Plamuur op houten ramen creëert een basis voor schilderen. Plamuur voor raamkozijnen

Plamuur voor raamkozijnen is een materiaal om het oppervlak te herstellen vóór het schilderen. Het product beschermt de bouwbasis tegen veranderingen in temperatuur, vocht en ultraviolette straling. Als u het juiste materiaal kiest, gaan raamreparaties lang mee.

Professionals onderscheiden verschillende soorten materiaal. Het product wordt geclassificeerd afhankelijk van de gereedheid voor toepassing, samenstelling, uithardingssnelheid en kleur.

Door de mate van bereidheid

Stopverf voor raamkozijnen is verdeeld in verschillende typen, afhankelijk van de mate van gereedheid:

• Droge samenstelling. Om een ​​dergelijke reparatieoplossing te bereiden, wordt het product verdund met water en geroerd. Het belangrijkste voordeel van het materiaal is de betaalbare prijs, maar amateurs ondervinden moeilijkheden bij het werken met het product.
• Klaar compositie. Het is een pasta-achtig product dat wordt gebruikt na het openen van de verpakking en roeren.
• Afdichtmiddel. Dit is een schuimmateriaal dat klaar is voor gebruik. Het product wordt gebruikt voor het afdichten van ramen moeilijk bereikbare plaatsen. Het voordeel is gebruiksgemak. Zelfs beginners in de bouwsector zullen er geen problemen mee hebben.

Op compositie

Soorten stopverf op samenstelling:

• Materialen op oplosmiddelbasis. Dit type stopverf was de eerste die werd uitgevonden. De rest van de fondsen werd naar analogie met dit materiaal verdiend. Het belangrijkste voordeel is verhoogde sterkte. Nadeel: scherpe geur.
• Remedie voor op waterbasis. Het materiaal is niet giftig, heeft geen scherpe geur en is elastisch, waardoor het gemakkelijk aan te brengen is. Het product elimineert gebreken en oneffenheden en hecht betrouwbaar op hout en kunststof. Deze stopverf voor ramen is vochtbestendig en bestand tegen temperatuurschommelingen, daarom wordt het product gebruikt voor buitenwerkzaamheden.
• Olie stopverf. Het product is gemaakt op basis van olie en oplosmiddelen. Gemaakt voor houten basissen voor buitenwerk. Het materiaal beschermt het oppervlak tegen mechanische schade en ongunstige omgevingsomstandigheden.
• Acrylproduct. Dit is een van de meest populaire materialen. De populariteit wordt verklaard door de betaalbare kosten en hoge performantie. Het product is elastisch, krimpt niet en beschermt het hout tegen temperatuurschommelingen, ultraviolette straling en vocht.
• Nitro-plamuur. Het is een materiaal gemaakt van cellulose, oplosmiddelen en weekmakers.

Afhankelijk van de droogsnelheid

Op basis van de snelheid van uitharding worden plamuren onderverdeeld in sneldrogende en conventionele verbindingen. Het eerste type hardt binnen een paar uur uit. Hierdoor kunnen de raamrestauratiewerkzaamheden in één dag worden afgerond. Conventionele composities hebben drie dagen of langer nodig om uit te harden. Het voordeel van dergelijke materialen is verhoogde sterkte. Nadeel: de restauratiewerkzaamheden kunnen pas worden voortgezet als het product volledig is uitgehard, dat wil zeggen dat raamreparaties enkele dagen duren.

Door schaduw

Classificatie van stopverf voor ramen op kleur:

• wit materiaal - het wordt aanbevolen om dit product te kiezen voor klassieke lichte kleuren;
• grijs product (zoals op de onderstaande foto) - geschikt voor elke verf;
• gekleurd product - aanbevolen om te gebruiken als de afwerklaag met gekleurde verf wordt aangebracht.

Hoe maak je je eigen stopverf?

De stopverf wordt met uw eigen handen bereid. Het belangrijkste is om de recepten voor het materiaal te kennen.

Op hars gebaseerd

Om dit product te bereiden heeft u nodig:

• hars - 2 delen;
• reuzel - 1 deel;
• krijt - 10 delen.

Doe de ingrediënten in een metalen container en roer. Plaats het product in een waterbad. Verwarm het materiaal onder voortdurend roeren. Haal het product pas uit het waterbad als het een vloeibare consistentie heeft. Gebruik de compositie na afkoeling voor het beoogde doel.

Op basis van lijnolie

Voor het bereiden van een stopverf op basis van lijnolie, nemen:

• lijnolie – 7 delen;
• omber (mineraal bruin pigment uit klei) – 4 delen;
• gele was – 4 delen;
• krijt – 5,5 delen;
• loodwit - 11 delen.

Meng lijnolie en omber in een metalen bak met een geschikt volume. Plaats het product in een waterbad. Roer het product voortdurend en voeg de overige ingrediënten toe. Bewaar het product in een waterbad totdat er een vloeibare consistentie ontstaat en er geen klontjes verdwijnen. Koel het materiaal af en gebruik het waarvoor het bedoeld is.

Materiaaltoepassingstechnologie

Professionals weten hoe ze ramen moeten plamuren. Als een beginner zelf een framerestauratie uitvoert, moet hij vertrouwd raken met de werkregels.

Instructies voor het aanbrengen van het materiaal:

• Het plamuren van ramen begint met het demonteren van de oude coating. Verwijder verf en stopverf. Hierna de ondergrond afstoffen en ontvetten. Schuur en verwijder opnieuw stof.
• Prime het frame met primer. Breng het product in twee lagen aan, neem een ​​pauze om te drogen.
• Breng stopverf aan. Dicht de openingen tussen het frame en het glas zorgvuldig af. Om dit te doen, wordt aanbevolen om een ​​kit te gebruiken.
• Wacht tot het droog is en breng een tweede laag materiaal aan. Dit is de laatste fase van het plamuren van raamkozijnen. Als de compositie is uitgehard, voltooi dan.

Hoe een vensterbank plamuren?

Als we het hebben over het plamuren van een vensterbank, dan wordt het werk op dezelfde manier uitgevoerd als het plamuren van kozijnen. Het eerste wat ze doen is de oude coating verwijderen. Om dit te doen, wordt aanbevolen om een ​​föhn of een haardroger te gebruiken speciale vloeistof. Dit zal het demontageproces versnellen oude verf. Maak hierna het oppervlak schoon schuurpapier P 60 of P 80. Veeg stof weg en ontvet de vensterbank. Breng vervolgens de primer in twee lagen aan. Laat het product na elke behandeling drogen. Oppervlaktedefecten opvullen met stopverf. Breng hierna de compositie op het oppervlak aan. Zet de basis waterpas met een brede spatel en verwijder overtollig materiaal. Stop met werken gedurende 24 uur. Schuur het oppervlak met schuurpapier P 100 of P 120. Verwijder stof en breng twee lagen primer aan. Nadat het product is uitgehard, schildert u de vensterbank.

Restauratie en reparatie van oude houten ramen DIY is een bezigheid voor de patiënt. Maar het maakt het in de eerste plaats mogelijk om geld te besparen en ten tweede om prachtige ramen te krijgen die de warmte goed vasthouden. Samen met schilderen kun je immers isolatie aanbrengen, wat de afwezigheid van tocht garandeert. Je krijgt vensters volgens de zogenaamde “ Zweedse technologie».

Inspectie en bepaling van de omvang van de werkzaamheden

Je inspecteert nauwgezet de raamvleugels en het kozijn, opent en sluit ze meerdere keren, kijkt of er scheuren in zitten en hoe groot deze zijn. Beoordeel de staat van het hout: zijn er verrotte plekken, zo ja, wat zijn de afmetingen ervan?

De eerste fase is het demonteren en beoordelen van de staat van de ramen

De eerste stap is het vaststellen of de getroffen gebieden hersteld kunnen worden of dat het verrotte fragment nodig is volledige vervanging. Als vervanging onvermijdelijk is, zijn er maar twee mogelijkheden: als je weet hoe je met hout moet werken, zaag je het benodigde onderdeel zelf uit; als je dat niet doet, bestel je het bij een timmerman. Alle andere raamdefecten kunnen door iedereen met “rechte” handen worden geëlimineerd.

