan sporen? Zelfs tijdens het verwerken van de naden kunt u het overtollige materiaal verwijderen: trek het na enkele dwarsbewegingen met een spatel mee en verzamel de overtollige oplossing.

Vervolgens moet u, zelfs vóór het moment van volledige droging, een droge doek of een vochtige spons nemen en de resten van de oplossing voorzichtig wegvegen.

Wees echter voorzichtig: bij het aandrukken met een spons kan een deel van de voeg uit de voeg worden geperst, gebruik daarom alleen dwarsbewegingen.

Hoe nauwkeuriger en nauwkeuriger uw bewegingen zullen zijn tijdens het aanbrengen van de mortel, hoe minder tijd u zult besteden aan het daaropvolgende reinigen van de tegels.

Een vochtige spons verdient om een ​​andere reden de voorkeur: door overtollige mortel te verwijderen, worden de naden gladder, egaal en esthetisch aantrekkelijk. Tijdens het werk moet u zich niet laten afleiden, omdat de voeg snel droogt en het vrij moeilijk is om deze in gedroogde staat te verwijderen.

Bereid je voor op het feit dat je na de eerste schoonmaak de hele tegel meerdere keren moet afvegen vochtige doek– sporen van voegmiddel, vooral gipsvoeg, zijn zeer stabiel.

De nuances van het werken met vloertegels

De tegelvoegen op de vloer worden op precies dezelfde manier opgevuld als op de muren, maar er zijn verschillende nuances die het werk gemakkelijker maken. Er is bijvoorbeeld een methode waarmee je snel een vloer met gladde tegels kunt verwerken. In plaats van een gewone spons nemen ze een handmatige constructierasp met een rubberen laag en vullen de naden op armlengte met brede, vegende bewegingen. De oplossing zal gelijkmatig neerslaan en de holtes dicht opvullen als deze meer vloeibaar wordt gemaakt.

De rasp kan ook effectief worden gebruikt voor de volgende stap: het verwijderen van voegresten door een poreuze schuimspons aan te brengen in plaats van een rubberen pad

Deze methode is niet geschikt als de textuur van de tegel reliëf heeft, uitsteeksels of littekens vertoont. De specie vult de holtes in het keramiek op, en dit is een extra arbeidsintensieve schoonmaakklus.

Na verwerking keramische voering Vergeet niet de naden rond stopcontacten, leidingen, sanitaire voorzieningen en handdoekverwarmers af te voegen.

Nogmaals over de soorten voegmaterialen

In de schappen van bouwsupermarkten vind je veel materialen voor het vullen van tegelvoegen. Binnenlandse en buitenlandse fabrikanten bieden producten aan die qua samenstelling en consistentie verschillen: droge mengsels, kant-en-klare oplossingen met gemiddelde viscositeit, dichte pasta's. Bedenk hoe aggregaten verschillen en welke beter geschikt zijn voor zelfvoeging.

De basis voor het meest voorkomende type droge mengsels is cement - soortgelijke producten zijn bij elke fabrikant te vinden. Sommige cementsamenstellingen bevatten zand, andere worden verdund met andere vulstoffen. Zandmengsels moeten worden gebruikt als de breedte van de naden 4 cm of meer bedraagt, dat wil zeggen dat ze absoluut niet geschikt zijn voor badkamers. Cementzandmortels worden gebruikt voor de externe afwerking van gevels, apparaten tuin paden, bouwwerkzaamheden in de tuin.

Cementspecie kan onafhankelijk worden bereid, met behulp van cement en fijn zand, in gelijke verhoudingen, als basis, en enkele latexadditieven - voor elasticiteit

Voor het voegen van tegelvoegen in badkamers, badkamers en keukens wordt portlandcement vermengd met kalk gebruikt. Het fijne slijpen van de componenten garandeert een gelijkmatige, uniforme laag bij het aanbrengen. Polymeer-cementmortels worden niet verdund met water, maar met een samenstelling op latexbasis. Er zijn twee soorten mengsels: gekleurd en licht, ontworpen om tijdens de bereiding met een kleurpigment te worden gemengd.

Het tweede type oplossingen wordt bereid op basis van harsen. Zelfs professionals gaan zelden aan de slag met epoxy, die uit twee componenten bestaat en vlak voor het aanbrengen wordt voorbereid. Een dikke massa moet snel en zeer voorzichtig worden aangebracht. Door uitharding wordt het voegmateriaal qua sterkte gelijk aan keramische tegels en gaat het minimaal 50 jaar mee.

