Bijl snijder. Hoe je eenvoudig doe-het-zelf-houtsnijgereedschap maakt
- Techniek van houtsnijwerk
- Laten we het zelf maken
- Blad
- Hefboom
- verscherping
Houtsnijmessen zijn een onmisbaar accessoire in het arsenaal van een vakman die decoratieve voorwerpen maakt van natuurlijk hout.
Dergelijke hulpmiddelen kunnen dat zijn Verschillende types en vorm, die rechtstreeks van invloed is op de details van de verwerking van afzonderlijke onderdelen. De bekendste snijder, die erg populair is onder onze vakmensen, is het Bogorodsk-mes.
Techniek van houtsnijwerk
Houtsnijden is moeilijk, maar heel erg interessante techniek decoratie van producten, bekend sinds de oudheid. Het begin van het werk bestaat in de regel uit het maken van een blanco, of, eenvoudiger gezegd, een kaartspel of blanco. Vervolgens wordt een ruwe oppervlaktebehandeling uitgevoerd, waarbij het geëgaliseerd wordt en allerlei gebreken worden geëlimineerd. Dan komt de beurt aan artistiek werk, dat de meester uitvoert met behulp van messen voor houtsnijwerk. Technisch gezien lijkt zo'n proces op een monster van een stuk hout, waardoor je het werkstuk reliëf en volume kunt geven. Deze fase kan de belangrijkste worden genoemd, omdat het ervan afhangt wat het uiteindelijke uiterlijk van het product zal zijn. Afwerking decoratief artikel bestaat uit het malen van hout en het impregneren ervan met antiseptica en verven en vernissen.
Voor uitvoering zelf gemaakt van dit type Er kunnen messen met verschillende mesconfiguraties worden gebruikt. De zuiverheid van het ornament op hout hangt niet minder af van hun kwaliteit dan van de vaardigheid van de timmerman, dus het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het mes van de beitel sterk, scherp is en geen inkepingen vertoont. Als ervaren vakmensen blindelings het type en de kwaliteit van timmermessen kunnen bepalen, kan het kiezen van houtscharen voor beginners een hele klus zijn. Voor degenen die nog niet volledig bekend zijn met de kenmerken van de keuze en vervaardiging van snijtanden, raden we u aan om meer in detail vertrouwd te raken met hun belangrijkste variëteiten en toepassingsmethoden. Je kunt ook leren hoe je zelf houtsnijders kunt maken door het ze te vragen vereiste afmetingen en vorm.
Soorten
Er wordt aangenomen dat virtuoze meesters met één of twee snijtanden rond kunnen komen, maar zoals de praktijk laat zien, kunnen ze beste resultaat en een goede set speciaal timmerwerktuigen, waaronder beitels met bladen in verschillende vormen, zullen het werk helpen vergemakkelijken. Experts in deze branche raden aan om je arsenaal aan te vullen met de volgende posities:
Naast apparaten voor het zagen van opengewerkte elementen zijn er extra items waar geen enkele timmerman zonder kan. Deze gereedschappen omvatten ijzerzagen, decoupeerzagen, boren, houtzagen die kunnen worden gebruikt voor voorbewerken of werk afmaken(sabel, boog).
De ambachtslieden die met grote constructies werken, verwerven niet alleen ijzerzaaggereedschappen, maar nemen ook bijlensnijders op, of, zoals ze ook worden genoemd, gekrulde dissels in hun arsenaal. Hun werkingsprincipe is vergelijkbaar met dat van kleinere snijgereedschappen, met het verschil alleen in de schaal en zuiverheid van het proces. Beginners, die het ambacht net beginnen te begrijpen, begrijpen de variëteiten van het instrument niet zo grondig als ervaren vakmensen, dus het belangrijkste hier is om te observeren gouden regel- Kwaliteit gaat boven alles. Omdat het kopen van goede messen duur kan zijn, maken veel mensen zelf cutters, vooral omdat het tegenwoordig gemakkelijk is om geschikte video- en foto-tutorials op internet te vinden. Vervolgens zullen we je vertellen hoe je met je eigen handen messen kunt maken voor krullend snijden van geïmproviseerde materialen.
Laten we het zelf maken
Laten we zeggen dat dit niet altijd het geval is hoge prijs dwingt de timmerman om naar toe te gaan radicale maatregelen. Vaak kan een goede, ervaren vakman niet voor zichzelf zo'n gereedschap kiezen dat aan zijn eisen voldoet, en dit wordt ook een reden daarvoor onafhankelijk werk boven de snijtand. In principe is dit probleem redelijk succesvol opgelost, het belangrijkste is om te weten waar je cutters van moet maken en welke technologie je in dit geval moet toepassen.
Blad
In de meeste gevallen is een gewoon canvas voor hout of metaal geschikt als grondstof voor zelfoogst. Van dergelijk materiaal kun je een uitstekend stijlmes krijgen - breek het gewoon met de hand af of snij een deel van het mes af op een draaibank en vorm dan een snijkant. Waardige eigenschappen die geschikt zijn voor ons product hebben ook een zaagblad voor hout, omdat het erg belangrijk is van welk staal het stijlmes is gemaakt, en hier hebben we te maken met koolstofmetaal, dat gemakkelijk te slijpen is en zelfs lang scherp blijft. bij het werken met harde rotsen.
Als uw toekomstige zelfgemaakte snijder is ontworpen voor het bemonsteren van hout, moet deze een halfronde bladvorm hebben, en in dit geval is het beter om hem te maken van een pons, die in bijna elke thuiswerkplaats te vinden is. In particuliere timmerwerkplaatsen vind je zelfgemaakte lagerfrezen, die zich ook goed hebben bewezen in het werk.
Hefboom
Wanneer het snijgedeelte van de beitel klaar is, kunt u beginnen met het vervaardigen van een even belangrijk onderdeel van het gereedschap: het handvat. Hier hebben we nodig houten blok, en het is beter als het hardhout is, waaruit je een houder moet snijden met een gat aan het uiteinde. Houd er rekening mee dat de vorm van het gat moet overeenkomen met dezelfde parameter als de metalen schacht van een houtsnijmes, gemaakt van canvas of een schijf met uw eigen handen.