Gereedschappen en materialen

Omdat we oude ramen repareren, zullen we de oude verf moeten verwijderen: zonder restauratie is dit vrijwel onmogelijk. Hiervoor heb je nodig:

• warmtepistool of dik plastieken zak, vodden en 0,5 liter schone kerosine;
• spatels, breed mes (schoenmes).

In de toekomst moet u schade repareren, het frame en de vleugels uitlijnen, enz. Het assortiment gereedschappen is hier uitgebreider, maar zelfs als je ze koopt, kost het je niet veel, en je kunt ze nog kleiner maken als je ze huurt.

Het verzamelen van de benodigde gereedschappen

• ijzerzaag, decoupeerzaag, ijzerzaagbladen;
• schaaf, beitels, selector (als je die hebt - geweldig);
• boor en boren met verschillende diameters;
• dicht hout voor wiggen en pluggen;
• drogende olie voor impregnatie of kant-en-klare primers;
• houtplamuren;
• rubberen afdichtingskoord;
• nieuw beslag: scharnieren, grendels;
• een groot, bij voorkeur timmermansplein, gebouw niveau, helling;
• glaslatten en siliconenkit.

Voor impregnatie heeft u mogelijk in de fabriek gemaakte verbindingen en een borstel, een metalen vat, drogende olie, een elektrisch fornuis of hitte geweer.

Er is speciaal gereedschap en een groot vlak oppervlak nodig

En de laatste fase van de restauratie zal schilderen zijn. Deze fase is erg belangrijk - het hangt af van de kwaliteit van het werk verschijning en levensduur tot de volgende reparatie.

• set borstels;
• raamverf of beits en lak als je wilt natuurlijke uitstraling hout besparen.

De procedure voor het herstellen van houten ramen

Het begint allemaal met demontage. Eerst worden de vleugels verwijderd en vervolgens het frame zelf. Is het mogelijk om het raamkozijn niet te verwijderen? Dit is slechts in één geval mogelijk, als het in perfecte staat verkeert: er is geen schade aan het hout, alle hoeken zijn precies 90° en er zijn geen gebreken. Maar het werk zal moeilijker zijn. In alle andere gevallen is de demontage voltooid.

Het glas wordt voorzichtig van de vleugels verwijderd, de oude stopverf wordt verwijderd en alle spijkers worden verwijderd. De fittingen worden van alle onderdelen verwijderd: ze moeten worden vervangen. Nu worden de externe gootstukken voorzichtig verwijderd: de spijkers waarmee ze vastzaten vallen waarschijnlijk bijna uit elkaar.

De eerste stap is het verwijderen van het glas.

Verf verwijderen

Je kunt een bouwföhn gebruiken, waarbij je de temperatuur instelt op 200-250 o C. Je kunt deze beter niet meer gebruiken: hout verliest de meeste eigenschappen tijdens een behandeling op hoge temperatuur. Om dezelfde reden is het onwenselijk om een ​​brander te gebruiken: ook zonder verkoling verstoort u de structuur van het hout en zal het sneller bezwijken.

Verwijder verf van het raam door het oppervlak te verwarmen klein gebied. Er verschijnen snel belletjes op het oppervlak en je moet ze loswrikken met een breed mes, schraper of spatel. Het is beter om een ​​​​oude spatel te vinden met een afgerond mes: een nieuwe "snijdt" vaak in het hout, en dan zul je lang moeten slijpen. Over het algemeen is het handiger om met een breed mes te werken, dat door schoenmakers wordt gebruikt.

Restauratie houten deur begint met het verwijderen van oude verf of lak

De tweede methode is chemische ontharding. Er zijn moderne composities om verf zacht te maken, maar hoe deze de structuur van hout beïnvloeden is de vraag. U kunt de oude, beproefde methode gebruiken: behandelen met kerosine. Je hebt een grote dikke tas nodig polyethyleen film(noodzakelijkerwijs heel, zonder een enkel gat), oude katoenen vodden (ze mogen niet verkleuren) en kerosine. Het is onwenselijk om andere oplosmiddelen te gebruiken - deze beïnvloeden opnieuw de structuur van houtvezels.

Wikkel het frame in met stroken stof en doe het in een tas (de hoogte moet voldoende zijn om de nek vast te binden). Giet de kerosine uit en knoop de zak stevig vast. Na een dag kunt u de verf verwijderen. Maar haal niet alles er in één keer uit - terwijl ze één onderdeel verwerken, zal de verf op de andere uitharden. Ze haalden er een onderdeel uit, bonden de zak vast en verwijderden de verf. Doorgegaan naar de volgende.

Het is beter om met chemisch actieve medicijnen te werken terwijl je handschoenen draagt.

Bij het verwijderen van verf in kleine putjes en scheurtjes hoeft u de verf niet te verwijderen: er hoeft minder te worden geplamuurd en geëgaliseerd. Maar dit is alleen als je het raam schildert. Als u van plan bent te vernissen, moet u alles nauwgezet doen. Maar voor de eerste ervaring is het beter om het onder verf te verwerken: gemakkelijker en sneller.

Het uitlijnen van het frame

Voor het nivelleren heeft u een vrij groot, absoluut vlak oppervlak nodig. Dit kan een tafel zijn (maar het oppervlak moet vlak zijn), een werkbank, een stuk multiplex dat op krukjes is gelegd, enz.

Lijn eerst het frame uit. We leggen en plaatsen de hoeken. Ze moeten precies 90 o zijn. We inspecteren de contour: de lamellen moeten gelijk zijn. In dit stadium verwijderen we de door rot aangetaste plekken of vervangen we de volledig verrotte delen van het frame door vers gemaakte delen. (Hoe je een rotte plek moet behandelen, staat hieronder beschreven).

Het uitlijnen en sorteren van het frame

We controleren de planken in verticale en horizontale vlakken, verwijderen het overtollige met een vlak. In de hoeken werken we met beitels. Het resultaat moet perfect rechte, vlakke oppervlakken zijn. We controleren de hoeken opnieuw, meten en lijnen de diagonalen uit en bevestigen het frame op de hoeken met spijkers. Vervolgens nemen we de huid Slijper(tape) en verwerk tot een gladde massa.

Sjerpen herstellen

We demonteren de aansluitingen van de kleppen. Ze zijn gemonteerd op deuvels - kleine houten pinnen ronde maat. Ramen die tientallen jaren dienst hebben gedaan moeten vervangen worden. Het is gemakkelijker om ze niet uit te slaan (dat kan ook), maar ze uit te boren met een boor met een kleinere diameter. Verwijder vervolgens het residu en maak het gat schoon voor het installeren van een nieuwe sluiting.

Indien nodig kunnen de deuren volledig worden gedemonteerd tot planken. De voegen reinigen, de planken uitlijnen, het overtollige materiaal wegsnijden met een schaafmachine en waar nodig de hoeken bewerken. Breng in het algemeen alles op orde.

Dit is een oude nagel. Het is raadzaam om deze te verwijderen en een nieuwe op zijn plaats te plaatsen.

De volgende fase is het monteren van de vleugels. Vouw de bewerkte planken, meet de diagonalen en hoeken. Nu een lastige handeling: je moet de strips verwijderen, de groeven en verbindingen met lijm bedekken en ze terugplaatsen. In dit geval moet ervoor worden gezorgd dat de vleugel niet kromtrekt. Nadat u de balk op zijn plaats hebt gezet totdat de lijm is uitgehard, stelt u de hoeken en diagonalen in.

Na de montage plaatsen wij nieuwe deuvels voor een grotere betrouwbaarheid. Laten we ze eerst maken. We nemen een kernboor met een binnendiameter van 5-7 mm. Boor uit een blok dicht hout cilinders dwars op de houtnerf (precies dwars). Dit zullen pinnen zijn. De diameter van de stijl moet iets groter zijn dan het geboorde gat in het frame (ongeveer 0,5 mm). Op deze manier zal het stevig “zitten” en de structuur goed vasthouden.

Gebruik geen geschaafde hakselaars in plaats van deuvels: het raam zal over een paar jaar opnieuw gerepareerd moeten worden. Dwars door de draad heen behouden ze hun vorm gedurende minstens 10 jaar.

