Correcte montage van het deurkozijn van de binnendeur. MDF-deurkozijn: licht, mooi, technologisch Hoe bevestig je een deurpost aan een muur?

Deurkozijnen worden verkocht in bouwmarkten, meestal al gemonteerd, kant-en-klaar, maar hun individuele componenten (gezaagd hout) zijn ook te koop, er is één voordeel bij de aankoop van de laatste - tijdens de montage kan de doos worden aangepast aan de vereiste afmetingen van de deuropening. Het met uw eigen handen installeren van een deurkozijn is geen gemakkelijke taak en het wordt niet aanbevolen om het zonder enige kennis op zich te nemen. Daarom stellen we voor om de installatietechnologie en montageschema's te bestuderen.

Hulpmiddelen

Voor uitvoering zelfmontage deurkozijn, je hebt zoiets als deze set gereedschappen nodig:

• een set staven (moet worden meegeleverd in de deurkozijnset);
• waterpas of loodrecht (om vervormingen te voorkomen);
• een hamer;
• nagels;
• schroevendraaier of boor met een speciaal mondstuk voor het vastdraaien van schroeven;
• elektrische frees;
• schroeven;
• metaalzaag;
• latten van hout;
• een set beitels;
• stekken voor wiggen;
• montage schuim.

Beschikbaarheid van de kit professionele tool- dit is een kostbaar genoegen, maar het levert een kwalitatief resultaat van het werk op. Immers, als je de installatie uitvoert met eenvoudig geïmproviseerd gereedschap, en bovendien, zonder de juiste ervaring, ben je misschien gewoon niet in staat om de vereiste nauwkeurigheid te weerstaan. Neem daarom, voordat u aan het werk gaat, contact op met een van de vele bedrijven waar u iets kunt huren juiste gereedschap of een apparaat voor een kleine vergoeding.

Assemblagetechnologie

De montage van het deurkozijn wordt in verschillende fasen uitgevoerd.

Fase 1

1. Leg de spijlen van de deurconstructie op de vloer.
2. Inspecteer zorgvuldig het beschikbare materiaal en zorg ervoor dat de kortste staaf van de constructie groeven heeft (hun aanwezigheid is belangrijk voor een gemakkelijke verbinding van alle onderdelen).
3. Monteer voorzichtig de groeven op de bovenbalk samen met de zijbalken en klop vervolgens al deze elementen naar beneden. Gebruik een houten hamer om het materiaal niet te beschadigen.
4. Bevestig de onderdelen aan elkaar met schroeven en controleer de betrouwbaarheid van de resulterende structuur.
5. Bij afwezigheid van groeven in een korte staaf, worden alle delen van de structuur bevestigd met spijkers of schroeven.

Stage 2

In de volgende stap moet u de installatie uitvoeren deurscharnieren.

Fase 3

1. Op de binnen meet 20 cm vanaf de bovenrand.
2. Bevestig het deurscharnier en omcirkel de omtrek met een potlood.
3. Het is bekend dat het gevouwen scharnier een kleine opening laat tussen de deur en het kozijn (0,4 cm). Bereken de diepte van de installatie, rekening houdend met de dikte van het scharnier.
4. Maak met behulp van een router een platform voor het bevestigen van de lus. Als je geen elektrische molen had, kun je hiervoor een set beitels gebruiken.
5. Maak op dezelfde manier een stoel voor het onderste deurscharnier. Houd er echter rekening mee dat de afstand vanaf de onderkant van de constructie 21 cm moet zijn (1 cm wordt toegewezen aan de onderste opening).
6. Bevestig het deurkozijn, met de scharnieren erop, aan de deur en markeer de plaatsen op de deur waar de scharnieren worden bevestigd. Schik de sleuven op de deur voor de scharnieren op dezelfde manier als u ze eerder op het frame hebt gemaakt.

Fase 4

1. Meet de hoogte van de zijkant van de deuropening en breng de resulterende afmetingen over naar de zijbalken van de deurstructuur.
2. Houd rekening met de veiligheid door de U-vormige doos voorzichtig van de vloer te tillen en direct door te gaan naar de installatie in de opening. Controleer met behulp van een loodrecht of waterpas zorgvuldig de verticaliteit van de doos, de loodrechtheid van alle samenstellende elementen en de horizontaliteit van de bovenste balk. Vanaf de eerste keer "past" het frame mogelijk niet in de opening (zelfs als u alle metingen correct hebt uitgevoerd). Maar dat is geen probleem. De resulterende openingen tussen de opening en de doos kunnen eenvoudig en snel worden weggewerkt met houten wiggen of montageschuim.
3. Nadat u het frame op zijn plaats hebt geïnstalleerd, moet u het vastzetten. Schroef het deurkozijn met pluggen op de hellingen van de opening.
4. Zorg ervoor dat het door u gemonteerde deurkozijn stevig in de deuropening past.
5. Verwijder de tijdelijke schoren en latten en vergeet niet de uitstekende delen van de houten wiggen af ​​te zagen.