In het geval dat een tweedelige handgreep wordt gebruikt om een houthakker te maken, wordt aanbevolen om het mes bovendien met bevestigingsmiddelen te bevestigen en het lijmproces uit te voeren met behulp van een bankschroef of klemmen.
verscherping
Goede resultaten behalen bij artistieke ambacht de beeldhouwer kan dat alleen als het gemaakte gereedschap scherp is. Bij het snijden van hout hebben messen de neiging bot te worden, dus een goed geslepen gewricht kan lange tijd werken zonder herbewerking.
Hallo alle zelfgemaakte liefhebbers, elke specialist weet heel goed dat de tool een grote rol speelt in het werk, namelijk de betrouwbaarheid en bouwkwaliteit. Als je over dit onderwerp nadenkt, ontstaan er gedachten om het perfecte te maken handig hulpmiddel doe-het-zelf, in dit geval zijn dit houtsnijders, en snijpatronen met hun hulp zijn behoorlijk een spannende bezigheid, die zich alleen maar kan verheugen. Het belangrijkste bij het maken van snijtanden is om voorzichtiger te zijn, omdat je ermee zult moeten werken Scherpe voorwerpen, namelijk met het snijgedeelte. Het idee van de auteur om houtsnijders met zijn eigen handen te maken ging gepaard met het feit dat er niet zo'n gereedschap in de buurt was, en ook niet in lokale winkels.
Eigenschappen die dat moeten zijn goed mes voor houtsnijwerk het volgende:
Hoogwaardig staal, waardoor de levensduur van messen wordt verlengd en de scherpte lang behouden blijft.
Ergonomische (comfortabele) handgrepen.
Relatief fabricagegemak.
Betrouwbaarheid.
Om dit zelfgemaakte product te maken, heb je geen moeilijk bereikbare materialen nodig, ze mogen hier niet zijn, omdat van tevoren was gepland dat alle details gemakkelijk toegankelijk waren voor de meeste timmerlieden en liefhebbers van houtbewerking.
Benodigde materialen en gereedschappen:
* Stukken Lintzaag, gemaakt van duurzaam staal, wat uit ervaring de lange houdbaarheid van het slijpen bevestigt.
* Overblijfselen van eiken planken die zijn overgebleven van eerdere werkzaamheden, aangezien eikenhout zelf op zijn eigen manier duurzaam, mooi en technologisch geavanceerd is.
Van de gereedschappen die je nodig hebt:
* Elektrische slijper.
* Bandschuurmachine met een korrelgrootte van ongeveer 40, evenals schuurpapier (korrel 80, en voor afwerking - 240, 800 en 1000).
* Metaalzaag.
* Ademhalingsbescherming - gasmasker (gaasmasker).
* Schrijnwerkerslijm.
Hier zijn alle details van het juiste gereedschap klaar, ga nu verder met de gefaseerde montage.
Stap een.
De eerste stap is het maken van een mes. Van stukken van een zaagblad van ongeveer 8 cm lang, draaide de auteur metalen plano's van bladen van de gewenste vorm, en leverde schachten voor de plano's, hun lengte was ongeveer 4,5-5 cm, deze afmetingen garanderen voldoende sterkte om het mes aan het mes te bevestigen hendel.
Voor een grotere betrouwbaarheid van de fixatie (bescherming tegen losraken en uit het handvat vallen van het mes), heb ik halfronde uitsparingen gemaakt aan de zijkanten van de schacht.
De dwarsdoorsnede van het mesblad heeft een wigvernauwing, waarvan de hoek varieert van 10 tot 15 graden van de kolf tot de snijrand, wat de afdaling van het mes is. Welnu, de snijkant krijgt deze vorm met een kleine afschuining, d.w.z. een grote vernauwing, en dus een hoek die al 25-30 graden bedraagt nabij het blad van het mes.
Een grote afschuining van de messen moet worden gedaan vóór het moment dat de schacht niet in het handvat is gelijmd. De vorm van de afschuining moet aan beide zijden worden gegeven, terwijl een bepaalde hoek in acht wordt genomen, moet het slijpen van het metaal symmetrisch gebeuren. Uit de materiaalkunde is bekend dat bij intensief draaien het metaal opwarmt, waardoor het wordt getemperd, wat ertoe leidt dat het metaal zachter wordt en zijn vermogen om de slijping te behouden verliest. Om dit te voorkomen, moet het te draaien werkstuk periodiek in water worden gekoeld, waardoor oververhitting wordt voorkomen. Het is het handigst als de container mee is koud water dichtbij is en het werkstuk laten zakken is niet moeilijk. Om het mes uiteindelijk te vormen, te slijpen en te polijsten, moet je de handgreep installeren, die eigenlijk de volgende zal zijn.
Stap twee.
Na lang werken met metaal gaan we over tot de vervaardiging van het handvat, hiervoor waren eiken staven goed geschikt, waarvan de afmetingen 12 bij 22 mm in doorsnede waren en de lengte iets meer dan 120 mm was. Deze staven zijn zo gekozen dat de te lijmen oppervlakken gelijkmatig zijn. Om het werk te vereenvoudigen, maken we een selectie van de mof voor de schacht in een van de helften van de toekomstige handgreep.
Eerst wordt de schacht langs de randen bewerkt met een slijpmachine om bramen te verwijderen. Bevestig vervolgens de schacht aan de voorbereide staaf en omcirkel deze met een potlood. Met behulp van beitels selecteren we het nest tot een diepte die gelijk is aan de dikte van het werkstuk, waarbij we periodiek het structuursamenstel droog monteren om de pasvorm van de staven op elkaar te controleren. Bij onvoldoende diepte van de koker zal de handgreep ofwel niet aan elkaar plakken, ofwel bij een slechte verbinding bij gebruik gewoon splijten. Ook zal een te diepe kom ervoor zorgen dat het lemmet heen en weer beweegt, wat tot ongewenste gevolgen leidt, namelijk barsten in het handvat of vervorming van de schacht. Zorg daarom bij het selecteren van een socket voor een schacht voor maximale nauwkeurigheid.