Wiggen worden gesneden uit een stuk eik of lijsterbes. Hun breedte is 5-7 mm: afhankelijk van de diameter van de voorbereide pluggen, en hun dikte is 1,5-2 mm. Vervolgens worden ze langs de vezels gedreven, waardoor de pin vastgeklemd raakt en een uitstekende fixatie wordt bereikt.

Als het gat, als gevolg van het opnieuw monteren van de kleppen, oneffen is geworden, maak het dan recht met een vijl, of misschien met een boor. Maar probeer het niet breder te maken. Smeer de zitting in met houtlijm (zo zou het moeten zijn). goede kwaliteit), sla de pluggen in. De lijm past goed. Maak vervolgens met een schroevendraaier een groef langs de vezels waarin u de geschaafde wig kunt steken en erin kunt slaan. Snijd het overtollige af met een scherp mes, zodat alles gelijk is.

Houten deuvels bevestigen de vleugeldelen veilig aan elkaar

Daarom veranderen we alle verbindingen en houden we voortdurend de geometrie van de kleppen in de gaten. Als alles gemonteerd is, moeten de vleugels redelijk stijf zijn, maar beweeg ze niet te veel: de lijm is nog niet droog.

Na alle bewerkingen kunnen de vleugels worden geplaatst verschillende hoogtes. We stemmen ze zo af dat ze zowel binnen als buiten hetzelfde zijn. Nu nemen we het frame en plaatsen de vleugels erin. Ze zijn beslist kleiner dan nodig. Om ervoor te zorgen dat ze goed aansluiten, lijmen we stroken multiplex van geschikte dikte en breedte met vloeibare spijkers op het frame.

Alle onderdelen (en het frame) worden op een vlakke ondergrond gelegd en er wordt een belasting op geplaatst. Je kunt hem op een vlakke vloer leggen, met meerdere planken erop en daaronder een stevige belasting: zo'n 100 kg. Laat het twee tot drie dagen drogen en egaliseren.

Nadat de lijm is opgedroogd, brengen we de kozijnen waar nodig op standaard, schuren en maken we inkepingen. We markeren plaatsen voor het bevestigen van de fittingen en maken er uitsparingen voor.

Het installeren van de afdichting

Hoe u een afdichting in ramen installeert met behulp van Zweedse technologie en de vormen van deze afdichtingen, wordt in de video gedetailleerd beschreven.

Impregnatie

Er zijn verschillende kant-en-klare impregnaties. Hoe u ze kunt gebruiken, wordt beschreven in de instructies. Er is niets ingewikkelds aan het proces: onder bepaalde omstandigheden moet je de compositie aanbrengen en wachten tot deze droogt. Er kunnen meerdere behandelingen zijn, met één of verschillende samenstellingen.

Maar er zijn vakmensen die er zeker van zijn dat de polymeren in de impregnaties de thermische isolatie-eigenschappen van hout verslechteren. Ze werken alleen en uitsluitend met drogende olie. Bovendien zijn er twee verwerkingsmethoden: koud en warm.

Bij de koude methode wordt verwarmde drogende olie met een borstel op het kozijn en de raamkozijnen aangebracht. Laat het product volledig intrekken en drogen, waarna het oppervlak niet meer plakkerig aanvoelt. De behandeling wordt vier keer herhaald. Deze behandeling garandeert de uitstekende conditie van het hout en schilderwerk voor 5 jaar. Daarna zul je het opnieuw moeten schilderen.

Impregneren met drogende olie is een geweldige manier om hout te conserveren

Tijdens hete verwerking wordt de drogende olie in een vat verwarmd tot hoge temperaturen. Deze activiteit brengt brandgevaar met zich mee: de drogende olie kan vlam vatten. Daarom maken we eerst een stuk zeildoek, vilt etc. klaar, waarmee we het schip kunnen afdekken. Het is beter om het te verwarmen met een warmtepistool of met hete lucht van een elektrisch fornuis (niet op het fornuis, maar boven haar): Soms is het nodig om de warmtebron snel te verwijderen om brand te voorkomen. Omdat het vuur niet geschikt is.

Dompel de onderdelen in drogende olie die gedurende enkele minuten aan de kook is gebracht.

Na enige tijd begint de drogende olie te borrelen: er komt lucht en vocht uit. Er is er een belangrijk punt: wanneer er al belletjes beginnen te verschijnen, komt het voor dat de geur van opdrogende olie sterk intensiveert. U moet de warmtebron snel verwijderen. Als je aarzelt, stijgen de dampen op en komt een vilten mat goed van pas. Als je het op tijd haalt, gaat het zonder incidenten voorbij. Na enkele minuten kan het verwarmen worden voortgezet. Als er geen bubbels meer zijn, kun je de delen verzadigen.

Het onderdeel wordt gedurende 3-5 minuten ondergedompeld in verwarmde droogolie. Het is handig om met een haak te werken: je kunt hem vasthouden en er gemakkelijk uittrekken. Nadat u het eruit hebt gehaald, plaatst u het voorzichtig op een schone plaats om te drogen. Raak de onderdelen niet met uw handen aan. Zelfs met wanten: hete, drogende olie zal ze onmiddellijk verzadigen en je handen verbranden. De verbranding zal ernstig zijn: de temperatuur is ongeveer 130 o C.

Vaklieden zeggen dat het hout na een dergelijke behandeling zelfs tientallen jaren op straat kan blijven staan. Als de verf goed is, hoeft deze niet eerder dan na 10-15 jaar te worden bijgewerkt. Soortgelijk.

Wij plamuren en schuren het

Nu zijn de frames stijf en zijn ze nergens bang voor. Nu plamuren en schuren we ze. Bij aanzienlijke schade gebruiken we grove stopverf met zaagsel. Voor afwerking dunner en zachter. Als je het raam gaat schilderen witte kleur, neem witte plamuren. Ze zullen niet zichtbaar zijn door de verf heen.

De techniek is eenvoudig: vul de scheuren en spleten met stopverf en verwijder vervolgens het overtollige. Vaak worden metalen spatels met een kleine breedte gebruikt. Maar op sommige plaatsen is het handiger om met rubberen te werken: ze zijn ontworpen voor het voegen van voegen bij het leggen van tegels, maar het is ook handig om met stopverf te werken.

Het gebruik van technologie zal de snelheid van het werk verhogen

Nadat de compositie is opgedroogd, neemt u een schuurpapier (schuurmachine) met middelmatige korrel en verwijdert u het overtollige materiaal, indien aanwezig. Ga tegelijkertijd door het hele frame, breng alles weer normaal en egaliseer de oneffenheden. Vervolgens wordt alles met fijnkorrelig schuurpapier in een ideale (voor zover mogelijk) staat geëgaliseerd.

Kleuring

Je kiest zelf het soort verf, op basis van jouw voorkeuren. Het enige wat ik je kan adviseren is om glanzend of halfglanzend te nemen. Ze behouden hun kleur lang. Dit geldt vooral voor witte verven. Oppervlakken geverfd met matwitte verf worden snel grijs: ze hebben een poreuze structuur waardoor ze een “matte” uitstraling krijgen. Deze poriën raken verstopt met microscopisch kleine stofdeeltjes, die een grijsachtige tint geven. Neem daarom voor perfect witte ramen glans of halfglans.

De eerste laag is een primer. Dit is één deel verf verdund met twee delen. geschikt oplosmiddel. Nadat de primer is opgedroogd, kunt u de basisverf aanbrengen. Er komen meerdere lagen, dus alles wordt overschilderd.

Breng verf aan dunne lagen in verschillende richtingen

Gebruik niet veel verf op je penseel: er zullen druppels ontstaan ​​die niet gemakkelijk te verhelpen zijn. Dompelen, knijpen, goed wrijven. Je moet van boven naar beneden bewegen zonder van richting te veranderen. Dit is de enige manier waarop de laag gelijkmatig zal zijn. Breng de eerste laag aan door de borstel van links naar rechts te bewegen, de tweede - van boven naar beneden en de derde laag - van rechts naar links.