Ga verder met het ophangen van de deur aan de scharnieren en het bevestigen van de bekleding.

Bevestig platbands met spijkers, schroeven of lijm. Na installatie worden de spijkerkoppen meestal overschreven en als zelftappende schroeven werden gebruikt, worden er decoratieve plastic doppen op geplaatst.

Zoals u ziet, vereist het plaatsen van een deurkozijn niet alleen kennis, maar ook ervaring. installatiewerk en geduld.

Video

De subtiliteiten van het installeren van het deurkozijn:

Schema

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het deurkozijn installeert:

Een foto

De foto laat zien hoe de box te installeren:

Het plaatsen van een MDF-deurkozijn wordt vaak gezien als een alternatief voor het plaatsen van een product van natuurlijk hout. Beide opties hebben in principe bestaansrecht: zowel hout als een composiet op basis van geperste vezels doen hun werk vrij goed, dus MDF is voor de meeste ontwerpen prima geschikt.

De installatietechnologie van dergelijke dozen heeft echter zijn eigen kenmerken en in het artikel zal ik erover praten, niet alleen op basis van de meningen van experts, maar ook op mijn eigen ervaring.

Wat is dit ontwerp?

Producteigenschappen

deurkozijn- dit is een profielstructuur die in de opening wordt aangebracht en dient als basis voor het bevestigen van deurscharnieren, slotvangers en andere elementen. De belangrijkste functie van het frame is om de vorm van de deur te behouden, zodat het deurblad vrij kan bewegen, dus het is erg belangrijk dat het product voldoende stijfheid en stabiliteit heeft.

Belangrijk!
Soms zijn er ook frameloze deuren - ontwerpen waarbij de scharnieren met behulp van pennen direct in de opening worden verzonken.
Een dergelijke oplossing wordt echter alleen geïmplementeerd in omstandigheden met een tekort aan vrije ruimte, bijvoorbeeld bij het inrichten van toiletten en badkamers in typische appartementen.

Het standaard materiaal voor het maken van dozen is: houten balk echter, in recente tijden het wordt steeds vaker vervangen door MDF-panelen of composietopties.

Ze worden gekenmerkt door de volgende structuur:

1. Het product is gebaseerd op stroken geperste cellulosevezels geïmpregneerd met: kleefstof samenstelling . Dit materiaal wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid en aanzienlijke uniformiteit, wat zorgt voor de nodige sterkte en dichtheid.
2. Bij de productie van plano's voor deurkozijnen worden de strips geprofileerd, d.w.z. ze krijgen de vorm die nodig is voor een goede pasvorm van het deurblad.
3. toegepast op het oppervlak van het materiaal; decoratieve coating , die het product niet alleen een aantrekkelijk uiterlijk, maar beschermt ook de basis tegen contact met vocht.

Tot op heden presenteert de markt deurkozijnen met: verschillende types coatings:

decoratief materiaal	Eigenaardigheden
Melamine papier	MDF met papiercoating behoort tot het economy-segment. Bij de productie van geprofileerde onderdelen worden ze geplakt met dik papier met een gedrukt patroon (soms met een textuur) en vervolgens bedekt met meerdere lagen beschermende vernis. Ondanks het vernissen zijn met papier beklede producten niet duurzaam: bij het wrijven verliest de papierlaag snel aan kracht, en wanneer deze nat is, zwelt deze op en wordt geleidelijk afgebroken.
PVC-film	Producten gelamineerd met PVC-folie nemen ongeveer 70% van de totale markt in beslag. Ze worden gekenmerkt door een aantrekkelijk uiterlijk gecombineerd met goede prestaties: de film die wordt gebruikt voor decoratie is vochtbestendig, en voor een lange tijd behoudt de helderheid van de tint.
Fineer	Fineer natuurlijk hout- de duurste, maar tegelijkertijd de mooiste coating. Uiterlijk zijn dergelijke producten bijna niet te onderscheiden van die van massief hout, maar ze gaan niet zo lang mee. Het punt is dat zelfs hoogwaardig gelijmd fineer kan loslaten bij regelmatige vocht- en temperatuurveranderingen.

Het is ook vermeldenswaard dat er naast deurkozijnen die alleen van MDF zijn gemaakt, geprefabriceerde opties zijn: ze zijn gebaseerd op een houten balk, waarop een gestanst profieldeel is bevestigd.

