Hoe je het eenvoudigste zweefvliegtuig maakt. "Groen" - een zweefvliegtuig van twee meter voor rustige vluchten

Ik had al een aantal jaren een tekening van dit model. Wetende dat hij goed vliegt, kon ik om de een of andere reden niet besluiten hem te bouwen. De tekening werd begin jaren 80 gepubliceerd in een van de Tsjechische tijdschriften. Helaas kon ik de naam van het tijdschrift en het jaar van uitgave niet achterhalen. De enige informatie die op de tekening aanwezig is, is de naam van het model (Sagitta 2m F3B), de datum - ofwel constructie ofwel productie van de tekening - 10.1983 en blijkbaar de voor- en achternaam van de auteur - Lee Renaud. Alle. Geen gegevens meer.

Toen de vraag rees om een ​​zweefvliegtuig te bouwen dat min of meer geschikt was om zowel thermiek als dynamisch te vliegen, herinnerde ik me een tekening die stil lag. Eén zorgvuldig onderzoek van het ontwerp was voldoende om te begrijpen dat dit model zeer dicht bij het gewenste compromis ligt. Zo werd het probleem van het kiezen van een model opgelost.

Zelfs als ik een kant-en-klare tekening van een model tot mijn beschikking heb, herteken ik deze nog steeds met mijn eigen hand, met een potlood op ruitjespapier. Dit helpt om de structuur van het model grondig te begrijpen en vereenvoudigt het montageproces - u kunt onmiddellijk de volgorde van productieonderdelen en hun daaropvolgende installatie ontwikkelen. De bouw begon dus vanaf de tekentafel. Er werden kleine wijzigingen aangebracht in het ontwerp van het zweefvliegtuig, waardoor het model zowel op de rail als op de lier onbevreesd kon worden vastgedraaid.

Intensief gebruik van het zweefvliegtuig in de zomer van 2003 heeft aangetoond dat het zich onderscheidt door voorspelbaarheid, stabiliteit en tegelijkertijd wendbaarheid - zelfs zonder rolroeren. Het zweefvliegtuig gedraagt ​​zich behoorlijk bevredigend, zowel in de thermiek, waardoor het zelfs bij zwakke stroming hoogte kan winnen, als in dynamische omstandigheden. Ik merk op dat het model te licht bleek te zijn en dat soms extra belasting van het casco nodig is - van 50 tot 200 gram. Voor vluchten bij sterke dynamische stroming moet het zweefvliegtuig meer worden belast: met 300...350 gram.

Het model kan alleen aan beginners worden aanbevolen als de training samen met een instructeur wordt gegeven. Feit is dat het model een relatief zwakke staartboom en boeg heeft. Dit levert geen problemen op als je tenminste weet hoe je een zweefvliegtuig moet landen, maar het model is mogelijk niet bestand tegen een harde klap met de neus op de grond.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van het casco zijn:

Benodigde materialen voor de productie:

• Balsa 6x100x1000 mm, 2 vellen
• Balsa 3x100x1000 mm, 2 vellen
• Balsa 2 x100x1000 mm, 1 vel
• Balsa 1,5x100x1000 mm, 4 vellen
• Duraluminium plaat 300x15x2 mm
• Kleine stukjes multiplex van 2 mm dik - ongeveer 150x250 mm.
• Dikke en vloeibare cyacrine - elk 25 ml. Dertig minuten epoxyhars.
• Film voor het bedekken van het model - 2 rollen.
• Kleine stukjes balsa van 8 en 15 mm - ongeveer 100x100 mm.
• Stukken textoliet van 1 en 2 mm dik - 50x50 mm is voldoende.

De productie van het zweefvliegtuig duurt nog geen twee weken.

Het ontwerp van het model is zeer eenvoudig en technologisch geavanceerd. De meest complexe en kritische componenten – de bevestiging van de consoles aan de romp en het schommelen van de volledig bewegende stabilisator – zullen maximale zorg en aandacht vereisen bij het bouwen van het model. Bestudeer het ontwerp en de montagetechnologie van het casco zorgvuldig voordat u met de bouw begint - dan verspilt u geen tijd aan wijzigingen.

De beschrijving van het model is bedoeld voor modelbouwers die al basisvaardigheden hebben in het bouwen van radiografisch bestuurbare modellen. Daarom zijn de constante herinneringen “controleer op vervormingen”, “doe [dit] voorzichtig” uitgesloten van de tekst. Nauwkeurigheid en constante controle zijn vanzelfsprekend.

Productie

Houd er rekening mee dat, tenzij anders aangegeven in de tekst, alle stukken balsa een nerfpatroon hebben langs de langere zijde van het stuk.

Romp en staart

We beginnen met het bouwen van het zweefvliegtuig met de romp. Hij heeft vierkante doorsnede; gemaakt van balsa 3 mm dik.

Bekijk de tekening eens. De romp wordt gevormd door vier balsaplaten van 3 mm dik - dit zijn twee wanden 1, evenals de bovenste 2 en onderste 3 deksels. Alle frames 4-8, behalve frame 7, zijn gemaakt van 3 mm dik balsa.

Nadat we alle benodigde onderdelen hebben uitgesneden, sleutelen we aan de vervaardiging van frame 7 uit multiplex van drie of vier millimeter. Nadat we de frames op de tekening hebben geïnstalleerd, bedekt met transparante film, lijmen we de muren erop. Nadat we de resulterende doos uit de tekening hebben verwijderd, lijmen we de onderkant van de romp en leggen we de boeg 9 neer voor het besturen van de lift en het roer (en, indien gewenst, een buis voor het leggen van de antenne).

Laten we aan het voorste deel van de romp werken. We zullen de neusnok 10 samenstellen uit stukjes dik balsa, de afneembare kap zal worden gemaakt van balsa met een dikte van 3 (wanden 11) en 6 ( bovenste deel 12) millimeter. We installeren nog geen controleapparatuur. Het enige dat u hoeft te doen, is het ter plaatse uitproberen. Indien nodig kunt u frame 6 verwijderen, wat meer een technologisch element dan een krachtelement is.