Nadat u er tijdens de "droge" controlemontage voor heeft gezorgd dat alle onderdelen goed passen, in dit geval de schacht, en ook als er geen openingen zijn tussen de staafhelften van het handvat, kunt u beginnen met lijmen. We passen de timmermanlei toe op het oppervlak van de staaf en in het nest onder de schacht, omdat het onrealistisch is om nauwkeurigheid in de diepte te bereiken bij het handmatig selecteren van het nest, en voor het geval het beter is om het met lijm te vullen, waarna de schacht droogt uit vanwege zijn hardheid, in geval van onnauwkeurigheid. Op het aangrenzende deel van het handvat moet ook lijm worden aangebracht, maar in een kleinere laag.
Stap drie.
Vervolgens combineren we de onderdelen (je moet de uiteinden van de staven die zich dichter bij het mes bevinden zo nauwkeurig mogelijk verbinden) en ze vastzetten met klemmen. Verwijder overtollige lijm vochtige doek en laat 12 uur staan tot het volledig droog is.
Stap vier.
Nu passen we het handvat aan in een geschikte vorm voor het snijgereedschap, meestal een lichte buiging op de rug om de duim te laten rusten.
Maar je kunt niet zonder de eigenschappen van deze pennen, daarin verschillen ze
hun achterste deel is breder en ronder dan het deel dat zich dichter bij het mes bevindt, hierdoor lijken alle plano's voor de handvatten in de eerste verwerkingsfase meer op een afgeknotte langwerpige piramide, en er is ook een uitsparing voor de wijsvinger .
Na het verlijmen van het werkstuk wordt het achterste gedeelte met een ijzerzaag afgezaagd, tot een maat van 12 cm.
Daarna tape Slijper we slijpen de uiteinden van de handgrepen, vergeet niet het gereedschap te gebruiken persoonlijke bescherming- veiligheidsbril en een gasmasker, aangezien eikenstof allergieën kan veroorzaken.
Het slijpen wordt uitgevoerd om te beginnen met korrel 40 en vervolgens in oplopende volgorde totdat het werkstuk glad is.
Bekleed met nitrolak.
Stap vier.
We maken het snijgedeelte af, we hebben een kleine afschuining nodig, waarvan de slijphoek voor deze messen ongeveer 25-30 ° is. Om een kleine afschuining te vormen, gebruikt de auteur schuurpapier met verschillende korrels, waarbij hij geleidelijk de korrel verhoogt, beginnend bij 240, oplopend naar 800 en vervolgens naar 1000, uiteindelijk wordt alles gepolijst op een leren riem die op een staaf is geklemd. Als het slijpen succesvol is, moet het hout zonder veel moeite zowel langs als over de vezels worden gesneden, terwijl het snijoppervlak egaal en glanzend moet zijn, de zogenaamde "olie" -snede.
Er zijn verschillende messen gemaakt met behulp van dit productiesjabloon, over het algemeen zijn ze redelijk betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken, wat heel behoorlijk is voor een niet-professional.
Iedereen kan creëren! Het maakt niet uit of je een professionele kunstenaar of een amateur bent, zelfs als je nog nooit verf hebt aangeraakt, de kunstmarkt met rode potloodjes zal je helpen vrijheid van meningsuiting te verwerven. Onze winkel is een bijzondere ruimte waar je niet alleen de juiste producten kunt vinden, maar ook gelijkgestemden kunt ontmoeten, deelnemen aan masterclasses en in een gemoedelijke sfeer kunt kletsen.
Waarom kiezen de meeste kunstenaars voor "Red Pencil"?
Vijf winkelketens en een online winkel met bezorging in heel Rusland opereren onder het handelsmerk Red Pencil, die elk een partner-licentiehouder van de winkelketen zijn. We zijn gekozen om meer tijd te hebben, nieuwe materialen te zien, tekenen en evalueren. Wij hebben voortdurend te maken met creatieve individuen en weten wat een echte kunstenaar nodig heeft:
- Wil je alles wat je nodig hebt op één plek vinden? Wij bieden meer dan 40.000 artikelen van binnenlandse en buitenlandse fabrikanten. Bovendien hebben we niet alleen goederen voor kunstenaars, maar ook voor beeldhouwers, houtsnijders, decoupagemeesters, enz. We zijn er zeker van dat u in onze winkel zeker zult vinden wat u nodig heeft.
- Wilt u besparen? Hier vind je de meeste gunstige prijzen voor goederen voor kunstenaarsprijs Moskou. De meeste producten in onze winkel worden verkocht tegen de aanbevolen prijs van de fabrikant. Wij geven kortingen voor verjaardagen, leden van de TC, studenten en studenten van kunstinstellingen, maar ook voor hun ouders en docenten. En ook onze vaste en groothandelsklanten krijgen kortingskaarten cadeau.
- Professioneel advies nodig? De verkopers van onze online winkel voor artiesten zullen u gedetailleerd over het product vertellen en zelfs aanbevelingen geven over het gebruik ervan. De meeste van onze medewerkers hebben immers een professionele kunstopleiding en ontwikkelen zich voortdurend in deze richting.
- Zit je vast in het creatieve proces en heb je geen zin om tijd te besteden aan shoppen? Zelf brengen wij kunstgoederen naar elk adres in Moskou en de regio Moskou. Als u bovendien producten voor een bedrag van 5000 roebel heeft besteld, zullen we GRATIS bezorging uitvoeren binnen de ringweg van Moskou.
