Datagor Praktisch elektronicamagazine. DIY-luidsprekers, akoestisch systeem, luidsprekers, thuisakoestiek DIY-akoestiektekeningen

Op een dag besloot ik voor mezelf een hoogwaardige akoestiek voor geluidsopnames te bouwen. kleine kamer, en ook te gebruiken als nearfield-monitor bij het werken met geluid op een computer (hobby). De belangrijkste eis is voldoende geluid in relatie tot de bron. Het is niet zo dat “de lage tonen wiebelen” of “de cimbalen rinkelen”, maar eerder een adequaat natuurlijk geluid. Daarom verzamelen wij hoogwaardige ‘plankhouders’.

Aantal rijstroken

In theorie is het ideale systeem enkelbands. Maar zoals alles wat ideaal is, bestaat zo'n systeem niet in de natuur. Ja, er zijn breedbandluidsprekers van zeer hoge kwaliteit van dezelfde "Visaton", maar om de een of andere reden maken alle bekende fabrikanten tweewegboekenplanksystemen. En wanneer waar we het over hebben O staande versie, dan zijn 3 strepen niet ongewoon. Er was hier niet veel vraag – de klassieke tweebandsversie: lage frequentie en hoge frequentie.

Luidspreker selectie

De belangrijkste vereiste voor luidsprekers is een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Die. het zou niet “goedkoop” moeten zijn voor 500 roebel, maar ook geen verbluffende “high-end” voor $1000. Bovendien had ik geen haast. Dacht om te verzamelen met mijn eigen handen"halftimers" zijn al een hele tijd geleden gearriveerd, en ik werp het aas van tevoren uit naar mijn goede vriend, "ziek" van geluid, met wie we al heel lang voortdurend en vruchtbaar over dit onderwerp communiceren.

De eerste die verscheen was de RF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Dit zijn hoogwaardige 4 ohm tweeters, behoorlijk populair onder audiofielen. Ze waren gepland voor één set, maar om de een of andere reden zijn ze niet gelukt en zijn ze in mijn set terechtgekomen.

LF werd tweede. Het bleken zeer behoorlijke middenbass uit de Soundstream Exact 5.3-kit te zijn. Hier kun je iets over hen lezen. Het gebeurde zo dat de tweeters tijdens de installatie doorbrandden en dat de enkele woofers zelf niet nodig bleken te zijn. 4-ohm 5,5" middenbas gemonteerd in een mand van gegoten aluminium werden onmiddellijk gekocht.

Nu je de luidsprekers hebt, kun je beginnen met het creëren van akoestiek.

Actief/passief?

Elke optie heeft zijn voor- en nadelen. Ten eerste moet je rekening houden met de compactheid van de luidsprekers zelf en de daarmee gepaard gaande problemen bij de opstelling in een beperkte ruimte. Het heeft geen zin om het buiten te installeren. Ten tweede kunnen individuele modules in de toekomst als onafhankelijke componenten worden gecombineerd en is het ook gemakkelijker te repareren als er iets gebeurt. En ten derde zijn actieve luidsprekers behoorlijk duur. Omdat als je een fatsoenlijke versterker maakt (en soms is er in elk geval één), dan zal deze duurder blijken te zijn dan de akoestiek zelf. Bovendien had ik al een versterker. Maar in ieder geval ben ik voorstander van het schema - passieve akoestiek + versterker, het is universeler.

Berekening van de afmetingen van de behuizing

We hebben de luidsprekers gekozen, nu moeten we begrijpen welke behuizing voor hen optimaal is. Afmetingen worden berekend op basis van de geluidseigenschappen van de woofer. Er staan ​​geen aanbevelingen op de website van de fabrikant, omdat... De luidspreker was vooral bedoeld voor autoradio. Het heeft geen zin om speciale apparatuur voor deze doeleinden te bewaren, tenzij het uw taak is. Daarom komt een slimme kerel met een speciale stand te hulp. Als resultaat van laboratoriumtesten verkrijgen we een berekende behuizingsgrootte van 310 x 210 x 270 mm. Tijdens het meetproces werden ook de basreflexparameters berekend.

Veel fabrikanten publiceren trouwens aanbevolen behuizingsmaten voor luidsprekers op hun websites. Als dergelijke informatie beschikbaar is, is het logisch om die te gebruiken, maar in dit geval beschikte ik niet over dergelijke gegevens, dus moest ik laboratoriumonderzoek doen.

Materiaal behuizing

Naar mijn mening het meest optimaal materiaal want de behuizing is van MDF. Het is akoestisch neutraal en presteert bovendien iets beter dan spaanplaat. Multiplex is ook goed, maar kwalitatief multiplex is niet makkelijk te vinden en is duurder en lastiger te verwerken. Als bronmateriaal voor de carrosserie werd gekozen voor 22 mm MDF-plaat. In principe is standaard 18-20 mm voldoende, maar ik besloot er iets extra's van te maken. Er bestaat niet zoiets als te veel rigiditeit.

Woningbouw en ontwerp

Een van de meest belangrijke fasen. Voordat je voor MDF gaat, raad ik je aan om eerst het ontwerp te bepalen, zodat je meteen aan de verkoper kunt vragen om de plaat in stukken te snijden, en bij een normaal verkooppunt is er altijd goede machines met nauwkeurige en rechte snit. Het is moeilijk om zo'n snee thuis te krijgen.

Ontwerpen dus. De speakers mogen er in ieder geval niet slechter uitzien dan ‘industriële’ speakers, zodat er geen clubgevoel ontstaat gekke handen. Wij maken niet alleen hoogwaardige, maar ook prachtige akoestiek. Over het algemeen mooi, interessant en tegelijkertijd structureel ongecompliceerd luidsprekersystemen vrijwel geen. Prachtige akoestiek is gemaakt door het Italiaanse Sonus Faber, verbluffend in schoonheid - Magico Mini. Maar ze worden allemaal gemaakt met behulp van precisiemachines, die per definitie niet thuis verkrijgbaar zijn. Optioneel kunt u de koffers bestellen bij een goede “meubelmaker” met handen en CNC. Afhankelijk van waar en wat u bestelt, kost dergelijk werk 10.000 roebel. tot 30.000 wrijven. samen met materialen. Als de specialist goed is, zien de luidsprekers er niet slechter of zelfs beter uit dan die uit de winkel. In dit geval besloot ik dat ik alles volledig zelf zou doen. Daarom kijken we realistisch naar de zaken en maken we een ontwerp zonder schuine randen, gekrulde sneden, enz. Die. het zal een parallellepipedum zijn. De berekende afmetingen geven een redelijk prettige verhouding, en de verhoudingen in het ontwerp zijn al het halve werk.