Elke volgende laag wordt pas aangebracht nadat de vorige volledig is opgedroogd. Als er na de eerste verflaag strepen en oneffenheden zichtbaar zijn, neem dan, nadat de verf is opgedroogd, schuurpapier en strijk deze glad. Draag het alleen niet tot op hout. Doe de tweede laag voorzichtiger, maar ook hier kun je hem nog een beetje opschuren. De derde zou zonder gebreken moeten zijn. Nadat de verf is opgedroogd, kan uw zelfherstellende ruit op zijn plaats worden geplaatst.

Beglazing

Glas plaatsen is niet de moeilijkste taak, maar wel verantwoord. Bereid een transparante vocht- en vorstbestendige kit voor. Smeer de zitting ermee in en plaats het glas. Aan de andere kant worden ze geperst met glaslatten. Daarnaast worden ze geschuurd, geïmpregneerd en geverfd. Vervolgens bedekken ze de omtrek van het glas met kit, drukken ze op de glaslatten en zetten ze vast met kleine spijkers.

Vervanging van rotte delen van een houten frame

Als het gebied is verrot, kun je het verdriet op twee manieren helpen:

• bedek met speciale versterkte stopverf, waardoor de gewenste vorm opnieuw ontstaat;
• verwijder het beschadigde gebied door een pleister op zijn plaats te plaatsen.

Een betrouwbare manier om rot te elimineren is door het beschadigde gebied weg te snijden.

De tweede optie zou vanuit het oogpunt van duurzaamheid correcter zijn: hier is het mogelijk om het hele besmette gebied te verwijderen, zodat de rot zich niet verder verspreidt. De techniek is eenvoudig. Knip het getroffen gebied uit en neem wat gezond hout. Knip een fragment uit met precies dezelfde vorm. Smeer de voegen in met houtlijm, plaats de pleister, egaliseer hem indien nodig, fixeer hem en laat hem staan ​​totdat de lijm volledig is opgedroogd.

Daarna moet u de naad plamuren, schuren en schilderen. Alle. Het raamkozijn (of vleugel) is gerestaureerd.

Maar het is niet altijd mogelijk (of wenselijk) om een ​​beschadigd stuk hout uit te zagen. Dan kunt u epoxyplamuur met versterkende vezels gebruiken. Eenmaal droog is het hard genoeg om zijn vorm te behouden.

Allereerst scheiden we alles wat verwijderd kan worden. Al het rot en rot. Waar mogelijk blazen we het stof weg en komen zo bij een gezonde boom. Als u van plan bent het gerestaureerde frame langdurig te gebruiken, is behandeling noodzakelijk antiseptische impregnaties: Voorkom, voor zover mogelijk, de verspreiding van rot.

Een verrot gedeelte van een raamkozijn kan worden hersteld met stopverf met versterkende vezels

Daarna wordt de compositie met een spatel op het beschadigde deel aangebracht. Dit type stopverf heeft een vrij dikke consistentie; elke configuratie kan worden gebeeldhouwd. Geef het een vorm die dicht bij de gewenste ligt, maar iets groter van formaat: na het drogen kun je het schuren en egaliseren. Het duurt een hele dag om te drogen, maar exacte tijd hangt af van de samenstelling, temperatuur en vochtigheid van de lucht. Na het schuren en egaliseren hoeft u alleen nog maar het raam te schilderen. Dan is er helemaal niets meer van te merken.

Resultaten

Je hebt geen supervaardigheden nodig om houten ramen zelf te repareren en restaureren. Wat nodig is, zijn niet de meest complexe hulpmiddelen, nauwkeurigheid, geduld en een redelijk behoorlijke hoeveelheid tijd.

Hoe kan ik houten kozijnen het beste plamuren?

De keuze van stopverf voor houten ramen moet gebaseerd zijn op het volume en de complexiteit van het beoogde werk. Afhankelijk van de staat van de houten raambekleding en het verwachte eindresultaat kan de keuze voor plamuur op meerdere opties vallen.

Bijvoorbeeld:

• houtplamuur met glasvezel (gebruikt voor aanzienlijke mechanische schade aan de houten bekleding, omdat de glasvezel in dit type stopverf strak is en bestand tegen externe invloeden van buitenaf);
• lijmplamuur voor hout (ha uitstekende hechting Met werkoppervlak, maar is iets minder populair wat betreft de populariteit van de applicatie);
• vochtbestendige stopverf voor hout (bijvoorbeeld Eskaro Aqua Filler, vrij duur in prijs, maar ze doen uitstekend werk in situaties waarin u houten ramen moet beschermen tegen langdurige blootstelling aan water);
• acrylplamuur voor hout (het is elastisch en bestand tegen temperatuurschommelingen en klimatologische invloeden, het droogt snel en krijgt vorm natuurlijk hout— toepasbaar voor het afwerken van zowel binnen- als buitenruimtes);

Enkele van de beste plamuren voor houten raamoppervlakken, die veel liefde en vraag van consumenten hebben gekregen, zijn:

• Tweecomponentenplamuur "Unisoft";
• Tweecomponentenpolyester universeel "Uni".

Plamuur voor houten ramen moet aan de basisvereisten voldoen: bestand zijn tegen hoge luchtvochtigheid, temperatuurveranderingen.

• Om diepe scheuren en defecten af ​​te dichten en te herstellen, gebruikt u een grove stopverf die is ontworpen voor het herstel van houten oppervlakken.
• Werk af met fijnkorrelige stopverf in een witte of beige tint.
• Voor de start- en afwerkingsbehandeling kunnen moderne soorten acryl- en alkydplamuren worden gebruikt. Ze drogen snel, zijn gemakkelijk te schuren en laten jarenlang niet los.

Meer vragen over uw onderwerp:

laat een reactie achter

Bouwwoordenboek:: Reparatievragen:: Rekenmachines:: Speciale uitrusting:: Diversen

2006 - 2017 © gebruikersovereenkomst:: contact met het sitebeheer max@remotn.ru

Thuis -> Bouw landhuizen, huisjes, bouw van baden – Bedrijf "Reef" -> Nuttige informatie

Plamuur voor raamkozijnen: hoe u een vensterbank en plamuurramen met uw eigen handen kunt plamuren, video-instructies, foto's en prijs

Misschien met de massale installatie van ramen met dubbele beglazing en kunststof vensterbanken en hellingen, is deze vraag over het plamuren van een vensterbank minder relevant geworden.

Putty voor ramen heeft een vrij breed scala aan aanbiedingen die klaar zijn voor gebruik.

Nieuwe materialen en technologieën om oude problemen op te lossen

Toch baart het nog steeds veel mensen zorgen.

• Ten eerste, in de vorige en vrij voor een lange tijd Er werden alleen houten ramen geïnstalleerd.
• En ten tweede Zelfs in steden geven sommigen er nog steeds de voorkeur aan om "hout" te installeren, maar het vereist na verloop van tijd onderhoud, en hier kun je niet zonder stopverf.

Het oplossen van de vraag hoe ramen moeten worden geplamuurd, moet beginnen met het verwijderen van de oude stopverf en verf.

De bouwmarkt classificeert raamplamuur in de volgende categorieën:

• manier van presenteren van de compositie;
• het belangrijkste materiaal dat bij de bereiding wordt gebruikt;
• verhardingssnelheid;
• vereisten voor de aard van het te bewerken oppervlak;
• kleur.

Zelfs dit soort stopverf op raamkozijnen zal je in de toekomst dwingen een spatel op te pakken.

Classificatie

Volgens de presentatiemethode van de compositie is stopverf verdeeld in drie soorten:

• droog, in poedervorm - dit moet vóór gebruik eerst worden verdund met water;
• de pasta is al klaar voor gebruik, je hoeft hem alleen maar een beetje te kneden en dan in gebruik te nemen;
• kit - een schuimsamenstelling die steeds meer in de mode raakt; hier kun je echter niet zonder de hulp van een spatel
  hoe dan ook, maar deze samenstelling wordt voornamelijk gebruikt voor toegang tot moeilijke plaatsen waar het nodig is om een ​​volledige en 100% afdichting te garanderen.

