Hallo, lieve lezers! Vandaag wachten we op jou om de muren te bekleden met gipsplaat. Deze keer naaien we een metalen frame. In welke gevallen wordt het gebruikt? dit type uitlijning van de muur?

Ten eerste wanneer het nodig is om de muren te isoleren en/of geluidsisolatie aan te brengen. Ten tweede wanneer de kromming van de muren alle redelijke grenzen overschrijdt. Het record in mijn praktijk is wanneer de “verstopping” 8 cm per 2,60 m kamerhoogte was. Bovendien beweerde dat huis een elitehuis te zijn. In deze gevallen is het, om niet kapot te gaan op gips, beter om het oppervlak te omhullen.

Bovendien is het soms nodig om veel kabels en leidingen langs de muren te laten lopen... Bovendien, als ze van beton zijn, is het onrealistisch om ze te dumpen... Of het is de bedoeling om nissen te bouwen. Over het algemeen wordt gipsplaatbekleding vrij vaak gebruikt.

In dit artikel zullen we bekledingstechnologie bestuderen aan de hand van het voorbeeld van een kleine muur met een raamopening. Dat wil zeggen, tegelijkertijd zullen we overwegen hoe we hellingen kunnen maken. Bovendien wordt in ons voorbeeld in eerste instantie een vensterbank geïnstalleerd (hier vindt u de instructies voor). Waarom is dat? Ja, want vaak wordt het eigenlijk al VOOR de bekleding aangebracht. Over het algemeen hadden we niet het gemakkelijkste geval)

Invoering

Muren bekleden met gipsplaat op een frame is een creatief proces. Omdat het meestal niet mogelijk is om aan alle subtiliteiten van officiële technologieën te voldoen. We moeten improviseren. Maar er zijn enkele onveranderlijke regels die eenvoudigweg niet kunnen worden overtreden. Welke?

Dit zijn de basisprincipes. Dit zijn natuurlijk niet alle regels, maar alleen de belangrijkste. Ik zal anderen noemen naarmate het artikel vordert. Alle gereedschappen en materialen die we nodig hebben voor ons werk komen overeen met die in het artikel over.

Markering en installatie van het bekledingsframe

Laten we dus aannemen dat er een muur is met een raam zoals dit:

Zojuist gevel muren Meestal worden ze geëgaliseerd met behulp van gipsplaat, omdat veel mensen ze willen isoleren en tegelijkertijd geluidsisolatie willen maken. Zodat je ‘s avonds niet naar de bas uit de subwoofers van scherpe ninety nines, dronkaards, enzovoort hoeft te luisteren.

We beginnen met het markeren van het verticale vlak van de toekomstige muur. U kunt eerst een lijn op het plafond "slaan" en een loodlijn of waterpas gebruiken om deze naar de vloer over te brengen, of u kunt het tegenovergestelde doen. In theorie is het handiger om vanaf het plafond te beginnen.

Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat alle profielen door de dikte kunnen gaan, anders kan er van alles gebeuren, bijvoorbeeld stoten. Dat wil zeggen: stap de vereiste afstand van het ruwe vlak terug, tenminste met een kleine marge.

Hier is onze markering op het plafond:

Op de vloer ligt dus dezelfde lijn. We hebben niet het laatste vlak afgeslagen, maar alleen het vlak van het frame. De laatste wordt gescheiden van het frame door de dikte van de gipsplaat (12,5 mm).

Langs deze lijnen bevestigen we nu een geleidingsprofiel van 28x27 mm aan het plafond en de vloer. De eenvoudigste manier om dit te doen is met deuvelspijkers, maar je kunt natuurlijk ook gewone pluggen en schroeven gebruiken.

De afstand tussen de schroeven mag niet meer zijn dan 60 cm, en er moeten er minstens drie zijn over de gehele lengte van het profielgedeelte.

Vervolgens kunt u de PN onmiddellijk vanaf de onderkant van de vensterbank bevestigen. Om dit te doen, wordt een loodlijn neergelaten vanaf de buitenrand van de plankgeleider, dicht bij de uiteinden van de vensterbank. Waar de loodlijn de onderkant van de vensterbank zal "snijden", plaatsen we markeringen en bevestigen we het profiel erlangs:

Maar dit kan al worden gedaan in de fase van het installeren van de framerekken. Zoals het zal zijn. Het profiel wordt met korte (13-15 mm) zelftappende schroeven met een drukring zonder boor aan de vensterbank bevestigd. Ik zou adviseren om een ​​stap van maximaal 15 cm te zetten.

De volgende fase is het markeren en bevestigen van de hangers. Eerst moeten jij en ik nadenken over waar de framepalen komen te staan ​​(normaal PP 60x27 mm). Het is duidelijk dat er twee profielen aan de randen van de bekleding in de directe nabijheid van aangrenzende wanden zullen moeten staan. Het volgende paar komt aan de zijkanten van de vensterbank te staan, wat betekent dat ze enigszins verwijderd zijn van de raamopening. Dat is hoe het moet zijn.

In ons voorbeeld is de afstand van aangrenzende muren tot de tweede profielen 50 cm. Nu moeten we profielen hebben op afstanden van 120 cm, omdat dit is de breedte van de HA-platen en de uiteinden van de platen moeten stevig worden vastgemaakt. We krijgen nog twee PP's onder de vensterbank. Maar we onthouden dat de afstand tussen de palen niet groter mag zijn dan 60 cm, en we hebben er al 70. Daarom moeten we nog een PP toevoegen, bijvoorbeeld dichter bij de randen van de vensterbank:

Je kunt ze in het midden zetten tussen “50” en “120”, dat kan ook. Improvisatie…

We bevestigen de hangers langs deze lijnen. Ik raad aan een stap van maximaal 60 cm te nemen, ondanks dat Knauf een stap van maar liefst 1,5 meter toestaat. Vergeet niet dat u afdichtingstape onder de hangers moet aanbrengen. Het zou er ongeveer zo uit moeten zien als op de foto:

En nu is het moeilijkste deel het installeren van profielen. Ze zullen allemaal strikt in hetzelfde verticale vlak moeten liggen. Het is het handigst om met de extremen te beginnen. We plaatsen ze tussen de plafond- en vloergeleiders, leunen tegen het niveau en controleren het proces met behulp ervan. Het is duidelijk dat het mogelijk is om de buitenprofielen slechts aan één zijde met hangers te bevestigen. Niets mis mee. Als je me niet gelooft, kijk dan nog eens naar het diagram van Knauf.

Zodra we met de extreme racks te maken krijgen, gaat het proces sneller. De rest kan worden geplaatst langs een koord dat tussen de buitenste palen is gespannen, of met behulp van een aluminium regel, die op de geleider en een van de buitenste verticale profielen rust. In ieder geval zullen we het vlak van het frame voortdurend moeten controleren met een regel en een niveau. Nogmaals, dit alles heb ik al beschreven in het artikel over het plafond.

Zodra alle verticale profielen op hun plaats zitten, moet u minimaal één horizontale latei boven de raamopening plaatsen. Het zal later nodig zijn voor het installeren van de bovenste helling. Daarnaast zullen we jumpers moeten installeren op alle plaatsen waar we de gipsplaten zullen verbinden. In mijn voorbeeld is de muur klein, dus er zijn maar een paar korte jumpers nodig. We bevestigen ze aan de hoofdprofielen met behulp van CRAB's. Boven het raam zijn ook springers nodig, maar CRAB's kunnen niet worden gebruikt. Daarom plaatsen we ze langs de loop van de bekleding.

Ik heb ze niet in 3D gebouwd omdat het een ondankbare taak is.

Dat is eigenlijk het enige dat met het frame te maken heeft. Het is al klaar, je kunt het gaan bedekken met gipsplaten. Tenzij het, indien gewenst, nodig is om het frame met isolatie te vullen. Bijvoorbeeld, minerale wol Is voorbij. We rijgen het katoen eenvoudig door de profielen en zetten ze bovendien vast met de gebogen “poten” van de hangers. Ik raad je aan het artikel erover te lezen, het is precies hierover geschreven.

Ik ben van plan binnenkort een artikel over Izover te publiceren, abonneer je op updates om het niet te missen. Gebruik hiervoor de knop:

We proberen de gipsplaten zo nauwkeurig mogelijk te zagen, zodat er later geen stijlen met hellingen en grote gaten rond de vensterbank ontstaan. Laten we beginnen met omhulsel:

En nu is het tijd om te onthouden dat de platen niet 1 cm naar de vloer mogen worden gebracht, en naar het plafond - 0,5 cm, waar we overtollige spanning uit de constructie zullen verwijderen. We plaatsen een verticale jumper boven het raam:

We maken het hele frame af. En pas daarna moet je aan de kant denken raam hellingen– ze hebben ook profielen nodig. We bevestigen ze van binnenuit aan de afgewerkte bekleding. Ja, ja, we plaatsen ze achter de gipsplaat, houden ze met onze handen vast en maken ze vast, geleid door het niveau. Dit is waar we uiteindelijk mee eindigen:

Afgewerkte omhulling:

Het enige wat we moeten doen is het raam schuin maken.

