Zelfgemaakte multiplex boten. Zelfgemaakte boot - projecten, tekeningen

Project, tekeningen, schetsen en beschrijving van de productietechnologie
boten uit één stuk multiplex

Ik breng het onder uw aandacht project, schetsen en beschrijving van de productietechnologie van een boot uit één stuk multiplex. Het ontwerp en de technologie zijn door mij ontwikkeld op basis van de ervaring met het bouwen en exploiteren van meer dan 50 soortgelijke boten. Als je doet wat er staat, en grote rookpauzes vermijdt, dan kun je deze boot in twee weken bouwen, of zelfs sneller. Over het algemeen is dit een vissersboot voor de “arme kleine Pinocchio”, die bovendien niet de ervaring heeft van een meester-timmerman, voor wie zijn vader Carlo beroemd was. De kosten van basismaterialen (een plaat multiplex van 3x1,5 m; latten, verf en epoxy) bedroegen slechts 625 roebel.

De belangrijkste materialen die nodig zijn om een ​​boot te bouwen:

• een munt (ongeacht welke denominatie en welk land);
• waterdicht multiplex merk FSF - 1 plaat met een afmeting van 1500x3000 mm en een dikte van 4 mm;
• rails voor zijkanten: 3 meter doorsnede 10x40 mm - 4 stuks;
• metersectie 25x50 mm - 2 stuks;
• rails voor de bodem: 2,5 meter doorsnede 20x40 ... 50 mm - 2 stuks;
• 90 cm doorsnede 10x40 mm - 6 stuks;
• planken: semi-schot - nadruk onder het blik (afmetingen 1200x125x15 mm) - 1 stuk;
• pot (afmetingen 1200x250x25 mm) - 1 stuk;
• spiegelband (afmetingen 1000x140x20 mm) - 1 stuk;
• nadruk onder de benen van de roeier (afmetingen 1000x50x25 mm) - 1 stuk;
• epoxylijm - 5 kg;
• kleurstof;
• glasvezel - 3 m (met een breedte van 0,9 m);
• koperdraad met een diameter van 1,5 mm, spijkers, schroeven.

Gereedschap: zaag, boor met boren, klemmen, schaafmachine, schuurlinnen.

P.S. Het is noodzakelijk om roeidollen aan te schaffen (Fig. 1). Ik maak mijn eigen van roestvrij staal. Tot nu toe zijn er geen klachten over de kwaliteit ervan.

De technologie van het bouwen van een boot uit één stuk multiplex

Ik wil meteen zeggen dat we een boot met een platte bodem gaan bouwen. Dit ontwerp is eenvoudiger en betrouwbaarder.

1. We nemen een stuk multiplex en markeren de jukbeenlijn en een deel van de spiegel van één stuurboordzijde volgens de schets met behulp van een rail (lijn ABV in figuur 2). Je kunt anjers in de "referentiepunten" hameren. Afmetingen worden uit gewoonte in millimeters gegeven, het was mogelijk om ze in centimeters te geven. Ja, en de nauwkeurigheid van de afmetingen is hier niet bijzonder nodig. Iets meer of minder... Het belangrijkste is dat het bodempatroon symmetrisch is.

2. We knippen een deel van de spiegel en het rechter jukbeen uit langs de lijn ABV (zie figuur 2).

3. We leggen het resulterende bijgesneden deel (in figuur 2 - de stuurboordzijde) aan de linkerkant, bevestigen het laatste daar met klemmen of spijkers zodat het niet beweegt, en met zijn hulp, zoals volgens de sjabloon, markeer de bodem afzonderlijk en de spiegel afzonderlijk. In dit geval wordt de symmetrie van de bodem en de spiegel volledig in acht genomen. Merk op dat we als resultaat van de uitgevoerde zaagwerkzaamheden uit de multiplexplaat nog twee stukken over hebben die zullen worden gebruikt om de zijkanten te maken, en een spiegel.

4. Langs de rand van het achterschip, de onderkant en de bijbehorende rand van de spiegel boren we elke 150 mm gaten met een diameter van 1,6 mm.

5. We bevestigen de spiegel aan de onderkant met draad (met behulp van de gaten).

6. We installeren de onderkant op een kruk en drie stoelen (Fig. 3). Met behulp van klassieke technieken en klassieke literatuur (“Koningin Margo”, “Oorlog en Vrede”) creëren we de vereiste bodemdoorbuiging van 100 mm en de gewenste spiegelhelling. (Het is goed om latten onder de bodem te plaatsen, die dan naar de zijkanten gaan, vooral als het triplex 4 mm dik is).

7. Op een van de overgebleven stukken multiplex markeren we de contouren van de zijkant, rekening houdend met de helling van de spiegel. Om dit te doen, wordt de blanco voor de zijkant tegen het jukbeen van de billen gedrukt. Voor het gemak kun je gaten in de spiegel aan de bovenkant boren en de plano eraan vastschroeven met draad, maar toch heb je, om de zijkant te markeren, een assistent nodig die de boeg van de plano van de toekomstige kant vasthoudt en tekent met een potlood de contactlijn van de plano met de bodem en de stamlijn die op zijn aandeel achterblijft.

8. We snijden de zijkant uit en vervolgens gebruiken we deze als sjabloon om de andere kant uit te snijden. De oneffenheden die zich hebben gevormd, verwijderen we met een schaafmachine of, beter nog, met een grover schuurpapier dat om een ​​houten blok is gewikkeld. Besturen proberen zoveel mogelijk hetzelfde te maken.

9. Aan de randen van de bodem en de overeenkomstige randen van de zijkanten boren we gaten met een steek van 150 mm, bedekken de boot met antirotvloeistof, bijvoorbeeld Senezh, wat de levensduur van de boot aanzienlijk zal verlengen, vooral als het multiplex berkenhout is, en naai de boot met koperdraad met een diameter van 1,5 mm . We vormen wendingen van buitenaf. Houd er rekening mee dat bij het aankoppelen met de bodem het bord op de bodem wordt geplaatst. De spiegel wordt ook op de bodem geplaatst en in de zijkanten geplaatst.

10. We schudden en tikken met een hamer op de draad van de paperclips.

11. We plaatsen de pot en het schot, versterken ze tijdelijk met schroeven en lijmen de planken langs de zijkanten. Korte stroken, in het midden waarvan er gaten zijn voor roeidollen, worden eerst op een snor gespannen en tussen het binnenste zijhek en de multiplexplaat gelijmd. Het midden van het gat voor de roeidollen bevindt zich op 300 mm van het blik (zitting). We lijmen de knieën (structurele elementen van de scheepsromp voor het verbinden van afzonderlijke delen van de romp die onder een hoek ten opzichte van elkaar zijn geplaatst) en bevestigen ze tijdelijk met klemmen, spijkers of schroeven op de "Vliegen". "Fly" of "Cracker" is een houten of multiplex sluitring met een willekeurige vorm voor een tijdelijke spijker (schroef), zodat deze later gemakkelijker te verwijderen is.

12. De voegen van de bodem en zijkanten verlijmen we van binnenuit met glasvezel in drie lagen. In dit geval is de breedte van de binnenstrip 25 mm, de middelste 40 mm en de buitenste (bovenste) 50 mm. Voordat deze verbindingen aan de buitenkant worden geplakt, moeten de paperclips worden afgebeten. Oneffenheden werken we weg met een schaafmachine en schuurpapier, rond het jukbeen vanaf de buitenkant. We boren gaten in de knieën zodat aan de uiteinden een ankertouw, landvasten, een kooi etc. kan worden vastgemaakt, tenslotte lijmen we de pot vast en aan de onderkant bevestigen we een muntje “voor geluk” aan de lijm. Hoewel ik niet in tekenen geloof, merkte ik dat de ‘munt’ zelfs degenen helpt die er niet in geloven. We lijmen de stop en planken onder de voeten en op de bodem om de verf en daarmee het multiplex te beschermen tegen slijtage en nat worden. We plaatsen deze planochki in de behuizing, aan de buitenkant, langs.

