Goede constructie van een kozijnhuis. Wat is de technologie van het bouwen van een kozijnhuis: stap voor stap en met foto's

De constructie van frameconstructies is al lang extreem populair geworden. Hier is niets verrassends aan. Deze bouwmethode is zeer aantrekkelijk vanwege de eenvoudige technologie, waarmee u al het werk zelf kunt uitvoeren, zonder de hulp van ingehuurde werknemers in te roepen. En de materialen die nodig zijn voor de constructie zijn niet te duur en redelijk betaalbaar.

Bij het bepalen van het type mag men echter niet alleen uitgaan van de massa van het gebouw.

Er moet ook rekening worden gehouden met de locatie waarop het gebouw zal worden gebouwd. Als het kleiachtig en zwaar genoeg is, zal het nauwelijks mogelijk zijn zonder een solide, monolithische basis. Als de grond een normaal zandgehalte heeft, dan is dat ruim voldoende.

Als een huiseigenaar twijfelt aan de kwaliteit van de bouwgrond op zijn perceel, kan hij het type en de samenstelling ervan controleren bij een plaatselijk architectenbureau. Je mag het niet verwaarlozen zonder je er eerst van te vergewissen dat je het ook daadwerkelijk zonder kunt. Bij de voorgestelde constructie zullen natuurlijke materialen van houtoorsprong worden gebruikt. Zelfs volledig verwerkt, kwaliteit materiaal is het beter om langdurig contact met water te vermijden.

Er zijn twee bouwplannen frame huis:

• Alle activiteiten zijn volledig op eigen initiatief. Er worden geen kant-en-klare blokken gebruikt: alleen originele bouwmaterialen;
• constructie van een structuur uit volledig afgewerkte, complete blokken, die industrieel worden vervaardigd.

Laten we de eerste, meer democratische optie bekijken

Diagram van framehuiscomponenten: de fundering leggen

Het materiaal voor het dak wordt geselecteerd op basis van de voorkeuren en mogelijkheden van de bouweigenaar. Het kan dakleer zijn, en nog veel meer. Net als bij ander installatiewerk begint ook de installatie van het frame vanuit de hoeken.

De uiteinden van het dakframe zijn stevig bevestigd aan de vloerbalken. Het dak heeft meestal de vorm van een gelijkbenige driehoek. De afstand tussen de spanten komt overeen met de breedte van het materiaal dat als isolatie of coating moet worden gebruikt.

Het is handig om het dakframe op het grondoppervlak te monteren, het vervolgens op te tillen en op het huis te installeren.

Doe-het-zelf bekleding van een kozijnhuis

Frame wandtaartdiagram

De dekkingsopties kunnen variëren. Dit en meer. Onder de overlappende omhulling wordt een duurzaam, waterdicht materiaal gelegd, met een marge van 20-30 cm.

De muren zijn bedekt met het geselecteerde materiaal, waarna het dak, de ramen en de deuren worden geplaatst. De vloeren worden als laatste gelegd. De planken worden onder de gelegde balken omzoomd, alle openingen tussen de planken en balken zijn gevuld met isolatie.

Als deze mogelijkheid bestaat, is het beter om de vloerisolatie dubbellaags te maken.

Eerst een laag polystyreenschuim, gevolgd door minerale wol. Wanneer alle isolatie is aangebracht, worden de vloerplaten gelegd. Ze worden loodrecht op de balken geplaatst. Voor een grotere gelijkmatigheid en gladheid van de vloer kunt u deze afdekken met OSB-platen of multiplexplaten. Dit is genoeg moeilijk proces Daarom moet u, voordat u met het werk begint, de technologie zorgvuldig bestuderen. Degenen die niet goed thuis zijn in bouwwerkzaamheden, begrijpen misschien niet meteen wat deze componenten zijn.

Dit zijn belangrijke kruispunten tussen individuen structurele elementen gebouwen. De belangrijkste daarvan zijn vloeren, wanden en dakbedekkingssystemen. Elk van de aangewezen hoofdknooppunten in een eigen ontwerp heeft ook een bepaald aantal knooppuntverbindingen.

Laten we ze in volgorde opsommen, van de onderkant van het gebouw naar de bovenkant:

• bij hoekverbindingen is dit de verbinding van de onderste bekleding met elkaar; het bevestigen van het onderframe, bestaande uit hout, aan het funderingsoppervlak;
• installatie van verticale rekken: eerst worden de hoekrekken geïnstalleerd en pas daarna de overige;
• betrouwbare bevestiging bovenste harnas, bestaande uit hout;
• verbindingen die dienen om de structuur van het frame zelf veilig te bevestigen in zowel verticale als horizontale vlakken: dit garandeert de stijfheid en stabiliteit;
• het bevestigen van de plafondbalken aan het houten frame erboven.

Verbindingen van de belangrijkste dakelementen met elkaar:

• bovenbekleding en;
• de spanten zelf helemaal bovenaan, in het nokgebied;
• en spanten;
• spanten en tengels;
• spanten en latten

Alle aangewezen knooppunten zijn dragend, omdat ze verantwoordelijk zijn voor de betrouwbaarheid en sterkte van de gehele constructie. Secundaire knooppunten mogen ook niet over het hoofd worden gezien; ze zijn niet minder belangrijk voor de stabiliteit van de constructie. Dit plafonds tussen de vloeren en blijft achter. Speciale bevestigingsmiddelen worden gebruikt als een beproefde verbinding van individuele elementen van een gebouw.

Frameconstructie heeft de laatste tijd snel aan kracht gewonnen. Het is vooral populair geworden onder particuliere ontwikkelaars. Het is vermeldenswaard dat dit in Canada een overheidsprogramma is. In Rusland: het huisvestingsprobleem zelf oplossen. Frameconstructie maakt het mogelijk om in korte tijd een huis te bouwen met minimale investeringen.

Als we het in detail bekijken, is een kozijnhuis:

• onderste en bovenste bekleding, bevestigd met verticale palen, die een frame vormen voor de daaropvolgende installatie van wanden - zowel intern als extern;
• onderstel van hout zolder ruimte, bestaande uit dragende balken en vloeren;
• houten spantensysteem waarop het dakbedekkingsmateriaal is gemonteerd - het mag niet te zwaar zijn;
• Afhankelijk van het bouwgebied wordt tussen de frame-elementen passend isolatiemateriaal gelegd.

Belangrijk! de dikte van de isolator moet overeenkomen met de afstand tussen de muurbekleding.

Het frame is aan beide zijden omhuld met vochtbestendig materiaal.

Je kunt zelf een kozijnhuis bouwen, zonder speciale bouwopleiding. Je hebt hiervoor geen speciaal gereedschap nodig, bestudeer gewoon de technologie en wees geduldig, waarbij je alle stappen in de constructie strikt volgens de instructies uitvoert.

Huis met behulp van Canadese technologie - voor- en nadelen

De framestructuur heeft veel positieve aspecten, bijvoorbeeld:

1. Kosten - indien omgezet naar vierkante meters, dan is het het laagste, wat deze technologie over de hele wereld populair maakt.
2. Snelheid van bouwen - een team van drie personen kan in slechts 1 maand een huis bouwen, op voorwaarde dat de fundering voor het gebouw al is gelegd. De hele structuur zal binnen 2 maanden klaar zijn, samen met de interieurdecoratie.
3. Lage warmtecapaciteit en thermische geleidbaarheid - moderne warmte-isolatoren helpen comfortabele leefomstandigheden te creëren - zowel in de zomer als in de winter. Bovendien kunt u met de framestructuur thermische energie besparen - het is voldoende om alleen die kamers te verwarmen die op dit moment nodig zijn.
4. Esthetiek - al tijdens het bouwproces kunt u alle benodigde communicatie in de muren installeren, elektrische kabels en bedrading "metselen" en een ventilatiesysteem installeren.
5. Het is niet nodig om een ​​ondergrondse fundering te bouwen, omdat het gewicht van de frameconstructie klein is.
6. Het is niet nodig om de structuur de tijd te geven om te krimpen. Bij het construeren van een frameconstructie worden droge materialen gebruikt die later niet krimpen.
7. Milieuvriendelijk - alleen tijdens de bouw natuurlijke materialen, die voldoen aan de hygiënische normen en veilig zijn voor mensen.
8. Eenvoud van afwerking in het gebouw - de muren zijn omhuld met moderne plaatmaterialen die geen pleisterwerk vereisen, waardoor de tijd die aan de afwerking wordt besteed aanzienlijk wordt verkort.
9. Weerstand tegen temperatuurveranderingen - het is vermeldenswaard dat de framestructuur een soort thermoskan is die warmte vasthoudt. Een dergelijke structuur kan periodiek worden verwarmd.
10. Seismische weerstand - dit ontwerp is bestand tegen trillingen tot 9 punten.
11. De bouw kan op elk moment worden uitgevoerd. Zelfs de fundering kan worden voorzien van een paalschroeffundering.
12. Gemakkelijk te bouwen - er is geen zwaar materieel nodig voor de constructie, een klein bouwteam is voldoende.
13. Microklimaat – bouwmaterialen zijn natuurlijk, ze ‘ademen’, waardoor er een bepaald microklimaat in de kamer ontstaat.

Maar als je niet praat over de nadelen van frameconstructies, zal het beeld onvolledig zijn:

• snelle ontvlambaarheid - binnen een paar minuten brandt de framestructuur volledig uit, zelfs de muren blijven niet over;
• gevaar voor schimmels en schimmels - in klimaatzones waar regelmatig regen valt, kan vocht in elke structuur verschijnen. In een huis gebouwd op een frame
• technologie is deze indicator erg hoog, dus zelfs tijdens de bouw is het noodzakelijk om het "dauwpunt" nauwkeurig te berekenen;
• lage geluidsisolatie is natuurlijk een belangrijk nadeel, maar dit kan worden geëlimineerd door speciaal geluidsisolatiemateriaal in de muren te installeren;
• moeilijkheid interieur decoratie– de onmogelijkheid om zware voorwerpen aan de muren te hangen als je niet vooraf voor inbedding zorgt.

Maar als u de constructie met alle verantwoordelijkheid benadert, kunt u tekortkomingen elimineren, bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen volgen en de constructie behandelen met verschillende antiseptische impregnaties.

Fundering voor een kozijnhuis

Om ervoor te zorgen dat de fundering sterk is en vele jaren dienst doet, moet je het juiste type fundering kiezen. Dingen om te overwegen:

1. Type grond op de site.
2. Loophoogte grondwater.
3. Gewicht van het gebouw.
4. Seizoensgebondenheid van verblijf.
5. De regio waarin het de bedoeling is een huis te bouwen.
6. Wind- en sneeuwbelasting.

Meestal onder frame gebouw regel de volgende soorten funderingen:

• stapel;
• paal-grillage;
• band ondiep.

In Rusland wordt meestal een paalgrillagefundering geïnstalleerd voor framegebouwen. Dit is een van de soorten geprefabriceerde funderingen waarvoor geen grote financiële investeringen nodig zijn. Als u de belasting correct berekent en de constructie bouwt, waarbij u zich strikt aan de technologie houdt, zal deze zeer lang meegaan.

Belangrijk! Als u twijfelt aan de betrouwbaarheid van het ontwerp, gebruik dan TISE-technologie. De palen hebben een uitgezette hiel, waardoor het draagvermogen van de basis aanzienlijk toeneemt. Bovendien zal de constructie bestand zijn tegen de krachten van het deinen van de grond.

Het boren van putten voor palen kan zowel gemotoriseerd als handmatig worden gedaan. Aan de onderkant van elk gat is het noodzakelijk om een ​​zandkussen aan te brengen, hiervoor:

1. Verdicht de bodem van de put goed, nadat u deze met water hebt gemorst;
2. In slaap vallen grind-zand mengsel– 15-20 cm;
3. Bestrooi het met water en verdicht het;
4. Vul met beton, ongeveer 15 cm.

Het kussen is klaar.

Als bekisting kunnen worden gebruikt:

• De wanden van de put, als de grond dicht is en niet vatbaar voor afbrokkeling. Vlak voordat u beton stort, moet u de waterdichting regelen.
• Ruberoid - er wordt een pijp met de vereiste diameter uit gedraaid, die wordt vastgemaakt met gemetalliseerde tape. Het materiaal wordt in minimaal 4 rijen gedraaid.
• Asbestcementbuizen zijn een eenvoudiger, maar duurdere optie.
• PVC-buizen - kunnen bij elke bouwmarkt worden gekocht.

Om het draagvermogen van de fundering te versterken, is het noodzakelijk om de palen te versterken, hiervoor:

1. Bereid versteviging voor met een doorsnede van 16 mm voor het hoofdframe en een diameter van 10 mm voor de omsnoering.
2. Snijd de kettingstangen door de goede maat, en niet te vergeten dat ze 80 cm boven het maaiveld moeten liggen. Dit is nodig om vervolgens de roosterversterking te kunnen bevestigen.
3. Bereid elementen voor omsnoering voor.
4. Construeer een driehoekige structuur van de hoofdversterking en verbind deze met omsnoeringselementen met een tussenafstand van 40 cm.
5. Laat de afgewerkte structuur strikt verticaal in de schacht zakken.

Alles is klaar - je kunt beton storten, niet lager dan M250.

Nadat het beton is uitgehard, kan de bekisting voor het rooster worden geplaatst, dat verzonken, verhoogd of opgehangen kan worden. Voor de uitrusting van de constructie worden kant-en-klare multiplexpanelen gebruikt, direct ter plaatse gebouwd uit planken van 40 mm dik.

Er wordt waterdichting in de bekisting geplaatst en er wordt versterking uitgevoerd. De langsstaven van het frame zijn verbonden met de uitlaten van de palen. De tape moet worden uitgerust met openingen voor communicatie en ventilatiesysteem- Om dit te doen, volstaat het om leidingsecties te installeren.

U moet ook pinnen voorbereiden om de omsnoeringsbalk vast te zetten. Elementen moeten worden geïnstalleerd op een afstand van 30 cm vanaf de hoeken, daarna is de stap 1-2 meter. Er moet aan worden herinnerd dat het de noppen zijn die de basis van het huis met de fundering verbinden, dus hoe vaker ze worden geïnstalleerd, hoe sterker de structuur.

Belangrijk! Hoe lang de muur ook is, er worden minimaal twee noppen voor geïnstalleerd.

De volgende stap is het storten van beton. Om ervoor te zorgen dat de constructie de vereiste sterkte krijgt en niet scheurt, moet deze worden bedekt met polyethyleen of dakleer. Verder werk begint over een week, op voorwaarde dat de luchttemperatuur niet lager is dan +20 graden. Bij lagere temperaturen zul je langer moeten wachten. De belangrijkste voorwaarde is dat het beton minimaal 50% van zijn sterkte moet winnen.

Onderrail en vloer

Hout heeft de neiging vocht op te nemen en om te voorkomen dat het vocht van het beton afvoert, moet u hoogwaardige waterdichting aanbrengen. U kunt hetzelfde dakbedekkingsmateriaal gebruiken of bitumen mastiek in twee lagen, wat betrouwbaarder is, omdat dakbedekkingsmateriaal na verloop van tijd bros kan worden. Bij isolatiewerkzaamheden moet u rekening houden met de locatie van het grondwater: hoe dichterbij het is, hoe meer lagen er moeten worden ontwikkeld.