Ik heb dergelijke onderdelen verschillende keren gebruikt en ik moet toegeven dat ze technologisch behoorlijk geavanceerd zijn, en de composietstructuur zorgt echt voor een balans tussen lichtheid en mechanische sterkte.

Voors en tegens

Het plaatsen van een MDF-deurkozijn biedt ons een aantal voordelen:

1. Het materiaal is iets lichter dan natuurlijk hout, daarom is het gemakkelijker om ermee te werken, en de belasting op dragende structuren het levert minder op.

1. De homogene structuur zorgt ervoor dat er geen delaminaties en scheuren zijn, terwijl de bevestigingsmiddelen zeer goed in het MDF blijven zitten.
2. Het gebruik van verschillende technologieën maakt het mogelijk: minimale kosten imiteren dure houtsoorten: zo zal de prijs van een gefineerde, en vooral gelamineerde optie voor eiken of wengé veel lager zijn dan die van een massief houtproduct.

Deze oplossing heeft ook nadelen:

1. Goedkope MDF-panelen zwellen op bij langdurig contact met vocht, wat kan leiden tot een verandering in de geometrie van de deuropening.
2. Als u een fout maakt en een deurkozijn kiest dat te dun is, kan een zwaar canvas zijn vervorming veroorzaken.
3. Zoals ik hierboven al opmerkte, kan de decoratieve coating van de basis loskomen, dus u moet het product zorgvuldig genoeg gebruiken.

Het advies!
In tegenstelling tot MDF-producten zijn dozen van natuurlijk hout vrij eenvoudig te herstellen: de array kan altijd worden geschuurd, waardoor de oorspronkelijke schoonheid wordt hersteld.
Nou ja, bijna origineel.

1. Ten slotte is het nadeel de complexere montage van het MDF-deurkozijn: de montage van onderdelen met behulp van mechanische bevestigingsmiddelen moet worden uitgevoerd met voorboren, dan zullen zowel spijkers als zelftappende schroeven geen barsten van dunne panelen veroorzaken.

En toch eisen een uitgebreid assortiment van dergelijke onderdelen en hun betaalbare kosten hun tol: zelfs premium deuren kunnen worden uitgerust met MDF-boxen, dus we moeten uitzoeken hoe we ze correct kunnen monteren.

Montagetechniek

Gereedschappen en materialen

De technologie voor het monteren van MDF-deurkozijnen is vrij eenvoudig, zodat zelfs een beginnende meester het project met zijn eigen handen kan uitvoeren.

Om te werken, hebben we de volgende hulpmiddelen nodig:

• zaag op MDF (ijzerzaag, reciprozaag of cirkelzaag);
• perforator;
• oefening;
• schroevendraaier;
• niveau;
• schietlood;
• roulette;
• een hamer;

Naast de blanks voor het deurkozijn zelf, zijn ook andere materialen nodig:

• ankerpluggen met metalen of plastic hulzen;
• zelftappende schroeven;
• houten staven voor de vervaardiging van wiggen;
• zelfexpanderend polyurethaanschuim.

Om de geometrie van de opening zelf te herstellen, kan het bovendien nodig zijn cementmortel, maar dit moet ter plaatse worden bepaald.

Doos montage

Om het ontwerp stabiel genoeg te maken, moeten we het . Hoe u een MDF-deurkozijn op de juiste manier monteert, vertel ik u in deze sectie.

De belangrijkste vereiste voor de doos waarin het canvas zal worden geplaatst, is rechthoekigheid. Daarom moeten we alle bewerkingen uitvoeren op een perfect vlakke, stabiele ondergrond - bijvoorbeeld op een vloer bedekt met een zeildoek of non-woven materiaal.

Wij werken op deze manier:

1. We leggen het deurblad op de vloer.
2. Aan de zijkanten van de deur plaatsen we plano's voor de verticale rekken van de doos.
3. We snijden de spaties in de hoogte, met een opening van 2-3 mm in het bovenste gedeelte en 2-3 mm onder de drempel.

Belangrijk!
Als er geen drempel is, maken we een opening van ongeveer 12-13 mm vanaf de vloer: een gleuf in het onderste deel zorgt niet alleen voor ventilatie, maar stelt ons ook in staat om de deur te openen zonder het canvas te vangen vloeren, tapijten, enz.

1. We hebben ook de bovenste balk van de doos in de breedte gesneden, waardoor de speling aan de zijkant ook ongeveer 3 mm is.

