Hoe meubelplaat te zagen. DIY-technologie voor het lijmen van meubelplaten
Beginnende meubelmakers worden soms geconfronteerd met het probleem waar ze meubelpanelen kunnen kopen. Fabrieksmonsters zijn niet altijd geschikt voor het beoogde ontwerp, maar blanco's kunnen onafhankelijk worden gemaakt.
Om schilden te maken heb je speciale uitrusting nodig: schaafmachine, slijpmachines(band- en vlakslijpen). Kies planken voor werk van dezelfde soort, zonder knopen, gedroogd en met minimale kromtrekking. De beste optie – koop een boomstam en snij deze in stukken benodigde maten
Houten panelen zijn erg praktisch: ze vervormen niet, krimpen licht en de structuur van de boom wordt niet beschadigd, dus investeringen in de productie van hout werpen snel vruchten af.
Met je eigen handen meubels maken van meubelplaat, hout en spaanplaat is een geweldige manier om iets te krijgen dat aan al je verwachtingen voldoet. Elk meubelstuk dat met uw eigen handen is gemaakt, zal niet alleen exclusief zijn, maar ook perfect passen in het omringende interieur, omdat de kleur, vorm en grootte zullen zijn wat de maker van dit meubel wil.
Van houten panelen je kunt zelf een grote verscheidenheid aan meubels maken - tafels, kasten, ladekasten, bedden, enz. Het belangrijkste is om de volgorde van de beschreven acties zorgvuldig te volgen en zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan.
Basismaterialen en gereedschappen die worden gebruikt voor het maken van meubels uit meubelpanelen:
· Meubelpanelen van hout of spaanplaat;
· meubelvernis;
· zelftappende schroeven;
· elektrische boormachine met een set boren;
· beitel;
· schroevendraaier;
· Slijper;
· ijzerzaag voor hout;
· liniaal en eenvoudig potlood;
· diverse accessoires:
o handgrepen voor laden en deuren;
o scharnieren voor deuren;
o geleidingen voor verschuifbare meubelelementen, enz.
Zelf meubels maken van hout: wij maken een tafel van hout, spaanplaat of meubelplaat
De tafel is een onmisbaar onderdeel van het interieur, dus je wilt dat zo’n belangrijk item multifunctioneel en sterk is en jarenlang meegaat. Door de tafel zelf te maken, krijgt u vertrouwen in de betrouwbaarheid en duurzaamheid ervan. Zelfgemaakt meubelplaat kan een ideaal materiaal zijn voor dergelijke meubels.
Tegenwoordig zijn er veel variaties op tafels: computer, bureau, keuken, vouwtafel, enz. Laten we proberen de productievolgorde van sommige ervan in alle details te analyseren.
Computerbureau van meubelplaat (hout of spaanplaat)
Met een computerbureau kunt u kostbare centimeters ruimte besparen en alle componenten van uw computer op handige en gemakkelijk toegankelijke plaatsen plaatsen. Om zo'n tafel te maken heb je 8 meubelpanelen nodig: drie van 2000x600x18 mm, drie van 2000x400x18 mm en twee van 2000x200x18 mm.
Extra materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de productie computer tafel:
· kantplank 12x120 mm;
· pluggen;
· multiplexplaat van 6 mm dik.
Het proces van het maken van een computerbureau.
In eerste instantie wordt een tekening van een computerbureau van hout of spaanplaat ontwikkeld en worden de afmetingen berekend.
Van een van de meubelpanelen (de zeer grote maat) knip het tafelblad, de zijwanden, de onderkant en bovenste deel kasten. De hoeken van de zijkanten in het bovenste voorste gedeelte kunnen worden bijgesneden en geschuurd. In dat deel van de zijkanten dat dicht bij de muur komt te liggen, is het noodzakelijk een uitsparing voor de plint te zagen van 5x5 mm.
Om de stijfheid van de constructie te garanderen, snijden we in het midden van de zijkant van de verticale binnenwand een uitsparing van 200x20 mm uit voor het installeren van een dwarspaneel, dat we maken van een paneel kleine maat. We bevestigen alle afgewerkte onderdelen met zelftappende schroeven.