De volgende stap is het binden, wat op de volgende manier gebeurt:

1. Maak voor de bedden planken van 150x50 mm; deze moeten droog zijn en geïmpregneerd met ingenaaide verbindingen;
2. De planken zijn uitgelijnd langs de buitenrand van de basis;
3. Boor gaten voor de noppen, die een grotere diameter moeten hebben, ongeveer 2-3 mm;
4. Leg de eerste rij planken;
5. De tweede rij materiaal is zo gerangschikt dat de verbinding van de planken van de eerste rij in het midden van de plank van de tweede valt;
6. Spijker de planken met spijkers op een afstand van 20 cm in schaakbordpatroon.

Advies! Voor het omsnoeren kunt u hout van 150x100 gebruiken, maar de kosten zijn veel hoger en de op deze manier geassembleerde planken hebben een groter draagvermogen.

We installeren het harnas en de boomstammen

Het harnas is als volgt opgebouwd:

• Neem planken van 150x50, die op de rand moeten worden geïnstalleerd met uitlijning langs de buitenrand van de basis langs de omtrek van het gebouw. Spijker ze met spijkers van 200 mm aan het frame, de bevestigingsafstand bedraagt ​​40 cm.
• De houtblokken worden op dezelfde plank gemonteerd, op de rand geplaatst en vastgezet met spijkers van 90 mm; aan beide zijden worden twee spijkers in het uiteinde van elke plank geslagen. De bevestigingsmiddelen moeten schuin worden ingeslagen.
• Het eerste bord wordt op een afstand van 40 cm van de bekleding geïnstalleerd, de daaropvolgende elementen worden op dezelfde afstand geïnstalleerd, maar u moet begrijpen dat hoe langer het bord, hoe kleiner de afstand tussen de boomstammen.

Belangrijk! Als de boomstammen erg lang zijn, wordt een dwarsbalk geïnstalleerd waarop jumpers worden genageld zodat de constructie stevig staat.

Isolatie en vloerbedekking

Zodra de balkenconstructie is opgebouwd, kunt u beginnen met het aanbrengen van de ondervloer. Het kan worden opgebouwd uit planken van 250 mm dik. Om dit te doen, worden langs de onderkant latten van 5x5 cm op de boomstammen gepropt, waarop elementen van de vereiste lengte worden gelegd. Spijker elk stuk plank met 4 spijkers, 2 aan elke rand.

De ruwe coating is klaar, u kunt beginnen met isoleren. Voor dit doel wordt polystyreenschuim gebruikt - het is milieuvriendelijk, goedkoop en vochtbestendig. De dikte van de isolatie moet in deze situatie 15 cm zijn. Leg hiervoor de eerste laag van 10 cm. Alle scheuren en gaten moeten worden opgeschuimd. De tweede rij is in een dambordpatroon gelegd, het materiaal is 5 cm dik.

Het is de moeite waard om over polystyreenschuim te praten, dat veel voordelen heeft:

• eenvoudig;
• eenvoudig te installeren - gesneden met een ijzerzaag of een briefpapiermes;
• milieuvriendelijk;
• goedkoop;
• heeft een lange levensduur;
• een laagdikte van 15 cm kan warmte vasthouden, net als een gewone bakstenen muur.

Hierna kunt u de afgewerkte vloer leggen, waarop vervolgens de vloerbedekking wordt gelegd. De vloer kan worden gemaakt van multiplex van 15 mm dik of OSB-plaat van 12 mm dik, in 2 lagen. Het is vermeldenswaard dat OSB goedkoper is, dus dit materiaal heeft de voorkeur van veel particuliere ontwikkelaars.

De platen worden in een schaakbordpatroon gelegd en ter compensatie moet er een opening van 3 mm tussen de platen worden gelaten, omdat het materiaal door veranderingen in de luchtvochtigheid van volume kan veranderen.
De platen worden bevestigd met zelftappende schroeven van 35 mm lang, langs de naden in stappen van 12 cm, langs de omtrek van het vel 25 cm in een schaakbordpatroon.

Constructie van muren

Er zijn twee manieren om muren te installeren:

Frame-paneel optie:

1. Monteer het frame van de muren op de vloer - je kunt het allemaal in één keer doen, je kunt het in delen doen;
2. Bedek het frame met buiten OSB-platen of GVL;
3. Breng de elementen omhoog, zet ze strikt verticaal waterpas en zet ze vast.

Dit montageprincipe wordt door fabrieken gebruikt: panelen worden in werkplaatsen volgens een specifiek ontwerp geassembleerd, die vervolgens op de bouwplaats worden afgeleverd en met omsnoering op een afgewerkte fundering worden gemonteerd. Ook kan framepaneeltechnologie worden gebruikt bij het met uw eigen handen bouwen van een huisstructuur.

Werkwijze - ballon:

1. Een balk van 100x100 of 150x150 is rond de omtrek aan de onderste rand bevestigd, afhankelijk van de dikte van de thermische isolatie, de steek van elk element mag niet meer dan 120 mm zijn - dit is de breedte van de mantelplaat;
2. Installeer tussenrekken op een afstand van 60 cm, dat wil zeggen in het midden van de hoofdrekken, hun dikte mag niet minder zijn dan 50 mm;
3. Het bovenste frame is gemaakt van hout of planken, vergelijkbaar met het onderste;
4. Bedek het frame van de muren van buitenaf - steek van zelftappende schroeven langs de naden: 12-15 cm;
5. Isolatie aanbrengen, alle scheuren en naden schuimen;
6. Bedek het frame van binnenuit.

De ontwikkelaar bepaalt zelf welke methode hij kiest. Maar dit hangt direct af van hoeveel mensen er op de bouwplaats werken. Als het mogelijk is om meerdere mensen uit te nodigen om u te helpen, althans af en toe, dan is de montage op de vloer veel betrouwbaarder en eenvoudiger.

Installatie en sectie van rekken

Hoekrekelementen - hout 150x150 mm of 100x100 mm. Het is vermeldenswaard dat alles afhangt van de belasting, bijvoorbeeld voor een gebouw met één verdieping is 10 cm voldoende, voor een gebouw met twee verdiepingen – 15 cm en meer.

Er zijn verschillende manieren om rekken te bevestigen:

• op houten deuvels;
• snijden;
• op stalen hoeken.

De installatiemethode op pluggen is oud en ingewikkeld:

1. U moet eerst deuvels maken van droog hout met de vereiste diameter.
2. Boor vervolgens gaten diagonaal door de onderste sierbalk en de standaard.
3. Sla de plug in het voorbereide gat en zaag de uitstekende uiteinden af.

Het is de moeite waard om meteen te vermelden dat deze methode alleen betrouwbaar is als het materiaal goed is gedroogd. Bij ruw hout droogt het uit, de houten pen droogt ook uit en de stijfheid van de bevestiging gaat verloren.

Snijden wordt in het onderframe gemaakt en u kunt slechts 50% van de diepte van de balk kiezen.

De makkelijkste manier - stalen hoeken, die aan beide zijden van de rekken worden geïnstalleerd en met schroeven worden vastgeschroefd, 3-5 stuks aan elke kant van de hoek, afhankelijk van de belasting.

Ook moeten bij het bouwen met Canadese technologie de balken voor deuren en ramen dubbel zijn, omdat de belasting op deze constructies erg groot is en versterking noodzakelijk is.

Schuine randen of beugels

Deze elementen zijn nodig als het frame van de huismuren ter plaatse wordt gemonteerd. De hellingen kunnen tijdelijk zijn - aan de binnenkant van de muren, als het de bedoeling is om het frame te bedekken met plaatmateriaal. Deze elementen zijn nodig om de rekken strikt uit te lijnen verticale positie en bevestig ze totdat de omhulling is voltooid. Hierna worden de stekken verwijderd.

Bij gebruik van gestapelde bekleding, bijvoorbeeld voering, moet u permanente beugels installeren. Ze worden op elk paar racks geïnstalleerd, 4 stuks - 2 bovenaan en 2 onderaan. U mag deze regel niet verwaarlozen, omdat tijdens het ommantelingsproces de racks kunnen "zweven" en de geometrie wordt verstoord.

Advies! Om de bouwkosten te verlagen, kunt u de technologie van geprefabriceerde rekken gebruiken, die uit twee planken zijn samengesteld. Om dit te doen, moeten ze met spijkers in een dambordpatroon in stappen van 20 cm worden neergehaald. Natuurlijk zal de constructie meer tijd vergen, omdat elk rek afzonderlijk moet worden gemonteerd, maar het draagvermogen van deze elementen is. meerdere malen hoger.

Hoeken van een framehuis

De opstelling van de hoeken roept veel vragen op. Als u de rekbalk direct op de hoek installeert, kan de installatie zonder problemen worden uitgevoerd, maar in dit geval zal het koud zijn. Voor gebieden met een mild klimaat is dit geen probleem. Maar in middelste baan De Russische winters zijn koud en hoekelementen hebben extra isolatie nodig.

Er zijn twee opties om het probleem op te lossen:

1. Installeer de rekken op een afstand van 15-20 cm van de hoek, dan ontstaat er een opening tussen de framebekleding en het hout, dat is geïsoleerd met een isolator.
2. Installeer 2 rekken in de hoeken op een afstand van 10-15 cm, afhankelijk van de dikte van de warmte-isolator.

Bovendien kan de structuur opnieuw worden geïsoleerd bij het installeren van het bekledingsmateriaal, waardoor het huis niet alleen warm zal zijn, maar ook een esthetische uitstraling krijgt.

Overlappen

De balken worden op drie manieren aan het bovenframe bevestigd:

1. Op stalen steunbeugels;
2. Op stalen hoeken;
3. Met inzetstuk.

De installatiestap van de balkconstructie en de grootte van de elementen zijn rechtstreeks afhankelijk van wat er bovenop moet worden gedaan. Als u van plan bent een zoldervloer uit te rusten, wordt, om te voorkomen dat de vloer doorbuigt, de maximale dwarsdoorsnede van de balken genomen en wordt de stap daartussen verkleind tot 40 cm als er alleen een zolder en een dak op staan bovenaan, dan kan de trede worden vergroot tot 60 cm en worden de balken gerangschikt met een doorsnede van 100x100.

Als u van plan bent een tweede verdieping te bouwen, neem dan balken van 150x150 en installeer er een ondervloer op - dit maakt het gemakkelijker om met de wanden van de tweede verdieping te werken. De montage van de constructie zelf wordt op dezelfde manier uitgevoerd als tijdens de constructie van de eerste verdieping, maar met het verschil dat de muurframeconstructie naar de tweede verdieping moet worden gesleept.

Spantensysteem en dakbedekkingsmateriaal

Vaak bij het bouwen van een huis frame-technologie Er worden twee soorten spantsystemen gebruikt:

1. Geveltop;
2. Zolder.

Het verschil in hun opstelling is klein; het is voldoende om het materiaal correct te berekenen. Maar in het geval van framegebouwen is er een limiet aan het gewicht van het dakbedekkingsmateriaal - anders moet het licht zijn houten balken is mogelijk niet bestand tegen zware belastingen.

Isolatie

Om een ​​frameconstructie te isoleren, kunt u een van de bekende isolatoren gebruiken die voldoen aan de kenmerken en eisen voor thermische isolatie:

• Minerale wol - voldoet aan alle eisen, maar het is de moeite waard eraan te denken dat dit materiaal niet vochtbestendig is en, als het nat is, zijn isolerende eigenschappen met 30-50% kan verliezen. Om dergelijke gevolgen te voorkomen, moet u een hoogwaardige dampremmende laag installeren.
• Polystyreenschuim is het meest goedkope en populaire isolatiemateriaal dat geen vocht absorbeert, niet uitzakt en de warmte goed vasthoudt.
• Basaltwol is een natuurlijke isolator die zowel op rollen als in matten kan worden gekocht.
• Geëxpandeerd polystyreen is bijna hetzelfde schuim, maar de fractie is veel fijner. Het materiaal voldoet aan alle hygiënische normen, neemt geen vocht op en houdt de warmte goed vast. Het enige nadeel is dat direct zonlicht het materiaal vernietigt.

Belangrijk! Een maat kiezen isolatiemateriaal Het is de moeite waard eraan te denken dat de platen 2-4 cm groter moeten zijn dan de openingen tussen de rekken, zodat er bij het installeren van de isolator geen ongewenste koudebruggen ontstaan.

De keuze van het isolatiemateriaal hangt af van de financiële mogelijkheden en het bouwgebied, maar het is beter om niet te bezuinigen op isolatie, omdat dit bepaalt hoeveel geld u uitgeeft aan het verwarmen van de kamer.

Eindelijk

Met behulp van de hierboven beschreven tips en stapsgewijze instructies kan iedereen zelf een frameconstructie monteren, zonder de hulp van professionele bouwers. Huizen die gebruik maken van Canadese technologie worden in korte tijd geassembleerd en zijn goedkoop, wat ze zo populair heeft gemaakt onder particuliere ontwikkelaars.

Eigenaardigheden kozijn huizen hun stempel drukken op de bouwwerkzaamheden. Eén van de kenmerken van gebouwen is het gewicht. Van alle constructies hebben framehuizen een minimaal gewicht, wat de installatie ervan veel eenvoudiger maakt. Hieronder ziet u de geschatte technologie voor het bouwen van een kozijnhuis met uw eigen handen (zie). Met foto's en videomateriaal kunt u sommige punten nauwkeuriger benadrukken.

Bouw van de fundering

Een van de eenvoudigste en goedkoopste opties voor een framebasis een privéwoning is de constructie van een kolomvormige fundering. Zo'n fundering bestaat uit verschillende steunen langs de buitencontour van het gebouw.

De hoofdsteunen worden geïnstalleerd in de hoeken van gebouwen, op de kruispunten van muren en onder dragende muren. Tussen de hoofdsteunen worden tussensteunen geïnstalleerd op een afstand van 1,5 - 2,5 meter van elkaar. De diepte van de legsteunen hangt af van de kenmerken van de grond en de bevriezingsdiepte. Meestal is de diepte niet groter dan één meter.

De steunen van een kolomvormige fundering zijn onderverdeeld in:

• Blok;
• Gewapend beton;
• Puin.

Voordat u met de bouw van de fundering begint, is het noodzakelijk om een ​​aantal voorbereidende werkzaamheden uit te voeren:

1. Langs de contouren van het toekomstige huis met een marge van 2 m moet u de grasmat verwijderen en het gebied egaliseren;
2. In gebieden van toekomstige steunen worden gaten gegraven met verticale wanden en een diepte van 0,2 - 0,3 meter dieper dan de locatie van de steunen. (In losse grond is het graven van gaten met talud toegestaan, mits de wanden beveiligd zijn met tijdelijke bekisting)
3. De bodem van de putten is bedekt met een laag grind of grof zand en grondig verdicht.

Voordat de steunen worden geïnstalleerd, moet het zandkussen worden bedekt met een waterdichte laag. Anders zal het betonmengsel bij het gieten van beton in droge grond niet de nodige sterkte krijgen.