13. Knip en lijm de plank op de spiegel.

14. In alle gaten die overblijven van de "tijdelijke" schroeven en spijkers slaan we de pluggen in ( houten spijkers) gesmeerd met epoxy. Wanneer de epoxy uithardt, wordt het overtollige materiaal afgesneden en wordt de locatie van de plug geplamuurd en gereinigd. Het is beter om de boot te schilderen met pentaphtaalverf voor buitenoppervlakken. Controleer gewoon of de gebruikte antirotvloeistof compatibel is met deze verf. En over het algemeen is het handig om te lezen wat er op het blikje verf staat.

15. De afstand van de rand van het blik tot het gat voor de dol, zoals reeds vermeld, is 30 cm, in een dikke rail boren we een gat met een diameter van 17 mm. Als er geen boor is met een diameter van 17 mm, kunt u een gat met een kleinere diameter boren en dit vervolgens uitbreiden met een geschikt stuk ijzer. In het verkregen gat wordt een roestvrijstalen of messing buis met een geschikte diameter gestoken (aluminium zal snel slijten, ijzer zal roesten) van ongeveer 70 mm lang met een wanddikte van minimaal 1,5 mm. Voordat de buis in het gat wordt gestoken, wordt deze omwikkeld met glasvezel gedrenkt in epoxy. Van bovenaf is de buis gelijk met de zijkant verzonken, zodat de vislijn of het net er niet aan blijft hangen. Indien de buis groter is dan nodig zal de binnenrail dikker genomen moeten worden. Het is wenselijk dat deze buizen de enige metalen onderdelen in de hele structuur zijn (de paperclips uiteraard niet meegerekend). Het is mogelijk om de subsleutel hoger te brengen met behulp van een "kussen" - een staaf van 30 ... 40 mm dik, die aan het potdeksel moet worden gelijmd en met pluggen moet worden vastgezet. De sonde moet dan langer worden ingenomen. Het zal handiger zijn om te roeien, maar degenen die de netten gebruiken, zeggen dat zo'n "kussen" interfereert.

Roeiriemen. Er zijn veel opties voor het maken van roeispanen. Ze zijn gemaakt van massieve planken, latten, buizen. Engelse schippers adviseren om een ​​roeispaan te monteren uit 14 latten waarop gegroeide as open gebied zuidelijke helling, en alleen latten die alleen uit het noordelijke deel van de stam zijn gezaagd, zijn geschikt! Ik kreeg een resultaat dat mij tevreden stelde door een spil en een riemgreep te maken van een balk van 2 meter met een doorsnede van 50x50 mm. Toegegeven, dezelfde balk bleek beter, maar dan gelijmd vanaf een inch-bord. Als mes heb ik multiplex van 400x200 mm en 6 mm dik in de gleuf van de spil gestoken. Bij het lemmet is de spindel verlengd tot een diameter van 35 mm. Voor het handvat heb ik het gedeelte vierkant gelaten. De roeispaan is gemakkelijker te hanteren als het zwaartepunt van de roeispaan dichter bij de roeispaan ligt. Soms wordt hiervoor zelfs lood in de handvatten gespoeld. De peddel is 220 cm lang, het mes zit in de gleuf vast met lijm en twee zelfgemaakte (gemaakt van draad met een diameter van 4 mm) aluminium klinknagels. Maak de roeispanen niet korter dan 2 meter, omdat het erg moeilijk zal zijn om met zulke roeispanen tegen de wind en de stroming in te roeien. Je kunt roeiriemen kopen, ik kwam roeiriemen met plastic messen tegen in de winkel, maar ze kosten 750 roebel, en materialen voor de hele boot - slechts 625 roebel.

P.S. Vergeet het muntje niet op te plakken.

Wat en waarom kan er veranderd worden bij het bouwen van een boot

Onderkant. Als je niet ver zwemt, zijn er geen golven op de vijver en is elke cm neerslag van belang, de bodem kan over het algemeen recht worden gemaakt (zonder kromming). Maar op zo'n boot begint de achtersteven water mee te trekken en zal het moeilijk zijn om te roeien. In dit geval moet de bodem van een boot met een breedte van 120 cm breder worden gemaakt (ongeveer 1 m) met een spiegelbreedte van 80 cm.

Als je door het riet moet waden, kun je de bodem smaller maken, maar bij een breedte van minder dan 70 cm kun je niet meer “schieten” en zul je voorzichtig met het draaien moeten gooien. Vooral als het water koud is!

Voor degenen die dat wensen bouw je eigen boot uit één stuk multiplex, gevormd als gewone houten kielboot, op afb. Figuur 4 toont het ontwerp van de "kiel", die wordt gevormd wanneer de bodem wordt gevormd uit twee multiplex plano's die zijn verbonden onder een hoek van 100°...120°.

Neus. Als de boeg van de boot rechthoekig wordt gemaakt, zoals die van een "optimist", zullen het draagvermogen en de stabiliteit toenemen. Het is mogelijk om er met ons drieën op te zwemmen, als je je voorzichtig gedraagt. Maar roeien tegen de golven en de wind in, en je een weg banen door het riet, zal moeilijker zijn. Je zult ook een stuk multiplex of een plank voor de neus moeten vinden, waardoor ook de massa van de boot toeneemt.

Motor. Als de spiegel verstevigd is, kun je er ook een motor van 5 pk aan hangen. met., maar het is veel veiliger om een ​​motor te gebruiken met een vermogen van niet meer dan 2 liter. Met. of bijvoorbeeld de Snetok-elektromotor. Maar nogmaals, dat is extra gewicht.

voerbank. Een permanente hekoever zal uiteraard het gewicht van de boot verhogen, maar na lang roeien en vissen lijkt elke extra gram van de boot een kilogram. Je kunt iets in potten bewaren in de vorm van dozen, maar onthoud dat om daar iets uit te halen, je uit de pot moet opstaan, en dit is niet altijd veilig.

Kiel. Een soortgelijke vin in de achtersteven van de boot (de afmetingen: lengte 1 m, hoogte 7 cm, dikte 25 mm) zal, vooral voor een onervaren roeier, helpen om de boot op koers te houden, maar zal een obstakel vormen wanneer de boot beweegt weg van de kust met een ondiepe. Sterker nog, ik raad je aan om een ​​​​kiel te maken, en als deze interfereert, dan is de schaafmachine al uitgevonden, maar ik raad je niet aan om extra geld te verdienen met een bijl.

Zeil. Voor onze boot zijn een zeil, een roer en een zwaard van de "optimist" heel acceptabel. Het resultaat is een kleine "Ochakov-schouw".

Wanneer u echter de modernisering van de boot op zich neemt, moet u er rekening mee houden dat eventuele verbeteringen en aanpassingen een hele reeks problemen met zich meebrengen Aanvullende materialen. Misschien is het makkelijker om een ​​project voor een andere boot te vinden. Op de site zijn ze bijvoorbeeld erg, en. De voordelen van dit project zijn: minimale kosten en arbeidsintensiteit, gebrek aan speciale vereisten aan de kwalificaties van de meesterartiest en zeer bevredigende (!) consumentenkwaliteiten van de boot.