Waarmee ontwerpen? Hoewel ik qua vakgebied verwant ben aan design, is mijn kennis van 3D-pakketten, op zijn zachtst gezegd, oppervlakkig. In dit geval moet het programma aanwezig zijn in grotere mate engineering dan rendering. Gespecialiseerde "Kads" voor dit doel zijn zwaar en onnodig. Er werd snel een oplossing gevonden: het frivole SketchUp is hiervoor meer dan geschikt. Het is zo eenvoudig en intuïtief dat ik het in ongeveer een uur volledig onder de knie had. Het belangrijkste dat hij kan doen is snel vormen maken, afmetingen instellen en eenvoudige texturen gebruiken. Ik geloof dat een dergelijk programma ideaal is voor ‘thuis’-doeleinden. Je kunt het gemakkelijk gebruiken om bijvoorbeeld een keuken of zelfs een klein huis te ontwerpen.

Hier is het lichaamsontwerp:

Het ontwerp is eenvoudig. Zes muren aan elkaar gelijmd. Aan de voorkant zitten 2 uitsparingen voor speakers. Aan de achterkant zitten 2 uitsparingen: voor de basreflex en voor het klemmenblok. De rechthoek van 120x80 markeert de ruimte voor de crossover. Binnen is de basreflex nog een muur breed interne ruimte, loodrecht onder de uitsparing bevestigd:

Op basis van de tekening ontstaat een diagram van het snijden van het vel:

Hoe gaan we het lichaam afmaken? Bedekken met film was meteen uitgesloten - de akoestiek moest er fatsoenlijk uitzien. Schilderen werd als een optie beschouwd. Ik heb dit idee verlaten omdat... Dergelijke speakers passen niet in elk interieur (althans, ze pasten niet in het huidige). Ik wil meer veelzijdigheid. In dit opzicht is natuurlijk fineer geschikter. Maar de akoestiek, geheel bedekt met fineer, oogt wat saai. Zoek naar een gecombineerde oplossing:

Over het algemeen zijn de opties redelijk goed verschijning, maar louter constructief moeilijkheden veroorzaken. Als gevolg hiervan werd besloten om de zijwanden af ​​te werken met essenfineer en de overige 4 wanden rondom te bedekken met leer, of liever gezegd met hoogwaardig autokunstleer. De haakbus is op zichzelf al prachtig, maar de woofer heeft een structurele overlay aan de voorkant van de behuizing die er niet heel mooi uit zal zien. Daarom werd besloten om er een extra decoratieve overlay (ring) voor te maken, die hem tegen het lichaam zal drukken en tegelijkertijd schoonheid aan de luidspreker zelf zal toevoegen. De constructie en het ontwerp zijn vastgelegd.

Hulpmiddelen

Voordat ik naar de volgende fase ga, zal ik schetsen welke basisinstrumenten nodig zijn voor de klus:
- Circulair.
- Puzzel.
- Oefening.
- Fraser.
- Schuurmachine.
- Rechte armen.
Zonder deze kit is het beter om de koffers bij een goede vakman te bestellen.

Zagen

Dus hebben we de budget-MDF-plaat gesneden. Ik heb al geschreven dat het beter is om op speciale machines te zagen - het is goedkoop, maar de resultaten zijn nauwkeurig. Maar omdat Ik besloot het lichaam zelf van binnen en van buiten te maken, en voor de zuiverheid van het experiment heb ik het zelf gezaagd handmatige cirkelzaag, en kleine stukjes met een decoupeerzaag met geleider. Zoals verwacht is de perfecte snit niet gelukt. Na het zagen worden paren wanden (links-rechts, voor-achter, etc.) per paar geplaatst, afgesteld met een slijpmachine en/of elektrische schaafmachine en gecontroleerd op haaksheid met een winkelhaak. En later tijdens de montage worden ze na het lijmen definitief aangepast. Een verlies van 2-3 mm is onbeduidend. Maar ik raad toch aan om meteen “aan de basis” te zagen, je bespaart veel tijd.

Behuizing montage

De wanden worden met PVA aan elkaar gelijmd en met schroeven vastgezet. Eerst lijmen we de carrosserie zonder de voorwand.

Nu is er een gat voor het aansluitblok, evenals een afschuining om het te "verzinken". Aanvankelijk zou het klemmenblok volgens het ontwerp onderaan worden geplaatst. Maar tijdens het proces werd duidelijk dat het niet erg handig zou zijn om de crossover in het midden door het gat voor de woofer te monteren, dus heb ik het gat voor het aansluitblok hoger verplaatst en de plaats voor de crossover lager.

Voordat u het deksel “bevestigt”, is het noodzakelijk om de binnenkant te bedekken met trillingsbestendig materiaal.

Je kunt de doos sluiten.

Een van de belangrijkste stappen is nu het uitsnijden van de gaten voor de luidsprekers op het voorpaneel. Ik heb al gezegd dat het ideale luidsprekersysteem eenrichtingsverkeer is. Waarom? Omdat geluid zich van de ene bron naar de luisteraar voortplant zonder tijdsverschil vanwege het (kleine) afstandsverschil dat ontstaat bij gebruik van een multibandsysteem. Daarom kun je de speakers het beste zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen. Dit maakt het geluidsbeeld ‘dicht’. We berekenen de gaten zodat de afstand tussen de randen van de luidsprekers ongeveer 1 cm bedraagt. De gaten worden gesneden met een decoupeerzaag met een cirkelgeleider.

De luidsprekers moeten verzonken zijn. We passen de luidsprekers toe en schetsen de diameter langs hun rand voor afschuining. We meten de diepte van de afschuining met behulp van de rand van elke luidspreker. De afschuining werd verwijderd handmatige router. De zaagdiepte werd ingesteld volgens de aanslag. Er werden geen geleiders gebruikt; laag voor laag werden ze zorgvuldig cirkelvormig tot aan de lijn verwijderd. Voor de "pieper" zijn twee extra "oren" uitgesneden voor de terminals.