Er wordt gedacht aan een houtdraaibank onmisbare assistent tijdens de zorgvuldige verwerking van hout. Met behulp van een dergelijk hulpmiddel kunt u een baluster voor een veranda slijpen en een trap voor een zolder ontwerpen. De draaibank helpt echte vakmensen om gedraaide onderdelen voor diverse architraven te creëren originele elementen voor intern en buitenafwerking huizen, onderdelen voor meubelcollecties, evenals vele andere ontwerpen.
De basis van een houtdraaibank is een eenfasige elektromotor, waarvan het vermogen ongeveer één kilowatt is. Sommige fabrikanten tijdens productieproces Er werden driefasige motoren gebruikt, die een nominaal vermogen hebben van ongeveer 1,5 kilowatt. Het is vermeldenswaard dat de laatste eenheid uitsluitend werkt volgens het condensatorcircuit. Deskundigen raden vakmensen aan om te kiezen voor elektromotoren met een lager toerental per minuut. Maar tegelijkertijd mag deze waarde niet hoger zijn dan 1500.
Kenmerken van het gebruik van draaigereedschappen voor hout
Vandaag verder bouwmarkt gepresenteerd groot en een breed scala aan draaifrezen voor hout. Iedereen kan deze aankoop doen. Maar veel experts beweren dat dergelijke apparaten met uw eigen handen kunnen worden gemaakt en niet veel geld uitgeven. Ook gepresenteerde houtsnijders kunnen worden aangepast aan uw eigen behoeften.
De snijtanden bestaan uit een achterste, puntige en voorste hoek. Opgemerkt moet worden dat de conushoek vooral afhankelijk is van het te bewerken materiaal. Ambachtslieden gebruiken scherpe hoeken om met hout te werken. De spaanvorm is afhankelijk van de waarde van de spaanhoek.
Hoe maak je zelf houtsnijders?
Elke persoon zal zelfgemaakte snijders kunnen maken, die een onmisbaar hulpmiddel zullen worden voor oppervlaktebehandeling. Om dit te doen, moet u de volgende stappen voltooien:
Om hout op een draaibank te verwerken, is het noodzakelijk om snijmessen te gebruiken die aan beide zijden zijn geslepen voor een ruwe en primaire uitlijning van het werkstuk, halfronde doorsteekmessen. Ze zullen nuttig worden om het oppervlak te verwerken na een ruwe reiniging.
Met een dergelijk gereedschap kunt u bestaande inkepingen verwijderen en een halfronde uitsparing maken. Om met de machine te werken, is het noodzakelijk om een schuine platte snijder te gebruiken, die helpt bij het afronden van alle randen, het afsnijden van de basis- of einddelen van het onderdeel.
Om te verbeteren of te perfectioneren houten onderdelen u moet kleine halfronde draai- en platte rechte messen gebruiken.
Hoe gebruik je een houtdraaibank correct?
Tegenwoordig worden houtdraaibanken veel gebruikt om multifunctionele meubelonderdelen te maken. Ook kun je met behulp van dergelijke gereedschappen mooie en originele decorelementen maken. Denk hierbij aan kandelaars, kopjes, speelgoed, topjes en nog veel meer.
Houtdraaibanken verschillen in grootte volgens amateurmodellen. Ze zijn geschikt voor gebruik op industriële machines met een gewicht van ongeveer een paar honderd kilogram. Alle gepresenteerde modellen zijn gemaakt met behulp van de basisconfiguratie van de samenstellende elementen.
De eerste stap is het kiezen van de meest geschikte machine. Vandaag onder de grote en gevarieerde keuze tafeldraaibanken worden gepresenteerd, die ideaal zijn voor klein project bijvoorbeeld veren. Grotere machines worden gebruikt voor het draaien van balusters die worden gebruikt voor het maken van meubels en balustrades. Er zijn verschillende parameters waarmee draaibanken moeten worden onderscheiden:
Bij het kiezen van een machine voor het werken met frezen moet speciale aandacht worden besteed aan het materiaal en het gewicht. Modellen gemaakt van gietijzeren bed en stalen frame hebben een sterk genoeg en ook een sterk platform om te werken. Maar ze vallen niet in de categorie mobiele machines, dus ze zijn moeilijk van de ene plaats naar de andere te verplaatsen. Als de vakmensen in overvolle werkplaatsen hun eigen apparaat bewerken en opslaan, kunt u overwegen een compacter en lichter model te kopen.
Als gereedschap om in te werken draaibank Er worden speciale messen gebruikt. Ze hebben lange gebogen handvatten, zodat de meesters het gereedschap stevig en veilig in hun handen kunnen houden en de nodige inspanning kunnen leveren.
Hoe je houtsnijders met je eigen handen maakt
Hoe je houtsnijders met je eigen handen maakt. Hoe je met je eigen handen een beitel voor hout maakt van een boormachine voor metaal. Hoe je met je eigen handen een mesgewricht van een rapitzaag maakt. Hoe je met je eigen handen halfronde beitels van stoten kunt maken. Een van de meest relevante onderwerpen voor elke houtsnijder is: waar kun je een goed houtbewerkingsgereedschap kopen? Hoogwaardige, goed geslepen houtscharen kunnen zelfs een onervaren vakman helpen. De sneden zijn glad, schoon en het werken met zo'n gereedschap is veel eenvoudiger! Na geprobeerd te hebben verschillende varianten bronmateriaal voor de vervaardiging van gereedschappen voor houtbewerking, van scalpels tot scheermessen, ik koos voor frezen voor metaal.
Ze zijn tegelijkertijd behoorlijk kwetsbaar en sterk. Met koolstofstaal kun je de snede van het mes lang scherp houden, het wordt zelfs op hard hout niet bot. Dus eerst snijden we de snijder op de snijder voor metaal volgens het vooraf aangebrachte patroon van de toekomstige snijder.
In ons geval is dit een kleine messensnijder, het belangrijkste gereedschap van de snijder.
De aanwezigheid van zo'n overvloed aan vonken tijdens het snijden geeft aan dat het staal goed en koolstofhoudend is, wat betekent dat het geschikt is voor houtsnijwerk.