We gaan verder naar het middelste deel van de romp, waaraan de vleugel is bevestigd. We moeten een kist 13 van multiplex maken, die de vleugelligger, de romp zelf en de trekhaak met elkaar verbindt. De details van de doos worden weergegeven in een aparte schets. Het bestaat uit twee wanden 13.1 en een bodem, weergegeven door multiplex uit de delen 13.2 en 13.3. We slaan multiplex van twee millimeter in, een paar decoupeerzaagvijlen en gaan aan de slag.

Nadat we de doos "droog" hebben gemonteerd, passen we hem aan de binnenkant van de romp aan en lijmen hem vervolgens vast. Voor de verbindingsgeleider van de consoles zullen we later ter plaatse bezuinigingen maken. Andere gaten in de doos zijn ook lokaal gemaakt.

Na het installeren van de doos kunt u de bovenste rompafdekking 2 lijmen.

Een van de moeilijkste fasen van de montage van de romp begint: de productie, montage en installatie van de vin en de stabilisatorrocker.

Zoals we op de tekening kunnen zien, wordt de kiel (deze is erg klein, aangezien de rest het roer is) gevormd door een frame van de voorste 14, achterste 16 en bovenste 15 randen, gemaakt van twee millimeter balsa en tussen de randen gelijmd. zijkanten van de romp.

De stabilisatortuimelschakelaar 17 wordt in het frame gemonteerd en vervolgens wordt de zijbekleding aan het frame gelijmd - de kielwanden 18 zijn gemaakt van 3 mm dik balsa.

De verwijderbare helften van de stabilisator zijn gemonteerd op een krachtpen 19 van staaldraad met een diameter van 3 mm, en worden aangedreven door een korte pen 20 (staaldraad 2 mm), vastgelijmd in het voorste deel van de tuimelaar. De schommelstoel is gemaakt van textoliet van 2 mm dik, of multiplex van dezelfde dikte. Tussen de tuimelaar en de wanden van de kiel worden dunne ringen geïnstalleerd, gemonteerd op een krachtpin.

Het ziet er eenvoudig uit: we knippen alle onderdelen uit en zetten ze in elkaar. Wees uiterst voorzichtig!!! Zodra het frame dat de kiel vormt is gemonteerd en de bekleding aan één kant is vastgelijmd, begint u met het installeren van de liftschommel, sluit u de bowden erop aan en maakt u zich klaar om de kielwand aan de andere kant te lijmen.

Dit is waar de belangrijkste hinderlaag op je wacht: als er zelfs maar een druppel cyacrine op de schommelstoel terechtkomt, die zonder grote gaten tussen de wanden van de kiel is geïnstalleerd, is alles verloren. De schommelstoel droogt strak aan de muur en de kielmontage zal opnieuw moeten worden herhaald. Je moet vooral voorzichtig zijn bij het lijmen van de krachtige stalen pin van drie millimeter - cyacrine kan heel gemakkelijk in de kiel komen. Gebruik dikke lijm.

Vergeet na het monteren van de kiel niet de textolietkussentjes 21 te lijmen, die de krachtpin tegen vervorming beschermen.

Als laatste gaan we vork 22 monteren en de romp schuren.

De montage van het roer en de stabilisator is zo eenvoudig dat dit geen problemen oplevert. Ik merk alleen op dat de gaten voor de powerpin in de helften van de stabilisator na het boren worden geïmpregneerd met vloeibare cyacrine en vervolgens opnieuw worden geboord.

Houd er rekening mee dat de voorste delen van het stuur zijn gemaakt van hele stukken balsa (8 mm dik op het roer en 6 mm dik op de stabilisator). Dit vereenvoudigt het assemblageproces van het model aanzienlijk, maar voegt geen onnodig gewicht toe, omdat, zoals reeds vermeld, het casco al te licht is.

Nadat we de roeren hebben gemonteerd en geprofileerd, hangen we ze ‘grofweg’ op hun plaats en controleren we het bewegingsgemak. Alles is in orde? Dan verwijderen we ze, bergen ze op en gaan verder met de vleugel.

Vleugel

Het vleugelontwerp is zo standaard dat het helemaal geen vragen hoeft op te roepen. Dit is een gestapeld balsaframe met een voorhoofd 8 vastgenaaid met balsa van 1,5...2 mm dik, ribben 1-7 gemaakt van balsa van twee millimeter met flenzen gemaakt van balsa van 1,5...2 mm dik, en een brede achterrand 11 (balsa 6x25). Rondhouten 9 zijn grenen latten met een doorsnede van 6x3 mm, daartussen is een wand van balsa 10 met een dikte van 1,5...2 mm gemonteerd.

Opgemerkt moet worden dat de ligger over het algemeen dun zal zijn voor een dergelijk bereik - voor het geval het casco moet worden vastgezet met een lier. De sterkte is voldoende voor handmatig aandraaien.

Om “brandhout” te vermijden, moest ik er stroken koolstofweefsel op lijmen buitenkant elk van de sparflenzen. Na deze verbetering liet het zweefvliegtuig zich voorttrekken op een moderne lier voor zweefvliegtuigen van de F3B-klasse. De consoles buigen natuurlijk, maar ze houden de last vast. Tenminste voor nu...

Vleugelmontage begint met de vervaardiging van ribben. De ribben uit het middengedeelte worden verwerkt in een “pakket” of “bundel”. Dit gaat als volgt: laten we twee ribsjablonen maken van multiplex van 2...3 mm dik, de ribplano's uitknippen en dit pakket samenvoegen met behulp van M2-schroefdraadpennen, waarbij de sjablonen langs de randen van het pakket worden geplaatst. Na verwerking zorgt deze oplossing voor hetzelfde profiel over de gehele overspanning van het middenprofiel. In de tekening zijn de ribben in het middengedeelte genummerd met "1" en zijn de oorribben genummerd van "2" tot "7".

