Journal of Practical Electronics Datagor (Datagor Praktisch Electronics Magazine). Doe-het-zelf luidsprekers, akoestisch systeem, luidsprekers, huisakoestiek Doe-het-zelf akoestische tekeningen

Op een dag besloot ik akoestiek van hoge kwaliteit te monteren voor het klinken van een kleine kamer, maar ook voor gebruik als near-field monitors bij het werken met geluid op een computer (hobby). De belangrijkste eis is een adequaat geluid in relatie tot de bron. Niet zo dat "the bottoms are worst" of "cymbals belde", maar een voldoende natuurlijk geluid. Dus verzamelen we hoogwaardige "plankluidsprekers".

Aantal rijstroken

In theorie is het ideale systeem single-lane. Maar zoals alles wat ideaal is, bestaat zo'n systeem niet in de natuur. Ja, dezelfde Vizaton heeft breedbandluidsprekers van zeer hoge kwaliteit, maar om de een of andere reden maken alle bekende fabrikanten bidirectionele planksystemen. En als het om de vloerversie gaat, dan zijn 3 strepen niet ongewoon. Er was hier geen specifieke vraag - de klassieke tweebandsversie: bas en treble.

Luidsprekerselectie

De belangrijkste eis voor speakers is een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Die. het zou niet "goedkoop" moeten zijn voor 500 roebel, maar geen verbluffend "high-end" voor $ 1000. Bovendien had ik geen haast. Het idee om "plankluidsprekers" met mijn eigen handen te monteren, kwam lang geleden en ik gooide het aas van tevoren naar mijn goede vriend, het "zieke" geluid, met wie we constant en vruchtbaar over dit onderwerp hebben gecommuniceerd voor een lange tijd.

De eersten die verschenen waren HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Dit zijn hoge kwaliteit 4 ohm tweeters, erg populair onder audiofielen. Ze waren gepland voor één set, maar om de een of andere reden gingen ze niet en kwamen ze in mijn set terecht.

LF werd tweede. Het bleken zeer degelijke midbassen uit de Soundstream Exact 5.3 kit. Hier kun je er een beetje over lezen. Het gebeurde zo dat de "tweeters" tijdens de installatie doorbrandden en de alleenstaande woofers niet alleen nodig waren. 4-ohm 5.5" midbass, gemonteerd in een gegoten aluminium mand, werden onmiddellijk gekocht.

Nu je luidsprekers hebt, kun je beginnen met het creëren van akoestiek.

Actief passief?

Elke optie heeft zijn voor- en nadelen. Ten eerste moet u rekening houden met de compactheid van de luidsprekers zelf en de bijbehorende moeilijkheden bij het plaatsen in een beperkte ruimte. En het heeft geen zin om buiten te monteren. Ten tweede kunnen individuele modules als onafhankelijke componenten in de toekomst worden gecombineerd en is het ook gemakkelijker te repareren als er iets gebeurt. En ten derde zijn actieve luidsprekers vrij duur. Omdat als je een degelijke versterker maakt (en soms telkens één), dan zal die duurder uitvallen dan de akoestiek zelf. Bovendien had ik al een versterker. Maar in ieder geval ben ik voor het schema - passieve akoestiek + versterker, het is veelzijdiger.

Berekening rompgrootte

We hebben de luidsprekers gekozen, nu moeten we begrijpen welke case voor hen optimaal is. Afmetingen worden berekend op basis van de geluidskarakteristieken van de woofer. Er zijn geen aanbevelingen op de website van de fabrikant, omdat. De luidspreker was in de eerste plaats bedoeld voor autoradio. Het heeft geen zin om speciale apparatuur voor deze doeleinden te bewaren, tenzij het uw taak is. Daarom komt een intelligente kerel met een speciale standaard te hulp. Als resultaat van laboratoriumtests verkrijgen we de geschatte kastgrootte van 310 x 210 x 270 mm. Tijdens de metingen werden ook de parameters van de faseomvormer berekend.

Overigens publiceren veel fabrikanten op hun websites aanbevolen kastmaten voor luidsprekers. Wanneer dergelijke informatie beschikbaar is, is het logisch om deze te gebruiken, maar in dit geval had ik dergelijke gegevens niet, dus moest ik laboratoriumonderzoek doen.

Materiaal behuizing

Naar mijn mening is MDF het meest optimale materiaal voor de behuizing. Het is akoestisch neutraal en ook iets beter in prestaties dan spaanplaat. Multiplex is ook goed, maar kwaliteitsmultiplex is niet gemakkelijk te vinden en is duurder en moeilijker om mee te werken. Als uitgangsmateriaal voor de carrosserie werd gekozen voor een 22 mm MDF-plaat. In principe is de standaard 18-20mm voldoende, maar ik besloot toch een beetje met een marge te doen. Er bestaat niet zoiets als te veel rigiditeit.