Het blijkt zo'n voorbereiding.
Het is wenselijk dat het deel dat in het handvat zit groter is dan het mes. Dit is voor kracht. We slijpen het lemmet van het mes en dopen het er voortdurend in koud water om niet oververhit te raken.
Nu moet je een handvat voor het mes maken. Om dit te doen, nemen we latten van duurzaam hout. In het ene deel tekenen we de omtrek van het mes, het andere als overlay.
We snijden een uitsparing in de boom in de vorm van een mes zodat deze gelijk verdrinkt, bestrijken beide delen met PVA-lijm.
We lijmen het mes in een bankschroef. Het lijmen duurt 12 uur - per dag.
Na het lijmen slijpen we het handvat en brengen het mes op de slijpmachine tot de gewenste scherpte. Volgens dit principe kun je met je eigen handen een mes maken. Overigens worden uitstekende houtbeitels verkregen uit metaalboren.
En halfronde beitels van stoten.
Mes - stijl kan worden gemaakt met een snelle zaag.
Snijgereedschap voor het draaien van hout
Voor het draaien van onderdelen op draaibanken worden beitels gebruikt - frezen (Fig. 32), waarvan het type afhangt van de ontwerpkenmerken van het product en de machines waarop ze worden gebruikt. De frezen kunnen handmatig zijn, voor het werken aan machines met handgrepen, en met een schuifmaat, voor het werken aan machines met mechanische voeding.
Handsnijders voor primair (ruw) draaien hebben de vorm van halfronde beitels met een mes dat in een hoek van 25-35 ° langs een boog van buitenaf is geslepen (Fig. 32, a). De breedte van de frees kan variëren van 4 tot 40 mm met een gradatie van maten van elke 2 mm tot 12 mm breed en vervolgens elke 4 mm. Om te werken is het voor een beginnende meester voldoende om twee beitels van 4 en 12 mm breed en één medium van 10 mm breed te hebben. Voor het draaien van groeven met een halfronde bodem worden smalle halfronde frezen met een breedte van 4, 6, 10, 12 en 17 mm gebruikt.
Platte messen - beitels met een schuin mes (Fig. 33) hebben een snijkant in een hoek van 70-75 °. Het snijblad wordt gevormd door het slijpen van een afschuining vanaf de achterrand met een slijphoek van 20 - 25 ° of vanaf twee zijden in de vorm van twee afschuiningen met een slijphoek van 30 - 40 °. In het eerste geval worden de frezen gebruikt voor het verwerken van zacht hout, in het tweede geval - hardhout.
Rijst. 32. Draaifrezen: a-met halfronde mes voor ruw draaien; b-met een recht mes voor fijn draaien; in vorm; g-machine door doorgang
Afb.33. Snijsnijder:
1 doek; 2-dop; 3-handvat
Rijst. 37. Vorming van gevormde oppervlakken met frezen en beitels:
1 - blanco; 2-snijder (beitel)
Rijst. 38. Vormen van handgrepen voor snijgereedschappen: a-standaard; b-facetten; rond; 1-met een ring; 2-met metalen kap; 3-met verband
De breedte van de frezen kan variëren van 4 tot 50 mm. Dergelijke frezen worden gebruikt voor het laatste nabewerkingsdraaien: breed (20 - 50 mm) - voor draaien in een rechte lijn, en smaller (6 -15 mm) - voor het draaien van convexe oppervlakken. Rechtlijnige en convexe delen van het onderdeel worden gedraaid met het middelste deel van het mes, het bovenste scherpe deel wordt afgesneden van de uiteinden en de producten worden afgesneden, de onderste stompe bovenkant is afgerond.
Platte rechthoekige beitelsnijders (Fig. 34) hebben een hoofdsnijkant die loodrecht op de as staat. Dergelijke frezen worden gebruikt voor het draaien van rechthoekige uitsparingen.
Voor het draaien van profieldelen worden krulfrezen met speciale messen gebruikt. Er zijn veel ontwerpen van dergelijke snijtanden, maar het meest worden twee-homo snijtanden (Fig. 35) met een top op de lengteas gebruikt. De hoek aan de bovenkant kan, afhankelijk van het doel van de frees, variëren van 70 tot 130. Met tweekoppige frezen kun je richels, verdiepingen en hoekovergangen bewerken. Afgerond. concave en convexe oppervlakken worden gedraaid met gekrulde messen met een afgerond mes.
Voor het draaien van uitsparingen en inwendig gebogen, cilindrische of conische oppervlakken worden haakvormige messen gebruikt (afb. 32 c).
Voor het draaien van complexe producten worden vormbeitels gebruikt (afb. 36). Dergelijke beitels worden zowel gebruikt voor de vorming van de algemene contour van het product als voor de uiteindelijke verwerking van het profiel - draaigroeven, groeven, rollen. Opties voor de vorming van gevormde oppervlakken worden getoond in Fig. 37.
Alle beitels - frezen moeten sterke en comfortabele handvatten hebben, waarvan de lengte ongeveer gelijk is aan de helft van de lengte van het gehele gereedschap en 150 - 220 mm is met een diameter van 30-35 mm. Stekken worden gesneden uit berken, beuken, esdoorn, essen, waarbij de diameter en kromming van het oppervlak worden aangepast aan de grootte van de hand (Fig. 38).
Een goede beitel om te draaien kan thuis worden gemaakt ijzerzaagbladen, oude bestanden met verschillende profielen, autoveren. Om dit te doen, krijgt het materiaal eerst een vorm die overeenkomt met het plan op een elektrische slijpmachine, waarbij het werkstuk voortdurend met water wordt bevochtigd om het metaal niet te verbranden. Het verschijnen van blauw geeft aan dat het staal zijn hardheid heeft verloren. Na de warmtebehandeling wordt het snijgedeelte van de frees in de gewenste hoek geslepen.
Werken met beitels wordt alleen uitgevoerd met behulp van een handstuk.
