Doe-het-zelf landhuis: diagrammen en instructies voor het bouwen van een landhuis. Een tuinhuis kiezen en de gefaseerde bouw ervan Bouw zelf een landhuis

(17 beoordelingen, gemiddeld: 4,41 van de 5)

Heeft u een zomerhuisje gekocht? Dan kunnen we je veilig feliciteren met het begin van je datsja-leven! Dit was vast een langverwachte gebeurtenis voor jou, en nu kijk je ernaar uit om je eigen fruit en groenten te verbouwen en gewoon een heerlijke vakantie te beleven, zo ver mogelijk weg van de drukte van de stad. Heel vaak worden percelen verkocht met al gebouwde huizen, maar als dit niet jouw geval is en je zeker zelf een zomerhuis wilt bouwen, dan is ons artikel iets voor jou. Vandaag zullen we het hebben over de soorten landhuizen, materialen voor hun constructie en hoe je goedkoop kunt bouwen landhuis IR met uw eigen handen.

Hoe u geld kunt besparen

Meestal voor de datsja die ze kiezen klein compacte huizen , bestaande uit een keuken, slaapkamer, badkamer en veranda. Bouw landhuis Het zelf doen is niet noodzakelijkerwijs een zeer kostbaar en tijdrovend proces. Het is heel goed mogelijk om een ​​goedkoop huisproject te kiezen dat aan al uw eisen op het gebied van comfort en gemak voldoet. Als het budget strikt beperkt is, kunt u besparen op bouwmaterialen. Het belangrijkste is dat het gebouw veilig is. Voordat u met de bouw begint, moet u de exacte locatie van het toekomstige huis kiezen, een kant-en-klaar huis kiezen of uw eigen project maken en beslissen over de materialen.

Een locatie selecteren

De bouw van landhuizen is een must begint met het kiezen van een locatie. Kortom, de oppervlakte van zo'n huis is van 24 tot 30 vierkante meter. Grotere afmetingen worden veel minder vaak gebruikt; dit is niet langer een huis om het zomerseizoen door te brengen, maar een plek waar je kunt wonen het hele jaar door grote familie. Bij het plannen van de locatie van het huis moet u vooral vertrouwen op de eisen van uw tuiniersvereniging. Maar er zijn ook basisvereisten die niet afhankelijk zijn van de regio en het lokale bestuur. Namelijk:

Om overstromingen tijdens perioden van hevige regenval en smeltende sneeuw te voorkomen, is het beter om een ​​datsja op een verhoogde plek te bouwen. Overtollig vocht zorgt voor een snellere achteruitgang van de materialen waarmee u gaat bouwen. Dit geldt vooral voor het frame houten huizen.

Soorten landhuizen

Meestal worden op de datsja gebouwen van één verdieping met een open of gesloten veranda opgetrokken. Zeer populair huisjes met zolder- omdat er een aanzienlijke hoeveelheid dingen in kunnen worden opgeslagen die niet dagelijks worden gebruikt. Als zolder ruimte ontbreekt, dan zal het dak er wel zijn plafondbekleding. Er zijn drie meest voorkomende soorten landhuizen:

• blokhut;
• kader landhuis;
• blok- of bakstenen huis.

Maar wat als u een groot gezin heeft, maar er niet zoveel bouwruimte is als u zou willen? Er is een prachtige uitweg - bouwen huis met twee verdiepingen . De eerste verdieping kan gebruikt worden als keuken en woonkamer, maar ook als terras, maar op de tweede verdieping komen uitstekende ruimtes voor ontspanning.

Zorg bij het ontwerpen van uw datsja voor isolatie. Ondanks het feit dat een tuinhuis in warme seizoenen wordt gebruikt en als zodanig isolatie van de muren en de vloer vereist, zijn er ook regenachtige, koude dagen waarop u zich zeker wilt opwarmen. Meestal gebruiken zomerbewoners verwarmingsapparaten zoals convectoren, olieradiatoren en elektrische kachels. Maar als u dat wenst, kunt u ook de aanleg van een kachel of open haard meenemen in uw huisontwerp.

Materiaal selectie

Als je al een project voor je huis hebt voorbereid, is het tijd om aan de slag te gaan selectie van materialen voor de constructie ervan. De totale kosten van het huis, het comfort en de uitstraling zijn rechtstreeks afhankelijk van de keuze van de bouwmaterialen.

Het populairste materiaal is ongetwijfeld hout. Veel mensen kiezen voor hout vanwege de milieuvriendelijkheid, aangename geur en relatief lage prijs. Het enige dat overblijft is om te kiezen of de constructie uit hout of boomstammen bestaat, of zelfs de voorkeur geeft aan het frametype. Ondanks de hoge brandbaarheid van dit materiaal moet je niet zo bang zijn om met hout te bouwen. Tegenwoordig is er inderdaad een ongelooflijk scala aan verschillende impregnaties en andere coatings die houten bekledingen beschermen tegen de gevolgen van brand en het risico op een plotselinge brand minimaliseren. Over het algemeen hangt het allemaal van u af: hoe voorzichtig en verantwoordelijk u bent op het gebied van veiligheid.

Bouw een bakstenen huis- een veel duurder idee. Maar er is een aanzienlijk voordeel ten opzichte van hout: de duurzaamheid van een dergelijke constructie en een hogere brandveiligheid, omdat het veel minder gevoelig is voor brand. En als u in zo'n huis een kachel of verwarming installeert, kunt u gemakkelijk de winter doorbrengen. Waarschijnlijk het enige nadeel zijn de hoge financiële kosten en het langere bouwproces. U kunt veilig blokhuizen van schuimbeton en geëxpandeerde kleibetonblokken aan dezelfde categorie toevoegen.

Meestal worden verschillende soorten materialen tegelijk gebruikt. Het huis zelf is bijvoorbeeld ingelijst en gebouwd van hout, en de fundering is gebouwd van beton en bakstenen. In principe kan deze optie optimaal worden genoemd, omdat deze een vochtbestendige ondergrond en een uitstekende basis voor het frame omvat houten muren. Het is de constructie van dit type landhuis dat we in meer detail zullen bekijken.

Bouwfasen

Om te beginnen duidelijk bereken de hoeveelheid van alle bouwmaterialen, die nodig zal zijn om een ​​huis te bouwen. Bepaal vooraf kleur- en textuuroplossingen. De hoeveelheid gekochte materialen is rechtstreeks afhankelijk van het ontwerp van uw huis. Als u niet de tijd of de wens heeft om gedetailleerde berekeningen van alle kosten uit te voeren, kunt u een geprefabriceerd model van een afgewerkt huis kopen. Dit zal het bouwproces vereenvoudigen - u hoeft immers alleen het benodigde gebied voor te bereiden, en in feite de montage zelf. Maar als je nog steeds met je eigen handen een huis van binnen en van buiten wilt bouwen, wees dan geduldig en begin aan deze, hoewel niet gemakkelijke, maar aangename taak.

Fundering

Je moet kopen:

• zand, cement, steenslag en geëxpandeerde klei (middelste fractie);
• planken en staven zijn niet van de hoogste kwaliteit;
• betonblokken of bakstenen;
• dakleer of ander dampremmend materiaal.

Er zijn twee hoofdtypen funderingen voor zomerhuizen: strookvormig en kolomvormig. Welke u kiest, is alleen uw beslissing. Er wordt veel vaker gekozen voor zuilvormig vanwege de lagere behoefte aan bouwmaterialen en eenvoudige uitvoering, die gemakkelijk alleen kunnen worden afgehandeld. Een strokenfundering is sterker en duurzamer, maar er zijn veel meer bouwmaterialen nodig. En het bouwproces zelf is behoorlijk arbeidsintensief: je moet sleuven graven rond de omtrek van het huis en alle kamers, het isoleren van vocht, wapening leggen en alles vullen met betonmortel. Bovendien duurt het bijna een maand voordat zo’n fundament is uitgehard.

Muren en dak

Voor de constructie van muren en daken vooraf kopen:

Vervolgens worden de steunbalken op een afstand van minimaal 60 centimeter van elkaar geplaatst. Ze worden met metalen hoeken aan de kroonstangen bevestigd. Hierna kunt u beginnen met het bouwen van muren. Je kunt het frame los monteren en kant-en-klaar bevestigen, maar je kunt ook direct aan de omsnoeringsstangen beginnen met de montage. Barmaat voor frame muren mag minimaal 10 bij 10 centimeter zijn. Als u planken gebruikt, mag de doorsnede ervan niet minder zijn dan 5 bij 15 centimeter.

Vergeet dit niet bij het installeren van verticale rekken openingen voor ramen en deuren. De deuropening moet verder worden versterkt met een extra standaard. Nadat het frame is opgericht, beginnen ze het te bedekken. Meestal gebruiken ze voering. Het is raadzaam om het ommantelingsproces uit te voeren voordat u het dak bedekt, omdat dit de hele constructie zal versterken en de muren steviger zal maken.

Bij het plaatsen van het dak u moet beslissen over het type. Plat dak eenvoudiger en economischer te implementeren, maar de meest populaire is nog steeds de gevelgevel. Dakspant structuur Zo'n dak kan gelaagd of hangend zijn. Voor een klein huis zonder dragende muren binnen is een hangend spantensysteem heel geschikt. Hangende spanten ze worden vastgezet met een speciale aanscherping en verwijderen daardoor de overtollige belasting op de wanden. Het gelaagde systeem veronderstelt de aanwezigheid van dragende wanden, waarop de spanten bovendien worden ondersteund. Na het installeren van de spanten en hellingelementen kunt u beginnen met het leggen van het dak.

Dit proces begint met pakkingen dampremmende film - dit gebeurt loodrecht spant systeem en elke volgende laag moet de vorige overlappen. Pas daarna kunt u beginnen met het leggen van golfkarton of ander materiaal dat u voor de bekleding hebt gekozen. Vergeet niet om een ​​drainagesysteem te organiseren.

Dus de muren staan, het dak is bedekt - en dit betekent dat het tijd is om ramen en deuren te installeren. Hierna kun je de muren en vloeren isoleren en de binnenafwerking uitvoeren.

We kunnen met vertrouwen zeggen dat elke inwoner van een lawaaierige stad een afgelegen en rustige plek wil hebben waar hij kan ontsnappen aan zorgen, problemen en stress. Daar kunt u ontspannen en kracht opdoen. Zo'n plek is een datsja. Sommigen gebruiken het als een plek om te ontspannen, maar voor anderen is het een gebied met heel veel mogelijkheden: een tuin, moestuin of het houden van dieren. Hoe het ook zij, een datsja heeft een huis nodig. En als u een stuk grond heeft gekocht, is de belangrijkste vraag voor u hoe u een landhuis kunt bouwen. U kunt specialisten inhuren, of u kunt alles zelf doen. Meestal zijn landhuizen gebouwd van hout. Dergelijke gebouwen zijn economisch en milieuvriendelijk.

In dit artikel leert u hoe u een landhuis van hout kunt bouwen. Wij zullen overwegen gedetailleerde instructies, vergelijk enkele houtsoorten en leer de fijne kneepjes van het werken ermee.