We maken plaats voor de systeemunit. Vergeet niet gevaarlijke hoeken af te ronden en uitsparingen voor de plint te maken.
De vides onder de kast en de ruimte voor de systeemunit verbergen we met latten.
We maken een frame voor de planken boven de tafel en bevestigen dit aan de gemonteerde elementen van de tafel.
Een middelgroot gezaagd meubelbord zal dienen als plano voor de bovenste plank, en een klein bord zal dienen als middelste septum, bevestigd aan het tafelblad. 
Boven de kast komt een plank met een latei, die we maken van het kleinste meubelbord. Wij installeren het op de juiste plek.
Het is tijd om laden te maken - de muren zijn gemaakt van planken met scherpe randen en de bodem is van multiplex. We verbinden alle elementen met zelftappende schroeven. We installeren geleiders voor laden en voor een uittrekbaar plank-tafelblad.
Uit een paneel van 400 mm breed hebben we een tafelblad voor het toetsenbord gesneden. We gebruiken de stekken van de schilden op de frontelementen van de dozen.
We demonteren de hele structuur, verwerken deze met een schuurmachine en bedekken elk onderdeel met een tweelaagse vernisbal.
We laten de lak drogen, voltooien de eindmontage van de tafel, installeren de handgrepen - en ons computerbureau is klaar!
Bureau gemaakt van meubelplaat, hout of spaanplaat
Zo'n meubelstuk als bureau is een onmisbaar onderdeel van het kantoor of de kamer van een student. Er is altijd ruimte voor boeken, schriften en werkdocumenten. Om zo'n tafel te maken, heb je drie meubelpanelen van verschillende breedtes nodig: 200, 400 en 600 mm, evenals andere basismaterialen en gereedschappen die aan het begin van het artikel worden vermeld.
- plaat multiplex van 6 mm dik;
- blok 20x20 mm;
- vierkant
Het proces van het maken van een bureau.
Over het algemeen verschilt het proces van het maken van een bureau praktisch niet van het proces van het maken van een computerbureau. Het enige verschil is dat het bureau een massievere constructie bevat meer dozen, planken, nissen. Eerst maken we een tekening van het product en markeren alle afmetingen.
We maken het tafelblad van het grootste paneel - we snijden het uit, ronden de hoeken af, bevestigen het en versterken het met staven.
We knippen etuis uit middelgroot meubelbord. De bovenste hoeken van de zijkanten zijn afgerond.
We snijden planken van 400x350 mm uit, evenals deuren voor nissen. Nadat we de plano's voor de plinten hebben uitgesneden, voltooien we de vervaardiging van het frame. Nadat u twee vierkanten van 70x70 mm uit multiplex hebt gesneden, snijdt u ze diagonaal af. De resulterende driehoeken moeten op de achterkant van het frame worden geplaatst. We lijnen het frame uit met een vierkant en fixeren het met driehoeken.
Het frame is klaar.
We snijden de planken uit en installeren deze op de afstand die overeenkomt met de tekening.
Wij installeren de gidsen.
We knippen de delen van de dozen uit en bevestigen ze aan elkaar.
We hebben de deuren uitgesneden en geïnstalleerd.
We demonteren onze tafel in de samenstellende elementen en openen hem, na hem zorgvuldig met een schuurmachine te hebben behandeld, met twee lagen vernis. Uiteindelijk monteren we het product. We bevestigen het tafelblad met bouten. De planken en plint plaatsen wij op hoekhouders. We monteren de fittingen, nadat we eerder gaten in de bevestigingsgebieden hebben gemaakt.
Alles is klaar.
Keukentafel gemaakt van meubelplaat, hout of spaanplaat
De keukentafel is een van de meest noodzakelijke dingen in huis. Zo'n tafel kan altijd worden gebruikt, zowel in een klein appartement als in groot huis, en in de datsja.
Vereist voor productie keukentafel gemaakt van hout of spaanplaat, de belangrijkste materialen en gereedschappen staan hierboven vermeld. De afmeting van de gebruikte meubelplaat moet 2000x600x18 mm zijn.
Extra materialen en gereedschappen die nodig zijn om een bureau te maken:
- hout 40x40 mm;
- benen;
- dopmoeren met een diameter van 12 mm;
- steeksleutels.