U kunt dit op drie manieren doen:

1. De eerste techniek is een spike-verbinding. Het is het meest tijdrovend, bovendien vereist het de aanwezigheid van een frees, maar aan de andere kant neemt de sterkte van de verbinding aanzienlijk toe. Voordat we het MDF-deurframe assembleren, snijden we spikes en verdiepingen uit aan de uiteinden van de onderdelen, zodat u de planken dicht bij elkaar kunt plaatsen. We monteren het frame van de toekomstige deur met lijm, waardoor de montage verder wordt versterkt met zelftappende schroeven die erdoorheen zijn gegaan.
2. De tweede installatiemethode is onder een hoek aanmeren. We plaatsen de aangesloten MDF-panelen in een verstekbak en snijden ze op 450. We brengen de onderdelen op elkaar aan, passen aan, snijden dunne lagen materiaal af met een breadboard-mes en bevestigen ze vervolgens met zelftappende schroeven, ook schroeven in een hoek. Je kunt de voeg ook lijmen, maar lijm speelt hierbij een hulprol.

Het advies!
Zoals in het geval van een penverbinding, moet er rekening mee worden gehouden dat bij het bevestigen van een verticaal en horizontaal onderdeel de lineaire afmetingen van de doos worden verminderd met de dikte van het paneel.
Daarom is het tijdens de eerste aanpassing de moeite waard om de nodige marge te leggen.

1. De eenvoudigste manier is om de onderdelen in een rechte hoek aan elkaar te koppelen. Om dit te doen, plaatsen we de horizontale balk aan de uiteinden van de verticale rekken (indien nodig kunt u een deel van de uitstekende veranda uitsnijden), uitlijnen en bevestigen met een of twee doorlopende schroeven. Om te voorkomen dat de MDF barst, is het de moeite waard om meerdere gaten met een boor te boren, waarvan de diameter ongeveer 2 mm kleiner zal zijn dan de diameter van de bevestiger.

Na het monteren van de doos, is het raadzaam om de loodrechtheid van de onderdelen te controleren.

Deurscharnieren

Ik doe de operatie meestal als volgt:

1. Eerst bepaal ik de plaats van bevestiging van de scharnieren, rekening houdend met de richting van het openen van de deur. Om dit te doen, breng ik ofwel een canvas aan met reeds bevestigde lussen en markeer het, of ik meet 20 cm van boven en onder en trek lijnen in overeenstemming met de breedte van de steunplaten.

Belangrijk!
Voor binnendeuren twee bevestigingspunten zijn voldoende, terwijl voor invoerstructuur drie of zelfs vier lussen kunnen nodig zijn.

1. Op de gemarkeerde lijnen maak ik met een scherp mes sneden tot een diepte van 2-3 mm.
2. Met een scherpe beitel en een timmermanshamer maak ik een selectie waarvan de diepte overeenkomt met de dikte van de scharniervoetplaat.
3. Ik egaliseer de onderkant van het monster voorzichtig met grof schuurpapier.
4. Ik breng de lus aan op het monster en plaats markeringen op de doos tegenover elk montagegat.
5. Volgens de markeringen boor ik de startbussen en bevestig vervolgens de lus met zelftappende schroeven, draai ze met een schroevendraaier en "reikend" met een kruiskopschroevendraaier.

Soms worden deuren afgewerkt met niet-scheidbare scharnieren. In dit geval worden de onderdelen op het canvas geïnstalleerd en zijn ze al op het moment van ophangen aan de doos bevestigd. Ik hou echter niet echt van dit ontwerp, dus ik geef de voorkeur aan de klassieke versie.

De doos in de opening monteren

Het installatieproces zelf kost – in ieder geval vergeleken met de voorbereidende handelingen – een minimum aan tijd. Er zijn verschillende installatiemethoden, waarvan sommige het gebruik van speciale stalen hangers omvatten.

Ik doe zoiets als dit:

1. Ik maak de deuropening schoon van uitstekende elementen (oude bevestigingsmiddelen, gipsresten, enz.). Indien nodig voer ik de reparatie uit met cementmortel.
2. Ik steek de gemonteerde doos in de opening en lijn deze horizontaal, verticaal en plat uit.

1. Ik bevestig de structuur in de opening met wiggen. Ik heb het product meestal zonder extra bevestigingsmiddelen ingeklemd, in stappen van ongeveer 50 cm, om ervoor te zorgen dat het frame niet vervormt.
2. Ik bevochtig de opening tussen de doos en de rand van de opening met een spuitpistool.

1. Ik vul de opening met zelfuitzettend polyurethaanschuim en probeer geen holtes achter te laten.
2. Indien nodig boor ik gaten onder de scharniersteunstrips en onder de sluitplaat van het slot, waardoor ik meerdere ankers draai die de kist stevig in de opening fixeren.