Wat en wat kan er vervangen worden bij de bouw van een boot

Multiplex van het merk FSF zal volledig worden vervangen door multiplex van het merk FK, alleen zal dit laatste na het lijmen moeten worden geolied met heetdrogende olie en zorgvuldiger moeten worden overgeschilderd. Er zijn voorbeelden waarin boten gemaakt van dergelijk multiplex, met zorgvuldige zorg, vele jaren dienst deden. Als er geen hout is voor de latten coniferen, dan is hardhout heel geschikt voor dergelijke doeleinden. Je kunt immers niet om Kaap Hoorn heen, maar over een paar jaar rotten de berkenlatten misschien niet meer. Vergeet niet dat ze zijn gemaakt van zachte esp en populier, en dat ze vele jaren meegaan. Toegegeven, van hardhout is het beter om as (latten) en linde (planken) te nemen.

Als er geen multiplex is juiste maat, de een of de ander kan uit afzonderlijke stukken worden samengesteld. In dit geval zijn er opties mogelijk. Als de lengte van het broekje bijvoorbeeld slechts 20 cm korter is dan de gewenste, en uw eigen gewicht minder dan 90 kg, kunt u zich tot deze lengte beperken. Ik merk op dat het niet nodig is om de randen van het te verbinden multiplex op te hangen, het is gemakkelijker en betrouwbaarder om ze gewoon van begin tot eind aan elkaar te lijmen. MET binnen lichaam op het gewricht, moet je een staaf van 10 ... 15 mm dik en 5 ... 7 cm breed plaatsen, en een strook glasvezel aan de buitenkant. Vervolgens wordt de verbinding met draad genaaid en als er geen draad is, kunt u draad of touw gebruiken ( betere synthetische stoffen). Gaten voor draad kunnen worden geboord of bijvoorbeeld met een driehoekige priem worden gemaakt. En als je gaten krijgt met een diameter van niet 1,6 mm, maar meer, is dat geen probleem, de epoxy zal ze toch plakken.

Waar kunt u op besparen

Bij een tekort aan glasvezel kunnen stroken ervan smaller worden gesneden, maar nog steeds minimaal 3 cm breed, en met twee lagen kan de voeg ook betrouwbaar worden afgedicht. Indien nodig zal elke waterdichte lijm de epoxy volledig vervangen, maar tegelijkertijd zal het aan de onderkant van het jukbeen nodig zijn om een ​​​​rail met een doorsnede van 30x25 mm te lijmen en de bevestiging van de onderkant met de zijkanten erop te organiseren de schroeven, waarbij u deze in stappen van 100 ... 150 mm plaatst. In dit geval wordt de rail eerst op het bord gelijmd (met een opening over de rand van ongeveer 5 mm), en vervolgens "verwijderen ze de afschuining", dat wil zeggen, ze strekken hem uit zodat hij goed op de bodem past.

Reiki kan zonder lijm aan de zijkanten worden bevestigd (alleen met spijkers of schroeven, nadat je ze eerder met verf hebt besmeurd). Maar dan zul je de afmetingen van het gedeelte van de rails met ongeveer een derde moeten vergroten, en de grootte van de knieën - twee keer, door ze uit een plank te snijden met een dikte van minimaal 30 mm (het is bekend dat de gelijmde een deel werkt als één geheel, maar dan vanuit samengevoegde delen, zoals collectieve boeren op een collectieve boerderij (lijkt samen te zijn, maar ...).

Goede subsleutels worden ook verkregen uit een stalen buis, die aan de staaf moet worden gelast en met M8-bouten moet worden vastgeschroefd. Als er ook buizen zijn grote diameter en voeg vervolgens de invoegingen in van plastic flessen. Bij dergelijke voeringen kraken de roeidollen niet, en het lijkt mij dat zelfs roeien er gemakkelijker mee wordt. De diameter van de dolassen is niet de moeite waard om groter te zijn dan 12 mm, maar minder dan 10 mm is op de een of andere manier niet helemaal praktisch.

Multiplex (als het gewenste formaat niet beschikbaar is), zoals reeds vermeld, kan worden samengevoegd zonder te binden, maar gewoon van begin tot eind, met een strook glasvezel aan de buitenkant en een staaf van 20x50 mm aan de binnenkant.

fouten bij het bouwen van boten

Als uw gewicht 90 kg of meer is, kunt u de bodem niet vasthouden met de latten die door het project zijn voorzien. Het zal onder de voeten buigen en met water naar boven buigen (het sediment is toegenomen). De levensduur van de boot zal behoorlijk afnemen, dus in dit geval zul je multiplex op de bodem van een dikkere moeten nemen (minimaal 6 mm). Of u moet dwarsrails (flora) met een doorsnede van minimaal 20x50 mm aan de onderkant lijmen. Dergelijke latten worden gelijmd met een rand in stappen van 30 cm, hoewel een van mijn kennissen (nettogewicht - 105 kg) twee jaar geleden, nadat hij een boot van mij had afgenomen, beloofde op dieet te gaan en tot 80 kg af te vallen. Natuurlijk gelogen. De boot is echter nog steeds in gebruik, maar hij vist zelden.

Het is duidelijk dat bij het markeren van de bodem en zijkanten de rail niet kan worden gelegd - hij kan op dezelfde manier worden gebogen, met slechts drie startpunten. Volg daarom de voorgestelde snijtechnologie, zodat de boot geen bocht blijkt te zijn. Natuurlijk drijft een scheef bootje ook op het water, maar...!

Het is sneller en goedkoper om spijkers te gebruiken bij het bouwen van een boot, en met behulp van schroeven kan het werk nauwkeuriger worden gedaan, als je niet vergeet voor elke schroef een gat te boren en de schroef zelf met een soort olie te smeren (zelfs plantaardige olie). Anders wordt deze schroef niet losgeschroefd. Bij het bevestigen van de rails om ze in de gewenste positie te bevestigen, is het raadzaam om minimaal twee klemmen te gebruiken, bijvoorbeeld van een conventionele vleesmolen. Het is immers lastig om de latten met je handen vast te houden. Om de strips vast te maken, is het beter om schroeven te nemen met een lengte van 20 ... 25 mm groter met een halfronde kop voor een schroevendraaier met een platte steek. En plaats er "vliegen" of metalen ringen onder.

Ze beginnen de strips vanaf elk gekozen punt vast te maken, en werken in de toekomst noodzakelijkerwijs in één richting (het lijkt mij handiger om de buitenste rails vanuit het midden en de binnenste vanaf de spiegel te bevestigen). In dit geval worden spijkers (schroeven) op een rij geïnstalleerd, omdat er anders "bubbels" kunnen ontstaan. En zodat de boot niet scheef blijkt te staan, worden bij het bevestigen van symmetrische rails aan de zijkanten afwisselend spijkers in de rail aan de ene kant geslagen en vervolgens in de rail aan de andere kant.

Epoxy kun je niet ‘redden’ door te veel op de te verlijmen oppervlakken aan te brengen. dunne laag harsen. In dit geval trekt de epoxy gewoon in het hout en blijft er niets op de lijmlaag achter. Laat me je daaraan herinneren geschat verbruik hars moet ongeveer 200 g per staaf of strook glasvezel van dezelfde lengte van 3 meter zijn. Epoxy wordt aangebracht met een kwast of spatel, als na het samendrukken van de te lijmen delen de overtollige hars eruit wordt geperst, dan is alles in orde. Trouwens, de "extra" hars kan, als je haast hebt, worden gebruikt om de naden te lijmen, op het lichaam aan te brengen in plaats van vernis, gaten uit knopen te plamuren. Op basis van mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat het meestal niet mogelijk is om meer dan 200 g hars per keer te gebruiken (en dan is alles klaar voor montage). Kortom: wees er snel bij! Anders zal de hars uitharden of koken. In de zomer, in de zon, hardt de hars in een pot binnen enkele minuten uit of kookt deze zelfs. Vooral ED-16. Op de standaardverpakking van epoxy staat geschreven dat je met handschoenen moet werken, dus beknibbel er niet op. Welnu, als er geen handschoenen zijn, smeer dan uw handen vooraf in met olie, bij voorkeur plantaardig, en bestrooi ze met poeder, bijvoorbeeld talk of bloem, om de te lijmen delen niet met vette handen te bevlekken. Of je kunt gewoon je handen inzepen en de zeep laten drogen. Het is ook beter om je handen van de hars af te vegen met behulp van plantaardige olie en een doek, en hiervoor zijn bijna alle oplosmiddelen geschikt (aceton, 646, oplosmiddel). Handschoenen gaan ook langer mee als ze na het werk worden ingezeept, gedroogd en opnieuw worden gewassen met water en zeep.

