Wilde appelboom: beschrijving van de boom en vruchten. Is het mogelijk om een ​​wilde appelboom te enten?
Ander 

Wilde appelboom: beschrijving van de boom en vruchten. Is het mogelijk om een ​​wilde appelboom te enten?

Maandag 12 maart 2018 19:24 + citeren boek
Dit is een citaat uit het bericht van anngol [Volledig lezen + ]

Hoe een oude appelboom verjongen?

Een jonge tuin, inclusief appelbomen, is een lust voor het oog en verwarmt de ziel, maar de jaren gaan voorbij en onze appelbomen worden oud. Een oude appelboom zal niet langer dezelfde oogst opleveren, de takken zijn kwetsbaarder en er zijn vaak trossen toppen zichtbaar - dat wil zeggen verticaal groeiende scheuten die zich alleen maar terugtrekken voedingsstoffen, maar ze dragen geen vrucht en de boom sterft langzaam af. Veel tuinders ontwortelen eenvoudigweg de oude appelboom en planten nieuwe soorten zaailingen op het perceel, waarbij ze zo'n wonder vergeten, bijvoorbeeld de echte Antonovka, die nu bijna onmogelijk te krijgen is, precies de geurige, die in de oven werd gebakken , die de hele winter bewaard bleven.

Vandaag zullen we proberen zo gedetailleerd mogelijk uit te leggen hoe je een oude appelboom kunt verjongen, verjongingsmethoden beschrijven en je vertellen wanneer en hoe je dit correct moet doen. En dan is het heel goed mogelijk dat de appelboom opnieuw herboren wordt en u nog vele jaren zal verrassen met de oogst van uw favoriete appels.

De belangrijkste acties die gericht zullen zijn op het verjongen van een oude appelboom zijn acties die verband houden met snoeien. Hier is het belangrijk om gereedschap en geduld in te slaan, omdat het in één seizoen niet alleen fysiek moeilijk zal zijn om de vroegere jeugd van een redelijk oude appelboom te herstellen, maar soms zelfs gevaarlijk voor de boom zelf. In plaats van de appelboom te verjongen, zul je veel kracht en energie besteden en de boom eenvoudigweg "kappen", hij zal hoogstwaarschijnlijk gewoon doodgaan. Is het trouwens echt nodig om je appelboom nu te verjongen, misschien is het nog niet de tijd?

Tekenen die aangeven dat u uw appelboom moet verjongen

Weinig mensen weten dat een appelboom wel dertig jaar lang zonder verjonging kan groeien. Dit betekent uiteraard niet dat er geen uitvoering nodig is sanitair snoeien, het is noodzakelijk en zou jaarlijks moeten zijn en in de eerste plaats neerkomen op het verwijderen van droge scheuten, gebroken, bevroren en scheuten die diep in de kroon groeien, wat zeker tot verdikking zal leiden. Maar de veroudering van een appelboom manifesteert zich in andere tekenen. Een duidelijk teken van veroudering is bijvoorbeeld de blootstelling van skeletvormende takken, die op hun beurt eenvoudigweg vruchtdragende scheuten verliezen, en de blootstelling vindt natuurlijk plaats vanaf het begin van de kroon tot aan de omtrek ervan, en de opbrengst daalt ook aanzienlijk.

Een van de tekenen van veroudering is een kleine groei, deze wordt minimaal of de groei van de appelboom stopt helemaal. Vervuilende scheuten en vruchten sterven massaal af, drogen uit en sterven af. Zelfs in deze periode, waarin het voor iedereen al duidelijk is dat de boom dringend verjongd moet worden, kan hij nog steeds vrucht dragen, maar de smaak van deze vruchten is heel anders dan voorheen.

Let onder andere op de top van je oude appelboom: de boom heeft verjonging nodig als de top bijna helemaal droog is.

Hoe zou jij willen dat jouw appelboom eruit ziet?

Ja, dit is precies de vraag die elke tuinman zichzelf zou moeten stellen voordat hij een snijgereedschap ter hand neemt. Wat zou je uiteindelijk willen zien, welke takken en skelettakken van de appelboom ben je van plan te laten staan; Wat, meer precies, wat voor soort verticaal groeiende scheut kun je de toch al droge top vervangen? Het lijkt erop dat het moeilijk is, maar het is slechts een banaal werkplan, en je moet het zowel in je hoofd als op papier bewaren. Slechts een paar slagen, zelfs voor degenen die het moeilijk vinden om te tekenen, zullen helpen om precies de juiste tak af te snijden, omdat wat verkeerd is afgesneden niet meer kan worden teruggebracht.

Wij helpen je een beetje. Bedenk dus dat een appelboom idealiter altijd een redelijk sterke centrale geleider zou moeten hebben; dit is een duidelijke leider, die de hele last draagt ​​- zowel van de vegetatieve massa zelf als van de last van de oogst. Deze leider moet zo verticaal mogelijk groeien, bij voorkeur in het midden van de appelboom geplaatst, en de scheuten moeten er radiaal van afwijken, en hoe groter de hoeken van dezelfde scheuten met de centrale geleider, hoe beter. En onthoud nog één ding: probeer daar bij het verjongen van een oude appelboom voor te zorgen top schiet waren op zijn minst iets korter dan die eronder (kerstboomeffect), dan zal de bovenste laag de onderste laag niet zo veel schaduw geven, en als het mogelijk is om de takken radiaal verschoven te plaatsen, dat wil zeggen niet onder elkaar, maar in vrije plaatsen tussen de takken kan het prima.

Om van een oude appelboom een ​​jongere en mooiere appelboom te maken, zijn er niet één, niet twee, maar drie hele jaren nodig. Dit perfecte optie voor een appelboom is dit de manier waarop hij matige schade zal oplopen en kan herstellen na het snoeien.

Wanneer moet ik beginnen met het snoeien van mijn appelboom?

Tijdens de rustperiode van de appelboom kan het natuurlijk laat in de herfst zijn, wanneer de bladval voorbij is, maar er zal nog geen strenge vorst zijn, of de pre-lente, bijvoorbeeld eind februari. Het belangrijkste is dat het buiten het raam niet meer dan tien graden onder nul is en dat de appelboom niet in een staat van vegetatie verkeert.

Het is ten zeerste aan te raden om het snoeien in de lente te voltooien vóór de periode waarin de knoppen opzwellen; hun zwelling geeft aan dat het wortelsysteem van de appelboom al begint te werken en dat voedingsstoffen vanaf de wortels naar boven in de kroon beginnen te stromen; tijdens deze periode snoeien Deze periode zal een verlies van voedingssap met zich meebrengen en zal, net als bloed uit een wond op het lichaam van een persoon, naar buiten stromen, waardoor de plant verzwakt of zelfs wordt gedood.

Vergeet niet dat de appelboom tijdens het verjongingsproces bemesting en water nodig heeft, dus maak altijd het gebied van de boomstam los, verwijder onkruid en breng in de lente een complexe meststof aan. minerale meststof, geef de plant vaker water, zorg ervoor dat de grond niet uitdroogt, en breng in de herfst kalium- en fosformeststof aan en voer vochtopladende irrigatie uit.

Gereedschap nodig voor snoeien

Er moeten minimaal twee ijzerzagen beschikbaar zijn, neem er één met kleine tanden en de andere met grote tanden, doe hetzelfde met snoeischaren in termen van hoeveelheid - neem er twee, scherper en duurder, anders bij de eerste of tweede knoop de snoeischaar gaat gewoon kapot, wat in de praktijk al vele malen is getest. De prijs van een goede snoeischaar begint nu bij 3.000 roebel, en als het geen nep is, dan is het zeker een goede snoeischaar.

Zorg ook voor handschoenen, misschien eenvoudige tuinhandschoenen, maar beter met leren inzetstukken op de handpalmen, zodat het risico dat u uw handen verwondt aan knoestige takken tot een minimum wordt beperkt. En natuurlijk, als je bomen echte reuzen zijn, dan zul je een ladder of trap moeten kopen en een veiligheidsgordel moeten uitgeven - geloof me, er zijn momenten waarop je jezelf honderd keer kruist en God dankt voor het plaatsen ervan (de riem) om en maak deze aan een tak vast.

In het geval dat er twee, drie of meer oude appelbomen op de site staan, is het raadzaam om slimme en behendige, goed opgeleide assistenten of een elektrische snoeischaar aan te schaffen - onthoud dat dit gevaarlijk is, het kan een boom afsnijden vinger of uw hand ernstig beschadigen, maar als u ermee werkt, zult u zich helemaal niet moe voelen en als u niet wordt afgeleid, maar alles stap voor stap en systematisch doet, waarbij u een zonnige dag kiest zonder sneeuw en regen, dan zouden er geen problemen moeten optreden . Vaak worden dergelijke snoeischaren op lange palen gemonteerd, er komen draden uit (van de snoeischaren) en er is zoiets als een bedieningspaneel, en scheuten kunnen direct vanaf de grond worden afgesneden.

Belangrijk! Bespaar nooit op gereedschap; als u besluit te gaan tuinieren, spaar dan voor kwaliteitszagen, ijzerzagen, snoeischaren, tuinmessen, duurzame ladders, trappen en goede handschoenen. Het is wanneer alles bij de hand is dat tuinieren gemakkelijker en interessanter wordt. Zelfs een simpele schop kan buigen, wat veel negatieve emoties veroorzaakt, of misschien 4-5 keer duurder gekocht, hij zal tientallen jaren meegaan en letterlijk van vader op zoon worden doorgegeven. Onder andere slechte kwaliteit tuingereedschap Het wordt extreem snel saai en zonder voortdurend slijpen en rechttrekken zal het bomen vernietigen. Met behulp van een dergelijk hulpmiddel kun je alleen warrige sneden maken, die, zelfs als ze vervolgens worden geïsoleerd met tuinverf of tuinvernis, gedurende een lange periode zullen genezen, wat de algemene toestand van de boom negatief kan beïnvloeden, omdat door slechte genezing Door snijwonden, zoals door een halfopen poort, kan iemand elke infectie vrijelijk in de boom komen.

Vergeet bovendien niet om bij het verplaatsen van boom naar boom de werkende delen van het gereedschap te wassen met 12% bleekmiddel of ze af te vegen met een doek gedrenkt in alcohol, zodat het risico bestaat dat de infectie van een zieke boom op een gezonde wordt overgedragen. volledig geëlimineerd of geminimaliseerd zullen worden.

Categorieën:

Zondag 18 mei 2014 20:32 + naar boek citeren
Dit is een citaat uit het bericht [ + Naar je offerteboek of community! ]

Jonge boompjes: vragen en antwoorden

Wat uw tuin ook is, u moet bijna elk jaar zaailingen kopen - u moet oude bomen en struiken vervangen, u wilt een nieuwe oogst in de tuin hebben, de planten zijn gestorven. Er kunnen veel redenen zijn, en u moet weten hoe en waar u zaailingen moet kopen en de plaats in de tuin correct bepalen waar de nieuwe bewoner van de kwekerij zal verhuizen. Deze en enkele andere vragen zullen we proberen te beantwoorden.

Hoe onderscheid je een variëteitzaailing van een wilde?

Bijna alle rassenzaailingen zijn geënt. Er zit een bocht in hun wortelhals, waarop een stronk of een ronde wond van de afgesneden onderstam zit. De rechte stengel en krachtige wortelstam geven aan dat dit een zaailing is en mogelijk uit het bos is gehaald. Als een zaailing groeit uit een stuk dikke horizontale wortel – het is een wortelspruit – is het waarschijnlijk dat deze uit een geënte boom is gehaald, dat wil zeggen dat hij zijn eigenschappen niet zal herhalen.