Met de ribben van de “oren” gaan we het anders doen. Nadat we ze met maximaal contrast op een laserprinter hebben afgedrukt, bevestigen we de afdruk op een vel balsa waaruit we de ribben snijden. Hierna strijken we met een volledig verwarmd strijkijzer de afdruk en worden de afbeeldingen van de ribben overgebracht naar de balsa. Houd er wel rekening mee dat het papier met de afbeelding op de balsa moet worden geplaatst en dat het beter is om de balsa zelf eerst te schuren met fijn schuurpapier. Nu kunnen we beginnen met het uitsnijden van de afgedrukte delen. Bereid tegelijkertijd de details van de bekleding van het voorhoofd 8 en het middengedeelte 12 voor, snijd stroken balsa voor de flenzen van de ribben 14, bereid de plano's van de voorranden 13 en de wanden van de ligger 10 voor, profiel de achterranden 11. Houd er rekening mee dat de wanden van de ligger 10 een andere richting van de houtvezels hebben dan andere delen - langs de korte zijden. Na voltooiing van de voorbereiding kunnen we beginnen met het monteren van de vleugel zonder afgeleid te worden door de vervaardiging van de benodigde onderdelen.

Eerst maken we de middensectiedelen. We bevestigen de onderste flens van de ligger aan de tekening, plaatsen de ribben erop en installeren de bovenste flens van de ligger. Vervolgens lijmen we de sparwanden gemaakt van balsa 15 van drie millimeter, gelegen in het wortelgedeelte van de vleugel. Hierna wikkelen we de resulterende doos met draden. Laten we de draden met lijm bedekken.

We zullen een soortgelijke operatie uitvoeren aan de andere kant van de console, waar het "oor" wordt bevestigd. Alleen de muren zijn in dit geval gemaakt van balsa van twee millimeter. Nadat we de balsawanden van de spar hebben gelijmd, wikkelen we de resulterende doos. In de toekomst zal het een handleiding bevatten voor het bevestigen van het ‘oor’

Houd er rekening mee dat de wortelrib grenzend aan het middengedeelte niet loodrecht op de ligger en randen wordt geïnstalleerd, maar onder een kleine hoek.

De volgende stap is het lijmen van de achterrand. Uiteraard wordt deze operatie, evenals de volgende, ook op een scheepshelling uitgevoerd.

Het voorste deel van de vleugel monteren. De volgorde is als volgt: de onderste bekleding, dan de bovenkant en vervolgens de sparwand van 1,5 of 2 mm dikke balsa. Nadat we de resulterende console van de scheepshelling hebben verwijderd, lijmen we de voorrand 13. Merk op hoe de torsiesterkte van de vleugel sterk toeneemt na de "sluiting" van het voorhoofd.

De laatste fase van het monteren van het middengedeelte is het lijmen van de flenzen van de ribben en de balsavoering van het wortelgedeelte van de vleugel (drie centrale ribben).

Het oorsamenstel is volledig gelijk aan het middengedeelte en wordt daarom niet beschreven. Het enige dat het vermelden waard is, is dat de ribbe grenzend aan het middengedeelte niet verticaal ten opzichte van het vlak van de vleugel is geïnstalleerd, maar onder een hoek van 6 graden - zodat er geen opening is tussen het "oor" en het middengedeelte. We wikkelen het wortelgedeelte van de "oor" -balk opnieuw met draden en lijm.

Laten we nu een lang, smal mes en een vijl in onze handen nemen. We moeten gaten maken voor de middensectiegeleiders 15 en het "oor" 16 in de dozen gevormd door de ligger en zijn wanden - twee in het middengedeelte en één in het "oor". Nadat u de balsa-eindribben hebt doorgesneden, gebruikt u een vijl om ze waterpas te zetten binnenoppervlak dozen We lijmen het “oor” nog niet met het middengedeelte. We assembleren de tweede console op een volledig vergelijkbare manier en gaan over tot het maken van geleiders.

De middensectiegeleider draagt ​​de gehele belasting die door de leuning op het model wordt uitgeoefend wanneer deze is vastgedraaid. Daarom is het gebaseerd op een strook duraluminium van 2...3 mm dik. Het wordt zo verwerkt dat het zonder moeite of spel in de daarvoor ontworpen doos past. Hierna wordt er een multiplex-overlay van soortgelijke vorm op gelijmd met hars van dertig minuten, één of twee - het hangt af van de dikte van het gebruikte duraluminium en multiplex. De voltooide geleider is zo verwerkt dat beide consoles er met weinig moeite op passen.

De geleiders die bedoeld zijn om de ‘oren’ aan de middensectiedelen van de vleugel te bevestigen, zijn gemaakt van drie stukken multiplex van twee millimeter die aan elkaar zijn gelijmd om een ​​totale dikte van 6 mm te verkrijgen. Nadat u de geleiders voor de "oren" heeft gemaakt, kunnen de "oren" op de middensectiedelen worden gelijmd. Hiervoor kunt u het beste epoxyhars gebruiken.

Het enige dat overblijft is het inlijmen van de “tongen” 17 en de consolebevestigingspinnen 18. Voor de “tongen” wordt multiplex van twee millimeter gebruikt en voor de pinnen wordt beuken-, berken- of dunwandig aluminium of stalen buis gebruikt.

Dat is eigenlijk alles. Het enige dat overblijft is het uitsnijden van ramen voor de geleider en “tongen” in het middengedeelte van de romp en het boren van gaten voor de vleugelbevestigingspinnen. Houd er rekening mee dat het hier noodzakelijk is om zowel de afwezigheid van wederzijdse vervormingen tussen de vleugel en de stabilisator te controleren, als de identiteit van de installatiehoeken van de linker- en rechterconsoles. Neem daarom de tijd en voer uw metingen zorgvuldig uit. Denk na: misschien is er een technologie die handig voor u is, waardoor u mogelijke fouten bij het uitsnijden van ramen kunt voorkomen?