Het proces van het maken van een keukentafel.
We maken een tafelblad.
We voegen stijfheid toe aan het tafelblad door het te versterken met staven.
We bereiden gebieden voor de poten voor (gaten boren, bevestigingsmiddelen installeren). Het bevestigen van de poten
We schuren het tafelblad en verzegelen het met vernis
Laat het product drogen en geniet van het resultaat van uw arbeid.
Daarom hebben we voorbeelden gegeven handgemaakt drie opties voor een tafel van meubelplaat. Welke andere meubels kun je met je eigen handen maken van meubelplaat, hout of spaanplaat?
We maken een kast van meubelpanelen (hout of spaanplaat)
Een kast gemaakt van meubelplaat, waarvan het productieproces hieronder wordt beschreven, past perfect in het interieur van een kinderkamer of gang. Alle afmetingen vermeld in de omschrijving van het werk kunnen naar wens aangepast worden.
De basismaterialen en gereedschappen die zeker nodig zullen zijn om meubels uit een paneel te maken, zijn hierboven beschreven. In dit geval heeft u 7 meubelpanelen nodig: drie met de afmetingen 2000x600x18 mm, drie met de afmetingen 2000x400x18 mm en één met de afmetingen 2000x200x18 mm.
Extra materialen en gereedschappen die nodig zijn om de kast te maken:
· hardboard plaat;
· multiplexplaat 6 mm dik;
· stang voor hangers;
· twee stangen voor het bevestigen van de stang.
Het proces van het maken van een kast.
We maken de zijkanten van de kast uit panelen, waarbij de breedte van elk met 70 mm wordt ingekort, aangezien de diepte van de kast volgens de standaard 530 mm zou moeten zijn. In de onderste hoek van elke zijwand is het ook nodig om een uitsparing van 50x50 mm voor de plint te zagen.
We maken de onder- en bovenkant van de planken voor de laden, waarbij we bij het zagen van de plank een breedte van 775 mm overhouden. De hoogte van de dozen moet 200 mm zijn en de opening ertussen moet 20 mm zijn.
De bovenkant van de kast moet iets breder zijn dan de planken voor laden - 800 mm.
Met behulp van parkers bevestigen we de onderkant van de kast aan de zijkanten op een hoogte van 50 mm boven de vloer, en het middengedeelte op een hoogte van 420 mm. Als hoedenplank gebruiken we een schild van 400 mm breed; dit moet op een afstand van 200 mm van de bovenkant worden bevestigd. We bevestigen de basis met hoekhouders. De hardboardplaat zal dienen als achterwand van de kast. We bevestigen alles zorgvuldig met zelftappende schroeven - en het frame is klaar.
Sindsdien bevestigen we het uittrekmechanisme van de lades dicht bij de zijkanten voorkanten de vakken zullen elkaar overlappen.
We snijden de lade-elementen uit multiplex. Tijdens het zaagproces maken we elke 100 mm gaten langs het werkstuk zodat de multiplexplaat niet scheurt tijdens de montage. We monteren en plaatsen de laden in de kast. We maken de voorste delen van het smalste paneel, maar ze hoeven pas helemaal aan het einde van de montage van de kast te worden bevestigd.
We snijden de deuren uit een paneel van 400 mm breed en doen het beslag - de deuren moeten de middelste plank bedekken. Bovenop de deuren snijden we de hoeken af en schuren deze met een machine totdat er vloeiende overgangen tussen de zijkanten ontstaan. We boren drie gaten voor scharnieren op elke vleugel. We installeren scharnieren en bevestigen de deuren.
Bars met geboorde gaten We bevestigen hem onder de bar aan de zijwanden met zelftappende schroeven.
Wij demonteren het meubel en bekleden elk onderdeel met twee lagen vernis. Laat de lak goed drogen en monteer de kast.
Wij maken gaten voor handgrepen in laden en deuren. We installeren de gevels, monteren de handgrepen, terwijl we het multiplexgedeelte van de laden aan de voorkant verbinden met het voorste deel, gemaakt van een paneel. Wij controleren of alles goed vastzit. Het kabinet is helemaal klaar. Het is interessant om te weten dat jouw oude kledingkast kan winnen nieuw leven bij .