Uw veiligheid tijdens het bouwen van de boot en daarna!

Bescherm uw gezicht en ogen tegen de hars en vooral tegen de verharder. Zoals je weet zijn er verschillende verharders, maar de middelen die ik tegenkwam waren onder meer cyaniden. Ik hoop dat iedereen heeft gehoord over de eigenschappen van kaliumcyanide.

Multiplex zinkt natuurlijk niet, maar de marge van het drijfvermogen is minimaal, en het is duidelijk dat een boot gevuld met water je niet met een lading drijvend zal houden. Het is dus handig om stukjes piepschuim in de boot te hebben of te hebben plastic flessen met een capaciteit van minimaal 10/7. Het is het beste om ze vanaf de zijkant van de boeg onder de pot te plaatsen in een zak die stevig aan de boot moet worden vastgemaakt. reddingsboten Vroeger stonden er afgesloten tanks (van gegalvaniseerde plaat) met lucht onder de stoelen. In het achterschip is het goed om een ​​schuimplaat van 5 ... 10 cm dik en 40x50 cm groot te hebben als passagiersstoel, en ook voor drijfvermogen. En het is handig om er iets op te zetten dat een droge plaats nodig heeft. Je kunt de pot lager maken, bijvoorbeeld 100 mm hoog, waardoor je bij mooi weer hoger kunt zitten door dezelfde schuimplaat op de pot te plaatsen (waar het overigens warmer op zit). Om te voorkomen dat het schuim afbrokkelt, naait u een zak van een oud shirt voor de kachel. De tas met dit plaatje moet aan de bank worden vastgebonden. En de achterstevenplaat is handiger om aan de voetsteun te bevestigen.

De afstand van de rand van het blik tot de voetsteun is gemiddeld en bedraagt ​​70 cm, maar het is redelijker om de stop op een afstand te lijmen die voor u handig is.

Bedenk ook dat de boot twee keer zo licht is als u, en dat u hem heel gemakkelijk kunt omkeren als u er onzorgvuldig mee omgaat. In feite is de boot behoorlijk stabiel, dus na verloop van tijd ontstaat het gevoel dat hij helemaal niet kan omrollen. Dit is echter helemaal niet het geval.

Glasvezel, zodat glasstof er niet vanaf vliegt, wordt in de fabriek geïmpregneerd (geolied). Om het betrouwbaarder te kunnen lijmen, moet de stof daarom worden ontvet, wat ik doe met een elektrisch fornuis met een open spiraal. Ik verwarm de stof totdat er geen rook meer uit komt. Kan de stof in de oven worden gebakken? elektrisch fornuis, maar er zal rook zijn in de keuken! Het is niet nodig om de speciale scheepsbouwstof uit te gloeien, de samenstelling waarmee het is geïmpregneerd heeft geen invloed op de hechting, maar het is onwaarschijnlijk dat u deze krijgt. Voor het geval dat ik het merk van deze stof vermeld: T-11-GVS-9.

Volgens het spreekwoord 'Bereid de slee voor in de zomer en de kar in de winter' is het een goed idee om na te denken over het bouwen van een goede en betrouwbare boot met je eigen handen. Uw aandacht wordt gevraagd voor een masterclass over hoe u met uw eigen handen een kleine praktische boot kunt bouwen uit EEN standaardplaat waterdicht multiplex. Bovendien is het ontwerp niet een soort multiplex of houten punter, maar boten met correcte contouren die de zeewaardigheid en koersstabiliteit verbeteren. Het project van de boot is uitgevoerd, de boot is vervaardigd, getest en heeft voor zijn formaat zeewaardige kwaliteiten getoond. Er is een tekening van de boot. De boot wordt bestuurd en voortbewogen door een peddel van het kajaktype. Het vervoeren van een zelfgemaakte boot levert geen problemen op, deze boot heeft geen trailer nodig :).

Hoe je met je eigen handen een boot uit multiplex kunt maken

Zoals je in de video kunt zien, heb je voor het maken van een zelfgemaakte boot een beetje timmerervaring nodig. Lijst met basisgereedschap: decoupeerzaag, schroevendraaier, handmatige vriezer, Schuurmachine, een set klemmen. Materialen voor de vervaardiging van de boot - een plaat waterdicht multiplex van 4-6 mm dik en 2500x1250 mm groot, geschaafde planken ~ 25-40 mm dik, latten, koperen spijkers, zelftappende schroeven, epoxyhars, vernis. De belangrijkste afmetingen van de toekomstige boot zijn als volgt: de lengte van de boot is 3480 mm, de breedte van de boot is 747 mm.

Stapsgewijze instructies voor het bouwen van een multiplexboot

1. We brengen de contouren van het patroon over op een stuk multiplex, dit is eenvoudig te doen volgens het "" schema.

Contouren snijden

2. Met een elektrische decoupeerzaag lossen we een stuk multiplex op in vier plano's. We zagen voorzichtig met een fijn zaagblad van een decoupeerzaag.

3. We vouwen de symmetrische vellen in paren en controleren het toeval in grootte, elimineren indien nodig onnauwkeurigheden.

Lakens verbonden

4. We verbinden vier rompplano's in paren en vormen de helften van de bodem en zijkanten. Wij verbinden met behulp van een valse plank, messing spijkers en epoxyhars. De lamellen moeten zich aan de binnenkant van de romp bevinden. Wij voeren de verbinding uit met alle verantwoordelijkheid - voor altijd.

5. Verder werk zal lijken op het werk van een chirurg. We naaien alle naden met draad in stappen van 300-350 mm. Om dit te doen, boren we op de plaats van elke steek twee gaten op een afstand van 20 - 30 mm van de rand van het vel. We plaatsen een draadklem en draaien de uiteinden totdat de multiplexplaten bij de naad zijn samengevoegd. Met afstandhouders tussen de zijkanten geven wij de gewenste vorm aan de romp van de boot. Een smalle romp vermindert het draagvermogen van de boot. Een te brede romp zal de stabiliteit van de boot op de baan verminderen. Het wordt aanbevolen om de lichaamsbreedte te maken zoals in de tekening.

6. Vervaardiging van frames. Op hun plaats met een stap van 300 mm vanaf het midden van de boot in elke richting moeten twee frames worden gemaakt. Er zullen in totaal negen frames zijn. Je hebt ook vier plaatverbindingselementen aan de boeg en 2-3 elementen aan de achterkant van de boot nodig (deze elementen vormen de achtersteven en de voorsteven van de boot). Om gelijkmatige sneden te verkrijgen bij het voorbereiden van frames, is het beter om een ​​cirkelzaag te gebruiken.

7. Frames worden aan de onderkant gemonteerd met behulp van zelftappende schroeven. Verlijm de kozijnen niet!

8. We draaien de romp van de boot en gebruiken de handleiding freesmachine met een kotter 6-12 mm passeren we langs de naad van de verbinding van de romphelften van boeg tot achtersteven. Freesdiepte tot aan de onderkant van het triplex. Het is duidelijk dat het resultaat een ideale opening zal zijn met gelijkmatige en parallelle sneden voor hoogwaardige verlijming van de lichaamshelften. Kijk naar de foto.