De eenvoudigste manier om steunen te maken is door te gieten beton mengsel in de voorbereide bekisting. In dichte grond kan de bekisting alleen boven het maaiveld worden uitgevoerd, en in losse grond - vanaf de basis. Versteviging en stalen staven met een diameter van 10-15 mm worden 20 cm boven de bovenkant van de steunen in de voorbereide bekisting geplaatst voor verbinding met de roosterversterking. De samenstelling van het betonmengsel is klassiek: neem voor 1 kg cement van klasse 400 2 kg zand en 4 kg steenslag.

Voor puinsteensteunen worden dichte, niet-gelaagde stenen van klein formaat geselecteerd, zodat meerdere stukken in één rij kunnen worden geplaatst. De opening tussen de stenen moet ongeveer 3 cm zijn. Voor metselwerk wordt cementzandmortel gebruikt.

Als de fundering zonder rooster wordt gemaakt, is het noodzakelijk om de horizontaalheid van de bovenoppervlakken van alle steunen strikt te controleren. De kwaliteit van al het overige werk zal afhangen van de nauwkeurigheid van de uitvoering.

Het bovengrondse deel van de steunen kan worden gemaakt van goed gebrande rode baksteen met cementzandmortel.

Nadat de installatie van de steunen is voltooid, kan het rooster worden gegoten. Een rooster is een strook van gewapend beton die de oppervlakken van alle steunen verbindt en de belasting daartussen verdeelt.

Bij het maken van een fundering zonder rooster worden ankers in het bovenoppervlak van de steunen geïnstalleerd.

Een van de voordelen van een zuilvormige stichting is de mogelijkheid om het werk in fasen uit te voeren, afhankelijk van de beschikbaarheid van geld en tijd. De gereedheid voor verdere werkzaamheden aan een dergelijke fundering vindt plaats 3 weken na de laatste bewerking met beton. Het is tijdens deze periode dat beton zijn kracht wint.

Constructie van het harnas

Verdere werkzaamheden zijn afhankelijk van de technologie waarmee het huis zal worden gebouwd. Dit kunnen Finse, Canadese technologie of SIP-panelen zijn. De snelste manier om een ​​huis te bouwen is met SIP-panelen of een huis met framepanelen.

De stapsgewijze technologie voor het bouwen van framehuizen van verschillende typen heeft veel gemeen. In ieder geval wordt in eerste instantie het onderste harnas uitgevoerd.

Nodig voor omsnoering houten balk maten van 150x150 mm tot 150x200 mm. De balken worden zo op de fundering gelegd dat de voegen zich strikt in het midden van de steunen bevinden. De verbinding van de balken langs de omtrek en op de hoeken gebeurt "in een halve boom".

De balken worden met vooraf ingebedde ankers aan de fundering bevestigd. Het is belangrijk om niet te vergeten om meerdere lagen waterdichting, zoals dakleer, op de knop aan te brengen.

Nadat het omsnoeren is voltooid, worden de boomstammen gelegd. De afstand ertussen is afhankelijk van hun grootte en mag niet groter zijn dan de breedte van de isolatieplaten die op de ondervloer worden gelegd. De balken snijden in een kwarthoek in de bekleding. De staven voor de ondervloer, die zijn gemaakt van planken met een dikte van 30-40 mm, worden aan de onderkant van de boomstammen bevestigd.

Nadat u klaar bent met de werkzaamheden aan de ondervloer, kunt u beginnen met het plaatsen van het frame. De constructie van het frame begint met de installatie van verticale hoekpalen. De staanders worden met behulp van versterkte stalen hoeken aan het onderframe bevestigd.

Tussen de hoeksteunen worden tussensteunen geïnstalleerd. De steunen worden aan elkaar bevestigd met tijdelijke hellingen. De nauwkeurigheid van de verticale hellingen moet zo haalbaar mogelijk zijn. Sterkte en duurzaamheid zijn hier rechtstreeks van afhankelijk afgewerkt huis. De balken van de bovenste sierlijst worden, net als de onderste, halverwege de boom met elkaar verbonden en met spijkers of zelftappende schroeven rechtstreeks aan de bovenkant van de steunen bevestigd. IN plafond balken de boom is niet gekozen. Ze liggen volledig op het bovenste harnas en worden daaraan vastgemaakt.

Nadat de bovenste bekleding is gemaakt, worden permanente hellingen op de hoeksteunen gemaakt. Ze verhogen de stijfheid van het muurframe en zorgen ervoor dat het bestand is tegen hoge windbelastingen. De hellingen worden gelijk gemaakt met de buitenvlakken van de rekken.

Nu kunnen alle tijdelijke hellingen worden verwijderd en kan de bouw van het dak beginnen.

Framebekleding

Het frame van het toekomstige huis is van binnenuit omhuld met OSB- of spaanplaatplaten. OSB heeft de voorkeur omdat het een hogere sterkte heeft. De mantelplaten worden met een afstand van 200 mm met zelftappende schroeven aan het frame bevestigd.

De verbindingen van de platen moeten zich strikt in het midden van de rekken bevinden.

Een duurzamere structuur wordt verkregen als de platen niet verticaal, maar horizontaal in meerdere rijen worden gelegd. Verticale naden van aangrenzende rijen mogen niet op dezelfde steun liggen.

Isolatie

Om een ​​kozijnhuis te isoleren, kan het volgende worden gebruikt:

• Geëxpandeerd polystyreen;
• Glaswol;
• Minerale (basalt)wol.

Geëxpandeerd polystyreen, dat uitstekende warmte-isolerende eigenschappen heeft, heeft lage geluidsabsorberende eigenschappen en een extreem lage brandwerendheid. De beste isolatieoptie is het gebruik van basaltwol.

Om de muren te isoleren, worden waterdichting en vervolgens watten tussen de verticale palen gelegd. Indien nodig kan de isolatie in meerdere lagen met overlappende naden worden gelegd. Er wordt nog een laag waterdichting op de isolatie gelegd en vervolgens wordt de muur aan de buitenkant bekleed. Voor bekleding kunt u platen of OSB-platen gebruiken. Het hangt allemaal af van welke werkzaamheden aan de afwerking van de externe oppervlakken vervolgens zullen worden uitgevoerd.

Isolatie van de vloer en het plafond gebeurt op dezelfde manier. Om de hoeveelheid werk te verminderen, kan de bovenkant ook worden omhuld met platen.

Huis gemaakt van SIP-panelen

Sippanelen zijn een laag van twee OSB-platen, waartussen zich een laag polystyreenschuim bevindt. Aan de uiteinden van de platen is polystyreenschuim iets verzonken tussen de buitenste lagen om verbinding met elkaar mogelijk te maken. De panelen zijn verbonden met houten blokken met een dikte gelijk aan de tussenruimte OSB-platen en een zodanige breedte dat de te bevestigen panelen elkaar raken. De technologie voor het bouwen van een huis uit SIP-panelen is de eenvoudigste van allemaal.

De montage van een huis uit SIP-panelen begint ook met het onderframe. Vervolgens wordt één hoeksteun geïnstalleerd en wordt het eerste paneel eraan bevestigd. Aan de andere kant van de hoek wordt een tweede steun dichtbij de eerste geïnstalleerd. Vanaf hier begint de installatie van de tweede muur. De volgende steunen worden aan weerszijden van de SIP-panelen geïnstalleerd. De precisiefabricage van de panelen maakt het eenvoudig om de hoeken van het gebouw met de vereiste nauwkeurigheid te installeren.

Het huisvestingsprobleem is in Rusland altijd acuut geweest. Er werden steden met meerdere verdiepingen gebouwd, gebouwen strekten zich steeds hoger uit naar de hemel. Mensen begonnen er echter steeds meer van te dromen dichter bij de natuur te zijn, schone lucht. Toegegeven, ze hadden hoge kosten en hun constructie kostte veel tijd. We konden niet wegblijven van dit onderwerp, wat betekent dat we vandaag zullen praten over hoe je met je eigen handen een kozijnhuis kunt bouwen. De stapsgewijze instructies die we in het artikel zullen geven, zullen de beginnende meester in detail de technologie en het algoritme uitleggen voor het construeren van een goedkoop, .

Doe-het-zelf-framehuis: stapsgewijze instructies, voor- en nadelen van zelfbouw

Wat is een kozijnhuis? Dit is echt een godsgeschenk. Zelfs zonder ervaring met bouwwerkzaamheden (met een verantwoorde aanpak) kun je immers in 3-4 maanden zo'n gebouw met je eigen handen bouwen. Naarmate het artikel vordert, zullen we de technologie van het werk in detail bekijken, maar laten we eerst eens kijken welke voor- en nadelen dergelijke structuren hebben. Voor het gemak van onze beste lezer zullen we de voor- en nadelen van een kozijnhuis in tabelvorm presenteren.

Voordelen	Gebreken
Snelle constructie. Als u professionele bouwers inhuurt, duurt de "lift" van het dak naar de nok 2-3 maanden, wat 3-4 keer sneller is dan bij het uitvoeren van dezelfde hoeveelheid werk aan een bakstenen huis. Het duurt 3-4 maanden om dit huis zelf op te bouwen.	Het grootste probleem van dergelijke huizen is het brandgevaar, maar dit probleem kan worden opgelost door er verschillende te gebruiken, waarvan er tegenwoordig nogal wat in de schappen liggen.
Bespaar tijd en geld op de fundering. De frameconstructie heeft vanwege het lage gewicht geen kapitaalondersteuning nodig. Een paalschroeffundering is ruim voldoende.	Hout rot. Dit gebeurt wanneer bouwmaterialen of materialen niet op de juiste manier worden opgeslagen. Goed hout kan speciaal worden verwerkt samenstelling, die ook verkrijgbaar zijn in de winkelschappen.
Geen krimptijd nodig. Na de bouw moet de woning ongeveer een jaar staan ​​voordat met de afwerking kan worden begonnen. Hier is deze tijd niet vereist.
Het is niet nodig om apparatuur te huren. De materialen die bij de constructie worden gebruikt, zijn vrij licht, al het werk wordt met de hand gedaan.
Stabiliteit - framegebouwen zijn niet bang voor grondneerslag of zelfs trillingen.	Moet minimaal eens in de 30 jaar vervangen worden. Maar ook dit kan geen ramp worden genoemd. Met de juiste aanpak zullen de werkzaamheden hooguit een week in beslag nemen.
Zo'n huis houdt de warmte beter vast dan een bakstenen huis, de communicatie is gemakkelijk verborgen onder de bekleding, wat hun vervanging of reparatie vrij eenvoudig maakt.	Knaagdieren. Dit is echt een probleem dat je zult moeten overwinnen, vooral als je als isolatie kiest voor polystyreenschuim, waarin ze graag holen maken. Het probleem wordt opgelost door isolatiemateriaal zoals ecowool te gebruiken. Bovendien, als het huis twee verdiepingen heeft, volstaat het om alleen de eerste verdieping met ecowool te isoleren.
Eenvoud van herontwikkeling - de binnenmuren kunnen vrij worden verplaatst zoals vereist door de eigenaar. Verschijning, de vorm van het huis kan absoluut elk zijn - het hangt allemaal af van de verbeeldingskracht van de toekomstige eigenaar.
Als de materialen van hoge kwaliteit zijn en er tijdens de levensduur van het huis goed zorg voor wordt gedragen, kan het tot wel 100 jaar meegaan.	Schimmel en meeldauw. Dergelijke overlast kan optreden als deze verkeerd of onvoldoende is geïnstalleerd.

Als we naar de voor- en nadelen kijken, kunnen we met vertrouwen zeggen dat alle tekortkomingen met de juiste aanpak gemakkelijk kunnen worden geëlimineerd, wat betekent dat u door een kozijnhuis te monteren en er op de juiste manier voor te zorgen, vertrouwen kunt hebben in de betrouwbaarheid ervan.

Voorbereiding en markering van de site voor de bouw van een kozijnhuis met uw eigen handen

Het voorbereiden en markeren van de locatie is een van de belangrijkste acties tijdens de bouw, dus dit moet met alle verantwoordelijkheid worden benaderd. De eerste stap is het opruimen van het gebied van verschillende soorten puin, het verwijderen van haken en ogen, het slopen van oude constructies die niet nodig zijn of die de constructie belemmeren. Vervolgens verzorgen wij gratis levering van bouwmaterialen. Het is ook de moeite waard om te overwegen waar u het voertuig moet keren als het niet mogelijk is om achteruit te rijden. Het is beter om plaatsen voor toekomstige opslag van bouwmaterialen uit te rusten met een overkapping.

Indien nodig moet het gebied worden geëgaliseerd. Het zou geen kwaad om een ​​goede te hebben die de veiligheid van materialen garandeert en diefstal ervan voorkomt. Vaak installeren eigenaren, voordat ze met de bouwwerkzaamheden beginnen, een aanhangwagen waarin ze zelf wonen tijdens de bouw.

De markering begint met het feit dat, volgens het diagram, de omtrek van het toekomstige huis en de binnenmuren worden overgebracht naar het gebied, gemarkeerd met pinnen met touwen. Hoeken moeten zorgvuldig worden gemeten. Als de hoek ook maar een paar graden afwijkt van de vereiste 90°, worden de belastingen verkeerd verdeeld. Dit zal leiden tot kromming van de muren en kwetsbaarheid van de constructie.

Belangrijke gegevens! Volgens de normen mag de bouw van een huis niet dichter dan 3 m van de rand van het perceel worden uitgevoerd. Ook zijn er in sommige gebieden normen voor de afstand tot de weg - minimaal 5 m. Voordat u met de bouw begint, moet u alle noodzakelijke punten met het districtsbestuur verduidelijken.

Vergeet niet dat hoe zorgvuldiger de voorbereiding en markering worden uitgevoerd, hoe gemakkelijker het zal zijn om het werk uit te voeren. Overigens hangt de kwaliteit van de definitieve versie hier rechtstreeks van af. Wat het project betreft, voor kozijnhuizen is het toegestaan ​​om het met de hand uit te voeren, in de vorm van een schets. Het kan na de oplevering van het kozijnhuis turn-key aan de administratie worden verstrekt, voordat het in gebruik wordt genomen. Voor uzelf is het echter noodzakelijk om bij benadering een exemplaar te hebben waarop de communicatie is gemarkeerd.

Fundering voor het bouwen van een kozijnhuis: funderingsvereisten

Als basis bij het installeren van een kozijnhuis kunt u elk type van de eenvoudigste fundering kiezen - dit is wat een kozijnhuis goed maakt. Er zijn drie hoofdtypen die het vaakst in een dergelijke constructie worden gebruikt:

1. Fundering met paalschroef.
2. Tape-basis.
3. Plaat of monolithische plaat.

Elk type heeft zowel voor- als nadelen. Laten we ze in meer detail bekijken.

We bouwen een kozijnhuis op een paalschroeffundering

Dit is de eenvoudigste basisoptie. Het kan op twee manieren worden gedaan. De eerste – palen gemaakt van asbestbuizen – is arbeidsintensiever. Om dit te bereiken worden putten geboord waarin asbestbuizen worden neergelaten. Vervolgens wordt de buis gevuld met beton.

