Hoe je thuis een luidsprekerspoel opwindt. Reparatie van autoluidsprekers

Hoe een luidsprekerspoel opwinden?

De luidsprekerspoelen worden beurtelings opgewonden totdat de opgegeven spoellengte is bereikt. In dit geval wordt het aantal beurten in de regel niet meegeteld.

1. Spoel.
2. Mouw.
3. Pad.
4. Steekproef.

Houd bij het oprollen een constante spanning op de draad en leg de windingen zorgvuldig neer. De windingen van de tweede laag worden bijzonder zorgvuldig aangelegd, waarbij elke winding strikt tussen de windingen van de eerste laag moet worden gelegd.

Zorg voor de handsteun om het uitvoeren van dergelijk nauwkeurig werk gemakkelijk te maken.

De spoel met wikkeldraad kunt u op elke voor u handige manier vastzetten en op de vloer plaatsen.

Meer erover een eenvoudig apparaat voor opwindluidsprekers kun je lezen.

Een andere bruikbaar gereedschap, die nodig is voor het opwinden van de spoelen, is dit soort wasknijper met een gewicht.

De vereiste viscositeit van de lijm kan worden bereikt door een kleine hoeveelheid alcohol toe te voegen en grondig te mengen.

Vouw de speler uit naar volledig scherm om de video in volledige resolutie te bekijken.

Vóór de hoofdwikkeling worden verschillende extra windingen op de huls gewikkeld om de draad en huls veilig aan het oppervlak van de sjabloon te bevestigen. Vervolgens wordt tijdens de volgende extra beurt met een kwast een gelijkmatige lijmlaag op de hoes aangebracht.

Hierna wordt de eerste laag van de spoel snel opgewonden. Vervolgens wordt er een gewicht aan de draad bevestigd, waardoor je de nodige spanning op de draad kunt behouden en je eerder bezette hand vrij kunt maken. Vervolgens wordt de eerste laag van de spoel bedekt met lijm.

Probeer in dit stadium niet het uiteinde van de draad vast te zetten door deze om een ​​voorwerp te wikkelen!

Elke overmatige buiging in de draad kan de spoel vergroten, waardoor de externe luchtspleet kleiner wordt.

Als je knikken in de draad nog steeds niet kunt vermijden, trek er dan meerdere keren aan. probleemgebied via de miniatuur.

Na vijftien tot twintig minuten, als de lijm is opgedroogd, kun je beginnen met het opwikkelen van de tweede laag.

Eerst worden een of twee windingen van de tweede laag gewikkeld en vervolgens wordt de eerste laag van de spoel bedekt met lijm. Dit wordt gedaan zodat de verse lijm de eerder aangebrachte lijm niet oplost en de eerste winding van de tweede laag niet in de opening valt die is gevormd tussen de buitenste windingen van de eerste laag.

Na het opwikkelen van de tweede laag draad wordt de spoel 10-15 minuten gedroogd en vervolgens opnieuw met lijm bedekt.

Wanneer de lijm goed droogt, kunt u de spoel samen met de huls van de doorn verwijderen, als deze al in de diffuser is gelijmd, of deze rechtstreeks op de sjabloon in de diffuser lijmen.

In sommige gevallen wordt de hoes echter al tijdens de montage van de luidsprekers in de diffuser gelijmd.

Om de huls van de sjabloon te verwijderen, wordt de plaats van de pakking waar de bevestigingsdruppel lijm werd aangebracht afgesneden en wordt de huls samen met de spoel en de pakking van de doorn verwijderd.

Als de pakking niet langs de doorn glijdt, betekent dit dat de draadspanning tijdens het opwikkelen te hoog was. Opgemerkt moet worden dat overmatige draadspanning de opening tussen de huls en de kern kan verkleinen en de luidsprekermontage onmogelijk kan maken. Dit is zo omdat koperdraad kan uitrekken en samentrekken zoals elk ander metaal.

Omdat er een opening in de huls zit, dringt er bij het opwinden van de spoel lijm in en wordt de huls aan de pakking gelijmd.

Om de pakking van de mof te scheiden, volstaat het om met een borstel de plaats waar de pakking aan de mof vastzit lichtjes te bevochtigen met aceton of alcohol.

Nu is onze spoel klaar. Nu zou het volledig gedroogd moeten zijn.

Voor de uiteindelijke uitharding van de lijm wordt de haspel aangevoerd elektriciteit. De huidige sterkte wordt geselecteerd om de optimale uithardingsmodus te bereiken.

De temperatuur tijdens het droogproces kan worden gemeten met een elektronische thermometer.

Als er geen geschikte voeding is, kan de spoel op de ULF worden aangesloten en kan een signaal van de Low Frequency Generator (LFO) aan de ingang worden aangeboden. De link naar de software LFO staat in de “Aanvullende materialen”.

Uithardingsmodus voor lijmen “BF-2”, “BF-4”.

Laat 60 minuten staan. op kamertemperatuur.

Vervolgens 15 minuten. bij 55...60ºС.

Daarna 60 min. bij 85… 90ºС.

Onlangs hebben ze ter reparatie een dynamische kop binnengebracht waarvan de ophanging versleten was. Ik heb besloten een eenvoudige technologie voor het repareren van luidsprekers met jullie te delen, beste radioamateurs. Alles is dus heel eenvoudig, maar voor reparaties moeten we transparante tape en instantlijm (rubber, waterdicht) bij de hand hebben. Als dergelijke lijm niet beschikbaar is, kunnen we rondkomen met een universele waterdichte lijm. We nemen tape en bedekken ermee de gaten en gescheurde delen van de ophanging.

Nadat alles is geplakt, zorg ervoor dat er geen kleine gaatjes meer zijn (zodat de gegoten lijm niet lekt). Om het een ronde vorm te geven, moet de tape lichtjes worden verwarmd (je kunt een aansteker gebruiken).

Vervolgens beginnen we met het restaureren van de luidsprekerophanging. Neem instantlijm en verdeel het over de tape, probeer het zo netjes en soepel mogelijk te doen. Zorg ervoor dat de lijm gelijkmatig uithardt. Dan moet je het hoofd laten drogen.

De lijm droogt binnen 5-7 uur en verandert vervolgens in rubber. Terwijl de lijm droogt, moet de kop op een vlakke ondergrond worden geplaatst, zodat de lijm gelijkmatig over de gehele lengte van de suspensie droogt.

Na een paar uur is de dynamische kop klaar voor gebruik. Er is bijna geen verschil tussen de fabrieks- en zelfgemaakte ophanging, het geluid is helder en van hoge kwaliteit, de klant vond het trouwens erg leuk, ik hoop dat jij het ook leuk vindt.