Hellingen

Ze zijn gemonteerd gecombineerde methode- op het frame en tegelijkertijd op de lijm. Daarom is het belangrijk om niet te vergeten de ruwe hellingen en de HA-platen zelf van binnenuit goed te gronderen. Omdat hun oppervlak vrij klein is, is er in principe niet veel verschil in waar de montagelijm op moet worden aangebracht: daarop of op de gipsplaat. Daarom wordt om redenen van gemak meestal de eerste methode gekozen.

Er worden verschillende dikke "broodjes" lijm geplaatst en het vel wordt er strak tegenaan gedrukt. Natuurlijk is het noodzakelijk om het vlak en de verticaliteit ervan met een niveau te controleren. We bereiken ze door met een hamer door de zogenaamde. afstandhouder - een klein rechthoekig stuk multiplex of gipsplaat, om het kostbare vel niet per ongeluk te breken.

Zodra de zijde van de plaat grenzend aan het raam in de gewenste mate is aangedrukt, bevestigen we de nabije rand met zelftappende schroeven. Klaar. De rest van de hellingen doen we op dezelfde manier:

Hier is een tekening die de technologie voor het installeren van gipsplaathellingen zo gedetailleerd mogelijk uitlegt:

Het enige is dat ik de rand van het vel ernaast zou verwerken raamkozijn op 45 graden en zou de hoek vullen. En pas nadat het was opgedroogd, zou ik kit op de hoek aanbrengen. Dit wordt gedaan om te beschermen tegen scheuren die de neiging hebben te verschijnen op de kruising van het hoofdframe en het raam. Voor de lezers die nog niet weten wat Knauf-Perlfix is, zal ik het uitleggen: dit is gipsmontagelijm voor gipsplaten.

Je kunt het een beetje anders doen. We monteren de helling van HA precies volgens tekening, plaatsen metalen hoeken en plamuren. Vervolgens snijden we voorzichtig de hoek van de plaat naast het raam af, letterlijk 2 mm diep. Zorg ervoor dat u de uitsparing voorstrijkt met een kleine borstel en nadat de primer is opgedroogd, vult u de holte met acrylkit en verwijdert u het overtollige materiaal met een smalle spatel. We wachten een paar dagen en schilderen dan pas. Deze methode is moeilijker dan de eerste, maar geeft mogelijk betere resultaten.

Het belangrijkste hier is om te gebruiken, niet om te gebruiken siliconenkit- Je kunt het niet schilderen.

Over het algemeen is er nog minstens één onofficiële manier om hellingen van HA te installeren. Het bestaat uit het bevestigen van een start-PVC-profiel aan het frame (met zelftappende schroeven), waarin een gipsplaatplaat wordt geplaatst en vervolgens wordt geplakt. Uiteraard moet hier ook kit worden gebruikt. Deze aanpak zou de kans op scheuren op het grensvlak tussen raam en gipsplaat tot een minimum moeten beperken. Maar totdat ik deze methode heb geprobeerd, kan ik er geen commentaar op geven.

Het is trouwens mogelijk dat je bij het installeren van de bovenste horizontale helling afstandhouders nodig hebt, dus bewaar ze van tevoren, voor het geval dat.

En hiermee is onze les over het bekleden van muren met gipsplaat ten einde, ik schrijf er nu voor de vijfde dag aan. Ik hoop niet tevergeefs) Tot ziens op de pagina's van de site!

Op verzoek van forumleden zal ik proberen de volgorde van het werken met gipsplaten te beschrijven.
Ik wil er meteen op wijzen dat deze praktijk van het werken met gipsplaten op het Noord-Amerikaanse continent veel wordt toegepast en dat ook nog steeds doet praktische instructies te volgen bij het werken met gips- of vezelplaat. Dus:

Bij het kiezen van de dikte van de gipsplaat is het noodzakelijk om de hart-op-hart afstand te bepalen van de rekken of plafondbalken waarop de gipsplaat moet worden gemonteerd. Houd er altijd rekening mee dat een plaat van 12-13 mm op rekken of boomstammen kan worden gemonteerd, met een afstand van niet meer dan 40 cm. Met een afstand tussen de rekken van meer dan 40 cm, vereiste dikte GKL neemt toe tot 16 mm Als de GKL op een vlakke ondergrond moet worden gemonteerd (bijvoorbeeld OSB, multiplex of een muur bedekt met een vlakke plaat, dan is het heel goed mogelijk om een ​​GKL-plaat van 9 mm te gebruiken.
In Amerika worden gipsplaten bijna altijd rechtstreeks op rekken of balken gelegd, zonder enige ommanteling. De standaarddikte van Amerikaans bouwhout is 38 mm. Twee platen gipsplaat passen perfect en zonder problemen op dit plaatformaat. Als er routes worden gebruikt die om de 60 cm op het plafond zijn geïnstalleerd (de norm voor routes), dan zijn de plafonds bedekt met latten van planken van 19x89 mm, elke 40 cm in het midden.
In de Russische realiteit wordt vaak hout gebruikt dat niet helemaal droog is voor het frame en bovendien met een "speel" formaat van het bord. GCR kan niet rechtstreeks op dergelijke rekken worden gemonteerd vanwege toekomstige droging en torsie van het hout, wat kan leiden tot scheuren in de gepleisterde gipsplaat.
Voor dit doel is de omhulling gemaakt van een droge plaat (niet noodzakelijkerwijs voorzien van randen. Het belangrijkste is dat de dikte ervan niet meer dan 3 mm "loopt") of van een metalen profiel. De latten worden loodrecht op de rekken of plafondbalken gevuld. Met een afstand van 40cm. Je kunt de mantel het beste bevestigen op zelftappende schroeven (geen zwarte!) of op ruwe spijkers.
GKL-platen kunnen zowel verticaal als horizontaal op muren worden gemonteerd.
Bij verticale manier Bij het plaatsen van gipsplaten aan de muur is de totale lengte van alle voegen veel langer dan bij horizontale plaatsing. Maar doordat de zijranden van de gipsplaat in de fabriek gemaakte uitsparingen hebben, is het gemakkelijker om ze te plamuren en is het gemakkelijker om de voegen in een ideaal, vlak oppervlak te brengen. Dit is vooral belangrijk als u van plan bent de gipsplaat eenvoudig te schilderen en niet met behang te bedekken. Horizontale installatie van gipsplaten is zeer geschikt voor behang, waarvoor veel minder tijd en materiaal nodig is om de vereiste kwaliteit van het afwerkingsoppervlak te bereiken.

Voor gipsplaat zijn er speciale zwarte zelftappende schroeven die op een afstand van 10-12 mm van de rand van de plaat langs de omtrek worden ingeschroefd. Langs de lengte van de plaat worden zelftappende schroeven elke 35-40 cm afgewisseld. Langs de breedte van de plaat worden elke 30 cm zelftappende schroeven met een lengte van 32-40 mm gebruikt. Ook langs de omtrek van de openingen net als bij de verbindingen van aangrenzende platen worden de schroeven iets vaker aangedraaid - ongeveer 15 cm.
Bij het aandraaien van de zelftappende schroef is het van groot belang dat u de papieren bekleding van de gipsplaat niet doorbreekt. De kop van de schroef mag niet dieper dan 1-1,5 mm in het oppervlak van de plaat worden verzonken.
Bij het leggen van gipsplaten bij ramen en deuropeningen is het belangrijk om te onthouden dat de plaat minimaal 100 mm voorbij de hoeken van de opening moet uitsteken. Dat wil zeggen dat het laken niet kan eindigen bij de zijstijl van de opening of de latei, maar daarbuiten moet uitsteken. Het niet naleven van deze eenvoudige regel garandeert bijna altijd scheuren in de hoeken van openingen.
Het leggen van gipsplaten moet altijd vanaf het plafond beginnen, en pas dan op de muren. Er zijn verschillende redenen waarom deze praktijk wijdverbreid is.
Eerste reden:
Meestal zijn de wanden van het frame niet perfect glad en bovenste harnas de muren kunnen een beetje “lopen” (zoals ik al zei, vooral bij vochtig bouwhout) En het perfect aansluiten van de op maat gesneden gipskartonplaten op de muren is geen gemakkelijke opgave. Daarom kunnen de plafondplaten die aan de muren grenzen, met enkele gaten worden gesneden, die nog steeds van onderaf worden bedekt met gipsplaatplaten. Met deze methode kunt u sneller werken met plafondplaten, omdat er geen nauwkeurige markering en zorgvuldige aanpassing van de platen nodig is.
De tweede reden:
Plafondplaten krijgen extra steun van de wandplaten. Dit fixeert de bovenhoeken en voorkomt mogelijke scheuren in de toekomst.