Enten en herenten van fruitbomen Een van de belangrijke technieken van de landbouwtechnologie bij het tuinieren is het enten en opnieuw enten van fruitbomen.
Enten is een van de meest gebruikelijke en snelste methoden voor de vegetatieve (aseksuele) vermeerdering van fruitplanten, waarvan de raskenmerken in de meeste gevallen niet behouden blijven wanneer ze door zaden worden vermeerderd.
Enten in de tuinbouw is het overbrengen van een deel van de stek of knop van een plant (ent) naar een andere plant (onderstam) voor hun onderlinge versmelting.
Daarom bestaat een geënte fruitboom uit twee delen: een telg van een gecultiveerde variëteit en een onderstam gekweekt uit een zaadje of bewortelde stekken. De telg behoort tot het bovengrondse deel en de onderstam behoort tot het ondergrondse deel (de basis van de stronk en het wortelstelsel). Wanneer de onderstam en de telg samen groeien, vormen ze één organisme en beïnvloeden ze elkaar wederzijds.
Bij het herenten in de kruin van volwassen bomen omvat de ondergroei niet alleen het wortelstelsel, maar ook het gehele deel van de boom onder de entplaats.
Door te enten kunt u elke variëteit vermeerderen zonder de eigenschappen ervan te veranderen. De natuurlijke methode om planten te vermeerderen door zaden te zaaien, brengt niet altijd de volledig nuttige eigenschappen van de moederplant over. Het wordt gebruikt om wilde voorraden (onderstammen) te verkrijgen, d.w.z. materiaal voor enten, maar ook bij het kweken voor de ontwikkeling van nieuwe variëteiten.
Zaailingen geënt met een gecultiveerde variëteit produceren hoge opbrengsten van goed fruit. Daarom wordt enten een fruitboom veredelen of cultiveren genoemd.
In een oude tuin staan ​​bomen die geënt moeten worden met de beste soorten of met ontbrekende bestuivende soorten. Als er zaailingen in de tuin zijn die weinig bebouwd zijn, kunnen ze door enten worden omgezet in gecultiveerde bomen van goede variëteiten.
In dergelijke tuinen kunnen er bomen zijn met kromme stammen, eenzijdige of lelijke kronen. Ze kunnen alleen worden gecorrigeerd door vaccinatie. Door in de kroon te enten worden de kwaliteiten van nieuwe rassen getest en worden de verdiensten van zaailingen met culturele kenmerken bepaald wanneer ze deze zelf niet kunnen kweken. Door overwoekerde bomen te enten, kunnen we stabiele, duurzame en productieve bomen krijgen die eerder vruchten beginnen af ​​te werpen.
Door te enten op zwakgroeiende onderstammen kunnen we de vruchtvorming van de boom versnellen en dwergbomen creëren.
Vaccinatie kan veranderen natuurlijke uitstraling boom, waardoor de sterkte van de kroon van deze variëteit toeneemt.
Door een deel van de wortel te enten, kun je gelaagdheid en wortelstekken verkrijgen van die soorten en variëteiten die door hun aard zeer zwak of zelfs helemaal niet wortelen.
Met enten kunt u mechanische schade aan bomen, veroorzaakt door knaagdieren, corrigeren zonnebrand.
Het enten is gebaseerd op het vermogen van de boom om zijn wonden te genezen als gevolg van de verhoogde activiteit van het blootgestelde cambium als gevolg van de voedingsstoffen die zowel in de onderstam als in de telg worden aangetroffen. Cambiaal weefsel in een blootgesteld of gewond gebied begint een instroom (callus) te produceren van zowel de telg als de onderstam. Deze tegemoetkomende stromen groeien samen, waarna gemeenschappelijke sapgeleidende weefsels worden gevormd.
Vóór de fusie leeft de telg van de toevoer van voedingsstoffen in zijn cellen en gebruikt een deel daarvan om een ​​toestroom te vormen. Het ontvangt vocht uit de onderstam. Dat is de reden waarom je voor succesvol enten een strak verband moet gebruiken en de entplaats (met snij-enten) moet bedekken met tuinplamuur.
Fruitbomen met een gezonde stam en intacte takken mogen niet ouder dan 25 jaar worden hergeënt.
Bomen ouder dan 10 jaar worden niet onmiddellijk, maar over twee jaar opnieuw geënt: in het eerste jaar de helft van de takken en in het tweede jaar de rest. Tot een leeftijd van 10 jaar kan een boom in één jaar opnieuw worden geënt.
Onderstammen voor fruitbomen Bij het enten is de onderstam belangrijk. Via het wortelsysteem van de onderstam wordt gezorgd voor voeding en waterstroom vanuit de grond naar de boom, en de telg voorziet de onderstam van assimilatieproducten die door de bladeren van de boom worden geproduceerd. Dit leidt tot wederzijdse beïnvloeding van onderstam en telg.
De stabiliteit van de boom, de levensduur, de algehele ontwikkeling, de relatie met de bodem en zelfs de productiviteit zijn grotendeels afhankelijk van de onderstam. Daarom moeten de onderstammen vorstbestendig zijn, bestand tegen overmatig en onvoldoende vocht, goed aangepast zijn aan de natuurlijke klimatologische omstandigheden van het betreffende gebied en stevig samengroeien met de daarop geënte rassen (compatibiliteit).
In de tuinbouwpraktijk zijn er veel voorbeelden waarbij sommige fruitvariëteiten een slechte fusie (incompatibiliteit) hebben met bepaalde onderstammen en zelfs tijdens de vruchtperiode daarvan afbreken. Om dit nadeel weg te nemen, worden bomen eerst geënt met de variëteiten die goed groeien op deze onderstammen, en wordt er boven de eerste enting een andere variëteit op geënt.
Voor het verkrijgen van onderstammen wordt gebruik gemaakt van lokaal zaadmateriaal. Onderstammen moeten zich goed voortplanten door middel van zaad of vegetatief, een sterk wortelgestel hebben, goed kunnen groeien met de daarop geënte rassen en zorgen voor een succesvolle plantenontwikkeling.
Op basis van de groeikracht van de variëteiten die erop zijn geënt, worden de onderstammen verdeeld in krachtig en zwakgroeiend (semi-dwerg, dwerg), volgens de reproductiemethode in zaad en vegetatief, en volgens oorsprong in wilde en gecultiveerde vormen. .
Niet alleen individuele soorten fruitbomen, maar soms zelfs hun variëteiten vereisen bepaalde onderstammen. Voor appelbomen zijn de beste onderstammen van gecultiveerde variëteiten zaailingen van Antonovka, Anijs en lokale resistente variëteiten.
Om onderstammen te verkrijgen, kunt u wilde bosappelbomen en zaailingen van enkele lokale half-gecultiveerde appelbomen gebruiken. Geënte variëteiten worden er goed op geaccepteerd en als resultaat worden productieve, duurzame bomen verkregen.
Een goede onderstam voor een appelboom is Chinese of pruimbladige appel (geselecteerde vormen met een niet-vallende cup op de vrucht).
De Chinese plant heeft een hoge vorstbestendigheid. De zaailingen hoeven niet te worden geplukt en ontwikkelen een rijk wortelstelsel.
Bij het kweken van dwergfruitbomen wordt voor de onderstammen een zwakgroeiende paradijsappelboom gebruikt, die door middel van gelaagdheid wordt vermeerderd. Bomen die erop worden geënt, worden gekenmerkt door een kleine gestalte, beginnen vroeg vrucht te dragen en produceren overvloedige oogsten van fruit met een hoge smaak en een goed uiterlijk. Halfdwergbomen kunnen worden verkregen door dusens te gebruiken met een sterkere groei.
Voor peren zijn de beste onderstammen zaailingen van bos- en Ussuri-peren. Bomen op deze onderstammen kenmerken zich door winterhardheid en een lange levensduur.
Voor lijsterbes zijn onderstammen zaailingen van gewone lijsterbes.
Zaailingen van Vladimir, Korostyn en andere lokale variëteiten en vormen of wortelscheuten daarvan worden beschouwd als goede onderstammen voor kersen in de noordwestelijke zone.
Bomen geënt op zaailingen van deze kersenboom bereiken hun volledige ontwikkeling. Onderstammen voor kersen in de noordwestelijke zone zijn, net als voor kersen, Vladimir-zaailingen en lokale variëteiten en vormen van kersen.
Voor pruimen zijn goede onderstammen zaailingen van lokaal resistente pruimenrassen en hun wortelscheuten.
In het zuiden van de noordwestelijke zone kan de kersenpruim worden gebruikt als onderstam voor pruimen. De onderstam voor dwergpruimen is sleedoorn, die de grootste winterhardheid heeft.
Voorbereiding en opslag van stekken De ontwikkeling van een fruitboom hangt af van de toestand van de onderstam en de telg. Daarom worden passende eisen gesteld aan de telg, maar ook aan de onderstam. De stek (telg) die voor het enten wordt genomen van een gezonde boom die niet is beschadigd door ziekten en plagen, moet sterk en goed gerijpt zijn.
Gerijpte scheuten moeten worden genomen van de buitenste delen van de kruin van volwassen bomen, goed verlicht door de zon. Dergelijke scheuten worden gekenmerkt door korte internodiën (openingen tussen de knoppen) en hoogontwikkelde ogen in de bladoksels.
Ze hebben een hoog vermogen om te assimileren en waar te nemen organisch materiaal, die de stek nodig heeft voor een snelle versmelting met de onderstam en de vorming van nieuwe scheuten.
Stekken voor enten worden gesneden van vruchtdragende bomen die zijn getest op opbrengst en kwaliteit.
Het tijdig voorbereiden van stekken voor enten is van groot belang. Er mogen alleen stekken worden genomen van moederplanten van zuivere kwaliteit en van bomen die worden gekenmerkt door een hoge productiviteit en stabiliteit. De stekken moeten 30-40 cm lang zijn, met goed ontwikkelde groeiknoppen. Dunne, slecht gevormde scheuten met onderontwikkelde knoppen zijn niet geschikt voor enten. In dit geval is het beter om stekken te gebruiken van de groei van het voorgaande jaar, die groeiknoppen heeft.
Voor het enten in de winter en de lente worden stekken voorbereid in de herfst, na bladval, maar vóór het begin van strenge vorst. Na vorstvrije winters kunnen ze in het voorjaar geoogst worden, voordat de knoppen opzwellen.
De geoogste stekken worden in kleine bosjes in de tuin opgeslagen, die met kleine tussenruimte op een rij worden geplaatst en met aarde worden bestrooid. Tijdelijk (tot de lente) kunnen de stekken in de sneeuw worden bewaard en als de grond ontdooit, kunnen ze erin worden begraven. Het is raadzaam om de sneeuw zo lang mogelijk op zijn plaats te houden voor het graven van de stekken. Dit kan worden bereikt door de stekken aan de noordzijde van een gebouw te begraven, waar de sneeuw langer ligt en het water niet stagneert. Het is alleen nodig om de stekken te beschermen tegen schade door muizen.
In kwekerijen worden voorbereide stekken voor winterenten in bundels (elk 100 stuks) gebonden, er worden labels met de namen van de variëteiten aan vastgemaakt en ze worden in dozen geplaatst. In dozen worden de stekken bestrooid met nat zaagsel en opgeslagen verse lucht, bedekt ze met een laagje sneeuw van 50-70 cm.
Stekken die in de winter binnenshuis worden geënt, kunnen in kelders bij lage temperaturen (van 0 tot -3°) worden bewaard. De stekken worden in dozen met vochtig zand of zaagsel geplaatst en bedekt met een metalen gaas om muizen buiten te houden.
Bij het maken van kersenstekken moet je er rekening mee houden dat er een overvloed aan bloemknoppen op de jaarlijkse scheuten zit. Zowel voor het ontluiken als voor het enten met stekken moet je langere scheuten nemen van jonge bomen die minder bloemknoppen hebben.
Gereedschappen en materialen die nodig zijn voor het enten Er is weinig gereedschap nodig voor het enten: messen voor het ontluiken en paren, een gebogen tuinmes, een tuinschaar (snoeischaar), een zaagblad en een bijl.
Voor het bevestigen van de geënte delen aan de onderstam wordt gebruik gemaakt van omsnoeringsmateriaal. De eenvoudigste en meest betaalbare is lindebast. Voor gebruik moet de bast in linten van een bepaalde lengte worden gesneden, handig voor gebruik (ongeveer 40 cm), en in bundels worden gebonden.
Bij het knopen moet het washandje enigszins vochtig zijn, waardoor het elastischer wordt. Dun linnen of papieren verpakkingstouw, afgeveegd met tuinplamuur, wordt soms gebruikt als bindmateriaal, evenals isolatietape die wordt gebruikt in de elektrotechniek of plakband, waardoor u zonder stopverf kunt.
Momenteel worden synthetische polyvinylchloride- en polyethyleenfilms op grote schaal gebruikt voor het omsnoeren. Ze zijn eenvoudig in gebruik, sluiten goed aan op de stek en vormen een ondoordringbare laag voor lucht en vocht, waardoor een goede aansluiting van de stek met de onderstam wordt gewaarborgd. Voor het binden wordt de film in reepjes van 1 cm breed en 30-35 cm lang gesneden.
Bij gebruik van film zijn de entplaatsen niet bedekt met tuinplamuur. Na het binden met spons of touw (draden) worden alle geënte stekken, met uitzondering van de ontluikende, bedekt met tuinplamuur (tuinveld). Het beschermt de geënte stekken tegen wateroverlast en tegelijkertijd tegen uitdroging, en creëert gunstige omstandigheden voor de fusie van stekken met onderstammen.
Tuinplamuur bevat meestal droge boomhars of hars. Afhankelijk van hun fysieke eigenschappen en aard van toepassing, zijn tuinplamuren onderverdeeld in: koude vloeistof, gebruikt in koude staat; warme vloeistof, waarvoor verwarming nodig is vóór gebruik; hard, kneed voor gebruik. Hier zijn enkele recepten voor tuinplamuur.
Voor warmtevloeistof: a) 4 gewichtsdelen houthars of colofonium, 1 gewichtsdeel natuurlijke drogende olie; b) 1 deel droge boomhars of hars, 1 deel was of paraffine, 1 deel plantaardige olie of ongezouten vet.
Voor koude vloeistof: a) 400 g boomhars, 50 g alcohol (kan worden gedenatureerd), 1-2 eetlepels plantaardige olie; b) 400 g colofonium of boomhars, 200 g was of paraffine, 100 g ongezouten vet, 50 g alcohol (kan worden gedenatureerd).
Voor hard: 2 delen was of paraffine, 1 deel vaste boomhars of colofonium, 1 deel ongezouten dierlijk vet.
Bij het bereiden van tuinplamuren moeten de volgende regels in acht worden genomen: colofonium of droge boomhars (omdat het vuurvaster is) wordt eerst verwarmd en vervolgens wordt was of paraffine toegevoegd (het is beter om deze stoffen te malen). Wanneer colofonium en was bij het roeren een homogene massa vormen, voeg dan vet of olie toe en haal, na goed roeren, van het vuur; als de stopverf alcohol bevat, koel dan de massa die van het vuur is verwijderd iets af en giet, onder voortdurend roeren, kleine porties in; verwarmde hars of droge hars wordt gemengd met drogende olie terwijl deze heet is. In plaats van harde tuinplamuur kunt u plasticine of een gecombineerde plamuur voor ramen gebruiken (niet-drogend).
Warm-vloeibare en koud-vloeibare plamuren worden gelijkmatig op het verband en de wonden aangebracht met een borstel of spatel, en harde tuinvernis wordt met de handen aangebracht. Een goed voorbereide, stevige tuinvernis plakt niet aan de vingers, smelt niet in de zon en wordt stevig vastgehouden op de entplaats. Soms gebruiken ze stroken duurzaam papier, gesmeerd met een speciale tuinvernis (400 g colofonium, 100 g was en 800 g ongezouten gesmolten vet), die tegelijkertijd stopverf en bindmiddel vervangen.
Warm-vloeibare stopverf wordt bij gebruik verwarmd met behulp van een lamp of heet water. Warm-vloeibare en koud-vloeibare plamuren worden in het begin gebruikt lente periode wanneer het werken met vaste stopverf moeilijk is vanwege de lage temperatuur.
Vaccinatiemethoden Bestaan verschillende manieren vaccinaties. Ze kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: enten met een oog (knop) en enten met een stek (scheut). Afhankelijk van het doel van het enten, kan de entplaats op de onderstam verschillende delen van de plant zijn: wortel, stronk, stam, kroon. Op basis van de locatie van de telg op de onderstam kunnen alle enten worden verdeeld in boven- en lateraal.
Het enten van paarden wordt uitgevoerd door de bovenkant van het spel af te snijden. Dit omvat het enten in de kloof, achter de schors, en copulatie.
Laterale transplantaten worden gemaakt aan de zijkant van de stam van de telg zonder de bovenkant af te snijden of af te snijden, maar een doorn achter te laten. Lateraal enten is ontluiken, lateraal enten en naderingsenten. Alle vaccinatiemethoden kunnen worden onderverdeeld in lente, zomer en winter, afhankelijk van het tijdstip van implementatie.
Voorjaarsvaccinaties worden uitgevoerd in april en mei. De komende zomer ontwikkelen zich scheuten op de telg. Wanneer het enten in de tweede helft van de zomer plaatsvindt, groeit de telg goed met de onderstam, maar in de daaropvolgende zomer ontwikkelen zich scheuten.
Naast het ontluiken met een slapende knop, omvat dit ook het enten met een slapende stek en een stek rechtstreeks uit een boom. Wintervaccinaties omvatten vaccinaties die in de winter (binnen) tijdens de rustperiode worden uitgevoerd. De wortels of delen van wortels die in de herfst worden opgegraven, dienen als onderstam en blijven in geënte staat tot lente planten in de kelder.
In de winter kan enten op alle manieren worden gedaan, met uitzondering van schorsenten. Volgens de uitvoeringstechniek kunnen alle entmethoden worden onderverdeeld in ontluiken (enten met een oog), enten met een snede achter de schors, copulatie, enten in een zijsnede, enten in een spleet (in een spleet) en enten door naderen (ablactatie).
Ontluiken (oogtransplantatie) is een van de belangrijkste methoden voor het enten van wilde dieren in een kwekerij. Vrijwel alle soorten fruitbomen worden geënt met een oog (knop).
Deze manier van enten heeft veel voordelen: het is sneller, het wild wordt minder beschadigd dan bij andere soorten enten, het entmateriaal wordt zuinig gebruikt (uit één stek worden 4-5 ogen gesneden, waarmee 4-5 onderstammen kunnen ontkiemen ), in geval van falen wordt de onderstam bewaard voor volgende vaccinaties. Naast het hoofddoel van het vaccineren van jonge jachtvogels in een kwekerij, kan budding worden gebruikt om overwoekerde jachtvogels met sterke stammen en kant-en-klare kronen te kweken die beschikbaar zijn in een kwekerij of tuin.
Dit is een waardevol materiaal voor het verkrijgen van winterharde en duurzame fruitbomen. Alleen die bomen zijn geschikt om te ontluiken als de takken die hun kronen vormen niet dikker zijn dan 1 cm (voor de dikste wordt gebruik gemaakt van enten met stekken). De voorbereiding van dergelijke onderstammen voor ontluiking moet in het voorjaar beginnen. Alle takken worden van het onderste deel van de stam verwijderd, waardoor er een standaard van wordt gemaakt, en er blijven 5-7 hoofdtakken over die in verschillende richtingen groeien in de kruin.
De onderste takken worden op een grotere afstand van de basis geënt dan de bovenste. in de lente volgend jaar De takken worden in een doorn gesneden, waaraan gecultiveerde scheuten worden vastgebonden. Die takken waarop de ontluiking niet succesvol was, moeten worden geënt met stekken of in de lente worden uitgesneden. De omstandigheden die het succes van de knopvorming bepalen, zijn voldoende rijping van eenjarige scheuten, die dienen als materiaal voor het enten, en een goede scheiding van de schors van het hout op de onderstammen. Het ontluiken begint wanneer de jonge scheut nog niet is uitgegroeid, maar het hout in het middengedeelte is al sterker geworden. De stekken bevatten sterke scheuten met goed gerijpte en volledig gevormde knoppen (ogen) van 25-30 cm lang.Een stekje uit een boom moet volwassen zijn op het moment van enten. Om te testen wordt de steel naar het oor gebracht en met uw vingers gebogen. Een volwassen stek scheurt wanneer deze op deze manier wordt gebogen, wat wordt verklaard door het breken van verhoute houtcellen. Neem voor het ontluiken de beste ogen in het midden van de shoot.
Stekken voor ontluiking worden 's ochtends voorbereid. De onvolwassen kruidachtige top en bladmessen worden er onmiddellijk van verwijderd, waardoor bladstelen van 10-15 mm lang overblijven, waarna ze worden bewaard op een koele of schaduwrijke plaats, bedekt met vochtig mos, vochtig gras, jute of matten.
Het is raadzaam om de stekken in zodanige hoeveelheden te bereiden dat ze binnen 1-2 dagen kunnen worden geconsumeerd. Tijdens het ontluiken worden de stekken met de peuken in een emmer gevuld met water geplaatst.
(Afb. 13)