Hout kiezen voor een landhuis

Als je besluit om met de bouw te beginnen houten huis 50-100 jaar geleden hoefde je je daar geen zorgen over te maken, omdat de huizen van boomstammen waren gebouwd. Tegenwoordig, dankzij de technologische vooruitgang, velen verscheidenheid aan opties bouwtechnologieën die hun eigen kenmerken en kenmerken hebben. Als u bijvoorbeeld een landhuis nodig heeft van hout uit de economyklasse, dan wordt gewoon hout gebruikt. Het wordt gekenmerkt door het feit dat het een lage prijs heeft en dat iedereen het kan betalen. Maar het materiaal wordt praktisch op geen enkele manier verwerkt. De luchtvochtigheid is hoog, de sterkte laat veel te wensen over, evenals de duurzaamheid en vormprecisie.

Het is veel winstgevender om rondhout te gebruiken dat enige bewerking heeft ondergaan. Het wordt op maat gezaagd, voorzien van een slotverbinding en geschuurd. Verschijning het hout is zeer waardevol. De luchtvochtigheid varieert echter van 15 tot 25%, wat een grotere krimp veroorzaakt.

Als u een kwalitatief hoogstaand, duurzaam, sterk, mooi en warme woning, dan is het beter om gebruik te maken van profielhout. Dankzij de productietechnologie is het meerdere malen beter dan gewoon en rond hout. Elk element heeft een ideale vorm en een vergrendelende verbinding, waardoor u ideale elementen zonder gaten kunt bouwen. Een gemoderniseerde versie van profielhout is gelamineerd fineerhout. Het is 70% sterker dan gewoon hout, heeft een uitstekende warmteopslag en duurzaamheid. De constructie van landhuizen uit gelamineerd fineerhout brengt echter grote verspilling met zich mee. Door de verwerking is het materiaal beschadigd hoge prijs, dus niet iedereen kan het betalen voor een zomerresidentie.

Je primaire taak is om te beslissen uit welk materiaal je een blokhut wilt bouwen. Er zijn veel factoren waarmee u rekening moet houden, waaronder prijs en persoonlijke voorkeur. Hierna kunt u beginnen met het overwegen van bouwtechnologie houten huis voor de datsja.

Voorbereidende werkzaamheden

Direct voordat je een landhuis bouwt, moet je enkele nuances ontdekken, zonder welke normale constructie simpelweg onmogelijk is. Zodra je hebt gekozen passende uitstraling hout, moet u hierover nadenken:

Misschien is het laatste punt wel het belangrijkste. Hij moet meer aandacht besteden, omdat de kwaliteit van uw toekomstige landhuis afhangt van het project, het is ontwerpkenmerken, type fundering, enz.

Ontwikkeling van een landhuisproject

Een kwalitatief goed, correct samengesteld en gedetailleerd project is als een kaart die de route aangeeft. Zonder dit is het onmogelijk om een ​​landhuis te bouwen. Direct vóór de bouw moet u enkele documenten verzamelen die de bouw toestaan. Zonder project is het dus onmogelijk om toestemming te verkrijgen.

Wat is inbegrepen juiste project? Duidelijk aangegeven parameters van het gebouw, het ontwerp en de schets. Dit zijn de afmetingen van het landhuis (lengte, breedte, hoogte), aantal verdiepingen, dakconstructie. Wanneer u de hoofdmuren op papier hebt verdeeld, moet u het aantal partities en hun locatie kiezen. Ze verdelen het gebouw in kamers. Als dit een datsja is, dan zijn een keuken, woonkamer en slaapkamer voldoende voor je.

Daarnaast, het juiste plan omvat het type fundering en de structuur ervan op papier. Ook inbegrepen in het project zijn alle bouwmaterialen die zullen worden gebruikt. En in het geval dat u een landhuis wilt bouwen uit gelijmde, ronde of geprofileerde balken, maak dan een doorsnedeplan. Dankzij dit kan het bedrijf waar u het materiaal bestelt, u niet alleen verkopen afgewerkte goederen, maar ook om ze correct te verwerken. Het enige wat u hoeft te doen is alle details samenvoegen om een ​​afgewerkt landhuis te krijgen, zoals in het project.

Nu kunt u beginnen met de bouw.

We bouwen een landhuis van hout

De eerste stap die u moet zetten, is het bouwen van een fundament. Omdat houten huizen in aanbouw meestal licht van gewicht zijn, kan de fundering eenvoudig worden gemaakt. Als optie - een kolomvormige basis. Het is snel te bouwen, betaalbaar en al het werk kan met uw eigen handen worden gedaan. De instructies voor het maken zijn als volgt:

Dat is alles, de basis is klaar. Nu hoeft het alleen nog maar met hout vastgebonden te worden. Er is een gat in gemaakt voor een metalen staaf. Op deze foto ziet u de juiste aansluiting.

We bouwen de muren van een landhuis van hout

Wanneer de fundering en het leidingwerk gereed zijn, kunt u beginnen met het opbouwen van de muren uit hout. Als u met geprofileerd hout werkt, lijkt het proces op het in elkaar zetten van een bouwdoos. Het enige dat u hoeft te doen, is de juiste onderdelen selecteren en de staven op hun plaats installeren. Hoe je precies een landhuis kunt bouwen van gelijmd of geprofileerd hout, kun je in deze video zien.

Wat gewoon hout betreft, is het proces iets ingewikkelder en nauwgezeter. De eerste stap is het leggen van de eerste rij balken op de afgewerkte basis. Vervolgens wordt een tweede rij balken gemaakt, die over de gehele lengte met deuvels wordt bevestigd. Ze worden op een afstand van 1 meter van elkaar geslacht. Wanden van hout worden op deze manier volgens plan tot een bepaalde maat opgebouwd. Wat betreft raam en deuropeningen, dan moeten ze leeg blijven totdat het landhuis volledig krimpt. Zo vermijdt u vervorming van het hout, scheeftrekken en oneffenheden.

In deze video kun je meer leren over de technologie van het bouwen van een landhuis uit gewoon hout:

Een dak maken voor een landhuis van hout

Als de houten muren klaar zijn, kun je beginnen met het bouwen van het dak. Het werk is behoorlijk moeilijk, omdat het op hoogte wordt uitgevoerd. De eerste stap is het installeren van horizontale vernissen, die als plafond zullen dienen. In het midden zijn ze vast verticale steunen, waarvan de hoogte vooraf in het project is gemarkeerd.

Daarna worden de spanten geïnstalleerd, waarvan de bevestiging plaatsvindt op verschillende manieren. De meest voorkomende is door metalen hoeken en zelftappende schroeven. De spanten worden in stappen van ongeveer 60 cm geïnstalleerd. Ze worden aan elkaar bevestigd met horizontale planken en jibs. Het enige dat overblijft is om de omhulling te maken en het dak te omhullen met de door u gekozen dakbedekking materiaal, die ook in het project zou moeten zitten.

Conclusie

Dat is alles, uw landhuis is klaar. Het enige wat nu nog rest is het isoleren en afwerken. Het is waar dat als je een huis van gewoon hout hebt gebouwd, je zes maanden of een jaar moet wachten voordat het gebouw krimpt. Als het gelamineerd fineerhout betreft, kunnen er direct verdere werkzaamheden worden uitgevoerd. Uw blokhut staat klaar voor zijn eigenaren.

Wie droomt er niet van om een ​​klein gebouw te bouwen? gezellig huis, waarin je heerlijk kunt ontspannen en er tegelijkertijd een aantal jaren niet voor hoeft te sparen? Dit is heel reëel, vooral als u minstens één keer in uw leven met bouw of renovatie te maken heeft gehad.

Het maakt niet uit of dergelijke gevallen niet zijn voorgekomen, ons artikel zal iedereen helpen, zelfs als je nog nooit een boormachine of hamer in je handen hebt gehouden.

Voorbereidende werkzaamheden

De eerste stap is om vertrouwd te raken met verschillende regels, een project voor een landhuis van hout voor te bereiden en bouwmaterialen aan te schaffen. Laten we het opsplitsen om niet op de zaken vooruit te lopen deze sectie in meerdere delen.

Ter informatie!
We zullen bijvoorbeeld overwegen huis met één verdieping met afmeting 4x5 meter, zonder zolder, maar wel met toegang tot de zolder.
Kant-en-klare projecten van landhuizen gemaakt van hout worden gepresenteerd in deze en andere artikelen op onze website.

Bouwvereisten

• Het belangrijkste is om de locatie van het toekomstige gebouw te bepalen. Het moet praktisch zijn, in termen van toegankelijkheid, veilig, in termen van het beschermen van aangrenzende constructies tegen mogelijke branden, functioneel, in termen van het bieden van alle noodzakelijke communicatie.
  Enkele nuttige tips:
  • U dient zich minimaal 5 meter van de straat terug te trekken.
  • De minimale afstand tot de schuttingen van aangrenzende percelen bedraagt ​​3 meter.
  • Houten gebouwen in de buurt moeten zich op een afstand van minimaal 15 meter bevinden.
• De volgende stap is het uitvoeren van een bodemanalyse om de samenstelling ervan, het maximale bevriezingsniveau en de aanwezigheid van grondwater te identificeren.
• Maak een plaats op de site klaar voor de opslag van bouwmaterialen, inclusief overdekte gebieden om te beschermen noodzakelijke hulpmiddelen van de regen.

Opmerking!
Het is beter om de draden van de dragers hangend te leggen, zodat ze niet op de grond liggen.
Dit elimineert de mogelijkheid van accidentele schade, evenals de interactie van elektriciteit met water.

Voorbereiding van documentatie

• De eerste stap is om op papier de afmetingen van de toekomstige structuur aan te geven. Omdat we een huis met één verdieping hebben, volstaat het om de hoogte van de dragende muren en de hoogte van het dak aan te geven, evenals de lengte en breedte, waardoor we de totale oppervlakte van de woning hebben. huis. Vergeet niet dat onze constructie 4 meter lang en 5 meter breed is en 3 meter hoog, dat wil zeggen 20 vierkante meter of 60 kubieke meter.
• Na het plaatsen van de dragende muren op papier dient u dit aan te geven binnenmuren, waarbij de kamer in 1-2 kamers wordt verdeeld. Omdat ons huis klein is, is één ruime kamer met een kleine scheidingswand voldoende om een ​​keukengedeelte te creëren.
• In het project dienen alle bouwmaterialen aangegeven te worden die gebruikt zullen worden in de werkprocessen.

Bouwmaterialen

We hebben besloten dat het gebouw van hout zal worden gebouwd - milieuvriendelijk veilig materiaal, wat beter geschikt is voor een landhuis dan wie dan ook. Wat het dak betreft, zijn metalen tegels of gewone golfplaten, om zo te zeggen, voldoende. economische optie voor een klein gebouw.

Met betrekking tot afwerkingsmaterialen, dan is het het beste om vernis of verf te gebruiken, die ook een positief effect hebben op de sterkte van de constructie en het hout beschermen tegen overvloedig vocht. Aan de andere kant zodat de verf blijft plakken voor een lange tijd op hout moet het grondig worden voorbereid en behandeld met beschermende middelen.