Nu over de muren.
Als de gipsplaat horizontaal moet worden gemonteerd, wordt de eerste plaat altijd vlak tegen het plafond geplaatst en altijd met de vlakke, fabrieksmatig ongesneden zijde. En de onderste rij vellen wordt op maat gesneden voor de vloer. Er moet een minimale opening zijn tussen het vloeroppervlak en de gipsplaat
5-10 mm Dit geldt vooral voor natte ruimtes. Dit is nodig om contact tussen de gipsplaat en eventueel natte vloeren te voorkomen. De resulterende opening tussen de vloer en de gipsplaat wordt opgevuld met elk geschikt kit- of afdichtmiddel, dat op zijn beurt de muur volledig afdicht tegen de mogelijke penetratie van vezels van de interne katoenen isolatie in de kamer.
Niet-fabrieksgipsplaatverbindingen worden lichtjes gesneden onder een hoek van 45% tot een diepte van 3-5 mm. Dit wordt gedaan om het papier uit het vel te snijden en te voorkomen dat het omhoog komt als het nat is tijdens het plamuren.

Plamuren.
Meestal wordt een nieuwe gipsplaat nergens mee geprimed en wordt hij "levend" geplakt. De uitzondering zijn zeer vuile en stoffige platen, die het beste kunnen worden gegrond, anders blijft de stopverf eenvoudigweg niet goed aan de platen plakken. Ik zeg meteen dat dit in mijn praktijk nog nooit is gebeurd. En ik heb nog nooit een nieuwe gipsplaat met stopverf gegrond. Bovendien zijn er geen aanbevelingen van fabrikanten voor het primen van nieuwe gipsplaten. (Althans op het Noord-Amerikaanse continent).
Nu over de soorten stopverfmengsels.
Nu zijn er veel plamuren van verschillende merken op de markt. Er zijn droge plamuren en kant-en-klare plamuren, en verdunde plamuren in emmers of dozen. Omdat ik geen idee heb van de mengsels die op de Russische markt bestaan, zal ik het hier hebben over Amerikaanse stopverfmengsels.
Er zijn drie soorten plamuren, die verschillen in de hoeveelheid lijm per volume mengsel. Deze mengsels markeren we met kleuren.
Rood is de grootste hoeveelheid lijm in het mengsel. Het wordt gebruikt voor de eerste laag stopverf, voor het afdichten van grote scheuren, maar ook voor het lijmen van hoeken en verbindingen met papier of gaas. Deze stopverf heeft een verhoogde hardheid en sterkte. Relatief moeilijk te schuren.
Groen - het percentage lijm erin is minder. Deze stopverf wordt gebruikt voor de tweede laag, waardoor onregelmatigheden worden gladgestreken en holtes bij fabrieksvoegen van gipsplaten worden opgevuld. Veel gemakkelijker te schuren.
Blauw is de "lichtste" stopverf. Het heeft een zeer klein percentage lijmstof, is vloeibaarder verdund en wordt gebruikt voor de derde dunne afwerklaag stopverf. Zeer gemakkelijk te schuren en te verwerken.

Allemaal vrienden. Dat is alles voor vandaag. Onze ogen plakken samen... We gaan morgen verder.

Over gipsplaat

Over gipsplaten.

Dit artikel gaat in op de volgende vragen:

• Gipsplaten en zijn typen.

• Scheidingswanden gemaakt van gipsplaat.

• Enkellaagse valse wand van gipsplaat.

• Valse wand van GC op een metalen frame.

• Het plafond is gemaakt van gipsplaat.

• Valse balken op een gipsplaatplafond.

• Verlaagd plafond van HA op een frame met twee niveaus.

• Afdichten van gipsplaatvoegen die grenzen aan de muur.

• Afdichten van voegen aan een HA-muur.

• Gipsplaten helling.

• Gipsplaten dozen.

• Gipsplaten plafonds schilderen.

• Afdichten van gaten in een gipskartonwand.

Gipsplaten zijn geweldig voor de droge methode interieur decoratie gebouwen en terreinen. Gipsplaatsystemen kunnen worden toegepast in ziekenhuizen, luchthavens, hotels, restaurants, banken, winkels, kantoren, sportscholen, maar ook in de woningbouw.

Het duidelijke voordeel van dergelijke systemen is het gebruiksgemak van verschillende warmte- en geluidsisolerende materialen die tussen de muur (plafond) en gipsplaat worden geplaatst. Het tweede voordeel is dat je allerlei soorten communicatie kunt verbergen: elektriciteit, loodgieterswerk en andere. Dat wil zeggen, alle leidingen, kabels en draden zijn verborgen onder een gipsplaatplaat (in de holte van het frame) en de toegang daartoe wordt zoveel mogelijk vereenvoudigd, er wordt eenvoudigweg een luik gemaakt. Maar het allerbelangrijkste is dat gipsplaatsystemen licht van gewicht zijn, waardoor er niet zo’n grote belasting op de vloeren ontstaat als bij alle andere scheidingswanden. Dit betekent dat het frame van het huis en de fundering lichtgewicht kunnen worden gemaakt, wat de bouwkosten aanzienlijk verlaagt. Bovendien kun je uit gipsplaatsystemen, zoals uit klei, alles beeldhouwen wat je wilt; je kunt er een grote verscheidenheid aan vormen van maken - golvend, zigzag, enz. Iets zoals dit:

Zoiets maken van baksteen is erg moeilijk en duur, maar van gipsplaat is het veel gemakkelijker en goedkoper. Gipsplaten zijn er in de volgende typen: GKL - normaal, standaard; GKLO - brandveilig; GKLV - vochtbestendig; GKLVO - brand- en vochtbestendig. De gipsplaat zelf kan twee tot drie meter lang zijn. Er is een lichtgewicht exemplaar met een dikte van 9,5 mm, en er is een standaard exemplaar - 12,5 mm. Er zijn ook speciale 15 mm-platen, waar nog niet voldoende vraag naar is en daarom niet in Oekraïne wordt geproduceerd.

Gipsplaten scheidingswanden

Bij het plaatsen van scheidingswanden in een appartement of in uw huis rijst altijd de vraag waar u de scheidingswand van moet maken, zodat deze van hoge kwaliteit is en, belangrijker nog, vlak. En als er geen mogelijkheid of zelfs maar een wens is om te wachten tot het metselwerk en het pleisterwerk droog zijn, dan komt een materiaal zoals gipsplaat te hulp.
Om scheidingswanden te bouwen, moet u eerst een frame van metalen profielen installeren.

Om dit te doen, moet u eerst langs de omtrek waar de scheidingswand komt, elke 70 cm deuvelspijkers gebruiken om het UW-profiel vast te zetten (er zijn 50,75 en 100 mm) en deze aan de achterkant plakken met geluiddempende zelfklevende tape .

In deze profielen worden vervolgens om de 60 cm CW-profielen geplaatst. Vervolgens omhullen ze twee lagen van 12,5 mm HA, eerst aan één kant, en vervolgens wordt, indien nodig, communicatie uitgevoerd in de scheidingsholte (elektriciteit, sanitair of verwarming).

Vervolgens wordt de binnenkant gevuld met rolisolatie, meestal wordt URSA gebruikt.

En pas dan wordt de tweede zijde van het septum ook in twee lagen gehecht. Maar we mogen niet vergeten dat je bij het ommantelen de tweede laag HA in verspringende stappen moet naaien, zodat de verticale en horizontale voegen de lagen kwamen niet overeen.

En ik zal er ook aan toevoegen, zodat de voegen op de tweede laag niet zo veel barsten, voordat je het vastschroeft, moet je de omtrek van de HA-plaat bedekken met PVA en horizontale naden, om geen instortingen te plaatsen , draai ze gewoon met houtschroeven met een grote stap in elkaar, waarbij je eerst een verzonken kop maakt (zodat de hoeden niet uitsteken). Geloof me, het blijkt een monoliet te zijn.
Je kunt het ook rechtstreeks op de muren lijmen, maar daar vertel ik je de volgende keer over.

Enkellaagse valse wand van gipsplaat

Zoals beloofd wil ik je vertellen hoe je een gladde muur in een kamer kunt maken zonder deze te pleisteren. Je hebt bij reparaties immers niet altijd de tijd om te wachten tot het pleisterwerk droog is of je wilt simpelweg geen vuil en vocht opwaaien. En ik wil ook niet stelen bruikbare oppervlakte, Ik ben een frame met profielen aan het opzetten. Dan kunt u de gipsplaten eenvoudig verlijmen met PERLFIX-lijm; deze methode is eenvoudig en economisch. Er zijn verschillende manieren om vellen te lijmen, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond waarop u de HA gaat lijmen.
De eerste methode is geschikt voor gladdere betonwanden metselwerk of voor muren uit cellenblokken, en is ook geschikt voor het egaliseren van een oude, oneffen gepleisterde muur. Om dit te doen, worden langs de omtrek van het vel en in het midden stroken kant-en-klare lijm aangebracht met behulp van een kam (10-12 mm). Vervolgens wordt de plaat tegen de muur gedrukt en geëgaliseerd door erop te tikken met een rubberen hamer.