Het stekje voorbereiden op ontkiemen: 1 - jonge scheut (de lijnen laten zien waar het stekje wordt gesneden); 2 - stekken voorbereid op ontluiking.

Het exacte tijdstip van ontluiken kan niet worden vastgesteld, omdat de rijping van het wild en de stekken afhankelijk is van de plaatselijke klimatologische omstandigheden. De geschatte tijd van ontluiken in de noordwestelijke regio's is eind juli en de eerste helft van augustus.
Het ontluiken duurt meestal 2-3 weken. In de noordwestelijke zone kun je niet te laat komen met ontluiken. Het is beter om het eerder dan later te doen.
(Afb. 14)

Details van het snijden en plaatsen van het schild tijdens het ontluiken: 1 - bewegingslijn van het mes; 2 - snijlijn van het schild; 3 - doorsnijden van het schild; 4 - T-vormige snede en schildinzetstuk.

Als het ontluiken niet lukt, kan dit worden herhaald als de schors op de onderstam nog steeds gescheiden is.
In de regen is het onmogelijk om te verbranden, maar op warme dagen is het beter om 's morgens en' s avonds te verbranden. Ontluikende techniek. Bij deze entmethode wordt van een eenjarige scheut een knop (oog) met de omliggende bast en een deel van het hout (scutellum) gescheiden en overgebracht naar de onderstam.
Ontluiken kan worden gedaan met behulp van de schorsmethode. De meest voorkomende is ontluikend door schors met hout.
Om het schild door te snijden, neemt u de stek in uw linkerhand met de kolf naar u toe gericht, brengt u het mes 1,5-2 cm boven de knop, plaatst u deze over de stek en snijdt u deze lichtjes in het hout.
(Afb. 15)

Hierna wordt het mes 0,5 cm boven de dwarssnede gebracht en met een vloeiende beweging, waarbij het mes geleidelijk wordt verdiept, naar de nier wordt gebracht en vervolgens het mes geleidelijk naar de oppervlakte wordt gebracht op een afstand van 1-1,5 cm van het oog en snijd het schild van boven af. Soms worden de schilden in de tegenovergestelde richting van de kolf naar de bovenkant verwijderd. De totale lengte van het schild is voldoende 2,5-3 cm.
Het verwijderde schild wordt met de linkerhand door de bladsteel gepakt. Hierna worden dwars- en vervolgens longitudinale sneden gemaakt in de vorm van de letter "T" op de schors van de wilde vogel eronder, op een hoogte van 5-7 cm van de grond. Gebruik het bot van een mes om de schors lichtjes van het hout te scheiden en duw het schild met de knop erop totdat het het einde van de snede bereikt.
Het schild strekt zich dus uit voorbij de schors en grenst over de gehele lengte aan het wilde hout. Wanneer het hele schild achter de schors past, wordt het lichtjes vanaf de zijkanten samengedrukt en door de bladsteel omhoog gebracht. Je kunt eerst een insnijding maken in de schors van de onderstam en vervolgens het schild verwijderen, dat onmiddellijk, zonder uit te drogen, op zijn plaats valt.
Nadat het oog onder de bast van de wilde bloem is gestoken, wordt de ontluikende plek stevig vastgebonden met een washandje of plasticfolie en moet de knop vrij blijven van de stropdas. Het verband moet van boven naar beneden worden aangebracht en de dwarse incisie bedekken. Het uiteinde van de riem valt samen met onderkant een longitudinale snede in de schors of iets lager en een of twee keer getrokken onder de laatste winding van de binding.
Voor een betere overleving moet het ontluiken worden uitgevoerd met twee ogen aan verschillende kanten van de wilde vogel. Beide ogen worden tegelijkertijd geblinddoekt. Tijdens het ontluiken wordt geen stopverf gebruikt. Zodra het geënte oog is vastgebonden, wordt de ontluiking als voltooid beschouwd.
Voor steenvruchten (kersen) wordt scute-enten zonder hout gebruikt, wat het fusiegebied vergroot en de overlevingskans van de scute verbetert. Ontluiken zonder hout wordt alleen met succes uitgevoerd tijdens de periode van volledige sapstroom, wanneer het inbrengen van de schubben bij de schors niet moeilijk is en de schubben gemakkelijk uit de stekken kunnen worden verwijderd. Enten van stekken achter de schors. Enten achter de bast, of enten tussen de bast en het hout, is de meest voorkomende stekenten en wordt gebruikt bij overgroeide wildbomen na mislukte knopvorming. Overwoekerde wildvogels, waarbij geen knopvorming plaatsvindt, worden opnieuw geënt met de bast. Schorsenten wordt ook veel gebruikt voor herenten.
Alleen bomen of individuele takken waarvan de dikte de dikte van de stek aanzienlijk overschrijdt, kunnen met stekken op de schors worden geënt. Het enten met een snede achter de schors begint met het begin van de sapstroom en gaat door totdat de intensieve sapbeweging begint.
Stekken voor enten worden van tevoren voorbereid. Ze moeten volledig gezond zijn en in rust zijn of in een staat van ontwaken zijn. Geënte stekken kunnen één tot meerdere knoppen hebben.
Het enten van schors door middel van stekken omvat het enten van bruggen, gebruikt om bomen te redden, vorst beschadigd, zonnebrand en knaagdieren, evenals enten met ontkiemend zaad. Dit laatste wordt gebruikt bij het kweken van nieuwe rassen, zodat de onderstam het jonge organisme van de zaailing (telg) die zich uit het zaad ontwikkelt, kan beïnvloeden, zodat het de gunstige eigenschappen verkrijgt die inherent zijn aan de mentoronderstam. De onderstam moet stabiele gunstige eigenschappen hebben.
Ent techniek. Bij de gewone schorsenting wordt de onderstam met een zaag of snoeischaar in een stronk gezaagd. De snede wordt schoongemaakt met een tuinmes. Bij de hennep wordt vanaf de snede tot een lengte van ongeveer 2,5 cm de bast tot op het hout afgesneden, waarna de afgesneden bast aan beide zijden iets wordt weggedraaid met het uiteinde van een mes.
Hierna nemen ze een stek en maken aan het onderste uiteinde een schuine snede van maximaal 3 cm lang.Het voor enten voorbereide stekje moet 2-3 goed ontwikkelde knoppen hebben, de rest wordt afgesneden (boven de knop). Het resulterende snijwerk wordt achter de schors ingebracht.
Een verbeterde methode van dit enten is dat na een verticale snede de bast van de onderstam slechts aan één zijde iets van boven wordt gescheiden. Bij het snijden wordt, net als bij gewoon enten, een schuine snede gemaakt, aan het onderste uiteinde wordt de schors tot aan het hout verwijderd voor een beter contact met de onderstam. Vervolgens wordt bij het snijden aan een van de randen van de snede een smalle strook schors over de gehele lengte verwijderd vanaf de zijkant die grenst aan het onafscheidelijke deel van de schors van de onderstam. Deze methode zorgt voor een betere versmelting van onderstam en stek.
Nadat het stekje achter de schors is gestoken, wordt de entplaats vastgebonden en, samen met de onderstamstronk en de bovenste snede op het stekje, bedekt met tuinplamuur of plasticine. Als de stronk dik is, bedekken ze deze niet rondom, maar alleen vanaf de zijkant van het transplantaat en van bovenaf. Wanneer op de stek een zadelvormige snede wordt gemaakt, waarmee de stek, wanneer deze achter de bast wordt gestoken, stevig op de stronk van de onderstam zit, dan wordt het enten een schors-met-zadeltransplantaat genoemd.
In één stronk kunnen, afhankelijk van de dikte, 2-3 stekken of meer op de schors worden geënt, met behulp van één binding die voor alle stekken geldt. Enten met een insnijding achter de bast kan zonder een langssnede van de bast. Nadat de onderstam op de stronk is gesneden en de snede met een mes is schoongemaakt, worden de stekken met het behandelde onderste deel achter de schors tot aan het zadel gestoken, en als er geen zadel is, dan zodat het bovenste deel van de schuine snede is 0,5-1 cm hoger dan de stronk.
(Afb. 16)


1- stekken voorbereid voor enten;
2- snijden achter de schors gestoken;
3- onderstam met geënte stekken;
4- enten met twee stekken.
Enten op schors met zadel:
1- stekken (zij- en vooraanzicht);
2- stekken ingebracht achter de schors van de onderstam;
3e plaats van vaccinatie na koppelverkoop.

Naast het enten met een volledige afsnijding van de bovenkant van de onderstam, vindt er een zijdelingse enting achter de bast plaats waarbij een doorn achterblijft, waarbij op enige afstand van de grond een ondersnijding van het hout op de onderstam wordt gemaakt in de vorm van een zadel of er wordt een gevormde insnijding in de schors gemaakt, zoals tijdens het ontluiken.
(Afb. 17)


Enten met een insnijding achter de bast waarbij een doorn achterblijft:
1- met ondersneden hout; 2-inch T-vormige snede van de schors met een snede met één knop.