Een ladekast maken van meubelpanelen van hout of spaanplaat
De ladekast is een universeel meubelstuk. Hij is multifunctioneel en praktisch, waardoor hij een plekje vindt in de kinderkamer, in de gang en in de slaapkamer. Om een ladekast te maken, moet je eerst een meubelplaat aanschaffen van 2000 x 400 x 18 mm. Andere basismaterialen en gereedschappen die nodig zijn bij het maken van meubels staan aan het begin van het artikel vermeld.
Extra materialen en gereedschappen die nodig zijn om een ladekast te maken:
- een stuk multiplex, waarvan de dikte 6 mm is;
- deuvels.
Het proces van het maken van een ladekast.
Nadat we de tekening hebben ontwikkeld en de afmetingen van alle benodigde onderdelen hebben vastgesteld, snijden we de frame-elementen uit de panelen en bevestigen ze met zelftappende schroeven. In de achterwand maken we een snede onder de plint van 50x50 mm.
Om esthetische redenen wordt het deksel niet met schroeven aan het frame bevestigd, maar met pluggen.
Knip de zijkanten en uiteinden van de laden uit. Externe elementen worden ook uitgesneden, maar niet vastgemaakt in dit stadium. We bevestigen de uittrekbare mechanismen voor de lades (je hoeft ze niet te kopen, maar maak ze zelf) en controleren hun functionaliteit.
We demonteren het frame en polijsten elk onderdeel. We openen de elementen van de ladekast met meubelvernis, na volledig drogen zetten we het frame weer in elkaar en plaatsen we de laden.
We boren gaten in de laden en hun losse externe elementen en maken ze vast met handgrepen.
Het is een geweldige ladekast geworden!
Een gang maken van hout, meubelpanelen van spaanplaat
De gang, waarvan het productieproces hieronder wordt beschreven, heeft een aantal voordelen:
- multifunctionaliteit;
- esthetische aantrekkingskracht;
- natuurlijkheid;
- het vermogen om te helpen orde te scheppen.
Voordat u met het werk begint, moet u het basismateriaal en het gereedschap voorbereiden, waarvan de lijst hierboven wordt gegeven. Bij het maken van een gang heb je 10 meubelpanelen nodig: zeven van 1600x400x18 mm, drie van 2000x400x18 mm.
Extra materialen en gereedschappen die nodig zijn voor het maken van een gang:
- zeven randen planken 2000x120x16mm;
- twee tand- en groefplanken 2000x240x18 mm;
- drie meter spoor;
- multiplexplaat van zes millimeter;
- deuvels.
Productieproces in de gang
We beginnen het werk met het maken van een kast van 820x400x400 mm. Om dit te doen, gebruiken we een van de 1600 mm lange schilden op de componenten. Vergeet niet een groef te maken voor de plinten. We verbinden alle vervaardigde onderdelen met zelftappende schroeven, behalve de onderste strip - we bevestigen deze met pluggen.
We snijden de deur voor de kast uit, installeren het beslag en installeren de deur.
Ook het uittrekmechanisme voor de kast maken we zelf uit stroken multiplex van 20 en 40 mm breed. Na installatie van het mechanisme controleren we de werking ervan.
We snijden de onderdelen voor de laden uit en verbinden ze met zelftappende schroeven, nadat we er eerder gaten voor hebben geboord. We snijden ook de fronten van de lades uit, maar installeren deze pas als het product volledig is gemonteerd.
We bevestigen het bovenste deel van de kast met pluggen.
We snijden de onderdelen uit en monteren de tweede kast 820x500x400 mm. Wij vervaardigen en plaatsen deuren.
Als materiaal voor de etui zal een meubelbord van twee meter dienen. We knippen de samenstellende elementen van de etui uit en bevestigen ze aan elkaar met zelftappende schroeven. Denk aan de uitsparingen voor de plint.
“Hoeken van multiplex zullen de stijfheid en betrouwbaarheid van de constructie helpen verbeteren.
We schetsen de plaatsen waar de planken zullen worden bevestigd en berekenen de afstand tussen de planken die we aan de rail zullen schroeven.