Nadat de afschuiningen zijn verwijderd, bevestigen we het aansluitblok en de luidsprekers en boren we vervolgens met een dunne boor gaten voor toekomstige zelftappende schroeven. Zonder deze kan ten eerste de MDF zelf "openspringen" bij het indraaien van de schroeven, en ten tweede zullen de luidsprekers tijdens de uiteindelijke installatie moeilijker gelijkmatig te positioneren zijn. Ik heb heel lang nagedacht over hoe ik de luidsprekers ten opzichte van elkaar moest positioneren en kwam op het volgende schema:

Schroefgaten op externe oppervlakken moeten worden gerepareerd voordat ze definitief worden afgewerkt. Ik heb epoxy gebruikt. Om niet te wachten tot het ene oppervlak uithardde, heb ik elk oppervlak met tape afgedicht en doorgegaan naar het volgende. Toen de epoxy was opgedroogd, heb ik deze geschuurd met een schuurmachine.

Afwerking

Het fineer was een overblijfsel uit de oudheid, dus het was niet nodig om het te kopen. De vellen waren niet breed, dus er werden een paar vellen geselecteerd, vastgemaakt met tape en aan het lichaam gelijmd. Eerst de ene kant, dan de andere.

Het fineer moet worden beschermd. Ik heb het bedekt met heldere jachtvernis.

Nu moet je het lichaam bedekken met kunstleer. Er zijn veel opties om dit te doen. Ik besloot het als volgt te doen. Er wordt een strook gesneden die 20 mm groter is dan de breedte van de kast en iets langer dan de omtrek van de kast. Aan elke kant is het 10 mm gevouwen, de zoom is verlijmd met "speciale lijm 88". Vervolgens wordt de strip met dezelfde lijm rond de omtrek op het lichaam gelijmd. Eerst de onderkant (gedeeltelijk), dan de achterwand, dan de bovenkant, dan de voorkant en weer de onderkant. In de laatste fase vóór het lijmen wordt de strip op zijn plaats gesneden en van begin tot eind verlijmd. Ik heb alle zijden in één keer gelijmd, d.w.z. wachtte niet tot elke kant droog was. Na elke zijde nam ik een korte pauze (de lijm hardt vrij snel) en begon aan de volgende.

Nadat alles is opgedroogd, knipt en lijmt u voorzichtig de huid op het basreflexgat aan de binnenkant.

Als je dat echt wilt, kan de fase op de een of andere manier verfijnd worden.

Vervolgens worden er gaten gesneden in het aansluitblok, “woofer” en “tweeter”. De huid op het klemmenblok en RF wordt naar beneden verzonken, zodat de diameter van de uitsparing 5-10 mm kleiner kan worden gelaten. De huid van de woofer wordt tegen de decoratieve ring gedrukt, dus je moet deze zo afsnijden dat deze niet zichtbaar is.

Eindredactie

Allereerst monteren we de crossover. Het kruis is zelfgemaakt, gebaseerd op een goede elementenbasis. Er worden luchtkernspoelen, tweeterfilmcondensatoren en MOX-weerstanden gebruikt. Ik heb het niet zelf gesoldeerd, maar bij slimmeriken besteld.

Trouwens, veel fabrikanten hebben de zonde dat ze soms niet erg goede crosscountry-producten in zelfs vrij dure akoestiek stoppen. Op internet kun je veel "gestripte" systemen over dit onderwerp vinden. Voordat u het kruis installeert, moet u drie paar draden solderen: voor het aansluitblok, LF en HF. Het bleek dat deze direct op een plaat met trillingsisolatie gemonteerd moest worden. Ik vond het niet nodig en heb het gedemonteerd. Nu kun je hem vastschroeven. Als achterkant heb ik een stukje verpakkingsfolie onder een apparaat gebruikt.

Nu solderen het juiste paar draden aan op het klemmenblok en bevestig deze op de behuizing. Het klemmenblok en de luidsprekers worden vastgeschroefd met decoratieve zwarte zelftappende schroeven met een asterisk-kop. Het deksel op de "piepjes" is met soortgelijke schroeven vastgeschroefd, dus het zou logisch zijn om voor de rest dezelfde te gebruiken. De achterwand is klaar.

Voordat u de luidsprekers installeert, is het noodzakelijk om de behuizing te bevochtigen met een speciale polyester vulling. Voor deze doeleinden werd watten van Visaton gebruikt. De synthetische wintermaker wordt rond de omtrek van de wanden gelijmd.

In principe maakt het niet uit met welke spreker je begint. Ik begon met het piepen. We solderen het overeenkomstige paar draden van het kruis, plaatsen de luidspreker en bevestigen deze met schroeven. Klaar.

De middenbas moet als het ware onder de huid worden geschoven en met een decoratieve ring er bovenop worden aangedrukt. Soldeer de resterende paar draden en monteer de luidspreker.

Alle? Alle. We schroeven de akoestische kabel op het aansluitblok en beginnen met testen.

Testen

Het systeem is getest in de volgende configuraties:

1. Ontvanger Sherwood VR-758R + akoestiek.

2. Computer + Unicorn (USB-DAC) + Zelfgemaakte stereoversterker + akoestiek.

3. Computer + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akoestiek.

Iets over de configuraties zelf. Persoonlijk denk ik dat op dit moment ideale optie home music center is: computer + USB DAC + versterker + akoestiek. Digitaal geluid zonder vervorming wordt via USB opgevangen en naar een hoogwaardige DAC gestuurd, van waaruit het naar een hoogwaardige versterker en vervolgens naar de akoestiek wordt verzonden. In een dergelijke keten is de hoeveelheid vervorming minimaal. Bovendien kunt u volledig verschillende soundtracks gebruiken: 44000/16, 48000/24, 96000/24, enz. Alles wordt beperkt door de mogelijkheden van de driver en DAC. Ontvangers zijn in dit opzicht een minder flexibele en verouderde optie. Dankzij de grootte van moderne harde schijven kunt u vrijwel uw gehele mediabibliotheek erop opslaan. En trends in de richting van abonnementen op internetinhoud kunnen deze optie elimineren, hoewel dit niet in de nabije toekomst zal gebeuren en niet voor iedereen geschikt is.

Ik zal meteen zeggen dat de akoestiek in alle drie de configuraties geweldig klonk. Eerlijk gezegd had ik het niet eens verwacht. Hier zijn enkele subjectieve aspecten.

1. Voldoende en natuurlijk geluid. Wat wordt opgenomen, wordt afgespeeld. Er zijn geen vervormingen in welke richting dan ook. Precies zoals ik wilde.

2. Grotere gevoeligheid voor het bronmateriaal. Alle eventuele opnamefouten zijn duidelijk hoorbaar. Gemengde tracks van hoge kwaliteit worden perfect beluisterd.

3. Goed leesbare bas voor dergelijke maten. Natuurlijk kun je orgelmuziek op boekenplankluidsprekers niet ten volle waarderen (het is over het algemeen moeilijk om het op akoestiek te waarderen), maar het meeste materiaal kan zonder problemen worden ‘verteerd’. Het is moeilijk om meer van zulke baby's te verwachten.