Over het algemeen werd jarenlang bijna dezelfde technologie gebruikt om de ophanging van dynamische koppen van radioapparatuur S-30 te vervangen. Deze koppen hebben een geluid van redelijk hoge kwaliteit, ze voelen geweldig aan bij lage frequenties (hoewel de middentonen zwak zijn), kortom een ​​goede kop voor een krachtige subwoofer, maar er is één nadeel: de schuimophanging. Op diepe bassen op vol volume duurt het niet langer dan 20 minuten. Ik heb tientallen manieren gebruikt om de ophanging van zo'n kop te vervangen, maar geen enkele beviel mij - soms was er een piepende ademhaling, dan werd de luidspreker erg hard, dan werd de uitlijning verstoord en werd de vernis van de spoel afgepeld, maar toen kon ik heb net besloten om voor zo'n hoofd een zelfgemaakte ophanging te maken met tape en lijm. Het resultaat was geweldig! De kop werd de basis voor een krachtige autosubwoofer en is al 3 jaar in de auto van een vriend gebruikt. De versterker is krachtig, gebouwd op basis van de bekende TDA7294 waarvan het piekvermogen kan oplopen tot wel 110 Watt! En stel je voor: het hoofd kan deze kracht gemakkelijk weerstaan ​​​​en de ophanging breekt niet.

En hier is nog een geheim van een zelfgemaakte suspensie: bezuinig niet op de lijm! Hoe meer je hem vult, hoe beter, en als je thuis dynamische hoofden hebt met een versleten ophanging (dit defect komt heel vaak voor), haast je dan niet om ze weg te gooien, ze zullen je nog een aantal jaren trouw van dienst zijn ! Het is raadzaam superlijm te gebruiken om de tape vooraf te fixeren. De dynamische parameters zullen door een dergelijke wijziging niet worden beïnvloed, en de respons op lage frequenties zal zelfs beter zijn dan toen de luidspreker uit de fabriek kwam - AKA.

Bespreek het artikel LUIDSPREKERREPARATIE

Sprekerstoringen en methoden om deze te elimineren

Symptomen van storing	Behandelmethoden
1. Speelt helemaal niet (geen geluid)	De spoel is doorgebrand of de draad is gebroken. Waarschijnlijk te wijten aan een hoge overbelasting van het vermogen. De spreekspoel demonteren en terugspoelen
2. Het mobiele systeem speelt niet af en wordt vernietigd mechanische schade	In dergelijke gevallen zijn serieuze reparaties vereist.
3. De spreker (mijn excuses voor de nauwkeurigheid van de bewoording) "scheten"	Er kunnen hier verschillende opties zijn: A) De voedingsdraden zijn gebroken en vonken daarom, vandaar het geluid... Reparatie – Het is normaal om flexibele leidingen te repareren. B) Maar de centrering van de spoel kan verstoord worden en bij een grote amplitude raakt de spoel de kern (of flens). Hier bestaat geen duidelijke oplossing... Als de uitlijning inderdaad verstoord is, kunt u de centreerring eroverheen plakken en opnieuw lijmen, nadat u eerst de dop hebt verwijderd en de pakking in de opening hebt geplaatst. c) Het defect kan niet worden veroorzaakt door een verkeerde uitlijning, maar door vervorming van de spoel, omdat de luidspreker overbelast wordt met een hoog vermogen. De spoel kan zijn ronde vorm verliezen en ovaal worden. Dan helpt geen enkele uitlijning. U moet de luidspreker demonteren en de spoel terugspoelen
4. Als de spreker niet “scheet laat”, maar “malt”	Dit is in principe hetzelfde als stap 3, maar het effect is minder uitgesproken
5. Vreemde geluiden, maar niet constant, maar slechts af en toe	Waarschijnlijk is er vuil in de opening gekomen (bijvoorbeeld zaagsel) Demonteer de luidspreker en maak de opening schoon...
6. Ratelend geluid, constant en over het gehele frequentiebereik	Delaminatie van spreekspoelwindingen. Demonteren en terugspoelen van de haspel
7. Hetzelfde ratelende geluid, maar alleen op één frequentie (meestal van 100 Hz tot 1 kHz), zoiets als resonantie	Er is iets losgekomen in het bewegingssysteem. Het is noodzakelijk om de lijmverbindingen op de dop, op de ophanging en op de centreerring te controleren. En lijmen natuurlijk
8. “Snuivende” of fluitende geluiden met een hoge amplitude	Dit is "geluid" van lucht die door de nauwe spleten en in de gaten in de diffuser stroomt, afgedicht met een doek in de Riga-luidspreker 75GDN-1. Dit kan niet worden verholpen, het is een ontwerpfout. In 75GDN-3 is dit overigens niet het geval, omdat... er zit een gat in de kern om de druk gelijk te maken (en er zitten geen gaten in de diffuser die zijn afgedicht met een doek)
9. Ja, nog steeds... Als hij een scheet laat, maar niet voortdurend	De spoel kwam los van de diffuser... Lijm de spoel op de diffuser

Reparatie voor een slipte spoelwinding.

Eerst lossolderen flexibele voering, verzadig vervolgens de pakking en ophanging (golf en onderste centreerring van stof) van de diffusor langs de diameter op de plaats waar deze aan de diffusorhouder (siluminium of stalen mand) is vastgelijmd met oplosmiddel 646-648 (het oplosmiddel doet dit soms de lijm niet verzachten, je kunt xyleen, tolueen, benzeen proberen),
en wacht tot de lijm zacht is geworden (van 10 tot 20 minuten), waarna u het lijmoppervlak gemakkelijk met uw vinger op de golving en de centreerring van de siluminiumdiffusorhouder kunt verplaatsen. Verwijder voorzichtig (SCHEUR HET NIET AF! ALLES MOET ZELF WEG WEGTREKKEN, anders heb je gewoon te weinig oplosmiddel gegoten of heb je te lang gewacht) verwijder de diffuser uit de diffuserhouder. Plaats de spoelen spoel voor spoel op hun plaats en zet ze vast dunne laag BF-2-lijm (het is mogelijk, maar erger nog, om nitrolijm te gebruiken) in bijzonder krachtige koppen is de spoel geïmpregneerd met een dunne laag epoxylijm. Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar, waarbij u alle oppervlakken royaal bevochtigt met oplosmiddel, waardoor u ze laat weken oude lijm plaats opnieuw de diffusor op zijn plaats, nadat u de spoel in de opening hebt gecentreerd, begin met lijmen - druk de stof van de centreerring en het rubber (schuimrubber - afhankelijk van het ontwerp van de kop) op het siluminium (staal) oppervlak van de diffusorhouder op de juiste plaats. Centreer met opgerolde film (voor krachtige koppen kunt u rechthoekige stukken dik karton gebruiken, gelijkmatig verdeeld over de diameter van de opening, lang genoeg zodat ze gemakkelijk uit de opening kunnen worden verwijderd na het monteren van de kop), in de opening van de opening gestoken de kern en de spreekspoel (de dop hiervoor wordt van de diffuser gehaald, trek deze eerst voorzichtig los en giet oplosmiddel over de lijmnaad - zorg ervoor dat het oplosmiddel niet onder de dop komt, anders kan het frame van de spreekspoel loskomen van de keel van de diffuser (Dit is precies wat er met mij gebeurde: ca. Serzji). Vergeet bij het monteren niet de aanwezigheid van een flexibele verbinding met de spoel en lijm niet voorbij het samenvallen van de spoelaansluitingen met de aansluitingen op de diffusorhouder. Gebruik dezelfde methode om de pakking rond de omtrek van de diffusor op zijn plaats bovenop de golf te lijmen.