Laatste operaties

Nu moet je de afdekking van het middengedeelte van de rompruimte 23 maken. Deze is gemaakt van balsa of multiplex. De manier om het te bevestigen is willekeurig; het is alleen belangrijk dat het verwijderbaar is en stevig op zijn plaats zit. Nadat het deksel is gemaakt, boort u daarin een gat met een diameter van 3 mm en de verbindingstongen. Een pen met een diameter van 3 mm, die vervolgens in deze gaten wordt gestoken, zorgt ervoor dat de consoles niet uit elkaar kunnen bewegen onder belasting.

Om de sterkte van de romp op het punt waar de vleugelgeleider is bevestigd te vergroten, zullen we er nog een moeten maken structureel element 24, gevormd door vier stutten in de romp, gemaakt van multiplex van drie millimeter. Nadat we geleider 15 in de daarvoor voorbereide gaten hebben gestoken, lijmen we deze afstandhouders er dichtbij. We hebben een soort “kanaal” gekregen voor de gids. Het voorkomt dat het te vrij in de gaten beweegt en voegt tegelijkertijd stijfheid aan de romp toe. Lijm het vijfde stuk "drie roebel" ongeveer 100 mm dichter bij de staart. Het bleek dat de balsaromp in het middengedeelte was versterkt met een gesloten doos van multiplex. Deze regeling heeft zichzelf in de praktijk volledig gerechtvaardigd.

Nu is het tijd om de uiteinden van de "oren" 19 te lijmen en te verwerken. Hierna kunt u beginnen met het balanceren van het model en controleren of een van de consoles te zwaar is.

Het bedekken van het casco is niet zo moeilijk. Als dit je eerste keer is, lees dan de instructies voor het gebruik van de film. Meestal wordt gedetailleerd beschreven hoe deze specifieke film moet worden gebruikt.

De installatie van radiobesturingsapparatuur zou geen speciale problemen moeten veroorzaken - kijk maar naar de foto's.

Vergeet niet dat de stabilisator op het model volledig beweegt. De afwijkingen in elke richting moeten 5...6 graden zijn. En zelfs tegen zulke kosten kan het te effectief blijken te zijn, en kan het model “zenuwachtig” zijn.

De roerhoeken moeten 15...20 graden zijn. Het is raadzaam om de opening tussen het roer en de kiel af te dichten met tape. Dit zal de stuurefficiëntie enigszins verbeteren.

Trekhaak 25 is gemaakt van duralumin corner. De installatielocatie is aangegeven in de tekening.

We snijden gewichten uit loden platen van ongeveer 3 mm dik - ze moeten de vorm hebben van het middengedeelte van de romp. Het totale gewicht van het "zinklood" moet minimaal 150 gram zijn, en beter – 200…300. Op basis van het aantal platen in de romp kun je het model aanpassen aan verschillende weersomstandigheden.

Vergeet niet het model te centreren. De locatie van het zwaartepunt op de spar zal optimaal zijn voor de eerste (en niet alleen) vluchten.

Het hier beschreven casco werd vervaardigd zonder rolroeren. Als je het gevoel hebt dat je niet zonder kunt, installeer ze dan. Als het er niet zo op lijkt, houd uzelf dan niet voor de gek, het model wordt heel normaal bestuurd door het roer.

De tekening toont echter bij benadering de grootte van de rolroeren. Je kunt zelf nadenken over de bevestiging van de rolroerstuurinrichtingen. Vanuit het oogpunt van aerodynamica en esthetiek is het natuurlijk het beste om mini-auto's te gebruiken.

Vliegen

Testen

Als je het model zonder vervormingen hebt geassembleerd, zijn er geen speciale problemen bij het testen. Kies een dag met een constante, zachte wind en ga naar een veld met dik gras. Nadat u het model heeft gemonteerd en de werking van alle roeren heeft gecontroleerd, neemt u een rennende start en laat u het zweefvliegtuig onder een lichte daalhoek of horizontaal in de wind los. Het model moet recht vliegen en zelfs op kleine afwijkingen van het roer en de hoogte reageren. Een goed afgesteld zweefvliegtuig vliegt na een lichte handworp minimaal 50 meter.

Begin aan het touw

Wanneer u zich voorbereidt om vanaf het touw te beginnen, vergeet dan het blok niet. Het zweefvliegtuig is behoorlijk snel en bij weinig wind kunnen er problemen ontstaan ​​door het gebrek aan snelheid van de lade, zelfs bij het vastdraaien met een blok.

De diameter van de leuning kan 1,0…1,5 mm zijn, lengte - 150 meter. Het verdient de voorkeur om een ​​parachute aan het uiteinde te plaatsen in plaats van een vlag. In dit geval zal de wind de lijn terugtrekken naar het begin, waardoor de afstand die u of uw assistent aflegt op zoek naar het einde van de lijn kleiner wordt.

Nadat u de werking van de apparatuur heeft gecontroleerd, bevestigt u het model aan de rail. Nadat u uw assistent het commando heeft gegeven om in beweging te komen, houdt u het zweefvliegtuig zo lang mogelijk vast. Ondertussen moet de assistent blijven rennen en het touw strekken. Laat het zweefvliegtuig los. Op het eerste moment van opstijgen moet de lift in neutraal staan. Wanneer het zweefvliegtuig 20..30 meter hoogte wint, kun je langzaam het heft in handen nemen "op jezelf". Neem niet te veel mee, anders verlaat het zweefvliegtuig de rail voortijdig. Wanneer het model de maximale hoogte heeft bereikt, duwt u de roeren krachtig naar beneden, waardoor u het model in een duikvlucht brengt, en vervolgens naar uzelf toe. Dit is de zogenaamde "dynamostart". Met wat oefening zul je begrijpen dat je hiermee nog een paar tientallen meters hoogte kunt winnen.