De tweede optie is het gebruik van kant-en-klare metalen schroefpalen, waarvoor geen putten nodig zijn. Ze worden in de grond geschroefd, waarvoor ze aan het uiteinde een soort boor hebben. Dit werk wordt gedaan met behulp van technologie of handmatig. Hier is een kleine stapsgewijze instructie voor het maken van een soortgelijke basis met uw eigen handen voor een 6x6 framehuis.

Illustratie	Beschrijving van actie
	Zo zien schroefpalen eruit. Moet berekenen benodigde hoeveelheid en bestel een kit, nadat u vooraf de boorlocaties hebt gemarkeerd. Hun lengte zal afhangen van de grond, maar voor kozijnhuizen is het niet lang. Soms moet je voor dergelijke berekeningen je wenden tot specialisten.
	We beginnen de schroefpalen strikt verticaal te begraven. Hiertoe bewaakt één persoon de positie met behulp van het montageniveau, terwijl de andere twee de stapel met de klok mee draaien. Dezelfde acties kunnen worden uitgevoerd met een speciale machine. Het is belangrijk dat de bovenste sneden van de palen zich op hetzelfde niveau bevinden. Dit kan worden gecontroleerd met een laserniveau.
	Wanneer alle palen ingegraven zijn, wordt er een verbinding gemaakt met stalen buizen onder de bovenste platforms. Dit wordt gedaan om de toekomstige structuur kracht en stabiliteit te geven. Als laswerkzaamheden Als je nog nooit hebt geoefend, is het beter om hulp te zoeken bij professionals.
	De laatste stap is het lassen van een frame van stalen kanalen op de bovenste platforms van de palen. Het wordt een ondersteuning voor de toekomstige ondervloer. Lassterkte en naadkwaliteit zijn hierbij erg belangrijk. Nadat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het gehele frame, vooral de lasgebieden, bedekt met corrosiewerende verf.

We hebben besloten dit type fundering gedetailleerder te beschrijven dan de andere, omdat het minder arbeidsintensief is, sneller kan worden geïnstalleerd dan andere en het populairst is.

Opstelling van een stripfundering voor een frameconstructie

Laten we nu eens kijken naar de bouwtechnologie lager plafond. Vanwege het feit dat framehuizen op een paalschroeffundering het meest voorkomen, zullen we met hun voorbeeld de bouwfasen analyseren.

Gerelateerd artikel:

Tape, kolomvormig, plaat; hoe je het type fundering kiest, hoe je deze versterkt en isoleert, waar je op moet letten bij het leggen - lees de publicatie.

Stapsgewijze technologie voor het bouwen van een kozijnhuis: onderste verdieping

De benedenverdieping bestaat uit een frame en een ondervloer, die van beton of hout kan zijn. Als voor de tweede optie wordt gekozen, is er luchtruimte tussen de grond en de vloer. Deskundigen adviseren om deze te kiezen.

Funderingsbinding: hoe het wordt gedaan, materialen vervaardigen

Het verbinden van het funderingsframe bij het met uw eigen handen bouwen van een frameframe is gemaakt van hout van 150x150 mm, dat op twee manieren op de hoeken kan worden aangesloten: "in een halve boom" of "in een poot". Het verschil tussen de verbindingen is dat bij het verbinden van een "halve boom" de longitudinale snede glad wordt gemaakt, terwijl de "poot" -optie een snede met een afschuining inhoudt. Dit is te zien op de onderstaande afbeelding.

De verbinding wordt aan elkaar bevestigd met behulp van een beugel of plaat. Voor bevestiging aan het kanaalframe worden metalen exemplaren gebruikt, die iets verzonken zijn. Nadat de omsnoering aan de fundering is bevestigd, wordt het hout geïmpregneerd met een antiseptische oplossing. Na het drogen is het raadzaam om het te behandelen met een brandbestrijdingsmiddel.

Indeling van de ondervloer: nuances van het werk

Er wordt een balk op het frame gelegd en er worden planken onder genageld, zoals weergegeven op de onderstaande foto. Voor de bevestiging hebben we de ruimte eronder leeg gelaten.

In de resulterende nissen worden dampschermen en dampschermen geplaatst. Het kan mineraal of ecowol, polystyreenschuim, polypropyleenschuim zijn. Vanwege het feit dat voor houten huizen Knaagdieren vormen een groot gevaar de beste optie er zal hier ecowol zijn. Het bevat borax, dat niet alleen antiseptische eigenschappen heeft, maar ook knaagdieren afstoot - zo'n huis is duidelijk niet voor hen. Na het leggen van de isolatie worden planken aan het gelegde hout (balken) genageld. Op deze verdieping kunt u al verhuizen.

Hoe je de muren van een kozijnhuis met je eigen handen bouwt: stapsgewijze instructies

Het is vrij moeilijk om de technologie van het construeren van de muren van een kozijnhuis in woorden uit te leggen, en daarom bieden wij u stapsgewijze instructies met foto-illustraties.

Illustratie	Beschrijving van actie
	Om te beginnen bereiden we rekken voor toekomstige wanden voor van planken van 50×150 mm of 50×200 mm. Hun aantal wordt individueel bepaald, maar u moet racks niet te zelden installeren. De optimale afstand tussen hen is 60-80 cm.
	We leggen de bovenste en onderste frames van de muren direct op de vloer, nadat we eerder de verbindingspunten hebben gemarkeerd met de rekken die zich ertussen bevinden. Het is belangrijk om onmiddellijk te markeren waar de vensters zich zullen bevinden. Er ontstaat dus een nog niet bevestigde muur op de vloer.
	Vervolgens bevestigen we de rekken aan elkaar, evenals aan de bovenste en onderste bekleding met spijkers. Zorg ervoor dat u de diagonalen controleert: ze moeten convergeren. Anders wordt de muur scheef.
	We snijden de groeven in de planken tot een diepte van 50 mm en plaatsen de jibs erin. Ze zullen de muren kracht geven. Meestal wordt de jib geïnstalleerd onder een hoek van 45° ten opzichte van het harnas.
	Zo moeten de muren er uitzien als ze klaar zijn voor installatie. Let op de pijlen - ze laten zien hoe de ramen zijn gemaakt op de toekomstige muren van het kozijnhuis. Dergelijke wandframes, 6 meter lang, kunnen gemakkelijk door 3 personen worden opgetild.
	We tillen de afgewerkte constructies één voor één op en bevestigen ze met tijdelijke jibs, die voorkomen dat het frame uit elkaar valt vóór de hoofdbevestigingen. Het moet duidelijk zijn dat de planken droog moeten zijn, anders zal het moeilijk zijn om ze op te tillen en vervolgens zal het frame beginnen te rotten.
	De laatste fase is het bevestigen van het onderste muurframe aan het funderingsframe met behulp van spijkers, nadat u ze eerder waterpas hebt gezet. Ook bevestigen wij de muurframes aan elkaar. Hierna weet je zeker dat het hele frame niet uit elkaar valt.

De binnenmuren worden volgens hetzelfde principe gemonteerd. Er worden markeringen op de vloer aangebracht en dezelfde handelingen worden herhaald als bij het monteren van het frame van de buitenmuren. De gemonteerde frames worden opgetild en aan het funderingsframe en de zijwanden bevestigd.

Hulpvolle informatie! De montage van muurframes op de vloer van het toekomstige huis gebeurt niet alleen omdat het handig is. Met deze methode kunt u geen fouten maken met de lengte van de toekomstige muur.

Muurisolatie: hoe het wordt geproduceerd, materialen, technologie

Na het monteren van het frame wordt het aan de buitenkant omhuld met folie en decoratief materiaal. Het kan imitatiehout, voering, gevelbeplating zijn - het hangt allemaal af van de wensen van de eigenaar. Verdere werkzaamheden worden van binnenuit uitgevoerd. In de tussenruimtes tussen de rekken vullen we deze met minerale wol, wat goedkoop is en ideaal voor dit doel. Dit moet op zo'n manier gebeuren dat er geen holtes achterblijven. Voor extra isolatie kunt u meerdere rijen dwarslatten toevoegen, waartussen ook isolatie wordt verpakt. De volgende laag van de muur is bedekt met een dampremmende film, waarop OSB is verpakt. Nu kun je de muur sluiten. Hoe de muur eruit moet zien, kun je in onderstaande figuur in doorsnede zien.

Stadia van de constructie van het dak van een kozijnhuis met fotovoorbeelden

De dakbedekking van een kozijnhuis wordt in twee fasen uitgevoerd: de installatie van het spantensysteem en de installatie van de dakbedekking.

Stapsgewijze instructies voor het construeren van een dakspantsysteem voor een kozijnhuis

Om te beginnen bieden we stapsgewijze instructies met foto-illustraties, na het lezen zult u zeker begrijpen hoe u het dak van een kozijnhuis op de juiste manier kunt bouwen.

Illustratie	Beschrijving van actie
	Allereerst installeren en bevestigen we planken van 50x200 rond de omtrek en het midden, waarbij we het plafond in 2 gelijke delen verdelen. Dit geeft extra kracht. Bovendien zullen de lateien korter zijn, wat de constructie zal vereenvoudigen.
	Na het installeren van de jumpers zou het plafond er ongeveer zo uit moeten zien. Het belangrijkste is dat alle springers stevig vastzitten. nagels. Overigens kan er bij dergelijk werk geen sprake zijn van zelftappende schroeven - alle bevestigingsmiddelen zijn alleen met spijkers gemaakt.
	We installeren de centrale steunen onder de nok (rode pijlen) en de buitenste spanten met inkepingen (gele pijlen). De planken passen in de groeven. De bovenste opening tussen de spanten is bedoeld voor de nok (de bovenrand van het dak).
	Nu bevestigen we twee tussennoksteunen boven de dubbele binnenwand. Ze hoeven niet noodzakelijk precies in het midden te staan. Het hangt allemaal af van waar de binnenmuur in het huis zich bevindt. Hierop rusten de rekken. Daarna wordt de nok zelf gemonteerd. Het heeft geen zin om het te laten zien. Het is niet moeilijk om te raden hoe de schaats is bevestigd.
	Met behulp van een vooraf gemaakt en aangepast sjabloon worden de resterende spanten aan de onderkant gemarkeerd en voorbereid, worden de hoeken voor de aanslagen uitgesneden (aangegeven door de pijl), waarna de spanten naar boven worden verplaatst.
	Hier worden ze zonder sjabloon bijgevoegd. Vooraf voorbereide “shorts” (planken van precies 60 cm lang) helpen verwarring te voorkomen. Ze zijn gemarkeerd met rode pijlen. De onderaan in hoekvorm uitgesneden groeven vallen precies op de planken en rusten waardoor extra stevigheid ontstaat (gele pijlen).
	Maar waarom we sneden in de buitenste spanten nodig hadden. Vervolgens zal het klein zijn, waardoor regenwater niet langs de muren stroomt.

Op dit punt is de constructie van het spantensysteem voltooid en kunt u doorgaan met de installatie van de dakbedekking.

Dakbedekking: installatieprocedure

Eerst wordt aan de onderkant van de helling een montagestrip bevestigd, waarna het dak wordt afgedekt met een dicht membraan. Dit materiaal is veel handiger dan bikrost of dakleer, dat na verloop van tijd barst. De breedte van dit materiaal is 1 m, wat best handig is. We beginnen het dak vanaf de onderkant te bedekken en gaan stap voor stap omhoog. Bovenop het membraan vullen we een tegenrooster, waarop het direct wordt bevestigd.

Belangrijke gegevens! Deskundigen adviseren om de omhulling zelf te maken - alleen dan weet je zeker dat deze dezelfde maat heeft (in tegenstelling tot gekocht). Dit is van groot belang voor het eindresultaat, omdat dit de basis zal vormen voor de uiteindelijke dakbedekking.

Het membraan wordt vastgezet met behulp van spijlen, zodat de spijl de rand van de strip niet bereikt. Dit wordt gedaan zodat de volgende strook de vorige overlapt.

Nadat we op deze manier één strook hebben vastgezet, vullen we de hele lengte van de omhulling op de staven langs de helling met een stap van 28 cm tussen de eerste en de tweede. Tussen de volgende planken moet de stap gelijk zijn aan de golflengte van de metalen tegel (als deze wordt gebruikt voor de afwerklaag). Meestal is dit 35 cm. Nu kun je hoger langs de omhulling klimmen en doorgaan naar de volgende strook membraan. Op deze manier is het hele dak bedekt. Het zou er ongeveer zo uit moeten zien als op de onderstaande foto.

Nadat u de omhulling volledig hebt geïnstalleerd, kunt u doorgaan met het aanbrengen van de afwerklaag. Dit werk is niet ingewikkeld en daarom zullen we er niet in detail op ingaan. Laten we zeggen dat de installatie moet worden voltooid onderste vellen naar de bovenste met een overlap - dit voorkomt dat regen en smeltwater onder de coating komen. In de video kun je zien hoe je met je eigen handen een soortgelijk dak op een kozijnhuis installeert.

Ramen en deuren voor kozijnhuizen: soorten, voor- en nadelen

Voor kozijnhuizen worden 2 soorten ramen en deuren gebruikt: houten of. Natuurlijk is er een ander materiaal waaruit ze zijn gemaakt. vergelijkbare producten– aluminium. Het heeft echter een te hoge thermische geleidbaarheid, dus het wordt uiterst zelden gebruikt.

Belangrijk! Ramen en deuren in kozijnhuizen worden onmiddellijk na het plaatsen van het dak geïnstalleerd, wanneer de binnenafwerking nog niet is begonnen.

Er is veel discussie over de vraag welke vensters het beste kunnen worden geïnstalleerd. Sommigen zeggen dat hout milieuvriendelijker is, anderen zeggen dat PVC duurzamer is. En er zijn nogal wat van dergelijke “struikelblokken”. Natuurlijk moet iedereen voor zichzelf beslissen, maar naar de mening van de redactie van de site is het beter om je te concentreren op PVC-versie, en nu zullen we uitleggen waarom. In ons geval overwegen we de onafhankelijke constructie van een kozijnhuis, en houten ramen en de deuren zijn vrij moeilijk te installeren in vergelijking met plastic deuren. Bovendien is PVC niet vatbaar voor ongedierte, wat erg handig is in het geval van een houten huis.

De laatste fase van de bouw – binnenafwerking

Wat betreft, er zijn hier geen speciale functies. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in dezelfde volgorde als in elke of. Materialen, interieurontwerp - dit alles wordt alleen beperkt door de verbeeldingskracht en financiële mogelijkheden van de eigenaar. Er zijn secties op de pagina's van de site waar Beste Lezer alle nodige informatie over dit onderwerp kan vinden.

Kenmerken van de bedrading van nutsvoorzieningen tijdens de bouw van houten framehuizen

Huizen met houten kozijnen zijn handig omdat alle communicatie, of het nu gaat om elektrische bedrading of riolering, gemakkelijk verborgen is onder de bekleding van muren en scheidingswanden

Comfortabele, warme woningen die onafhankelijk kunnen worden gebouwd, zelfs zonder ervaring in de bouw, zijn framehuizen. Recensies van de eigenaren van dergelijke gebouwen bevestigen dit. Het belangrijkste is om dergelijk werk met volledige verantwoordelijkheid te benaderen. Met de juiste houding ten opzichte van het werk en de daaropvolgende zorg voor uw huis, zal zo'n huis u en uw dierbaren heel lang verwarmen met warmte en comfort, en misschien zullen zelfs uw kleinkinderen de tijd hebben om erin te wonen.