Als er tijdens de montage een tekort is aan lijm die in de fabriek wordt aangebracht, lijm dan STRIKT met nitrolijm zoals Moment of Phoenix (die in grote buizen) tijdens de montage. Dit garandeert de mogelijkheid om de kop weer te demonteren voor reparatie, of bij onjuiste montage (mijn oude lijm wilde niet plakken - ik heb hem voorzichtig opgelost en verwijderd en een dunne laag nieuwe aangebracht).
Je moet veel oplosmiddel gieten, zodat het in de lijmverbindingen blijft staan ​​en vloeien. Je kunt langzaam rechtstreeks uit de hals van de fles gieten (bij voorkeur natuurlijk uit een olieblikje, dat is gemaakt van chemisch bestendig plastic). Het oplosmiddel is giftig, vergiftig jezelf niet! Hij snelt krachtig naar het toilet nadat hij het heeft ingeademd - blijkbaar verwijderen zijn nieren het gif onmiddellijk. Werk op een geventileerde plaats!
Bescherm de lijmverbindingen van het magneetsysteem zelf en het midden van de diffusor onder de kap (gelijmd spreekspoelframe) tegen het binnendringen van oplosmiddelen, anders valt de kop uit elkaar. bestanddelen. Alleen aanbrengen op de omtrek van de diffuser; bevochtig de centreerring voorzichtig met een royaal doordrenkt wattenstaafje.

Het belangrijkste is ZORGVULDIGHEID! Je kunt alles verpesten, het papier zit er nog, het spoelframe verkreukelen en de diffuser scheuren en verfrommelen, de dop verfrommelen en scheuren.

Over het algemeen ZEER ZACHT EN VOORZICHTIG!

Het is nooit nodig om het magnetische systeem zelf los te maken en het is onaanvaardbaar - de gevoeligheid (terugslag) van het hoofd kan afnemen nadat het opnieuw is gelijmd. Om deze reden worden deze niet altijd behaald goede resultaten bij de reparatie van koppen met een niet-gelijmd magnetisch systeem. Je kunt een magneet op een kern lijmen, maar de magnetische kracht in de opening kan dan afnemen.

Een doorgebrande spreekspoel terugspoelen.

Wikkel de verbrande spoel voorzichtig van het frame (als deze niet goed opwindt, laat dan een druppel oplosmiddel vallen), maak een doorn, die hieronder wordt besproken, om het oprollen te vergemakkelijken en te voorkomen dat het frame instort. Schets bij het opwinden waar het begin van de oude spoel was en hoe de aansluitingen waren afgedicht. Tel de windingen van de oude spoel (Of kijk voor informatie over luidsprekers op deze site. Als die er nog niet is, komt die binnenkort :)) Selecteer de draad precies op diameter (je kunt hem meten met een micrometer, en of deze er is. als je er geen hebt, wikkel dan 10 windingen draad op een geschikte staaf, meet de breedte van 10 windingen met een schuifmaat en deel door 10) en wikkel het voorzichtig, draai tot draai, op een doorn die stevig in de spoel is gestoken kader. De doorn is gemaakt van een iets groter stuk metalen buis (het is beter niet te dik - hij wordt niet samengedrukt) met een snede in de lengterichting, zodat wanneer de doorn in het frame wordt gestoken, de buis kan worden samengedrukt, en dan kan deze worden samengedrukt. zal rechttrekken en het frame van binnenuit stevig aandrukken. Je kunt met een ijzerzaag een snede in de buis maken. Neem de buis zo lang dat het handig is om het vrije uiteinde in te knijpen wanneer u het frame erop plaatst. Wind de eerste winding volgens het begin van het opwinden van de oude spoel (in de regel bevindt de eerste winding zich aan de hals van de diffusor en wordt deze rechtstreeks aan de contactklinknagel gesoldeerd). Zet de eerste winding vast met draad, die na het opwinden wordt verwijderd. Draai bij het oprollen soms de diffusor met de spoel op de doorn om te voorkomen dat het frame op de doorn blijft plakken. De spanning tijdens het opwinden is niet sterk - anders kunt u het frame samen met de doorn samendrukken (om deze reden is het soms handig om een ​​gespleten doorn van binnenuit vast te zetten door een geschikte draad in de snede te steken of een hard voorwerp in de buis ). Bij het oprollen impregneer je de eerste laag met vloeibare lijm - een extreem dunne laag. Behandel de draad voorzichtig, anders kunt u de vernisisolatie afscheuren. Na het opwinden van de spoel, verzadigt u deze (in een dunne laag) met vloeibare BF-2-lijm - verdund met alcohol (epoxy - verdund met nitro-oplosmiddel 646-648), vertint u de draden met hars en soldeert u ze aan de contactklinknagels. Bij het solderen is het gebruik van zuur en zuurhoudende vloeimiddelen onaanvaardbaar, alleen colofonium!

Hoe u kunt proberen een vastgelopen dop recht te trekken.

Probeer het voorzichtig af te pellen - geef de lijmrand royaal water met nitro-oplosmiddel 646-648 (of een ander - zie hierboven). Na het afpellen, bevochtig het lichtjes met water en klem het stevig in een bankschroef, waarbij u een pons en een matrix met een geschikte convexe vorm ervoor kiest. (mijn vinger strekte zich gewoon uit - hij was een beetje ingedeukt) Na een aantal dagen blootstelling aan een bankschroef, proces binnenkant zeer vloeibare epoxylijm verdund met nitrosolvent - een zeer dunne laag!
Wacht tot het volledig is uitgehard (vloeibare epoxy kan meer dan 3 dagen nodig hebben om te drogen) en lijm het vervolgens voorzichtig op zijn plaats met nitrolijm van het type "MOMENT", die in grote tubes wordt geleverd.
Al zou zo’n kop in theorie natuurlijk vervangen moeten worden door een nieuwe.
Wanneer je de dop op de tweeter of middentonen indrukt, kun je proberen er tape op te plakken en deze snel naar je toe te trekken. Moet rechtop gaan staan.

Hoe metaalvijlsel uit een magnetische opening te verwijderen.

Heel vaak wordt bij het demonteren van de koppen een grote hoeveelheid metaalvijlsel en stukjes magneet aangetroffen in de magnetische openingen. Ze worden verwijderd door een stuk plakband (isolatietape) dubbelgevouwen in de opening te houden, plakkerige laag uit. Sommige deskundigen raden aan om rubberlijm in de opening te gieten en nadat deze is opgedroogd, samen met het zaagsel uit de opening te trekken. Ik heb het zelf niet geprobeerd, en ik kan zeggen dat deze methode hoogstwaarschijnlijk niet geschikt is voor veel openingen waarin er vrije holtes zijn tussen de ringmagneet en de kernring en de diffusorhouderflens (bijna alle laagfrequente en breedbandige hoofden hoge spanning met een ferriet-barium-ringmagneet). Voor die koppen waarin dergelijke holtes niet aanwezig zijn en de opening een gelijkmatige longitudinale sleuf in de diepte is, is deze methode waarschijnlijk mogelijk.

Een kleine truc.