Een snede met een zadel of met een gewone schuine snede wordt achter het gescheiden deel van de schors gestoken. Dit enten kan worden gedaan door een stek met één knop of met meerdere knoppen.
Soms wordt een schild met een scheut in een figuurlijke incisie in de schors gestoken.
Overwoekerde wilde bloemen, die hun eigen kronen hebben, worden geënt in de basis van skelettakken of op enige afstand daarvan.
(Afb. 18, 19)


Enten voor de bast van overwoekerde wildvogels.

Als de geënte bomen al vrucht dragen, moet het enten niet binnen één jaar gebeuren, maar in twee of drie, om de relatie tussen de boomkroon en het wortelsysteem niet dramatisch te verstoren. Het enten begint meestal vanaf de bovenkant en eindigt met de onderste takken.
De takken op de entplaats mogen niet dikker zijn dan 3-4 cm. Bij deze dikte moeten twee stekken worden geplaatst. Tussenliggende dunnere takken blijven ongeënt.
In geval van cirkelvormige schade aan de schors door knaagdieren of vorst, wordt aanvullende brugtransplantatie gebruikt om volwassen bomen te redden.
Vóór het enten moet het beschadigde gebied worden beschermd tegen uitdroging door het te bedekken met tuinplamuur, dikke verf op natuurlijke drogende olie, of door het in plasticfolie te wikkelen en vast te binden.
(Afb. 20)

Schema voor het opnieuw enten van de kroon van een vruchtdragende boom met behulp van schorsstekken, waarbij niet-geënte takken overblijft.

Voordat het sap uit de boom begint te stromen, moet je vervolgens 2-3 hoge jaarlijkse scheuten afsnijden en in de grond begraven om ze inactief te houden.
De scheuten moeten aanzienlijk langer zijn dan de hoogte van het beschadigde gebied. Als dergelijke stekken ontbreken, kunt u stekken nemen met de groei van het voorgaande jaar, zodat ze niet vertakt zijn.
(Afb. 21)


1- beschadigde boomstam;
2- gekookte stekken.
Brugenten met stekken vastgezet met spijkers.
Enten achter de bast met een brug van wortels.

Bij het begin van de sapstroom worden in de gezonde schors boven en onder de wond longitudinale sneden van maximaal 4 cm gemaakt en wordt de schors met een ontluikend mes van het hout gescheiden. Hierna nemen ze de voorbereide scheuten, verwijderen de knoppen ervan en maken aan beide uiteinden schuine sneden op dezelfde manier als bij het enten op de schors. De lengte van het snijden moet iets groter zijn dan de afstand tussen de uiteinden van de longitudinale sneden op de boomstam.
Het is raadzaam dat het stekje dat door de schors in de sneden wordt gestoken, lichtjes naar buiten gebogen is. Nadat de stekken zijn ingebracht, wordt de entplaats stevig vastgebonden en bedekt met stopverf. Bij het enten met een brug worden in plaats van binden soms spijkers gebruikt om de stekken aan het hout van de aangetaste boom te bevestigen.
Om bomen te redden die door knaagdieren zijn beschadigd, kun je in plaats van scheuten wortels van dezelfde boom of bomen van dezelfde soort gebruiken. De wortels moeten zo gelijkmatig mogelijk zijn, ongeveer 1 cm dik, ze groeien goed met het hout mee. Je kunt hiervoor ook spruiten of scheuten van een stronk gebruiken.
Copulatie is toepasbaar op dunne onderstammen waarop ander enten moeilijk is. Dit maakt het mogelijk om sneller wilde planten te gebruiken en er veel eerder gecultiveerde bomen uit te verkrijgen, wat vooral van belang is bij de vermeerdering van nieuwe variëteiten.
Copulatie verschilt sterk van schorstransplantatie, niet alleen in zijn vorm technische methoden, maar ook qua uitvoeringstijd. Als eerdere enting alleen kan worden uitgevoerd als de schors goed gescheiden is van het hout, wordt de copulatie uitgevoerd wanneer de onderstammen zich in een staat van volledige kiemrust bevinden. Deze methode wordt meestal gebruikt bij het vaccineren van wilde dieren. in het vroege voorjaar vóór de knopbreuk of binnenshuis in de winter.
Copulatie kan worden uitgevoerd voordat met stekken op de schors wordt geënt. Het is handig om het toe te passen op overwoekerde wilde bloemen, dunne takken te enten en daardoor een nieuwe culturele kroon te creëren met sterke versmelting. In de tuin begint de paring in het vroege voorjaar, zodra de temperatuuromstandigheden het mogelijk maken om buiten te werken.
Daarom mag u niet te laat komen met deze vaccinatie. Dit is vooral belangrijk voor kersen, waarvan het enten voordat het sap begint te stromen de beste resultaten oplevert. Dit enten is waardevol voor kersen en zoete kersen wanneer ze in de voltooide kroon worden geënt tot dunne takken voordat de sapstroom begint. Het werkt ook goed bij dunwildvogels als het twee weken voordat de knoppen opzwellen wordt gedaan.
Bij dikkere takken werkt copulatie in de kolf aan de zijkant van de onderstam en in een eenvoudige kolf met zadel goed. Met behulp van copulatie kun je veel variëteiten op één boom verzamelen en ze op de uiteinden van dunne takken en scheuten enten, zonder het uiterlijk van de kroon te verstoren. Stekken die vooraf zijn geënt, vóór het begin van de sapstroom, worden goed geaccepteerd en kunnen het volgende jaar vruchten afwerpen. (Afb. 22)


Enten met scheuten uit de stronk van een beschadigde boom.

Bij de winterenting is copulatie van groot belang, waarbij niet alleen speciaal gezaaide wildbomen kunnen worden gebruikt, maar ook delen van de wortels van een ontwortelde boom, evenals wortelsnoeisel en wortels van oude bomen.
Winterenten binnenshuis is de enige waarbij de onderstammen in het najaar uit de grond worden gegraven om ze in de winter te enten en in het voorjaar opnieuw te planten. In de winter, als je vrije tijd hebt, kun je een groot aantal planten planten. Dit is het belangrijkste voordeel van wintervaccinatie.
Deze methode bleek weinig nut te hebben voor kersen, maar succesvol voor pruimen. Eenjarige pruimen schieten goed wortel, wat gepaard gaat met actieve braamvorming op de wortels van de onderstammen, kenmerkend voor pruimen.
(Afb. 23)


Verbeterde copulatie met riet.

Copulatie techniek. Bij eenvoudige paring worden schuine sneden van dezelfde lengte (tot 3 cm) gemaakt op de onderstam en de telg (telg), die dezelfde dikte hebben. Vervolgens worden de stek en de onderstam in secties op elkaar aangebracht.
Hierna wordt een verband aangebracht en wordt de entplaats bedekt met stopverf.
Stekken voor enten worden genomen met 2-3 knoppen. Een andere methode voor deze enting wordt verbeterde copulatie met tongen genoemd.
Het voordeel ligt in de sterke verbinding van de onderstam met de telg, die wordt bereikt door de tongen op beide te knijpen met dezelfde schuine sneden als bij gewone paring.
(Afb. 24)


Enten in een eenvoudige stam met zadel.

Bij een schuine snede van de snede, 1/3 teruggaand van de rand van het scherpe uiteinde, maak je met een mes een splitsing iets verder dan het midden van de schuine snede en precies dezelfde splitsing, in dezelfde volgorde, op de onderstam. Hierna worden de stekken met de onderstam verbonden, zodat de tong van de een in de spleet van de ander terechtkomt.
Bij het copuleren van dikkere wildbomen wordt contact tussen de onderstam en de stek bereikt door vanaf de zijkant in de kolf te enten. Aan de zijkant van het spel maken ze een snede van één type (in een eenvoudige kolf, met een zadel, met tongen of met een rand). De stekken worden op dezelfde manier bereid.
(Afb. 25)


1 -met tongen; 2e zadel en tongen.
Kopiëren in een kont met een rand

Bij het copuleren van dunne onderstammen, die qua dikte vrijwel gelijk zijn aan de stekken, vallen de cambiale lagen altijd samen. Bij het op dezelfde manier enten van dikkere onderstammen moet rekening worden gehouden met de dikte van de bast op de onderstam, zodat er geen opening in de cambiale lagen ontstaat.
Naast copulatie met een snede in de bovenkant van de onderstam (op een stronk), zijn er soorten van deze enting waarbij een doorn achterblijft: copulatie in een eenvoudige kolf en copulatie in een kolf met een kleine snede aan de onderkant.
In de winter kan het enten worden uitgevoerd met behulp van alle bovengenoemde copulatiemethoden, afhankelijk van de dikte van de onderstam (wortel), maar het is beter om er twee te gebruiken: voor dunne onderstammen, een verbeterde (met tongen), en voor dikke exemplaren, in de kolf aan de zijkant met tongen.
In het najaar geoogste onderstammen worden bij de wortelhals afgesneden en de wortels worden in een geschikte vorstvrije ruimte in vochtig zand bewaard.
(Afb. 26)


1-met het achterlaten van de priem in een eenvoudige kolf; 2e door een punt in de kolf achter te laten met een snede aan de onderkant.

Lange zijwortels worden ingekort. Voor het enten is een voldoende wortellengte 10-12 cm, dus het onderste deel van de wortel wordt verwijderd. Als de wortel een tapstructuur heeft met een goede groei van de zijwortels, kan het onderste deel van de wortel worden gebruikt voor het enten.
In dit geval kan de lengte van de wortels worden teruggebracht tot 7 cm. Bovenste deel De wortels worden ontdaan van kleine wortels, zodat het glad is en gemakkelijk kan worden geënt. Voor het enten worden de wortels losgemaakt van de grond en gewassen zodat de messen niet bot worden en de sneden niet vuil worden. Voor het gemak van het werk moeten dunne wortels die geschikt zijn voor enten met een schuine snede worden gescheiden van dikkere wortels. Enten met stekken met 3-4 knoppen.
Na het inbrengen van het stekje worden de entplaatsen vastgebonden en gewassen met tuinplamuur. Bij het binden met folie wordt geen coating gebruikt.
Na het enten worden de planten schuin in rijen in dozen of wortels geplaatst en zodanig bedekt met vochtig zand, turf of zaagsel dat alleen de bovenste delen van de stek onbedekt blijven.
(Afb. 27)


1-voorbereide wortels;
2- stekken;
3 - geënte wortel;
4 - entplaats na het binden.

De eerste drie weken worden dozen met geënte planten in een ruimte met een temperatuur van 10-12° bewaard. Gedurende deze tijd groeit het stekje samen met de onderstam. Vervolgens wordt de temperatuur verlaagd naar 0+3 en worden de planten in deze stand gehouden totdat het planten in de kwekerij begint.
Om te voorkomen dat er schimmel op de geënte planten ontstaat, wordt houtskoolstof gemengd met zaagsel en wordt de kamer eerst ontsmet met zwavel.
Op een goede manier opslag van geënte planten in de winter, waardoor kieming wordt voorkomen, is opslag in de sneeuw. Om dit te doen, worden dozen of manden met plantmateriaal, nadat de stekken zijn versmolten met de onderstammen, uit de kamer gehaald en bedekt met sneeuw. De sneeuw wordt bedekt met mest of stro om te voorkomen dat deze smelt.
De wintervaccinatie begint in februari en loopt door tot maart april.
Enten in een laterale incisie. Deze methode bestaat uit het enten van een stekje op de zijkant van de onderstam in een snede of plooi. De bovenkant van de onderstam kan intact blijven of in een tak worden geknipt. Lateraal enten wordt gebruikt op onderstammen van elke dikte. Bij het enten wordt een grotere versmeltingssterkte tussen de telg en de onderstam bereikt.
Het wordt in de open lucht geënt: in de winter in de wortel (binnen), in de lente met stekken, in de zomer met stekken die rechtstreeks uit de boom komen, en met de wortel op een groeiende tak of stam om in de lente gelaagdheid en aanplant te verkrijgen en zomer.
Zijdelings enten kan worden gedaan door stekken met één knop in plaats van ontluiken, schorsenten, paren, enten in een spleet (split) en is onmisbaar bij het enten van vruchtdragende takken op wilde takken en bij het vervangen van verouderde takken. oude kroon naar een nieuwe. Desondanks is side-cut-enten niet erg gebruikelijk in de productie. Het is van belang voor amateurtuinieren (enten met grote takken, hangende stekken om gevormde bomen te verkrijgen en voortplanting door middel van gelaagdheid).
Het enten in een laterale snede met een kleine stek met een schuine en korte wig is toepasbaar voor onderstammen van variërende dikte (vóór het begin van de sapstroom). Het geeft een sterke fusie. Het wordt ook gebruikt voor herenting in vruchtdragende boomgaarden.
Een ander type enting, gekenmerkt door een grote snede (split), kan in de praktijk breed worden toegepast. Bijvoorbeeld zomerenten met een stek rechtstreeks uit een boom. Vaccinatie " groene stekken"kan de knopvorming vervangen.
Door takken met zich ontwikkelende bloemknoppen te enten, kunnen we het jaar daarop vruchten krijgen van de variëteit die we hebben geënt. Dit maakt het mogelijk om snel kennis te maken met een nieuw ras, een goede bestuiver te selecteren en de verzameling variëteiten uit te breiden.
Een vruchtdragende tak geënt op een dunne en flexibele onderstam kan gemakkelijk worden omgezet in een styliet (kruipende) vorm.
Het enten van een tak aan de basis van een groeiende boom maakt het mogelijk om de top te vervangen van een fruitboom die is aangetast door ziekten, mechanische schade heeft of door ouderdom is vernietigd. Met behulp van het sterke wortelsysteem van de oude boom kun je snel een nieuwe krijgen die vroeg vruchten begint af te werpen.
Voor dit enten moet je takken gebruiken die afkomstig zijn van bijzonder winterharde en productieve bomen die in een bepaalde tuin groeien en van elkaar verschillen goede kwaliteit vruchten
Het enten met een hangende stek gebeurt om laagblijvende bomen op gewone onderstammen te verkrijgen. Bomen geënt met hangende stekken groeien goed in de eerste zomer. Normale vruchtvorming, afhankelijk van de variëteit, vindt plaats in het 3e-4e jaar. Door deze enting wordt een breed vertakte kroonvorm verkregen, meer verspreid in de breedte. De basis van de kroontakken strekt zich recht naar beneden uit vanaf de stam en daarom zijn ze beschermd tegen afbreken onder het gewicht van de oogst. In dit opzicht heeft een dergelijke kroon een voordeel ten opzichte van andere vormen.
Door een hangende stek met wilde bloemen op korte afstand van de grond te enten, kunnen we kronen verkrijgen die direct boven de grond uitsteken. Hierdoor is het mogelijk om ze als “kruipende” kronen te gebruiken positieve waarde in de noordelijke tuinbouw. Het enten met hangende stekken wordt ook toegepast om aan de muur bevestigde vormbomen te verkrijgen, waarbij de stekken in één vlak worden geënt. De techniek van hun vorming is eenvoudig, wat wordt vergemakkelijkt door de groei van takken opzij.
Dit maakt het mogelijk om de muren van gebouwen te gebruiken om vormbomen te planten en decoratieve fruitbomen te plaatsen.
Fruitbomen planten zich bijna nooit voort door middel van gelaagdheid, met uitzondering van dwergonderstammen. Voortplanting door middel van gelaagdheid kan op grote schaal worden gebruikt in de tuinbouw en de fruitteelt binnenshuis, waarbij delen van de wortels van dezelfde plant worden gebruikt voor het enten. Het voordeel van deze voortplantingsmethode is dat deze tijdens het groeiseizoen kan worden uitgevoerd en dat er geen voorafgaande oogst van wortels nodig is.
In gevallen waarin een deel van de boom niet naar de grond kan worden gebogen om gelaagdheid te verkrijgen, kan er een “jigging” van worden verkregen door de wortel te enten op een van de onderste takken of zelfs op de stengel.
(Afb. 28)