Bij het verwerken van hout worden frezen gebruikt, vergelijkbaar met frezen voor metaal, die zijn bevestigd in een speciaal klemapparaat van de draaibanksteun.
Afhankelijk van het ontwerp van de snijkanten zijn deze frezen onderverdeeld in schilfrezen - voor ruwe primaire bewerking, doorgang - voor secundair nabewerken, vloeifrezen - voor het verkrijgen van de nodige ondersnijding, snijden (schuin links en rechts) - voor het snijden van rechthoekig richels en eindoppervlakken.
Je kunt een decoratief product met een complex profiel snijden met gevormde frezen, die de vakmensen zelf maken. Neem hiervoor een strook koolstofstaal van 3-5 mm dik, laat deze los en snijd deze in platen van 10-20 mm breed en 100-120 mm lang. Daarna wordt een uitsparingscontour gemaakt: een sjabloon met de vereiste configuratie wordt uit dik papier gesneden,
breng het aan op het scherpe oppervlak van de plaat en kras het met een priem. Met behulp van gevormde schuurwielen wordt de plaat langs de aangebrachte contour gedraaid. Tijdens de verwerking wordt het werkstuk voortdurend gekoeld met water. Wanneer de frees de gegeven vorm aanneemt, wordt deze gehard en geslepen. In de meeste gevallen worden vormfrezen slechts in één richting naar het onderdeel gevoerd. Varianten van dergelijke gevormde messen worden getoond in Fig. 39.
Voordraaien bij de houtbewerking wordt uitgevoerd met een freesvoeding van maximaal 2 - 3 mm en een draaidiepte van maximaal 2 - 4 mm, nabewerken - met een voeding van 0,5 - 1,5 mm en een diepte van maximaal 0,5 - 2 mm.
Rijst. 39. Soorten vormfrezen beschikbaar voor zelfproductie
Eigenlijk is mijn mentorschap een beetje krap, maar ik zal het proberen te vertellen O professionele productie doe-het-zelf houtsnijders. Het is logisch om dit bedrijf te doen, ik ben niet bang voor concurrentie, maar elk spel zou de kaars waard moeten zijn. Natuurlijk is het zelf maken van snijtanden wat duur en een hoop gedoe. Een of twee sets zijn veel gemakkelijker te kopen bij een specialist voor $ 10. d.w.z. zonder enige vooruitbetaling. Maar als je een verlangen hebt om je eigen bedrijf te starten en een beetje geld voor de "promotie", lees dan dit materiaal, evalueer je capaciteiten en ... ga je gang.
Ik bied de meest vereenvoudigde versie van de organisatie van de werkplek voor de vervaardiging van houtsnijders met hun eigen handen. Allereerst is het noodzakelijk om een aambeeld te hebben, bij voorkeur met een gewicht van ongeveer 100 kg, gelijkmatig, niet gebroken en betrouwbaar bevestigd op een massief blok (Fig. 1), in de grond gegraven of in de grond gebetonneerd. Een aambeeld op een tafel of stoel, maar ook willekeurige "stukjes ijzer", railknipsels - dit alles is niet serieus en het is niet veilig.
Je hebt een smidtang nodig met een lengte van 0,5 m. De eenvoudigste manier om de tang te maken is van een stalen staaf met een diameter van 12 mm (fig. 2). Om plano's te buigen, kunt u een rondbektang en een gewone tang met machinaal bewerkte halfronde groeven in de kaken gebruiken.
 1 - een tank met water; 2 - haard. |
 |
De bugel is ook verplicht, het apparaat ervan is nauwelijks de moeite van het beschrijven waard. Laat me je eraan herinneren dat een haard een tafel is met een haard, dat wil zeggen met een haardnest voor het verwarmen van blanco's. In het midden van de haard bevindt zich een lans, waardoor lucht van onderaf aan de haard wordt toegevoerd, wat zorgt voor een intensieve verbranding van steenkool. Goede voorbeelden worden gepresenteerd in de almanak "Doe het zelf" nr. 1 voor 1990 (in het artikel "Erfgenamen van Hephaestus"). Eén van deze hoorns is te zien in Fig. 3.
Onze smederij (fig. 4) is eenvoudiger dan die getoond in fig. 4. 3. Het frame is gelast vanuit een stalen hoek met een plankbreedte van 40 mm, en dakplaten zijn met klinknagels op het frame geïnstalleerd. De basis van de smederij is een stalen plaat van 18 mm dik.
Er werd een rechthoekig gat van 80x150 mm in gesneden voor een stalen lans van eveneens 18 mm dik. Zodat de lans niet in het gat valt, zijn de wanden van het gat enigszins taps. Gaten met een diameter van 5 mm in de blaaspijp - zoveel mogelijk.
De aslade is gelast uit 4 mm staal en aan de plaat onder de blaaspijp gelast (Fig. 5). Ik merk ook op dat je op de pijp voor het leveren van explosies, in plaats van een luchtdemper van het poorttype, met succes een inch water (stoom) kraan kunt gebruiken. inch pijp voor het leveren van explosie is ook voldoende. Onze hoorn, aan drie zijden gesloten, heeft uitlaat met een diameter van 250 mm en een hoogte van ongeveer 4 meter. schoorsteen's Winters 's nachts gesloten.
Als supercharger is een stofzuiger geschikt, maar het is beter om, zoals wij hebben gedaan, een kleine centrifugaalventilator te installeren. Elke steenkool is geschikt (zelfs houtskool), maar niet erg groot. De "screening" zal volstaan. Het is wenselijk dat de houtskool licht vochtig is, omdat dergelijke houtskool gelijkmatiger brandt. Het verdient de voorkeur dat de blusoliecontainer zich in de smidse zelf bevindt - de lucht zal schoner en handiger zijn.