Belangrijk!
De uiteindelijke bouwprijs hangt grotendeels af van het gekozen houttype; het kan geprofileerd materiaal zijn of landhuizen kunnen eenvoudig worden gebouwd van gelamineerd fineerhout.
De laatste optie is duurder, maar minder arbeidsintensief, dus het is aan jou om te beslissen op basis van je mogelijkheden.

Vereiste hulpmiddelen

• Oefening.
• Schroevendraaier.
• Hamer en hamer.
• Bouwniveau en loodlijn.
• Roulette.
• Metaalzaag en puzzel.
• Meubelnietmachine.
• Roller en kwast voor verf en lak.

Fase van de bouw van de fundering

Nadat alle bovenstaande procedures zijn voltooid en materialen en gereedschappen zijn aangeschaft, kunt u beginnen met het bouwen van de fundering. Meestal belasten kleine blokhutten de grond niet zwaar, dus als deze niet uit zand bestaat, dan is dit het meest economisch praktische optie de basis heeft een zuilvormig uiterlijk.

Het is gemakkelijk om het zelf te maken van alle beschikbare materialen:

• Aanvankelijk worden uitsparingen gegraven zodat de bodem van de putten zich onder het vriesniveau van de grond bevindt.

Opmerking!
Voor het gemak is het beter om een ​​​​gat met een diameter van een halve meter te graven, zodat de afgewerkte paal kan worden behandeld met hydrofoob materiaal en vervolgens kan worden bedekt met aarde.

• 10-15 cm zand wordt in de bodem van de uitsparing gegoten en grondig verdicht.
• Het is noodzakelijk om bekisting te maken van beschikbare materialen (multiplex en planken), ongeveer 20-30 cm hoog boven het grondniveau. De doorsnede van de pilaar is 15x15 cm.

• Nu in een metalen container (of op kunststof folie) vereist kneden cementmortel Meng cement, steenslag, zand en water tot een dik mengsel.
• Giet de oplossing in de uitsparing.
• Steek 3-4 wapeningsstaven in het cement.
• Nadat de oplossing is uitgehard (5-7 dagen bij warm weer), is het noodzakelijk om deze af te dekken met bitumen.
• Nu is het gat gevuld met aarde.

Belangrijk!
De pijlers moeten in stappen van 1-1,5 meter worden geplaatst, niet meer en niet minder, hoewel een groot aantal steunen op geen enkele manier invloed heeft op het technische gedeelte, maar alleen op uw budget.

• Nadat alle steunen klaar zijn, is het noodzakelijk om het horizontale vlak van de basis te controleren. Als alles is gelukt zonder noemenswaardige verschillen (een fout van 3-5 mm is acceptabel), dan wordt een stuk dakbedekking op de pilaren gelegd.
• Het enige dat nu overblijft is de basis, waarbij de producten met spijkers worden bevestigd.

Wij bouwen muren

Bij het bouwen van landhuizen van geprofileerd hout is het, om geld te besparen, voldoende om producten met een doorsnede van 10 bij 10 cm te gebruiken, dit is voldoende om allerlei soorten belastingen te weerstaan.

• De eerste stap is om één rij op de basis te leggen.

• De volgende stap is om elke meter de tweede rij te leggen.

Opmerking!
De bevestigingsmiddelen moeten 1-2 cm in het materiaal worden verzonken, zodat deze niet in contact komen met het hout van de volgende rij.

• Het is beter om vanuit één hoek met de montage te beginnen, twee loodrechte wanden te bouwen en mogelijke interne scheidingswanden niet te vergeten. Als uw project deze heeft, moeten er extra groeven in het hout worden gemaakt en moeten de binnenmuren gelijktijdig met de buitenmuren worden gelegd.

• Raamopeningen moeten leeg worden gelaten totdat het huis volledig is gesetteld, op enkele uitzonderingen na: één rij hout moet alle zijden van de raamopening verbinden. Dit is nodig om oneffenheden te voorkomen. Hetzelfde geldt voor deuropeningen.

Installatie op het dak

Wanneer alle muren op de gewenste hoogte zijn geplaatst, kunt u beginnen met het installeren van het dak, een van de meest kritieke momenten.

Het eindresultaat houdt rechtstreeks verband met de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de constructie.

• Aanvankelijk worden horizontale boomstammen geïnstalleerd, die de rol van een plafond spelen.
• Verticale steunen zijn er in het midden aan bevestigd (bijv zadeldak), waarvan de hoogte gelijk moet zijn aan de beoogde dakhoogte.

Ter informatie!
Bij andere soorten dakbedekking bevinden zich verticale steunen, afhankelijk van het soort constructie dat is gepland.
Bijvoorbeeld voor schuin dak ze worden strikt boven de dragende muur gemonteerd.

• Nu is het tijd om de spanten te installeren; ze moeten aan metalen hoeken en zelftappende schroeven worden bevestigd. De afstand tussen de palen bedraagt ​​maximaal 60 cm.

• De spanten moeten aan elkaar worden bevestigd met meerdere horizontale planken.
• Alles moet van binnenuit worden geflitst winddichte folie Gebruik hiervoor een meubelnietmachine.

• Het blijft om te repareren bouwmateriaal, die je hebt gekozen voor het dak. Als dit gewone golfplaten zijn, kan deze worden bevestigd zonder voorboren, met behulp van gegalvaniseerde parkers met een boor.

Als u het landhuis het hele jaar door wilt gebruiken, moet u aan de buitenzijde tussen de spanten nog een dampremmende laag aanbrengen.

Sinds u dit artikel leest, is vakantie buiten de stad op uw eigen terrein voor u aantrekkelijk. Hiervoor is uiteraard een landhuis noodzakelijk. Het is zeer wenselijk om het eenvoudig, goedkoop en eenvoudig te bouwen. Om niet alleen geld en uw arbeid te besparen, maar ook landoppervlak. In deze publicatie vindt u informatie over hoe u zo eenvoudig, snel, gemakkelijk en goedkoper mogelijk met uw eigen handen een landhuis kunt bouwen. Het is ook wenselijk dat de ergonomie van het huis het mogelijk maakt om er lange periodes van slecht weer in te wachten zonder ongemak te ervaren, en dat het ontwerp van het gebouw het mogelijk maakt om verschillende ontwerp oplossingen vanwege het externe en interne ontwerp.

Waar te beginnen

De eerste vraag die moet worden opgelost bij het plannen van de bouw van een landhuis is: waaruit moet het worden gebouwd? Waar al bekend is, kan de locatie nergens heen worden vervoerd. Volgens het materiaal, de bodem op de bouwplaats en weersomstandigheden het ontwerp van de woning wordt ervoor geselecteerd, ontwikkeld of uitgezocht afgerond project, en dan - schattingen, aankopen en aan de slag. We beginnen met de materiaalkeuze.

Waaruit te bouwen?

Omdat we geïnteresseerd zijn in opties die eenvoudig te implementeren zijn, zijn blokhutten ook buiten beschouwing gelaten: zelf bouwen is erg moeilijk. Bovendien zijn dergelijke huizen gevoelig voor seizoensgebonden bodembewegingen en vereisen daarom een ​​fundering die niet minder betrouwbaar is dan een volledig ingegraven strookfundering (vanaf 0,6 m onder de standaard vriesdiepte van de NGP, gerekend langs de basis van de strook). De fundering moet volledig ingegraven zijn om zijn eigen krimp mogelijk te maken, tenminste vanaf het einde van de zomer tot de volle lentewarmte in volgend jaar. Geïsoleerde plaatfunderingen vereisen bijvoorbeeld dezelfde duurzaamheid. Zweedse kachel. Er bestaat echter een soort fundering voor houten huizen waarvoor geen technologische onderbreking nodig is (zie hieronder), maar zelfs de hout- of boomstamstructuur zelf moet een jaar lang kunnen krimpen voordat deze gereed is voor afwerking. Dat is waarom een blokhut of blokhut zal onevenredig duur zijn (vanaf ongeveer 12.000 roebel/m²) en moeilijk zelfstandig te bouwen.

Dezelfde situatie doet zich voor bij bakstenen huizen En . Uiteindelijk blijkt de bouw van een klein landhuis van baksteen, schuimblok of hout alleen op zeer kleine oppervlakken aan te raden, wanneer een extreem compacte structuur vereist is. In dit geval is het huis gebouwd met 2 verdiepingen; Met baksteen- en houttechnologieën kan een ongetrainde, maar attente en zorgvuldige bouwer een huis met twee verdiepingen bouwen. Voorbeelden van de lay-out van een compact huis van baksteen en hout met 2 verdiepingen worden gegeven in de figuur:

Opmerking: Het is voor een beginnende bouwer gemakkelijker om een ​​huis van schuimblokken te bouwen dan een huis van baksteen, hout of blokhutten. Het bouwen van een landhuis uit schuim-/gasblokken is zinvol als het landhuis het hele jaar door wordt bezocht - er is geen extra isolatie nodig en de verwarmingskosten zullen lager zijn.

De eenvoudigste en snelle manieren gebouwen klein huis– montage vanuit een kant-en-klaar paneelhuispakket of structureel geïsoleerde panelen (SIP). Een geprefabriceerd paneelhuis van 6x6 meter wordt binnen een week gebouwd door een paar chimpansees met een gemiddeld mentaal vermogen, getraind volgens de instructies voor het bouwpakket. Het is geen grap, er waren zulke ervaringen. Maar helaas, de kosten van de bouw. Tegen de huidige prijzen ergens tussen de 18.000 roebel/m2. m. Zonder fundering.

Een huis gemaakt van SIP kost minder, ongeveer. vanaf 15.000 wrijven/m² m met een fundering op geoschroeven (zie hieronder). SIP-constructies worden echter bij elkaar gehouden met sloten tussen de panelen. Om een ​​SIP-huis volledig betrouwbaar te laten zijn, moeten er behoorlijk wat interne partities zijn gemaakt van dezelfde SIP's met sloten. Omdat er in een compacte woning weinig tot geen scheidingswanden zijn, raken wij ook niet aan SIP als materiaal daarvoor.

Dus we komen tot de conclusie: snel, eenvoudig en goedkoop een landhuis bouwen uit hout. Met één kleine maar zeer belangrijke uitzondering, zie hieronder.

Project

Het is beter om een ​​goedkope tuin en/of compact landhuis volgens een standaard ontwerp te bouwen; Zie hieronder voor belangrijke constructiedetails. Klaar gratis project Het is vrij eenvoudig om met elke zoekmachine een landhuis te vinden. Of tegen een vergoeding - gedetailleerd standaardproject tuinhuis voor 300 roebel. zijn daadwerkelijk te vinden op de betreffende sites.

Hoe u gemakkelijker en goedkoper kunt kiezen

Wanneer u projecten doorloopt, moet u echter rekening houden met enkele belangrijke omstandigheden, namelijk de kosten, de duur en de complexiteit nul cyclus, d.w.z. grondwerken en het leggen van de fundering. Het probleem is het opzwellen van de grond door vorst. Tijdens seizoensbewegingen schudt de grond onder het huis niet en rolt niet in golven. Zomerhuisjes gesneden op verschillende bodems, maar er één hebben gemeenschappelijk bezit– voldoende zelfverbondenheid, anders heeft niemand zo’n datsja nodig. Daarom wordt binnen een bepaalde ruimte op het oppervlak het opzwellen van de grond door vorst voornamelijk beperkt tot het omhoog/omkeren van het oppervlak met een lichte helling.