4. Zeer goede aandacht voor detail. Je kunt elk instrument horen. Zelfs bij een rijk geluidsbeeld en behoorlijk volume wordt het geluid geen rommeltje (de versterker speelt hier een belangrijke rol).

5. Ik zou het luider willen zetten;) Dat wil zeggen. De akoestiek schreeuwt niet, maar speelt soepel. Al is dit ook geen kleine verdienste van de versterker zelf, want Naarmate de belasting toeneemt, behoudt een goede versterker de lineariteit.

6. Van lang luisteren krijg je geen hoofdpijn. Persoonlijk overkomt mij dit vaak, maar hier speelt het de hele dag en gebeurt er niets.

7. Zorgen over onjuist panorama en sterke afhankelijkheid van het geluid van de positie van de luisteraar werden niet bevestigd. Voor zover ik weet kent auto-akoestiek een specifieke geluidsfasering vanwege de plaatsing van de speakers in de cabine. Ik heb namelijk over deze set gelezen dat de middenbas in dit opzicht universeler is. Wat feitelijk werd bevestigd. Je kunt in het midden voor de speakers zitten, of er zijdelings naast staan ​​- het geluid is uitstekend. Er is wel sprake van een afhankelijkheid, maar deze is zeer klein.

Wat de configuraties zelf betreft, werd met de tweede configuratie de hoogste geluidskwaliteit bereikt.

Ten eerste werd een Unicorn DAC van zeer hoge kwaliteit gebruikt. je kunt over hem lezen.

Ten tweede is de ‘zelfgemaakte versterker’ de knowhow van één slimme Tolyatti ‘geluidsspecialist’. Hier is het in een mooie kleine aluminium behuizing:

En hier is de "gestripte":

In een notendop hebben we een circuitoplossing kunnen vinden waarbij de versterker zijn karakteristieken behoudt wanneer het volume verandert, d.w.z. vervormt het geluid op geen enkel (constructief toelaatbaar) volume. Veel versterkers (zelfs hele dure) hebben hier last van. Het was geweldig om te horen hoe zo’n versterker veel luidsprekers tot leven bracht. liet ze klinken zoals ze zouden moeten klinken. Trouwens, sommige industriële versterkers (met name de Xindak, die op zichzelf best goed is), werden ook volgens dit schema herbouwd en kregen een "tweede wind".

Heb je de akoestiek met iets anders vergeleken, vraag je? Ja, bijvoorbeeld met ProAC Studio 110 – dit is een boekenplankakoestiek van behoorlijk hoge kwaliteit, hier is er iets over. We vergeleken ze en realiseerden ons dat ze zeker niet slechter klinken. De “Proaks” hebben misschien een iets mindere afhankelijkheid van het geluid van de positie van de luisteraar vanwege de specifieke plaatsing van de omvormer en de “tweeter”; Voor de rest is het absoluut niet slechter, zelfs ik vond persoonlijk mijn zelfgemaakte producten lekkerder, maar we zullen dit aan subjectiviteit toeschrijven;) Ik heb ook een koptelefoon opgezet (best goed Koss) en ze vergeleken op panorama, hoogte- en dieptepunten. Absoluut identiek geluid. Zelfs aan de onderkant. Over het algemeen volledig genot.

Kosten per materiaal

Midden-/basluidsprekers (paar): 3.000 wrijven.
HF-luidsprekers (paar): RUR 3.000.
Crossover (paar): 3.000 wrijven.
Sintepon: 160 wrijven.
Terminal (klemmenblok): 700 wrijven.
Schroeven: 80 wrijven.
MDF-plaat, 22 mm: RUR 2.750.
Plakband: 30 wrijven.
PVA: 120 wrijven.
Speciale lijm 88: 120 wrijven.
Trillingsisolatie: 200 wrijven.
Dacht ring-onlay: 500 wrijven.
Kabel: 500r.
Totaal: 14.160 wrijven.

Sommige materialen zijn gratis ontvangen of ontvangen en worden hier dan ook buiten beschouwing gelaten.

Tot slot

In elk min of meer complex apparaat of compleet functioneel systeem absoluut alles is belangrijk. Als het om een ​​muzieksysteem gaat, wordt het eindresultaat beïnvloed door een groot aantal factoren:

Soundtrackkwaliteit.
- Een apparaat voor het afspelen van een fonogram.
- Digitaal-naar-analoog-omzetter.
- Signaalversterker.
- Draden.
- Luidsprekers geïnstalleerd in de luidsprekerbehuizing.
- Correct ontworpen voor luidsprekers en hoogwaardig geassembleerde behuizingen.
- Schema en accessoires voor de crossover.

Het is eenvoudig, maar niet volledige lijst.

Het is verkeerd om te denken dat het belangrijkste de versterker is, of het belangrijkste de draden, of het belangrijkste de luidsprekers. Een muzieksysteem voor thuis is als een orkest. En als in dit orkest sommige mensen slecht spelen en anderen briljant, dan zal het resultaat over het algemeen gemiddeld zijn. Of, zoals ze in een heel precies voorbeeld zeiden: als je een vat stront mengt met een vat jam, krijg je twee vaten stront.

Er is nog een ander uiterste. Goed systeem kost fantastisch geld. Dit betekent dat elk onderdeel een half miljoen moet kosten. En fonogrammen mogen uitsluitend op Super Audio CD's of merkplaten staan. Als een gesloten samenleving van elite-audiofielen. Dit is allemaal onzin.

Ik kwam tot de conclusie dat zelf bouwen relatief is budget systeem, dat in één woord “Geluiden” wordt beschreven, is heel goed mogelijk. En als het vanwege de specifieke kenmerken beter is om echt bestaande oplossingen te gebruiken als DAC of versterker, waarvan er inmiddels veel zijn. Dan zal een correct gemaakt (zelfstandig of op bestelling) akoestisch systeem beter klinken dan een 'merk'-systeem dat voor hetzelfde geld is gekocht. Tegenwoordig zijn vrijwel alle onderdelen online te bestellen. Bovendien publiceren veel fabrikanten behuizingsdiagrammen voor hun respectievelijke luidsprekers. Er zijn er veel software huisvestingsparameters berekenen. Er zijn veel gespecialiseerde forums online, en offline zijn er mensen met handen. Het is natuurlijk onmogelijk om in alles een expert te zijn. Zoals op elk gebied is het belangrijkste om te weten algemene principes.