Volgens het materiaal dat werd gebruikt voor de productie (hoewel het scala aan mogelijke voorstellen voor deze categorie zo breed is dat deze lijst alleen de meest bekende basisprincipes bevat):

• op basis van nitrocellulose,
• gebruik van polyestermaterialen,
• met een overwegend gehalte aan lijnolie.

Afhankelijk van de snelheid van verharding, wanneer u kunt beginnen met slijpen:

• gewoon, dat na 3 dagen niet minder hard wordt, en,
• langzaam uitharden, wat erg lijkt op plasticine en dat, in gesloten toestand, behoorlijk lang bewaard kan worden, dit is het belangrijkste voordeel.

Met de aard van het te bewerken oppervlak bedoelen we hier de mate van porositeit van het oppervlak, dus de classificatie is eenvoudig:

• voor poreuze oppervlakken; de bekendste vertegenwoordiger hiervan is van hout;
• voor niet-poreuze oppervlakken; hier - plastic en metaal.

De kleur van de stopverf is:

• wit - wat het meest voorkomt;
• grijs is al een product van “wit” zonder enig speciaal verlangen ernaar;
• en dan zijn er veel “stops” mogelijk op basis van de kleur van het frame zelf; als je geluk hebt, kun je in principe stopverf van elke kleur oppakken.

Voorbeeld van afgewerkte verpakking

Als voorbeeld zijn hier de kenmerken van acrylhoutplamuur Uno (foto):

• ontworpen voor het plamuren van houten oppervlakken - van meubels tot raamkozijnen;
• kan zowel binnen als buiten gebruikt worden;
• klaar voor gebruik – compleet, direct na aankoop;
• maakt schuren na droging mogelijk;
• hechtingsklasse met het behandelde oppervlak zonder gebruik van speciale materialen – hoog;
• gewicht van één pakket – 450 g;
• beschikbare kleuren: 12 opties, waaronder wit, eiken, beuken, grenen, mahonie, elzen, walnoot, kastanje, essen.

Plamuur voor raamkozijnen is een van de vele voorbeelden van verpakkingen (zie beschrijving in de tekst)

Werkorder voor elke smaak

Er zijn verschillende bewerkingen verbonden aan houtplamuur.

Zelfgemaakte recepten

Ten eerste kun je het zelf koken.

Hier zijn de twee meest toegankelijke recepten:

1. De eerste is gebaseerd op hars:

• meng in een container 2 delen hars, 1 deel reuzel en 10 delen krijt;
• smelt tot een volledig vloeibare massa wordt verkregen, onder voortdurend roeren;
• Laat afkoelen als je klaar bent.

Behulpzaam advies! Wij adviseren u om deze plamuur op hars te testen; dit werkt vooral goed als u deze wilt verwijderen. Het kan gemakkelijk worden verwijderd met normaal heet water. Het meest interessante is dat het verwijderde mengsel opnieuw kan worden gebruikt.

1. De tweede is gebaseerd op lijnolie:

• Hier mengen we al 7 delen lijnolie, 4 delen omber;
• We beginnen ook te smelten onder voortdurend roeren;
• tijdens het verwarmingsproces moet je eerst 4 delen gele was toevoegen,
• daarna 5,5 delen krijt en
• 11 delen wit lood;
• wanneer de massa een stabiele vloeibare vorm aanneemt zonder klontjes, stopt het verwarmen;
• Laat de stopverf opnieuw afkoelen.

Voordat u gaat schilderen, moet raamplamuur worden geschuurd, hoewel de kwaliteit en het gebruikte gereedschap nog steeds van u afhangen

Applicatie werkt

Instructies voor het gebruik van stopverf met uw eigen handen, ongeacht in welke vorm deze wordt geleverd, zijn als volgt:

• eerst, en dit is een onmisbare voorwaarde, verwijderen we alle oude verf en stopverf;
• daarna maken we het gehele oppervlak grondig schoon, schuren het en maken het opnieuw schoon van al het achtergebleven stof, laten het oppervlak volledig drogen;
• we beginnen de eerste laag grove stopverf aan te brengen om alle belangrijke onregelmatigheden te verwijderen;
• wacht tot het oppervlak droog is;
• begint de afwerking fijnkorrelig aan te brengen;
• Wanneer de ondergrond volledig droog is, wordt deze opnieuw geschuurd.

Door ramen op deze manier te plamuren, worden veel van de problemen op moeilijk bereikbare plaatsen geëlimineerd

Behulpzaam advies! Wij adviseren u de zogenaamde hogetemperatuurplamuur te gebruiken, deze is onmisbaar bij de werkzaamheden buitenshuis. Deze plamuur is bestand tegen temperaturen van -40 tot +250 graden zonder zijn eigenschappen te verliezen.

conclusies

Je denkt misschien niet eens aan de prijs van het gepresenteerde materiaal, deze is praktisch “nul” als je rekening houdt met de taak die het materiaal vervult.

Reparatie van oude houten ramen – gedeeltelijke en grote raamrestauratie

Zonder plamuur bij het bewerken houten kozijnen O, er is geen ontkomen aan.

Alleen op deze manier kan het oppervlak echt worden beschermd tegen toekomstige invloeden van buitenaf en voorbereid worden op schilderwerk. Ik zal niet te lui zijn om deze onveranderlijke waarheid voor je te herhalen in de aanvullende video bij dit artikel.

Veel moderne mensen streven ernaar hun huis zo milieuvriendelijk mogelijk te maken en hebben geen haast om hun gebruikelijke houten ramen te vervangen door nieuwe plastic ramen. En dit is niet verrassend, omdat hout als waardevol wordt beschouwd natuurlijk materiaal met veel voordelen. Een van de belangrijkste voordelen is de mogelijkheid tot reparatie. Het herstellen van houten ramen is geen gemakkelijke taak, maar het kan wel worden opgelost. Het maakt het mogelijk om te geven oud ontwerp ziet eruit als een compleet nieuw product.

De haalbaarheid van het repareren van houten ramen

Door houten ramen met uw eigen handen te herstellen, kunt u geld besparen en de vervallen raamstructuur verbeteren. Voordat u met reparaties begint, moet u rekening houden met de "levensduur" van het materiaal waaruit de frames zijn gemaakt. Lariks en grenen kunnen niet langer dan 35 jaar meegaan, eiken en beuken - meer dan een halve eeuw.

Het is onwaarschijnlijk dat het herstellen van houten ramen tot het gewenste resultaat zal leiden als:

• De structuur van het hout is zo los dat er bij het aandrukken sterke deuken ontstaan;
• Er is een volledige loslating van de raamkozijnen in de openingen;
• Onder de verf zijn grote donkere vlekken zichtbaar, die meestal duiden op rotting en bederf;
• Frames zijn verbogen of ernstig vervormd;
• Houten ramen zijn zeer ernstig beschadigd (kozijnen zijn bijvoorbeeld gespleten).

Na de reconstructie ziet het oude raam er als nieuw uit

Wat heb je nodig voor je werk?

Restauratie van oude houten ramen wordt meestal uitgevoerd volgens het "Zweedse" systeem, waarmee u reparatie en thermische isolatie van de raamconstructie kunt combineren. Om te werken heb je een bepaalde lijst met hulpmiddelen nodig:

• Selector (zenzubel) - een vlak voor het vormen en reinigen van uitsparingen, vouwen en randen;
• Diverse beitels 4-30 mm breed;
• Zaagblad 0,3 mm dik en 4-6 mm breed;
• Paletmes of plat mes(schoen);
• Timmerman's plein;
• Kernboor voor hout (binnendiameter 8-10 mm);
• Niveau en loodrecht.

Voor een hoogwaardige restauratie van de structuur moet u een voorraad aanleggen speciaal gereedschap

Benodigde materialen:

• Ongeveer 300 gram “vloeibare nagels”;
• Drogende olie;
• 0,5 kg houtplamuur of 0,5 kg fijn zaagsel;
• Zink of titanium dik gemalen wit;
• Kerosine;
• Borstels;
• Anjers (500 gram kleine en 60-80 mm);
• Schuurpapier;
• Een multiplex- of kartonnen paneel dat iets groter is dan het raamkozijn;
• Plastic zak 0,5 m breed, 1,7 m diep;
• Stukken waterafstotend multiplex met een doorsnede van 1-1,5 mm;
• Aquariumlijm op siliconenbasis – 10-20 ml.