Aan de andere kant heeft een klein landhuis overmatige stijfheid en elasticiteit. De vierkante-kubuswet, welbekend in de technologie (en koppig onopgemerkt door amateurs), is hier van toepassing. Het is eenvoudig om het experimenteel te testen: lijm kubussen met zijden van 2 en 10 cm van gewoon briefpapier aan elkaar en probeer beide te verkreukelen. De derde factor is dat de eigen cohesie van de bodem onlosmakelijk verbonden is met zijn mechanische eigenschappen.

Zonder verder in details te treden, zullen we onmiddellijk de conclusie rapporteren: als een klein houten landhuis volgens plan in een cirkel met een bepaalde diameter past, dan op gewone grond tuin percelen het kan op een ondiepe fundering worden gebouwd, wat veel sneller, eenvoudiger en goedkoper is. In welke cirkel moet het project passen? houten huis in bovenaanzicht, zodat het kan worden gebouwd op een ondiepe fundering op bodems tot en met middelhoog deining, getoond in Fig. Hier hangt alles, zoals we zien, af van de verhoudingen van de structuur: hoe ‘vierkanter’ het huis is, hoe beter het bestand is tegen seizoensgebonden grondbewegingen. Daarom is het beter om "tramhuizen" voor smalle gebieden te bouwen, zonder goed te kijken, op een fundering met normale diepte. Maar als de verhouding van de “stokken” van een T-vormig huis binnen 1 ligt

Opmerking: de veranda/terras wordt opgenomen in de projectie van de woning indien deze star verbonden is met de structuur ervan. Veranda's die geen mechanische of scharnierende verbinding met de woning hebben, zijn uitgesloten van de huisplanprojectie.

Fundering

We gaan ervan uit dat we de basis hebben gekozen. Laten we u er alleen aan herinneren dat u onder een stenen, houten of blokhut op alle gronden behalve niet-deinende gronden een normaal begraven TISE-strook of fundering moet leggen. Een plaatfundering met isolatie "zet zich" gedurende 2-3 jaar op de grond; dit is genoeg om een ​​hout- of blokhut te laten barsten. Onder een huis van hout- of schuimblokken op licht deinende grond kun je een fundering leggen met behulp van geoschroeven (zie hieronder) met een stalen rooster.

Niet begraven

De eenvoudigste en goedkoopste manier om een ​​niet-begraven fundering voor een compact landhuis samen te stellen, is een kolomvormige fundering van kant-en-klare betonblokken van 200x200x400. De blokken worden twee op een rij gelegd op cementzandmortel van M150; de bovenste kruisen de onderste. De kolom is dus in bovenaanzicht 400x400 mm.

De putten voor de palen worden gegraven tot een diepte van 0,5 m; waarvan 15+15 cm bestaat uit een anti-zwaar zand- en steenslagkussen. Het heeft geen zin om de pilaren van blokken met meer dan 20 cm te verdiepen: de ligatie van de naden is zwak en de horizontale componenten van de krachten van de vorst zullen de pilaren scheuren. Het aantal rijen blokken in een kolom is meer dan 2, als het huis meer dan 20 cm boven de grond moet worden verhoogd van de metselmortel is dit ca. week.

Inbouw

De ingegraven fundering van een compacte woning wordt, naar het voorbeeld van grote gebouwen, vaak gemaakt op boorpalen in zachte dakviltbekisting. Als de woning op een helling staat, worden asbestcementbuizen op de schil van de palen geplaatst, waardoor het hoogteverschil langs de helling tot 1,7 m of meer kan worden gecompenseerd. Met betrekking tot snelle, kleinschalige constructie is het nadeel van deze funderingen hetzelfde als dat van de tape: ze moeten minstens van de herfst tot de lente staan ​​en bezinken.

Opmerking: Het heeft geen zin om een ​​TISE-fundering te leggen voor een licht compact huis - de "doppen" van TISE-palen werken normaal gesproken alleen in de grond als er voldoende gewichtsbelasting van het gebouw is. Van kleine huizen kan alleen een baksteen of beton van 2 verdiepingen worden gemaakt.

Geoschroeven

De beste optie voor een ondergrondse fundering voor een compact huis is met geoschroeven. Geoschroeven zijn een soort verkorte schroefpalen speciaal voor lichte gebouwen. In tegenstelling tot conventionele schroeven zijn geoschroeven niet ontworpen voor modderige, losse en drijvende bodems. Een fundering met geoschroeven voor een groot huis kost aanzienlijk meer dan een zelfgemaakte stripfundering, omdat... Geoschroeven zelf zijn niet goedkoop, maar voor een klein huis valt dit mee, aangezien er weinig schroeven nodig zijn.

De geoschroef voor grond met een lage en gemiddelde dichtheid lijkt, door het principe van het in de grond houden ervan, enigszins op een bevestigde meubelschroef en ziet er ook zo uit, zie fig.:

De gladde kop van geoschroeven voor dichte gronden is uniform cilindrisch. Beide geoschroeven kunnen worden gebruikt op gronden tot overmatige deining. U kunt het houten onderframe van een gebouw op de koppen van geoschroeven leggen of een stalen rooster monteren. Zie bijvoorbeeld voor informatie over het bouwen van een houten huis op schroefpalen. spoor. video:

Video: een kozijnhuis installeren

De voordelen van geoschroeven voor snelle bouw op een kleine locatie in krappe omstandigheden zijn enorm:

• Er zijn geen voorafgaande geologische onderzoeken vereist.
• Geoschroeven kunnen in tamelijk zwaar verstopte grond worden gewikkeld: een straatkei of stuk beton ter grootte van een kinderhoofd duwt de schroef opzij.
• Er is geen speciale uitrusting of toegangswegen voor nodig: 2 personen gebruiken een koevoet of een zelfgemaakte kraag van een stuk pijp om tot 10 of meer geoschroeven per dag in te pakken.
• Er zijn geen voorbereidende graafwerkzaamheden nodig: de schroef wordt eenvoudig met het uiteinde in het gat van de bajonet van de schep geplaatst en gedraaid. Het wordt verticaal genivelleerd wanneer de puntige punt een derde tot de helft in de grond komt.
• Geschroefde geoschroeven kunnen worden gedraaid/losgeschroefd om de koppen uit te lijnen met de horizon.
• Er is geen technische onderbreking nodig om de fundering te verankeren; de bouw kan doorgaan zodra de laatste schroef is vastgedraaid.
• Een verkeerd vastgeschroefde schroef kan worden losgedraaid en dicht bij het vorige gat weer worden vastgeschroefd.

Opmerking: Als u bouwt volgens een kant-en-klaar project, dat het type en de kenmerken van de fundering aangeeft, dan moet u de aanbevelingen van de ontwerpers opvolgen, of met hen overleggen of deze en die fundering geschikt is voor die en die bodem.

Wat voor soort huis moet ik bouwen?

Laten we ter zake komen: welk soort eenvoudig landhuis zal goedkoper zijn en waarschijnlijker worden gebouwd? In volgorde van toenemende kosten, complexiteit en bouwtijd, evenals potentiële esthetische kwaliteiten (geschiktheid voor ontwerp en decoratie), zijn de opties als volgt gerangschikt. manier:

1. Huis van een militaire kung;
2. Huthuis;
3. Bungalowhuis;
4. Frame huis.

Als er geen tijd is voor excessen

KUNG is een afkorting voor Unified Body of Normal (Zero) Dimensions. In de USSR verschenen na de Tweede Wereldoorlog verenigde gesloten carrosserieën voor auto's, en dankzij hun gemak werd de naam kung al snel een begrip. Een landhuis gemaakt van kung is vooral erg goedkoop: een buiten gebruik gestelde kung-hut van ZIL-131 is te vinden voor 30.000 roebel. En de constructie komt neer op het brengen en plaatsen op palen, betonnen steunen voor druivenlatwerk enz., gelegd op een steenslagbed (zodat onkruid niet ontkiemt en vervelende levende wezens niet verschijnen). Een basis voor een kung is op geen enkele ondergrond en in welk klimaat dan ook nodig - de kung is ontworpen voor off-road rijden en het kantelen van het draagvoertuig.

De kung als landhuis heeft maar één nadeel: zijn utilitaire uitstraling, die bij elke ontwerpinspanning alleen maar opvalt. Maar er zijn veel voordelen:

• Uitstekende isolatie - een kachel ter grootte van een desktopcomputersysteem verwarmt de kung tegen de meest strenge vorst.
• De prijs is ruim een ​​orde van grootte lager dan die van een bouwloods, een wooncontainer of een gedeelte van een modulair landhuis.
• Hoge weerstand tegen invloeden van buitenaf - magazijnen, wisselhuizen en bijkeukens gemaakt van kungs staan ​​al meer dan 50 jaar vrijwel zonder onderhoud en zijn niet in zicht voor sloop.
• Brandveiligheid is in het ontwerp ingebouwd.
• Ingebouwde elektrische bedrading of kanalen ervoor, elektrisch ingangspaneel (ISB) en klemmen voor aardingsverbindingen.
• Ruime mogelijkheden voor herontwikkeling, interne uitrusting en afwerking (zie hieronder).
• Er is geen wetgeving of installatievergunning vereist. Gekocht - gebracht - geïnstalleerd - live.

Het is beter om een ​​kung voor een landhuis te zoeken vanuit een auto ZIL-131 of GAZ-66 (zie afbeelding): ze hebben een vlakke vloer en het is gemakkelijker om ze op palen te plaatsen vanwege de kleine of afwezigheid van uitsparingen voor de wielkasten. Je hebt 6 kolommen nodig (je kunt stenen droogvouwen): in de hoeken in het midden van de lange zijden. De kungs van ZIL-131 en GAZ-66 zijn onder andere goedkoper en kunnen gemakkelijker worden omgebouwd tot woningen dan die van Ural en KAMAZ.

Opmerking: Neem geen niet-gestandaardiseerde "cabines" van oude ZiSs en GAZ-51-53, hun frames zijn zeer gevoelig voor corrosie en de isolatie is niet goed.

De breedte van de kung is standaard volgens de voertuigafmetingen nul (2,4 m), en de lengte kan variëren van 3,5-8,5 m. Als uw perceel lang en smal is, dan is een "tram" -huis gemaakt van een kung het is praktisch de enige manier om dit te doen zonder een ondergrondse fundering te leggen.