9. Terwijl we de frames consequent verwijderen, spannen we de helften van het lichaam vast en installeren we de frames op de vastgedraaide platen, waarbij we dezelfde gaten gebruiken voor zelftappende schroeven in multiplex voor bevestiging. Als gevolg hiervan zal de naad erg strak zijn.

Een groot aantal vissers is ervan overtuigd dat de beste visuitrusting alleen met de hand gemaakt kan worden. Vissers leerden niet alleen hoe ze uitrusting moesten maken, maar ook zwemfaciliteiten.

Het proces van het bouwen van een waterscooter is erg spannend en stelt u in staat uw creatieve potentieel volledig te realiseren.

inhoud

Productiekenmerken

Bij het bouwen van een boot moet er rekening mee worden gehouden dat het belangrijkste element van het framedeel de basis is waarop de rest van de onderdelen (kiel) zijn bevestigd.

Het neusgebied wordt gevormd door de stengel en aan één kant gefixeerd. In het achterste deel wordt de bevestiging uitgevoerd door een hekstijl - elementen die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de longitudinale stijfheid van de constructie.

Ze kunnen worden gemaakt op basis van houten materialen (massief) of afzonderlijk worden gelijmd en vastgezet met spijkers en schroeven.

De dwarsdelen van de romp maken het mogelijk om bochten en dwarscontouren te realiseren, wat de nodige stijfheid aan het vaartuig toevoegt. In het bovenste gedeelte van de voor- en achtersteven worden planken geplaatst die met de spanten verbonden zijn. Dit ontwerp vormt de zijkanten.

Het resulterende frame moet worden omhuld met multiplex. In het binnengedeelte van de boot wordt een vloer (slan) gelegd. Zo wordt het benedendek gevormd.

Boten gemaakt van multiplexmateriaal kunnen worden uitgerust met een motor of roeispanen. Het belangrijkste verschil in het ontwerp is de achtersteven. Bij motorboten wordt in het achterschip een spiegel (gemaakt van meerlaags multiplex) geïnstalleerd.

Op verzoek kunnen de boten worden uitgerust met een cockpit, dekliggers en zijliggers. Om een ​​goed drijfvermogen te garanderen, moeten de nissen gevuld zijn met schuim, waardoor het schip niet kan kapseizen.

Bepaal de parameters

Deskundigen presenteerden de meest comfortabele parameters voor een waterscooter gemaakt op basis van multiplex, waarvan de dikte binnen 5 mm ligt:

• De lengte van de romp (van de boeg tot de spiegel) - 4,5 (m);
• De breedte-indicator in het breedste deel van het lichaam (metingen worden van bovenaf genomen) - 1,05 (m);
• Bootdiepte-indicator - 0,4 (m).

door de meesten mijlpaal constructie wordt beschouwd als de constructie van een tekening. Kan genomen worden klaar met tekenen gepresenteerd op sites op internet of doe het zelf.

Het is erg belangrijk om de voorgestelde tekening zorgvuldig te bestuderen als het diagram van internet is gehaald. Het wordt aanbevolen om een ​​schaaltekening op ruitjespapier te maken. Hiermee kunt u de elementen van de zaak nauwkeurig berekenen.

Stadia van het maken van een schets van een algemeen plan

1. Allereerst moet u een axiaal (mogelijk diametraal) vlak tekenen - een lijn die het lichaamsdeel over de lengte in een paar gelijke delen verdeelt. Gezien de symmetrie van het beeld van de boot moeten alle elementen zo nauwkeurig mogelijk worden afgesteld.
2. Het vlak van het diametrale type is verdeeld in proportionele segmenten. In deze gebieden zullen frames worden geplaatst.
3. Teken een verticale projectie zwemgelegenheid.
4. Laten we verder gaan met bouwen bovenaanzicht.
5. We tekenen plannen voor frames langs de kruislijnen.
6. Zorg ervoor dat de locaties consistent zijn en schaal van alle onderdelen.
7. Nadat we een schets van de frames hebben gemaakt, gaan we verder met de constructie van de tekening, met behulp van een schaal van 1 op 1. Het is raadzaam om tekeningen op een kartonnen basis te bouwen, zodat u deze gemakkelijk op multiplex kunt overbrengen.
8. Om de nodige gladheid te garanderen, moet u de punten verbinden met een metalen liniaal (vanaf de kiel tot aan de zijkant).
9. Nadat we de tekening langs het diametrale vlak hebben gevouwen, controleren we de symmetrie. Het is erg belangrijk dat de zijkanten hun contouren nauwkeurig herhalen.

De afbeelding van de sjabloon overbrengen naar multiplex

Nadat we de symmetrie van alle elementen hebben gecontroleerd, brengen we de afbeelding eerst over op een kartonnen basis. Daarna gaan we verder met het overbrengen van de sjablonen naar multiplex, terwijl we alle contouren nauwkeurig observeren. In geen geval mag u additieven maken voor vergoedingen! Door het sjabloon over te brengen, wordt de volgorde van de vezels met absolute nauwkeurigheid waargenomen.

Materialen en gereedschappen

Bij het creëren van een zwemvoorziening kun je niet zonder de volgende materialen en gereedschappen:

• schroevendraaier;
• handmatige freesmachine;
• molen (handmatig type);
• klemmen;
• puzzel;
• waterdicht multiplex met een dikte van 5 mm (2,5 bij 1,25);
• waterdicht multiplex met een dikte van 6 mm (1,5 vellen);
• geschaafde planken (minimaal 25 mm dik);
• stank (boom);
• spijkers (messing);
• houtschroeven;
• epoxyhars;
• vernis (waterdicht type);
• glasvezel;
• hout (50 tot 3400);
• hout (40 bij 20 bij 4000).

Productieproces

De montage van het framedeel begint op de werkbank en eindigt op de vloer (grond).

Om fouten tijdens het montageproces te voorkomen, wordt aanbevolen de onderstaande instructies te volgen:

1. We leggen de kiel op de werkbank.
2. Aan één van de zijkanten van de kiel bevestigen we een hekstijl met spiegel. De steel is verbonden met de tweede zijde.
3. Met behulp van spijkers worden het kielgedeelte (samen met de frames) en de stengels met elkaar verbonden. Wij controleren alles zorgvuldig op vervormingen. Als die er zijn, moeten er aanpassingen plaatsvinden. Om dit te doen, wordt een touw gespannen tussen de spiegel en de steel.
4. Zorg ervoor dat de assen volledig uitgelijnd zijn, maken we de laatste bevestiging.
5. Dunne stof gedrenkt in verf(vrij dik) en verdeeld over de beschikbare verbindingen.
6. Nadat we de stelen hebben bevestigd, gaan we verder met het installeren van de frames. Om een ​​stevige bevestiging te garanderen, moet een snede onder de kiel iets smaller worden gemaakt dan het frame (een paar mm).
7. De landing wordt gecontroleerd met een gespannen touw. Er moet worden gezorgd voor een exacte aansluiting op de balken.
8. Kozijnen installeren Een hoek van 90 graden wordt aanbevolen.
9. Eindelijk maken we de frames vast.
10. Nadat we alle bewerkingen hebben uitgevoerd, stellen we de afbuighoek in. Hiervoor kunnen ronde staven worden gebruikt, tijdelijk bevestigd aan de uiterste delen van de kiel (aan de binnenkant).
11. We steken tussen de balk en de kiel houten balk(11cm).
12. De bevestiging gebeurt uitsluitend met staven, wat het optreden van vervormingen van de spiegel zal voorkomen.
13. Laten we verder gaan met het frame. Het is raadzaam om de gehele schets op een verkleind kartonformaat over te brengen en uit te knippen.
14. We tekenen een afbeelding voor het zagen op multiplex(let op de plaatafmetingen).
15. Sjablonen uitproberen.
16. Snijden met een decoupeerzaag(fijne tanden) alle details. We maken een marge van maximaal 2 mm. Het is erg belangrijk om 70 mm extra toe te voegen voor het verbinden van platen.
17. Met behulp van de ingeschroefde draden (tussen de planken) combineren we de assen van de elementen. We lijmen en wachten tot het uithardt.
18. Gebruik kleine kruidnagels schiet dezelfde delen van het vaartuig neer.
19. Wij passen het zorgvuldig aan onderling met een schaafmachine.
20. We boren gaten (diameter 2 mm) die 12 mm achteruit gaan vanaf de randen van de jukbeenderen, waarbij we een stap van 50 mm in acht nemen, bedoeld voor nietjes (draad). Het zijn de beugels die betrouwbare connectoren zullen worden.
21. De huid wordt bevestigd vanaf de boeg van het schip. Het moet worden bevestigd met koperdraad door de gaten die langs de onderkant en het zijgedeelte zijn gemaakt. De draad wordt een paar slagen van buitenaf gedraaid.
22. Vervolgens maken we de voering spiegel en bodem.
23. Geassembleerde planken die moeten worden geïnstalleerd en tijdelijk verbonden.
24. De bodem wordt volgens hetzelfde principe gemonteerd, dat is het bord.
25. We installeren de spiegel en bevestigen deze met schroeven(3 bij 18) en de lijmbasis, met behoud van een afstand van ongeveer 0,5 cm.
26. Als de zijelementen voorbij de spiegel naar het achterschip steken, dan kunt u een schaafmachine gebruiken om de randen uit te lijnen.
27. Draai tenslotte de paperclips met een tang rond. We krimpen alles in het binnengebied.
28. Elke gleuf en verbinding van het vaartuig moet worden verlijmd met glasvezeltapes. De breedte van de eerste laag moet 28 mm bedragen, de daaropvolgende lagen - ongeveer 75 mm. Plaats elke volgende laag en verschuif deze een beetje (aan verschillende kanten).
29. Nadat de glasvezel is uitgehard, moeten de uitstekende randen van de nietjes worden verwijderd. We lijmen het buitengebied met glasvezel.
30. Om de mate van stijfheid te vergroten en de levensduur te verlengen, is het noodzakelijk om de bodem te versterken met planken. Om dit te doen, worden gaten voor schroeven op de planken geboord (de stap is 25-28 cm). Alle plano's die op hun plaats zijn gelegd, worden vastgezet met schroeven, ingesmeerd met een viltstift en verwijderd. Pas nadat elke rijglaag met een lijmbasis is verwerkt, kunnen de werkstukken op hun plaats worden geschroefd. Nadat de lijm is opgedroogd, worden de schroeven losgeschroefd en worden de gevormde gaten verstopt met spijkers die uit hout zijn gesneden.
31. Accessoires verwijderen, stopverf met een mengsel van epoxyhars met zaagsel alle gaten in de huid.
32. Het buitenste deel van de boot verwerkt met lijm en glasvezel.
33. Binnen is de boot overdekt hete drogende olie.
34. Het schip is geschilderd op olie gebaseerd.

Boot testen

Na zelfproductie boten moeten erop uit gaan naar het reservoir en zeker testen. Bij het controleren van de snelheidskenmerken is het noodzakelijk om omstandigheden te creëren die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid liggen. Daarnaast worden er testen uitgevoerd met verschillende belastingsniveaus.

In dit geval kunt u een onafhankelijke uitgang gebruiken en met twee personen aan boord. Het is echter wenselijk dat totale gewicht niet zwaarder was dan 150 kg. Met een GPS-navigator kunt u de snelheid meten.

Het is belangrijk om te bedenken dat motoren met een laag vermogen (5 pk) een toename van de belasting nauwelijks kunnen verdragen. Deze situatie wordt nog verergerd als de boot te kort is.

Daarom is de aanbevolen belasting voor dergelijke motoren niet groter dan 90-100 kg, anders is het onmogelijk om over te schakelen naar de planeermodus. Met voldoende lengte van de boot en een goede motor kunt u ook met volle belading (150-160 kg) probleemloos planeren.

• Bij de vervaardiging van een zwemvoorziening zijn alle onregelmatigheden noodzakelijk die verschijnen na het aanbrengen van epoxylijm, schuren met schuurpapier.
• Elke fout kan worden gedicht met stopverf vochtbestendig type.
• Er mogen geen speciale problemen zijn bij de constructie van de boot Het is echter uiterst belangrijk om alle aanbevelingen van experts met betrekking tot het gefaseerde proces op te volgen.
• Voordat u het materiaal gaat snijden, moet u er nogmaals voor zorgen dat de afmetingen correct zijn. en pas daarna ga je verder met het verwijderen van de details.
• oppakken houten materiaal voor de vervaardiging van boten, moet u de voorkeur geven aan producten zonder de aanwezigheid van knopen en scheuren. Wij selecteren uitsluitend exemplaren van de hoogste kwaliteit.
• Met de juiste montage van de constructie bent u zeker van de sterkte en betrouwbaarheid van de boot. Producten gemaakt op basis van multiplex kunnen zeer zelden lekken.
• Multiplex boot is licht, wat geen problemen veroorzaakt tijdens het transport.

Voordat je begint met bouwen houten boot, het is noodzakelijk om het grootste deel van een dergelijke structuur voor te bereiden: de zijkanten. Om dit te doen, moet je de meest gelijkmatige, lange en breed genoeg planken nemen die zijn gemaakt van sparren- of dennenhout.

Kijk naar de foto's van zelfgemaakte boten en je zult zien dat er geen planken aan de zijkanten zijn met knopen - dit is erg belangrijk. De planken van dit deel van de boot moeten minimaal een jaar op een droge plaats onder lichte druk liggen.

Keuze van planken voor werk

Voordat u met de productie begint, moet u zich er nogmaals van vergewissen dat de planken absoluut geschikt zijn voor de klus. Vervolgens moet u voor elke plank de gewenste lengte meten en deze zorgvuldig afsnijden in een hoek van 45 graden. Deze planken gaan naar de boeg van de boot.

Daarna is het noodzakelijk om ze te plannen en te controleren of de met elkaar verbonden planken geen gaten hebben. Behandel de uiteinden vervolgens met een antisepticum.

De volgende stap is het voorbereiden van de boeg van de boot, en een driehoekige staaf dient ze. Het moet anderhalf keer langer zijn dan de breedte van de zijkanten. De balk is ook geschaafd en bedekt met een laag antisepticum.

Verdere instructies voor het maken van een boot met uw eigen handen zijn het kiezen van een geschikt bord voor de achtersteven van de boot. Verwaarloos de voorraad niet, want het is beter om het teveel later af te snijden dan te zoeken en helemaal opnieuw te beginnen.

Montage van boten

Wanneer de elementen van de houten boot zijn gemonteerd, moet u beginnen met het monteren van het product. Je moet beginnen met de boog. Beide zijden en een driehoekige staaf moeten met zelftappende schroeven met elkaar worden verbonden. Het is raadzaam om de uitsteeksels van boven en onder onmiddellijk af te snijden, zodat ze in de toekomst niet interfereren.

De volgende stap is erg belangrijk en verantwoordelijk, omdat het nodig is om de toekomstige boot vorm te geven. Het is noodzakelijk om de breedte van de boot te bepalen en een afstandsstuk in het midden te plaatsen. Kies een afstandsbord ter grootte van de hoogte van de boot, zodat uw zijkanten niet barsten.

Wanneer de steun goed is geïnstalleerd, kunt u beginnen met het vormgeven van de boot, een paar mensen om hulp vragen of touwen inslaan om de constructie vast te houden.