De tweede methode is geschikt voor muren met oneffenheden tot 2 cm. Om dit te doen, worden met een troffel zogenaamde "lapjes" gemaakt van lijm, 3-5 cm hoog en met een tussenruimte van 30-35 cm, op een gipsplaat aangebracht. Vervolgens wordt de plaat ook verticaal tegen de muur gedrukt en ook op twee meter hoogte geëgaliseerd, waarbij ook wordt getikt met een rubberen hamer. Voor mezelf kan ik hieraan toevoegen dat je als richtlijn (zodat de platen er niet doorheen vallen) zelftappende schroeven in de muur kunt schroeven met een stap van 50-60 cm in elke richting en dat hun koppen de rol van bakens.

De derde methode is geschikt voor muren met een verschil van 2 cm of meer. Om dit te doen, moet u stroken gipsplaat van 10 cm breed snijden en deze stroken vervolgens met behulp van "strips" langs een niveau (loodrecht) rond de omtrek van de muur (onder het plafond, onder de vloer) en elke 60 cm plakken. , of beter nog, elke 40 cm (in het midden van de strook) . En het blijkt dat dergelijke bakens lijken op een frame gemaakt van profielen. Vervolgens wordt, zodra de lijm is opgedroogd, PERLFIX-lijm op deze stroken aangebracht met behulp van een kam (6-8 mm) en wordt een stuk gipsplaat aangedrukt. Voor een betere lijming moet u ook tikken met een rubberen hamer.

Maar in alle drie de gevallen dien je eerst de wanden en platen HA aan de achterzijde te primeren met een primer diepe penetratie, bijvoorbeeld CERESIT CT17. En voor de betrouwbaarheid, na het installeren van de platen, terwijl de lijm opdroogt, bevestigt u in de regel op de tweede dag extra platen met pluggen met spijkers. En het is beter om pluggen te nemen met een diameter van 5 mm, en dan vallen de koppen van de schroeven niet in de gipsplaat en houden ze de plaat beter vast.

Valse wand van GC op een metalen frame.

En er is ook een moment waarop het in de regel nodig is om de buitenmuren extra te isoleren. Dan is er een methode als het plaatsen van een valse muur van gipsplaat over een metalen frame met isolatie met minerale wol (de ruimte tussen de gipsplaten). plank en de bestaande muur).

Om dit te doen, wordt een UD 27-profiel langs de omtrek van de muur in één vlak bevestigd met behulp van deuvelspijkers (daarvoor een zelfklevende demper tape gemaakt van geschuimd polyurethaan).
Vervolgens wordt het CD-profiel na 60 cm ingevoegd (als u de HA in twee lagen naait) en na 40 cm (als u de HA in één laag naait). En aan de muur op de plaats waar de profielen zullen komen, bevestigt u rechte hangers (U-vormig), waarbij u zich 30 cm van de vloer en het plafond terugtrekt en de resterende afstand in gelijke delen verdeelt, maar niet meer dan een meter. Vervolgens bevestig je een koord aan de verticale muurprofielen (op de plaats waar de hangers zijn bevestigd) en daarlangs (langs het veter), en schroef je vervolgens de staande profielen met drukringen (bouwers noemen ze vlooien, insecten) aan de hangers. Leg indien nodig de elektrische bedrading in een gegolfde buis of laat de buizen verborgen in polyethyleenschuim lopen. Vervolgens wordt isolatie aangebracht in de resulterende afstand tussen de muur en tussen de profielen. Het blijkt zoiets als dit:

Dan moet alles dicht dampremmende film, en dan begin je het frame vast te naaien met HA-platen, deze vast te schroeven met 25 schroeven, en als er een tweede laag is, begin je deze met een plaat van 60 cm breed en zet je deze vast met 45 schroeven. En het uiteindelijke resultaat van de muur zal afhangen van de correct afgedichte voegen tussen de voegen, maar ik zal je de volgende keer vertellen hoe je de voegen op gipsplaat goed (beter) kunt afdichten.

Het plafond is gemaakt van gipsplaat.

Om een ​​scheef plafond recht te trekken of gewoon het oude beu te zijn met vlekken door de overstromingen van de buren, kun je een verlaagd plafond op één niveau maken van gipsplaat.

Om dit te doen, moet je een niveau op de muur maken met behulp van een hydraulisch niveau (meestal zodat het niveau bij het hurken zich op ooghoogte bevindt). Vervolgens vinden we met behulp van een meetlint de laagste hoek (of het laagste punt op het plafond langs de muur). We trekken ons ervan terug met een marge van 4-5 cm en plaatsen markeringen in de hoeken, en dan verbinden we deze markeringen met behulp van een afschuining en krijgen we een strook, het niveau van het toekomstige plafond plus 1-2 cm gipsplaat.
Vervolgens nemen we het muurprofiel UD 28x27, erop achterkant waarop we een zelfklevende dempingstape van polyurethaanschuim lijmen. En we spijkeren het rond de omtrek van de kamer met deuvelspijkers om de 70-80 cm langs de kloplijn, zodat de lijn zich onderaan het profiel bevindt.
Vervolgens draaien we elke 40 cm in de richting van het licht plafond profiel CD 60x27, als de lengte niet genoeg is, verbinden we het profiel met behulp van een verlengconnector. En deze profielen bevestigen we aan de hangers door er loodrecht op te trekken, wat we aan de muurprofielen schroeven. En de hangers worden op hun beurt elke 70-90 cm aan het plafond bevestigd, er zijn rechte hangers (als het plafond niet meer dan 12 cm zakt) en een hanger met een uitzetelement met een verlengstang tot 1 meter.
En de instortingen maken we met krabben om de 2,5 meter (daar worden de HA-platen samengevoegd). We maken de instortingen verspringend, zodat de voegen van 1,2 m niet samenvallen.

Als het frame klaar is, beginnen we het plafond te naaien met 9,5 mm dikke HA-platen met behulp van 25 zelftappende schroeven in stappen van 20 cm.

Valse balken op een gipsplaatplafond.

En wanneer u van gipsplaat een verlaagd verlaagd plafond op één niveau heeft gemaakt en u iets anders wilt doen zodat uw plafond een andere configuratie krijgt, kunt u bovendien zogenaamde valse balken op de plank maken.
Om dit te doen, moet u beslissen over de dikte (welke dikte zullen deze zijn). decoratieve balken) en over welke afstand ze zullen gaan, en als je er schijnwerpers in wilt bouwen, dan moet je onmiddellijk de uiteinden van de draden aanbrengen en naar buiten brengen.
Als alles besloten is, worden er meestal markeringen op het plafond loodrecht op de draagprofielen gemaakt (verbonden door tikken) en vervolgens wordt het U 50/75/100-profiel langs de lijn vastgeschroefd, en als je de balk breder wilt maken dan 100 mm, dan moet je twee U-profielen 28x27 vastschroeven. Vervolgens schroeven we aan beide zijden stroken gipsplaat van de breedte die we nodig hebben, en dan plaatsen we ook een profiel van onderaf tussen deze stroken en schroeven we de gipsplaat erop vast. Is de balk breder dan 100 mm, dan schroef je aan elke strip ook van onderaf een U 27x28 profiel vast. En dan meten we in beide gevallen de breedte van de balk met de HA-strips aan beide zijden al vastgeschroefd, snijden we een strook van de gewenste breedte uit en naaien we alles vanaf de onderkant vast. En zo wordt een halve balk verkregen.

1. Opschorting 2. Draagprofiel. 3.U-profiel 50/75/100. 5. Gipsplaten 9,5 mm.

En als je wilt eten, kun je deze balk afdekken met een zelfklevende houtachtige folie of hem gewoon pakken en bedekken met kurk. En als je wilt, bouw dan spots in.

Verlaagd plafond van HA op een frame met twee niveaus.

Er zijn gevallen waarin u een plafond in een kamer moet maken groot gebied en verberg ook de communicatie in dit plafond (elektrische bedrading, ventilatie, enzovoort). Terwijl een verlaagd plafond van gipsplaat op een frame met twee niveaus ongepast zou zijn.

Om dit te doen, moet u ook eerst een niveau uitslaan en vervolgens het UD 27X28-profiel rond de omtrek bevestigen, waarbij u eerst het achtergedeelte lijmt met zelfklevende dempertape van geschuimd polyurethaan. Vervolgens, in de richting van het licht, langs de bovenkant van de UD-profielen die langs de omtrek lopen, 80 cm terugtrekkend van de muur, en dan na een meter gooien we het CD-profiel 60x27 en bevestigen het door een ophanging met een ontgrendelingsmechanisme om het plafond, we hangen de ophangingen na 1 meter op, en dan lijnen we het vlak van alle profielen uit met behulp van de vetersluiting. Vervolgens monteren we loodrecht op deze profielen, met behulp van een kruisverbinder op twee niveaus, na 50 cm profielen waaraan de gipsplaat rechtstreeks wordt bevestigd. Vervolgens repareren we met behulp van drukringen de ophangingen. En zo krijgen we een frame waarop we vervolgens gipskartonplaten bevestigen. En zo blijkt dat het profiel niet langs de plaat loopt, maar er om de 50 cm overheen.