Voor een landhuis zoekt u bij voorkeur naar een kung met twee compartimenten (dubbel compartiment), links in Fig. Maar elke andere lege blijkt verrassend ruim te zijn, in het midden. De kungcabine (linksboven en rechtsboven in de figuur) biedt al een normale bewoonbaarheid voor 3-4 personen, maar nog beter zou het zijn om op zoek te gaan naar een kungcabine van oude communicatiehardware. Er zijn ook slaapplaatsen voor een crew van 3-4 personen, en na enige inspanning blijkt zo'n kung geen huis te zijn, maar een snoepje, rechtsonder in de figuur. Het is beter om het rechter (kijkend vanaf de ingang) compartiment voor de autonome voedingseenheid (BEA) te verwijderen: in plaats daarvan bevindt zich een minitoilet met douche. Door de helft van de planken boven het linkercompartiment van de BEA te verwijderen, krijgen we ruimte voor een gasfornuis met 1-2 branders en een kleine snijtafel. Het BEA-compartiment zelf is speciaal ontworpen voor tuingereedschap, plantmateriaal, enz., en is ook van buitenaf toegankelijk via een breed luik. Bovendien hebben schuilplaatsen voor communicatieapparatuur zijramen, wat niet over alle militaire schuilplaatsen kan worden gezegd.

Chalet

Chalet betekent hut, maar welke veranderingen de betekenis van dit woord heeft ondergaan met de ontwikkeling van de architectuur is een andere zaak. Het landhuthuis is bijna net zo duurzaam als een kung, omdat... de dragende spanten zijn driehoekig. Een klein huthuis (tot ongeveer 4x6 m) kan op een ondiepe fundering op elke grond worden geplaatst, behalve op overmatig deinende grond. Voor een huthuis zijn 1,5-2 keer minder materialen nodig dan voor een bungalow of kozijnhuis, en het is gemakkelijker om het te bouwen zonder ervaring en met een minimum aan gereedschap. Het huthuis heeft nog een voordeel, geërfd van zijn voorouders: het past perfect bij vrijwel elke decoratie in elk landschap, zie afb.:

Er zijn weinig nadelen aan het chalethuis. Het huthuis behoudt al zijn voordelen tot een grootte van ca. 6x9 m, dan wordt het complexer en materiaalintensiever dan traditionele. Zelfs in een klein huthuis moet een van de slaapplaatsen op zolder worden ingericht, waar je een verticale ladder moet beklimmen, meer niet.

In Amerika en Canada zijn hutten voor één persoon vrij wijdverspreid - schuilplaatsen voor jagers, vissers, imkers, seizoenshuurders en deelpachters (dit is dezelfde als de Sovjet-hectare-eigenaar, die het zich herinnert), links en midden in de figuur:

Bouw van een eenpersoonshut - onderkomen en een landhuis met 3 slaapkamers

Maar het huthuis, in plattegrond slechts 3x3 m groot, kan ook een landhuis voor 2-3 personen zijn, rechts. De verwarmingskosten zijn in beide gevallen klein, omdat het relatieve warmteverliesoppervlak van het huthuis is kleiner en het warmt sneller op door een actievere luchtcirculatie. Als uw datsja commercieel wordt bewoond vanaf de eerste warmte van de lente tot de winterkou, dan is een huthuis optimaal voor u. Als het je na de kung lukt om hem te kopen, weten ze misschien wel de echte prijs van de kung.

Hoe een chalet te bouwen

De bouw van een huthuis van maximaal 6x4 m in plattegrond wordt stap voor stap uitgevoerd. op deze manier (dit is de zogenaamde luchtschiptechnologie ontwikkeld door de Duitsers om hun zeppelins te bouwen):

1. Leg een kolom- of paalschroeffundering (op geoschroeven);
2. De dragende A-vormige frames van het frame zijn samengesteld uit planken (130...150)x40 die op het plein liggen - elk voldoende hard, vlak oppervlak;
3. De gemonteerde frames worden gestapeld om te controleren op vervorming en grootte; dit is uiterst belangrijk;
4. De gekalibreerde frames worden één voor één overgebracht naar de fundering en plat gelegd met de zool op zijn plaats;
5. Elk frame dat naar de fundering wordt overgebracht, wordt met een touw opgetild, verticaal uitgelijnd en vastgezet met tijdelijke jibs;
6. Als alle frames op hun plaats zitten zoals ze zouden moeten, bevestigt u het frame in de hoeken - onderaan met kroonlijstplanken (zie hieronder), bovenaan met een nokgording, ook gemaakt van een paar planken;
7. Bij het bouwen van een huis van meer dan 3x4 m wordt het frame versterkt met extra langsliggers;
8. Op het niveau van de das (dwarsband van het A-frame) wordt het plafond gemonteerd, zonder dit zal het huis niet sterk zijn;
9. De vloer van het huis wordt gemonteerd met behulp van de gebruikelijke technologie voor houten huizen;
10. De vleugels van het frame zijn in de lengte bekleed met planken van 40 mm, bij voorkeur messing en groef;
11. Monteren van raam- en deurkozijnen;
12. Gevels zijn omhuld;
13. Voer de overige benodigde bouwwerkzaamheden uit.

Het huthuis zal alleen sterk genoeg en duurzaam zijn als de werkzaamheden aan de constructie in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd. Dit is waarschijnlijk de reden dat weinig mensen hutten bouwen - het is gemakkelijker om te werken volgens het principe van 'neem meer, gooi verder'.

Tekeningen van een huthuis van 3x3 m voor twee of drie worden gegeven in de figuur:

De inzet linksboven toont het ontwerp van gevelkozijnen voor een woning tot 4x6 m. Het materiaal is, net als de tussenkozijnen, 150x75 hout. Ten eerste worden op gevelframes 2 dwarsliggers aan de dwarsligger toegevoegd (tussenframes zonder deze). Ten tweede wordt in plaats van een nokligger een nokbalk met dezelfde doorsnede gebruikt. Ten derde worden de frames, behalve op de hoeken, bevestigd met middelste en bovenste banden (langsverstevigingsbeugels) van hetzelfde hout. De lengte- en dwarsverbindingen zijn verbonden door een inzetstuk van een halve boom. Die. Aan de hand van het voorbeeld van een huis van 4x6 m kun je al zien hoe de complexiteit van de constructie en het materiaalverbruik van een huthuis toenemen met de grootte ervan.

Opmerking: Op de onderste dekvloer zijn nog 2 uiteinden van het hout van 100x75 zichtbaar aan de zijkanten van het raam. De interne partities rusten erop. Het deurkozijn aan de andere gevel loopt door tot aan de aanspanning en is gemaakt van 75x150 hout; De onderste dekvloer van deze gevel is gespleten. Als het huis geen kelder heeft, wordt het raamkozijn op een vergelijkbare manier gemaakt.

Bungalows en... bungalows

In het algemene concept is een bungalow een onverwarmd landhuis met één kamer en een grote overdekte veranda, die er structureel deel van uitmaakt. Voor een weekendzomerhuisje in redelijk warme streken is het “algemeen aanvaarde” bungalowhuis optimaal, omdat... ruim, goed geventileerd, niet oververhit door de zon, en qua constructie niet ingewikkelder dan een kozijnhuis, maar minder materiaalintensief.

Bij bouwspecialisten buiten de tropen is het tegenwoordig echter weinig bekend dat bungalows ook een vorm van bouwtechnologie zijn. De bungalowhutten die erop zijn gebouwd (een andere naam is hakale) zijn nog steeds te vinden in de boswildernis van Rusland, het noorden van de Verenigde Staten en heel Canada. Sommige zijn meer dan 200 jaar oud, maar de meeste zijn nog steeds geschikt voor bewoning. Het huis, gebouwd met behulp van bungalowtechnologie, is gemakkelijk herkenbaar aan de tweelaagse bekleding van verticale planken; de buitenste rij is onderbroken, zie afb. rechts.

De bungalow als houten constructietechnologie combineert elementen van vakwerk- en frameconstructies met werkende bekleding. Vergeleken met beide heeft de bungalowtechniek sporen. voordelen:

• In bosrijke gebieden met ontwikkelde houtkap is het goedkoper, ondanks het toegenomen verbruik van materiaal voor bekleding, omdat Hiervoor zijn ongekruide materialen van lage kwaliteit geschikt (bekleding), inclusief ongekante planken en afval in de vorm van platen.
• Het bungalowhuis is vrij eenvoudig van opzet en kan op een ondiepe fundering worden gebouwd op tot en met zeer deinende gronden.
• Op vochtige plaatsen zijn huizen gebouwd met bungalowtechnologie zeer duurzaam vanwege het feit dat de paden van penetratie van atmosferisch vocht in de huid worden geminimaliseerd: de bovenste uiteinden van de planken zijn bedekt met dakoverstekken.

De nadelen van constructie met bungalowtechnologie zijn in de eerste plaats hogere eisen aan de ervaring en nauwkeurigheid van de werknemer (zie hieronder). Ten tweede is er enige complexiteit in het ontwerp van de openingen: de buitenste bekledingsplaten moeten op hun plaats worden gesneden om op de platbands te passen, anders zullen zich zakken vormen - vochtvangers.

Bungalow als een bungalow

Bungalows als schuilhuisjes zijn over het algemeen populairder dan huttenhuisjes vanwege hun betere bewoonbaarheid. In een bungalow hoef je niet naar boven te klimmen om te slapen en uit te steken om te lunchen.

De structuur van een schuilplaats van het bungalowtype wordt weergegeven in de figuur:

Tekeningen van een mini-bungalowhuis - onderdak

De fundering is uiteraard niet noodzakelijkerwijs een strokenfundering (in dit geval een niet-begraven strokenfundering, NZLF), maar een fundering die geschikt is voor de plaatselijke omstandigheden. Als het kolom- of stapelvormig is, heb je 12 steunen nodig: 3 aan de zijkanten langs de veranda en 4 (onder elke verticale paal) aan de andere. Dit huis kan worden uitgebreid tot een lengte van 3-3,5 m. Als u het niet dienovereenkomstig verlengt. veranda, het toilet kun je afschermen, en de zolder blijft in ieder geval vrij voor eigendommen en proviand.

Een “echte” bungalow voor buitenrecreatie van 4x5.875 m in plattegrond is uiteraard complexer (zie volgende figuur), net als een kozijnhuis (zie hieronder). Er is geen zolder aanwezig (dit is kenmerkend voor “echte” recreatiebungalows). De eisen aan de fundering zijn hetzelfde, maar dan voor gronden tot en met middelhoog; vorige Deze optie werkt ook goed op zwaar deinende grond.

Bungalow als technologie

De belangrijkste kenmerken van de bungalow als bouwtechnologie zijn hierboven aangegeven. Bovendien: het krachtframe is opgebouwd uit hout vanaf 150x150 zonder gieken. Ja, ja! De stijfheid van de constructie wordt geleverd door een bekleding van verticale planken. Multiplex en OSB hebben weinig nut omdat... Onder elke verbinding van de platen zijn steunpalen en lengtes nodig.

Constructiediagrammen van bungalows worden weergegeven in de figuur:

De spantvloerconstructies zijn niet weergegeven, deze zijn gewoon. Let op, links in de figuur: de drievoudige hoeken van het frame worden samengevoegd door in een halve boom en in een pen te zagen, en de pennen van de rekken bevinden zich aan de binnenkant van de hoeken. Dit is een onmisbare voorwaarde voor de sterkte van de constructie: de elementen van het dragende frame moeten op de hoeken aan elkaar vastkleven zonder stalen bevestigingsmiddelen. Hoewel dit noodzakelijk is, zie het hoekversterkingsdiagram in het midden van Fig. Het gebruik van stalen hoeken, overlays en andere innovaties is in dit geval onaanvaardbaar! Je moet de oudtestamentische ‘domheid’ met arbeid bekopen.