1- voorbereide stekken;
2- een snede maken in de onderstam;
3e snede geplaatst.

Enten in de kloof grote hoogte vanaf de grond kun je het hiervoor gebruiken bloempot of een doos gevuld met aarde.
Het enten in een laterale spleet is de enige enting waarmee fruitbomen kunnen worden vermeerderd met takken van aanzienlijke omvang.
Ent techniek. Het enten in een schuine laterale snede wordt uitgevoerd met stekken met twee goed ontwikkelde knoppen. Het kan worden aangebracht op bomen van verschillende dikte en zorgt voor een goede versmelting met de onderstam. Het wordt met succes gebruikt bij het herplanten van fruitbomen.
Bij het enten in een spleet wordt een rechte diepe snede gemaakt en worden stekken van verschillende afmetingen gebruikt.
Voor dit enten is het handiger om een ​​mes te gebruiken met een lang lemmet, aan één kant geslepen om beter in het hout te kunnen snijden. Op de onderstam wordt van boven naar beneden, door een mes door de schors in het hout te bewegen, een snufje van maximaal 3 cm lang gemaakt, waarna op de snede aan beide zijden gelijke sneden worden gemaakt tot een rechte wig.
Het einde van het snijden moet scherp eindigen. Het op deze manier voorbereide stekje wordt in de opening (kraan) gestoken totdat het stopt, zodat de cambiale lagen van de ent en de onderstam elkaar minstens aan één kant raken, waarna de entplaats wordt vastgebonden en bedekt met stopverf. De bovenste dwarsdoorsnede van de snede is ook bedekt. Gebruik in plaats van een spons draden van 1,5-2 mm dik of hetzelfde papiertouw, ingewreven met harde tuinplamuur of plasticine. De omsnoering wordt niet continu aangebracht, maar met tussenafstanden van 2-3 mm, wat de versmelting van de componenten verbetert. Het uiteinde van het harnas blijft vrij.
Enten in de kneep geeft een zeer sterke fusie. Het kan worden gemaakt met een kleine stek met 1-2 knoppen of met grote takken. Dienovereenkomstig kan de lengte van de pin variëren van 2 tot 10 cm.
Voor zomertransplantatie met een stek rechtstreeks uit een boom, gebruik een deel van de shoot van vorig jaar met een kleine toename huidige jaar. De bladeren en de topgroei worden afgesneden. Als je stekken rechtstreeks van een boom gebruikt, blijft er, naast 2-3 knoppen van de groei van vorig jaar, de groei van het huidige jaar over, die verhout begint te worden. De entplaats en de snede van het stekje zijn bedekt met stopverf (plasticine).
In de zomer groeien de stekken goed mee met de onderstam. De bovenste knop ontkiemt meestal en vormt een rozet van bladeren of een zwakke groei, maar de rest is volledig inactief tot de lente en geeft dan, na het afsnijden van de top, een sterke groei.
Het enten op de basis van een groeiende boom wordt in het vroege voorjaar uitgevoerd voordat de knoppen opzwellen. Voor dit doel worden takken tot 3 l lang genomen.
Bij het starten van het enten is het noodzakelijk om de stam van oude schors en witkalk van elke geënte kant te reinigen. Verwijder bij de geënte boom alle takken die het enten kunnen belemmeren of het transplantaat kunnen verdoezelen. De top van de boom blijft achter.
Op het onderste deel van de boomstam wordt een groot mes gebruikt om een ​​snuifje te maken tot een diepte van 10 cm en het wigvormige uiteinde van de tak (telg) erin te steken totdat het faalt, waardoor op zijn minst een gedeeltelijke samenloop van de takken wordt gecontroleerd. cambiale lagen door de telg lichtjes van de stam af te bewegen en in de resulterende opening te kijken.
Nadat de positie van de wig is gespecificeerd, wordt de tak met dunne spijkers aan de stronk bevestigd, onder de doppen waarvan kleine (1 vierkante cm) stukjes berkenschors, leer of multiplex worden geregen. De entplaats is bedekt met harde tuinpek of plasticine. De geënte tak moet aan de boom worden vastgebonden.
(Afb. 29)

Zomerenten met stekken rechtstreeks uit de boom.

Het overlevingspercentage van geënte takken is in het begin gerelateerd aan de luchtvochtigheid lente tijd, en daarom gebruiken ze voor hun onderdak vershoudfolie, kunt u betere vaccinatieresultaten krijgen.
Het enten met een hangende stek kan beginnen voordat het sap stroomt en doorgaan totdat de knoppen beginnen open te gaan.
De bovenkant van de onderstammen wordt eerst afgesneden.
Het enten wordt uitgevoerd om lage, brede kronen van gevormde en kruipende bomen op gewone onderstammen te verkrijgen.
(Afb. 30, 31)

De tweede stek wordt op dezelfde hoogte aan de andere kant van de onderstam geënt en met de eerste samengebonden en bedekt met harde stopverf of plasticine. Ook de bovenste delen van de stekken zijn bedekt.
Op dezelfde stam kun je een tweede paar stekken enten, iets lager dan de eerste, of je kunt nog een paar stekken enten, waarbij je de natuurlijke opstelling van de takken nabootst. Het is handiger om vanaf de bovenkant te beginnen met enten.
Om bomen in een moestuin te verkrijgen in een vorm dicht bij een waaier (palmette), worden stekken in paren aan beide zijden op dezelfde lijn geplant, met een bepaalde afstand ertussen.
Bij het enten met een hangende stek om kruipende kronen te verkrijgen, kan de onderstam tot een hoogte van 40 cm worden afgesneden, hiervoor kunnen wilde scheuten worden gebruikt die niet geschikt zijn voor het verkrijgen van standaardkronen. Bomen geënt met hangende stekken moeten voldoende verlicht zijn. Ter bescherming tegen breuk worden de geënte stekken aan een stam gebonden.
Enten met een wortel om stekken te produceren kan in het voorjaar worden gedaan, wanneer er goede omstandigheden zijn voor het versmelten van de wortel met de stekken. Wortels voor enten kunnen in de herfst worden voorbereid of vers worden gegraven. Voorgeoogste wortels moeten worden beschermd tegen vorst. Het is beter om meer vezelige wortels te nemen voor het enten, tot 1 cm dik.
Om gelaagdheid van takken te verkrijgen die zich laag boven de grond bevinden, wordt er een knijp in de tak gemaakt tot een lengte die 2,5 keer groter is dan de dikte van de wortel, van onder naar boven vanaf de kant die naar de grond is gericht. De entplaats is vastgebonden en bedekt met vernis. De wortel wordt met een houten plug vastgehouden in vooraf voorbereide voedingsbodem.
Het verkrijgen van gelaagdheid is mogelijk in elk deel van de kroon als de geënte wortel onder geschikte omstandigheden wordt geplaatst in dozen, potten, bundels berkenschors en dakleer, enz., gevuld met vochtige grond.
Delen van wortels van 8-10 cm lang en ongeveer 1 cm dik kunnen zonder aarde overal in de kroon worden geënt op dunne takken (tot 1,5 cm) door zowel de entplaats als de hele wortel grondig te bedekken met plasticine.
Enten in een kloof (in een spleet). Gespleten enten, of gespleten enten, wordt gekenmerkt door het afsnijden van de bovenkant van de onderstam en het splijten van de stronk, gevolgd door het inbrengen van een telg die in de opening snijdt.
Gespleten enten, dat in het verleden werd gebruikt, was van groot belang en werd "wasknijper" genoemd. Dit is een van de oude entmethoden; gespleten enten wordt meestal gebruikt waar andere entmethoden weinig nut hebben vanwege het grover worden van de schors of het verlammen van de onderstam door andere mislukte enten.
(Afb. 34)

Enten achter de schors is bijvoorbeeld alleen mogelijk als de sapstroom begint, en enten in de kloof kan al lang daarvoor worden gedaan, als er niet zo'n dringend werk is dat gewoonlijk begint met het volledig ontdooien van de grond. Stekken die in de kloof zijn geënt voordat de sapstroom zich in de zomer goed begint te ontwikkelen.
Een andere de positieve kant Splitsenten maakt het mogelijk om overwoekerde wildbomen en vruchtdragende bomen als onderstammen te gebruiken, waar andere enten minder effectief zijn vanwege de slechte staat van de onderstammen.
Het enten in een spleet kan zowel worden uitgevoerd op een wilde scheut, die qua dikte bijna gelijk is aan de stek, als op een onderstam van enkele centimeters dik.
Bij het enten in een spleet worden grotere stekken gebruikt dan bij het enten achter de bast en bij het copuleren.
Het enten in de kloof is meestal toepasbaar op wildbomen die al relatief volwassen zijn en een krachtig wortelstelsel hebben. Dit enten levert dus veerkrachtige gecultiveerde bomen op die koudere winters kunnen weerstaan.
(Afb. 35)


1- voorbereide stekken;
2- splijten op de onderstam;
3- onderstam met ingestoken stekken.
Half-gespleten enten.

Het enten in kloven begint in de tweede helft van maart en de steenvruchten worden eerst geënt, gevolgd door pitbomen ongeveer twee weken later.
Ent techniek. Onderstammen die bedoeld zijn om in een spleet (in een spleet) te worden geënt, worden ontdaan van vervuiling en overtollige oude bast. De struiken worden op een stronk op een hoogte van 10-12 cm van de grond of iets hoger gekapt en de snede wordt schoongemaakt met een tuinmes. Langs de voorgestelde splitsing, aan beide zijden van de boomstronk, vanaf de dwarsdoorsnede recht naar beneden, is het beter om een ​​longitudinale snede in de schors te maken, zodat bij het splijten van de stronk de schors niet gescheurd blijkt te zijn.
Gebruik daarna een tuinmes of een bijl om de stronk te splijten en steek een houten wig of mes aan het uiteinde van de bijl in de resulterende opening zodat de opening open is. De opening wordt vergroot met behulp van een mes door de bijl een kwartslag te draaien. Bij het splijten van hennep kun je een hamer gebruiken.
Er worden stekken van verschillende groottes genomen. Als de aanwezigheid van entmateriaal het toelaat, dan bij voorkeur met 3-5 ogen, het deel van de stek dat tot een stompe wig wordt verwerkt niet meegerekend. De wig wordt zo ingebracht dat de cambiale lagen van het snijden en het spel samenkomen.
Het onderste deel van de stek wordt in een wig gesneden om zijdelings contact van de sneden van de stek met het hout van de onderstam en het samenvallen van het cambium te garanderen. Een wiglengte van 4 cm is ruim voldoende.
Op onderstammen van 2-3 cm dik of meer worden meestal 2 stekken geplaatst, één aan de ene kant en de andere van de kloof. Nadat de stekken zijn ingebracht, wordt het mes dat wordt gebruikt om de opening te vergroten verwijderd, en beide helften van de stronk zullen de stekken stevig samendrukken. Bij een dergelijke dikte van de onderstammen wordt vrijwel nooit gebonden.
Bij het enten in een spleet is het gebruik van stopverf verplicht. Het wordt gebruikt om alle plaatsen van letsel te bedekken: de opening in de stronk, de dwarsdoorsnede van de stronk en de snede boven de bovenste knoppen van de stekken. De bovenkant van de scheur is bedekt met plasticine of harde tuinplamuur.
Bij het enten in een spleet met één stek wordt de stronk doorgaans zo afgesneden dat de ene kant hoger is dan de andere. Het stekje wordt op een hoger deel van de stronk geplaatst.
Bij het enten op dikke onderstammen kan het aantal stekken op één snede worden verhoogd tot vier. In dit geval wordt de stronk kruislings gespleten. Het halfgespleten enten is opmerkelijk, omdat de stronk minder beschadigd raakt dan bij volledig splijten.
Bij dit enten wordt met behulp van een tuinmes of een bijl de stronk slechts aan één kant radiaal gespleten tot een lengte van ongeveer 4 cm (zonder de spleet naar de andere kant uit te breiden).
Naast het beschreven enten in een volledige spleet door de kern van de onderstam of in een halve spleet langs de straal, zijn er enten in een spleet aan de zijkant van de stronk
(Afb. 36)


Enz
Categorieën:

Hoe de variëteit bepalen?