Belangrijk!
Als de veranda bij de doos is gemaakt in de vorm van een verwijderbare balk, boor ik gaten in de groef voor de veranda in stappen van ongeveer 40 cm en repareer deze ook.

1. Ik hang de deuren aan de scharnieren, controleer of ze vrij bewegen en sluit ze tot het schuim volledig gepolymeriseerd is.

Parallel met de installatie van het deurkozijn of na voltooiing van deze operatie, is het ook mogelijk om hellingstrips te installeren - de zogenaamde verlengingen. Samen met de platbands zullen deze elementen de montageopening volledig bedekken, waardoor de bevestigingsmiddelen en een laag warmte-isolerend materiaal worden gemaskeerd.

Conclusie

Het monteren van een deurkozijn van MDF, evenals het installeren in een deuropening, is niet zozeer moeilijk als arbeidsintensieve processen. Het resultaat hangt grotendeels af van de nauwkeurigheid van de master en van het in aanmerking nemen van alle nuances, dus voordat je de zaag oppakt, moet je de video in dit artikel bestuderen. Als je na het kijken nog vragen hebt, kun je die stellen in de opmerkingen bij het materiaal.

Dus als u deze regels leest, heeft u ofwel geen extra geld, ofwel zijn er geen deurinstallateurs in uw stad. Als een dergelijke situatie zich voordoet, kunt u het deurkozijn installeren en met mijn eigen handen. Het is beter als iemand je helpt.

Voor deze werkzaamheden heeft u de volgende gereedschappen en materialen nodig: een klopboormachine of klopboormachine, een boormachine met pen boor, meetlint, waterpas, potlood, ijzerzaag of eindzaag (decoupeerzaag), hamer, beitel, spijkers, zelftappende schroeven, ankers.

Installatie van het deurkozijn begint met metingen en berekeningen. Stel dat het oude deurkozijn al is gedemonteerd, de opening is geruimd, afgebrokkelde stukjes pleisterwerk zijn verwijderd en alle vanuit het oogpunt van sterkte verdachte plaatsen zijn verstevigd.

afmetingen

Om deze bewerking uit te voeren, heeft u een meetlint nodig. In gespecialiseerde bedrijven worden hiervoor laserroulettes gebruikt.

Meet de hoogte en breedte van de deuropening. In oude huizen is de geometrie zelden perfect. Daarom noteren we extreme gebieden.

De verkregen metingen zijn nodig om het deurkozijn te selecteren in ijzerhandel. Bij het doen van een aankoop moet er rekening mee worden gehouden dat het deurkozijn minimaal 5-6 cm kleiner moet zijn dan de deuropening.Dit is nodig zodat de doos vrij in de opening kan komen, zodat er ruimte is voor bevestigingsmiddelen en ruimte voor polyurethaanschuim.

Montage

We beginnen met het uitpakken van het gekochte product. We controleren het op scheuren, schilfers en andere mogelijke defecten.

Voor de montage hebben we een vierkant, een verstekzaag of een ijzerzaag, een beitel, schroevendraaiers nodig.

De eerste stap is om de hoeken van de verbindingen van de afzonderlijke delen van het deurkozijn te controleren met een vierkant. We beginnen met de staven, die verticaal worden geïnstalleerd. Indien nodig moeten ze worden bijgesneden.

We verbinden de staven met elkaar, draaien ze met zelftappende schroeven.

Scharnier installatie

Met behulp van een beitel moet u de groeven selecteren voor: deurscharnieren. We gaan aan de slag met het deurblad. We schetsen de contouren van de scharnieren op het deurblad met een eenvoudig potlood. Vervolgens doorbreken we met een beitel de coating van het deurblad en selecteren we het materiaal met dezelfde beitel.

Plaats het deurpaneel in de doos. We markeren de plaatsen van de scharnieren op het deurkozijn. We selecteren het materiaal voor de scharnieren op het deurkozijn.

Opmerking! Tijdens deze werken moet er rekening mee worden gehouden dat het beter is om de scharnieren in het deurkozijn iets te verlagen (met 3-4 mm). Bij het snijden van lussen is het beter om de resulterende meerdere keren te snijden dan een manier te bedenken om de scheuren af ​​​​te dichten.

Deur blok installatie

In dit stadium heeft u een assistent nodig. Het deurblok wordt in de deuropening geïnstalleerd en met houten wiggen op de plaats van toekomstige installatie bevestigd.

We boren gaten in de muur (met een klopboormachine of klopboormachine) onder het anker.

wij versterken deur blok met ankers.