Epoxymengsels worden gebruikt voor voegen breder dan 6 mm, maar worden soms ook gebruikt voor het afwerken van badkamers. Ontwerpers voegen goud- of zilverpoeder toe aan het poeder en krijgen een luxe frame voor keramische tegels.

Epoxyvoeg, helder, met toevoeging van metaalpoeder, ziet er alleen onberispelijk en toonbaar uit als de randen van de tegel of het mozaïek perfect vlak zijn

Het meest resistente materiaal wordt beschouwd als een vulmiddel gemaakt op basis van furaanhars. Het is net zo duur als epoxy en heeft nog een ander kenmerk: het is uitsluitend zwart. Ondanks hoge performantie en uitzonderlijke slijtvastheid wordt furanol zelden gebruikt.

Soms wordt voor het verwerken van voegen, moeilijke plekken of plaatsen waar tegels grenzen aan een gootsteen (bad) siliconenvulmiddel gebruikt - een kit. Het wordt verkocht in plastic spuitbuizen en wordt met een bouwpistool rechtstreeks in de naad geperst.

Het afdichtmiddel heeft elasticiteit en antiseptische eigenschappen, maar kan na verloop van tijd van kleur veranderen: wit of transparant materiaal wordt geel door blootstelling aan water en licht.

Speciaal voor glasmozaïek en keramische tegels worden waterdisperse waterafstotende polyurethaanvoegmiddelen geproduceerd door het bekende Italiaanse bedrijf Litocol.

Het handigste vulmiddel voor beginnende tegelzetters is polyurethaanvoeg, dat al kant-en-klaar wordt verkocht in emmers van verschillende groottes. Het is universeel, dat wil zeggen, het is geschikt voor het afdichten van voegen bij het leggen van zowel tegels als mozaïeken. De breedte van de naad kan verschillen - van 1 mm tot 5 mm.

De polyurethaansamenstelling van het mengsel is gemakkelijk aan te brengen, hardt snel uit en levert geen problemen op bij het verdere onderhoud.

Wat moet de optimale breedte van de naden zijn?

Het uiterlijk van een tegel hangt niet alleen af ​​van de kleur of textuur, maar ook van de breedte van de voegen die elk element van alle kanten omringen en de visuele perceptie beïnvloeden. De mening dat brede naden tegels onderdrukken is onjuist.

Integendeel, te smalle naden belemmeren de volledige visuele waarneming, en bovendien zijn ze gevaarlijk vanuit functioneel oogpunt: er dringt nauwelijks grout in, dus het is moeilijk om hun integriteit en dichtheid te beoordelen.

Houd bij het berekenen van de breedte van de tegelvoegen rekening met twee belangrijke factoren: het gemak waarmee de mortel kan worden aangebracht en het behoud van voegeigenschappen als waterbestendigheid en sterkte.

Het nadeel van te brede naden is hun zwakke weerstand tegen externe factoren. De specie barst, brokkelt af en moet voortdurend worden bijgewerkt. Om deze reden is in cementmengsels voor brede naden voeg zand toe. De gemiddelde afmeting van de zijkanten van een badkamertegel bedraagt ​​10 tot 33 cm, een geschikte voegbreedte is 3-4 mm.

Hoe scheuren voorkomen?

Vaker dan anderen scheuren cementvoegen. Er zijn verschillende redenen voor snelle vernietiging: een te vloeibare consistentie van de oplossing, een onstabiele houten basis, blootstelling aan heet water of de verkeerde verhouding van componenten. Als reparaties niet op tijd worden uitgevoerd, valt er regelmatig water onder de tegels, waardoor schimmelvorming dreigt.

Je kunt de naden borduren en schoonmaken, ze opnieuw opvullen met mortel, maar waar is de garantie dat dit lang meegaat?

Soms beginnen er zelfs tijdens het aanbrengen van de massa scheuren te verschijnen. Dit betekent dat de bereide oplossing niet dik genoeg is, en om de situatie te corrigeren, is het noodzakelijk om droog poeder rechtstreeks in de gevormde scheuren te wrijven.

Het is beter om scheuren te voorkomen door naar het advies van experts te luisteren. Het is noodzakelijk dat de oplossing homogeen is, een gemiddelde viscositeit heeft en dat de naad goed gereinigd en breed genoeg is. Bij zelfverdunning van het mengsel is het noodzakelijk dat het na het mengen 5-6 minuten blijft staan ​​en dan opnieuw mengt. Het wordt niet aanbevolen om de kamer tijdens het drogen te ventileren of er warm water in te gebruiken.

En tot slot het belangrijkste advies: volg de instructies op de verpakking. Daar vindt u informatie over juiste toepassing mortel, voegbreedte en droogtijd.