En als u zich zorgen maakt dat de onderkant van het plafond (platen of houten balken) veel zal spelen en in het algemeen, zodat de verbindingen niet barsten, dan kan het plafond in twee lagen HA worden genaaid. Maar je moet de tweede laag met tussenpozen vanaf de eerste naaien, zodat de verbindingen niet samenvallen, en voor de betrouwbaarheid heb je nog steeds een tweede laag vellen nodig. Voordat je ze vastschroeft, bestrijk je de omtrek van het vel met PVA-lijm.

Afdichten van gipsplaatvoegen die grenzen aan de muur.

En blijft toch altijd alleen probleem gebied bij een gipsplaatplafond is dit de verbinding van de gipsplaat zelf met de muur. Het is goed als het rond de omtrek blijft hangen gips stucwerk of polyurethaan, dan zijn de scheuren niet zichtbaar, maar als er geen dergelijke baguettes zijn, moet je de afdichting van deze voegen op een verantwoorde manier benaderen, zodat je ze niet elk jaar hoeft af te dichten. Eerst moet je de kant-en-klare genaaide een week geven om rond te hangen, om zo te zeggen. gipsplaten plafond("vind uw plaats"). Vervolgens moet u de naad tussen de muur en de gipsplaat met een borstel primen en afdichten met stopverf, voor dergelijke doeleinden is het beter om Unoflot-plamuur te gebruiken. Laat de stopverf drogen en schuur alles vervolgens met fijn zand. schuurpapier of een gaas voor het schuren van stopverf en verwijder alle doorbuigingen en oneffenheden van de stopverf. Dan moet je een papieren geperforeerde hoekvormende tape (verband) nemen, deze vormt een hoek wanneer deze is opgevouwen en laat deze een uur in het water zakken.

Lijm het vervolgens op de hoek met PVA-lijm; je kunt de lijm een ​​beetje verdunnen; het is gemakkelijker om te werken door de tape met een spatel naar beneden te drukken en eroverheen te halen, en de resterende lijm die eruit komt eenvoudigweg af te vegen met een doek. Het zou er zo uit moeten zien:

Laat de lijm drogen en dan kun je het papiertape zelf afplakken met een dun laagje van 1 mm.


En dan kunt u beginnen met het plamuren van het gehele oppervlak van het plafond en de muren.
Niet zo op een sluwe manier we beschermen het plafond tegen scheuren rond de omtrek van de kamer.

Afdichten van voegen aan een HA-muur.

Zoals beloofd wil ik je vertellen hoe je de voegen tussen gipsplaten moet afdichten, zodat de voegen niet barsten. Dat kan op verschillende manieren: gebruik zelfklevend gaasband, glad glasvezelband (non-woven tape) of geperforeerd papiertape.
Wanneer u zelfklevende gaastape (serpyanka) gebruikt, lijm deze dan eerst langs de verbinding van het hoofdlichaam, breng dan kant-en-klare stopverf aan (ik gebruik uniflot of fugenfühler) en vul de opening tussen de platen. En zo blijkt dat de vlakken van twee platen worden vergeleken met stopverf. Laat het drogen en breng vervolgens afwerkplamuur aan over het gehele oppervlak van de gipsplaatwand.
Als je geperforeerd papiertape (ik gebruik deze methode ook) of glasvezeltape gebruikt, moet je eerst de voeg tussen de platen opvullen en een dunne laag stopverf aanbrengen,

druk vervolgens papier of glasvezeltape in deze laag

en vul ook de onderkant van de vellen met stopverf.

En voor verbindingen die geen reductie hebben (plaatverbindingen waarbij 1,2 meter dwars is), dan moet je bij het installeren van dergelijke platen afschuinen op 45 graden, waarbij je 1 cm vanaf de rand stapt, je krijgt zoiets als dit:

en sluit het op dezelfde manier af als die verbindingen waar er lage plekken zijn, alleen is het beter om de serpyanka te vervangen of het karton 5 cm in elke richting van de verbinding af te snijden, en dan kun je het afdichten met geperforeerde papieren tape.
En om de buitenhoek van HA af te dichten, moet je een geperforeerde PF-hoek op de stopverf lijmen, hiervoor aan beide zijden stopverf aanbrengen en vervolgens de hoek in deze laag drukken en vervolgens de hoek zelf plamuren met een egaliserende laag stopverf .

Gipsplaten helling.

Bij het vervangen van oude, versleten ramen door nieuwe, moderne ramen metaal-kunststof ramen De vraag rijst: wat voor soort helling moet ik maken? Een van de meest snelle manieren Om hellingen te maken, moet u ze afdekken met gipsplaat. Dan hoeft u niet te wachten tot het pleisterwerk droog is en hoeft u geen vocht en vuil in het appartement te verspreiden.
Om dit te doen, moet u een speciale hoek nemen of deze eenvoudig uit het UD-profiel snijden (afsnijden met een slijpmachine). Schroef vervolgens dit hoekje langs de rand raam profiel langs de gehele omtrek van het raamblok (de zelftappende schroeven worden dan bedekt met een gipsplaat).

Snijd vervolgens een strook gipsplaat (het is beter om vochtbestendige gipsplaat te nemen of, idealiter, gipsplaat); de strook moet over de gehele hoogte van de helling worden gesneden, zodat de voegen later niet barsten. Vervolgens vullen we een deel van de helling vanaf de straatkant met minerale wol met een dichtheid van 35. Vervolgens schroeven we een rand op de hoek, snijden eerst de afschuining af en lijmen de tweede rand, die de kamer in kijkt, met gipsplaatlijm , maar laat geen leegte achter in de helling. Het komt zo uit:

Vervolgens lijmen we in de hoek de geperforeerde op de startplamuur. metalen hoek en dicht de voeg bij het raam af en plamuur het hele vlak van de helling, schuur het vervolgens, primer het met een diepe penetratieprimer en verf verf op waterbasis, maar voordat u gaat schilderen, moet u een "rups" acrylkit langs de voeg maken. En op deze eenvoudige manier hebben we een helling gemaakt.

Gipsplaten dozen.

In veel gevallen is het bij het renoveren van een huis of appartement in de meeste gevallen noodzakelijk om verwarmings- of waterleidingen of een stijgleiding te verbergen rioolbuis om geen doorn in het oog te worden. En in dit geval zou een gipskartondoos beter geschikt zijn.
In dit geval moet u beslissen waar de doos naartoe gaat en hoe diep en breed deze zal zijn. En als je besloten hebt, worden er markeringen op de muur gemaakt, hiervoor is een laser geschikt, en als die er niet is, kun je langskomen met een schietlood. En dus plaatsen we een markering aan de onder- en bovenkant, en vervolgens verbinden we deze markeringen met behulp van een afschuining en schroeven we het UD- of CW-50-profiel langs de resulterende lijn. vervolgens tekenen we met behulp van een vierkant ook lijnen op de vloer en het plafond die elkaar kruisen en een hoek van 90 graden behouden. Vervolgens bevestigen we het wandprofiel weer aan de vloer en het plafond en steken daar vervolgens de rackprofielen in, is de doos breed dan plaatsen we de rackprofielen om de 40 cm en draaien we de hoekprofielen in elkaar voor stevigheid. en het komt ongeveer zo uit:

Indien nodig omwikkelen we de buizen met minerale wol en bovenop de wol beschermen we deze met een film van dakbedekking of, in extreme gevallen, pergamijn, of gebruiken we geëxpandeerd polystyreenschuim voor geluidsisolatie en zodat er geen condensatie ontstaat. op de pijpen en er groeien geen paddenstoelen in de bak.
En dan bedekken we alles met gipsplaat en zo blijkt:

Vervolgens plaatsen we een geperforeerde hoek op de buitenste hoek en plamuren het hele vlak van de doos of lijmen deze met behang.
en zo zouden de dozen er uit kunnen zien...

Plafond met gewelven van gipsplaat.