We knippen en installeren de bovenste plank bedoeld voor het opbergen van hoeden. Om het te installeren, heb je restjes van eerdere bezuinigingen nodig.
Wij demonteren, schuren en vernissen de gehele constructie.
Nadat de vernis is opgedroogd, zetten we de gang weer in elkaar en bevestigen deze met zelftappende schroeven aan de muur. Aan het einde schroeven we de handgrepen. Product voltooid!
Een bed maken van meubelplaat van hout of spaanplaat
Een houten bed is wat je nodig hebt, want meubelpaneel gemaakt van dennennaalden is milieuvriendelijk materiaal . Het project voorziet in twee ruime laden en zijkanten om te voorkomen dat het kind valt.
In eerste instantie bereiden we het belangrijkste materiaal en de hulpmiddelen voor, waarvan een lijst helemaal aan het begin van het artikel wordt gegeven. Het belangrijkste materiaal is meubelplaat 2000x200x18 mm.
Dus verzamelde ik voldoende materiaal en besloot nog een analytische notitie te schrijven. Deze keer is het onderwerp zagen van gelamineerde spaanplaat zonder chippen.
Er is een redelijk eerlijke mening dat het schoon zagen van gelamineerde spaanplaat alleen kan worden gedaan met professionele apparatuur (dat wil zeggen een formaatsnijmachine).
Het hele hoogtepunt van deze machine is dat hij twee zaagbladen heeft die zich strikt op dezelfde as bevinden. De eerste snijdt de spaanplaat, de tweede snijdt deze dwars door.
De kosten van dit apparaat bedragen ongeveer 700.000 - 1.000.000 roebel (natuurlijk zijn er duurdere))). NIET ZEER AANVAARDBAAR VOOR EEN Amateur.
Dit is een goede manier om verkeerd gemarkeerde onderdelen bij te snijden, maar je kunt op deze manier niet de hele kast doorsnijden. Chips zijn uiteraard aanwezig, maar in een hoeveelheid die redelijk vergelijkbaar is met die van de formatter (hij laat stiekem ook een klein aantal kleine chips achter). Veel gedoe met markeringen. Er kunnen alleen rechte sneden worden gemaakt.
Methode 5 - Fraser
Geeft een zo schoon mogelijke rand aan het werkstuk, de kwaliteit is niet anders dan bij de formatter, vaak zelfs beter.
Hiermee zagen we het werkstuk eerst met een decoupeerzaag, waarbij we ons terugtrokken markeringslijn 2-3 mm, en dan lijnen we de lijn uit volgens het sjabloon (ik gebruik meestal een tweede stuk gelamineerde spaanplaat, gezaagd op een formaatzaag, van een geschikt formaat). moet kopiëren, dat wil zeggen, met een peiling.
Zeer zuivere snit. De mogelijkheid om gebogen sneden te maken, dat wil zeggen veel, waaronder meerdere volledig identieke. Nadelen - veel gedoe: de noodzaak van nauwkeurige markering, voorlopige archivering van werkstukken, het instellen van een sjabloon of band voor de router, dat wil zeggen dat het niet erg geschikt is voor massaal gebruik.
Ik geef ze echter voor het geval je meer geluk hebt:
- Vijl T101BR voor laminaat
- Gebruik indien mogelijk geleiders voor soepel snijden.
- Zet de spaanplaten vast met klemmen.
- Houd bij het zagen rekening met de zijkant van het werkstuk - hoogstwaarschijnlijk zal de ene kant van de zaag schoner zijn dan de andere. Dienovereenkomstig kan deze tactiek worden gebruikt om de zichtbare en onzichtbare zijden van onderdelen te bepalen.
- Kies de optimale snelheid. Als het nog niet brandt, maar nog niet versnippert
- Ik heb het niet gebruikt (helaas, ik was lui :()), maar volgens berichten op de forums wordt afplaktape gebruikt om spanen beter te snijden en te elimineren.
Ik zou zeker zeggen dat het belangrijkste voordeel de ervaring is van het werken met een decoupeerzaag: een correct gepositioneerde hand.