Als de spoel elkaar raakt, komt dit soms doordat de diffuser naar beneden zakt vanwege de ouderdom van het hoofd. Vervolgens kunt u proberen de positie in de kolom te veranderen: draai de onderkant van de luidspreker 180 graden omhoog in het kolompaneel. Als de spoel dan niet is weggevlogen, maar deze eenvoudigweg aanraakt omdat de diffusor na verloop van tijd doorzakt, kan de doorbuiging worden gecompenseerd.
Soms kan een vastzittende spoel worden verholpen door een tegengestelde vervorming van de diffusor te creëren met behulp van een inzetstuk in de diffusorhouder (doek, schuimrubber). Laat de kop enkele weken in deze positie staan, en misschien wordt de verkeerde uitlijning na het verwijderen van het inzetstuk gecompenseerd.
Helaas helpen deze trucs zelden en moet je de kop demonteren.

Het principe van het elektrodynamische GG-apparaat wordt getoond in figuur 1.

Figuur 1. Het apparaat van de elektrodynamische kop van de luidspreker / - diffusorhouder, 2 - beweegbaar systeem 1, 3-magnetisch circuit

De luidsprekerkop bestaat uit drie hoofdonderdelen: een magnetisch circuit 3, een bewegend systeem 2 en een diffusorhouder 1.
Het magnetische circuit van de GG kan in twee versies worden gemaakt: afgeschermd of niet-afgeschermd, afhankelijk van de vereisten voor de apparatuur waarin de GG wordt gebruikt. Diverse opties afgeschermde kern, ring met gegoten magneten en ring met extra afscherming en niet-afgeschermde circuits worden getoond in Fig. 2.

Fig. 2. Ontwerp van het magnetische circuit van de luidsprekerkop a - afgeschermd circuit met kernmagneet, b - onafgeschermd circuit met ringmagneet, c - circuit met ringmagneet en een extern scherm, 1 - kern, 2 - bovenflens, 3 - permanente magneet, 4 - onderste flens (of glas), 5 - scherm, 6 - punt

Het magnetische circuit van de GG bestaat uit elementen van het magnetische circuit van de bovenste flens 2, cup 4, kern 1 en permanente magneet 3 met punt 6 (Fig. 2.a) of de bovenste en onderste flenzen 2 en 4, kern 1 en permanente magneet 3 (Fig. 2, b). Soms wordt het in een beschermglas geplaatst (Fig. 2, c). De constante magnetische flux die door de magneet wordt gecreëerd met behulp van magnetische flenzen en de kern, wordt in de luchtwerkspleet gericht, die de vorm heeft van een ringvormige cilindrische sleuf tussen de kern en de bovenste flens
Als permanente magneten In niet-afgeschermde circuits worden meestal ringferriet-bariummagneten (25BA170, 28RA180) gebruikt; er worden gegoten kobalthoudende (YN13DK24) of zeldzame aardmagneten gebruikt. Voor de vervaardiging van magnetische circuitonderdelen wordt gewoonlijk zacht elektrisch of constructiestaal gebruikt (art. 10)
Het rendement van de GG als elektromechanische omzetter wordt gekenmerkt door het product van inductie magnetisch veld in de opening op de lengte van de geleider (d.w.z. de lengte van de spreekspoeldraad). De grootte van de inductie en de structuur van de magnetische veldverdeling worden beïnvloed door de breedte en hoogte van de werkopening, de configuratie van de flenzen en kern, evenals het volume en de breedte van de permanente magneet.

Afb. 3. Ontwerp van het bewegende kopsysteem
luidspreker a - met een conische diffuser, b - met een koepeldiafragma,
1 - spreekspoel 2 - centreerring, 3 - flexibele kabels, 4 -
ophanging, 5 - diffusor (membraan), 6 - stofkap

Figuur 3 toont het mobiele GG-systeem. Het omvat ophanging 4, kegeldiffusor of koepeldiafragma 5, centreerring 2, stofkap 6, spreekspoel 1, flexibele kabels 3.
De ophanging 4 heeft de vorm van een gegolfde ringvormige schaal, die een grote flexibiliteit heeft in de axiale richting, waardoor de diffusor axiale trillingen kan uitvoeren met een grote verplaatsingsamplitude. De suspensie wordt samen met het diafragma gegoten uit papierpulp of gemaakt van speciaal materiaal zachte materialen(rubber, polyurethaanschuim, enz.)
Het diafragma (diffusor) 5 is een elastische rotatieschaal (conisch, koepelvormig of plat), die oscilleert onder invloed van een axiale mechanische kracht van de spoel, waardoor trillingen worden opgewekt lucht omgeving en geluid uitzenden. Momenteel gebruiken de meeste GG's diffusers gemaakt van natuurlijke cellulosematerialen een succesvolle combinatie fysieke en mechanische parameters. IN afgelopen jaren gebruikt als materialen voor diafragma's (diffusors) zijn polymeer, honingraat, metaal en composiet materialen.
Centreerring 2 is een gegolfd membraan dat zorgt voor centrering van de spreekspoel in de opening, het optreden van cirkelvormige trillingen voorkomt, waardoor het membraan grote verplaatsingen in axiale richting kan maken. Centreerringen zijn meestal gemaakt van katoen, cambric of chiffon, geïmpregneerd met bakelietvernis.
Stofkap 6 is een koepelvormig of vlak membraan dat de opening tegen stof beschermt en als extra verstijving op het membraan fungeert. Het wordt meestal gemaakt van papierpulp, stof of metaalfolie.
Spreekspoel 1 is een cilindrisch frame met een geïsoleerde geleider die in meerdere lagen is gewikkeld. In de regel is het aantal lagen van de spreekspoel gelijk, zodat de draden in één richting naar buiten komen. Wanneer een magnetisch wisselstroomcircuit door een in een radiale cilindrische spleet geplaatste spreekspoel stroomt, zal daarop een mechanische kracht inwerken, onder invloed waarvan trillingen van de spreekspoel en het bijbehorende diafragma optreden. Het spoelframe is meestal gemaakt van kabelpapier of metaalfolie; koper- of aluminiumdraad in geëmailleerde isolatie wordt als geleider gebruikt.
Flexibele draden 3 verbinden de spreekspoelgeleider met de uitgangsaansluitklemmen GG.
De diffusorhouder dient voor het verbinden van het magnetische circuit, het bewegende GG-systeem en zorgt voor bevestiging in de behuizing van de apparatuur waar deze wordt gebruikt. De diffusorhouder wordt meestal gemaakt door uit staal te stampen of door gieten uit siluminium.
Alle elementen van het bewegende systeem en het magnetische circuit hebben een aanzienlijke invloed op de elektro-akoestische eigenschappen en geluidskwaliteit van de GG.