Het komt vaak voor dat een tuinman een appelboom laat groeien, de eerste appels verschijnen erop en hij vraagt ​​zich af: wat heeft hij verbouwd? De tuinman, die de door de verkoper aangegeven variëteit zorgvuldig in een notitieboekje heeft opgeschreven en zelfs een etiket met de naam heeft opgehangen, bevindt zich niet in de beste situatie, maar blijkt in feite dat hij zich ernstig vergist. Omdat deze appelboom helemaal niet zo is, en hij zijn naam geheel toevallig kreeg van de lichte hand van een boomkwekerijmedewerker of dezelfde verkoper. Hier is het noodzakelijk om een ​​voorbehoud te maken: in sommige gevallen is een verkeerde beoordeling volkomen onbedoeld, omdat niemand immuun is voor fouten.
Strikt genomen is er niets mis mee dat de appelboom een ​​ander ras bleek te zijn. Bovendien komt het voor dat de volwassen appelboom nog waardevoller is dan aangegeven. Maar toch zijn er verschillende onaangename momenten hierin. U wilde bijvoorbeeld late rassen die lang meegaan, maar het bleek dat er in uw tuin alleen maar zomerrassen groeien. Of stel dat u in de toekomst besluit nog een paar appelbomen te kopen, dan kan er duplicatie van variëteiten optreden, en dit zal helemaal niet goed zijn. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het altijd handig is om te weten wat voor soort appelboom er in de tuin groeit. In sommige gevallen hangt de landbouwtechnologie die op een bepaalde appelboom wordt toegepast hiervan af.
In dit opzicht ontstaat de noodzaak om de variëteit te identificeren. Ik zal nu proberen uit te leggen hoe ik dit moet doen.
Doorgaans zijn variëteiten met uitgesproken onderscheidende kenmerken gemakkelijk te identificeren. Het is dus onmogelijk om Antonovka gewoon met iets anders te verwarren vanwege het aroma dat alleen kenmerkend is voor deze variëteit. Ook zijn variëteiten als Kitayka Golden Early of Ural Bulk en vele andere variëteiten die we zijn tegengekomen gemakkelijk te herkennen. Bij sommige rassen is de situatie enigszins anders.
Hier moet worden opgemerkt dat de identificatie van een variëteit op zichzelf behoorlijk complex is, en deze kwestie vereist de studie van alle belangrijke morfologische kenmerken van de variëteit. En zelfs in dit geval kunt u op een dood spoor terechtkomen. Maar proberen is geen marteling, dus laten we beginnen...
En eerst is het de moeite waard om de periode van verwijderbare fruitrijpheid te achterhalen. Niet te verwarren met volwassenheid van de consument, aangezien het verdelen van variëteiten volgens dit principe in zomer, herfst en winter niet veel zal helpen. Vanwege het feit dat dit concept nogal willekeurig is. Zo is bijvoorbeeld de vroege wintervariëteit Bashkir knap, waarvan de oogstrijpheid helemaal begin september plaatsvindt, vrijwel onmiddellijk na het plukken klaar voor consumptie, dat wil zeggen drie weken eerder dan de herfstvariëteit Zhigulevskoe. Proberen het op te slaan om de rijpingstijd van het ras te achterhalen is een nogal leeg idee. Ja, en de meerderheid van de tuinders heeft niet het doel om appels lange tijd te bewaren. En in dit geval is er voor hen geen verschil tussen de herfstvariëteit Gestreepte Anijs en de wintervariëteit - Titovka Seedling
Om de variëteit te bepalen, is het daarom belangrijk om precies de rijpheidsperiode van de oogst te kennen, die in de regel wordt gekenmerkt door het donker worden van de zaden of het gedeeltelijk vallen van de vrucht.
Daarom hebben we deze deadline gesteld. Voor Melba in de omgeving van Ufa zal dit bijvoorbeeld ongeveer half augustus zijn. Hier moet worden verduidelijkt dat dit vooral tijdens de perioden van verwijderbare volwassenheid het geval is zomerse variëteiten, heeft enige invloed, weer huidige jaar. Daarom moet de datum waarop de oogst rijp is, worden genomen als een gemiddelde over de jaren heen.
Het tweede hoofdkenmerk bij het herkennen van een variëteit is de vrucht. Om dit te bestuderen worden typische vruchten (met een vaak herhalende vorm) genomen, die zich in goede lichtomstandigheden bevinden.
Ze zijn er in verschillende maten: heel klein tot 25 g, onder het gemiddelde 60-80 g, medium - 80-100 g, groot - 125-180 g en heel groot - meer dan 180 g.
De vruchten zijn plat (1), halfrond (2), platrond (3), breed kegelvormig (4), smal kegelvormig (5), kegelvormig (6), rond kegelvormig (7), rond (8 ), ovaal, cilong-ovaal(10), rond-cilindrisch(11), cilindrisch. Met karakteristieke ribben, en deze kunnen op hun beurt verschillend zijn - van breed tot smal of zonder. De mate van ribbels kan op zijn beurt zwak, gemiddeld en sterk zijn. Soms zijn de ribben zo uitgesproken dat ze de vrucht in lobben verdelen (Babushkino). Sommige vruchten zijn naar boven afgeschuind (Augusta).


Meestal verschillen de vruchten, zelfs aan dezelfde boom, enigszins van elkaar. Dit is afhankelijk van veel omstandigheden, waaronder de kenmerken van het ras. Zo zijn de vruchten van de variëteit Seyanets Titovki, wijdverspreid in Bashkiria, zowel cilindrisch als rond-conisch. Er is ook vastgesteld dat uit de centrale bloemen van de bloeiwijzen van Antonovka vulgaris voornamelijk glasvormige vruchten worden gevormd, en uit de laterale bloemen - plat afgerond.
Het volgende onderscheidende kenmerk van de vrucht is de kleur van de schil, die de belangrijkste of de buitenhuid kan zijn. De hoofdkleur van de vrucht is dus groen, groenachtig, lichtgroen, groengeel, lichtgeel, geel en witachtig. De hoofdkleur van herfst- en wintervariëteiten verandert tijdens opslag, bijvoorbeeld van groengeel naar goud (Buzovyazovskoe).
De integumentaire kleur kan gestreept en wazig zijn (in de vorm van een blos). Gestreepte kleuren zijn bijvoorbeeld typisch voor Terentyevka, Borovinka en Anis, gestreept en wazig voor de variëteiten Solntsedar en Kuibyshevskoe. Sommige soorten ontwikkelen zoiets als een kleurtje of een lichte blos (Kushnarenkovskoe).
Bij sommige variëteiten beslaat de kleur van de omslag, roze, rood, donkerrood, bordeauxrood, bijna het gehele oppervlak van de vrucht (Lobo, Spartan). De intensiteit van de dekkleur wordt beïnvloed door een aantal externe factoren: zon, onderstam, bodemgras, enz. In de schaduw hebben variëteiten die worden gekenmerkt door continue kleur deze dus slechts gedeeltelijk.
Een kenmerkend kenmerk van de variëteit is het oppervlak van de schil. Het kan glad, ruw, glanzend, mat, marokijn zijn, vandaar het synoniem voor dieprode anijs - marokko-anijs. Ook kan het oppervlak van de vrucht olieachtig zijn of bedekt zijn met een wasachtige coating, waardoor de vrucht een blauwachtige tint krijgt (scharlaken anijs).
Soms hebben de vruchten uitgesproken onderhuidse stippen, die zowel in grootte als in kleur variëren (Orlovskoe gestreept).
Aan de basis van de vrucht bevindt zich een steel en een trechter. De stengel kan lang zijn (Zhigulevskoe, Borovinka) of kort (Persianka), dik of dun. De trechter varieert in diepte. Het komt voor dat de trechter volledig afwezig is (op het scherm).
Bij sommige variëteiten wordt een bijzondere groei (Skrut) waargenomen aan de basis van de stengel.
Sommige variëteiten worden gekenmerkt door roestigheid van de trechter (Antonovka), terwijl het voorkomt dat de ruwe roestigheid zich tot ver buiten de grenzen van de trechter zelf uitstrekt, in de vorm van een vlam (Sharopai). Op het oppervlak van sommige variëteiten (Zhigulevskoe) bevinden zich roestige knobbeltjes ("wratten").
De schotel en kelk bevinden zich aan de bovenkant van de vrucht. De schotel verschilt in diepte en breedte, evenals in de mate van ribbels van de wanden. De kelk bestaat uit vijf kelkblaadjes. Er zijn drie soorten kelken: gesloten (kelkbladen zijn aan de bovenkant goed gesloten), halfopen (kelkbladen lopen iets uiteen) en open (kelkblaadjes ver uit elkaar). Een karakteristiek kenmerk van sommige variëteiten (kaneelgestreept) zijn parels - knobbeltjes aan de basis van de kelkblaadjes.
In het hart bevinden zich vijf zaadkamers met leerachtige wanden, die samen een zaadnest vormen. De zaadkamers kunnen gesloten zijn (niet met elkaar communiceren), halfopen (met slechts kleine gaten in de axiale holte van de vrucht) en open - breed communicerend met de axiale holte en met elkaar, zoals bijvoorbeeld in Papirovka.
Ook verschillen de zaden in vorm, grootte en kleur (lichtbruin, bruin, donkerbruin).
Een belangrijk kenmerk van de variëteit is de kleur van het vruchtvlees - het kan wit zijn (Melba), met groen (Anijs), geel (Seedling Titovka) of crèmekleurige (Persianka), met de aanwezigheid van gekleurde gebieden erin, aderen nabij de gekleurde huid (Grushovka Moskou).
De volgende indicator van de variëteit is de smaak van het fruit. Bij de beschrijving van variëteiten is dit kenmerk nogal voorwaardelijk. Het concept van de zoetzure smaak van fruit kan dus worden toegepast op de meeste bekende variëteiten. Daarom zullen we ons concentreren op smaaknuances. Het kan zoetig zijn (longkruid), scherp (Sharopai), zuur (Antonovka), fris (Arkad), bitter kruidig ​​(Bashkir knap), wijnzoet en zuur (zaailing Titovka). Sommige soorten hebben een speciaal aroma (Anijs gestreept , Antonovka).
Het vruchtvlees van de vrucht is dicht, los, zacht, ruw en soms stekelig (Perzisch).
Een belangrijk kenmerk bij het bepalen van de variëteit is de structuur van de boom zelf. Zonder in detail in te gaan op de morfologische eigenschappen van de appelboom, zou ik de volgende punten willen benadrukken.
Al op jonge leeftijd kun je zien hoe de kroon wordt gevormd. Met name bij een scherpe vertrekhoek van de skelettakken (nieuwe kaneel) wordt op natuurlijke wijze een piramidale kroon gevormd, wat kenmerkend is voor de Chinese gouden al op jonge leeftijd. En de variëteit Uralskoye Nalivnoe wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een hangende kroon naarmate deze ouder wordt.
Onderscheidende kenmerken van de variëteit zijn ook de kleur van de schors, die grijsachtig groen, grijs, donkergrijs, lichtbruin, geelbruin, roodbruin, bruin, enz. Kan zijn. Ja, een oud ras Ebbehout zo genoemd vanwege de kleur van de schors.
De belangrijkste indicator van een variëteit zijn de bladeren. Om variëteiten aan de hand van bladeren te beschrijven en te identificeren, is het noodzakelijk bladeren te nemen van het middelste deel van goed ontwikkelde groeischeuten, omdat hier de meest typische bladeren voor de variëteit zich bevinden.
Ze kunnen verschillen in grootte, vorm, kleur en kromming.
De grootte van de bladeren kan groot, middelgroot en klein zijn.

In vorm kunnen ze langwerpig (1), elliptisch (2), eivormig (3), omgekeerd eivormig (6) en afgerond (7) zijn.
Een ander belangrijk kenmerk voor het herkennen van een variëteit is de rand van het blad, namelijk de bladeren zijn groot van vorm - de tanden zijn groot, afgerond; fijn gekarteld - de tanden zijn klein, afgerond; groot gekarteld - de tanden zijn groot, scherp; fijn gekarteld - de tanden zijn klein, scherp; gezaagd-gekarteld - tussentype, licht puntige denticles met een afgeronde basis, dubbel gekartelde (Lobo) denticles zijn dubbel afgerond.


Sommige zeer vergelijkbare soorten, zoals Papirovka en Naliv White, zijn te herkennen aan hun bladeren. White Naliv heeft gekartelde bladeren, terwijl Papirovka gekartelde bladeren heeft.
De bladsteel kan met of zonder een karakteristieke kleur zijn.
In sommige gevallen kun je, door de structurele kenmerken van de boom te bestuderen, met name de oorsprong van skelettakken, de vorm van de bladeren en de kenmerken van de bladrand, zelfs voordat de appelboom vrucht draagt, er zeker van zijn of de variëteit die u hebt gekocht, is zo.

Het is niet moeilijk om tuinders te misleiden, omdat we er vast van overtuigd zijn dat er variëteiten zijn die niet verzorgd hoeven te worden. Dat je de bomen niet hoeft te besproeien en dat de wormen de appels niet aanraken. Het is dit ‘heilige geloof’ dat verkopers van zaailingen met macht en macht uitbuiten, in een poging de ‘linde’ aan een goedgelovige koper te geven. Waar naartoe? Mode is tenslotte veranderlijk en zelfs een tuinman moet met de tijd meegaan.


Eerst wit, dan rood

Appelboomvariëteiten zijn het gemakkelijkst te raden. Hun vroege variëteiten hebben een lichtgekleurde schors en hun late variëteiten hebben een rode schors. Maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld Simirenko - met groene schors. Er zijn ook vroege variëteiten met rode bast. Maar hier wordt de kleur beïnvloed door de kleur van de vrucht. En als ze je verkopen vroege variëteit bij groene of gele vruchten kan de bast onmogelijk rood zijn. Rood? Dit betekent dat er sprake is van een mismatch.