De vrije ruimte schuimen we op met montageschuim. U kunt professioneel schuim gebruiken, dat wordt aangebracht met een speciaal pistool. U kunt huishoudelijk montageschuim gebruiken, dat wordt aangebracht met een speciale buis die bij de cilinder wordt geleverd.

Afwerking

Het komt voor dat het deurkozijn dunner is dan de muur van de deuropening. In dit geval worden aanvullende elementen gebruikt die het mogelijk maken de gevolgen van deze gebeurtenis te nivelleren.

De deurkozijnset bevat meestal platbands. Maar je kunt ze apart kopen. Platbands worden gemeten en weggespoeld. Hiervoor heeft u een decoupeerzaag (eindzaag) of gewone ijzerzaag compleet met stoel.

Na het snijden kunnen de voegen worden geschuurd met schuurpapier.

De platbands worden meestal met korte spijkers aan het deurkozijn genageld.

Video

Montage-instructies deurkozijn:

door de meesten mijlpaal bij de installatie van de deur is de bevestiging van het deurkozijn aan de muur - de onderstaande video zal dit bevestigen. Zwakke bevestigingsmiddelen, niet-naleving van het niveau en andere installatiefouten kunnen ertoe leiden dat het canvas niet willekeurig in de doos of de deur komt. In het ergste geval zal de hele structuur gewoon vallen.

We raden u aan verschillende installatiemethoden te verkennen en voor uzelf degene te kiezen die u het meest optimaal lijkt in uw situatie.

Als je aan het veranderen bent oude deur naar een nieuwe, na het verwijderen van de bekleding, demonteer deze voorzichtig met een spijkertrekker, na het zagen van de doos en het uitwringen van de opening. Vastzittende oude bevestigingsmiddelen voor het deurkozijn kunnen worden ingekort met een slijpmachine.

Dan is het noodzakelijk om de hellingen te onderzoeken op hun sterkte en de aangrenzende muren - op verticaliteit en gelijkmatigheid. Inconsistentie met het niveau en de kromming van de muren zal ertoe leiden dat de deur visueel scheef lijkt te zijn geplaatst en dat de platbands niet aan het vlak van de muren hechten.

Daarom moeten alle tekortkomingen in dit stadium worden gecorrigeerd met behulp van gips of bekleding langs het frame.

Bovendien moet u er vóór de start van de installatie voor zorgen dat het deurblad niet alleen in de breedte, maar ook in de lengte de opening binnenkomt. De instructie zegt dat er een opening van ongeveer 1 cm moet zijn tussen de vloer en de vloer. Houd hier rekening mee als de vloeren nog niet zijn geëgaliseerd of de vloer nog niet is gelegd.

Opmerking. De opening moet iets breder zijn dan de buitenafmetingen van de doos. Mocht dit in jouw geval niet het geval zijn, dan zul je deze moeten uitbreiden of een ander deurmodel moeten kiezen.

Als de opening te breed is voor de geselecteerde deur, moet deze worden verkleind door deze te metselen of door er een gipsplaatdoos in te plaatsen. Het wordt niet aanbevolen om een ​​grote opening te laten en deze te vullen met montageschuim. Dit verzwakt de bevestiging en maakt het lastig om de plint aan het deurkozijn te bevestigen.

Montagemethoden:

Er zijn verschillende manieren om het deurkozijn in de muuropening te bevestigen. Elk van hen gebruikt zijn eigen type bevestigingsmiddel. En elk van de opties biedt een bepaald niveau van sterkte en betrouwbaarheid van de constructie.

De keuze van de methode hangt zowel af van het materiaal van de wanden als van het gewicht.

Schuim montage

Het algoritme voor het uitvoeren van werk is eenvoudig:

• Geassembleerde doos met ophanging deurblad in de opening gestoken en erin bevestigd met houten wiggen;

• Het gebouwniveau wordt bepaald door zijn juiste positie ten opzichte van de verticaal. Bovendien moet het niveau worden toegepast op twee aangrenzende vlakken: binnen en zijkant;

• tussen de doos en gesloten deur afstandhouders met een dikte van 3 mm worden van boven en aan de zijkanten geplaatst;

Het advies. Om het canvas niet met schuim te bevlekken en het niet te beschadigen, kunt u afstandhouders gebruiken die zijn gemaakt van houten latten of speciale verstelbare apparaten.

• Schuimend schuim kleine gebieden tussen de muur en de doos;
• Als ze drogen, is de hele omtrek ermee gevuld. Je kunt dit niet meteen doen, omdat het schuim bij het uitzetten druk op de doos zet. Als u de omtrek schuimt, moet u deze niet volledig vullen, aanvankelijk is de helft van het volume voldoende om ruimte te laten voor uitzetting.