De ommantelingsplaten moeten worden georiënteerd met "bulten" (convexiteiten van de jaarlijkse lagen) zoals rechts weergegeven in de figuur: intern naar binnen, extern naar buiten. De buitenste planken moeten iets smaller zijn dan de binnenste, en tijdens het kromtrekken van het hout zal de omhulling het frame verdichten en samendrukken. Bij elke andere opstelling van de “bulten” zal het splijten en zal het hele huis verzwakken.

Alle planken worden langs de korte (eind)randen aan het frame bevestigd met drietallen (geen paren!) spijkers of zelftappende schroeven. De randplanken worden ook langs de lange randen aan de hoekstijlen bevestigd met dezelfde bevestigingsmiddelen in een rij of in een slang (zigzag) met een steek van 100-120 mm. De buitenste planken zijn langs de korte randen met paar bevestigingsmiddelen aan de binnenste planken bevestigd; langs de lange - op een rij met dezelfde stap.

Het monteren van het draagframe van de bungalow is een zeer belangrijke werkfase. En arbeidsintensief, want Je kunt nietjes niet inslaan met een timmermanshamer, en je kunt 12x300 zelftappende schroeven niet vastdraaien met een schroevendraaier. In oude ontwerpen werden in plaats van zelftappende schroeven eiken deuvels geïnstalleerd met behulp van wiggen. Het frame van het huis wordt samengesteld met behulp van bungalowtechnologie. volgorde:

1. Monteer het onderframe op de fundering;
2. De rekken worden geïnstalleerd, verticaal uitgelijnd en vastgezet met tijdelijke beugels;
3. Monteer het bovenste frame op de rekken;
4. Boor pioniergaten voor de nietjes (markeer met de nietjes zelf in een hoek van 45 graden). De diepte van de pioniergaten is 2/3 van de lengte van de nietstaaf, de diameter is 3/4 van de diameter van de staaf;
5. Kies groeven voor de planken van beugels, omdat nietjes moeten in het hout worden verzonken;
6. De nietjes worden vastgezet met een hamer;
7. Controleer nogmaals de verticale stand van de rekken en installeer de bovenste stalen bevestigingsmiddelen;
8. Ze slaan de nietjes in met een voorhamer;
9. Wandbekleding produceren;
10. Verwijder de tijdelijke beugels en voer de rest van de werkzaamheden uit.

Lijsten

Een frame-minihuis heeft geen bijzondere kenmerken vergeleken met een groot woonhuis; een diagram van het apparaat wordt getoond in Fig.:

De bouwprocedure wordt in veel bronnen gedetailleerd en met illustraties beschreven. Je kunt ook een video bekijken over de constructie van een “klassiek” kozijnhuis van 6x4 m:

Video: 4x6 landhuis met frametechnologie

De complexiteit en kosten van het bouwen van een kozijnhuis zijn hoger dan alle hierboven beschreven. De aandacht, kennis en nauwkeurigheid die nodig is om een ​​hut en bungalow te bouwen tellen niet mee: er zijn geen kosten aan verbonden en het kost ook geen tijd. Maar het mini-huis met frame heeft ook een onmiskenbaar voordeel: de eenvoudige vorm met verticale wanden en gladde bekleding maken het geschikt voor een breed scala aan designverrukkingen, zie afb.

Ook is het ontwerp van een kozijnhuis zeer flexibel. Aan de ene kant vergeeft het de nogal ernstige fouten van beginnende bouwers. Aan de andere kant geeft het creatieve amateurs ruimte om te experimenteren. Zie bijvoorbeeld een video over het bouwen van een klein onderkomenhuis:

Video: DIY-miniframehuis

Aan dit verhaal hoeven we alleen maar toe te voegen dat de opmerkingen van de kijkers over isolatie terecht zijn. Omdat het onmogelijk is om de dauwpunt voor eens en voor altijd te ‘verdrijven’, en er geen massieve muren zijn waar hij zou kunnen ‘lopen’, moeten in dergelijke constructies isolatiematerialen worden gebruikt die de vorming van condens in de isolatielaag voorkomen en verder naar binnen: EPS- of cellulose-isolatie (ecowool).

Tot slot over het dak

De dakbalk (zoals hij is, de ondersteunende structuur) van een klein huis heeft ook een bijzonderheid. Het wordt bepaald door zijn kleine omvang, en als gevolg daarvan door de buitensporige stijfheid van de structuur, evenals door het ontbreken van een dragende scheidingswand (interne kapitaalmuur) erin (excuseer de bureaucratie). Om dit laatste te ondersteunen is een volledig aangesloten fundering nodig; op zijn minst - een tape met normale diepte.

Spantconstructies (in dit geval is dit dezelfde dakdwarsbalk) zijn, zoals u weet, hangend (pos. 1a in de figuur) en gelaagd (pos. 1b):

In de eerste rust het spantrek op een dwarsligger en in de gelaagde versie op een dragende scheidingswand; gespleten dekvloer. Het is technisch mogelijk om in een klein huis een dragende scheidingswand te maken, maar dit is in geen enkel opzicht gerechtvaardigd, inclusief ergonomische bewoonbaarheid. Daarom worden de spanten van kleine huizen alleen hangend gemaakt. Wat betreft de methoden voor het assembleren van de vakwerkstructuur van een klein huis, deze kunnen elk van de bekende houdingen zijn. 3 en 4. Kies wat je leuk vindt, gebaseerd op je vaardigheden, beschikbaarheid van materialen en wensen. De minimale standaardafmetingen van planken voor een huis tot 6x6 m zijn 40x130, nokbalken - 100x75 en mauerlat - vanaf 150x75. In een bungalowhuis en een frame mauerlat kan het hout van het bovenframe direct dienen.

Ik wilde een huis bouwen. Ik kwam meteen het probleem tegen van het kiezen van een materiaal. Er was niet veel geld, maar ik wilde een huis dat betrouwbaar, warm en duurzaam was. Nadat ik het aanbod van de moderne bouwmarkt had bestudeerd, besloot ik me te vestigen

Op de forums adviseren ze om huizen te bouwen met een doorsnede van 15x15 cm. Maar ik moest het zelf bouwen, soms met een vriend, d.w.z. Omdat ik geen externe medewerkers wilde inschakelen, besloot ik geen zware balk van 15 centimeter te gebruiken. In plaats daarvan kocht ik droog materiaal met een doorsnede van 15x10 cm. Als het hout krimpt, isoleer ik de buitenmuren met minerale wol en wordt het huis warm.

Om verder op de bouwkosten te besparen, besloot ik alleen lokale materialen te gebruiken. Je kunt mijn verhaal als voorbeeld van begeleiding nemen en door de situatie navigeren.

Het gieten van de fundering

Eerst heb ik de ruimte onder het huis vrijgemaakt van puin, struiken en andere dingen die in de weg stonden. Hierna ben ik begonnen met het leggen van de fundering.

Ik heb lang moeten nadenken over welk type foundation specifiek geschikt zou zijn voor mijn regio. Ik bestudeerde de geologische omstandigheden, leerde de samenstelling van de bodem en het niveau van het grondwater kennen. Gespecialiseerde naslagwerken hebben mij hierbij geholpen. Bovendien vroeg ik mijn buren op welke fundering hun huizen stonden.

Ik woon in de Ryazan-regio. Lokale omstandigheden maken het mogelijk om te besparen op de constructie van funderingen, daarom hebben de meeste buren huizen op lichte steunen van kalksteen en beton. Meestal weigeren ze zelfs versterking - dat is de prachtige grond die we hebben. De grond is zanderig en daarom niet "deinend". Het water is diep en houten huizen wegen weinig. Daarom is het in mijn regio niet nodig om begraven monolithische steunen te installeren.

Ik begon met het graven van een greppel. Om te beginnen heb ik de vruchtbare bal verwijderd. Er verscheen zand. Om het beter af te sluiten, heb ik het gevuld met water. Vervolgens bekleedde hij de loopgraven met steen en legde twee wapeningsstaven. Ik heb ze in de hoeken vastgebonden. Ik denk dat de tape zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde het beste verstevigd kan worden. Dus dat deed ik.

Om uzelf onnodig werk te besparen, kunt u kant-en-klaar constructiebeton bestellen voor levering. In mijn regio bleek dit echter onrealistisch: dergelijke voorstellen bestaan ​​simpelweg niet. En mijn plot is zodanig dat de vrachtwagen door de tuin zou moeten, maar dat heb ik niet nodig.

Helaas kun je niet in elke regio zoveel besparen. Als ik bijvoorbeeld ergens in de regio Moskou zou wonen, zou ik bekisting moeten maken, een ruimtelijk versterkingsframe moeten installeren en pas dan het bouwmengsel erin moeten gieten.

Terwijl het beton sterker wordt (en het duurt 3-4 weken), ga ik beginnen met het voorbereiden van verbruiksartikelen.

Prijzen voor hout

Ontdek meer gedetailleerde nuances in ons nieuwe artikel op onze portal.

Voorbereidende activiteiten

Deuvels voorbereiden

De verbinding van de balkkronen wordt uitgevoerd met behulp van houten deuvels. Ik besloot ze te maken van sloopplanken die overbleven van andere bouwprojecten. In mijn geval was dat het plaatsen van dakbedekking.

Gebruik voor deuvels zo hard mogelijk hout. Het proces van het maken van bevestigingsmiddelen is uiterst eenvoudig. Ik nam een ​​paar schrootplanken en zette ze aan één kant af met een bijpassende zaag.

Vervolgens heb ik de aanslag gezet en ben ik op maat gaan zagen. In mijn situatie was de maat 12 cm. Als resultaat ontving ik nette en mooie plano's.

Ik heb de planken gezaagd met een lintzaag. Aan het eind van de dag ontving ik een hele doos met houten stokjes. Vervolgens slijpde ik de plano's met een bijl aan elke kant en pakte mijn deuvels.

Mos voorbereiding

Deuvels, veenmos en planken

De technologie vereist dat tussen elke kroon hout wordt gelegd. Professionals isoleren meestal met opgerolde materialen. Het is gemakkelijk en handig om ermee te werken: rol gewoon het materiaal uit bovenop de gelegde kroon en je kunt doorgaan met werken. Gemak en verwerkingsgemak hebben echter een prijs.

Ik besloot geen geld te verspillen en mos te gebruiken. Ten eerste is dit materiaal overvloedig aanwezig in de natuur - ga het verzamelen. Ten tweede is mos niet alleen een goede isolator, maar ook een uitstekend antisepticum. Daarnaast heb ik thematische forums bestudeerd: mos wordt actief gebruikt als isolatie tussen de kroonen, en er zijn geen negatieve reacties op.

Rood of veenmos is het meest geschikt voor isolatie. De eerste wordt gekenmerkt door hoge stijfheid. De tweede wordt na het drogen broos. Indien mogelijk kunt u het beste rood mos gebruiken. Het is gemakkelijk te herkennen: het heeft lange stengels met bladeren die op een kerstboom lijken.