Het artikel beweert niet de ultieme waarheid te zijn, maar ik hoop dat mijn gedachten en ervaringen nuttig zullen zijn voor iemand anders.

Opgeh. In de reacties vragen veel mensen naar de versterker. Als iemand geïnteresseerd is, schrijf dan een persoonlijk bericht, ik geef de coördinaten.

Bestudeer het ontwerp van het luidsprekersysteem. Hoewel de onderliggende technologie sinds 1924 niet veel is veranderd, hebben audiotechnici in die tijd het ontwerp, de elektronica en het geluid van luidsprekersystemen verbeterd. Alle luidsprekersystemen bestaan ​​echter uit verschillende basiscomponenten:

Koop een montageset voor een luidsprekersysteem. Natuurlijk kun je alle componenten afzonderlijk aanschaffen, maar het is erg moeilijk om een ​​goed luidsprekersysteem te bouwen tenzij je jarenlang de principes van geluid en elektriciteit hebt bestudeerd. De beginnende doe-het-zelf-luidsprekerliefhebber heeft echter nog een andere optie: een vooraf ontworpen luidsprekerkit kopen met luidsprekers, crossoverfilters en behuizingen. Houd bij het zoeken naar een goede luidsprekerset rekening met het volgende:

Soldeer de onderdelen van het scheidingsfilter volgens het meegeleverde schema. U hebt een soldeerbout, hete lijm en een schakelschema nodig om er zeker van te zijn dat de ontkoppelaar correct werkt. Alle sets voor zelf-montage luidsprekersystemen bevatten illustraties met een bedradingsschema voor alle componenten, en als u een geheel nieuw systeem aan het maken bent, kunt u eenvoudig voorbeelden vinden door op internet te zoeken. Dit voorkomt dat uw luidsprekersysteem kortsluiting maakt of doorbrandt.

• Voordat u verdergaat, moet u ervoor zorgen dat u volledig begrijpt hoe u elektronische circuits moet lezen.
• Zodra de onderdelen zijn gesoldeerd, zet u ze vast met lijmpistool of kabelbinders op een klein paneel.
• Rond de montage af door de crossover-draden met behulp van een luidsprekerkabel op de luidsprekers aan te sluiten.

Knip, schilder en monteer de kast volgens uw project. Als de kit niet met een behuizing is geleverd, moet u hout kopen en dit zo zagen dat de resulterende behuizing in uw luidsprekers past. De meeste kasten zijn rechthoekig, maar om het beste geluid te krijgen, kunnen getalenteerde timmerlieden ermee spelen in verschillende vormen, van veelhoeken tot bollen. Hoewel elke zaak anders is, zijn er een paar basisprincipes voor het ontwerpen ervan:

Installeer luidsprekers en crossoverfilters. Als je de tekeningen goed hebt gevolgd, zouden de luidsprekers precies in de gaten moeten passen die je aan de voorkant van de kast hebt gesneden. Bevestig het crossoverbord zo dat er geen spanning op de kabel naar de luidsprekers staat.

• Meestal worden de luidsprekers op een plastic lijst aan de buitenkant van de kast geschroefd.
• Gebruik houtlijm of ander kleefmateriaal om het afscheiderfilter stevig aan de behuizing te bevestigen.

Op het eerste gezicht is het maken van je eigen luidsprekers vrij eenvoudig. Dit is echter misleidend. Allereerst moet worden opgemerkt dat de modellen met verschillende elementen zijn gemaakt. Afhankelijk hiervan zullen de apparaatparameters en de geluidskwaliteit anders zijn.

Trek uit naar computerluidsprekers speciale eisen. Je kunt ook zelf een model maken voor je auto of studio. In dit geval is het erg belangrijk om de instructies te volgen. Om de luidsprekers te monteren, moet u allereerst rekening houden met het standaardmodeldiagram.

Luidsprekeropstelling

Het luidsprekercircuit omvat drivers, pads, diffuser en crossover. Krachtige modellen maken gebruik van een speciale basreflex. Versterkers kunnen worden geïnstalleerd met veldeffect- of schakeltransistoren. Om de geluidskwaliteit te verbeteren, worden condensatoren gebruikt. De woofer is gekoppeld aan de versterker. Dynamisch hoofd moet aan de afdichting worden bevestigd.

Modellen met enkele luidspreker

Luidsprekers met één luidspreker zijn heel gebruikelijk. Om het model in elkaar te zetten, zul je eerst met de carrosserie te maken krijgen. Hiervoor wordt vaak multiplex gebruikt. Aan het einde van het werk zal het moeten worden omhuld. De eerste stap is echter het maken van de zijpalen. Hiervoor moet je een decoupeerzaag gebruiken. je kunt een klein vermogen kiezen.

De binnenkant van het multiplex verplicht gestikt met trillingsbestendige tape. Na het bevestigen van de luidspreker wordt de afdichting bevestigd. Hiervoor wordt lijm gebruikt. Vervolgens hoeft u alleen nog de diffuser te bevestigen. Sommige mensen maken er een aparte plank voor en zetten deze vast met stapelschroeven. Om de luidspreker op de stekker aan te sluiten, is een klemmenblok geïnstalleerd. Hoe luidsprekers inschakelen? Hiervoor wordt een kabel vanaf het klemmenblok gebruikt, die naar een stroombron moet leiden.

Modeltekening voor twee luidsprekers

Luidsprekers met twee luidsprekers kunnen gemaakt worden voor thuis of in de auto. Als we de eerste optie overwegen, is een diffuser van het pulstype vereist. Allereerst wordt het voor montage geselecteerd duurzaam multiplex. De volgende stap is het uitknippen van de onderste paal. Modellen met poten zijn zeer zeldzaam. Om het fineer te bedekken, kunt u gewone vernis gebruiken. Het is niet nodig om trillingsdempende tape op de voorstijl te lijmen. De diffuser wordt onder de luidspreker gemonteerd. Om een ​​gat in het paneel te maken, moet je een decoupeerzaag gebruiken. De basreflex is aan de achterwand bevestigd. Sommige fabrikanten maken apparaten met horizontale luidsprekers. In dit geval bevindt de diffuser zich bovenaan de structuur. Draden voor luidsprekers zijn van het tweeaderige type.

Apparaten met drie luidsprekers

Speakers (zelfgemaakt) met drie speakers zijn zeer zeldzaam. Deze apparaten zijn het meest geschikt voor het meerkanaalstype. Om het model samen te stellen, worden allereerst multiplexplaten geselecteerd. Sommigen raden ook aan fineer te gebruiken. Echter modellen van natuurlijk hout Ze zijn vrij duur op de markt. De luidsprekers moeten horizontaal worden geïnstalleerd. Het apparaat heeft ook een versterker nodig.