Vlucht en landing

Houd er rekening mee dat wanneer het roer in welke richting dan ook scherp wordt toegepast, het zweefvliegtuig gevoelig is voor enige richtingszwaai. Dit fenomeen is schadelijk omdat het het model enigszins vertraagt. Probeer de roerstok in kleine, vloeiende bewegingen te bewegen.

Bij vrijwel windstil weer mag het zweefvliegtuig niet worden geladen. Als je problemen hebt met het vliegen tegen de wind of het betreden van thermiek, voeg dan 100-150 gram toe aan het model. De ballastmassa kan dan nauwkeuriger worden geselecteerd.

Planten veroorzaakt in de regel geen problemen. Als je een zweefvliegtuig zonder rolroeren hebt gebouwd, probeer dan geen grote rollen laag boven de grond te maken, omdat het model laat reageert op roeruitslag.

Interessant is dat extra belasting vrijwel geen effect heeft op het vermogen van het model om te stijgen. Het geladen zweefvliegtuig houdt goed stand, zelfs bij relatief zwakke opwaartse luchtstromen. De langste vliegtijd in thermiek die tijdens de werking van het model werd bereikt, was 22 minuten en 30 seconden.

En dezelfde extra belasting is eenvoudigweg nodig om in dynamische stromen te vliegen. Voor een normale dynamovlucht in Koktebel moest het zweefvliegtuig bijvoorbeeld maximaal worden geladen: 350 gram. Pas daarna kreeg hij het vermogen om normaal tegen de wind in te bewegen en verbazingwekkende snelheden te ontwikkelen in een dynamische stroom.

Conclusie

Het afgelopen seizoen heeft het model zich bewezen als een goed zweefvliegtuig voor amateurs. Dit betekent echter niet dat het volledig zonder tekortkomingen is. Onder hen:

• profiel te dik. Het zou interessant zijn om te proberen een E387 of iets dergelijks op dit casco te gebruiken.
• gebrek aan ontwikkelde vleugelmechanisatie. Strikt genomen bevatte het casco aanvankelijk zowel rolroeren als spoilers, maar om het ontwerp te vereenvoudigen en precisielandingsvaardigheden te ontwikkelen, werd besloten deze achterwege te laten.

De rest van het casco is echter ‘uitstekend’ ontworpen.

Een elektrisch zweefvliegtuig op basis van het beschreven model is momenteel in aanbouw. De verschillen zitten in het verminderde vleugelkoord, het gewijzigde profiel, de aanwezigheid van rolroeren en kleppen, de romp van glasvezel en nog veel meer. Alleen de algemene geometrie van het prototype is bewaard gebleven, en dan nog niet overal. Het toekomstige model is echter het onderwerp van een apart artikel...

Als u geïnteresseerd bent in zweefvliegen, hoeft u geen kant-en-klare vliegtuigmodellen te kopen; u kunt uw eigen zweefvliegtuig maken. Dit artikel brengt een lichtgewicht model van een zweefvliegtuig met afgeronde contouren onder uw aandacht.

Het geselecteerde cascomodel heeft vanwege zijn omtrek verbeterde vliegprestaties en alle verbindingen zijn gemaakt met lijm zonder het gebruik van metalen bevestigingsmiddelen. De vleugel van het zweefvliegtuig is boven de romp geheven en vastgezet met draadsteunen, dit kenmerk verhoogt de stabiliteit van het model tijdens de vlucht.

De constructie van het casco begint met de constructie van tekeningen van onderdelen (1). De romp is een 700 mm lange rail met een doorsnede van 7X5 mm aan de staart en 10X6 mm aan de neus. Voor het gewicht heb je een plank nodig van linde of grenen met een breedte van 60 mm en een dikte van 10 mm - snijd het gewicht eruit met een mes en bewerk de randen van het onderdeel met een vijl of schuurpapier. De bovenste schouder van het gewicht zal dan het voorste uiteinde van de romp vastzetten. De vleugel van het zweefvliegtuig moet 680 mm lang zijn en een doorsnede van 4x4 mm hebben. Twee afrondingen voor de randen zijn gemaakt van aluminiumdraad met een diameter van 2 mm of alternatief van houten latten met een doorsnede van 4x4 en een lengte van 250 mm. Voordat u buigt houten latten moet worden ingeslikt heet water gedurende 15-20 minuten. Als vorm voor het buigen van de latten kunnen glazen potten of flessen worden gebruikt vereiste diameter. In dit geval hebben de vleugelvormen een diameter van 110 mm en zijn de vin en stabilisator elk 85 mm. De gestoomde latten worden rond de mal gevouwen, de uiteinden worden vastgezet en laten drogen (2).

Een andere manier om een ​​bocht te maken is door de omtrek van de boog op de plank over te brengen en er spijkers langs te bevestigen. Vervolgens wordt de gestoomde lat aan een van de spijkers vastgebonden en beginnen ze deze te buigen, de uiteinden van de latten worden aan elkaar vastgebonden en laten drogen (3).

De randen van de afgeronde latten zijn verbonden met de randen "op het verstek" - de uiteinden worden op een afstand van 30 cm afgesneden, zoals weergegeven in het diagram, en zonder gaten aan elkaar aangepast (4). Vervolgens wordt de verbinding bedekt met lijm, omwikkeld met draad en wordt er nog een laag lijm aangebracht.

De ribben (verstijvingen) voor de vleugel worden op een machine gebogen, nadat ze eerder hun installatielocaties volgens de tekening hebben gemarkeerd. Na het installeren van de rondingen van de ribben wordt de vleugel op de tekening aangebracht om de montage te controleren; het is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle ribben waterpas zijn door de vleugel vanaf het uiteinde te onderzoeken. Nadat de lijm is opgedroogd op de kruispunten van de ribben met de randen, is het noodzakelijk om de vleugel een buiging te geven. Om dit te doen, wordt het midden van de randen van de zweefvliegtuigvleugel bevochtigd heet water en verwarm de bocht over de vlam van een kaars of soldeerbout, waarbij u de rail beweegt om oververhitting te voorkomen. De buighoek wordt gecontroleerd door het uiteinde van de vleugel tegen de tekening te plaatsen. Vervolgens wordt de procedure herhaald voor de tweede rand en wordt ook de buighoek gecontroleerd, deze moet aan elke kant 8 graden zijn.