Gebruik de tekeningen en pas de afmetingen van het achterschip voor de vervaardiging van de boot zo aan dat er geen gaten en scheuren ontstaan ​​bij het verbinden van de achterwand en zijkanten.

Wanneer de achtergrond is geïnstalleerd, knipt u het overtollige deel van de onderkant af en bovenaan kunt u een element in de vorm van een driehoek maken. Vervolgens behandelen we de stutten die constant de vorm van de boot zullen behouden, evenals de stoelen die bovenop de stutten worden geïnstalleerd. Het aantal, maar ook de locatie van deze elementen kunt u zelf bepalen, het kan dus om één, twee of meerdere plaatsen gaan.

Lijn alles onderaan uit in één vlak en verwerk het beschermende laag het gehele oppervlak. Wanneer de lijm opdroogt, begin je met het maken van de onderkant van de boot.

De beste optie voor de bodem is een gegalvaniseerde metaalplaat. Probeer er een te vinden die past bij de grootte van de boot.

Hoe je de bodem van de boot met je eigen handen maakt

Zet de toekomstige boot op een stuk metaal en omcirkel de randen met een stift, vergeet niet een marge van een paar centimeter te nemen voor het geval dat je het overtollige materiaal altijd kunt afsnijden.

De volgende stap is om de verbinding van de boot met de bodem af te dekken met een special siliconenkit over de gehele lengte in één lijn. Bovenop het afdichtmiddel wordt, totdat het droogt, een koord in meerdere rijen gelegd - dit alles is nodig zodat de bodem van de boot luchtdicht is en geen water binnenlaat.

Wanneer dit proces is voltooid, gaan we verder met de verbinding van de bodem met het frame. Plaats voorzichtig de onderkant van de boot er bovenop. onderste deel. Gebruik spijkers of schroeven om de verbinding te maken.

Begin vanuit het midden met verbinden en ga naar de randen van de boot. Voer het werk zo langzaam en zorgvuldig mogelijk uit, aangezien dit onderdeel erg belangrijk is.

Overtollig metaal dat meer dan 5 mm uit de rand van de boot steekt, snijden we af en buigen de rest met een hamer. Het is ook belangrijk om de neus van de boot te beschermen tegen externe factoren met behulp van hetzelfde metaal. Knip een rechthoek uit blik, afhankelijk van de grootte van de boot.

Overal waar hout en metaal met elkaar verbonden zijn, is het noodzakelijk om met kit en kant te lopen. Tegen die tijd, voordat je de neus met metaal gaat "inpakken", moet je de hele boot met een antisepticum behandelen.

Zorg ervoor dat u een bevestiging op de boeg maakt voor de ketting. Dit zal helpen als iemand een gloednieuwe boot wil stelen, omdat deze aantrekkelijk zal zijn Speciale aandacht vanwege zijn nieuwigheid.

Voordat u een boot bouwt, moet u alle ideeën over waar u een boot van kunt maken, doordenken en bekijken. Misschien kiest u zelf een speciaal materiaal waarmee u gemakkelijker kunt werken, of misschien heeft u speciale bescherming of massaliteit nodig.

Vergeet niet de onderkant mee te bedekken achterkant speciale verf, omdat gegalvaniseerd metaal na verloop van tijd wordt vernietigd bij contact met water. En de houten delen van de boot moeten bedekt zijn met verschillende lagen speciale impregnering en als gevolg daarvan moet de boot in de schaduw laten drogen.

Voor het gemak kan er onderaan in de boot een houten vloer worden gelegd. De bodem rammelt dus niet als je erlangs beweegt.

Hiermee wordt de boot compleet. Lees meer artikelen over het maken van de beste zelfgemaakte boten met beschrijvingen om enkele andere nuances te ontdekken die voor u nuttig kunnen zijn in toekomstige gebouwen.

DIY-bootfoto

Kapitein Vrungel geloofde dat hoe je het schip ook noemt, het zal blijven drijven. We zullen geen ruzie maken met de oude, beproefde zeewolf, maar toch zullen we onze mening naar voren brengen - hoeveel zorgvuldiger en nauwkeuriger maak je de tekeningen van een multiplexboot met je eigen handen, zodat deze je vele jaren en in elk weer. Het zijn de tekeningen van het schip die al uw verdere beslissingen zullen bepalen.

Zij zijn het die je laten kennismaken met deze wereld van de scheepsbouw, waarin de Engels-Nederlandse terminologie regeert. En het is van fundamenteel belang om de terminologie van de structurele elementen van boten te begrijpen, wat betekent dat u de voorgestelde tekening met succes moet lezen.

Begin volgens het oude axioma bij de kachel

Tekeningen van een zelfgemaakte multiplexboot moeten noodzakelijkerwijs strikte instructies bevatten over het bevestigen van alle elementen - dit is het belangrijkste probleem van de hele constructie

Terminologie is inderdaad van groot en doorslaggevend belang als je je in zo'n bodemloos gebied begeeft als het bouwen van een boot. Wij brengen de basisbeginselen met betrekking tot het ontwerp van boten onder uw aandacht, die overal op de tekeningen voorkomen.

Terminologie

Leer deze termen daarom heel zorgvuldig, ze doordringen letterlijk elke waardevolle tekening van een boot uit welk materiaal dan ook.

In het zijaanzicht merken wij het volgende op structurele elementen boten, en het is onmogelijk om te zeggen welke van hen het belangrijkst is, wat minder is, alle elementen moeten worden gebruikt:

• Een kader. Je kunt kiezen voor de optie van een gewone punter, zonder frames, maar als het gaat om een ​​dergelijke ambitie die op internet wordt gegooid als "doe-het-zelf multiplex boottekeningen", komt de betrouwbaarheid en sterkte van de constructie naar voren, die betekent dat frames verplicht zijn;
• Afstand - de afstand tussen twee frames. Het belangrijkste kenmerk het ontwerp van elke boot;
• B - hekpost;
• C - stam;
• D - hout
• E - kiloson. Een zeer wenselijk designelement, dat echter bij boten vaak wordt weggegooid;
• F - spatbord. Je kunt niet zonder dit element als je een add-on in de boot gaat maken. Bij open modellen wordt het spatbord niet gebruikt.
• Ik - breshtuk. We raden u ten zeerste aan dit element niet te verwaarlozen, de sterkte van de hele constructie hangt er in grote mate van af.
• J-boek. De knie is ook uiterst belangrijk bij het waarborgen van de sterkte van de boot.
• K - stringer. Het is ook een onmisbaar element als de constructie zeer zorgvuldig wordt benaderd.

Het bovenaanzicht introduceert nog enkele belangrijke termen:

• A - balk;
• B - halve straal. Gaat naar grootlicht als u geen bovenbouw op de boot bouwt;
• C - karengs;
• D - midelweiss.

Het uitzicht vanaf het voorschip introduceert termen die van fundamenteel belang zullen zijn in een verder gevorderd stadium van de bouw, wanneer het nodig wordt om de romp van de boot te versterken en het zeil en de kiel te zetten, terwijl ook de zeilprestaties worden verbeterd:

• A - damwanden;
• B - kiel. Met een kielgewicht van 50 procent van het gewicht van de hele boot vergroot u de stabiliteit aanzienlijk. Je weet tenslotte nooit welke invloed het rollen op jou of toekomstige passagiers zal hebben, en een stevige voorraad zuigsnoepjes en zelfs gember zal weinig doen om het plezier van het zijn op het water te verlengen, behalve om snel de kust te bereiken;
• C - stappen. Verplicht als u een mast plaatst;
• D - damwand;
• E-partners. Dit is de naam van het gat in de bovenbouw voor de doorgang van de mast. Als u geen add-on heeft, kunt u het partnerschap natuurlijk voorlopig vergeten;
• F - fluweel. Zeer verantwoorde damwandband ter hoogte van de waterlijn, water;
• H - steile slag. De bovenste damwand.
• G - waterniveau;
• I - waterweg. Dit element maakt al deel uit van de add-on.