Woningbouw en ontwerp

Een van de belangrijkste stappen. Voordat je voor MDF gaat, raad ik je aan om het ontwerp te beslissen om de verkoper onmiddellijk te vragen de plaat in delen te snijden, en bij een normaal verkooppunt zijn er altijd goede machines met nauwkeurige en gelijkmatige sneden. Thuis is zo'n snit moeilijk te verkrijgen.

Ontwerpen dus. De speakers moeten er minstens zo goed uitzien als de "industriële" exemplaren, zodat er geen gevoel is van een knotsgekke handen. We maken immers niet alleen hoogwaardige, maar ook mooie akoestiek. Over het algemeen zijn er praktisch geen mooie, interessante en tegelijkertijd structureel eenvoudige akoestische systemen. Prachtige akoestiek is gemaakt door de Italiaan Sonus Faber, verbluffend van schoonheid - Magico Mini. Maar ze zijn allemaal gemaakt met precisiemachines, die per definitie niet thuis zijn. Als alternatief kunt u koffers bestellen bij een goede "kastenmaker" met handen en CNC. Dergelijk werk kost, afhankelijk van waar en wat u bestelt, vanaf 10.000 roebel. tot 30 000 roebel. samen met materialen. Als de specialist goed is, zien de kolommen er niet slechter of zelfs beter uit dan de "winkel". In dit geval besloot ik dat ik alles zelf zou doen. Daarom kijken we realistisch en maken we een ontwerp zonder afschuiningen, gekrulde sneden, enz. Die. het zal een parallellepipedum zijn. De berekende afmetingen geven een vrij aangename verhouding, en de verhouding in ontwerp is al het halve werk.

Wat te ontwerpen? Hoewel ik van beroep met ontwerpen verbonden ben, ken ik 3D-pakketten, om het zacht uit te drukken, oppervlakkig. Tegelijkertijd moet het programma meer engineering dan rendering zijn. Gespecialiseerde "Kada's" voor dit doel zijn te zwaar en onnodig. De oplossing was snel gevonden - freeware SketchUp is hiervoor meer dan geschikt. Het is zo eenvoudig en intuïtief dat het in ongeveer een uur volledig onder de knie was. Hij kan het belangrijkste doen: snel alle vormen maken, afmetingen instellen, eenvoudige texturen gebruiken. Ik denk dat zo'n programma ideaal is voor 'thuis'-doeleinden. Daarin kun je bijvoorbeeld eenvoudig een keuken of zelfs een klein huis ontwerpen.

Hier is de carrosseriestructuur:

Het ontwerp is eenvoudig. Zes muren aan elkaar gelijmd. Voor 2 uitsparingen voor luidsprekers. Er zijn 2 uitsparingen aan de achterkant: voor een fase-omvormer en voor een klemmenblok. Een rechthoek van 120x80 geeft een plaats aan voor een crossover. Binnenin is de fase-omvormer een andere muur in de breedte van de interne ruimte, loodrecht onder de uitsparing bevestigd:

Op basis van de tekening ontstaat een diagram van het snijden van de plaat:

Hoe gaan we het lichaam afmaken? Plakken met een film werd meteen uitgesloten - de akoestiek moet er fatsoenlijk uitzien. Schilderen werd als een optie beschouwd. Ik heb dit idee verlaten, omdat. dergelijke kolommen passen niet in elk interieur (ze pasten tenminste niet in het huidige). Ik wil meer veelzijdigheid. In dit opzicht is natuurlijk fineer geschikter. Maar akoestiek volledig verlijmd met fineer ziet er saai uit. Een gecombineerde oplossing vinden:

Over het algemeen zien de opties er niet slecht uit, maar leveren ze puur constructief problemen op. Als gevolg hiervan werd besloten om de zijwanden te trimmen met essenfineer en de overige 4 wanden rond de omtrek te bekleden met leer, of liever met hoogwaardig autokunstleer. De pishchal is op zich mooi, maar de woofer heeft een constructieve overlay aan de voorkant van de behuizing, die er niet erg mooi uit zal zien. Daarom werd besloten om er een extra decoratieve overlay (ring) voor te maken, die het tegen het lichaam zal drukken en tegelijkertijd schoonheid aan de kolom zelf zal toevoegen. We hebben het ontwerp en de constructie bepaald.