De vleugelbevestiging bestaat uit 2 V-vormige randen (stijlen) van staaldraad en grenen strip met een lengte van 140 mm en een doorsnede van 6x3 mm. De randafmetingen zijn weergegeven in onderstaand schema. Deze stutten worden met draad en lijm aan de vleugels bevestigd. De voorste beugel moet hoger zijn dan de achterste beugel om de installatiehoek (5) te vormen.

Voor de stabilisator van het casco heb je 2 latten van 400 mm lang nodig, en voor de kiel een dergelijke rail. Ook deze latten worden gestoomd en gebogen tot een diameter van 85-90 mm. Om de stabilisator aan de romp te bevestigen, gebruikt u een strook van 110 mm lang en 3 mm hoog; de voor- en achterranden van de stabilisator zijn eraan vastgemaakt met draden. De uiteinden van de kielboog worden geslepen en in de sleuven van de strips naast de randen van de stabilisator (6) gestoken.

Hierna beginnen ze het casco met vloeipapier te bedekken en in elkaar te zetten. Het begint met het verenkleed, d.w.z. De stabilisator wordt op het achterste uiteinde van de romp aangebracht en de voor- en achterkant van de verbindingsstrip worden samen met de romprail vastgezet met een elastische band. Om het zweefvliegtuig met onze eigen handen te lanceren, maken we 2 haken van staaldraad en bevestigen deze met draden aan de romp tussen de voorrand van de vleugel en het zwaartepunt van het zweefvliegtuig.

Alle kennis die je opdoet na het lezen van dit artikel kun je gebruiken bij het maken van een vlieger.

Met je eigen handen een radiografisch bestuurbaar zweefvliegtuig vanaf het plafond maken is heel eenvoudig!

Om het te maken hoeft u alleen maar de vliegtuigmodeltekeningen aan het einde van het artikel te downloaden, de onderdelen uit te knippen en aan elkaar te lijmen!

De tekeningen representeren algemene vorm en een overzicht van de volgende foto op A4.

Als resultaat van de productie krijgt u zo'n vliegtuigmodel.

Als u wilt, kunt u de tekening schalen zodat deze bij uw taken past, bijvoorbeeld vergroten.

Laten we een paar aspecten van de productie bekijken.

De romp is heel eenvoudig te vervaardigen - eigenlijk een rechthoekige doos.

Een stuk multiplex of een stuk houten liniaal wordt op de neus van het vliegtuigmodel geplakt en de motormotorsteun wordt eraan bevestigd.

De vleugel heeft een uitgesproken V, meestal van 3 tot 5 graden bij modelvliegtuigen zonder rolroeren.

KFM5-profiel, zie meer over dergelijke profielen.

Waar de vleugel de romp raakt, worden extra lagen van het plafond gelijmd. De vleugel wordt vastgemaakt met elastiekjes; bamboespiesjes of stukken van een houten liniaal worden gebruikt als uitsteeksels voor het bevestigen van de elastiekjes.

De servo's en ontvanger zijn onder de vleugel geplaatst, de batterij is in het zwaartepunt (CG) van het vliegtuigmodel geplaatst, dit maakt het gebruik van batterijen met verschillende gewichten mogelijk zonder het zwaartepunt te verschuiven.

Servo's 5-9 gram, elke ontvanger van 3 kanalen. Motor 2205-2208 met 1800-2600 tpm. Propeller 6x3-6x4, bij voorkeur opvouwbaar, batterij 2S 350-450 mAh.

• Zweefvliegtuig tekeningen downloaden Kan .

Iets over het model. Voordat je iets serieuzers gaat doen, vooral op het gebied van modellenwerk, moet je op iets eenvoudigers oefenen. Laten we een planner maken van gewoon papier en karton. Een goed afgesteld model kan tot een hoogte van 6 meter de lucht in stijgen en een afstand tot 25 meter vliegen. Deze kenmerken zijn in ons geval afhankelijk van de dikte van het karton, het gewicht van de lading en de kwaliteit van de montage.

Om dit te maken papieren model zweefvliegtuig heb je nodig:

• karton (bij voorkeur niet dun);
• PVA-lijm;
• plasticine;
• schaar;
• potlood met liniaal.

Figuur 1

Het eerste dat u nodig heeft om een ​​model te gaan ontwerpen, is een tekening. Figuur 1 toont alle componenten en afmetingen van het model (de stippellijn geeft de plaatsen van bochten aan, de stippellijn geeft de as van het zwaartepunt van het model aan). Nadat je een schets van het toekomstige model op karton hebt getekend, waarbij je alle afmetingen in acht neemt, zou je 4 blanco's moeten krijgen.

1. Vleugel;
2. Verstevigende rib;
3. Kiel;
4. Romp.

Rijst. 2. Alle onderdelen zijn al uitgesneden.

Nu moet je de rand van de vleugel (blanco 1) langs de stippellijn buigen en met lijm bedekken. Vervolgens moet de gelijmde en gebogen rand van de vleugel goed worden aangedrukt zodat deze blijft plakken.

De volgende fase is de montage van de romp (blanco 4). De montagevolgorde is als volgt:

• Buig de stabilisator 90 graden langs de stippellijn (aan de staart van het model).
• bestrijk de verstijvingsrib (werkstuk 2) aan beide zijden en Onderste gedeelte kiel (blanco 2), zoals aangegeven door arcering in figuur 1.
• We plaatsen de verstijving en de kiel op hun plaats en klemmen de romp vast met wasknijpers zodat alle onderdelen goed blijven plakken.