Met je eigen handen een kozijnhuis bouwen is een zeer verleidelijke bezigheid. Er zijn bijvoorbeeld hele nederzettingen met kozijnhuizen. Elbronn in Duitsland, links op de foto, bestaat al ruim 500 jaar. Tegenwoordig is de constructie van framewoningen wijdverbreid in landen met een nogal ruw klimaat en hoge eisen aan de kwaliteit van leven; rechts in afb. – een woonwijk in Puulinnanmaa, Finland. En tegelijkertijd berekenen we de materiaalkosten voor de bouw van een woonframe-huis van één verdieping van 100 vierkante meter. m geeft een bedrag van minder dan 500 duizend roebel, en voor een landhuis - minder dan 50.000 roebel. Honderd vierkante meter van je eigen huis voor de prijs van een halve kamer in een tweekamerappartement in Moskou - ja, het is de moeite waard om over na te denken. Bovendien, als er speciale apparatuur nodig is, zal dit in ieder geval voor een korte tijd zijn, en je kunt het helemaal zonder industriële technologieën doen.

Dit artikel is bedoeld om de basis te geven van wat je moet weten om zelf een kozijnhuis te bouwen. In ieder geval om, als er niet genoeg geld is voor een bakstenen gebouw, te beslissen om een ​​frame te bouwen of bijvoorbeeld een houten gebouw. En als er ergens een gat wordt gevonden, weet dan waar en hoe dieper te graven.

Bouwen of bestellen?

De kosten voor het bouwen van een kant-en-klaar kozijnhuis variëren sterk, zelfs binnen één regio van de Russische Federatie, van $ 80 tot $ 240 per vierkante meter. m. afgewerkte woningen. Wat hier een rol speelt zijn niet zozeer de transportkosten (in de middelste zone - tot 100 roebel/km voor levering tot 100 km van het magazijn), maar hoe het huis aan de locatie is vastgemaakt en de fundering aan de grond. . De eerste betekent dat de locatie van het huis in overeenstemming is met sanitaire eisen en gemak/mogelijkheid om communicatie te leveren; de tweede is de selectie en ontwikkeling van een funderingsontwerp voor het draagvermogen, de belasting en het watergehalte van de grond onder het gebouw. Voor beide kunnen onderzoeken op de bouwplaats nodig zijn, wat erg duur is. Maar in ieder geval 100 m2. m. van een instapklaar huis kost minder dan 1,5 miljoen roebel, dat is nog steeds heel aantrekkelijk.

Hoeveel en hoe kunt u hier besparen als u alleen op uzelf vertrouwt? Maximaal – met inzet van specialisten voor bepaalde werkzaamheden? Zowel relatief als direct in termen van geld – heel belangrijk. Als u weet welke valkuilen u kunt tegenkomen en hoe u deze kunt omzeilen. Framehuisprojecten kunnen bijvoorbeeld gratis worden gedownload van RuNet. Maar – de projecten zijn schetsen, zonder referenties, exacte specificaties en details. Een "werkend" project zonder bindingen kost ongeveer 10.000 roebel, maar zonder dezelfde bindingen is het onmogelijk om eraan te werken. Maar alleen al het vastbinden van de fundering aan de grond kost niet minder dan 30.000 roebel; compleet, met communicatie - minder dan 100 duizend. Bovendien betekent 'vol' het verkrijgen van veel vergunningen van de overheid en gemeentelijke autoriteiten; We zullen niet zeggen waar dit toe zal leiden; het is beter om Saltykov-Shchedrin te lezen.

Soortgelijke inconsistenties worden aangetroffen in alle andere stadia van het bouwen van een huis met behulp van de stapsgewijze spaarmethode. Om de tekst niet te overladen met negativiteit, laten we het gewoon geven aanbevelingen voor het goedkoop bouwen van een kozijnhuis:

1. Woonhuis met permanent bewoonde zolder of 2 verdiepingen voor uzelf en kinderen - turn-key bestellen.
2. Zomerdacha of kleine woonwijk van één verdieping - bouw het zelf, begeleid door gratis projecten en aanvullende informatie, althans verder uiteengezet in dit artikel, met daaropvolgende legalisatie. Dit zal gemakkelijker en goedkoper zijn dan het vooraf verzamelen van papieren. En het huis staat al, en niemand kan er iets mee doen, zodra het legalisatieproces is begonnen.
3. Een verwarmde, comfortabele datsja of huis voor een gezin gedurende 10-20 jaar, totdat geld is ingezameld voor kapitaalconstructie, moet worden samengesteld uit een kant-en-klaar huispakket. Prijzen voor sets SIP-panelen (zie hieronder) liggen binnen het bereik van 6-7 duizend roebel per vierkante meter. m. Geschatte levensduur – 40 jaar. Montage ter plaatse door specialisten kost ongeveer 100% van de kosten van de kit, en u moet nog steeds zelf de basis leggen met de communicatiebedrading.

Opmerking bij punt 3: Het huispakket bevat een plan en een voorlopig ontwerp van de fundering met specificaties voor ankers, hun locatie, enz. Maar wat voor soort fundering u maakt is uw eigen risico, want... de verkoper kan op voorhand niet weten waar en op welke grond de woning komt te staan.

Meer over huispakketten

Een innovatie op de markt voor geprefabriceerde individuele woningen, huizen gemaakt van SIP (structurele geïsoleerde panelen) worden geclassificeerd als geprefabriceerde paneelhuizen, die hieronder in meer detail zullen worden besproken. Daarnaast zijn er zogenaamde framepaneelhuizen te koop. moderne Duitse technologie. Ze worden uitsluitend ter plaatse vanaf panelen gemonteerd houten frame met ramen, deuren, communicatie en afwerking alleen door teams van merkspecialisten met continu gebruik van hefapparatuur: afgewerkte panelen zijn erg zwaar en de technologie voor hun montage is complex en vereist een gedegen professionele training. De fundering van de woning wordt ook door de aannemer gebouwd, omdat... Zonder een certificaat van geschiktheid ervoor zal de fabrikant de kit eenvoudigweg niet verkopen. Over het algemeen hebben 'nieuwe Duitse' huizen slechts 2 voordelen van kozijnhuizen: snelle constructie (bouwperiode - 2-6 maanden) en, op de schaal van de samenleving als geheel, milieuvriendelijkheid, omdat De behoefte aan vuile cement-betonproductie wordt aanzienlijk verminderd. De prijs is kant-en-klaar geprefabriceerd Duitse huizen vergelijkbaar met die voor baksteen en prefab beton.

Over garanties en verzekeringen

Een ander nogal lastig punt zijn de garanties. Volgens punt 2 zijn die er uiteraard niet. Volgens punt 1 - van de aannemer, maar laat je niet misleiden door de garantie van 15-50 jaar, zal dit bedrijf hoogstwaarschijnlijk niet zo lang meegaan. Een bekwame en gewetensvolle bouwer geeft een garantie van 3-5, tot 10 jaar, totdat de schikking eindigt. En dan – niemand kan echt iets garanderen; plotseling werd er bijvoorbeeld vlakbij een fabriek gebouwd, maar dit veranderde de plaatselijke geologie en er begonnen aardverschuivingen. Volgens artikel 3 worden, onder voorbehoud van zelfmontage, alleen garanties gegeven voor de kwaliteit van de onderdelen en de volledigheid na levering op de locatie; voor ophalen - hetzelfde in het magazijn van de verkoper. Bij montage door merkspecialisten zijn garanties niet van toepassing op gevallen die verband houden met wat ze niet hebben gedaan: fundering, communicatie, nabijgelegen bomen, de mogelijkheid van overstromingen, enz. Wat de verzekering betreft, is het volgens punt 1 heel goed mogelijk, maar de premies zullen veel hoger zijn dan voor een bakstenen huis. En volgens paragrafen. 2 en 3 – het is beter om niet met deze kwestie te knoeien.

Wat is er goed en wat is er slecht aan hen?

Voordat u besluit of u een kozijnhuis of iets anders gaat bouwen, moet u de belangrijkste voor- en nadelen kennen. Van de eerste zijn er meer, moet ik zeggen. Je weet al wat de kosten zijn; rest pluspunten:

Basis De nadelen van framehuizen zijn als volgt:

Punt 5 behoeft enige toelichting. De prevalentie van kozijnhuizen in de VS, Canada en Scandinavië wordt eerder verklaard door sociaal-psychologische redenen. In Amerika, waar alles geld is, en geld alles, vertrekken kinderen, die volwassen zijn geworden, naar hun ouders, zelfs in de wetenschap dat ze zullen moeten verhongeren en in armoede zullen leven. En als er niets met hen zal gebeuren door erfenis, zullen ze hoogstwaarschijnlijk uitingen van familiegenegenheid als onnodig beschouwen. En nadat ze het bezit van hun ouders hebben geërfd, zullen ze schulden maken, maar ze zullen het nog steeds behoorlijk geschikte huis van hun ‘voorouders’ afbreken en hun eigen huis bouwen. Wederverkopers van onbekenden deze vooroordelen zijn niet van toepassing.

In Scandinavië is het ook gebruikelijk dat volwassen kinderen zich van hun ouders scheiden, maar de reden is dat het land in het noorden arm en onproductief is. Op de been blijven en op één nest leven, betekent dat ouderen kunnen overleven op de gronden die voedsel opleveren. De oplossing is om naar een tijdelijke woning op een andere plaats te verhuizen en na ontvangst van een erfenis terug te keren en zich definitief te vestigen. Nu is dit verleden tijd, maar de manier van denken verandert niet zo gemakkelijk.

Een beetje geschiedenis

Framehuizen verschenen niet in het midden van de vorige eeuw, of zelfs toen Elbronn werd gesticht. De allereerste menselijke woningen - een primitieve hut, tent, wigwam - zijn niets meer dan skeletgebouwen. Tijdens opgravingen van neolithische (late of nieuwe steentijd) paalnederzettingen in Zwitserland en Engeland werden de overblijfselen ontdekt van structureel vrij perfecte framehuizen.

Zonder het verleden te kennen, kun je het heden niet begrijpen. Met betrekking tot frameconstructie betekent dit dat u verstandig moet bouwen. Het ogenschijnlijk eenvoudige gebouw heeft eeuwen aan menselijke ervaring geabsorbeerd. Om een ​​huis te laten staan, moet je het doel van elk onderdeel begrijpen en begrijpen hoe het in de structuur werkt. We hopen dat het materiaal in dit artikel nuttig voor u zal zijn.

Soorten framehuizen

Volgens de montagetechnologie zijn kozijnhuizen voornamelijk verdeeld in paneelhuizen en kozijnhuizen. De eerste zijn samengesteld uit kant-en-klare planken (panelen); om dit laatste te bouwen, wordt eerst een frame opgebouwd uit lange delen, daarna omhuld en geïsoleerd. Laten we beide in volgorde bekijken. Framehuizen zijn meer geschikt voor onafhankelijke constructie, dus we zullen ermee beginnen.

Kader

Het algemene diagram van de structuur van een kozijnhuis wordt getoond in Fig. rechts. Structureel is het een stijve doos met een werkende, d.w.z. dragende operationele belastingen, behuizing. Dit laatste is niet altijd waar; er zijn structuren waarbij het frame alles vasthoudt. Het dak met eventuele zolder is een afzonderlijke module die op de doos is aangesloten. Het dak kan samenwerken met de doos of er gewoon op rusten. Vanaf hier is het duidelijk dat het frame het belangrijkste in zo'n gebouw is. Er zijn 3 hoofdvariëteiten:

Kenmerken van het Fins

Het Finse frame heeft een aantal kenmerken, waardoor het ernstig verdrongen is door de “Canadees”. Om te zorgen dat de behuizing goed werkt, moet deze in de eerste plaats intern zijn, zie afb. links. Elke externe bekleding zal niet sterk zijn. Deze technische paradox is interessant, maar beperkt de mogelijkheden van interne reparaties en herontwikkeling ernstig.

Ten tweede mag de steek van de verticale framestijlen niet minder zijn dan ongeveer 500 mm, anders zullen de staanders elkaars vermogen om de belasting te dragen belemmeren. Het resultaat zal zoiets zijn als een vliegtuig of een schip met te veel rompen, zwaar en kwetsbaar. Dat wil zeggen, om het te bedekken met gevelbeplating of plastic voering, die geen geconcentreerde lasten kan dragen, zal de buitenkant van het huis moeten worden omhuld met zoiets als multiplex of een omhulsel met een tegenlat, waardoor het gewicht toeneemt. arbeidsintensiteit en kosten.

Maar de "Finn" -rekken, behalve de hoekrekken, kunnen gemaakt worden van planken van 150x50, en niet van hout. En het Finse frame vergeeft nogal ernstige fouten van amateurbouwers, die de Canadese niet tolereert. Over het algemeen is het het beste om een ​​klein en goedkoop landhuis in Finse stijl te bouwen. Wat de Sovjet-zomerbewoners al goed wisten toen het concept van een ‘Fins huis’ nog niet in gebruik was genomen.

Let op: het vakwerkframe heeft ook zijn eigen bijzonderheden. Huizen erop worden besteld door rijke ontwikkelaars die het niet kunnen verdragen om ‘in steen’ te leven. Of ze worden voor zichzelf gebouwd door bekwame, nette en vindingrijke timmerlieden, die dankzij hun kwaliteiten behoorlijk rijke mensen zijn geworden.

Wat is LSTK?

Ongeveer 6% van de kozijnhuizen ter wereld is gebouwd op een lichtgewicht dunwandig frame stalen structuren, LSTK, zie afb. rechts. Het frame is samengesteld uit gegalvaniseerde C- en U-profielen, enigszins vergelijkbaar met de gipsplaten. God verhoede echter dat je een huis bouwt op een frame van gipsplaatprofielen! Constructie-exemplaren zijn compleet anders:

1. Staaldikte – tot 3 mm.
2. Zinkcoating – 350 g/m² M; voor gipsplaat – 120 g/m² M.
3. Er zitten groeven in de planken, waardoor de thermische geleidbaarheid van koudebruggen met 80-90% wordt verminderd, dit is de zogenaamde. thermisch profiel, zie volgende. rijst.

De geschatte levensduur van LSTK-frames is 70-100 jaar, maar de technologie zelf bestaat al korter. Niettemin kunnen er al enkele conclusies uit de statistieken worden getrokken: als huizen met houten frame systematisch hun levensduur veranderen, dan is LSTK ook systematisch ontoereikend. De reden is het plotseling verschijnen van corrosieplekken op de meest onverwachte plaatsen, die experts nog niet volledig hebben begrepen. Bovendien zijn huizen gebouwd op LSTK minder repareerbaar dan houten huizen, en de bouwkosten bedragen 1 vierkante meter. m van woningen daarin is ongeveer. $ 600/vierkant. m. In het algemeen, LSTK-technologie is een optie voor iedereen op plaatsen waar industrieel hout erg duur is en het klimaat droog is. En zelfs daar is de brandwerendheid van LSTK nul: bij een vlam wordt het dunne metaal onmiddellijk gehard, verzwakt en een paar minuten na de brand stort het hele gebouw catastrofaal in. Als je echter nog steeds geïnteresseerd bent in LSTK, staan ​​de details in de video.