Een andere manier om uw plafonds te diversifiëren is door gewelven van muur tot plafond te maken. Bogen kunnen recht of halfrond zijn. Dus ik zal je vertellen over de halfronde gewelven.
Om dit te doen, moet u bepalen op welke afstand van de muur het gewelf zal eindigen en moet u ook de hoogte van de gewelven bepalen. Spijker vervolgens rond de omtrek van de kamer de plug met profiel UD 27x28, maar vergeet daarvoor niet een zelfklevende dempingstape van polyurethaanschuim aan de achterkant van het profiel te lijmen. Vervolgens wordt in dit profiel om de 50 cm een ​​CD 27x60 profiel gestoken en met stevige hangers aan het plafond bevestigd (kan met “laarzen” worden vastgezet)

Vervolgens evenwijdig aan de muur door ophangingen op twee niveaus

installeer een CD-profiel (waarop vervolgens de gipsplaat wordt geschroefd). En dat is wanneer alles metalen structuur Als het klaar is, wordt het vastgenaaid met 4,5 mm versterkende gipsplaat in twee lagen. Maar je kunt ook gipsplaat (plafond) van 9,5 mm dik nemen en deze ook in twee lagen naaien. Maar om het goed te laten buigen, moet je er aan de achterkant overheen gaan met een naaldroller,

bevochtig het vervolgens met water, laat het vel een uur staan ​​en je kunt het buigen. En in dergelijke kluizen kunt u ook spots installeren.
Hier schakelschema's dergelijke plafonds met gewelven.


1-directe ophanging; Ophanging op 2 niveaus; 3-profiel CD60x27; 4- harde vering;
5-gipsplaten; 6- UD-profiel.

Gipsplaten plafonds schilderen.

Nadat al het werk aan het plafond is voltooid: dit is wanneer het frame wordt bedekt met gipsplaat, alle verbindingen worden afgedicht en het hele vlak van het plafond overblijft definitieve afwerking Dit is het plafond schilderen. Om het plafond te verven hebben we een roller (bij voorkeur velours), een borstel en een bakje nodig om de roller uit te rollen, en in de meeste gevallen hebben we bijvoorbeeld afplaktape nodig: voor het plakken van deuren, schakelaars en stopcontacten, om niet te verf erop.

Ze beginnen het plafond vanuit de hoeken te schilderen, alle hoeken met een penseel te verplaatsen en te schilderen als er plafondplinten zijn, maar ze kunnen ook met een spuitbus in een andere kleur worden geverfd, en dan wordt het hele vliegtuig geverfd met een roller, die op de zogenaamde hengel wordt gezet, die naar behoefte comfortabel wordt verlengd en verkort. Ik zou adviseren om de eerste laag te schilderen met verf die verdund is met primer, meestal 50x50. En ze beginnen vanuit het raam naar de muren te schilderen, dat wil zeggen in de richting van het licht en brengen in de regel 2-3 lagen aan, elke laag loodrecht op elkaar, maar de laatste laag moet in de richting worden geverfd van het licht.

Afdichten van gaten in een gipskartonwand.

Vervolgens nemen we een profiel van de gewenste lengte, 20 centimeter langer dan de diameter van het gat, en snijden we de randen schuin af zodat het profiel goed aansluit. Soortgelijk:

En nadat u een draad of koord aan het profiel hebt vastgemaakt, steekt u deze in het gat en trekt u het profiel naar u toe en schroeft u het vast met vier zelftappende schroeven. Dit is hoe het eruit ziet:

Vervolgens snijden we met behulp van kronen of het tekenen van een kompas de vereiste diameter op het hoofdframe uit gipsplaat en schroeven deze cirkel, indien nodig, op het profiel en vervolgens twee stukken. En dit is hoe het blijkt:

Voor het schilderen worden waterdispergerende verven gebruikt en in badkamers wordt vochtbestendige verf gebruikt. Ik raad u aan om de verf in stroken van 3-4 rollen breed aan te brengen, waarbij u links van de ramen naar de hoeken schildert en het plafond in één keer schildert zodat de strepen niet zichtbaar zijn, en vóór elke laag aanbrengen moet de vorige laten drogen. Houd je hieraan eenvoudige regels en u zult uitstekende resultaten behalen bij het schilderen van het plafond.

Wanneer de renovatie van een kamer ten einde loopt, rijzen er redelijke vragen: wat is de beste manier om een ​​hoek te maken tussen de muur en het plafond? Hoe kan ik gebreken of technische naden tussen muur en plafond verbergen? Hoe een kleur selecteren? Laten we alles in volgorde bespreken.

De verbinding tussen muren en plafond is belangrijk

Allereerst, allereerst... de scheidingswanden, en dan het plafond!

Voor het eerst wordt de bouwer geconfronteerd met de kwestie van het verbinden van het plafond in de fase van het plaatsen van scheidingswanden. Het bovenste gewricht veroorzaakt bij velen stress.
Bij een blokmuur is het gebruikelijk om eerst de bovenrand van het blok of de baksteen met lijm te bestrijken en deze vervolgens tussen de muur en het plafond te “drukken”. Hierdoor blijft de lijm of oplossing gedeeltelijk op het blok achter en wordt deze gedeeltelijk uitgeperst. Er ontstaat een gat dat moet worden opgevuld met stopverf. En zelfs als de stopverf succesvol was, kan er nog steeds een gat ontstaan. Het beste is naar mijn mening om polyurethaanschuim te gebruiken. Je kunt het gebruiken als de partitie de nodige sterkte heeft gekregen.

Gebruik polyurethaanschuim om scheuren af ​​te dichten

Steek eerst een pistool met een ballon van schuim in de bovenste naad en ga voorzichtig door de buitenste en buitenkanten partities. Nadat het schuim is opgedroogd, verwijdert u het overtollige schuim met de gebruikelijke middelen bouw mes. Klaar! Het resultaat is een hightech, duurzame verbindingsunit. Deze combinatie compenseert perfect de beweging van plafond en wanden en zorgt voor een uitstekende geluidsisolatie van de kamer.
In het geval van gipsplaatwanden proberen ze de opening af te dichten met stopverf. Probeer bij het plaatsen van gipsplaatplaten eerst aan de bovenkant een opening van maximaal 5 millimeter te laten. En vervolgens de naad afdichten met acrylkit. De kit compenseert, net als schuim, kleine vervormingen.

Perfecte hoek of een spelbreker?

Wees niet ongerust, alles is in orde! In de architectuur heet dat een spelbreker decoratief element verschillend in doorsnede.

Veel mensen hebben deze termen gehoord:

• Kroonlijst;
• Plafondsokkel;
• Stokbrood;
• Grens.

Plafondsokkel

Echter, professionele bouwers, wordt dit element meestal een filet genoemd (het is ook een plank die de verbinding tussen de muur en het plafond bedekt).
Er zijn veel materialen waaruit dit decoratieve element is gemaakt. Dit kan klassiek gipsstucwerk zijn (er zijn werkplaatsen die het nog steeds met de hand maken), hout, moderne plastic filets en zelfs luxueus marmer.

Bij het kiezen is het belangrijk om te onthouden dat de breedte van de kroonlijst de perceptie van mensen van de kamer beïnvloedt. Een breed element vermindert visueel de hoogte van het plafond en het volume van de kamer. Hoewel smal, integendeel, vergroot het de hoogte van het plafond en het volume van de kamer. En de kleurkeuze moet zorgvuldig gebeuren - een kleur die te contrastrijk is, zal de kroonlijst uit het interieur "scheuren".

Afhankelijk van het materiaal verschillen ook de installatiemethoden. Als kunststof onderdelen worden gelijmd, waarna hout, gipspleister en andere zwaardere materialen op spijkers of schroeven worden bevestigd.

Plafond filet

Wij bevestigen modern “stucwerk”

Laten we ons concentreren op het bevestigen van polyurethaanfilets, aangezien dit tegenwoordig het meest betaalbare en wijdverspreide materiaal is.
Laten we eerst de materialen berekenen en de tool voorbereiden.
We tellen de lengte van alle muren van de kamer en delen deze door de lengte van één plank. Het als resultaat van de berekening verkregen getal wordt naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Het wordt aanbevolen om filets met een kleine marge te kopen. Vloeibare nagellijm of acrylkit zijn ideaal voor bevestiging. Overigens is ook acrylkit nodig om de naden tussen de plint, muur en plafond te vullen.

Acryl-kit

Benodigd gereedschap:

1. Cirkelzaag voor het zagen van hoeken. Hoewel een gewone ijzerzaag voor metaal best geschikt is.
2. Een sjabloon, ook wel verstekbak genoemd, voor het zagen in een hoek van 30,45 graden.
3. Bouw mes.

Plafondscheuren afdichten

Het is het handigst om de planken vanuit de binnenhoeken te plaatsen en langs rechte stukken te bewegen. Monteer vervolgens de plint in de verstekbak. Glad oppervlak druk hem tegen de zijwand en vijl hem in een hoek van 45 graden voor rechte hoeken. Als de hoek van de wanden anders is, wordt de snijhoek experimenteel bepaald. Aandacht! Voor één hoek of helling moeten de planken in spiegelbeeld worden gesneden. Nadat het stucwerk klaar is, beginnen we met lijmen. Om dit te doen, brengt u lijm aan zijvlakken filets en druk zachtjes vanuit de hoek over de hele lengte. We blijven de planken van begin tot eind lijmen.