Rai, Toegangsdatum: 27-12-2015 00:15:19
Het maakt niet uit hoeveel u zich zorgen maakt over decoupeerzagen, een normale handzaag is veel beter (zij het langzamer en vereist veel inspanning). Maar het leidt nergens toe.
Over het algemeen zal een cirkelzaag helpen. Een decoupeerzaag is voor grof zagen; waarom ze het in godsnaam perfect proberen af te zagen, is mij onduidelijk.
Alexei, Toegangsdatum: 06-01-2015 12:37:49
Ik ben jaloers op je doorzettingsvermogen, ik werd het zagen met een decoupeerzaag beu en kocht cirkelzaag(EPDU 750110) zagen werd een plezier, het ging snel en de zaagsnede was gelijkmatig, het laminaat brak niet.
Dmitriy, Toegangsdatum: 12-02-2013 17:24:23
Eens kwam ik naar de markt om puzzelvijlen te kopen. Ik zaagde altijd met Bosch-zagen (tanden naar boven gericht). Ze adviseerden me om vijlen voor laminaatvloeren te proberen. Ik nam het. Ik zal zeggen dat ik erg blij was. De snede bleek glad, zonder spanen, en de snede zelf leek gepolijst, zonder uitstekend zaagsel.
Minpuntjes:
- snijsnelheid is niet hoog
- bij veel druk worden de tanden sneller bot, plus vervorming door hoge temperaturen.
Eén zaag was voldoende om drie panelen (spaanplaat) te zagen
1800 x 500 mm, verder zagen had geen zin.
Ik zaag met een Skill-decoupeerzaag op 5-6 snelheden (6 in totaal), bij lagere snelheden is het niet effectief.
Maria, Toegangsdatum: 02-05-2012 03:06:31
We snijden met een decoupeerzaag als volgt: eerst maken we de nodige markeringen op de spaanplaat, plaatsen vervolgens een niveau (deze functioneert als een gewone liniaal) op de spaanplaat, gebruiken een mes voor het snijden van gipsplaat en maken een zo diep mogelijke snede met druk. Als we 2 mm teruggaan vanaf deze lijn, maken we een tweede soortgelijke gleuf. Zo wordt de toplaag van laminaat (of fineer) met een scherp mes afgesneden zonder te chippen. Het zaagblad zaagt de spaanplaat langs een "groef" van 2 mm - in het midden of langs de tweede gleuf. De toeslag wordt verwijderd door te schuren en de snede is altijd perfect (ik heb het over de afwezigheid van spanen).
Alexander, Toegangsdatum: 15-04-2012 12:58:44
Om de een of andere reden zei niemand dat het voor een nette zaag "zonder spanen" beter is om een vijl met een KLEINE tand te gebruiken - het snijden zal langer duren, maar het zal schoner zijn. Wat betreft het opzij kantelen van de vijl - ja, het hangt af van de bewegingssnelheid, de hand en het gereedschap zelf.
Rulan, Toegangsdatum: 23-02-2012 15:20:01
Ik heb niet geprobeerd spaanplaat te zagen met een decoupeerzaag, ik krijg altijd een schuine snede, eerst gaat het recht, dan gaat de schuine snede, waarom?
Dat zeg ik niet, maar ik vermoed dat je heel hard/snel probeert te snijden. Overmatige druk veroorzaakt een trek naar de zijkant. Als u de tijd neemt en diep ademhaalt, kunt u het zagen visueel controleren zonder de decoupeerzaag uit te zetten. Als het in dezelfde richting wordt getrokken, is het in mijn geval een handprobleem. Om hier rekening mee te houden: neem (druk) links/rechts
Joeri, Toegangsdatum: 13-12-2011 19:43:01
Goedenavond allemaal! Kan iemand mij alstublieft de exacte markering van het zaagblad vertellen voor het zuiver zagen van spaanplaat? Heeft iemand invloed op de afwijking van de verticaal? Heeft iemand een Diold-decoupeerzaag gebruikt?
Toestand, Toegangsdatum: 12-07-2011 07:53:19
Je hoeft niet zelf met de puzzel te zwaaien. Je kunt het recht afsnijden zonder geleider, of je kunt het scheef afsnijden met een geleider.