Video: frameconstructie van huizen met behulp van LSTK-technologie

Opmerking: er zijn helemaal geen normen voor LSTK; volgens SNiP de minimale dikte van metalen onderdelen in constructies bouwen– vanaf 4 mm, gebaseerd op dezelfde brandwerendheid. De garantie van de aannemer is dus slechts zijn erewoord, en we hoeven het helemaal niet te hebben over het legaliseren van ongeoorloofde constructies en verzekeringen. Evenals over een hypotheek voor LSTK-bouw.

Bulkschip

Een bulkcarrier is in dit geval geen droogvrachtschip, maar een technologie voor het construeren van een huisframe. Het bijzondere is dat er slechts 2-3 standaardformaten planken worden gebruikt, waarvan profielen die lijken op stalen T-stukken, I-balken en hoeken in de productie worden geassembleerd met behulp van een tand-en-groefmethode. Het frame is opgebouwd uit houten profielen, zie afb. rechts.

Bulktechnologie bespaart hout en produceert hout van betere kwaliteit: van hetzelfde houtblok zijn er meer planken dan balken, en ze drogen en weken sneller en gelijkmatiger. Dankzij dit wordt het berekend De levensduur van een bulkcarrier kan 100 jaar bedragen De ontwikkeling van de constructie van bulkcarriers wordt echter belemmerd door de hogere werkkosten: een hooggekwalificeerd team moet het frame in elkaar zetten.

Paneel

Moderne Duitse geprefabriceerde paneelhuizen zijn hierboven genoemd. Omdat het leidmotief van het artikel 'met je eigen handen' is, is dit voldoende. Als je het leuk vindt, heb je het geld, kies en bestel. Er zijn geen gewetenloze fabrikanten of aannemers op de markt gesignaleerd. En dat wil zeggen: bij mensen die in staat zijn zulke bedragen uit te geven voor een vierkante meter woning, is het op de een of andere manier niet gebruikelijk om vals te spelen: de gebruikelijke periode van een bedrijfsgarantie is 10-15 jaar, en 25 is niet ongebruikelijk.

slokje

SIP's (structureel geïsoleerde panelen) of SIP (structureel geïsoleerd paneel) zijn er in verschillende typen; In de bouw worden kracht- of dragende constructies gebruikt. Zo'n SIP is een drielaagse cake gemaakt van OSB (Oriented Strand Board; ook OSB, Oriented Strand Board) van de klassen OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 of OSB-4 E0 (voor meer details, zie hieronder). p. over de materialen van framehuizen), waartussen schuimplastic wordt gelegd, pos. 1 op afb. Het constructieprincipe van OSB is hetzelfde als dat van een bezem: individueel is het dun, maar alles bij elkaar is het eikenachtig.

SIP-huispakketten bevatten een set onderdelen voor het huis (item 2), inclusief alle kleine dingen, tot aan de bevestigingsmiddelen. De gefaseerde bouw ziet er als volgt uit:

• Op de fundering wordt een basisplaat gemonteerd.
• Er wordt een nok van een complete houten balk op geplaatst.
• Panelen met groeven worden op de nok geïnstalleerd en in elkaar schuiven.
• De complete balk van de bovenlijst wordt in de bovenste groef van de kast gemonteerd.
• Het plafond wordt geïnstalleerd.
• Het dak is samengesteld uit dezelfde SIP-panelen.
• Ramen en deuren worden met behulp van complete connectoren in de openingen geïnstalleerd.

In de regel werkt 1 persoon op de site, pos. 3 in afb. Om de bouw in 1-1,5 maanden te voltooien, is een ongekwalificeerde assistent nodig. Als u niet over een handlier of takels beschikt, zijn er soms 2-3 extra helpers nodig om de panelen op te tillen. En het resultaat na afwerking ziet er erg goed uit (item 4), gaat tot 40 jaar mee en met metaal-kunststof ramen met dubbele beglazing met twee kamers, zijn de verwarmingskosten half zo hoog als voor een bakstenen huis van dezelfde grootte.

Verticale verbindingen zijn messing-en-groefverbindingen (zie onderstaande afbeelding) met lijm en spijkers. Horizontaal - met behulp van Ecopan-technologie, zie ibid. Het struikelblok voor beginnende bouwers - het dak - in een SIP-huis is ook heel eenvoudig: de sterkte-indicatoren van de SIP-montage zijn zodanig dat een Mauerlat helemaal niet nodig is, zie hierna. rijst. rechts.

De nadelen van SIP-huizen zijn hetzelfde als die van framehuizen, zie hierboven. Het is waar dat het gevaar bij brand nog groter is: het schuim begint enorme hoeveelheden giftige gassen vrij te geven nog voordat de brand het rechtstreeks bereikt.

De kans op brand in een particulier woongebouw hangt echter voor meer dan 99% af van de bewoners, dus als, zoals ze zeggen, een volwaardige theepot van plan is een kozijnhuis te bouwen voor permanente bewoning, dan zou de SIP-huiskit moeten zijn worden beschouwd als het dichtst bij de optimale.

De grootste moeilijkheid hierbij is het controleren van de volledigheid van de levering. De specificatie bevat enkele tientallen of de eerste honderden artikelen, en voor elk daarvan maximaal enkele duizenden artikelen. details. Verkopers van goedkope SIP-huizen voor zelfmontage zijn, het moet gezegd, niet verlegen: bij een claim werd één (1) niet-originele zelftappende schroef gevonden, of werd de gleuf van de originele afgelikt met de "verkeerde" schroevendraaier - dat is alles, de garantie is verlopen, nu is het jouw probleem.

Opmerking: externe en interne afwerking van SIP-huizen - naar goeddunken van de eigenaar. Maar de mogelijkheid tot herontwikkeling is volledig afwezig. Geprefabriceerde SIP-huizen zijn ook niet geschikt voor kachelverwarming.

Wat kost het ons om een ​​huis te bouwen?

Dit is de moeite waard om te beginnen met het kiezen van het type fundering, het selecteren en voorbereiden van materialen. Dit is wat we voorlopig gaan doen. Wat de constructie van de fundering zelf betreft, dit is voor elk type een ander gesprek. We zullen alleen ingaan op de kenmerken die rechtstreeks verband houden met de constructie van het frame erop. Geen van deze belet u echter om later op dezelfde fundering een ander type huis te bouwen.

Fundering

Een kozijnhuis is bestand tegen elke fundering; we moeten iets goedkoper en eenvoudiger kiezen, afhankelijk van de aard van de bodem. Bovendien is het wenselijk dat het dan mogelijk is om op dezelfde fundering een sterker huis te bouwen en eventueel met aanbouw en bovenbouw, waarvoor de zogenaamde. het bevestigen van de fundering aan het huis. De primaire fundering moet geschikt zijn om een ​​andere fundering te kunnen verankeren. In de komende 10 tot 15 jaar zal dit een gezin met een gemiddeld inkomen in staat stellen huisvesting voor zichzelf en hun kinderen te verwerven zonder in de schulden te raken. Als gevolg, De fundering voor een kozijnhuis wordt als volgt geselecteerd:

1. De grond is zwak (draagvermogen tot 2 kg/cm2), d.w.z. slibachtig, veenachtig, bewaterd fijn zand, enz. – ondiepe plaatfundering. Voor toekomstige wederopbouw/voltooiing kunt u het beste USHP gebruiken, een geïsoleerde Zweedse kachel. Dit type fundering is speciaal ontworpen voor kozijnen, maar ondersteunt ook een huis van baksteen met 1 verdieping licht houten zolder, incl. Siberisch is zeer geschikt voor huisvesting, zie hieronder. Voor een klein en licht landhuis - een metalen rooster; je kunt - zelfgemaakt.
2. De grond draagt ​​normaal gesproken de last, maar is zwaar of overmatig deinend: dikke natte klei, fijn slibzand - paalband met een ondiep rooster van gewapend beton. Voor kleinschalige datsja- en seizoensbouw - paalconstructie op geboorde betonpalen.
3. De grond is matig deinend: magere klei en leem, zandige leem, natte en/of stoffige losse en grindachtige grond - zuilvormig van normale diepte met plinten en een bakstenen plint. Voor onverwarmde landhuizen en soortgelijke gebouwen wordt een kolomvormige structuur met kleine diepte gebruikt, vergelijkbaar met de hieronder beschreven steunkolommen voor vloerbekleding.
4. De grond is licht deinend of vrijwel niet-deinend: harde, droge klei, losse en grindachtige bodems met een stofgehalte van minder dan 30% van het volume, rotsachtige bodems - ondiep of zuilvormig zoals in de vorige. punt, en voor lichte onverwarmde kleinschalige gebouwen, zuilvormig met een basis, die wordt voltooid na de constructie van het gebouw volgens.

Opmerking: De diepgang van kozijnhuizen is klein, maar nog steeds aanwezig. Daarom wordt in het laatste geval eerst de basis tijdelijk gemaakt plaatmateriaal, zolang de metro maar niet doorwaait, maar volgende zomer zullen ze de bouw voltooien.

Ankers

Zoals u weet is het gebouw met metalen ankers aan de fundering bevestigd: bouten, nieten, zwaluwstaartverbindingen en wiggen (aan een fundering van natuursteen). De ankers bevinden zich in het midden van de strook of pilaar met een steek van 1-1,5 m voor de strook. Bij een plaatfundering worden de ankers langs de omtrek geplaatst met een inkeping (referentie) vanaf de rand volgens de norm voor. dit type plaat.

Om redenen van algehele sterkte moeten de ankers zich in de hoeken bevinden, maar bij een framefundering is dit niet haalbaar Op de hoeken zullen zeker hoofddragende pijlers aanwezig zijn. Vervolgens worden de hoekankers per paar geïnstalleerd, zoals weergegeven in Afb. rechts. Voor het gemak van markeren - op voorwaardelijke verlengingen van de binnenzijden van de plaat, maar dit is niet kritisch; het belangrijkste is dat de ankers niet dichter bij elkaar mogen staan ​​dan 150-200 mm, anders verzwakken ze elkaar. Op zo'n fundament kan dan, zoals ze zeggen, zonder iets worden gebouwd.

Pijlers

Voor de latten van de framevloer zijn steunpilaren nodig, omdat Wanneer de balk meer dan 2 meter overspant, neemt het draagvermogen van de vloer sterk af. De aanbevolen stap voor het plaatsen van pilaren in de funderingsstrook over de lengte van het gebouw is vanaf 1500 mm, en in de breedte - vanaf 1800 mm, zie de vorige pagina. rijst. De steek wordt gekozen in hele fracties van de lengte van de overeenkomstige zijde van het gebouw, en, belangrijker nog, de stap in lengte mag niet groter zijn dan de stap in de breedte. Voor een huis van 6x8 m heb je bijvoorbeeld 2 rijen pilaren nodig, 3 pilaren op een rij.

De tweede voorwaarde is dat, hoewel het dradenkruis van de balken niet allemaal op de pilaren hoeft te vallen, het midden van elke pilaar moet samenvallen met het dradenkruis van de overeenkomstige balken. En ten derde, als de fundering volledig kolomvormig is, moeten de omtrekpijlers zich in het midden van de overspanningen tussen de verticale stijlen van het frame bevinden. Het is ook mogelijk dat de paal onder de paal past, maar dan zul je in elke paal 2 ankers moeten ingraven.

De pilaren zijn uit baksteen (geen silicaat of adobe!) opgetrokken betonnen basis, zie afb. Hiervoor nemen ze meestal kant-en-klare monolieten van 400x400x600 tot 400x400x200. De diepte van de basis in de grond is 150-550 mm, afhankelijk van de aard ervan. Dit geldt niet voor perimeterpijlers; deze moeten volgens de funderingsberekeningen worden ingegraven! Onder de basis wordt een zand- en grindkussen van 150 mm gemaakt. Het uitsteeksel van de basis boven de grond is ongeveer 50 mm.

De pilaren zelf zijn opgemaakt in 1,5 stenen. Moeilijke ligatie van naden, omdat de palen dragen alleen een verticale drukbelasting, dit is niet nodig, ze worden “hekwerk” geplaatst. Nogmaals, dit geldt alleen voor interne pijlers; omtrekpijlers worden gelegd zoals het hoort voor funderingspijlers. De hoogte van het metselwerk is 5 rijen enkele of 3 rijen van anderhalve steen, wat, rekening houdend met de dikte van de metselvoeg en het uitsteeksel van de basis, een ondervloerhoogte oplevert van 350-400 mm.

Oppervlak

Het frame wordt droog op de fundering geplaatst. Als er ergens een opening zit tussen de boom en de fundering, veroorzaakt dit de zogenaamde. capillaire inweking: water blijft de hele tijd in de opening en het hout zal rotten, ongeacht waarmee u het impregneert of behandelt. De maximaal toelaatbare algemene en plaatselijke oneffenheden van de fundering bedragen daarom 3 mm. Het heeft geen zin om gaten en oneffenheden te corrigeren met cement op een fundering die sterker is geworden: de voering zal snel loslaten, waardoor hetzelfde capillair ontstaat.

Om al deze omstandigheden te weerstaan, moet de tape heel voorzichtig worden gegoten, met behulp van spankoorden en voortdurend in de gaten worden gehouden met een slangniveau. Wanneer het beton is uitgehard, maar nog nat is, wordt het bovenoppervlak van de tape door strijken gelijkmatig gemaakt - besprenkeld met droog cement uit een zeef en ingewreven met een troffel.

Interne steunpilaren worden geïnstalleerd wanneer de tape sterker wordt. Hun oppervlakken zijn uitgelijnd met de tape langs de ligplaatsen, waardoor de dikte van de metselwerknaad varieert; volgens SNiP is het 10-12 mm, d.w.z. je kunt een hele centimeter besparen op metselwerk enkele baksteen of 6 mm op anderhalf.

Opmerking: Het is vanaf hier duidelijk dat funderingen voor frames niet iets zijn om grappen over te maken. Zijn tape verzamelen van kant-en-klare monolieten? Onder een licht gebouw op deinende grond zullen ze gaan, sommigen het bos in, sommigen voor brandhout. Conclusie: het is beter om de foundation bij een bewezen professional te bestellen.

Waterdichting

Onmiddellijk voordat de installatie van het frame begint, zijn de tape en pilaren bedekt met 1-2 lagen dakbedekking, normaal, zonder toplaag. Het zal zeer kleine oneffenheden gladstrijken en de vorming van haarvaten voorkomen. Vooraf afdekken, minimaal 2-3 lichtdagen van tevoren, kan alleen met ultraviolet (UV) gestabiliseerd dakbedekkingsmateriaal, maar is duur. Het is beter om de rol effen in de schuur te bewaren tot het zover is.