Een plastic zak en kerosine zijn niet handig als je een in de fabriek gemaakte föhn gebruikt. Het wordt niet aanbevolen om diep doordringende polymeerhoutplamuren op water te gebruiken, omdat deze de thermische geleidbaarheid van houten onderdelen aanzienlijk zullen verhogen.

Het is beter om houten ramen met uw eigen handen te repareren bij warm, niet vochtig weer. Aanbevolen vochtigheid – 40-65%. Bij slecht weer moeten raamopeningen tijdelijk worden afgedekt met waterdicht materiaal.

Demontage en oppervlakte-inspectie

Reparatie van houten ramen begint met inspectie en testen van het raam met dubbele beglazing. Het is noodzakelijk om de vleugels te verwijderen, de glaslatten te verwijderen of de stopverf te verwijderen en het glas te verwijderen.

Reparaties beginnen met het inspecteren van het oppervlak van het frame en het verwijderen van oude stopverf

Verwijder de fittingen (er wordt een nieuwe op zijn plaats geïnstalleerd). Verwijder voorzichtig de buitenste houten gootstukken, verwijder alle bevestigingsmiddelen en ijzeren hoeken.

Het herstel van ramen mag pas beginnen nadat alle houten delen grondig zijn gedroogd.

Verf verwijderen

Er zijn verschillende methoden om verf van oude ramen te verwijderen.

Een föhn gebruiken

Het verwijderen van de coating moet zorgvuldig en zorgvuldig gebeuren. Het wordt aanbevolen om het glas van tevoren te verwijderen, omdat het door hete lucht kan barsten.

De aanbevolen föhntemperatuur is 250ºC. Bij verhoogde tarieven het hout zal verkolen en zijn eigenschappen verliezen. Bij verhitting begint de verf te borrelen en kan deze eenvoudig worden verwijderd met een professioneel mes of paletmes.

Meest effectieve methode Het verwijderen van verf wordt beschouwd als een toepassing bouw föhn

Het gebruik van chemicaliën

Oude houten ramen zijn niet bestand tegen de agressieve effecten van oplosmiddelen of oplosmiddelen, dus voor het verwijderen van verf mag alleen kerosine worden gebruikt:

• Wikkel het houten frame in textielmateriaal en plaats het in een plastic container;
• Bevochtig de stof grondig met kerosine, sluit de container en laat een paar dagen staan;
• Verwijder de strips één voor één en verwijder de verf. Als alle onderdelen tegelijkertijd worden uitgetrokken, zal de kerosine verdampen, zal de verf weer uitharden en niet meer loslaten;
• Verwijder eventueel achtergebleven verfwerk met schuurpapier of een slijpmachine.

Het wordt aanbevolen om kerosine als chemisch oplosmiddel te gebruiken

Hoe rotte delen van een frame te repareren

Een verrot gedeelte van het frame kan worden vervangen of hersteld. Vereist voor restauratie epoxy stopverf voor hout. Het beschadigde gebied moet worden vrijgemaakt van verf en stof worden verwijderd. Breng vervolgens stopverf aan en vul zorgvuldig alle uitsparingen en scheuren. Vorm het ontbrekende deel. Het zou iets groter moeten zijn vereiste maat, omdat het overtollige materiaal bij het daaropvolgende malen wordt verwijderd.

Als het rotte gebied niet kan worden vervangen, wordt het defect geëlimineerd met stopverf

Laat het frame minimaal een dag drogen. Schuur het gerepareerde gebied met schuurpapier of een slijpmachine.

Het is de moeite waard om te begrijpen dat dergelijke reparaties van oude houten ramen het uiterlijk helpen herstellen, maar niet de nodige betrouwbaarheid bieden, vooral in gebieden met actief gebruik. Maar op een blind of zelden gebruikt raam deze methode Hiermee kunt u de structuur herstellen zonder radicale vervanging.

Plamuur en primer voor kleine defecten

Voordat u deze handeling uitvoert, is het noodzakelijk om scheuren, spanen en andere defecten in houten ramen te identificeren, deze te markeren met een marker en te behandelen met schuurpapier. Bedek vervolgens de gemarkeerde gebieden met latex of olieplamuur. Het werk wordt uitgevoerd met een rubberen spatel, waarbij overtollig materiaal onmiddellijk wordt verwijderd. Indien nodig, nadat de eerste laag is opgedroogd, een tweede laag aanbrengen. Ten slotte houten oppervlak bewerkt met fijnkorrelig schuurpapier. De primer wordt in 2 lagen aangebracht.

Impregneren van houten ramen

Om ervoor te zorgen dat gerepareerde antieke en Sovjet-ramen zo lang mogelijk meegaan, moeten ze worden bedekt met drogende olie. Het blokkeert de ontwikkeling van nieuwe rotziektekiemen en herstelt indien mogelijk de structuur van oud hout.

Coating met drogende olie verlengt de levensduur van het raamkozijn en voorkomt de vorming van rot.

Drogende olie wordt aangebracht met een kwast in 3-4 lagen: de volgende - na volledige absorptie en droging van de vorige. Deze behandeling zal 2-3 jaar duren (tot de volgende reparatie). Impregnatie gedurende vele decennia wordt in één stuk uitgevoerd ijzeren pijp 10-12 cm dik, aan één uiteinde afgedicht. Alle acties mogen alleen op straat worden uitgevoerd, uit de buurt van woongebouwen.

Plaats de pijp in een hoek van 300, vul hem voor ¾ vol met drogende olie en verwarm hem van onderen met hete lucht uit een haardroger of elektrisch fornuis. Naarmate de temperatuur stijgt, begint de drogende olie te zwellen - hierdoor komt vocht en lucht vrij. Als de geur plotseling toeneemt, moet u de kachel weghalen en even wachten. Het impregneren begint nadat de belletjes zijn verdwenen:

• Maak een ijzeren haak klaar met een scherp uiteinde van 5-6 mm dik;
• Plaats het onderdeel in de buis en druk het met een haak 4-5 minuten aan;
• Haak de stang vast met de punt van de haak, verwijder hem en leg hem te drogen;
• Het is verboden om de onderdelen met uw handen aan te raken (zelfs met handschoenen), aangezien de temperatuur van de hete drogende olie hoger is dan 130 graden.

Met een dergelijke behandeling kunt u de levensduur van houten kozijnen met meer dan 100 jaar verlengen, en als ze zijn bedekt met een oliesamenstelling, is opnieuw schilderen niet eerder dan na 15 jaar nodig.

Het monteren van de sjerpen

De voorbereide vleugels worden op het schild geplaatst en zorgvuldig uitgelijnd tot een rechthoekige vorm. De details van het raam vereisen speciale aandacht: een verschil van 1 mm in diagonalen zorgt voor een opening van 0,7 mm.

Het genivelleerde gebied wordt vastgezet met lijm of spijkers, waarbij ze voorzichtig in het schild bij de vleugel worden geslagen. Ze kijken door de oude deuvels (“chopiki”).

Bij het monteren van de vleugels is het noodzakelijk om de rechthoekigheid strikt in acht te nemen

Boor ze in het midden van de hoek met een boor met een grotere diameter. Als een van de pluggen naar één kant wordt verschoven, moet u:

• Zet het vast langs de rand met een paar druppels “Super Glue”;
• Boor de juiste locatie;
• Steek het zaagblad door de opening tussen de bevestigingsnokken en zaag de oude plug door.

Nadat je alle hoeken hebt gemonteerd, zou je een redelijk stijve structuur moeten krijgen. Nu kunt u het frame nemen en de vleugels erin installeren. Ze passen beter als er multiplexstroken van de juiste breedte en dikte op het frame worden gelijmd.

Plaats alle onderdelen op een vlakke ondergrond en druk ze aan met een gewicht (circa 100 kg). Laat het 2-3 dagen drogen en egaliseren.