Gewrichten maken

Ik maak ze voor elke deur- en raamopening. Hiervoor gebruik ik een vlakke balk. Indien mogelijk mogen er helemaal geen knopen zijn. Voor meer gemak heb ik direct naast mijn stapel hout een geïmproviseerde werkbank gemaakt. Langssneden gemaakt. Een cirkelzaag heeft mij hierbij geholpen. Overtollig materiaal werd verwijderd met een beitel.

Zelfs niet iedere professionele timmerman kan de juiste verbinding maken. Daarom besloot ik raamstijlen te maken met behulp van vereenvoudigde technologie. Ik zal in elke raamopening slechts een paar verticale stijlen installeren. Het raamblok zelf is verantwoordelijk voor de horizontale verbinding.

Om het blok te installeren heb je een “kwartje” nodig. Maar ook hier heb ik ontdekt hoe ik de taak kon vereenvoudigen. In plaats van te samplen (het is gearceerd op de foto), besloot ik een strook in te lijmen. Om dit te doen, heb ik het vliegtuig van tevoren geslepen. Het resultaat was niet slechter dan het geval zou zijn geweest in een situatie waarin een kwartje werd gebruikt.

Het is onmogelijk om het aantal stijlen in de deuropening te verminderen - ze zijn alle vier nodig. De vorm van de producten kan echter aanzienlijk worden vereenvoudigd.

Ik heb gekozen voor groeven in het blok, die in de toekomst als drempel zullen dienen, vergelijkbaar met de uitsparingen in de zijstijlen. Hierdoor kon ik het onderste hout over de pennen van de opening schuiven. In dit stadium zou het hout echter met een beitel over de houtvezels moeten worden gesneden - niet de meest aangename of eenvoudige taak. Ik heb een geweldige uitweg uit deze situatie gevonden! Met een cirkelzaag bereidde ik de sneden voor door eerst de juiste mesuitgang in te stellen en een parallelaanslag te maken.

Daarna pakte ik een verenboor en maakte een gat met een diameter van 2,5 cm, net als voor de deuvels. Ten slotte knipte ik een gelijkmatige rechthoek uit over de houtnerf. Een reciprozaag heeft mij hierbij geholpen.

Timmerlieden maken meestal twee rechthoekige nesten in de drempel, en aan de onderkant van elke verticale stijl creëren ze een tegenuitsteeksel, waarbij ze overtollig hout met een beitel omhakken en wegzagen. Ik besloot gaten te maken voor het bevestigen van pluggen en sloeg er een paar bevestigingsmiddelen in. Ik heb soortgelijke gaten gemaakt aan de onderkant van de stijlen.

Ik heb de bovenste horizontale balk nog niet aangeraakt, maar ik heb een klein plankje op de drempel gespijkerd - het zal de functies van een "kwartier" overnemen. Het ontwerp van de opening bleek uiterst eenvoudig, maar dit heeft geen invloed op het vermogen om met de hoofdfunctie om te gaan. Later zal ik de opening plannen en de “kwartjes” lijmen.

Vereiste hulpmiddelen

Om een ​​huis van houten balken te bouwen, heb ik de volgende gereedschappen en apparaten gebruikt:

• hamerloze elektrische boormachine;
• cirkelzaag;
• roulette;
• voorhamer;
• elektrisch vliegtuig;
• vierkant;
• reciprozaag;
• schietlood;
• hamer;
• waterslang;
• bijl.

Ik kocht een cirkelzaag om houten balken te zagen. Ik moest in twee stappen snijden. Eerst trok ik een lijn langs het vierkant, daarna zaagde ik, draaide de balk om en maakte de snede opnieuw. Het is het beste om de lijn met een vierkant over te brengen naar de tweede rand van de balk. Als u zeker bent van uw “oog”, kunt u “op het oog” snijden.

Met behulp van een cirkelzaag heb ik pennen en uitsparingen gemaakt voor de hoekverbindingen van de balken. Bij het plaatsen van de pennen ontbrak het mij aan een kleine snedediepte, dus moest ik een paar extra bewegingen maken met een ijzerzaag.

Wij zijn een huis aan het bouwen

Regels voor het leggen van de onderste kroon

Het leggen van de startkroon gebeurt traditioneel met een voeg die bekend staat als "in de houten vloer". Dit geheel kan zonder problemen met een cirkelzaag worden gemaakt - zaag het materiaal gewoon in de lengte en dwars door. In sommige gebieden bleek de snedediepte onvoldoende - hier werkte ik met een ijzerzaag, waarna ik overtollig materiaal verwijderde met een beitel. Overigens is in mijn geval de onderste kroon de enige die met spijkers is verbonden.

De onderste kroon heb ik op boardlinings geplaatst. Er zijn gaten tussen de elementen - in de toekomst zal ik daar ventilatieopeningen maken. In mijn omgeving zitten ze meestal in de muur in plaats van in een betonnen fundering. Deze optie heeft zijn voordelen. Ten eerste is het maken van ventilatieopeningen in de muur eenvoudiger en sneller. Ten tweede beweegt de wind op een bepaalde hoogte met een hogere snelheid dan direct aan de grond, waardoor de ondergrond beter geventileerd zal worden.

Hout zagen. Halve boomverbinding

Ik ga de vloerbalken op de kussens monteren - op deze manier zullen, denk ik, de belastingen op de basis gelijkmatiger worden verdeeld.

De voeringen en het hout van de onderste kroon waren bedekt. Zoals de praktijk laat zien, rot het materiaal dat helemaal onderaan ligt het snelst. In mijn situatie zitten er pads onder, en niet het hout zelf. Als de planken in de toekomst rotten, kunnen ze met veel minder moeite worden vervangen dan de balk van de onderste kroon.

Reciprozaag prijzen

reciprozaag

Kenmerken van het leggen van de tweede en volgende kronen

Vanaf de tweede kroon van metselwerk wordt in dezelfde volgorde gewerkt. Op de hoeken heb ik het hout verbonden met behulp van wortelpennen - de gebruikelijke verbinding van elementen is hier onaanvaardbaar.

Met een cirkelzaag heb ik een paar sneden afgesneden. Ik heb de snijlijn met een vierkant naar het tweede vlak overgebracht. De wortelpen is eenvoudig te doen, alles wordt op de foto gedemonstreerd. Als de schijfopbrengst onvoldoende is, kan de diepte worden vergroot met een ijzerzaag. De groef wordt nog eenvoudiger gemaakt. Ook gedemonstreerd, maar dan op de foto.

Belangrijke opmerking! Houd er rekening mee dat er bij tand-en-groefverbindingen een opening van ongeveer 0,5 centimeter moet zijn voor het leggen van de afdichting. Een verbinding waarbij het hout het hout simpelweg raakt, is onaanvaardbaar.

Ik heb eerst de zaagdiepte ingesteld die ik nodig had. Met mijn zaag kun je zonder problemen de opbrengst van het mes veranderen - je hoeft alleen maar de hendel los te maken. De add-on is handig in gebruik. Als bij traditioneel timmerwerk de meester een parameter van het werkgereedschap instelt en het vereiste aantal plano's van hetzelfde type voorbereidt, dan is bij timmerwerk de situatie enigszins anders: het materiaal wordt naar de werkbank gesleept en de diepte van de snede wordt aangepast direct naarmate het werk vordert.

Mijn zaag is uitgerust met een dunne schijf - het kost veel minder moeite om te zagen. De beschermkap beweegt zeer soepel en hindert de zaagsnede op geen enkele manier.

De muren van mijn huis zullen langer zijn dan het hout, dus ik zal het bouwmateriaal moeten verbinden. Om dit te doen, maakte ik een inkeping aan beide uiteinden van de lange balk, verwijderde het overtollige met een beitel en kreeg een pen in het midden. De richel is klaar, nu hebben we een groef nodig. Hout zagen met een beitel dwars op de houtnerf is onpraktisch. Ik gebruikte een truc en boorde een eenvoudig doorgaand gat in de tweede balk. De boor was niet lang genoeg om een ​​doorgaand gat te maken, dus moest ik van beide kanten boren. Vervolgens heb ik het overtollige hout van het werkstuk afgesneden, markeringen gemaakt en het hout met een beitel langs de nerf gesneden. Verbonden de gesplitste balken. De gaten waren opgevuld met mos.

Nuttig advies. In de kroon, het begin van de opening, is het beter om onmiddellijk stekels te maken voor de staanders van deze opening. Tijdens het zagen van hout is het niet mogelijk om de pennen volledig met een zaag te maken; je zult extra met een beitel moeten beitelen om het proces te voltooien. Op de volgende foto zie je de balken al met bevestigingspinnen. Drempels voor deuropeningen worden als sjablonen weergegeven.

Ik legde de tweede kroon op de onderste, waarbij ik de hoekverbindingen en de nodige verbindingen over de lengte correct uitvoerde. Het is tijd om markeringen te maken voor het installeren van pluggen - de connectoren van de kronen van mijn huis in aanbouw. Ik nam een ​​vierkant en maakte verticale markeringen op de staven aan de onder- en bovenkant, op de plaatsen waar de bevestigingsmiddelen zouden worden geplaatst. Bovenbalk omgedraaid. Ik heb de markeringen naar het midden van mijn straal verplaatst. Vervolgens heb ik gaten geboord voor de bevestigingsmiddelen en de deuvels erin geslagen met een hamer.

Wat moet je weten over deuvels?

Logischerwijs zou een ronde plug in een rond gat moeten worden geslagen. Bouwers houden zich aan een andere technologie en gebruiken vierkante pluggen. Dergelijke bevestigingsmiddelen zijn eenvoudiger te vervaardigen en houden de verbinding veel betrouwbaarder vast. In dit geval zal een korte plug het proces van krimp van de structuur niet verstoren.

Het probleem is dat het onmogelijk is om met een handboor een strikt verticaal gat te boren zonder de minste afwijking. Bij het plaatsen van de balk van de volgende kroon op een puntige en iets uitstekende deuvel, zal de eerste een beetje wiebelen. Om het hout stevig te bevestigen, moet het bovendien met een voorhamer worden gehamerd.

De deuvels die ik gebruik werken voor het afschuiven en zorgen voor de juiste krimp, zelfs als er kleine afwijkingen van de verticaal in de montagegaten zitten. Er zullen geen hiaten zijn. Ten eerste zal het hout krimpen. Ten tweede is de ruimte tussen de kronen gevuld met isolatie, die ik later zal bespreken.

Ik moest eens zien hoe bouwers met een lange boor gaten in een muur van hout maakten en er lange ronde pinnen in sloegen, die leken op de handvatten van een schop of hark. Waren zulke gaten verticaal? Natuurlijk niet. Uiteindelijk zakte de balk niet, maar leek hij aan de deuvels te "hangen", wat leidde tot de vorming van indrukwekkende openingen tussen de kronen.

Nadat ik de deuvels had ingeslagen, legde ik touw en mos op de kroon. Hij legde het touw over de balken. Het mos werd eenvoudigweg over de kabel gegooid. Als gevolg hiervan hangt het touw aan de muren. Dit zal het voor mij gemakkelijker maken om de muren in de toekomst te breeuwen. Mos zorgt voor voldoende isolatie van het gebouw.