Hoe moeilijk denk je dat het is om binnendeuren met je eigen handen te installeren? Voor velen wekt zelfs de gedachte aan dergelijk werk afschuw op. In feite is dit helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. In één artikel proberen we je hiervan te overtuigen. Als je wat geld wilt besparen op reparaties zonder in te boeten aan kwaliteit, ga ervoor! En we helpen je met enkele waardevolle tips. Maar laten we eerst een beetje praten over van welk materiaal het beter is om deuren te kopen en waarom.

Materiaal binnendeur

De kwaliteit van het materiaal waaruit de deur is gemaakt, hangt niet alleen af ​​van het uiterlijk, maar ook van de duurzaamheid, prestatie-eigenschappen en hoe snel en gemakkelijk de installatie van binnendeuren zal zijn. De meest voorkomende zijn deuren van vezelplaat, MDF en massief hout.

MDF deuren zijn een houten frame, omhuld hardboard platen. Dergelijke deuren zijn om slechts één reden populair bij kopers: lage prijs (ongeveer 800 roebel). Lichtheid is ook een pluspunt. Door het lichte gewicht kunt u het product alleen vervoeren en installeren. Anders zijn vezelplaatdeuren van dezelfde kwaliteit als hun prijscategorie - lage sterkte, slechte geluidsisolatie. En nog iets: de installatie van binnendeuren van vezelplaat is gecontra-indiceerd bij een hoge luchtvochtigheid.

Ze kosten een orde van grootte duurder, maar door ze aan te schaffen weet je zeker dat je de deuren niet snel hoeft te vervangen. MDF-materiaal verscheen met de verbetering van de productietechnologie van vezelplaten, dus het is duidelijk dat de sterkte, geluidsisolatie en vochtbestendigheid veel hoger zijn. Bovendien, bij MDF-productie er worden geen schadelijke stoffen gebruikt epoxyharsen, fenol. De prijs van MDF-deuren is ongeveer 3000 roebel.

Massief houten deuren- de duurste optie. Het is niet nodig om alle voordelen van natuurlijk hout ten opzichte van andere materialen op te sommen. Laten we zeggen dat de prijs van massief houten deuren afhankelijk is van de houtsoort. Pine is er een van goedkope materialen, omdat de deur ervan inferieur is aan prestaties van deuren gemaakt van essen, eiken, enz. gemiddelde prijs natuurlijke houten deuren - ongeveer 12 duizend roebel.

massief houten deuren

We hebben alleen de meest beschreven populaire soorten deuren, maar er zijn nog veel meer opties die wellicht beter bij uw interieur passen: staal, glas, kunststof. Hun beoordeling past echter eenvoudigweg niet in het bestek van dit artikel.

Een deurkozijn kiezen

De aankoop van een deurkozijn moet net zo zorgvuldig worden behandeld als de keuze van deuren. Dit element moet het gewicht van de deur dragen.

De drie meest voorkomende soorten materialen voor deurkozijnen zijn dus:

1. Vezelplaat. We hebben de kenmerken van dit materiaal hierboven al genoemd. Het is gemakkelijk om een ​​vezelplaatproduct te beschadigen, zelfs wanneer binnendeuren zijn geïnstalleerd, het is niet bestand tegen verhoogde belastingen en hoge luchtvochtigheid. De prijs van de doos komt overeen met de kwaliteit - laag (ongeveer 400 roebel)
2. Hout zonder bewerking. De kosten van een product gemaakt van geprofileerd hout verschillen niet veel van de kosten van vezelplaat. Dit kan worden verklaard door het feit dat de balk moet worden afgewerkt en het vezelplaatproduct volledig klaar is voor installatie en gebruik. Maar qua prestaties is vezelplaat veel inferieur aan natuurlijk hout.
3. Gelamineerd hout. Verschilt van de tweede optie door de aanwezigheid afwerking in de vorm van een gelamineerde coating. De vraag is hoe goed de dekking is. Het hangt af van hoe uw deurkozijn er over een paar jaar uitziet. De beste coating is gemaakt van plastic.

Ter vergelijking staan ​​hieronder afbeeldingen van deurkozijnen gemaakt van onbewerkt (a) en gelamineerd (b) hout.

Wat moet je nog meer kopen? Misschien zijn er, om het ontwerp van de opening te voltooien, platbands en een extra plank nodig. We raden u aan ze niet van tevoren te kopen - u heeft ze misschien niet nodig.

Benodigd gereedschap

Zaag;
Oefening;
Boor ø4 mm (voor hout);
Boor ø6 en 4 mm (voor beton);
Nozzle op een boor voor schroeven;
Roulette;
Niveau;
Schroeven 60 × 3,5 mm, deuvels 75 mm lang;
Montage schuim.