Metaal voor frezen is meestal een gekozen plaat en zonder schelpen. Wij zijn het nog aan het polijsten. Voor frezen is het beter om geen gewoon koolstofstaal te gebruiken: het is moeilijk om een snijkant te vormen en als het werkstuk tijdens het slijpen opwarmt, gaat al het werk verloren. Goede frezen komen uit framezagen met een dikte van 2 ... 2,5 mm, je kunt een oude ijzerzaag voor hout zagen voor kleine frezen. Over het algemeen is het erg belangrijk om een specifieke staalsoort te kiezen, bijvoorbeeld om een voorraad 9KhMF-staal aan te leggen (er is geen tekort aan aanbod) en er alleen mee te werken. Selecteer tegelijkertijd tijdens het werk de noodzakelijke afschrik- en temperingsmodi voor het staal (door de "poke" -methode of volgens het naslagwerk) en lijdt in de toekomst niet met verschillende staalsoorten van scalpels en lagers. Als u met één staal werkt, weet u er immers zeker van dat het door u gemaakte product van hoge kwaliteit zal zijn.
Het metaal waaruit houtbewerkingsgereedschappen zijn gemaakt (cirkelzagen, framezagen, messen van vandiktemachines, tapemessen, enz.), zoals ik al zei, is zeer geschikt voor onze frezen. Hun werkoppervlakken zijn glad en gepolijst. Wat bedoeld is om hout te zagen, zou het immers moeten doen. En bovendien hebben de staalsoorten waaruit deze gereedschappen zijn gemaakt in de regel zeer vergelijkbare afschrik- en ontlaatomstandigheden.
Om metaal in losse stukken te snijden, heb je een krachtige schaar nodig. Het is goed als iemand toegang heeft tot de "guillotine", maar deze situatie gebeurt niet altijd. Een autogene benzinesnijder is in deze kwestie een slechte hulp - spatten vliegen eruit tijdens het snijden, er ontstaan ongelijke randen aan de werkstukken, er vormen zich microscheurtjes in het metaal. En gelegeerd staal houdt niet van een dergelijke behandeling - het trekt krom, breekt. Wij hebben een desktop excentrische machine voor het snijden van plaatstaal, deze is zeker 100 jaar oud, deze maken ze nu niet meer. Met deze machine is de inspanning van één hand voldoende om een staalplaat met een dikte van 5 mm of een staaf met een diameter tot 10 mm te snijden. Toen er nog geen machine was, maar die in coöperatieve tijden was gekocht en erg duur was, slaagden ze erin het op de ouderwetse manier te doen. Een gewone framezaag gemaakt van staal 9KhMF, 9KhF, 9KhS, etc. werd op een aambeeld gehakt met een beitel gemaakt van een boor met een diameter van 25 mm (slijphoek - 90 °). Het metaal werd gemarkeerd met een kraspen en in verschillende fasen werd de plaat door bijna de helft van de dikte gesneden. Vervolgens werd het vel omgedraaid en achterkant(sporen van de beitel waren zichtbaar) raakte dit pad met een scherpe teen de hamer van een slotenmaker. Als resultaat spleet het metaal als glas en werd een redelijk gelijkmatige splitsingslijn verkregen. Houd er alleen rekening mee dat metaal, net als hout, vezels heeft waarlangs het moet worden gesneden. Het is moeilijker om over de vezel heen te snijden. Arbeid is zwaar werk, luidruchtig en gevaarlijk, omdat stukken alle kanten op vliegen. Maar mensen gebruiken tot op de dag van vandaag de snijtanden van toen en gaan niet overstappen op het Duitse Solingen. Ze zien er niet zo mooi uit, maar je kunt niet met een vijl slijpen, kortom, geen 'burgerlijke' dingen gedurende zes maanden intensief werk. Later kochten ze een machine, brachten het in gedachten, verbeterden iets en het werd leuker. Dus de blanco's zijn klaar. U kunt nu de plano's de gewenste vorm geven.
Als het nodig is om een halfronde beitel te vormen voor handmatig snijden, wordt een strook metaal met de vereiste breedte met een totale lengte van 110 ... 150 mm in een oven op verwarmde kolen geplaatst en wordt het hele werkstuk gelijkmatig verwarmd tot ongeveer 1150°C (tot een strogele kleur). Opgemerkt moet worden dat gelegeerd staal niet van extreme warmtebehandeling houdt: onderverhitting is scheuren, oververhitting is grofkorrelig. Het verwarmde werkstuk wordt zeer snel overgebracht naar de matrix, in de gewenste groef geplaatst en met behulp van een pons en een hamer wordt het werkstuk tot een trog gevormd. Nu moet ze zichzelf afkoelen. Geen water of andere geforceerde koeling. Bij het vormen van de schacht wordt het uiteinde van het werkstuk dat u minder bevalt opnieuw in de haard verwarmd tot dezelfde temperatuur (tot 115 ° C), waarna het eindgedeelte van 30 ... 40 mm lang wordt afgevlakt tot een dikte van 6 ... 7 mm. Het afvlakken wordt uitgevoerd in een kleine bankschroef of op een aambeeld met een hamer (de laatste methode is niet zo nauwkeurig). Vervolgens wordt op de amaril de schacht geslepen in de vorm van een kegel, het werkende deel van de toekomstige snijder wordt bijgesneden en geslepen onder een hoek van 20 °. Het verharden staat voor de deur, maar laten we voorlopig dieper ingaan op het ontwerp van matrijzen en ponsen.
Zoals u weet is de matrix een onderdeel van de stempel, die een uitsparing heeft die past bij de vorm (of contour) van het te verkrijgen onderdeel. Een ander onderdeel van de stempel is een stempel, die op het werkstuk in de matrix drukt. Een van onze eerste matrices wordt getoond in figuur 6, waaruit blijkt dat de matrix een dikke stalen plaat is met verschillende longitudinale uitsparingen van verschillende profielen. Elke freesmachine kan zo’n matrix uitvoeren. Van onderaf wordt een 4-zijdige staaf aan de matrix gelast, met behulp waarvan de matrix op het aambeeld wordt versterkt. Toegegeven, nu gebruiken we zo'n matrix niet voor de vervaardiging van frezen met verschillende profielen. Praktischer bleek het om voor elke beitel van een bepaald profiel een persoonlijke matrix te maken.