Isolatie van houten ramen

Hoogwaardige reparatie van houten ramen met dubbele beglazing omvat de isolatie ervan, die het warmteverlies in het huis aanzienlijk kan verminderen. Er zijn verschillende manieren om zelf ramen te isoleren:

• Siliconenkitten;
• Speciaal papier;
• Stroken van textiel;
• Buisvormige profielen;
• Warmtebesparende film;
• Afdichtmiddel in kozijnvleugels.

De laatste twee methoden worden als het meest effectief beschouwd. Eerst zijn de verbindingen van de vleugels en het glas bedekt met siliconenkit. Vervolgens nemen ze een snijder en snijden ze een uitsparing van 5 mm langs de omtrek van de vleugel in een hoek van 450. Maak het schoon van spaanders. Druk de PVC-afdichting consequent in de resulterende groef, maar rek deze niet uit.

Bij het herstellen van een constructie is het isoleren van het raamkozijn een verplichte stap

Houten ramen schilderen

Meestal eindigt reparatie en restauratie van houten ramen met schilderen. Om dit te doen, wordt aanbevolen om speciale verbindingen te gebruiken die goed bestand zijn tegen temperatuurveranderingen en neerslag: olieverf, acryl- en alkydlakken.

De coating moet in 2-3 lagen worden aangebracht

Het is raadzaam om de ramen te bedekken met twee of drie lagen verf en deze tijdens het afwerken uit te smeren.. Door een optimale dichtheid ontstaat een uniforme, niet-spreidende laag. In eerste instantie is het beter om met dunnere verf te werken. Je moet niet proberen alle zichtbare gebreken aan houten ramen onmiddellijk te bedekken, omdat het grootste deel van de eerste laag nog steeds wordt geabsorbeerd. De tweede laag wordt pas aangebracht nadat de eerste volledig is opgedroogd.

Het is raadzaam om het raamkozijn te schilderen terwijl het glas verwijderd is. Hierdoor kunt u de onaangename procedure van het verwijderen van vlekken overslaan. Maar als het glas er niet uit is getrokken, kunt u ter bescherming een speciale afplaktape gebruiken die dicht bij het frame is geplakt.

Beglazing van houten ramen

De restauratie van houten ramen met dubbele beglazing eindigt met de installatie van glas. De procedure bestaat uit verschillende fasen:

• Onder interne hoeken knijp een beetje aquariumlijm uit het siliconenframe;
• Glas plaatsen en vastzetten met spijkers;
• Verwijder eventuele lijmdruppels met een in azijn gedrenkte doek;
• Schraap de siliconen niet volledig van de bevestigingsmiddelen: dit beschermt ze tegen roest;
• Nadat de lijm is uitgehard, zet u het glas vast met stopverf (krijt + droogolie) of voorbehandelde glaslatten.

Het is noodzakelijk om het glas op de juiste manier in het raamkozijn te bevestigen

Conclusie

Het repareren van houten ramen met dubbele beglazing is geen erg moeilijke onderneming. Basisproblemen kunnen eenvoudig met uw eigen handen worden opgelost. Een bekwame combinatie van eeuwenoude restauratietechnologie en moderne materialen in staat wonderen te verrichten. Een beetje geduld en het armoedige raam van gisteren zal een nieuwe, gerestaureerde look krijgen, waarbij alles behouden blijft gunstige eigenschappen hout

Wanneer u naar een appartement verhuist of met een renovatie begint, haast u dan niet om houten ramen te vervangen door plastic analogen "van de beste Europese fabrikanten." Zelfs als de raamkozijnen er vervallen uitzien, kunnen ze best geschikt zijn voor verder gebruik. De meeste oude ramen zijn weer teruggeplaatst Sovjet-tijden, toen de eisen aan de kwaliteit van materiaal en productie behoorlijk hoog waren. Uiteraard reparaties, isolatie en externe afwerking, maar als je vrije tijd en minimale geldinvesteringen hebt, is er alle kans op een fatsoenlijk resultaat.

Welke vensters zijn zinvol om te herstellen?

Het lijkt erop dat een volledig beschadigd raamkozijn nog behoorlijk aan restauratie toe is

Om de haalbaarheid van restauratie te beoordelen, moet u rekening houden met het materiaal waaruit de kozijnen zijn gemaakt. Lariks en grenen hebben een “levensduurlimiet” van 25-35 jaar, beuken en eiken - meer dan 50 jaar.

De restauratie zal niet aan uw verwachtingen voldoen als:

• er is een volledige loslating van de raamkozijnen in de openingen;
• het hout van de ramen is uitgedroogd;
• de structuur van het hout ziet er los uit, als je erop drukt blijven er deuken achter;
• er verschijnen donkere vlekken onder de verf (daaronder zit in de regel rot en rot);
• ramen zijn ernstig beschadigd (kozijnen zijn gespleten, enz.);
• bij visuele inspectie het is duidelijk dat de frames tijdens gebruik verbogen of ernstig vervormd raken.

Let er vóór de restauratie ook op dat het hout droog moet zijn.

Fotogalerij: materialen die nodig zijn om oude houten kozijnen te repareren

Het gebruik van een primer verlengt de levensduur van houten ramen aanzienlijk
Alkydverf wordt als het meest populair beschouwd bij het schilderen van raamkozijnen. De film houdt niet alleen warmte vast, maar beschermt de kamer ook tegen ongewenst licht. In de meeste gevallen is de buisafdichting voorzien van een plakstrip, wat de montage op het raamkozijn aanzienlijk vergemakkelijkt Siliconenkit want ramen zullen zelfs de kleinste scheuren verwijderen Je kunt papieren strips kopen, hoewel het helemaal niet moeilijk is om ze zelf te maken
Een antiseptische behandeling beschermt ramen tegen schimmel en meeldauw
Met Putty kunt u scheuren en spanen op oude frames verwijderen Door het gebruiken van metalen hoeken venstergeometrie is gecorrigeerd

Oude verf verwijderen van kozijnen

Verf kan thermisch of chemisch verwijderd worden.

Thermische methode

Voor thermische reiniging hebben we een industriële föhn (warmtepistool) nodig.

Oude verf kunt u het beste verwijderen met een föhn

Probeer geen hout op te warmen met een föhn. Het geeft niet de gewenste temperatuur (200°). Ook niet gebruiken gasbrander of een propaantoorts - je verkoolt alleen het oppervlak!

Een industriële föhn stelt de temperatuur in op een bereik van 200–250°C. Het is niet nodig om hoger te gaan, omdat dit leidt tot kwaliteitsverlies van het materiaal. Het is raadzaam om een ​​smal mondstuk op het warmtegenererende gat te plaatsen, waardoor het glas niet opwarmt. Ze moeten worden opgenomen in de set van dergelijke warmteapparaten.

Het frame moet op een smalle rand worden geplaatst en indien nodig worden gedraaid. We verwarmen delen van 20-30 cm consequent, terwijl we de föhn op een afstand van 10-15 cm van het frame houden. Wanneer de verf begint te borrelen, verwijdert u deze met een spatel of schoenmes.

Na verhitting met een föhn wordt de verf vrijwel moeiteloos van het hout verwijderd.

Houd er rekening mee dat de föhn snel oververhit raakt, dus volg het regime: 5 minuten gebruik - 10 minuten afkoelen.

Gebruik geen scherpe spatel; deze glijdt over de oude verf heen of snijdt juist in het oppervlak.

Chemische methode

De chemische methode is alleen effectief met een klein aantal lagen oude verf. Een speciaal reagens dat wordt verkocht in bouw winkels, op het oppervlak aanbrengen en een bepaalde tijd laten staan ​​volgens de instructies. Verwijder vervolgens de verzachte verf met een spatel en vodden.

De gebruikte stoffen zijn giftig, dus je kunt de werkzaamheden beter buiten (of op de grond) doen open balkon). Denk ook aan beschermende uitrusting: handschoenen, gasmasker, veiligheidsbril.

Plamuur en primer

Voordat u deze handeling uitvoert, moet u het venster zorgvuldig onderzoeken en een marker gebruiken om alle scheuren en spanen te markeren, en vervolgens schuurpapier gebruiken om duidelijke ruwheid te elimineren. Alle gedetecteerde scheuren en onregelmatigheden moeten worden behandeld met olie of latexplamuur.