Demonteren en monteren van de luidspreker

Eerst werden de flexibele afleidingsdraden van de patiënt losgemaakt (vanaf de zijkant van de contactkussentjes)

	Vervolgens werd met een oplosmiddel (646 of een ander oplosmiddel dat lijm kan oplossen, zoals "Moment"), met behulp van een spuit met een naald, de plaats waar de stofkap en de diffusor aan elkaar waren gelijmd (rond de omtrek) bevochtigd...
	Plaats waar de centreerring op de diffuser is gelijmd (langs de omtrek)...
	En de plaats waar de diffuser zelf aan de diffuserhoudermand is vastgelijmd (opnieuw rond de omtrek) De luidspreker werd ongeveer 15 minuten in deze toestand gelaten met periodieke herhaling van de voorgaande drie stappen (terwijl het oplosmiddel werd geabsorbeerd/verdampt)
Aandacht! Bij het werken met oplosmiddelen moeten veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen - vermijd contact met de huid (werk met rubberen handschoenen!) en slijmvliezen! Niet eten of roken! Werk in een goed geventileerde ruimte! Gebruik bij het bevochtigen een kleine hoeveelheid oplosmiddel, zorg ervoor dat dit niet op de plaats komt waar de spoel en de centreerring zijn gelijmd!
	Afhankelijk van het type oplosmiddel en de luchttemperatuur, na 10-15 minuten van de bovengenoemde handelingen scherp object U kunt de stofkap voorzichtig omhoog wrikken en verwijderen. De dop moet heel gemakkelijk loskomen of heel weinig weerstand bieden. Als u aanzienlijke kracht moet uitoefenen, herhaal dan de handeling door de randen nat te maken met oplosmiddel en te wachten!
	Nadat u de dop hebt verwijderd, giet u het resterende oplosmiddel voorzichtig uit de uitsparing bij de spoeldoorn (door de patiënt om te draaien).
	Tegen die tijd heeft de centreerring de tijd om los te komen. Maak hem voorzichtig en zonder enige moeite los van de diffuserhoudermand. indien nodig het lijmgebied opnieuw bevochtigen met oplosmiddel.
	We bevochtigen de plaats waar de diffuser aan de diffuserhouder is vastgelijmd. We wachten... We maken het opnieuw nat en wachten opnieuw... Na 10 minuten kun je proberen de diffuser eraf te halen. Idealiter zou deze moeiteloos los moeten komen van de diffusorhouder (samen met de spoel en centreerring). Maar soms heeft hij wat hulp nodig (het belangrijkste is om voorzichtig te zijn! Beschadig de rubberen ophanging niet!!!)
	We reinigen de lijmgebieden van oude lijm en drogen de gedemonteerde luidspreker.
	Wij onderzoeken de gedemonteerde patiënt om vast te stellen of er sprake is van een storing. Laten we naar de haspel kijken. Als er geen schaafwonden of losse draden aan zitten, laten we hem met rust. Wanneer een draad loslaat, lijmt u deze terug met een dunne laag BF-2-lijm.
	Wij inspecteren zorgvuldig de plaats waar de voedingsdraden aan de diffuser zijn bevestigd. Dat is zo: de patiënt heeft de meest voorkomende storing bij oude luidsprekers met een grote diffusorslag. De voedingsdraad op het bevestigingspunt is gerafeld/gebroken. Over wat voor soort contact kunnen we praten als alles aan een draad door het centrum hangt! Buig voorzichtig de koperen “ranken”... En soldeer de voedingsdraad los. We herhalen de operatie voor de tweede transactie (zelfs als hij nog leeft - de ziekte is gemakkelijker te voorkomen!) We hebben de voedingsdraden afgesneden bij het breekpunt...
	En we vertinnen de resulterende uiteinden (uiteraard gebruiken we eerst hars). Zorg is hier geboden! Gebruik een kleine hoeveelheid laagsmeltend soldeer - het soldeer wordt als een spons in de bedrading geabsorbeerd! Soldeer de bedrading voorzichtig op zijn plaats, buig de koperen “antennes” en lijm deze met lijm (Moment, BF-2) op de plaats waar de bedrading op de diffuser aansluit. Laten we niet vergeten: u kunt geen draden solderen aan de bevestigingsantennes! Hoe kan de bedrading anders over tien jaar weer worden gewijzigd? ;),
	De luidspreker monteren. We plaatsen de diffuser met alle “apparatuur” in de diffuserhouder en richten de bedrading naar de plaatsen waar ze zijn bevestigd. Vervolgens controleren we de juiste polariteit - bij het aansluiten van 1,5V AA-batterij op de aansluitingen, wanneer u de “+” batterij op de “+” luidspreker aansluit, zal de diffuser uit de mand “springen”. We plaatsen de diffuser zo dat de “+” voedingsdraad zich bij de “+” markering op de luidsprekermand bevindt.
	We solderen de aansluitdraden aan de contactvlakken. Houd er rekening mee dat de lengte van de draden met bijna een halve centimeter is afgenomen. Daarom solderen we ze niet zoals ze in de fabriek waren - aan het gat in de plaat, maar ermee minimale voorraad, om lengte te besparen.
	We centreren de diffuser in de mand met behulp van fotografische film (of dik papier), die we in de opening tussen de kern en de spoel plaatsen. De hoofdregel is om de centrering gelijkmatig rond de omtrek te plaatsen om dezelfde opening te behouden. De mate (of dikte) van de centrering moet zodanig zijn dat wanneer de diffusor iets naar buiten uitsteekt, deze er vrij op kan rusten en niet naar binnen valt. Voor de 25GDN-1-4-luidspreker zijn hiervoor 4 stuks fotografische film, paarsgewijs voor elkaar geplaatst, voldoende. De lengte van de fotofilm moet zodanig zijn dat deze niet hindert als u de luidspreker op de diffuser plaatst. Waarvoor - lees hieronder.
Lijm de diffuser. Wij hanteren de aanduiding voor de gebruikte lijm (ik adviseer “Moment”, belangrijkste criterium keuze zodat de lijm later kan worden opgelost met een oplosmiddel). Meestal plak ik de diffuser 1-1,5 cm omhoog zodat de centreerring de mand van de diffuserhouder niet raakt, daarna breng ik er met een penseel een dunne laag lijm op aan en op de mand, wacht en duw de diffuser stevig naar binnen, terwijl ik extra druk de wasmachine met mijn vingers in de mand rond de omtrek. Vervolgens lijm ik de diffuser (in ingetrokken toestand, om vervorming te voorkomen). We laten de luidspreker enkele uren ondersteboven staan ​​onder belasting (daarom mag onze fotografische film niet buiten het vlak van de diffuser uitsteken!)...
Vervolgens controleren wij de speaker op juiste montage. We halen de centrering eruit en controleren zorgvuldig de beweging van de diffuser met onze vingers. Het moet gemakkelijk bewegen, zonder boventonen te maken (de spoel en de kern mogen niet worden aangeraakt!). We sluiten de speaker aan op de versterker en voeren hem laagfrequente tonen op een laag volume in. Er mogen geen vreemde geluiden zijn. Als de lijm niet goed is (verkeerde uitlijning enz.), moet de luidspreker worden losgemaakt (zie hierboven) en opnieuw in elkaar worden gezet, wees voorzichtig! Met een hoogwaardige montage krijgen we 99% van de tijd een volledig werkende luidspreker.
	Breng lijm aan op de rand van de stofkap, wacht en lijm deze voorzichtig op de diffuser. Hier zijn zorg en precisie vereist - een scheef gelijmde dop heeft geen invloed op de geluidskwaliteit, maar bederft enorm verschijning dynamiek. Bij het lijmen niet op het midden van de dop drukken!!! Hierdoor kan het buigen en moet u het eraf trekken, rechttrekken, de binnenkant bedekken met een dunne laag epoxy voor stevigheid en het weer vastlijmen.
	We wachten tot alle onderdelen volledig aan elkaar zijn gelijmd (ongeveer een dag) en plaatsen de voltooide luidspreker op zijn plaats. We genieten van het geluid, dat niet slechter is dan dat van een nieuwe, in de fabriek vergelijkbare luidspreker.