Gebruik om het probleem te verhelpen metalen hoeken. Om de platen met elkaar te verbinden, heeft u spanschroeven nodig. In sommige gevallen worden de platen vastgezet met lijm. Vervolgens zal het model gedeeltelijk met kunstleer moeten worden bedekt. De volgende stap is het installeren van het klemmenblok. Om het op het lichaam te bevestigen, moet je een apart gat maken. Het is ook belangrijk om dit op te merken bij toezichthouders. Microschakelingen voor hen worden gebruikt van het condensatortype. Wanneer de luidsprekers geluid produceren, moet u de diffuser vervangen.

Studio-apparaten

Luidsprekertekeningen voor studio's gaan uit van het gebruik van krachtige luidsprekers. De diffuser wordt meestal van het pulstype gebruikt. Veel experts raden aan om twee versterkers te installeren. Voor normaal gebruik heeft u een zenerdiode nodig.

Om de speakers zelf in elkaar te zetten wordt eerst de behuizing gemaakt. Op het frontpaneel zijn ronde gaten gemaakt voor de speakers. Ook voor de basreflex heb je een aparte uitgang nodig. Het ontwerp van de kolommen is heel anders. Sommige mensen geven er de voorkeur aan om het oppervlak van de behuizing te vernissen. Er zijn echter modellen bedekt met leer.

Modellen voor computers

Luidsprekers voor computers worden vaak gemaakt met één luidspreker. Om het model samen te stellen, worden fineerplaten met een kleine dikte geselecteerd. In het voorpaneel is een gat voor de luidspreker uitgesneden. De basreflex moet zich aan de achterkant van de behuizing bevinden. Als we modellen met een laag vermogen overwegen, kan de versterker zonder weerstand worden gebruikt.

Om het luidsprekervolume aan te passen, worden speciale crossovers gebruikt. Deze elementen mogen op een basreflex worden geïnstalleerd. Als we apparaten met een vermogen van meer dan 100 W beschouwen, kunnen versterkers alleen met weerstanden worden gebruikt. Sommige mensen selecteren pulsverspreiders voor dit model. Aan het einde van de werkzaamheden wordt altijd het klemmenblok geïnstalleerd.

Automobielmodificaties

Verkrijgbaar met twee of drie luidsprekers. Om het model zelf in elkaar te zetten, heb je multiplexplaten nodig. In sommige gevallen wordt gelakt fineer gebruikt. Om de luidspreker te bevestigen, moet u een gat in het paneel maken. De volgende stap is het installeren van de basreflex. Sommige wijzigingen zijn aangebracht met laagfrequente kernen. Als we kijken naar luidsprekers (zelfgemaakt) met een laag vermogen, dan kan de basreflex zonder versterker worden geïnstalleerd.

In dit geval wordt een meerkanaals crossover gebruikt om het geluid te regelen. Sommige specialisten installeren aansluitblokken achter de basreflex. Als we luidsprekers met een vermogen van meer dan 50 W beschouwen, worden de microschakelingen gebruikt voor twee versterkers. De diffusor wordt standaard als pulstype geïnstalleerd. Voordat u de behuizing aan elkaar bevestigt, is het belangrijk om voor de trillingsdempende laag te zorgen. Voor het klemmenblok moet u een apart gat in de plaat maken. Sommige mensen zijn van mening dat het lichaam moet worden gereinigd. De draden voor de luidsprekers zijn van het tweedraadstype.

Luidsprekers met open achterkant

Draagbare luidsprekers met een open behuizing zijn vrij eenvoudig te maken. Meestal zijn ze gemaakt met één luidspreker. Met een boor worden gaten in het achterpaneel van het apparaat gemaakt. De platen zijn rechtstreeks verbonden met spanschroeven. De diffuser voor dergelijke apparaten is geschikt voor het pulstype. Basreflexunits worden vaak met één versterker geïnstalleerd. Als we krachtige draagbare luidsprekers beschouwen, gebruiken ze een weerstandscrossover. Het is verbonden met de basreflex. Veel experts raden aan om luidsprekers op een afdichting te installeren.

Apparaten met gesloten behuizing

Luidsprekers (zelfgemaakt) met een gesloten behuizing worden als de meest voorkomende beschouwd. Veel experts zijn van mening dat ze de beste geluidskwaliteit hebben. Basreflexapparaten voor apparaten zijn geschikt voor het operationele type. In de gaten worden de woofers gemonteerd. Voor het monteren van de behuizing zijn gewone multiplexplaten geschikt. Het is ook belangrijk op te merken dat er wijzigingen zijn met kernen. Als we luidsprekers met een hoog vermogen beschouwen, zijn de aansluitblokken in het onderste deel van de behuizing geïnstalleerd. Het ontwerp van de modellen is heel anders.

20 W-modellen

Het monteren van 20V-luidsprekers is vrij eenvoudig. Allereerst raden experts aan om zes vellen fineer te maken. Ze moeten aan het einde van het werk worden gelakt. Het is logischer om met de montage te beginnen door de luidsprekers te installeren. De basreflex wordt gebruikt als pulstype. In sommige gevallen wordt het op pads geïnstalleerd. Experts raden ook aan rubberen afdichtingen te gebruiken.

De stroomtoevoer naar de luidsprekers vindt plaats via het klemmenblok. Het is bevestigd aan het achterpaneel. De basreflex kan zowel met als zonder versterker worden geïnstalleerd. Als we de eerste optie overwegen, worden de kernen van het fasetype geselecteerd. In dit geval hoeft de woofer niet te worden gebruikt. Als we kijken naar luidsprekers zonder versterker, dan gebruiken ze een crossover. Aan het einde van de werkzaamheden is het belangrijk om de carrosserie schoon te maken en te vernissen.

50 W-apparaten

Luidsprekers (zelfgemaakt) met een vermogen van 50 W zijn geschikt voor gewone akoestische spelers. In dit geval kan het lichaam worden gemaakt van gewoon multiplex. Veel experts raden ook aan om natuurlijk houtfineer te gebruiken. Het is echter belangrijk op te merken dat hij bang is voor een hoge luchtvochtigheid.