Bij perzik ligt het ingewikkelder. Veel soorten hebben rode bast. Neem altijd dergelijke zaailingen. En het maakt niet uit welke variëteit de verkoper heeft "uitgevonden". De rode kleur van de scheuten duidt op een hogere vorstbestendigheid. En dit is precies wat we nodig hebben.


Wortels, geen toppen

Er wordt ook aandacht besteed aan de wortels. Bij dwerg- en zuilvormige variëteiten moeten ze dik zijn, zoals een baard (vezelig wortelstelsel). Gewone appelbomen moeten 3-5 hoofdwortels hebben en kleinere - minder vaak.

Maar een peer op een perenonderstam heeft 1-3 kronkels naar beneden en dat is alles. Dit zijn de kenmerken van het ras - ze gaan meteen dieper - voor water, waar geen concurrenten zijn.

Als ze je een appelboom met dunne wortels hebben verkocht, betekent dit dat ze je hebben misleid; dwergen zijn niet zo.

Het is raadzaam om pruimenzaailingen met rode wortels te vermijden. Dit is een teken dat ze op abrikoos zijn geënt. Vroeger werd aangenomen dat dergelijke onderstammen na 3-5 jaar vaak afbreken op de entplaats. Neem daarom geen risico en koop een pruim met ‘pruimenwortels’.


Ik zou moeten scheren...

Zelfs na het planten kun je een geënte zaailing onderscheiden van een niet-geënte. Neem een ​​schop en graaf de grond tot aan de eerste wortel. En zoek naar de verdikking: deze blijft altijd over van het enten en is gemakkelijk te vinden. Hij is hier niet? Maak vervolgens de stekken in het voorjaar klaar. Het is raadzaam om een ​​deel van de takken opnieuw te enten met variëteiten van buren.

Er is een andere manier om een ​​wilde te onderscheiden. Overvloedige naalden aan de peer, veel scherpe doornen aan de abrikoos, en zijn ze scherp? Dit is bijna een duidelijk teken van een wilde. Op de peer 100%! Op de markt handelen ze sluw: de doornen worden afgesneden met een snoeischaar en bedekt met modder. Na zo'n "scheerbeurt" worden de zaailingen verkocht als een normale of modieuze variëteit.


Gewoon niet blozen

Je kunt wilden ook onderscheiden aan hun bladeren. Veel appel- (vooral dwerg-) en pruimenonderstammen hebben rood blad. Andere onderstammen onderscheiden zich vaak door hun kleinere bladeren. Als je wilde soorten met rode bladeren krijgt, maak je geen zorgen. Je kunt er een gekweekte soort op enten en het wordt een dwerg. Maar de "passagiers" met klein blad moeten volledig opnieuw worden gevaccineerd.

En tot slot: een teken van wildheid is de weigering om vrucht te dragen. Kortom, wilden beginnen pas acht jaar later vruchten af ​​te werpen. Hoe lang is er geen fruit? Pak een schop en zoek naar de entplaats.

Nieuw van gebruikers

Onlangs tast zwarte kanker steeds meer de bast van appelbomen aan, en iets minder vaak - perenbomen. Deze ziekte kan...

Onkruidbestrijding in de zomer en het voorjaar is het meest vermoeiende en ondankbare werk. Maar je kunt het vermijden als...

Roodvleesradijs is het lekkerst en gezondst

Radijs kent vele variëteiten. Maar het meest ongewone en mooie is rood. Wij verkochten het onder de naam &laq...

Meest populair op de site

18-01-2017 / Dierenarts

Siberische schoonheden (dwergirissen voor...

Ik verzamel alleen de mooiste en indrukwekkende bloemen: lange b...

12.22.2019 / Bloementuin

BUSINESS PLAN voor het fokken van chinchilla's uit Pl...

IN moderne omstandigheden economie en de markt als geheel voor het starten van een bedrijf...

12/01/2015 / Dierenarts

IN De laatste tijd Zwarte kanker infecteert steeds vaker de bast van appelbomen, en verschillende...

22.12.2019 / Volksverslaggever

Als je mensen vergelijkt die volledig naakt onder de dekens slapen en die...

19-11-2016 / Gezondheid

Maanzaaikalender van de tuinman...

11.11.2015 / Moestuin

De zwaan is een symbool van liefde en trouw, zijn gratie en schoonheid leiden...

22-12-2019 / Dierenarts

Herbiciden die het wieden in tuinbedden vervangen...

Onkruidbestrijding in de zomer en het voorjaar is het meest vermoeiende en ongunstige...

22.12.2019 / Volksverslaggever

Het is het beste om niet alleen de gaten voor komkommers klaar te maken, maar ook het hele bed....

30/04/2018 / Moestuin

Op broodkruimels groeien mijn tomaten als kool...

Ik wil je vertellen hoe ik op een eenvoudige manier de opbrengst kon verhogen...

28.02.2017 / Volksverslaggever

In de grenzeloze gebieden van Rusland en Oekraïne zijn overal wilde dieren te zien, maar vooral worden ze gevonden in het bos, tussen struikgewas, in de buurt van rivieren en op de hellingen van ravijnen.

De wilde appelboom groeit het liefst als struik of kleine boom. Waarschijnlijk heeft iedereen herinneringen aan de kindertijd, toen ze, weglopend van hun ouders, genoten van kleine, bittere vruchten.

Waar de wilde appelboom groeit

Deze plant is een van de gelukkigen flora, waarop de persoon zijn aandacht richtte. De wilde appelboom is vaak te vinden in onze loof-, gemengde en naaldbossen. Het wortelt vooral goed op noordelijke plaatsen. De wilde appelboom ontwikkelt zich het beste en produceert overvloedige oogst, groeiend in verlichte gebieden. De plant ‘vestigt’ zich meestal alleen in het veld of langs wegen, soms in kleine groepjes aan de rand van bossen.

In het bos zelf, onder het bladerdak van andere bomen, waar voortdurend schaduw is, voelt de boom zich ongemakkelijk, wat de groei en productiviteit beïnvloedt. Wilde appelbomen worden gebruikt voor beplanting in schuilplaatsen en in landschapsgebieden van bevolkte gebieden als een levende verdediging tegen de schadelijke ‘geuren’ van snelwegen. Het is te vinden in fruitkwekerijen.

Een brede verspreiding van vrij wild wordt waargenomen in het Europese deel van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. In zomerhuisjes en dichtbij individuele huizen het wordt in vrij zeldzame gevallen geplant, omdat de percelen klein zijn en de eigenaren geen haast hebben om kostbare ruimte aan zo'n boom te verspillen.

Wilde appelboom: beschrijving

Wilde appelboom, klaverzuring, wilde appelboom, bosappelboom is een boom met een hoogte van drie tot vijf meter, soms tot 10 meter, dikte - 40 centimeter. De kroon is dicht, meestal rond, de schors is bruin van kleur, grijsachtig bij oude bomen, met scheuren. Jonge scheuten zijn grasachtig, donker Bruin Sommige hebben stekels. De bladeren van de wilde appelboom zijn licht bedekt met haren, elliptisch van vorm, soms rond met tanden aan de randen. Als ze volwassen zijn, zijn ze donkergroen, soms heldergroen van boven en dof van onderen.

Bloeit eind april - begin mei. Verschijning Appelbomen zijn in deze tijd onweerstaanbaar! De boom is bedekt met vrij grote witte of roze bloemen, die meerdere keren worden verzameld in bloeiwijzen - tuilen. Gelijktijdig met de bloei beginnen de bladeren van de wilde appelboom te bloeien. Kruisbestuiving.

Bosappelvruchten

De boom begint op tienjarige leeftijd vrucht te dragen. De opbrengst van de wilde appelboom is gewoon ongelooflijk, maar het probleem is dat de vruchten van de wilde appelboom bitterzuur en houtachtig zijn. Als ze vers zijn, worden ze pas een maand na de oogst eetbaar. De zaden bevatten een licht giftige stof: amygdaline.

De vruchten zijn klein en gevarieerd van vorm. Hun kleur is voornamelijk groengeel, soms rood en witgeel met een roze blos. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze kleine appels qua gunstige eigenschappen superieur zijn aan andere gecultiveerde variëteiten. De reden hiervoor zijn de heilzame stoffen die ze bevatten:

Organische zuren (1,9%): appelzuur, wijnsteenzuur, citroenzuur en andere.
. Ongeveer 30 soorten mineralen, waaronder ijzer, calcium, kalium en zink.
. Caroteen en vitamines "B", "C", "PP".
. Tot 16% verschillende soorten suiker (glucose, sucrose en fructose).
. Fytonciden en etherische olie.

Deze indicatoren worden beïnvloed door de leeftijd en het type boom. De chemische samenstelling van de vrucht hangt af van de locatie en klimatologische omstandigheden waarin de wilde appelboom groeit, evenals van de grootte van de vrucht. Hoe kleiner de appel, hoe meer vitamine C hij zal bevatten. Appelboombladeren bevatten er veel meer van. De schil van de vrucht bevat flavonoïden.

Verzameling en opslag van fruit

De timing van de appeloogst is afhankelijk van de rijpingsperiode en duurt van de late zomer tot de late herfst. Bij het oogsten van fruit moet rekening worden gehouden met alle kwaliteitskenmerken. Appels moeten volledig rijp zijn, alleen dan hebben ze rijke voedingsstoffen en een normale smaak, evenals de grootste capaciteit aan vitamines.

Om een ​​hoge arbeidsproductiviteit tijdens het oogsten te bereiken, is een hoge mate van organisatie vereist, evenals apparatuur om dit werk uit te voeren. Omdat appels later worden gebruikt voor technische verwerking, wordt de eenvoudigste methode gebruikt om ze te verzamelen: de vruchtdragende wilde appelboom wordt geschud en de vruchten komen op de grond terecht. Bij deze methode worden echter grote verliezen waargenomen en worden de appels mechanisch beschadigd.

Een grotere productiviteit zal alleen worden waargenomen als een uitgerekt laken onder de boom wordt geplaatst. Als je erop valt, raken de vruchten minder beschadigd, raken ze minder verstopt en, belangrijker nog, je hoeft niet veel tijd te besteden aan het zoeken en oprapen van gevallen fruit. Als appels bedoeld zijn voor verse consumptie, moeten ze met de hand geplukt worden.

Je moet wilde appels verzamelen in stevige containers, dat wil zeggen in dozen. Ze worden in speciale kamers bewaard totdat ze naar hun bestemming worden gestuurd. De verzamelde in het wild groeiende grondstoffen moeten worden gesorteerd op kwaliteit en grootte; ze mogen geen vreemde voorwerpen of beschadigd fruit bevatten.

Om de vruchten van de bosappelboom lang te kunnen bewaren, moeten ze in een kamer met een temperatuur van 0 graden worden geplaatst of in het bos worden bewaard onder een dikke laag gebladerte. Hoe later de vruchten rijpen, hoe langer hun houdbaarheid, variërend van twee tot vijf maanden.

Appelbomen kweken uit zaden

Waarschijnlijk heeft iedereen zo'n geval in zijn leven gehad toen hij, uit nieuwsgierigheid, een appelzaadje in de grond begroef in de hoop een echte boom te laten groeien. Maar dit spontane verlangen kon niet met succes worden bekroond. Om te zijn goed uitzicht de appelbomen en de appels waren heerlijk, je moet er veel werk in steken en ook de nodige kennis hebben. Een boom gekweekt uit de zaden van een wilde appelboom zal zeer vorstbestendig zijn; hij kan zelfs vorst van veertig graden weerstaan ​​​​en toch elk jaar vrucht dragen.

Daarvoor worden jonge zaailingen gekweekt uit gewone zaden. Meestal wordt dit werk uitgevoerd in kwekerijen, maar je kunt, met behulp van de tips van specialisten, zelf zaadkiemen thuis halen. Eerst moet u zaadmateriaal van hoge kwaliteit selecteren. Het is beter om gerijpt fruit te nemen in dat deel van de kroon waar ze voldoende licht krijgen en goed worden voorzien van voedingsstoffen; dit is de buitenste tak van de appelboom. Goede kieming wordt waargenomen in zaden die in het vroege najaar van rijp fruit zijn verzameld.

Zaden voorbereiden op ontkieming

Om de zaden in de lente te laten ontkiemen, moeten ze gestratificeerd zijn. Maar eerst moeten de verzamelde zaden grondig worden gewassen, gedroogd en vervolgens in warm water worden geplaatst, waarbij ze elke dag moeten worden vervangen. Voeg voor een beter effect een groeistimulator toe.

Plaats het zaadmateriaal na het zwellen in een bak met een mengsel van nat zaagsel en mos of nat zand en zaagsel. Om schimmel te voorkomen is het raadzaam om actieve kool toe te voegen. Vervolgens moet de container twee tot drie maanden naar de kelder of koelkast worden gestuurd.

Wanneer er geen mogelijkheid is om te creëren noodzakelijke voorwaarden Om zaden te laten groeien, kun je ze direct in de grond planten. In dit geval moeten alle noodzakelijke plantregels in acht worden genomen. Voor overwintering worden jonge zaailingen in de herfst in geschikte containers naar een kas overgebracht. Met het begin van warme lentedagen verhuist deze kleine wilde appelboom naar zijn vaste groeiplaats. Om een ​​grote kans op kieming te garanderen, is het aan te raden meerdere zaden in één plantnest te plaatsen.

Landingsgebied

Alleen weten hoe je een plant uit een zaadje kunt laten groeien, is niet voldoende. Om ervoor te zorgen dat de boom (in ons geval appelboom) zich goed kan ontwikkelen en in de toekomst vrucht kan dragen, moet je de juiste beslissingen nemen bij het kiezen van een plantplaats. Je moet aandacht besteden aan de kenmerken van het fruitgewas.