Het plamuurproces moet worden gegeven Speciale aandacht, omdat de warmtebesparende eigenschappen van ramen rechtstreeks afhankelijk zijn van de kwaliteit ervan

Om het werk te voltooien, wordt een rubberen spatel gebruikt. Overtollige stopverf moet onmiddellijk worden verwijderd; nadat het is uitgehard, zal dit problematisch zijn.

Houtplamuur heeft volgens de instructies een bepaalde droogtijd, die aangehouden moet worden.

Zodra de eerste laag stopverf is opgedroogd, kunt u indien nodig een tweede laag aanbrengen. Wanneer de tweede laag is opgedroogd, moet u met fijnkorrelig schuurpapier over de plamuuroppervlakken gaan.

Geometrie rechttrekken

Het verschijnen van tocht wanneer gesloten raam Een verhoogde hoorbaarheid van straatgeluid, gekraak en aanzienlijke fysieke inspanning die nodig is om een ​​raam te openen of te sluiten, zijn typische tekenen van een kapotte raamgeometrie. Controleer de geometrie van de kranen, pas ze indien nodig aan en borg het resultaat door het aanbrengen van metalen hoeken.

Houd er rekening mee dat de raamgeometrie niet altijd aan de regel hoeft te voldoen " juiste hoek" Als het raamkozijn zelf bijvoorbeeld wat scheef staat, heeft het geen zin om de geometrie van het raam te controleren met een vierkant. Het is beter om aandacht te besteden aan hoe het raam sluit en opent.

De geometrie wordt aangepast door de spanning van de schroeven in de raamscharnieren aan te passen. Als het raamkozijn bij het sluiten in het kozijn grijpt, moet het bovenste scharnier worden afgesteld. Het onderste scharnier is verantwoordelijk voor het naar rechts/links bewegen van de vleugel.

De hoeken kunnen met een gewone schroevendraaier worden vastgeschroefd, maar met een schroevendraaier gaat dit sneller en gemakkelijker

Metalen hoeken worden bevestigd aan de verbindingen van framedelen en hebben zowel decoratieve als bevestigingsdoeleinden. Juiste plaats plaatsing van hoeken - met binnen raam. Aantal - vier stuks per frame. Om te installeren, bereidt u eerst de groeven van de gewenste maat voor met een beitel. We steken de hoeken in de groeven. We controleren de nauwkeurigheid van de installatie: we controleren de lengte van de framediagonalen.

Isolatie

Er zijn verschillende manieren om het warmteverlies uit ramen te verminderen, met behulp van:

• papier voor het bedekken van ramen;
• siliconenkitten;
• stoffen stroken;
• buisvormige profielen;
• afdichtingen in kozijnvleugels;
• warmtebesparende folie.

De laatste twee methoden zijn het meest effectief en esthetisch aantrekkelijk.

Eerst behandelen we de verbinding van glas en vleugel met siliconenkit.

Siliconenkit is uitstekend geschikt voor het isoleren van houten ramen

Vervolgens snijden we langs de omtrek van de vleugel, met behulp van een frees in een hoek van 45° in de richting van het gootstuk, een groef van 5 mm diep en verwijderen de spanen uit het kanaal. We drukken de PVC-afdichting consequent over de gehele lengte in de resulterende groef, zonder deze uit te rekken.

Om de installatie van de afdichting in de groef te vergemakkelijken, kunt u een speciale rol gebruiken

De afdichting biedt naast bescherming tegen tocht ook extra geluidsisolatie.

Onlangs is energiebesparende film gebruikt om ramen te isoleren. Het is transparant, heeft geen invloed op de zichtbaarheid en heeft een zelfklevende achterkant.

Energiebesparende folie bespaart niet alleen warmte, maar beschermt de kamer ook tegen overmatig zonlicht

Haar functionele kenmerken als volgt: de folie laat daglicht door, maar voorkomt warmteoverdracht vanuit de kamer, waardoor u tot 60% kunt besparen op de warmte die door de ramen ontsnapt. De wijze van aanbrengen van elke specifieke folie wordt gedetailleerd beschreven in de meegeleverde instructies.

Afwerking van ramen

Voordat het frame wordt geverfd, moet het worden doordrenkt met een antisepticum. Dit voorkomt schimmelinfecties en rotting. Als het klimaat in uw regio behoorlijk droog is, mag het antisepticum niet worden gebruikt. Vervolgens wordt het primen uitgevoerd. Alkyd-, acryl- en polystyreenprimers worden als het meest geschikt beschouwd voor houten kozijnen.

Nadat de primer is opgedroogd, kunnen de kozijnen worden geverfd.

Er zijn drie verschillende soorten verf die je kunt gebruiken:

Alkyd	De oliën en harsen waaruit de basis bestaat, voorkomen actief vervaging en vervorming die optreedt als gevolg van temperatuurveranderingen. Bovendien kunnen de kozijnen na het schilderen met elk wasmiddel worden gewassen. Als oplosmiddel wordt terpentine (minder vaak drogende olie of terpentijn) gebruikt.
Acryl	Het is gebaseerd op water en polymeren. Het is behoorlijk goed bestand tegen de zon, neerslag en slijtage. Door kleur toe te voegen kun je de gewenste tint kiezen. Er is geen onaangename geur. Droogt snel. Gewoon water kan als oplosmiddel worden gebruikt.
Dispersief (op waterbasis)	Het belangrijkste voordeel is de mogelijkheid om het oppervlak van ramen vele malen opnieuw te schilderen zonder lagen oude verf te verwijderen. Heeft een goede weerstand tegen vervaging. Goedkoop. Oplosmiddel – water.

Het schilderen van ramen is een eenvoudig proces, dat echter enige zorg vereist.

Het is raadzaam om ramen in twee tot drie lagen te schilderen. Verdun verf op de juiste manier met oplosmiddel. Het is beter om dit te doen zoals u het gebruikt. Giet bijvoorbeeld 300-500 gram in een aparte container en meng daar. Dankzij de optimale dichtheid kunt u een schone, uniforme laag creëren die zich niet verspreidt.

Voor de eerste laag is het raadzaam om een ​​dunnere verfconsistentie te gebruiken. Probeer niet alle zichtbare gebreken in één keer te verdoezelen. De eerste laag wordt gedeeltelijk geabsorbeerd. Zorg ervoor dat u het grondig laat drogen, anders zal de tweede laag die op een vochtig oppervlak wordt aangebracht bedekt raken met rimpels en blaasjes.

Om de onaangename procedure van het verwijderen van verf van glas te voorkomen, gebruikt u een speciale afplaktape en plakt u deze vooraf op het glas dicht bij het frame.

Als u de kozijnen niet wilt verven, kunt u ze ook gewoon vernissen. Vernissen gebeurt:

• Ondoorzichtig - gebruik van gepigmenteerde vernissen die de textuur en kleur van het hout volledig verbergen;
• Transparant - er wordt een kleurloze vernis voor gebruikt, die conserveert natuurlijke uitstraling boom.

Natuurlijk zijn er ook andere soorten afwerkingen voor kozijnen, zoals imitatie en speciaal. Ze zijn behoorlijk arbeidsintensief en vereisen een bepaald niveau van professionele training, evenals het gebruik van speciaal gereedschap.

Na het drogen afwerking coating indien nodig wordt er nieuw raambeslag geplaatst. Hier vereist het proces van het vervangen van lussen commentaar. Eerst bepalen we correct de plaats van hun bevestiging. Hiertoe steken we het frame in de opening en bevestigen het met wiggen. Pas wanneer er over de hele omtrek een gelijke opening tussen het frame en de opening is bereikt, markeren we de locaties van de installatiepunten. Met een beitel maken we een groef voor de toekomstige landing van de lus en draaien we de schroeven erin.

Geboren in 1977 in Donetsk, Oekraïne. Afgestudeerd aan het Donetsk Polytechnisch Instituut (nu DonSTU) met een diploma in Geautomatiseerde systemen beheer. Hij werkte bij de metallurgische fabriek van Donetsk. In 1997 verhuisde hij naar Moskou, waar hij 8 jaar lang in verschillende bouwteams werkte.