Nadat u het materiaal heeft gekozen, moet u aan de luidsprekers werken. Ze moeten naast de basreflex worden geïnstalleerd. In dit geval kun je niet zonder een versterker. Veel experts raden aan alleen laagfrequente crossovers te selecteren. Als we aanpassingen met een regelaar overwegen, gebruiken ze een pulsdiffusor. In dit geval wordt het klemmenblok als laatste geïnstalleerd. Je kunt altijd kunstleer gebruiken om de luidsprekers te versieren. Meer eenvoudige optie wordt beschouwd als het bedekken van het oppervlak met vernis.

Luidsprekers met een vermogen van 100 W

100 W-luidsprekers zijn geschikt voor krachtige luidsprekers. In dit geval wordt de basreflex alleen van het pulstype genomen. Het is ook belangrijk op te merken dat de versterker is geïnstalleerd met een crossover. Veel experts raden aan om fineer te gebruiken om de behuizing te monteren. Het is beter om de woofer op een pad te installeren.

Vandaag zal ik je vertellen, beste Durkovieten, hoe je met je eigen handen kunt maken wat de moeite waard is in de winkel groot geld. Dat wil zeggen, een goed luidsprekersysteem. Ik herinner me dat ik hier ooit een bericht plaatste over de S-30, en vanaf dat moment begon ik mijn eigen soortgelijke luidspreker helemaal opnieuw te maken.

Laat ik beginnen met het feit dat toen ik dit paar S-30's in een schuur in de datsja vond, ik bijna stomverbaasd was - ze zijn niet alleen verschillend (de ene is een s-30B, de andere is een S-30A), maar een van hen heeft een gebroken lichaam. De tweede had geen filter; iemand had hem al vóór mij verwijderd. Het had geen zin om te restylen - ze zijn te verschillend en ik wist niet hoe ik het halfrotte lichaam moest herstellen. En waarom, als je twee identieke exemplaren opnieuw kunt maken. De woofers, GDN-25, zijn in perfecte staat, maar het is beter om nieuwe tweeters te plaatsen. Laten we beginnen.
Deel één.

Ik heb lang niet aan het materiaal gedacht - de muren waren van een soort Sovjet-dressoir (spaanplaat van 16 mm) en met gaten. We vullen de gaten met pva-pluggen. Vervolgens snijden we op maat. Oh ja, het belangrijkste is de maat. Ik nam ongeveer dezelfde afmetingen als de originele S-30, maar veranderde de vorm slechts lichtjes. Maar de basreflex moest in SpeakerShop worden berekend. Ik heb het met een marge van 50 mm genomen. We draaien de behuizing met zelftappende schroeven, dit is nog steeds een fitting.

Wij demonteren, lijmen en monteren. Voor extra stevigheid lijmen wij glaslatten in de hoeken:






Nu bevochtigen we alles met linoleum, de harige kant naar binnen:






Wij verzamelen volledig.








Nu alles voor ons werkt en er nergens meer gefluit is, kunnen we plamuren.




Nou, nu het meest vervelende en stoffige deel: schuren...


Na een paar uur krijg je iets glads en fluweligs. Kan overgeplakt worden. In eerste instantie wilde ik een zelfklevende zwarte houtlook, maar in onze, sorry, muhosransk was er geen. Maar wat is het leuk om vrienden in andere steden te hebben! Over een maand heb ik hem uiteraard, maar voorlopig zal ik het moeten bedekken met wat ik heb. zoiets als dit:








Om niet te rommelen met de stijl van het voorpaneel, maken we een zwarte akoestische grill. (Het is beter om het van akoestische stof te maken, maar als je budget krap is, kun je rondkomen met zwarte damespanty's; je kunt ze niet van elkaar onderscheiden door uiterlijk. Het belangrijkste is om je vriendin/vriend/moeder om toestemming om dezelfde panty mee te nemen. Soms kosten ze vele malen meer dan de akoestische stof zelf, dus wees voorzichtig;))










Het blijkt niet slechter dan gekochte, lijkt mij:




Terwijl ik de versterker aan het maken was (daarover later meer), brachten ze me wat zelfklevende tape. Mijn vreugde kende geen grenzen!





En nu het allerbelangrijkste: bezuinig niet op connectoren! Ik kocht eerst Chinese voor 15 roebel en was erg teleurgesteld. Ze maken zeer onaangename geluiden bij lage frequenties, dus doe er niets mee. Daarom kocht ik een aantal merkexemplaren, met vergulde contacten. Geloof me, dit heeft grote invloed op het geluid. De extra 300 roebel is het waard.


Nu installeren we de tweeter. Ik heb autoluidsprekers gekocht, ik kon bij ons geen normale vinden, ik heb de luidsprekers zelf uit de koffer gehaald en met PVA-plamuur in een uitgeholde uitsparing gezet.


Nou ja, en vooral, omdat... Ik moest de koepels op de woofers verwijderen vanwege hun geratel, dus heb ik nieuwe gemaakt met mijn initialen :)

Onnodig te zeggen dat het geluid niet slechter bleek te zijn dan merkluidsprekers van bekende audiofiele trends.

Deel twee. Versterker.
De luidsprekers bleken precies hetzelfde als het origineel, elk 30 watt - 25 watt LF en 5 watt HF (hoewel er volgens de documenten staat dat deze tweeters elk 60 watt zijn, maar het is duurder voor de Chinezen om het zelf te geloven. is niet meer dan 5 watt) In eerste instantie had ik een versterker - ik heb een jaar geleden samengesteld uit een AT-voeding en een TDA1558Q mikruhi. Maar ten eerste is er slechts 44 watt, en ten tweede haalt deze mikruha de bas nogal zwak naar voren. Ik heb er lang niet over nagedacht om een ​​microschakeling te kiezen: TDA 8560Q. Net als bij de vorige is alleen het vermogen maximaal 80 W, + de signaalkwaliteit is hoger en er is minder vervorming. Ik waarschuw beginners onmiddellijk - het is beter om niets op de 8560 te monteren, het is erg wispelturig. Maar als je handen op de juiste plek groeien, krijg je een prachtige versterker. Tijdens het in elkaar zetten van de mijne heb ik er twee verbrand. En ze kosten ongeveer 150 roebel per stuk, wat geld is waar ik medelijden mee heb, dus ik heb mijn voorraad obsceen taalgebruik goed aangescherpt. De behuizing is gemaakt van eenzijdig glasvezelfolie. Handig, lichtgewicht en geleidt geen stroom waar deze niet nodig is. Het is ook een prachtige massa, scherm en antenne (als je een telefoon aansluit op een radio-ontvanger)


We markeren, snijden met een decoupeerzaag, boren de nodige gaten:

Ik kon het niet laten en probeerde toekomstige connectoren :)


We schuren de soldeerverbindingen en tin.