Afb.3. Het resultaat zou er zo uit moeten zien.

De volgende fase is het verbinden van de vleugel en de romp. De montagevolgorde is als volgt:

• buig de vleugelhouders in een hoek van 90 graden (langs de stippellijn);
• breng lijm aan op de bovenzijden van de vleugelhouders;
• Verbind de vleugel en de romp, zodat ze aan elkaar blijven plakken (Figuur 4).

Nadat alle onderdelen van het vliegtuig zijn gelijmd, kunt u doorgaan naar de laatste fase: het aanpassen van het zwaartepunt van het model. Om dit te doen, moet u het gewicht op de romp plakken, zoals weergegeven in figuren 5 en 6. Gebruik vervolgens uw wijsvinger en duim om het model te pakken en de locatie van het zwaartepunt te controleren.

Als het zwaartepunt wordt verschoven van de zwaartepuntsas naar de neus van het model, zal het als een baksteen naar beneden gaan. Als het zwaartepunt naar de staart van het model wordt verplaatst, zal het model eenvoudigweg een salto in de lucht maken en niet vliegen. Daarom bevindt de optimale positie van het zwaartepunt zich onder de vleugel van het model. Een lichte afwijking is echter toegestaan.

Om het model uit te voeren, moet je het gewoon groots aanpakken wijsvinger onder de vleugel, en met een scherpe voorwaartse beweging van de hand, lanceer je het model de lucht in. Zoals de praktijk laat zien, vliegt het model de eerste keer vrijwel altijd langs een normaal traject.

Ervaren vliegtuigmodelbouwers zeggen: geef ons een fatsoenlijk zakmes en we bouwen een vliegend model. En we adviseren u om, voordat u met het bouwen van een model begint, de volgende gereedschappen in voorraad te hebben: een zakmes, een schaaf, een hamer, een set tekenaccessoires (een liniaal, een vierkant, een kompas, een gradenboog, een potlood, een gom).

Op afb. 123 toont een algemeen aanzicht van een schematisch model van het casco. Het model heeft de volgende hoofdonderdelen: rek - romp, vleugel en staart, bestaande uit een stabilisator en een vin. Kijk goed naar dit model, maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van het model en onthoud hun namen.

Vervaardigen van werktekeningen

Om de constructie van een goed vliegend model te vergemakkelijken, zullen we de volgende onderdelen op volledige grootte moeten uittekenen: de vleugel, het voorste deel van de romp, de stabilisator, de vin en de vleugelbevestigingssteun.

Werktekeningen van onderdelen worden alleen als omtrek getekend.

De werktekening van de vleugel (Fig. 124) gebeurt als volgt: twee evenwijdige horizontale lijnen van 900 mm lang worden getekend op een afstand van 160 mm van elkaar. De bovenste horizontale lijn is verdeeld in gelijke delen, elk 75 mm. Met behulp van een vierkant worden de loodlijnen verlaagd van de gemarkeerde punten naar de onderste horizontale lijn. Deze lijnen geven de locaties van de ribben aan. Op de eerste en dertiende rib moet je het midden vinden en een kompas gebruiken om een ​​curve met een straal van 80 mm te beschrijven.

De stabilisator (Fig. 125) is op dezelfde manier getekend als de vleugel. De kiel (Fig. 126) en de romp (Fig. 127) zijn enigszins verschillend. Vanwege de complexe vorm van deze onderdelen en de moeilijkheid om er een tekening op volledige grootte van te maken, hebben we, om het werk te vergemakkelijken en de juiste vorm van de onderdelen te verkrijgen, de tekening in cellen verdeeld. De kooigrootte op volledige grootte is 10X10 mm. De cellen moeten correct zijn en niet scheef.

Materialen voor het bouwen van het model

Nu moeten we alles voorbereiden benodigde materialen. Het model is gemaakt van grenen, linde, esp, walnoot of wilgentakken. De grondstof moet vóór verwerking worden gedroogd. Voor meer sterkte worden de verbindingen van de onderdelen, zoals weergegeven in de figuren, naast het lijmen met timmerwerk of caseïnelijm, zorgvuldig omwikkeld met dunne draden. Bedek het model met krantenpapier of dik papier.

Modelbouw

De bouw moet beginnen met de romp, daarna worden de kiel, stabilisator en vleugel gebouwd.

De romprail is gemaakt van grenen, linde, espen of rechte walnoot (of andere soorten) staaf, voorgesneden en gedroogd.

Op de kruising van de rail met de "belasting" moet deze een vierkante doorsnede van 10X10 mm krijgen. Het gewicht wordt gemaakt uit twee planken van welke houtsoort dan ook, bewerkt met een mes en gereinigd met glas en schuurpapier. De dikte van de planken is 8-9 mm.

De verbindingen tussen de rail en de carrosserie worden zorgvuldig omwikkeld met draad en vervolgens bedekt met lijm. De planken worden aan beide zijden met elkaar verbonden door kartonnen overlagen met lijm en spijkers of draadbeugels. Na de definitieve afwerking kunnen de carrosserie en rail in elke gewenste kleur worden geverfd. De haak om het model vanaf de rail te lanceren is gemaakt van 1 mm draad. De haak wordt in het onderste deel van het lichaam gedreven (zie afb. 127).

De vin- en vleugel- en stabilisatorcurven zijn gemaakt van dezelfde houtsoort als het gehele model. Geschaafde planken van 2-3 mm dik en 10-15 mm breed moeten in een rechte laag liggen, zonder knopen, anders breken ze bij het buigen. Voordat u gaat buigen, is het raadzaam de planken een uur in water (bij voorkeur heet) te laten weken. De geweekte planken worden op een cilindervormig voorwerp gebogen - een rond stuk hout, een fles, enz. Vervolgens moet je de uiteinden van de planken met draad vastbinden en ze laten drogen.