Hulpmiddelen

Voordat ik verder ga met de volgende stap, zal ik schetsen welke basishulpmiddelen nodig zijn voor de taak:
- Circulair.
- Elektrische puzzel.
- Oefening.
- Frazier.
- Slijper.
- Rechte armen.
Zonder deze set is het beter om koffers bij een goede vakman te bestellen.

zaagsnede

Dus hebben we het budgetblad van MDF gesneden. Ik schreef al dat het beter is om op speciale machines te zagen - het is goedkoop, maar het blijkt precies te zijn. Maar sinds Ik besloot de koffer zelf van binnen en van buiten te maken, en voor de puurheid van het experiment heb ik het zelf gezaagd met een handmatige cirkelzaag en kleine stukjes met een decoupeerzaag met een gids. Zoals verwacht werkte de perfecte snit niet. Na het snijden worden paren wanden (links-rechts, voor-achter, etc.) paarsgewijs geplaatst, afgesteld met een slijpmachine en/of een elektrische schaafmachine en gecontroleerd op loodrechtheid met een vierkant. En in de toekomst, tijdens de montage, worden ze na het lijmen uiteindelijk afgesteld. Verlies van 2-3 mm is niet significant. Maar toch raad ik aan om meteen "aan de basis" te zagen, wat veel tijd bespaart.

Behuizing:

De wanden zijn verlijmd met PVA en vastgezet met schroeven. Eerst lijmen we de behuizing zonder de voorwand.

Nu is er een gat voor het aansluitblok, evenals een afschuining om het te "verdrinken". Aanvankelijk moest volgens het project het aansluitblok eronder worden geplaatst. Maar tijdens het proces werd het duidelijk dat het niet erg handig zou zijn om de crossover in het midden door het gat voor de woofer te monteren, dus heb ik het gat voor het aansluitblok hoger en de plaats voor de crossover lager geplaatst.

Voordat je de deksel “bevestigt”, moet je de binnenkant met trillingsbestendig materiaal lijmen.

U kunt de doos sluiten.

Nu is een van de zeer belangrijke fasen het snijden van gaten voor de luidsprekers op het voorpaneel. Ik heb al gezegd dat het ideale luidsprekersysteem eenrichtingsverkeer is. Waarom? Omdat de voortplanting van geluid van de ene bron naar de luisteraar gaat zonder een mismatch in de tijd vanwege het (verwaarloosbare) verschil in de afstand, dat is bij gebruik van een multibandsysteem. Daarom kunnen de luidsprekers het beste zo dicht mogelijk bij elkaar worden geplaatst. Het geluidsbeeld is dus "dicht". We berekenen de gaten zo dat de afstand tussen de randen van de speakers ongeveer 1 cm zal zijn.De gaten worden gezaagd met een decoupeerzaag met een cirkelvormige geleider.

Luidsprekers moeten worden verzonken. We passen de luidsprekers toe en langs hun rand schetsen we de diameter voor het afschuinen. De diepte van de afschuining wordt gemeten door de overlay van elke luidspreker. De afschuining werd verwijderd met een handmatige frees. De snedediepte werd bij de aanslag ingesteld. Er werden geen hulplijnen gebruikt, laag voor laag werd voorzichtig in een cirkel naar de lijn verwijderd. Voor het "piepen" werden bovendien twee "oren" uitgesneden voor de terminals.

Nadat de afschuiningen zijn verwijderd, brengen we het aansluitblok en de luidsprekers aan, waarna we met een dunne boor gaten boren voor toekomstige zelftappende schroeven. Zonder hen kan ten eerste de MDF zelf "uitspreiden" bij het indraaien van de schroeven, en ten tweede zal het moeilijker zijn om de luidsprekers gelijkmatig te plaatsen tijdens de uiteindelijke installatie. Ik heb heel lang nagedacht over hoe ik de luidsprekers ten opzichte van elkaar moest instellen, ik kwam tot dit schema:

Schroefgaten op buitenoppervlakken moeten worden gerepareerd voor de definitieve afwerking. Ik heb epoxy gebruikt. Om niet te wachten tot het ene oppervlak uithardt, heb ik elk oppervlak met plakband verzegeld en het volgende aangepakt. Toen de epoxy droog was, ging ik door de grinder.

Afwerking

Het fineer was overgebleven uit een oude tijd, dus ik hoefde het niet te kopen. De vellen waren niet breed, dus een paar vellen werden geselecteerd, vastgemaakt met plakband en op het lichaam gelijmd. Eerst de ene kant, dan de andere.

Het fineer moet worden beschermd. Ik heb het bedekt met blanke jachtlak.

Nu moet je het lichaam met kunstleer passen. Er zijn veel opties om dit te doen. Ik besloot het volgende te doen. Een strook wordt 20 mm groter gesneden dan de lichaamsbreedte en iets langer dan de lichaamsomtrek. Aan elke kant is het 10 mm gevouwen, de zoom is vastgelijmd aan de "speciale lijm 88". Vervolgens wordt op dezelfde lijm de strip rond de omtrek op het lichaam gelijmd. Eerst de onderkant (gedeeltelijk), dan de achterwand, dan de bovenkant, dan de voorkant en weer de onderkant. In de laatste fase, vóór het lijmen, wordt de strip op zijn plaats gesneden en end-to-end gelijmd. Ik heb alle kanten tegelijk gelijmd, d.w.z. wachtte niet tot elke kant droog was. Na elke kant nam ik een korte pauze (de lijm plakt snel genoeg) en begon aan de volgende.