We blijven de planken van begin tot eind verlijmen

Belangrijk! Als u geen perfecte pasvorm kunt krijgen, kunt u dunne staaldraad gebruiken als verbindingspinnen.

Nadat alle planken zijn verlijmd, dichten we de naden tussen plafond, plint en muur af met een dun laagje acrylaatkit. We verwijderen het overtollige materiaal met een servet of een "universeel hulpmiddel", d.w.z. vinger. Stucwerk heeft uw plafond getransformeerd!

Stucwerk heeft uw plafond getransformeerd

Als u het nog steeds moeilijk vindt om te beslissen over de keuze van stucwerk, de hoeveelheid ervan te berekenen of de kleur van het plafond en de muren te kiezen, hoeft u zich geen zorgen te maken. Veel websites van fabrikanten bieden gratis onlinediensten voor het selecteren van materialen, het berekenen van de hoeveelheden en het selecteren van de kleur van het plafond en de muren. Het werkt allemaal heel eenvoudig. U gaat naar de onlineservice. Geef de afmetingen van uw kamer aan, selecteer eventueel kleuren en bepaal het aantal decoratieve elementen.
Voel je vrij om te creëren, te experimenteren met kleuren en materialen, en je huis zal gevuld zijn met schoonheid en comfort!

Hoe voorkom je dat je fouten maakt bij het installeren van dit materiaal?

Gipsplaten is een van de moderne bouwmaterialen, karakteristiek dat is een samenstelling van de eigenschappen van verschillende stoffen in één complex. De combinatie van multidirectionele eigenschappen van uitgangsmaterialen in één product maakt het mogelijk om resultaten te behalen die bij afzonderlijk gebruik van deze materialen onhaalbaar zijn.

Gipsplaten (GKL) zijn een materiaal dat correct gebruik, wat een aanzienlijke snelheidswinst oplevert afwerking werkzaamheden en het gemak waarmee je perfect kunt worden gladde oppervlakken. Enige informatie over gipsplaatwerk helpt u fouten te voorkomen en het werk gemakkelijker en leuker te maken.

Feit 1

Gipsplaten zijn uitgevonden om de papierverkoop te vergroten.

Foto: board.kompass.ua

Gipsplaten werden in 1884 uitgevonden door de Amerikaan Augustine Sackett, eigenaar van een papierfabriek. De zoektocht naar nieuwe toepassingsgebieden en markten voor haar producten leidde tot de geboorte van een nieuw materiaal.
Prototype moderne gipsplaat bestond uit tien lagen dik papier, verlijmd met gips. Vervolgens vereenvoudigde Stefan Kelly de structuur van het materiaal, met behulp van een massieve gipskern en een dubbelzijdige papieren omhulsel. Clarence Ustman kwam op het idee van gesloten plaatranden. In deze vorm heeft gipsplaat tot op de dag van vandaag overleefd zonder fundamentele veranderingen te ondergaan.

Feit 2

Gipsplaten heeft, zoals elk materiaal, zijn eigen toepassingsgebied.

Als u een idee heeft om de muren of het plafond waterpas te maken met behulp van gipsplaat, moet u de mate van oneffenheid van de oppervlakken beoordelen. Dit materiaal is het meest effectief bij het egaliseren van grote oneffenheden en het installeren van valse muren, scheidingswanden en andere constructies. Als de oneffenheden klein zijn, kan het gebruik van gipsplaat leiden tot onnodige besteding van tijd en geld. Als u het als "droge pleister" gebruikt, moet u er bovendien rekening mee houden dat de omhulling van gipsplaten onvermijdelijk wat ruimte in de kamer in beslag neemt, wat in sommige gevallen behoorlijk aanzienlijk kan zijn.

Feit 3

Bij het bekleden van muren met gipsplaat kunt u de platen met lijm bevestigen.

Foto: mebelportal-nn.ru

Als het nodig is om een ​​muur te bedekken met gipsplaat, waarvan de oneffenheden niet groter zijn dan 20-50 mm, kunnen de platen worden bevestigd met een speciale lijm, bijvoorbeeld Perlfix gipslijmmengsel geproduceerd door Knauf. Het mengsel wordt in drieën op de achterkant van het vel aangebracht verticale strepen gebruik een pollepel met een afgebroken rand. Bij zeer gladde muren Je kunt ook een kamspatel gebruiken.
Als de oneffenheid groter is dan 20 mm, wordt de lijm aangebracht in klonten van ongeveer 15 cm groot, de klonten bevinden zich langs de verticale randen en langs de middellijn van de plaat, ongeveer 25 cm hoog. Indien er zeer grote oneffenheden in de muur aanwezig zijn, kunnen deze gecompenseerd worden door op deze plaatsen eerst stroken gipsplaat aan de muur te lijmen.
Bij het werken met lijm is het belangrijk om te onthouden dat deze na bereiding nog 30 minuten functioneel blijft. U moet het mengsel bereiden in de hoeveelheid die gedurende deze tijd zal worden gebruikt.
De juiste plaatsing van vellen wordt gecontroleerd met een liniaal (rechts En koevoet) met een lengte van 2,5 m. Het blad dat boven het vlak uitsteekt, moet worden "geplant" door er met een rubberen hamer door de regel te tikken.

Feit 4

Gipsplaatplaten bevestigen metalen profielen Bij zelftappende schroeven is voorboren niet nodig.

Voor iemand die gewend is om ‘volgens de regels’ te werken, kan het idee om zelftappende schroeven in glad metaal te draaien zonder gaten op zijn zachtst gezegd vreemd lijken. De metalen zelftappende schroeven die bij gipsplaatwerk worden gebruikt, maken echter na verschillende beurten van "uitglijden" onafhankelijk een gat in het profiel en gaan erin, waardoor ze stevig vastzitten.
U moet deze handeling niet handmatig proberen. Gebruik hiervoor een schroevendraaier of boormachine. Voor het bevestigen van gipsplaat worden zwarte zelftappende schroeven met een verzonken kop en fijne schroefdraad gebruikt, die veilig in dun plaatmetaal blijven zitten.

Feit 5

De bevestiging van frame-elementen aan elkaar heeft zijn eigen kenmerken.

Foto: stroim-vmeste.ucoz.ru

Om elementen te verbinden metalen frame bestaat tussen elkaar speciaal gereedschap, lijkt op een pincet. Het werk van dit gereedschap is dat met zijn hulp twee delen (profielen) stevig tegen elkaar worden gedrukt, vervolgens een gat in de wanden wordt geponst, de randen van het metaal erin worden gebogen en de onderdelen worden vastgezet. Het resultaat is een soort klinknagelverbinding waarvoor geen bevestigingsmiddelen nodig zijn.
De meeste bouwers gebruiken echter bij voorkeur dezelfde zelftappende schroeven voor bevestiging. Om een ​​aantal redenen is een dergelijke verbinding onbetrouwbaar en kan leiden tot het geleidelijk losraken van de bevestigingspunten. Als u zelftappende schroeven gaat gebruiken, geeft u de voorkeur aan de optie met een boormachine en een halfronde of zeshoekige kop met een drukring. Deze zelftappende schroef drukt de bevestigde delen steviger aan en houdt steviger vast.

Feit 6

Een boormachine is niet slechter dan een schroevendraaier.

Foto: www.znaikak.ru

Als u geen schroevendraaier bij de hand heeft, kunt u deze vervangen door een elektrische boormachine. Zelftappende schroeven indraaien met een boormachine is niet zo handig en vereist bepaalde vaardigheden. Maar bij het bevestigen van gipsplaten is een speciaal bitopzetstuk zeer nuttig bij het werk.
Het gipsplaatbit is een normaal PH2-bit waaraan een stop is bevestigd. Bij het inschroeven rust de aanslag tegen het oppervlak van de gipsplaat en ligt de kop van de schroef gelijk met het oppervlak verzonken. Het is niet nodig om de rotatiesnelheid en het koppel te regelen.

Feit 7

De vleermuis is een van de belangrijke kleine dingen.

Een beetje, dat wil zeggen een mondstuk dat rechtstreeks een zelftappende schroef draait, is een vrij belangrijk onderdeel van de uitrusting bij het werken met gipsplaat. Bij het monteren van het frame en het naaien van de platen moet je duizenden schroeven indraaien. Onder deze omstandigheden kan het juiste bit een aanzienlijke invloed hebben op de snelheid van het werk en de hoeveelheid inspanning die wordt geleverd.
Ten eerste moet het bit qua maat en type overeenkomen met de schroefsleuven. Tijdens de installatie gipsplaatconstructies Meestal worden zelftappende schroeven met een diameter van 3,5 mm met eenvoudige kruiskopgleuven gebruikt. Voor hen is het PH2-bit bedoeld. Als u zelftappende schroeven met achtpuntsgleuven gebruikt (deze zijn meestal geel of wit), dan is het beter om PZ-bits van de juiste afmetingen in voorraad te hebben.
Idealiter zou een zelftappende schroef die op een vleermuis is gemonteerd, er stevig tegenaan moeten worden gehouden. Helpt enorm bij het werken met schroeven magnetische houder- een tussenschakel tussen de boor- of schroevendraaierkop en de bit. Het is gemakkelijk om de kwaliteit van de houder te controleren bij aankoop: u moet er een bit in installeren en het in een stapel schroeven "dompelen". Als er hierna nog maar één op het bit zit, is het beter om zo'n houder niet te gebruiken. Een goede magneet zou er minstens drie moeten kunnen bevatten.