Wat de stoten betreft, voor halfronde beitels zijn ze gemaakt van ronde metalen staven, die over de gehele lengte van elke staaf een platform (plat) hebben gevormd om met een hamer te slaan. Als ponsen voor het "stempelen" van smalle messen zijn mesachtige platen van het gebruikte metaal aangepast. Grote snijtanden worden vaak gebruikt om hoeksnijtanden te vormen. driehoekige bestanden, die een tandje bijsteken. Maar bij massaproductie voor zo'n stempel is een "serieuzer" staal wenselijk dan U7.
 |
Maar terug naar de verharding. Ook hier komt het allemaal neer op de staalsoort. Als je een soort 'exotisch' tegenkomt, moet je een naslagwerk zoeken en dansen vanuit de daar aangegeven warmtebehandelingsmodi. Als je liever een huisframezaag of de ijzerzaag van je grootvader kwelt (niet erg oud, omdat ze vroeger van koolstofstaal waren), verwarm de snijder dan opnieuw tot dezelfde 1150 ° C. Alleen verwarm deze keer niet de hele snijder, maar alleen het werkende deel van 20 ... 30 mm lang, en dompel hem dan snel onder in olie, krachtig roerend. Dat is de hele verharding, als je geen rekening houdt met de bijna glazen breekbaarheid van je meesterwerk. De geharde snijder is dus duidelijk niet klaar voor werk en heeft nog steeds vakantie nodig. Als uw "batch" snijtanden uit slechts één exemplaar bestaat, kunt u deze ook op een kaars loslaten. Het is voldoende om de bolle kant van de snijder schoon te maken metaalachtige glans en hitte binnenoppervlak het werkende deel van de snijder in de vlam van een kaars. Verwarming wordt uitgevoerd vanaf de omtrek van het werkende deel naar de snijkant tot 300 ° C, dat wil zeggen totdat een korenbloemblauwe tint verschijnt. Probeer in ieder geval zo'n vakantie door te brengen. De bezetting is fascinerend (Fig. 7).
Welnu, als de partij snijders groot is en er geen thermische oven is met een altijd onnauwkeurige thermometer, gedragen ze zich anders. Er wordt een container met minerale olie voorbereid, er wordt een gereedschap in geladen en verwarmd op de gebruikelijke manier aan de kook (en dit zijn dezelfde 300 ° C). Dat is alles. Een uitstekende, zachte en soepele afgifte is gegarandeerd.
Vervolgens worden de messen van olie gewassen, van kalk ontdaan, geslepen, in gedachten gebracht, handvatten aangebracht. Onze handgrepen zijn behoorlijk veelzijdig, nu gebruiken we er Manchurisch walnoothout voor. De handgrepen zijn mooi, licht, duurzaam en omdat het hout het zweet uit de handpalm goed absorbeert, glijdt de snijder niet in de hand. Wasmastiek benadrukt de schoonheid van de textuur van walnoothout.
De krimpringen op de handgrepen zijn nog steeds van messing, het was mogelijk om ijzeren fabrieksringen te plaatsen, maar dat wilden ze niet. Laat ze ons maar duurder maken, maar de snijtanden hebben een eigen gezicht, herkenbaar op het tv-scherm.
Alle foto's uit het artikel
In het arsenaal van elke vakman die betrokken is bij de vervaardiging van decoratieve voorwerpen, zijn er zeker handgemaakte houtsnijders. Deze apparaten kunnen heel verschillend zijn, en daarom is het raadzaam voor beginners om vertrouwd te raken met hun hoofdtypen, en om de kenmerken van het kiezen en verzorgen van een dergelijk hulpmiddel te bestuderen.
Accessoires voor snijwerk
Algemene principes
Houtsnijwerk is een vrij populaire techniek voor het decoreren van verschillende producten.
In de regel vindt het proces zelf plaats volgens het volgende schema:
- Ten eerste wordt een plano gemaakt van hout, of het nu een plat bord, een kaartspel of een plano is.
Opmerking! Soms met hulp. In dit geval wordt een dergelijk fragment geselecteerd, waarvan de vorm het maximale decoratieve potentieel heeft.
- Vervolgens wordt een ruwe egalisatie van het werkstukoppervlak uitgevoerd, waarbij alle defecten eruit worden verwijderd.
- Daarna wordt het oppervlak bewerkt met speciale frezen, met behulp waarvan een deel van het hout wordt geselecteerd. Hierdoor wordt een decoratief reliëf gevormd.
- Nadat de draad zelf is voltooid, afwerking– slijpen van uitgesneden delen, impregneren beschermende verbindingen, geheel of gedeeltelijk schilderen, vernissen, enz.
Het belangrijkste gereedschap in dit proces zijn houtsnijbeitels. Naast de vaardigheid van de beeldhouwer zelf, is het de kwaliteit en de juiste selectie van de frees die bepaalt hoe schoon het ornament of de plotafbeelding op hout zal blijken te zijn.
Daarom zullen we hieronder de belangrijkste varianten van dergelijke hulpmiddelen bekijken en beschrijven waar en hoe ze worden gebruikt.
De belangrijkste soorten snijtanden
Om driedimensionale afbeeldingen te maken, gebruiken meesters het meest verschillende soorten houtsnijders. Als u over de vaardigheden beschikt, kunt u in principe enkele van de onderstaande producten missen, maar om het beste resultaat te bereiken, is het beter om een zo uitgebreid mogelijke set samen te stellen en elk apparaat voor het beoogde doel te gebruiken.
De belangrijkste soorten snijtanden worden weergegeven in de onderstaande tabel:
| Verscheidenheid | Toepassing op het werk |
| Messen-stijlen |
|
| Beitels | Het meest voorkomende type snijtanden. Een typische beitel is een lange staaf, aan het uiteinde waarvan een snijkant is gevormd. Afhankelijk van de vorm van de rand van de beitel zijn er:
|