Dat is alles, nu zie je dat het repareren van een luidspreker een gemakkelijke taak is. Het belangrijkste is traagheid en nauwkeurigheid! Binnen een uur kun je dus op je gemak vrijwel elke woofer of middentonenluidspreker repareren, zowel thuis als geïmporteerd (voor het lijmen van geïmporteerde luidsprekers is vaak een krachtiger oplosmiddel nodig, zoals aceton of tolueen, wees voorzichtig - ze zijn giftig!!! ) met een soortgelijk defect.

Ja, na de operatie kreeg de oud-patiënt een tweede adem en blijven de vrolijke gele subs hun harde baswerk doen.

Voorbereide subwoofer

Het repareren van een autosubwoofer, en subwoofers in het algemeen, is een van de veelgestelde vragen vanwege het wijdverbreide gebruik ervan in audioapparatuur.
Er zijn drie opties: koop een nieuwe, breng hem naar een servicecentrum voor reparatie of repareer hem zelf. Om subwoofers zelf te repareren, moet je op zijn minst een beetje verstand hebben van elektronica, en ook een soldeerbout en een tester kunnen gebruiken.

Apparaat en probleemoplossing

Subwoofer 5, 1 bestaat uit een luidspreker, luidspreker en versterker, evenals een voeding:

• In de regel faalt het alleen door mechanische schade
• Het falen van de dynamische kop wordt veroorzaakt door het contact van de spoel met een audiofrequentie met een vermogen waarvoor de kop niet is ontworpen, of met een constante spanning, waardoor de spoel doorbrandt
• Wanneer u naar een luidspreker luistert met versterking op maximaal vermogen, zult u het probleem van slijtage (breuk) van de driverconus tegenkomen
• Als de luidspreker kapot gaat, moet deze worden vervangen, aangezien het terugspoelen van de spoel of het repareren van de diffuser van de subwoofer een delicaat en nauwgezet werk is en het erg moeilijk is om dit efficiënt te doen, zodat het geluid niet verslechtert

Eerst moet je uitzoeken welk element van de subwoofer faalde:

• Een veel voorkomende oorzaak van stroomuitval is een verminderde warmte-uitwisseling.
• De enorme hoeveelheid stof die zich geleidelijk in het apparaat ophoopt, zorgt ervoor dat de onderdelen oververhit raken en kapot gaan.
• Met behulp van een tester controleren wij of er spanning staat op de uitgang van de voeding; staat er geen spanning, dan weet je zeker dat daar de oorzaak ligt
• Bij het inspecteren van de onderdelen van de voeding kunt u gezwollen condensatoren of zwartgeblakerde transformatorwikkelingen tegenkomen
• Gebruik een soldeerbout om beschadigde onderdelen los te maken en vervang ze door nieuwe die in de winkel zijn gekocht.
• Je kunt een uitgebrande transformator met je eigen handen terugspoelen als je al ervaring hebt met een dergelijke kwestie; als je geen ervaring hebt, is het beter om hem niet aan te nemen, of te oefenen op iets dat je niet erg vindt
• Als er spanning staat aan de uitgang van de voeding en deze niet afwijkt van de opgegeven norm, dan kun je overgaan naar de laagfrequente versterker
• Een bord met een versterker is een plaats waar er in de regel veel transistors en microcircuits zijn. Raak met een tester voorzichtig de uitgangen van de microcircuits aan en meet de spanning
• Als ze koud zijn bij normale voedingsspanning, zit er waarschijnlijk geen stroom in, ze zouden ze moeten opwarmen
• Als de chips daarentegen heet zijn (ze zijn meestal een beetje warm tijdens normaal gebruik), is dit een teken van een storing
• Met dezelfde analogie controleren we alle condensatoren, zwelling, heet oppervlak - symptomen van hun onstabiele werking
• De diffuser kan worden afgedicht met de achterste strook tape, (bij voorkeur dun karton), de randen van het gelijmde materiaal moeten grondig worden bedekt met rubberlijm zodat de lijm uitsteekt op het oppervlak van de diffuser, het repareren van de subwoofer-ophanging (zie) is voltooid.
• Droog het een dag en controleer vervolgens de werking op laag en gemiddeld vermogen; het is gemakkelijker om de hele luidspreker te vervangen dan de moeite te nemen om de diffuser te vervangen
• Vervanging is een lang, arbeidsintensief proces dat geen enkele garantie biedt op geluid van hoge kwaliteit, plus: één onzorgvuldige beweging, en de nieuwe diffuser zal ook worden vernietigd.

Laten we verder gaan met reparaties

Als u er vast van overtuigd bent dat het terugspoelen van de subwooferluidspreker geen probleem voor u is, leg dan de volgende materialen en gereedschappen klaar:

• Schellak (of epoxy) voor het coaten van de subwooferwikkelingen
• Oplosmiddel
• Rubberen lijm
• Schroevendraaier
• Soldeerbout
• Micrometer
• Schroevendraaier

Demontage

Niet alles is zo eenvoudig als het lijkt doe-het-zelf reparatie auto-subwoofer, nauwgezet werk:

• Eerst moeten we de subwooferkop voorzichtig demonteren en verwijderen, we moeten langzaam handelen, plotselinge bewegingen met onze handen zijn onaanvaardbaar, anders kun je de spoelhuls beschadigen
• Bovendien moet u tijdens het werkproces de netheid behouden, zodat er geen stof in het magnetische systeem terechtkomt, en nog meer metaalspaanders
• Anders zullen we, na veel tijd en moeite te hebben besteed, in plaats van een werkende subwoofer eindigen met een hoop rinkelend afval
• Wanneer u bij de hoes zelf komt, moet u de oude draad voorzichtig afwikkelen, terwijl u het aantal windingen in de laag en het totale aantal windingen in de spoel telt.
• Hier geldt: hoe nauwkeuriger u berekent, hoe beter de kwaliteit van de reparatie uiteindelijk.
• Vervolgens moet u de diameter van de draad meten
• Hiervoor is een micrometer nodig.
• Je kunt natuurlijk met een schuifmaat meten, maar de meetnauwkeurigheid is lager; als je niet over dergelijk gereedschap beschikt, kun je vals spelen
• Wikkel de draad heel strak rond een schroevendraaier of spijker, zodat u hem van draai naar draai kunt draaien, enzovoort gedurende 10 - 30 beurten. Meet de lengte van de wikkeling met een liniaal
• Vervolgens moet je deze lengte delen door het aantal opgewonden windingen, en je krijgt de geschatte diameter de juiste draad(liniaalfout is groot)

Klaar om terug te spoelen

Nu moet u de diffuser van de subwoofer voorbereiden op het terugspoelen:

• Gebruik een doorn met een geschikte diameter om de huls in de schroevendraaier vast te zetten
• Het is noodzakelijk om de doorn en de huls zeer nauwkeurig af te stellen om deze tijdens het opwikkelproces niet te vervormen
• Breng epoxy of vernis aan op het oppervlak van de hoes
• Dan moet je de draad schoonmaken met de diameter die we nodig hebben
• Leid de draad door een doek gedrenkt in oplosmiddel
• Hierna smeren met epoxy of schellak
• Uiteraard schrijven de instructies hierna voor dat de coating moet drogen

Terugspoelen

We hebben de draad en de huls klaar, laten we verder gaan met het terugspoelen:

• We solderen onmiddellijk het begin van de nieuwe wikkeling aan de tweede aansluiting, als we de wikkelrichting van de draad volgen (op deze manier elimineren we onnodige kruising van draden, dit heeft een positief effect op de levensduur van de gerepareerde luidspreker) en beginnen met wikkelen , foto hieronder
• Het is belangrijk om de spanning vast te stellen en niet te vergeten de windingen te tellen, want hoe nauwkeuriger we opwinden, hoe dichter de luidsprekerkarakteristieken bij de fabriekskarakteristieken zullen liggen
• Na elke laag is het beter om deze met vernis te wikkelen, na het leggen van de wikkeling het tweede contact te solderen en de draad af te snijden
• Smeer de hele spoel opnieuw in met vernis

• Nadat u de spoel heeft opgewonden, moet u deze een dag laten drogen.
• En als je schellak hebt gebruikt, moet de spoel worden verwarmd tot 80-120 graden (bijvoorbeeld in de oven)
• Schellak zal anders niet uitharden.
• Dit is het grootste ongemak bij het gebruik van schellak
• Maar als het droogt, blijft er een zekere mate van elasticiteit over, waardoor schade aan de wikkeling door uitdroging door de impregnering of door thermische uitzetting volledig wordt geëlimineerd.
• Na het drogen hoeft u alleen nog maar de diffuser aan de luidspreker te bevestigen en
• De reparatie wordt als succesvol beschouwd als alles werkt

Alles op een rij zetten

Om te voorkomen dat de spoel tegen het magnetische systeem wrijft, moeten we een uniforme cirkelvormige opening instellen:

• Voor dit doel is in reepjes gesneden papier geschikt.
• We plaatsen het (waar mogelijk) in een cirkel tussen het lichaam en de spoel, waardoor een uniforme opening ontstaat
• We controleren op eventuele blokkades of haken en ogen door de diffuser met uw hand voorzichtig naar beneden en naar boven te bewegen.

• Vervolgens lijmen we de ophanging van onze luidspreker en plaatsen deze voorzichtig op zijn plaats
• Geef de onderdelen de tijd om te drogen
• Vervolgens kunt u de centreerpapieren eruit trekken
• Nogmaals, u moet controleren op vastlopen
• Als alles in orde is, breng je een laagje lijm aan
• Laten we het drogen en de voltooide subwoofer in de auto leggen om te testen.
• Vergeet niet het volume tot de helft terug te draaien.
• Het terugspoelen van de subwooferspoel is voltooid

Nu een beetje over de elektronische vulling

Het apparaat is bijna hetzelfde, behalve dat de afmetingen groter zijn, de microschakelingen of condensatoren kunnen in een andere volgorde staan:

• Laten we de spanningsomvormer, voeding en versterker eens nader bekijken
• De ceratec-subwooferversterker is meestal tweekanaals, maar twee kanalen zijn aangesloten op één enkele dynamische kop
• Bovendien versterkt elk kanaal in de versterker in de regel een andere geluidsfrequentie, laag en midden
• Bovendien werken vrijwel alle moderne versterkers op één chip uit de TDA-serie
• Om meer vermogen aan de uitgang van de versterker te krijgen, is twaalf volt uit het boordnetwerk van de auto niet voldoende voor krachtige microschakelingen, de voedingsspanning is vanaf 40 volt
• Daarom bevindt zich in het subwoofercircuit bw een ingebouwde hoogfrequentieomzetter die de spanning van 12 volt omzet naar de spanning die nodig is voor de normale werking van de versterker

• In de figuur hebben we het hele circuit in drie hoofdblokken verdeeld. A1 – controle van de equalizer, deze faalt uiterst zelden, je moet proberen hem te doorbreken, we zullen er geen tijd aan besteden, hij verandert volledig
• A2 is een spanningsomvormer en A3 is een eindversterker. Laten we A2 en A3 eens nader bekijken

• De spanning komt via het filter naar condensator C1 en wordt van daaruit geleverd aan transistorschakelaars VT1 en VT2
• Transistorschakelaars worden bestuurd door een hoogfrequent signaal dat wordt gegenereerd door de DD1-microschakeling
• Het versterkte signaal van de transistoren VT1-VT2 komt naar transformator T1, waar de spanning verandert van 12 Volt naar 40 Volt
• Bovendien bestaat de secundaire wikkeling van de transformator uit twee wikkelingen; voor gelijkrichting wordt een gelijkrichter gebruikt die uit twee diodes bestaat
• Om deze diodes te ontladen, worden er nog twee diodes parallel aan geïnstalleerd
• Elk van de DD2- en DD3-microcircuits wordt alleen gevoed door zijn eigen diodes
• Om hoogfrequente pulsen af ​​te vlakken, zijn condensatoren geïnstalleerd, gemarkeerd met C2 en C3
• Omvormer A2 eindigt hier, gevolgd door eindversterker A3
• Moderne versterkers bestaan ​​uit één enkele microschakeling
• Om normale uitgangsparameters te verkrijgen, moet aan de ingang een signaal van een bepaalde grootte aanwezig zijn
• De ontwerpers van deze subwoofer kwamen tot de conclusie dat niet elke autoradio voldoende vermogen heeft, of beter gezegd de sterkte van het uitgangssignaal van de primaire versterker, om de nominale uitgangsparameters te verkrijgen
• Daarom hebben we een transistor toegevoegd om het signaal voor de ingang van de microschakeling te versterken, in de schakeling DD2 en DD3
• Hier is een lijst met de belangrijkste radiocomponenten die het vaakst falen
• Het komt voor dat voor het vervangen van één condensator de prijs in de werkplaats aanzienlijk zal zijn, maar het werk is goedkoop
• Daarom is het beter om het hele schema zelf te controleren voordat u betaalt zonder te kijken

Navigeren door de FAQ.

Pagina's 2

Hoe een luidsprekerkop demonteren?

Zorg ervoor dat u geen stalen gereedschappen in de buurt van het magneetsysteem brengt, vooral niet vanaf de zijkant van de diffusor of centreerring! Hierdoor kan de diffuser of de stofkap beschadigd raken!

Als u toch gereedschap in de buurt van een magnetische opening moet gebruiken, gebruik dan gereedschap van niet-magnetisch materiaal.

Als de centreerring is verlijmd epoxyhars, dan kan het repareren van een luidspreker zonder reserveonderdelen zeer problematisch zijn.

In andere gevallen hangt de complexiteit van de reparatie alleen af ​​van het ontwerp van de luidspreker en de lijm die tijdens de montage wordt gebruikt. Als de lijm die de suspensie en de centreerring lijmt, kan worden opgelost met aceton, kunt u veilig beginnen met de demontage.