Materialen

Kader

Het belangrijkste materiaal van het frame - hout - moet worden geïmpregneerd met een biocide (antiseptisch) en een brandvertrager die brand voorkomt. Dan zal de boom niet in vlammen opgaan, maar langzaam smeulen en zijn kracht lange tijd behouden. Buiten de brand dooft het vanzelf.

Het is raadzaam om afgewerkte onderdelen te impregneren, op maat te snijden en met geselecteerde groeven. Ten eerste zullen de uiteinden beter verzadigd zijn, waarlangs schimmelsporen het gemakkelijkst in de boom kunnen komen. Ten tweede is ongeïmpregneerd houtafval geschikt voor brandhout en handwerk, maar geïmpregneerd houtafval is in geen geval geschikt!

Van de standaardmaten steigers heb je het meeste nodig randen planken 150x50, hout van 100x100 tot 250x250 (meestal 150x150) en voor de vloer tand- en groefplanken (100-150)x(30-40). Als het geld het toelaat, is het beter om kant-en-klaar gelijmd en geïmpregneerd hout te nemen. Een zelfgemaakte set planken met kouduithardende lijm en spijkers is absoluut niet geschikt, dan is het onwaarschijnlijk dat het huis langer dan 10 jaar meegaat.

Voor een huis met twee verdiepingen is de keuze van de houtsoort duidelijk: dichte, duurzame loofbomen - eik, beuk, haagbeuk. Berk is niet geschikt; het rot heel gemakkelijk. Kijk eens in het bos, op welke dode bomen verschijnen tondelschimmels als eerste? Het is onmogelijk om op de tweede verdieping geld te besparen door dikker hout te gebruiken: het frameframe neemt de lasten als één geheel waar en één zwak punt kan fungeren als de eerste gevallen dominosteen in een slang.

Opmerking: Geïmporteerde sets huisframes gemaakt van Scandinavisch en Amerikaans grenenhout – hemlockspar – zijn te koop. Hun binnenlandse analogen zijn Daurische en Tuvan-lariks en Siberische ceder. De eerste zal meer kosten, en de industriële oogst van Siberische ceder wordt helemaal niet uitgevoerd.

Een huis met één verdieping kan van gewoon worden gebouwd naaldachtige soorten. Voor een permanent bewoond gebouw heb je geselecteerd hout nodig, zonder knopen, strengen of dwarslagen. Voor een onverwarmd landhuis wordt een eenvoudig houtskelet gebruikt. Het is ook geschikt voor een woongebouw van maximaal 5x8 m met plafonds tot 2,5 m, op voorwaarde dat alle rekken aan de onder- en bovenkant worden ondersteund door windsteunen, zie hieronder, en de geschatte levensduur maximaal 30 jaar is. Een huis met een woonzolder komt overeen met een huis met 2 verdiepingen. Van seizoensgebonden tot 1 verdieping.

Bekleding

Het volgende materiaal is bekleding. Watervast multiplex 24 mm dikke weg. Cementspaanplaten (CPB) houden gips goed vast, maar zijn zwaar en behoorlijk kwetsbaar. Over het algemeen, het beste materiaal OSB wordt gebruikt voor bekleding. In wezen is dit meerlaags multiplex, maar niet van fineer, maar van spanen, zie figuur. De lagen zijn in onderling loodrechte richtingen georiënteerd, waardoor een fenomenale sterkte wordt bereikt. Een auto rijdt bijvoorbeeld op een ondersteunende SIP van OSB en EPS, gelegd op steunen, maar de plaat buigt niet.

Voor woningbekleding zijn platen van OSB-3- of OSB-4-klasse nodig. Een groot aantal betekent een groter draagvermogen en een grotere kosten van de plaat. OSB-1 en OSB-2 platen zijn niet dragend en waterbestendig en zijn alleen geschikt voor de binnenhuisinrichting van permanente gebouwen. Het volgende punt is de klasse voor de afgifte (emissie) van fenolverbindingen; OSB wordt aan elkaar gelijmd met fenol-formaldehydeharsen. Platen met emissieklasse E1 of E0 zijn geschikt voor woongebouwen. Hier geldt daarentegen: hoe lager het getal, hoe lager de uitstoot en hoe hoger de prijs.

Goedkope Chinese OSB met E2-emissie kan worden gebruikt voor het bekleden van de zomer landhuizen. Vervolgens bouwen ze het frame in de zomer, en in de herfst, terwijl het nog warm is, omhullen ze het van binnenuit. In de winter en vroege lente fenol zal dan wegvloeien volgende zomer de woning is geïsoleerd en afgewerkt. Maar je kunt er de eerste zomer niet in wonen!

Isolatie

De beste woningisolatie op het gebied van verwarmingstechnologie is polystyreenschuim, dat ook nog eens goedkoop is. Maar het heeft een ernstig nadeel: als het brandt, stoot het enorme hoeveelheden dodelijke giftige gassen uit. Bovendien begint eenvoudig korrelig schuim, als de muur in de zomer onder de zon opwarmt tot 50 graden of hoger, al snel af te brokkelen en wordt alle isolatie tot niets gereduceerd.

Het verdient de voorkeur om de isolatie van een kozijnhuis te maken van platen van minerale wol. Juist platen, geen matten. Het verschil in design is duidelijk zichtbaar: als de kachel op zijn kont wordt gezet, staat hij. En de mat buigt en flopt. Matten worden, als goedkopere, gebruikt om vloeren en plafonds tussen de vloeren te isoleren.

Er is ook een nuance bij minerale wol: het kan kortvezelig of langvezelig zijn. Kortvezelig stof produceert micronaalden, wat allesbehalve gunstig voor uw gezondheid kan zijn. Lange vezels zijn veilig; Bovendien is het zwak verzadigd met condensaat en verliest het gemakkelijk.

Wat betreft de zogenaamde eco-matten en platen gemaakt van vlas, hennep, sisal, dan rekenen verkopers zonder aarzeling milieuvriendelijke prijzen. Maar in feite is “eco” alleen maar sisal, ze genereren geen stof en rotten niet. Adobe is trouwens ook helemaal niet “eco” - het genereert stof en er is geen infectie te vinden in de strokruimels. Onder de zelfgemaakte ‘eco’-rieten zijn de rieten in de praktijk goed getest, maar ze zijn brandbaar.

Er is ook een interessante optie voor zelfgemaakte isolatie: droog zeegras zoster (ook wel damast genoemd, klemtoon op de laatste lettergreep of zeegras). Naast het feit dat damast een uitstekende isolator is, rot het eeuwenlang niet, voorkomt het dat hout gaat rotten en desinfecteert het de lucht in de kamer. Vissershutten met damastisolatie staan ​​150 tot 200 jaar onder de rotte zoute wind. Hoewel de reserves aan damast, althans in de winterstormemissies aan de oevers van onze zeeën, enorm zijn, zijn isolatieplaten die ervan zijn gemaakt helaas niet zichtbaar in de verkoop.

Dak

Dakbedekkingsmaterialen voor kozijnen worden over het algemeen zoals gebruikelijk gebruikt, op één uitzondering na. Vanwege het feit dat de thermische weerstand van de wanden van de daktaart hoog is, flexibele tegels– ondulin – op het dak ervaart het buiten het seizoen thermische schokken, verliest snel zijn plasticiteit en barst. En dus – bedek het met wat (sorry, wat dan ook) je maar wilt.

Wij zijn een huis aan het bouwen

Nu kunnen we al zeggen: dat is alles, we bouwen een kozijnhuis! Welke? We laten het vakwerk met rust; niet elke professional kan het. Dan blijven er nog een Canadees en een Fin over; geprefabriceerde SIP's werden eerder uitgezocht. We gaan er ook van uit dat we een besluit hebben genomen over het doel, de grootte en het aantal verdiepingen van het huis.

Canadees platform

Voor degenen die op de Canadese manier willen bouwen, raden we aan om gewoon de film te bekijken die timmerman Larry Houn wereldberoemd maakte. De 4 delen, met een totale duur van ongeveer 4 uur, bevatten gedetailleerde stapsgewijze instructies voor het bouwen van een groot woongebouw met behulp van de "Canadese platform" -technologie:

Basis, platform en vloer

Onderste bekleding, muren, bovenste bekleding

Dak en dakbedekking

Het laatste deel is niet zo makkelijk te vinden in open source, maar wel heel handig voor wie echt wil bouwen. We zullen te maken krijgen met een Fins huis, waarvoor dergelijke gedetailleerde instructies van een ervaren timmerman niet bestaan.

Fins

Over het algemeen, zoals ze zeggen, installatie Fins huis in een bepaalde volgorde uitgevoerd. Het mag niet worden geschonden, anders zal het huis kwetsbaar en onstabiel blijken te zijn.

Allereerst wordt op de fundering een doos met frames gemonteerd. Deze fase is verdeeld in 4 subfasen, zie Fig. rechts:

1. De onderste bekleding is op de fundering gemonteerd;
2. Er worden hoekpalen (balken) geïnstalleerd en ertussen worden tussenpalen geplaatst. Ze zijn allemaal nauwkeurig verticaal uitgelijnd en ondersteund door tijdelijke jibs die aan de buitenkant zijn vastgespijkerd, in Fig. voorwaardelijk niet getoond;
3. De bovenste bekleding wordt op de verticale beugels gelegd en eraan bevestigd, en de plafondbalken worden geïnstalleerd;
4. Er worden permanente windbeugels geïnstalleerd, tijdelijke jibs worden verwijderd en er worden raam- en deuropeningen gevormd.

Opmerking: onthoud dat het totale oppervlak van deur- en raamopeningen niet groter mag zijn dan 18% van het oppervlak van de overeenkomstige muur. De afstand vanaf de hoek bedraagt ​​minimaal 1 overspanning tussen de palen. De breedte van de openingen is 1 of 2 overspanningen.

Na het in elkaar zetten van de doos wordt van de vloerbalken een latje gemaakt. De volgende stap is het maken van een dwarsbalk ( dragende structuur) daken, nog zonder dak. Het volgende is de interne stroomvoering gemaakt van OSB. Vervolgens - isolatie van de muren, hun ruwe buitenbekleding. Nu leggen we de vloer, met isolatie, en naaien we het plafond dicht. Wij leggen, met isolatie, de vloer van de zolder of zolder. Wij maken daktaart en dakbedekking. Terwijl dit allemaal wordt gedaan, is het huis al gesetteld (de kozijnen verzakken zeer snel); Dit betekent dat u ramen en deuren kunt plaatsen. Het enige wat nog rest is de afwerking, interieur en exterieur, en - housewarming!

Onderste harnas

De onderste bekleding is gemaakt van hout. We zullen het niet hebben over het feit dat de rechthoekigheid ervan moet worden geverifieerd door diagonalen en metingen van alle zijden; de lezer is vermoedelijk al bekend met de basisprincipes van constructie. Het belangrijkste hier is het verbinden van de hoeken, omdat... windbelastingen op het frame zullen de neiging hebben het frame naar de zijkanten te trekken. De eenvoudigste manier is in een halve boom, links in Fig. - in dit geval is het niet helemaal betrouwbaar: je zult zoveel spijkers moeten inslaan dat de hoek zwakker wordt.

Veel betere bevestiging een halve boom met een deuvel, in het midden. Een paal wordt op het uitstekende deel van de naaf geplaatst (de mof aan het uiteinde wordt geselecteerd met een beugel) en de hele hoek begint als één geheel te werken. Nog sterker en betrouwbaarder als je wat timmerervaring hebt en een sjabloon, een klauwverbinding, rechts in afb. Onder de paal, zodat het over het algemeen "wauw!" zou zijn, is het beter om niet lui te zijn en de poot bovendien te versterken met een plug.

Palen en rekken

Op de ouderwetse manier in de onderbalk snijden, zoals links in de figuur te zien is, is in onze tijd niet nodig: het werk is arbeidsintensief en de sterkte van de meest belaste eenheid wordt verminderd. En dergelijke bevestigingen houden geen horizontale belastingen “binnenstebuiten” vast, zoals alle bevestigingen op schuin aangedreven spijkers.

Het is het beste om te bevestigen met hoeken, maar geen eenvoudige, maar versterkte, met een gestempelde verstijvingsrib, rechts in Fig. Metaaldikte - vanaf 4 mm is galvaniseren of verchromen vereist. Zelftappende schroeven - gefosfateerd (zwart) voor hout met een diameter van 6-8 mm en een lengte van 3/4 van de dikte van het tegendeel, 3 per hoekpoot.

Opmerking: tijdelijke jibs van eksterplanken worden op spijkers van 100-150 mm geplaatst.

De installatiestap van rekken gemaakt van 150x50 planken mag niet groter zijn dan 800 mm. Er moet een heel aantal overspanningen over de lengte van de muur worden gelegd; het is belangrijk dat het frame gelijkmatig wordt belast. Het is gebruikelijk om de installatiestap van rekken 500-600 mm te laten zijn, dit geeft de veelheid ervan in hele fracties van een muur van elke lengte. In muren langer dan 5,5 m is het toegestaan ​​om 1 raam van 3 traveeën breed te plaatsen; vervolgens worden tussen de vensterbank en de latei en de overeenkomstige onder- en bovenbalken van het frame permanente stutten geplaatst, zoals in de hoeken, zie hieronder.

Over imposts

Soms kun je aanbevelingen vinden om nesten voor palen en rekken te vormen met behulp van imposts; in het Russisch - inzetstukken. Neem 2 stukken plank, spijker ze met een opening aan de balk en steek een standaard of paal in de groef ertussen. Dus, zeggen ze, het is goedkoper en gemakkelijker. Eigenlijk is dit helemaal niet het geval:

• We hebben extra borden nodig, en dat kost geld.
• De hoogste markeernauwkeurigheid is vereist, omdat, in tegenstelling tot uitgesneden nesten, de installatiefout zich opstapelt naarmate de installatie vordert. Als je elke keer de heffingen opheft, gaat alles mis.
• De groef tussen de palen ondersteunt de “binnenstebuiten”-belasting niet. Je kunt het niet echt met spijkers schuin vastpakken; het inlegbord zelf laat dit niet toe. De hoeken blijven bestaan, maar wat hebben imposts er dan mee te maken?

Bovenste harnas

Het beste is om de hoeken van de staven van het bovenste harnas tot een poot te verbinden. Nu hoef je niet meer met deuvels te rommelen, want... kan van boven tot aan het einde worden gemonteerd. Het frame wordt op de hoeken van bovenaf aan de pilaren bevestigd met zelftappende schroeven 8x250 (voor hout 150x150), en van onderaf versterkt met hoeken. De rekken zijn alleen met hoeken vanaf de onderkant bevestigd, 2 voor elk.

Plafond balken

Bij plafondbalken (balken 150x150) wordt voor de montage slechts een klein beetje hout gekozen, zolang het maar niet kruipt, zie afb. rechts. Ze zijn bevestigd met hoeken vanaf de zijkanten, omdat Er moet een balk zijn voor elk paar rekken. Het is onaanvaardbaar om balken tussen de palen te plaatsen!