Feit 8

De randen van de gipsplaatplaat hebben een speciale vorm voor een hoogwaardige afdichting van voegen.

Foto: dleamasterov.ru

De langsranden van de gipsplaten hebben een bijzondere vorm. De afgeschuinde halfronde rand maakt een hoogwaardige vulling van de voeg met stopverf mogelijk. Door de verminderde dikte van de plaat nabij de rand kunt u verstevigingstape op de verbinding leggen, zodat er op deze plaats geen uitstulping ontstaat.
Bij longitudinale, dat wil zeggen verticale verbindingen, is alles min of meer duidelijk. Maar hoe dwarsverbindingen af ​​te dichten, onvermijdelijk wanneer de hoogte van de muur groter is dan de lengte van de plaat?
Ten eerste moeten de dwarsnaden “verspringend” worden uitgevoerd, zodat ze op aangrenzende panelen op verschillende hoogtes.
Ten tweede zijn de horizontale randen van de platen, in tegenstelling tot de verticale, niet over de gehele lengte aan een stijve basis bevestigd en kunnen ze fluctueren. Om de randen vast te zetten, moet u stukken van het profiel van 15-20 cm lang vanaf de binnenkant over de voeg omzomen, er moeten twee van dergelijke verstevigingen per plaatbreedte zijn.
Ten derde moeten de randen van de naad worden geopend tot een diepte van ten minste de helft van de dikte van de plaat, waarbij het materiaal langs de rand onder een hoek van 45° wordt verwijderd. Vervolgens moet u de kartonnen schaal van het vel langs de rand verwijderen tot de breedte die de verstevigingstape zal innemen.
Hierna wordt de voeg afgedicht met Fugenfuller of Uniflott stopverf, net als bij een verticale voeg. Ondanks het feit dat Uniflott-plamuur bedoeld is voor het afdichten van naden zonder het gebruik van tape, is het toch beter om het op dwarsverbindingen te gebruiken, omdat deze minder stijf zijn en de kans op scheuren hier groter is.

Feit 9

De locatie van bevestigingsmiddelen op de plaat wordt strikt gereguleerd door de fabrikant van gipsplaten.

Bij het bevestigen van een gipsplaat aan het frame worden de schroeven in een bepaalde volgorde gerangschikt:

• langs de rand bevinden de bevestigingsschroeven zich op een afstand van ongeveer 20 mm van de rand met een steek van 125 mm;
• de plaat wordt langs de middenlijn van de plaat aan het middenprofiel bevestigd in stappen van 250 mm;
• op voorkant GCR-markeringen worden aangebracht op de punten waar bevestigingsmiddelen moeten worden geïnstalleerd;
• Bij het bevestigen van randen die niet met karton zijn bedekt (dwarsverbindingen, verbindingen van uitgesneden fragmenten) moeten de schroeven verder van de rand worden geplaatst, aangezien de open rand minder sterkte heeft.

Feit 10

Het gipsplaatoppervlak mag niet op de vloer rusten.

Ongeacht de manier waarop de gipsplaten worden bevestigd, worden de platen op dezelfde manier op hun plaats geïnstalleerd:

• blad wordt op de vloer gelegd voorkant naar beneden en het onderste uiteinde naar de plaats van toekomstige installatie;
• de onderrand wordt op voeringen van ongeveer 10 mm dik gelegd, hiervoor worden meestal stukjes gipsplaat gebruikt;
• gehouden noodzakelijke voorbereiding bijvoorbeeld het aanbrengen van lijm;
• blad komt naar binnen verticale positie en wordt op zijn plaats geïnstalleerd, terwijl het op de voeringen moet staan;
• Na de definitieve bevestiging van het vel worden de voeringen verwijderd.

De opening beschermt tegen onaangename gevolgen die kunnen optreden wanneer de structuur tijdens bedrijf verzakt.

Feit 11

Het frame voor een verlaagd plafond van gipsplaat verschilt van het frame van de muren.

Foto: gipsari.com

Bij het installeren van verticale gipsplaatoppervlakken wordt elke plaat aan drie profielen bevestigd: twee aan de randen, gemeenschappelijk voor aangrenzende platen, en één in het midden. Bij een plaatbreedte van 1200 mm bedraagt ​​de steek van het verticale profiel van het frame 600 mm.
Bij het plaatsen van gipsplaat aan het plafond worden hogere eisen gesteld aan het frame. Om voldoende sterkte te garanderen en doorzakken van de plaat te voorkomen, plafondframe gemonteerd met een steek van 400 mm. Dat wil zeggen dat elk vel wordt vastgehouden door vier profielen.
Vaak negeren bouwers deze vereiste en maken ze het plafondframe hetzelfde als het muurframe, waardoor het profiel wordt bespaard. In dit geval kan niemand echter de onberispelijke service van het plafond garanderen.

Feit 12

Er zijn speciale vereisten voor plafondbevestigingen.

Foto: vremonte.foxibiz.com

Van de bevestigingselementen bedoeld voor bevestiging in baksteen, beton enz. zijn de meest voorkomende kunststof pluggen waarin schroeven worden geschroefd. Bij het bevestigen van een verlaagd plafond is het gebruik ervan echter onaanvaardbaar.
Bij een plafondmontage werkt de sluiting, in tegenstelling tot een wandmontage, niet bij het “breken”, maar bij het “afscheuren”. De kunststof plug kan onder belasting gaan "kruipen". Welnu, als er plotseling brand uitbreekt, kan het plafond, bevestigd aan thermoplastische bevestigingsmiddelen, erger worden dan de brand zelf.
Om een ​​verlaagd plafond aan een basisplafond te bevestigen, kunt u beter metalen slagpluggen of ankerbouten gebruiken.

Feit 13

Je moet niet bezuinigen op de stijfheid van een gipsplaatwand.

Foto: nashakerepost.ru

Bij het verbouwen van een appartement zijn gipsplaatwanden erg handig. Een frame van stalen verticale profielen is aan beide zijden omhuld met gipsplaat, de binnenspouw is gevuld met geluiddempend materiaal - en de muur is klaar!
Het kan echter zijn dat u hier een onaangename verrassing wacht. De gehele scheidingswand is bevestigd aan de vloer, het plafond en de muren. In wezen is het resultaat een membraan dat in staat is tot trillingen, met alle gevolgen van dien. Om te voorkomen dat je een enorme trommel krijgt in plaats van een muur, moet je van tevoren voor de stijfheid van het frame zorgen. Om dit te doen kunt u:

• minimaliseer de lengte van de vrije scheidingswand, bouw de lay-out zo dat de scheidingswand wordt versterkt door een hoek, de aangrenzende scheidingswand en andere verstijvingsribben;
• breng een profiel aan met de maximale doorsnede voor het frame;
• breng versterkte profielen aan in het frame bedoeld voor het installeren van deuren;
• verhoog de massa van de scheidingswand door een tweelaagse omhulling met gipsplaat uit te voeren.

Feit 14

De kruising van een gipsplaatwand met een muur, vloer of plafond is een potentieel gat in de aangrenzende kamer.

De verbinding van een gipsplaatwand met andere constructies is, ondanks de schijnbare dichtheid, dat wel open raam voor warmtelekkage en geluidspenetratie. Hoe zorgvuldig de installatie ook wordt uitgevoerd, op deze plek ontstaat een doorgangsopening van de ene kamer naar de andere.
Om het optreden van dit defect te elimineren, wordt onder het aangrenzende profiel een speciale strook schuimrubber geplaatst. De elastische pakking vult alle oneffenheden strak op en dicht de verbinding af. De schuimstructuur absorbeert geluiden en houdt warmte vast.

Feit 15

iets aan hechten gipsplaat muur voorzichtig moeten zijn.

Foto: obystroy.ru

Het is heel goed mogelijk om planken, kasten en zelfs behoorlijk zware kasten aan een gipsplaatwand te bevestigen. Het belangrijkste is om hiervoor speciale bevestigingsmiddelen te gebruiken en de bevestigingspunten correct te positioneren.
Als u echter een zwaar voorwerp moet bevestigen dat een hoge belasting geeft, bijvoorbeeld een ketel, dan is het beter om de bevestigingsmiddelen zo te plaatsen dat de lading niet op de plaat valt, maar op de krachtelementen. Het is het beste om wapening op de gewenste plaats te leggen tijdens het bouwen van het frame.