De meeste lijmen lossen beter op als de luidspreker nog jong is. Het gebeurde dat dergelijke luidsprekers binnen enkele minuten konden worden gedemonteerd. Lijmverbindingen gemaakt met BF-2, BF-4 lijm of lijm met vergelijkbare eigenschappen zijn het beste te demonteren.

Om de luidspreker te demonteren heeft u de volgende gereedschappen en materialen nodig.

1. Aceton is een oplosmiddel.
2. Alcohol is een oplosmiddel.
3. Pipet* – voor het doseren van het oplosmiddel.
4. Scalpel – voor het snijden van lijmverbindingen.
5. Spatel – voor het snijden van lijmverbindingen.
6. Matches - als pakkingen.
7. Calico (katoenstof) – om lijmresten te verwijderen.
8. Ringsleutel – voor het demonteren van het magneetsysteem.

Er kunnen ook andere gereedschappen en materialen nodig zijn.

Chemisch zuivere aceton** verdient de voorkeur boven andere oplosmiddelen vanwege de relatief lage toxiciteit. Daarom is het beter om aceton te kiezen, zelfs als het inferieur is aan andere oplosmiddelen. Lijmverbindingen gemaakt met “88N”-lijm worden bijvoorbeeld beter opgelost door ethylacetaat, maar het is veel giftiger.

Het is waar dat als de diffusor en de centreerring zijn verlijmd met lijm "BF-2" of "BF-4", dan kan ethylalcohol als oplosmiddel worden gebruikt. De mogelijkheid dat er water in de alcohol zit, maakt echter dat aceton de voorkeur verdient.

Afhankelijk van wat er precies wordt gedemonteerd, worden de juiste demontagetechnieken geselecteerd. Mocht er bijvoorbeeld een papierhanger loskomen, dan dient de lijm met de grootste zorg opgelost te worden. Als de rubberen ophanging loskomt van de luidsprekerbehuizing, kan er agressiever worden gewerkt.

* Van een glazen lade kan een handige pipet worden gemaakt en van een druppelaar een “kunstader” (een elastische band waarin naalden direct worden ingebracht terwijl het medicijn in de ader wordt toegediend). Een gewone medische pipet breekt snel af onder invloed van aceton, en door zijn lengte kan hij bepaalde lijmverbindingen niet bereiken.

** Pure aceton is gemakkelijk te onderscheiden door zijn geur. Je hoeft alleen maar deze geur te kennen. Helaas verkopen ze tegenwoordig alles onder de naam “Aceton”. Vaak wordt een willekeurig oplosmiddel of een mengsel van verschillende oplosmiddelen in flessen gegoten. En dat is niet verrassend, want we hebben 400 gram. aceton, kost hetzelfde als een fles wodka. Dit is een goede reden om bij een productiefaciliteit een fles wodka te ruilen voor een fles pure aceton.

Het demonteren van de ophanging.

Als je moeite hebt met volhouden, overweeg dan om je favoriete film op de achtergrond af te spelen, omdat het demonteren van het bewegende systeem van een grote luidspreker lang kan duren.

Het demonteren van de rubberen ophanging begint vanaf een rand waar minder lijm stroomt. Door aceton toe te voegen en de rand van de suspensie op te tillen, ontstaat er een holte waarin opnieuw aceton wordt gegoten.

Het werk gaat sneller als je de lijm op meerdere plaatsen tegelijk gaat oplossen.

Voeg elke keer een paar druppels aceton toe aan de gevormde holtes en til geleidelijk de randen op. Om te voorkomen dat de ophanging blijft plakken, worden er lucifers onder gelegd. Terwijl de lijm oplost, worden de lucifers naar de randen van de holte verplaatst.

Het demonteren van een kartonnen hanger vanaf de lichaamszijde verschilt alleen van het demonteren van niet-papieren hangers doordat het meer nauwkeurigheid en geduld vereist.

Er mogen geen grote inspanningen worden geleverd om de suspensie, die bijzonder kwetsbaar wordt onder invloed van het oplosmiddel, niet te beschadigen.

Als u te veel oplosmiddel gebruikt, kunt u het montageoppervlak van de ophanging en zelfs de golving zelf beschadigen. Als de lijmverbinding moeilijk oplosbaar is, moeten daarom mechanische invloeden worden gebruikt. Een niet erg scherpe scalpel is hier voldoende.

Als u merkt dat de kartonnen golf begint te delamineren, is het beter om het werk te onderbreken en na te denken over een andere technologie.

Na het demonteren van de papierhanger kan het montagevlak vervormd raken. U kunt hem in zijn oorspronkelijke vorm terugbrengen als u de diffuser op een vlak glas of ander oplosmiddelbestendig oppervlak plaatst en het montagevlak opnieuw lichtjes verzacht met aceton. Tijdens deze handeling kunt u ook de eventuele lijmresten verwijderen.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de uiterste rand van de papiergolf aan de zijkant van de carrosserie al beschadigd is, kunt u de ophanging langs de rand afsnijden en de verloren bevestigingsrand opbouwen met stof of papier. Het lijkt misschien een zeer tijdrovende reparatiemogelijkheid, maar als de ophanging kapot gaat onder invloed van een oplosmiddel, is het volkomen onmogelijk om de luidspreker te herstellen zonder een reserveconus.

In andere gevallen is het gemakkelijker om de ophanging vanaf de diffusorzijde los te maken dan vanaf de carrosseriezijde. Deze methode leverde goede resultaten op bij het repareren van 10GDSh-1 (10GD-36) luidsprekers met schuimophangingen, hoewel ze nog nieuw waren.

In sommige gevallen wordt bij het terugspoelen van de luidspreker de centreerring alleen van de zijkant van de behuizing verwijderd. Dit gebeurt meestal wanneer de lijm waarmee de sluitring op de diffusor is geplakt niet goed oplost en de diffusor tijdens demontage beschadigd kan raken.

Maar het komt ook voor dat het veel gemakkelijker is om de verbinding tussen de centreerring en de diffusor te lijmen dan langs de buitenomtrek. Dan wordt het mogelijk om de luidspreker tijdens de montage niet te centreren.

Soms kan het echter nodig zijn om na het terugspoelen en monteren van een dergelijke luidspreker extra uitlijning te vereisen. Dit geldt vooral voor luidsprekers waarbij de centreerring niet op de diffusor, maar op de huls is geplakt, en kan te wijten zijn aan een te grote opening tussen de huls en de centreerring.

Bij het demonteren van de centreerring vanaf de carrosseriezijde wordt de lijmverbinding langs de gehele omtrek met oplosmiddel doordrenkt. Naarmate de lijm zachter wordt, komt de rand van de sluitring omhoog en worden er lucifers onder geplaatst.

Bij het demonteren van de centreerring vanaf de diffusorzijde wordt de lijmverbinding bovendien langs de gehele omtrek met oplosmiddel geïmpregneerd.

Om schade aan de diffuser door langdurige blootstelling aan oplosmiddelen te voorkomen, kan het proces worden versneld met een kleine spatel.

Verwijder aan het einde van de demontage van de diffusor en de centreerring alle resterende lijm van alle oppervlakken met behulp van een oplosmiddel en calico (katoenen stof).

Om te voorkomen dat er vuil in de magnetische opening terechtkomt, wordt de opening afgedicht met elektrische tape.