Permanente beugels

Permanente windbeugels in de hoeken worden van binnenuit gelijk met de palen/balken geplaatst. Ze zijn voorzien van een in de lengte uitgespreide plank van 150x50, in totaal dus 75x50. Ze worden bevestigd met spijkers van 100 mm onder een hoek, dit is voldoende. Op dezelfde manier worden, indien nodig (zie hierboven), de framerekken versterkt, zie afb. onderstaand. De hoogte van de stutten bedraagt ​​in beide gevallen 1/5-1/8 van de hoogte van de rekken/stijlen.

Windverbindingen - stutten van huisframes

Balken en vloer

De stap voor het installeren van de boomstammen over de lengte van het huis is 300 mm, en in de breedte - 1,8-2 m. Dan heeft u bijvoorbeeld voor een huis van 6x4 m 19 dwarse boomstammen van 4 meter en 1 longitudinale boomstammen van 6 meter nodig. loggen. De groeven daarin voor het inbrengen in een halve boom worden vooraf geselecteerd en de boomstammen worden, net als de ondervloerplanken (zie hieronder), vooraf behandeld met bitumenmastiek.

Het grootste probleem bij het installeren van de omhulling zijn de uiteinden van de balken. Het is onaanvaardbaar dat ze blijven hangen; ze moeten ergens op rusten. Vanwege de sterkte van beide is het niet raadzaam om de omsnoering in de balk door te snijden. Het is over het algemeen onmogelijk om hoeken aan balken te bevestigen; een dergelijke bevestiging is niet in staat gedurende lange tijd een grote constante schuifbelasting vast te houden.

In een vrij groot woongebouw is de bovenkant van de fundering in de regel stevig en is de strookbreedte meer dan 300 mm. Vervolgens wordt een extra plank onder de uiteinden van de balken geplaatst, zie afb. De boomstammen zijn er met hoeken aan bevestigd en het bord zelf is aan de balk bevestigd, tussen de boomstammen. De openingen tussen de uiteinden van de boomstammen en het hout fungeren in dit geval als dilatatievoegen zonder de algehele sterkte in gevaar te brengen.

Er is een andere manier om de boomstammen aan het frame te koppelen: de onderste riem is gemaakt van planken, de vloerbekleding is gemonteerd en de bovenste riem van hout wordt over de boomstammen gelegd. Hiermee kunt u de longitudinale steek van de lag vergroten tot 600 mm, omdat De opwaartse speling van hun uiteinden tijdens het doorbuigen wordt tegengegaan (ze zitten ingeklemd tussen de plank en het hout), maar de meest belaste delen van het frame - de buitenste onderste hoeken - blijken verzwakt te zijn. Plus, of beter gezegd min, in de vloer rond de omtrek erna buitenafwerking Er vormen zich zakken die condensatievallen kunnen worden.

In een klein landhuis aan zuilvormige fundering en je kunt niets doen aan het hangende steunframe, je moet de boomstammen een kwart van de lengte in het hout zagen, aan de linkerkant van het spoor (Fig. Maar hier is de belasting minder. Als u echter van plan bent een stenen keukenfornuis in huis te plaatsen, moet u in de toekomstige hoeken extra steunpilaren maken met een vereenvoudigd ontwerp, van een betonnen asbestcementbuis. Deze pilaren moeten uiteraard ook elk onder de boomstam worden geplaatst. Ze worden met een slijpmachine met behulp van een steencirkel in hoogte op maat gesneden. Als de plaat zelf in de hoek staat (rekening houdend met de door de PB vereiste afstand van 60 cm tot de muren), dan is slechts 1 extra kolom onder de hangende hoek van de plaat voldoende. Voor een braadpan tot 3,5x3,5 stenen in plattegrond is 1 kolom ook voldoende, onder het geometrische midden van de omtrek.

Vervolgens onder de ondervloer de zogenaamde. schedelbalken, zichtbaar in dezelfde figuur. De ruwe vloer is gemaakt van 30 of 40 mm tand- en groefplanken. Om de vorming van lokale condenszakken te voorkomen, wordt in de volgorde van plaatsing een groef op de eerste plaat afgesneden en op de laatste een tandkam. Elke plank wordt aan de balken vastgespijkerd (niet aan de kopstukken!) met een paar 80 mm spijkers aan elke zijde diagonaal.

Hoe de hydro- en dampremmende laag van de vloer wordt uitgevoerd, ziet u rechts in Fig. Maar over het algemeen is vloerisolatie voor een kozijnhuis een zeer belangrijke zaak; het dauwpunt moet zich altijd in de ondergrond bevinden. Je kunt de onderstaande video bekijken voor meer informatie hierover. De afwerking van de (boven)vloer en bijbehorende decoratieve coating in een kozijnhuis - hetzelfde als in elk ander houten huis.

Video: geïsoleerde vloer voor een kozijnhuis

Opmerking: Het waterdicht maken, isoleren en dampremmend maken van de vloer moet vooraf worden gedaan, en het afwerken van de vloer en het coaten moet daarna gebeuren interne voering muren, zie hieronder. Om de matten en folie niet te vertrappen, worden tijdelijk planken, een soort schilden, stukken multiplex, etc. op de balken langs de muren gelegd.

Plafond

Met het plafond en de vloer van de bovenverdieping is de situatie eenvoudiger: je kunt zowel van onder als van boven werken, de balken kunnen ergens rusten en de belastingen zijn al een orde van grootte minder. Daarom zijn er geen verraderlijke subtiliteiten in het frameplafond; Hoe het is opgebouwd, kun je zien in figuur 2. rechts. Slechts één waarschuwing: om te voorkomen dat het plafond nat wordt, moet het plafond in een huis met een koude zolder worden uitgevoerd volgens het volledige schema met isolatie, zoals weergegeven in Fig.

Dak

Vorming van condensatie in houten huis het is ook onaanvaardbaar onder het dak, dus het dakframe vereist ook een nogal complexe daktaart, zie afb. links. Het is geïsoleerd met matten van minerale wol. Het dak blijkt relatief zwaar te zijn, dus het is beter om het frame te versterken met extra dwarsliggers, zie afb. rechts.

De steek van de spanten wordt gelijk gesteld aan tweemaal de steek van de framepalen. Dat wil zeggen, hier komt een ander ontwerp "pestkop" aan het licht: de wanden waarlangs de daknok is georiënteerd, moeten een even aantal overspanningen tussen de rekken hebben.

Opmerking: voor extra woonruimte in de woning zal zonder noemenswaardige extra investeringen gezorgd worden door de zogenaamde. Siberische zolder. In een bestaande woning kan het ook geregeld worden, maar hoe is een apart onderwerp.

Wat voor soort dak moet ik maken?

Zonder een bouwer-ontwerper te zijn met de juiste opleiding en werkervaring, kan het dak van een Fins huis schuin, gevelvormig of heupvormig worden gemaakt; de laatste - op plaatsen met sterke wind. Voor elk dakbedekkingsmateriaal is er een bepaald bereik aan acceptabele hellingshoeken, dus een dak met één helling (α = 5-30 graden) wordt bedekt met golfleisteen, UV-gestabiliseerd dakleer of moderne flexibele bekledingen, golfplaten of metalen tegels . De overige 2 daken kunnen met alles bedekt worden als α = 30-45 graden. Maar over het algemeen is de constructie van het dak hetzelfde aparte onderwerp als voor de fundering. Zie voor meer details deel 3 van de film van L. Hohn; een dak in Canadese stijl is ook geschikt voor een Fins huis.

Ommanteling en isolatie

De binnenbekleding van het huis is gemaakt van OSB-3 of 4 met een dikte van 24-30 mm. Ten eerste is het frame van binnenuit waterdicht gemaakt (precies hydro-, niet stoom-); de platen worden geïnstalleerd op 4,2x(80-100) zelftappende schroeven in stappen van 100-200 mm, met een afstand van 50-60 mm vanaf de rand van de plaat. Voor elke hoek van de plaat moet een zelftappende schroef aanwezig zijn.

Voor de maximaal haalbare sterkte van de doos is het beter om de platen met horizontale koorden te monteren, dan krijg je kruisende krachtverbindingen: rekken/pijlers - verticaal, plaatbanden - horizontaal, wat nodig was. Hangend, d.w.z. losse horizontale naden tussen de platen hebben geen merkbaar effect op de algehele sterkte van de doos, vergelijkbaar met de ruimtes tussen de planken van de dakbedekking. Als echter iets duurdere messing-en-groefplaten in de bouwraming worden meegenomen, wordt het niet erger.

Ten eerste mogen de verticale naden van de platen niet samenvallen in aangrenzende banden. Om dit te doen, kunt u de bekleding het beste op een onderling tegenovergestelde manier uitvoeren (shuttle-methode), waarbij u de eerste massieve koorden afwisselend vanuit de ene of de andere hoek aanbrengt. Ten tweede moeten de verticale verbindingen van de platen messing-en-groef of halfhout breed worden gemaakt, 2-3 keer de dikte van de plaat, d.w.z. 50-75mm. In dit geval worden ze versterkt met zelftappende schroeven in stappen van 100-200 mm. De lange muren worden eerst omhuld, en de omhulsels van de korte muren moeten strak tussen hun randen passen, bijna in de ruimte.

De belangrijkste en meest belaste plaatsen blijven: de hoeken. In ons geval komen de hoeken van de omhulling overeen met de hoeken van de pilaren. We komen als volgt uit de situatie:

• Van buitenaf, "vanaf de straat", bevestigen we de omhulseldoos op de hoeken met zelftappende schroeven (3,5-4,2)x70; ze worden met een schroevendraaier (niet met de hand!) door de plaat van de lange muur in het uiteinde van de korte muur geschroefd, de steek is 100-150 mm. Voor de zelftappende schroeven dient u blinde geleidegaten voor te boren met een diameter van respectievelijk 2,5-3,3 mm en een diepte van 40-50 mm, zodat de zelftappende schroef niet willekeurig gaat en de Het uiteinde van slechts 24 mm dik delamineert niet.
• Naar interne, d.w.z. Kijkend langs de muur vullen we de randen van de pilaren met zigzagspijkers met overlays van 70 mm van planken van 150x50. Het is niet nodig dat de overlays de hoeken overlappen waarmee de palen zijn vastgezet; het is voldoende dat de overlays zich dicht bij de randen van de poten van de hoeken bevinden.
• Van binnenuit bevestigen we de hoeken van de omkasting aan de bekleding, met dezelfde zelftappende schroeven, met dezelfde spoed, ook in dezelfde vooraf geboorde blinde gaten. De bekleding van korte wanden “zelftappen” wij recht, en de lange wanden – schuin in een hoek van 20-45 graden. Voor zelftappende schroeven op lange wanden boren wij geleiders direct in de hoek van de voeg van de platen de helft van de dikte van de bekleding wordt weggevreten door de dikte van de bekledingsplaten.

Isolatie wordt uitgevoerd volgens de diagrammen in Fig: aan de linkerkant - voor het LSTK-frame, in het midden - onder de duurzame buitenhuid, aan de rechterkant - onder de plastic voering.

Meer informatie over het isoleren van een Fins huis vindt u in de onderstaande video. Wat de decoratieve afwerking betreft, verschilt een kozijnhuis in dit opzicht niet van een houten huis.

Video: isolatie van een Fins kozijnhuis

Opmerking: De beschreven methode voor het bouwen van een frame die in het Fins werkt, is niet de enige mogelijke. Hier is bijvoorbeeld een vergelijkingsvideo:

Video: montage van een kozijnhuis met behulp van Scandinavische technologie

Zullen we leren?

Op fouten. Bij zo’n belangrijke kwestie als het bouwen van een huis moet je weten waar je een fout kunt maken, en daar zijn volop mogelijkheden voor. Bij een woninginspectie worden na verloop van tijd nogal wat fouten ontdekt, maar de meeste kunnen worden gecorrigeerd. Laten we dus een selectie van video's geven:

Fouten #1

Fouten #2

Revisie #1

Revisie # 2

Revisie #3

Er zijn al 5 nogal omvangrijke delen, zoals je kunt zien. En elk van hen staat vol met informatie.

Bestuurbaar huis

Er is een andere technologie voor het bouwen van huizen met een klein frame, tot ongeveer 4x6 m groot. Het is geen Canadese, geen Finse of Duitse constructie, oud of nieuw. Het wordt soms aerostat genoemd, omdat. Zeppelin-frames werden onder de Kaiser op een vergelijkbare manier geassembleerd. Al is een luchtschip niet echt een ballon. Het bungelt in de lucht, waar de wind hem ook brengt, en daarom is een luchtschip een luchtschip omdat het bestuurbaar is.

Maar ter zake: het concept van aerostaattechnologie voor het assembleren van huisframes wordt in een korte video gegeven:

1. De spantdelen worden in elkaar gezet door met zelftappende schroeven een halve boom in te zagen, waarna aan weerszijden multiplex hoekplaten worden gelegd met spijkers.
2. De vakwerkbeenschoenen zijn vervangen door fittingen gemaakt van delen vierkante gegolfde buis.
3. De druklagers zijn gelast vanuit een hoek van 100 mm.

En wat zal het zijn?

Dat wil zeggen, wat voor soort frame kun je echt zelf samenstellen, wetende al deze wijsheid? Zelfs een exemplaar van twee verdiepingen waarvan de tweede verdieping is verwijderd, zoals in Fig. links. De afmetingen in bovenaanzicht kunnen worden vergroot tot 6x9 m zonder de sterkte-indicatoren te verslechteren door 1 sectie aan elke muur toe te voegen. En 120 vierkanten in totaal is helemaal niet slecht. Het punt is dat de middelste palen van de lange muren niet van planken zijn gemaakt, maar van 150x150 hout, net als de hoekpalen. In wezen zijn dit 2 huizen die tot één zijn verbonden. Het werk is natuurlijk niet voor een beginner, maar het is mogelijk om het zelf te doen.

Een voorbeeld van het tegenovergestelde soort is een mini-landhuisschuilplaats; meer een microhuis. De auteur heeft er ooit een voor zichzelf gebouwd, de beschrijving ervan circuleerde lange tijd onder de mensen totdat het in "Modeler-Constructor" terechtkwam. Tekeningen - in afb. rechts. Voor de ‘fundering’ waren betonnen pilaren van druivenlatwerk horizontaal gelegd met de brede kant naar boven (de dwarsdoorsnede van de traliepalen is trapeziumvormig) in greppels met een zandkussen. De grond is middelleemige leem met een humuslaag van ca. 15 cm.

De hut heeft ongeveer 10 jaar gestaan ​​totdat mijn handen en portemonnee er toe kwamen iets serieuzers te bouwen. Buiten het seizoen werd de hut verwarmd met een dikke buikkachel en een OU-5 brandblusser. Vervolgens werd het bereidwillig als poortgebouw gekocht door een andere datsjavereniging die net in de buurt was opgericht. Ze hebben het met een kraan samen met de ‘fundering’ uit de grond getrokken en op een nieuwe plek direct op de grindaanvulling neergezet. Daar blijft hij tot op de dag van vandaag veilig in dezelfde hoedanigheid. Er kwamen alleen nog een schotelantenne en airconditioning bij, de 21e eeuw toch. En de isolatie is origineel, damast.