Na het drogen worden de afgeronde plano's met een mes in twee delen gesplitst en tot de gewenste secties verwerkt. De voor- en achterranden van de stabilisator zijn uit hetzelfde materiaal geschaafd tot een doorsnede van 4X2 mm. De buitenranden van de rand zijn afgerond. Hun uiteinden zijn afgeslepen (Fig. 128) en met draad en lijm aan de rondingen bevestigd. De dwarsbalk (rib) van de stabilisator (Fig. 129) is groter gemaakt dan de breedte van de stabilisator. Deze punten, die buiten de contouren van de stabilisator uitsteken, dienen om de stabilisator aan de romprail te bevestigen.

De randen van de vleugel met een doorsnede van 7X4 mm worden eerst geschaafd en vervolgens bewerkt met glas en schuurpapier zodat ze een ovale doorsnede hebben. Vervolgens worden op de randen de plaatsen gemarkeerd waar de ribben moeten worden geplaatst volgens de tekening. In het midden, onder de centrale ribbe, wordt een bocht van 12° gemaakt. De buigvlakken worden eerst goed bevochtigd met water, waarna ze voorzichtig en scherp over een alcohollamp of rokerij worden gebogen. De bocht aan beide randen moet hetzelfde zijn (6°).

Om ribben te maken worden planken geschaafd van 1 mm dik en minimaal 10 mm breed. De plano's worden in water gedrenkt en gebogen in een speciaal gemaakte machine (Fig. 130). De methode voor het buigen van de ribben wordt getoond in Fig. 131. De uiteinden van de ribben worden op het blok geklemd met behulp van een beugel van tin (Fig. 130, A). De gedroogde gebogen planken worden in meerdere delen gesplitst en geschaafd op een breedte van 4 mm. De centrale ribbe is iets dikker gemaakt dan alle andere.

De punten van alle ribben worden geslepen met een mes. Gebruik aan de randen, op de plaatsen waar de ribben komen, de punt van een mes (Fig. 132) om zo voorzichtig een lekke band te maken dat de punt van de puntige ribbe er strak in past. De ingestoken ribben zijn uitgelijnd - ze moeten allemaal dezelfde hoogte hebben. De kruispunten van de ribben met de randen zijn gevuld met lijm. Na het drogen wordt de vleugel voorzichtig rechtgetrokken en wordt de middenstijl eraan vastgemaakt (Fig. 133). Het moet worden vastgebonden met draden bedekt met lijm, zo strak mogelijk en strikt loodrecht op de voor- en achterranden van de vleugel (Fig. 134). De juiste installatie van het rek wordt gecontroleerd op een vlakke tafel: de basis van het rek wordt op de tafel geplaatst, stevig aan de tafel vastgemaakt en de hoogte van de uiteinden van de vleugel wordt gemeten. Als een van de vleugelconsoles hoger is, wordt de veerpoot naar de andere kant verplaatst totdat deze waterpas staat.

Voordat u begint met het bedekken van het model, worden de vleugel, de stabilisator en de vin zorgvuldig rechtgetrokken. Het model is bedekt met krantenpapier of dik schrijfpapier. De kiel is aan beide zijden afgedekt. De vleugel is in delen bedekt: eerst de ene helft, dan de andere. Het overtollige papier op de vleugel en stabilisator wordt niet langs de rand afgesneden, maar naar binnen gevouwen en gelijmd; strookbreedte bedraagt ​​circa 20 mm. Na het lijmen en drogen worden de vleugel, stabilisator en vin licht besproeid met water met behulp van een spuitfles voor een betere papierspanning.

De vervaardigde onderdelen van het model worden gecontroleerd, vervormingen en kleine defecten worden geëlimineerd. De stabilisator en vin worden aan de achterkant van het romprek geïnstalleerd en stevig vastgemaakt met draden. De stabilisator is rechtstreeks aan het rompframe bevestigd. De vleugel wordt vlakbij de rompbelasting geïnstalleerd, nadat eerder het zwaartepunt van het model is bepaald; dit is niet moeilijk om te doen, je hoeft alleen maar de romp (met de staart) op de rand van een mes te plaatsen en deze te bewegen totdat het evenwicht is bereikt. De locatie van het zwaartepunt is gemarkeerd met een potlood. De vleugel is zo geïnstalleerd dat het voorste derde deel zich net boven het zwaartepunt bevindt. De vleugelsteun is bevestigd aan de romprail en de draden zijn er strak omheen gewikkeld.

Het model aanpassen en uitvoeren

Het geassembleerde model wordt gecontroleerd door vervormingen van de vleugel, stabilisator en vin te elimineren. De juiste installatie van de vleugel en de staart wordt geverifieerd door het model vanaf de voorkant te bekijken. De stabilisator en de vin moeten strikt loodrecht op elkaar worden geplaatst.

Het model moet worden afgesteld in een open ruimte bij rustig weer of bij lichte, gelijkmatige wind. Lanceer het model vanuit uw handen, strikt tegen de wind in, met een soepele druk, waarbij u de neus van het model iets naar beneden laat zakken.

Het aangepaste model kan gelanceerd worden vanaf een heuvel of berg, met een windsnelheid van maximaal 5-6 m/sec. Het model vliegt ook goed wanneer het vanaf een leuning wordt gelanceerd. Je kunt het model ook lanceren vanaf een luchtpostbode die op een vlieger staat. Het model lanceren vanuit de vlieger is heel eenvoudig. Helemaal aan het uiteinde van de romprail is een lus gemaakt van draad, die in het postbodeslot wordt gestoken. De postbode met het model klimt over de reling naar de vlieger tot aan de begrenzer, terwijl het model met de neus naar beneden hangt. Wanneer het postbodeslot wordt geactiveerd, duikt het model eerst 8-10 m verticaal, komt dan zelf uit de duik en begint aan een vrije vlucht.

Eén zo'n model, gebouwd door Valya Larionova, zweefde 15 minuten lang tijdens de vliegmodelwedstrijden in Moskou, waarna het uit het zicht verdween.