Lyokha, Toegangsdatum: 22-01-2011 17:05:45
Bimetaal is duurder maar gaat ook langer mee, wat qua geld nog winstgevender is. Maar ik maak nog steeds belangrijke sneden met een reserve en verwerk ze met een frees, de kwaliteit is een orde van grootte hoger hou niet van laminaat met hout; het is veel prettiger om mee te werken, en dingen gemaakt van hout zijn veel "warmer" en steviger.
Sam Toegangsdatum: 21-01-2011 00:18:36
Ik installeer al jaren meubels en ben het met je advies eens. Voor een gelijkmatigere zaagsnede gebruik ik meestal kleine Bosch-zagen, met de tand eerst. Ik vijl het onderdeel met een kleine marge en werk het af met schuurpapier dat op een plat blok is bevestigd . (http://www.samouchkamebel.ru)
Vitaly, Toegangsdatum: 04-10-2010 21:17:50
Het is het beste om te krabben spaanplaat oppervlak moeilijk scherp object bijvoorbeeld een priem. Het is voldoende om de priem één keer met kracht langs het beoogde snijgebied te bewegen. Maar deze optie alleen optimaal voor het bovenste deel van de snede. Maar met het juiste mes (voor de ondersnede) kun je een goed resultaat bereiken.
Michael, Toegangsdatum: 23-07-2010 17:04:18
Afplaktape is onzin. Verwijdert het fineer samen met tape
Anton, Toegangsdatum: 14-07-2010 14:58:20
Het is beter om zaagbladen te gebruiken die gemarkeerd zijn met BIM (bimetaal), waardoor de levensduur langer is en de zaagbladen minder snel breken. Het is beter om Bosch T101B BIM-zagen te gebruiken. Getest om zonder problemen te werken onder de omstandigheden beschreven door Alexey.2
Alexei, Toegangsdatum: 2009-07-02 14:43:15
Voor een zuivere zaagsnede gebruik ik gewone zaagbladen (de tand wijst naar boven), het is beter om duurdere te nemen (ze snijden langer en schoner) op een decoupeerzaag de zwenkhoek is 0 (nul), ik stel de snelheid in op de schommel, Ik gebruik "geleiders voor soepel zagen" (de woorden van de auteur), het laminaat wordt op zijn plaats gesneden, aan de bovenzijde van het onderdeel snijd ik het eerst met een broodplankmes. Er zitten dus geen chips aan de onderkant omdat de richting van de tand is naar boven en het laminaat is al bovenop het onderdeel doorgesneden.
Vrienden vroegen om een stuk gereedschap om meubelpanelen te snijden. Ze hadden geen vaardigheden in dit soort werk, dus uiteindelijk kwamen ze tot de beslissing dat ik alles voor ze zou op maat snijden en zelf monteren. En daarvoor was ik op bezoek. De eigenaar heeft de kast gemaakt en 'scheldt' me uit omdat ik niet heb beschreven hoe ik met de materialen moest werken en waarmee. Daarom besloot ik enkele manipulaties te beschrijven.
Om meubels te maken heb je ongeveer de volgende set gereedschappen nodig.
Omdat al vaststaat waar het meubilair van gemaakt zal worden, zal het gesprek zich richten op het maken van twee kasten (400 en 500 mm breed) en wandkast 500 mm breed. Voordat we de schilden doorsnijden, doen we dat detailtekening met alle maten. Ik heb het niet gedaan omdat de afmetingen al vaststonden en er werd mij gevraagd om het goed te knippen.
Ik heb panelen en vezelplaat gesneden met behulp van een handleiding cirkelzaag en een zelfgemaakt precisiegereedschap (aluminium hoek en twee klemmen). Mijn zaag heeft een afwijking van 38 mm ten opzichte van de zaaglijn.