Multiplex

Het meest voorkomende materiaal voor de vervaardiging van boten is tegenwoordig natuurlijk koolstofvezel. Maar dit materiaal is het domein van de industrie. Als het gaat om onafhankelijke creativiteit, komt dergelijk 'folk'-materiaal als multiplex naar voren..

Multiplex of met andere woorden, met hout gelamineerde plaat - bouwmateriaal ontstaan ​​door het lijmen van speciaal vervaardigd fineer. Meestal is het aantal fineerlagen oneven en in ieder geval meer dan 3. Om de sterkte van multiplex te vergroten, staat elke volgende fineerlaag met zijn houtvezels loodrecht op de vezels van de vorige laag. Frames vormen de basis van elke drijvende faciliteit. Blauwdrukken multiplex boten, die beweert iets meer te zijn dan de titel van een punter, zou een aparte optie moeten hebben: de locatie van de frames

Kenmerken van multiplex

Bij het kiezen van multiplex voor het bouwen van een boot is het erg belangrijk om de juiste soort multiplex te kiezen.

Volgens de plaatsing van houtvezels op de buitenste lagen wordt multiplex onderscheiden:

• Longitudinaal, wanneer de vezels langs de lange zijde zijn gericht, en
• Dwars - kort.

Voor de constructie van een boot is het beter om een ​​longitudinale boot te kiezen.
Natuurlijk is zo'n isometrische tekening ook mogelijk, maar dit is de gemakkelijkste optie voor de titel "gratis tekeningen van een multiplexboot" - er zijn geen frames en het werk lijkt in veel opzichten op het samenstellen van een kinderontwerper, behalve dat de details tientallen keren groter zijn

Met opzet is multiplex verdeeld in:

• bouw,
• industrieel,
• verpakking,
• meubilair, en
• structureel - dit is wat we kiezen voor onze doeleinden.

Er is ook een classificatie van multiplex in relatie tot de effecten van vocht, wat van fundamenteel belang is voor een boot:

• FBA is zo, maar je moet er niet voor kiezen, het voldoet niet aan de strenge eisen voor vochtbestendigheid;
• FC - dit is de aanduiding van multiplex dat voldoende bestand is tegen vocht;
• PSF - en zo, met verhoogde vochtbestendigheid;
• FB - geïmpregneerd met bakelietvernis, dergelijk multiplex wordt als het meest resistent beschouwd en kan zelfs in agressieve omgevingen worden gebruikt, wat in ons geval belangrijk is, en onder water;
• BS - deze is al eenvoudig geïmpregneerd met bakelietlijm. Bedenk dat als u over dergelijk multiplex beschikt, 50% van het succes van het hele bedrijf gegarandeerd is. Dergelijk multiplex is vrij voor een lange tijd specifiek gebruikt in de vliegtuig- en scheepsbouw. Het combineert met plezier alle kwaliteiten die nodig zijn voor het watersportbedrijf van de ambachtsman: uitstekende flexibiliteit, de hoogste sterkte, volledige waterdichtheid en ook weerstand tegen verval en deoxidatie;
• BV - maar laat deze niet misleidend zijn, het is in veel opzichten vergelijkbaar met BS, maar heeft geen vochtbestendigheid.

Behulpzaam advies!
Bij het kiezen van multiplex voor het bouwen van een boot adviseren wij u om op gelamineerd multiplex te letten.
Het kan op zijn minst prima als je er een gebruikt als damwand of aan de buitenkant van de romp als het een enkele laag is.
Dit zal de rijprestaties van uw creatie aanzienlijk verbeteren, omdat water een medium is waarin de wrijvingskracht een grote rol speelt.
Aan de andere kant mag u geen gelamineerd multiplex in de boot gebruiken.
Het gladde oppervlak zelf, en zelfs bevochtigd met water, kan veel problemen veroorzaken.

Belangrijkste kenmerk

Als het gaat om het gebruik van multiplex voor het bouwen van een boot, zal de keuze van multiplex vanwege de kwaliteit ervan, bepaald door het aantal knopen per vierkante meter van de buitenlaag, van fundamenteel belang zijn.

Er zijn 5 kwaliteitsniveaus:

• E - de zogenaamde elitekwaliteit, als er helemaal geen knopen zijn. Het is onnodig om te zeggen dat het altijd nodig is om te streven naar de keuze van precies zo'n multiplex;
• Welnu, een eenvoudige classificatie van kwaliteit: I, II, III en IV. In het laatste geval wordt het aantal knopen niet gecontroleerd.
• I- maximale lengte knopen en kromtrekken zijn niet groter dan 20 mm;
• II - scheuren van niet meer dan 200 mm, houten inzetstukken zijn toegestaan ​​en het doorsijpelen van lijm is alleen toegestaan ​​op een oppervlakte van 2% van het totale plaatoppervlak;
• III - niet meer dan 10 stukken knopen met een diameter van niet meer dan 6 mm. Er is zelfs een beperking op het totale aantal tekortkomingen - niet meer dan 9;
• IV - dit is de slechtste kwaliteit met zelfs gevallen knoesten en randdefecten van minder dan 5 mm.

Vereisten voor bedrijfsomstandigheden

Hoogstwaarschijnlijk kiest u voor de constructie van een boot als de meest voorkomende. Er is ook berkenmultiplex, maar het gebruik ervan is te beperkt. hoge prijs.

Een ander ding is hier erg belangrijk: de kwaliteit van de verwerking van het buitenoppervlak van de multiplexplaat.

Volgens deze indicator wordt multiplex onderscheiden:

• NSh - ongepolijst;
• Ø1 - eenzijdig gepolijst;
• Ø2 - aan beide zijden gepolijst.

Hier is het fundamenteel en verplicht om de geschuurde kant van het multiplex aan de buitenkant van de behuizing te gebruiken. Uit veiligheidsoverwegingen is het wenselijk om de geschuurde kant niet aan de binnenzijde te gebruiken.

Dimensies

Het natuurlijke kenmerk van elk stuk multiplex is de grootte ervan.

De industrie produceert volgens normen vellen van de volgende vier formaten:

• 1525 x 1525 mm;
• 1220 x 2440 mm;
• 1500 x 3000 mm;
• 1525 x 3050 mm.

Uw keuze zal grotendeels afhangen van de grootte van de boot.

Behulpzaam advies!
Alle gegeven eigenschappen van multiplex moeten worden aangegeven in de specificatie van de boottekeningen.
Ga in geen geval akkoord met de aankoop van de voorgestelde boottekeningen als deze niet vergezeld gaan van een gedetailleerde toelichting waarin alle nuances van de productie worden beschreven, en vooral de keuze van het type multiplex.
De tekeningen dienen de mate van bewerking van de buitenzijden van de romp aan te geven.
In deze verbinding slijpmachine zal een van de meest gewilde in uw werk zijn.

conclusies

Een boot bouwen is een spannend creatief proces voor mensen die nog steeds graag leven, die niet bang zijn om te experimenteren en een designinslag hebben. (zie ook) Maar aan de andere kant moet je het wiel niet opnieuw uitvinden, zorg ervoor dat je kennis maakt met al het fotomateriaal, de terminologie en verschillende Constructieve beslissingen.

Bereid u voor op mogelijke herwerking van slechte beslissingen. Weet hoe je "tegen jezelf moet praten" en communiceer met ervaren meesters. Alleen in dit geval is het succes van de hele onderneming genaamd "doe-het-zelf multiplex botenbouw" mogelijk.

In de gepresenteerde video in dit artikel vindt u aanvullende informatie over dit onderwerp.