Open ruimtes zijn niet geschikt voor het planten van appelbomen. Ze zijn ook belemmerd en produceren slechte fruitopbrengsten als ze in de buurt van bossen en aan de voet van hellingen worden geplant. De beste plaats wordt beschouwd als een zonnig gebied beschermd tegen de wind. Als je er goed op let en implementeert goede zorg, een bosappelboom die is gekweekt door zaden te zaaien, zal positieve resultaten opleveren. Een competente benadering van deze procedure maakt het mogelijk om sterk materiaal te verkrijgen voor rassentransplantatie.

Het enten van een wilde appelboom

Heel vaak worden tuiniers geconfronteerd met een situatie waarin een op de markt gekochte zaailing na vijf lange jaren niet de langverwachte resultaten oplevert. De vruchten blijken van een heel andere soort te zijn. Soms wil je je favoriete soort in je tuin houden, zonder zelfs maar de naam te kennen, met een wilde appelboom, maar de vraag rijst of het mogelijk is om een ​​wilde appelboom te enten. Er is één uitweg uit deze situatie: leren hoe je met je eigen handen een gecultiveerde variëteit op een wilde onderstam kunt enten.

Dit soort werk is erg spannend en interessant. Op één stam kun je meerdere telgen van verschillende variëteiten maken. In dit geval zal elke tak van de appelboom vrucht dragen van verschillende soorten mooi en smakelijk fruit. Je een fokker voelen is niet genoeg; je moet de techniek bestuderen van het enten van gecultiveerde variëteiten op wilde zaailingen die met je eigen handen zijn gekweekt.

Tijdens het enten wordt een deel van de ene plant overgebracht naar een andere plant voor verdere versmelting. Het deel dat bedoeld is om te enten heet de telg, de plant waarop geënt wordt heet de onderstam. Er zijn verschillende manieren: wilde appelbomen worden vaak geënt met stekken. In het voorjaar kan deze techniek het beste worden uitgevoerd aan het begin van de sapbeweging, wanneer de eerste bladeren aan de boom beginnen te verschijnen.

Voorbereiding op de telg

Het transplantaat bestaat uit de jonge scheuten van het lopende jaar. Wanneer u ze kiest, moet u erop letten dat ze sterk genoeg en goed ontwikkeld zijn. Stekken worden in de herfst na de eerste nachtvorst geoogst om ze de kans te geven uit te harden. De takken worden van de zuidkant van de boom gehaald en in stukken van 20-30 cm lang gesneden.

Voor opslag moeten stekken in de koelkast of in de koelkast worden geplaatst onverwarmde kamer. De ideale opslagmethode is om ze in de sneeuw te begraven, maar dit is alleen acceptabel in winters met sneeuw. De afgeknipte takken worden erin geplaatst plastieken zak, de uiteinden zijn niet vastgebonden, vervolgens in dik papier gewikkeld en erin metalen gaas te houden van knaagdieren. Bij opslag in de koelkast kunnen de stekken in een vochtige doek worden gewikkeld en in een plastic zak worden gedaan.

Voor zomertransplantatie zijn stekken niet nodig. Alles kan ter plaatse worden voorbereid en hoe sneller dit gebeurt, hoe beter het werk zal zijn. Voor de stek wordt een eenjarige tak met goede knoppen en van de gewenste appelboom geselecteerd. Alle bladeren worden eruit gehaald, daarna gebeurt alles volgens de enttechniek in de gekozen methode.

Alles over ziekten en verschillende problemen van appelbomen

Geen van de tuinmannen is immuun voor het feit dat er op hun site problemen kunnen optreden. Goede verzorging is geen volledige garantie dat de tuin niet zal worden aangetast door ongedierte, dat de bomen vrij zullen zijn van ziekten en dat onkruid volledig zal worden vernietigd. Zeker, ervaren tuinmannen Als ze op de juiste manier voor planten zorgen, komen ze zelden dergelijke problemen tegen en weten ze hoe ze, indien nodig, hun favoriete bomen snel kunnen beschermen. In het leven worden mensen die geen ervaring hebben, als ze een tuin hebben, van tijd tot tijd met veel problemen geconfronteerd.

De productiviteit en decoratieve waarde van bomen worden door ziekten sterk verminderd. Wilde appelbomen zijn ook vatbaar voor bepaalde ziekten. De plant wordt aangetast door levende organismen die van plant op plant worden overgedragen. Maar meestal zijn schimmels de oorzaak van ziekten. Er zijn ziekten van bladeren, bloemen, scheuten en vruchten veroorzaakt door bacteriën en virussen; daartegen bestaan ​​in ons land nog steeds geen chemicaliën die effectief zouden kunnen werken.

De meest voorkomende ziekten van appelbomen: echte meeldauw, bruine vlek, roest, korst en andere. Als gevolg van dergelijke ziekten verliest de appelboom voortijdig zijn bladeren en verzwakt. De bloei wordt minder overvloedig, wat resulteert in lagere opbrengsten. De stam, takken en wortels van de plant lijden aan de volgende ziekten: zwarte kanker, cytosporenecrose, wortel- en stamrot.

Problemen voor appelbomen zijn onder meer strenge vorst, droogte en een bodem die arm is aan voedingsstoffen. Dit alles heeft een negatieve invloed op de levensvatbaarheid van planten. In dit geval beginnen ze ziek te worden, maar dergelijke ziekten zijn niet besmettelijk.

Ongedierte van appelbomen

Op appelbomen ontwikkelen zich meer dan 200 soorten schadelijke insecten, zoals vliegen, vlinders, kevers en plantenetende mijten. Ze voeden zich met verschillende delen van de boom: knoppen, knoppen, bladeren, fruit en, heel onaangenaam, stammen. Ongedierte omvat vaak microscopisch kleine dieren, zoals nematoden, en grotere, zoals eekhoorns en vogels.

Ongedierte wordt onderverdeeld in de volgende groepen: bladetende insecten, zuigende insecten, galvormers, mijnwerkers, xylofage of stengelplagen en fruitplagen. De meest voorkomende plagen zijn de fruitmot en de appelbladwesp. De mot produceert drie generaties per seizoen. De rupsen kunnen alle appelvruchten beschadigen. In de winter kan een bosappelboom een ​​mot onder zijn schors verbergen.

Appelbomen beschermen tegen ongedierte

Je moet bomen tijdig beschermen tegen ongedierte, en als de tuin zich in de particuliere sector bevindt, probeer dan alleen pesticiden te gebruiken in bij noodgevallen. Kruidenpreparaten zijn effectief tegen zuigende plagen. Tegen bladluizen worden bijvoorbeeld afkooksels van bladeren en bloemen of zwarte, Kaukasische, medicinale of Dalmatische kamille gebruikt.

Een van de voorwaarden voor een normale ontwikkeling van planten is het vergroten van de weerstand tegen dergelijke ongunstige omgevingsfactoren klimaat omstandigheden en schadelijke organismen. Om dit te bereiken, moet u op tijd kunstmest aanbrengen, de kroon jaarlijks snoeien en onkruid vernietigen. Een dergelijk complex van agrotechnische maatregelen zal de circulatie van sap door het geleidende systeem vergroten. Het zal de doorgangen van stengelongedierte volledig vullen. In dit opzicht zal de dood van de larven plaatsvinden.

Als u bomen met chemicaliën moet behandelen, is het erg belangrijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen en zorgvuldig de instructies voor het gebruik van het gif op te volgen. Het is absoluut noodzakelijk om de deadline te handhaven waarna het fruit kan worden gegeten, wat zal helpen de menselijke gezondheid te behouden. De eerste behandeling van de tuin met pesticiden moet worden uitgevoerd voordat het sap begint te stromen.

Helaas zal sproeien met gif de tuin niet redden van een invasie van ongedierte. De strijd tegen hen begint al tijdens de verwerving van een zaailing en eindigt met een goede schoonmaak van de site aan het einde van de herfst. Je moet proberen gezond plantmateriaal te kiezen om geen plagen en ziekten in de tuin te introduceren, die beter kunnen worden voorkomen. Maar als ze verschijnen, moet u resoluut en zeer snel handelen. Alleen dan zal een wilde appelboom die op straat of in de tuin wordt geplant de lucht veel schoner en koeler maken. Mensen in de buurt zullen zich veel gezonder voelen.

Wilde appelbomen of, zoals tuiniers ze noemen, ‘wilde appelbomen’ zijn alomtegenwoordig en zeer wijdverspreid. Ze zijn te vinden in het bos, worden langs wegen geplant, er worden windschermen van gemaakt en ze worden gebruikt als decoratief element in parken en op pleinen. Wilde bloemen zijn zeer vorstbestendig, bloeien verbazingwekkend mooi in het voorjaar en produceren een overvloedige oogst van kleine appels.

Ik heb een buitenste perceel in een tuiniersvereniging en ik heb veel bomen en struiken vlak achter het hek geplant als een kleine bosstrook. Er groeien berken, dennenbomen, vogelkers, esdoorn, lijsterbes, vlierbes, appelbes, duindoorn, kers, framboos, bes en natuurlijk verschillende wilde appelbomen! De vruchten van veel van deze planten zijn uitstekend voedsel voor vogels in strenge winters! En ik verzamel ook iets voor mezelf.

Wilde vruchten aan verschillende bomen verschillen sterk van elkaar in grootte, kleur van appels en vooral smaak. De appels aan sommige bomen smaken, nadat ze door de vorst zijn getroffen, redelijk goed en kunnen worden verzameld en als voedsel worden gebruikt. Er is altijd veel fruit en vogels pikken er met plezier in tijdens het hongerige winterseizoen. Maar soms zitten er vruchten tussen die zo zuur smaken dat geen enkele vogel ze zal begeren, en zulke appels hangen tot de lente onaangeroerd aan de boom.

Zo'n wilde appelboom groeit in mijn kleine bosgordel, en uiteindelijk besloot ik hem te vervangen door een andere, met meer eetbaar fruit.

En dan op een dag vroege winter Terwijl ik door het park liep, kwam ik een struikgewas van wilde appelbomen tegen, rijkelijk bezaaid met bevroren fruit, en ik merkte dat de vogels duidelijk de voorkeur gaven aan de vruchten van de ene boom boven de andere. Ik plukte ook een paar kleine bevroren appels, proefde ze en was zeer verrast: ik was nog nooit zulke heerlijke wilde vruchten tegengekomen!

Ik merkte deze boom op, en aangezien ik al heel lang mijn eigen gewortelde appelbomen kweek, besloot ik te proberen de wilde variëteit te kweken die ik in mijn datsja vond.

Eind februari ging ik weer naar het park, vond trouwens diezelfde appelboom, er zat geen enkele vrucht meer aan, en sneed een aantal kleine eenjarige takken af. Deze appelboom is zeer krachtig en verspreidt zich, en ik heb er geen schade aan toegebracht.

Thuis vulde ik hem met water, plaatste een geschikte bak op de vensterbank en liet er appelboomtakken in zakken.


Ik gebruikte smeltwater omdat ik dat zelf ook altijd drink, en ik besloot dat dit de planten alleen maar ten goede zou komen.

Na ongeveer een maand zwollen de knoppen inderdaad op en begonnen heldergroene bladeren geleidelijk te bloeien. Bijna alle takken kwamen tot leven, met uitzondering van de takken die per ongeluk uit de droge takken van de appelboom waren gehaald. Dit maakte me helemaal niet van streek, want voor het geval dat ik de stekken zelfs te veel had voorbereid.

Zodra het weer warmer werd met het naderen van de lente, verplaatste ik mijn “boeket” naar de schaduw op de loggia. Voor het geval dat ik tijdens de gehele groei van de zaailingen het water in de container twee keer heb vervangen.

Af en toe controleerde ik of er wortels verschenen. Eindelijk ontdekte ik tot mijn vreugde in de tweede helft van april het begin van wortels op sommige takken.


Ik liet ze nog wat groeien, koos de twee meest geschikte zaailingen en plantte ze op 1 mei in kopjes gevuld met gewone zaailingenaarde. Na het verplanten werden de zaailingen overvloedig gedrenkt.

Het was niet gemakkelijk voor appelbomen om dergelijke veranderingen in de levensomstandigheden te weerstaan, de planten verdordden onmiddellijk en sommige bladeren erop werden zelfs geel en droogden uit. Maar toch overleefden beide zaailingen en bleven ze in de grond groeien. Om het voor de wortels gemakkelijker te maken zich na de transplantatie aan nieuwe omstandigheden aan te passen, heb ik de toppen van de takken een beetje bijgesneden.

Er kan niet worden gezegd dat de zaailingen snel begonnen te groeien, en dat is niet verrassend: dit zijn appelbomen, geen tomaten! Beide appelbomen waren echter in perfecte gezondheid en eind mei heb ik ze geplant open terrein naar hun aangewezen permanente plek in de bosgordel bij mijn datsja. Ik probeerde de zaailingen heel voorzichtig opnieuw te planten om de aarden klomp met zwakke wortels niet te beschadigen. Daarna heb ik de appelbomen water gegeven en ze meteen heel voorzichtig in de schaduw gesteld.

De wilde exemplaren tolereerden de transplantatie redelijk goed, maar ze hadden geen haast om te beginnen met groeien, blijkbaar bleven ze het wortelstelsel opbouwen. Om ze bij deze moeilijke taak te helpen, heb ik ze regelmatig water gegeven, onkruid gewied en voorzichtig de grond rond de stengels losgemaakt.

En in de tweede helft van de zomer begonnen de zaailingen op de een of andere manier langzaam en onmerkbaar te groeien.

keer bekeken


Dit vind je misschien ook leuk

Cubaanse rakettencrisis: oorzaken, oplossing en gevolgen

Cubaanse rakettencrisis: oorzaken, oplossing en gevolgen

0
Cubaanse rakettencrisis – in het kort

Cubaanse rakettencrisis – in het kort

0
Hoe pannenkoeken bakken Op welke temperatuur pannenkoeken bakken

Hoe pannenkoeken bakken Op welke temperatuur pannenkoeken bakken

0