Alle gezaagde delen moeten worden verwerkt. Om dit te doen, verbind ik identieke onderdelen met klemmen en zet ze waterpas met tape. Slijper:
Vervolgens bewerk ik de uiteinden bovendien met een vlakschuurmachine. Ik verwerk de bijgesneden vezelplaat helemaal niet op de achterwand - de snede is redelijk gelijkmatig. Vervolgens monteer ik de kaststructuur met behulp van meubelhoeken(dan worden ze verwijderd en bederven ze niet meer verschijning). Ik lijn de elementen uit langs de gevel:
Na de voorbereidende montage worden gaten geboord en wordt de eindmontage uitgevoerd met behulp van lange schroeven:
Nadat we de hoeken volledig hebben bevestigd en verwijderd, lijnen we alle elementen vanaf de achterwand met een vlak uit op dezelfde hoogte:
Na de definitieve montage van de kast markeer ik de elementen en demonteer ze voor levering aan de klant (een hele goede vriend). Over te dragen artikelen:
Dit is ook erg het juiste gereedschap, er zijn functies oplader Enzovoort. Verhoogt de productiviteit en het humeur aanzienlijk:
Ik zou ook graag een hulpmiddel voor het snoeien van hout ter beoordeling willen aanbieden. Het kettingzaagblad heeft aan de ene kant aanslagen (zodat je het zaagblad tegen de sjablonen kunt drukken), en aan de andere kant zit een handvat voor het gemak (je kunt erop drukken en de uiteinden efficiënter afsnijden). Uiteraard moeten de af te snijden uiteinden worden voorbereid - afgesneden, waarbij een marge voor het afsnijden van ongeveer 30-40 mm overblijft. De sjabloon bestaat uit twee planken die verticaal zijn geïnstalleerd en zijn vastgezet met zelftappende schroeven:
Je hoeft alleen maar een paar gaten in de band te boren. De randen van het hout over de gehele hoogte van het blokhut zijn gewoonweg verbluffend. Tot nu toe heb ik slechts twee sierdelen gemaakt, elk 2 meter hoog. We moeten nog 6 stukken maken, elk 2,4 m hoog. Er zijn simpelweg nog geen gratis assistenten. De één is op zakenreis, de ander is altijd bezig met zijn fietsen. Na al het misbruik worden de apparaten verwijderd en liggen, zoals ze zeggen, de uiteinden in het water.
Hier is nog een voorbeeld van meubilair: een bank op de overloop op de tweede verdieping van een garage. Geïntegreerd in het hekwerk (de belangrijkste vereiste is meer draagvermogen en sterkte):
Op verzoek van mijn buurman leg ik uit hoe ik multiplex verwerk en aan elkaar bevestig.
In feite is het ongeveer hetzelfde als de hierboven beschreven meubelpanelen. Voor het afwerken van de sneden moet het mes nieuw en fijngetand zijn. Het is normaal om te snijden met een precisiegereedschap (dit is geen vloek, maar een set linialen en apparaten is een zeer noodzakelijk iets. Ik hoop dat ik het bij DR krijg). Ik heb hem laten vervangen door een aluminium hoek, een 2m lange waterpas (erg duur en sterk), diverse klemmen. Ik zag gebogen gebieden met een decoupeerzaag (je hoeft alleen maar de dikte van de vijl te variëren, afhankelijk van de kromtestraal).
Als je de uiteinden wilt afronden, gebruik ik dit handmatige vriezer. De frees moet nieuw zijn (een slechte frees bederft het triplex). De rondingen maak ik met een bovenfrees aan beide kanten. Als de frees correct is en het gereedschap correct is afgesteld, zal de ronding van het uiteinde netjes zijn.
De uiteinden bewerk ik eerst met een bandschuurmachine (begin met korrel 60, eindig met korrel 100-120), daarna met een vlakschuurmachine met een slijpschijf met korrel 200. Eerste montage gebruik van meubelhoeken. Vervolgens boor ik de gaten en verzink ik ze. Hierna draai ik de schroeven van de juiste lengte vast. Ik verwijder onnodige hoeken. Alle oneffenheden en gaten voor schroeven dicht ik af met houtplamuur. Na het drogen schuur ik met een orbitale polish. Indien nodig herhaal ik de stopverf. Laatste schuurbeurt en voorbereiding voor het schilderen.
Mijn voorkeuren: PARADE stopverf en Tikkurila aqualak, getint. Ik heb ook andere verven gebruikt: bijvoorbeeld acryl voor gekleurde radiatoren.
Favorieten