Stap voor stap installatie van binnendeuren

Hieronder ziet u een diagram van het bevestigen van het deurkozijn aan de muur. Hieruit kun je zien dat de doos is bevestigd met zelftappende schroeven, waarna de opening tussen de balken en de muur is gevuld met schuim.

1 - deurkozijn;
2-deurs;
3 - zelftappende schroeven;
4 - polyurethaanschuim.

Laten we eens kijken hoe binnendeuren met een frame van vezelplaat worden geïnstalleerd.

Fase 1. Montage van de doos

In de regel wordt de lengte van de deurkozijnbalken 5-6 cm langer gemaakt, dus het is uw taak om ervoor te zorgen dat de afmetingen van het kozijn en de deuropening overeenkomen. Het is beter als u op de vloer monteert. Bedenk op welke manier de deur opengaat.

a) We bevestigen de balken op de schroeven. Vanwege de lage sterkte van het materiaal is het beter om eerst gaten te boren en pas daarna de schroeven in te draaien. We meten de hoogte van de deuropening.

b) Snijd met een ijzerzaag het overtollige materiaal langs de lengte van de doos af. Aangezien de kans op beschadiging van het product groot is, dient dit zorgvuldig te gebeuren. Wanneer je meet vereiste maat: dozen, wees voorzichtig: de opening tussen de muur en de muur (voor afdichting met schuim) moet 1-2 cm zijn.

Fase 2. Installatie voorbereiden

a) Plaats het deurkozijn in de opening en zet de deur vast. Als de doos correct is geïnstalleerd, afhankelijk van het niveau, zal de deur gemakkelijk openen en sluiten.

b) Verwijder de sierstrip van het uiteinde en boor aan alle kanten 7 gaten (ongeveer elke 30 cm). Controleer nogmaals de verticale positie van de doos met een waterpas.

c) We markeren de nodige plaatsen op de muur met een boor ø4 mm en boren de muur met een boor ø6 mm. Als er een steen in de opening zit, probeer dan het lichaam van de steen te boren, niet de naad - daar zullen de pluggen veel beter worden bevestigd.

d) Installeer de pluggen.

Houtboor 4mm. De doos boren

We boren een bakstenen muur, een boor voor beton

Zelftappende schroeven voor deurmontage. Zelftappende schroeven voor snelle installatie, aan de rechterkant houtschroeven

Fase 3. De doos aan de muur bevestigen

Het is beter om houtschroeven en een schroevendraaier te gebruiken. Draai de schroeven niet helemaal vast, omdat de doos kwetsbaar is en gemakkelijk te buigen is. Zorg ervoor dat het oppervlak strikt verticaal is. Na het vastschroeven van de doos, kunt u de deur op de scharnieren plaatsen.

We plaatsen wiggen zodat de doos niet buigt

Controleer de openingen voordat u gaat schuimen

Na het bevestigen van de doos met schroeven, moet de deur vrij sluiten en openen

Fase 4. Vul de naad met schuim

In de opening tussen de balken van de doos en de muur plaatsen we wat materiaal (bijvoorbeeld karton) en vullen het vervolgens met montageschuim. Het is belangrijk dat de deur al op zijn plaats zit. Anders zal de doos gewoon kromtrekken, omdat het schuim, wanneer uitgehard, in volume toeneemt en de schroeven uit de pluggen kan scheuren.

Naadafdichting

Vul de naden van onder naar boven. Onthoud dat het schuim in volume toeneemt wanneer het uithardt, dus vermijd overbesteding - vul het gat slechts voor een derde.
Het blijft een dag wachten totdat het schuim volledig is uitgehard. In dit geval moet de deur stil staan.

We dichten de gaten met dicht materiaal

We vullen het schuim voor het derde deel

Deuropeningen afwerken

Wanneer de installatie van binnendeuren is voltooid, blijft het om de naad van het montageschuim te verbergen met platbands (in diagram 1 - item 1).

Als de platbands onvoltooid zijn, zet u deze vast met zelftappende schroeven. Voor gelamineerde producten is het beter om zelftappende schroeven met decoratieve pluggen te gebruiken.

Als de doos smaller is dan je deuropening, kun je een extra plank aan de muur bevestigen of hellingen maken.

De laatste optie is alleen geschikt voor een houten deurkozijn, omdat vezelplaat uit een natte oplossing kan worden kromgetrokken.

Zoals u kunt zien, is het installeren van binnendeuren niet zo moeilijk als het lijkt. Probeer het en het zal je zeker lukken. Het belangrijkste is om onze aanbevelingen op te volgen en te handelen volgens het principe "zeven keer meten, één keer knippen".