We verwarmen de vertinde delen met een soldeerbout en alles hardt prachtig uit:




Nu plamuren we alle scheuren en voegen met autoplamuur. Een dag later schuren en polijsten we veilig.






Laten we de vulling proberen:




Alles werkt, je kunt het schilderen. We schilderen het met glanzende zwarte verf, waarna we de gebreken wegschuren.




En nu zijn het belangrijkste hoogtepunt de aluminium inzetstukken. Een parodie op dure versterkers, het lijkt op beschermende stalen hoeken. We snijden het uit een 3 mm dikke plaat aluminium, buigen het naar de vorm van het voorpaneel, geven het een textuur met schuurpapier en schroeven het vast met zeskantbouten (namelijk bouten). , dit is ook onderdeel van het ontwerp). Ziet er schattig uit:


We verwijderen alle rekwisieten en halen de vulling eruit. Wij schilderen normaal:




Het resultaat is dit kleine prachtige hoesje:

Nu over de vulling. Magnetron Tda8560 op een radiator van een 300e celeron, een transformator (die minstens 40 jaar oud is, maar ongeveer 15A en 12V produceert), een diodebrug van ongeveer 12A en 3 condensatoren: 4700 µF, 2200 µF en 0,47 µF parallel geschakeld . Twee condensors aan de signaalingangen van de mikruhi, elk 0,05 microfarad (ook Sovjet, veel beter dan de Chinese), en een dubbele variabele ingangsweerstand van 50 kOhm. Een koeler (overgebleven van de computervoeding, in eerste instantie deze) 2 en blauwe LED's van onderen. Dat is het hele circuit.






En zodat de transformator van 2 kilogram het lichaam niet vervormt, versterken we hem met twee hoeken en een stalen plaat aan de basis, waarop eigenlijk alles is bevestigd.


Nu maken we de bodem van dezelfde printplaat en de poten van een vernikkelde meubelbuis:

Ziet er goed uit naast mijn systeemeenheid, dezelfde blauwe achtergrondverlichting (op de foto is de computer helaas uitgeschakeld):

Deel drie. Finale.

Nu is alles gemonteerd en het werkt prima. In totaal ben ik er ongeveer mee bezig geweest drie maanden. En ik zeg meteen dat dit maar een derde van de foto's is, de rest is wat er bij mij misging, dit is tenslotte mijn eerste project met zo'n precisie en zo'n hoogwaardige uitwerking van elk detail.

P.S. Ik zit in de 10e klas en dit is vermoedelijk mijn project voor de regionale technologieolympiade, waar ik trouwens drie dagen geleden de eerste plaats behaalde.

Veel moddingplezier! Met vriendelijke groet, Viktor Sarbaev.

Thuis een luidspreker in elkaar zetten is niet zo'n moeilijke taak als velen misschien denken. Bezit benodigde materialen en informatie kunt u niet alleen een goede luidspreker van hoge kwaliteit met helder geluid krijgen, maar ook een behoorlijke hoeveelheid geld besparen.

Eerst moet je je eigen geluidsversterker kopen of maken.

Hoe maak je een zelfgemaakte luidsprekerversterker

Dit is een heel eenvoudige manier om een ​​audioversterker te bouwen. Absoluut iedereen kan zo'n versterker zonder veel moeite in elkaar zetten.

Benodigde materialen

Kroonconnector;
Kroon 9 Volt;
1 Watt luidspreker met 8 kOhm impedantie;
Mini-jack 3,5 mm;
10 kOhm-weerstand
Schakelaar;
Chip LM386;
Condensator 10 Volt en 220 µF;
Soldeerbout.

Productie

Stap 1

Leg de chip op tafel. Om de zijkanten niet te verwarren en alle draden correct aan de microschakeling te solderen, moet u letten op het gat aan een van de zijkanten van de microschakeling. Dit gat moet van u af worden geplaatst, zoals weergegeven in de afbeelding:

Stap 3

Het positieve contact van de connector moet aan het tweede contact van de schakelaar worden gesoldeerd.

Stap 4

Het vijfde "been" van de microschakeling moet aan het positieve contact van de condensator worden gesoldeerd.

Stap 5

Verbind het resterende contact van de condensator met behulp van een soldeerbout en snoer met het positieve contact van de luidspreker.

Stap 6

Nadat u een jumper hebt gemaakt zoals weergegeven in de afbeelding, moet u het negatieve contact van de luidspreker aan de pinnen 2 en 4 van de microschakeling solderen.

Stap 7

Soldeer een weerstand op de derde pin van de microschakeling.

Stap 8

Demonteer de mini-jack, sluit het linkerkanaal aan op het rechterkanaal en soldeer de weerstand via de bedrading aan het resterende kanaal.

Stap 9

Verbind de min van de mini-jack met de min van de luidspreker met behulp van een draad en een soldeerbout.

Stap 10

Soldeer de negatieve draad van de connector aan de negatieve pool van de luidspreker.

Stap 11

De speaker voor de toekomstige speaker is klaar! Nu rest alleen nog het testen. Als de spreker niet werkt, is het de moeite waard om de voorgaande paragrafen te bekijken om fouten te corrigeren.

Kolom montage

Laten we nu beginnen met het maken van de kolom zelf.

Benodigde materialen

Polypropyleen buis, waarvan de diameter gelijk is aan de diameter van de kolom of iets groter;
Dvd- of cd-schijf;
Oefening;
Hotmelt lijm;
Schaar;
Boor- of schroevendraaier met booropzetstukken;
Schuurpapier;

Productie

Stap 1

Snijd de buis door en laat een kleine uitstulping achter voor de connector. Voordat u begint met zagen, moet u deze uitstulping op de buis markeren volgens de maat van de connector zelf.

Stap 2

Teken een cirkel op de schijf in het midden met behulp van een polypropyleen buis. Deze cirkel moet met een schaar worden uitgeknipt en de randen worden gladgestreken met een boor. Maak met een schaar twee kleine inkepingen op de schijf, niet ver van elkaar, voor de draden.

Stap 3

Plaats de versterker in de buis. Bevestig het indien nodig voorzichtig van binnenuit met hete lijm.

Stap 4

Boor een gat boven de bolling voor de schakelaar, even groot als de schakelaar zelf of iets kleiner.

Stap 5

U moet de draden van tevoren van de schakelaar losmaken om de draden in dit gat te steken en ze vervolgens terug solderen. Steek vervolgens de schakelaar in het gat. Indien nodig met hete lijm aan de binnenkant vastzetten.