Ik heb de balken op de deuvels geïnstalleerd, de kabel gelegd, op het mos gegooid, de kroon belegerd met een voorhamer, maar om de een of andere reden is hij nog steeds wiebelig. Dit gebeurt vanwege de aanwezigheid van gaten in de hoekverbindingen. In mijn situatie waren de afmetingen van deze gaten maximaal 0,5 cm. Ik vulde ze dicht met mos. Een spatel en een smalle strook metaal hielpen mij hierbij.

De oplettende lezer zal vragen: hoe zit het met slepen? Moet dat niet ook in de hoeken? Nee, dat is niet nodig. Ten eerste is mos, zoals ik al eerder zei, een zeer goed natuurlijk antisepticum. Mijn huis zal een hele tijd blijven staan ​​zonder enige afwerking, en sedimentair vocht zal voortdurend in de hoeken stromen. Mos voorkomt dat het hout op deze plekken gaat rotten. Ten tweede zal in de toekomst waarschijnlijk het hout in de hoeken geschaafd moeten worden. Mos zal zich hier niet mee bemoeien. Door slepen kan het vliegtuig kapot gaan.

Prijzen voor sleep

Nu zijn mijn hoeken sterk, geïsoleerd en winddicht. Aan het einde van de dag heb ik de hoekverbindingen afgedekt om ze te beschermen tegen mogelijke neerslag.

Op de foto kun je zien dat een van mijn balken hoger ligt dan de andere. Maar ze moeten zich op dezelfde hoogte bevinden. We hebben geen haast om de elektrische schaafmachine onmiddellijk aan te zetten - een dergelijk probleem kan eenvoudig worden opgelost met een eenvoudige voorhamer.

Ik werkte helemaal aan het einde met een vliegtuig, toen het obstakel voor de installatie van de volgende kroon duidelijk zichtbaar werd. Ik gebruikte een vliegtuig om kleine “schroeven” en “bulten” te vergelijken. Grotere hoogteverschillen heb ik gecompenseerd met behulp van touw en mos - hun opstelling kost veel minder tijd dan het verwerken van hout met een schaaf.

Waarom zouden we een huis bouwen?

Je bent al bekend geraakt met de basisprincipes van het leggen van elke kroon. Er zijn belangrijke nuances. Ten eerste moeten de kronen met afwisselende hoekverbindingen worden gelegd. Ten tweede moet de interne draagmuur van de woning worden verbonden met de langsmuur. Dit gebeurt via één kroon. Voor het inbinden gebruik ik een reeds bewezen en bekende verbinding. Alleen boor ik de gaten voor de pluggen “dambord” ten opzichte van de onderranden. Hierna leg ik het touw en het mos neer, en door elke balk op de daarvoor bestemde plaats te plaatsen, dicht ik de voegen in de hoeken af.

Dat wil zeggen, de procedure voor het bouwen van een huis is uiterst eenvoudig:

• Ik leg nog een kroon neer;
• Ik maak markeringen voor deuvels;
• Ik boor gaten;
• Ik rijd houten bevestigingsmiddelen in;
• Ik leg het touw neer en gooi er mos op;
• Ik herhaal de reeks.

Over de lengte van de balken verbind ik ze volgens de “verspringende” methode.

Toen ik de hoogte van de vensterbank had bereikt (dit is mijn zevende kroon), heb ik markeringen gemaakt voor het rangschikken van de raamopeningen. Ik berekende de breedte van elke opening door de afmetingen van de stijlen en afgedichte gaten op te tellen bij de breedte van het gekochte raamblok. Er moeten een paar openingen zijn aan elke kant van de opening - tussen de stijl en het raamblok dat wordt geïnstalleerd, evenals tussen de stijl en de muur van het huis. Hierdoor was in mijn situatie de benodigde breedte van de raamopening 1325 mm. Hiervan werd 155 mm besteed aan gaten.

Op basis van de berekeningsresultaten heb ik een kroon met een raamopening geïnstalleerd, nadat ik eerder pennen in de tralies had gesneden, vergelijkbaar met het podium met openingen voor deuren.

De volgende kronen met een raamopening werden zonder pennen van hout gelegd, waarbij dezelfde totale afmetingen werden aangehouden.

Ik heb alle raamopeningen gemaakt uit "korte stukken", waarvan de vlakheid werd verstoord tijdens het krimpen van het hout - dergelijk materiaal is niet geschikt voor muren en het zou zonde zijn om het weg te gooien. Ik heb geen truien gemaakt. Terwijl ik de opening aanbracht, controleerde ik voortdurend de vlakheid met behulp van een schietlood. Ik heb ook de muren gecontroleerd.

De losse scheidingswand heb ik tijdelijk vastgezet met latten, zodat deze tijdens de werkzaamheden niet zou omvallen. De T-vormige structuur, evenals de hoek, vereisen geen extra versterking - ze worden perfect ondersteund door hun eigen gewicht.

Belangrijke opmerking! Op plaatsen waar de pennen van de opening en de snijlijn zijn aangebracht, d.w.z. op slechts een paar centimeter van de rand heb ik de oakum niet gelegd, omdat... bij het snijden wikkelde het zich rond de doorslijpschijf. In de toekomst kan de kabel zonder problemen vanaf de uiteinden worden afgetapt.

Na het leggen van de laatste kroon met de raamopening (deze moet tijdelijk worden gelegd zonder bevestiging of verdichting), heb ik de bovenbalken verwijderd en sneden gemaakt voor de pennen. Hij deed er blunts op. Nadat ik het zaagblad op de gewenste diepte had ingesteld, installeerde ik een parallelle aanslag om de vereiste afstand tot de rand te behouden. Het kostte mij niet veel tijd om dit soort werk te doen. Het lukte me niet om het hout met een cirkelzaag op de gewenste diepte te zagen - ik moest het afwerken met een ijzerzaag.

Ik heb pennen gemaakt aan de onderrand van de opening om mijn montage te controleren. Bij de laatste kroon heb ik dit niet gedaan - in de toekomst zullen er nog steeds pennen in elke balk moeten worden gemaakt.

Uit persoonlijke ervaring was ik ervan overtuigd dat het monteren van de volledige hoogte van de opening voor een raam zonder verbinding, en van niet helemaal "korte" openingen, niet de gemakkelijkste taak is.

Lichte en korte stukken kunnen worden gepast voordat een uitsparing of pen wordt gemaakt. Het kan heel goed blijken dat een blok dat naar rechts afwijkt, op een balk zal vallen die naar links afwijkt. Hierdoor ontstaat er een vlakke muur. Als beide balken een afwijking in dezelfde richting hebben, kun je niet rekenen op de vlakheid van de muur.

Om afwijkingen te elimineren, kunt u de "schroeven" plannen met een schaaf of de houten "ladder" leggen. Ik had precies het tweede geval. Ik heb het gat ook geëlimineerd met een vliegtuig. In elke fase controleerde ik de verticaliteit van de openingen die werden geconstrueerd met behulp van een loodlijn.

Het plaatsen van stijlen en het afwerken van de werkzaamheden

De bovenste kroon werd gelegd. Het is tijd om de stijlen van elke opening te installeren. Dankzij deze eenvoudige elementen zal de sterkte van de voltooide constructie aanzienlijk worden vergroot. De onderbalk van elke opening is voorzien van een volwaardige pen. Op de bovenbalken zijn op de benodigde plaatsen sneden aangebracht. Ik breng de geleider aan, stel de gewenste zaagdiepte in en maak de snede met een cirkelzaag. Hierna teken ik een paar lijnen vanaf de uiteinden volgens de afmetingen van de pen en verwijder overtollig materiaal met een beitel.

Mijn pennen zijn kleiner dan de groeven. Ik vul de gaten met thermisch isolatiemateriaal. Als je wilt, kun je de pennen breder maken en pas dan, in de fase van het afwerken van het huis, het overtollige materiaal afsnijden en de gaten opvullen met kit.

Ik heb tijdelijke afstandhouders tussen de staanders geplaatst. In de toekomst was ik van plan een veranda aan mijn huis toe te voegen. Als u van plan bent een uitbouw te maken, leg dan niet de bovenste kroon van het hout voordat u met de constructie begint. Ik heb ook een kleinere op de kroon gemonteerd.

De doos is klaar. Ik bedekte het met een tijdelijk dak, sloot elke opening en verliet het huis tot het volgende seizoen. Het hout heeft de tijd om te krimpen. Daarna ga ik verder, waarover ik zeker in mijn volgende verhaal zal vertellen.

In plaats van een conclusie

Terwijl het huis krimpt, besloot ik de balans op te maken. Ten eerste was ik blij dat ik veel minder geld aan de stichting hoefde uit te geven in vergelijking met andere vormen van ondersteuning. Er was wat geld nodig om de steen te dumpen. Er is ook veel zand in mijn regio - je kunt het zelf graven en meenemen. Het grootste deel van het geld werd besteed aan cement en wapening.

Ten tweede was ik tevreden met de betaalbare kosten en het relatief lage verbruik van bouwmaterialen. Toen het hout bij mij werd afgeleverd, legde ik het op een stapel van ongeveer een meter hoog en twee meter breed. In eerste instantie leek het erop dat ik ergens een misrekening had gemaakt en dat ik niet genoeg materiaal zou hebben. Als gevolg hiervan bleven ongeveer 20 balken ongebruikt. Over het algemeen zou ik voor het bouwen van een huis met afmetingen van 6x10 m (het houten gedeelte ervan 6x7,5 m) ongeveer 7,5 m3 hout hebben uitgegeven met een doorsnede van 15x10 cm. Voor hout van 15x15 cm zou ik 1,5 keer meer hebben uitgegeven geld. En er zou extra arbeid moeten worden ingehuurd, wat ook niet gratis is.

Ten derde heb ik bespaard op bevestigingsmiddelen en thermische isolatie. Nageli heeft het zelf gemaakt, het mos is gratis. Mijn vrienden gaven de Oakum graag aan mij nadat ze hun bouwwerkzaamheden hadden afgerond.

Ten vierde hoefde ik geen zeer gespecialiseerd en duur gereedschap te kopen. Alles wat ik voor de bouw heb gebruikt, zal in de toekomst van pas komen op de boerderij. Ik ben vooral blij met de aanschaf van een goede cirkelzaag en betonmixer.

Nu over de snelheid van het werk. Ik had niet veel ervaring met houtbouw. Zoals de praktijk heeft geleerd, kun je op een hele dag met één hand werken en mits het weer buiten goed is, één kroon met tussenschot neerleggen. Je kunt dit sneller of langzamer doen, daar zal ik niet tegenin gaan.

En het belangrijkste voordeel van een dergelijke constructie is dat je geen speciale vaardigheden nodig hebt om het uit te voeren. En daar was ik persoonlijk van overtuigd.

Ik hoop dat mijn verhaal nuttig voor je zal zijn, en dat je, net als ik, je droom van een eigen huis waar kunt maken.

Video - DIY houten huis