Nadat alles droog is, wordt de huid voorzichtig gesneden en aan de binnenkant op de opening van de fase-omvormer gelijmd.

Als je echt wilt, kun je de fazik op de een of andere manier veredelen.

Vervolgens worden gaten gesneden op het aansluitblok, "woofer" en "tweeter". De huid op het aansluitblok en HF zal naar beneden zakken, waardoor de uitsnijdingsdiameter 5-10 mm kleiner kan worden gelaten. De huid op de bas wordt ingedrukt door een decoratieve ring, dus je moet hem zo snijden dat hij niet zichtbaar is.

Laatste bewerking

Allereerst monteren we de crossover. Cross - zelfgemaakt, op een goede elementaire basis. Er wordt gebruik gemaakt van luchtkernen, tweeterfilmcondensatoren en MOX-weerstanden. Ik heb het niet zelf gesoldeerd, maar ik heb verstandige jongens besteld.

Trouwens, veel fabrikanten zondigen door het feit dat ze soms niet erg goede kruisen in zelfs vrij dure akoestiek stoppen. Op internet vindt u veel "gestripte" systemen over dit onderwerp. Voordat u het kruis monteert, moet u drie paar draden solderen: voor het aansluitblok, LF en HF. Het bleek dat het nodig zou zijn om direct op een plaat met trillingsisolatie te monteren. Hij vond het overbodig en ontmantelde het. Nu kun je schroeven. Als ondergrond heb ik een stukje verpakkingsfolie van onder een of ander apparaat gebruikt.

Nu solderen we het gewenste paar draden aan het aansluitblok en bevestigen het op de behuizing. Het aansluitblok en de luidsprekers zijn vastgeschroefd met decoratieve zwarte zelftappende schroeven met een sterretjekop. De overlay op de "piepen" is geschroefd met vergelijkbare zelftappende schroeven, dus het zou logisch zijn om hetzelfde voor de rest te gebruiken. De achterwand is klaar.

Voordat u de luidsprekers monteert, is het noodzakelijk om de behuizing te dempen met een speciale opvulling van polyester. Voor deze doeleinden werd Visaton-watten gebruikt. De synthetische winterizer wordt langs de omtrek langs de wanden gelijmd.

Met welke dynamiek te beginnen maakt in principe niet uit. Ik begon met het piepen. We solderen het bijbehorende paar draden van het kruis, plaatsen de luidspreker en bevestigen deze met schroeven. Klaar.

De middenbas moet onder de huid worden geschoven en van bovenaf worden aangedrukt met een decoratieve ring. Soldeer het resterende paar draden en monteer de luidspreker.

Allemaal? Allemaal. We bevestigen de luidsprekerkabel aan het aansluitblok en beginnen met testen.

Testen

Het systeem is getest in de volgende configuraties:

1. Ontvanger Sherwood VR-758R + akoestiek.

2. Computer + Eenhoorn (USB-DAC) + Zelfgemaakte stereoversterker + akoestiek.

3. Computer + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akoestiek.

Een beetje over de configuraties zelf. Persoonlijk denk ik dat op dit moment de ideale optie voor een thuismuziekcentrum is: computer + USB-DAC + versterker + akoestiek. Het geluid in het digitale zonder vervorming wordt via USB verwijderd en naar een hoogwaardige DAC gevoerd, van waaruit het naar een hoogwaardige versterker en vervolgens naar de akoestiek wordt verzonden. In zo'n keten is de hoeveelheid vervorming minimaal. Daarnaast kun je compleet verschillende achtergrondtracks gebruiken: 44000/16, 48000/24, 96000/24, etc. Alles wordt beperkt door de mogelijkheden van de driver en de DAC. Ontvangers zijn daarbij minder flexibel en bij voorbaat verouderd. Door de grootte van moderne harde schijven kunt u er bijna de hele mediabibliotheek op opslaan. En de neiging om zich te abonneren op internetinhoud kan deze optie afschaffen, hoewel dit niet de nabije toekomst is en lang niet voor iedereen geschikt is.

Ik zal meteen zeggen dat in alle drie de configuraties de akoestiek geweldig klonk. Eerlijk gezegd had ik het niet eens verwacht. Hier zijn enkele subjectieve aspecten.

1. Adequaat en natuurlijk geluid. Wat wordt vastgelegd, wordt gereproduceerd. Er zijn geen wendingen in welke richting dan ook. Zoals ik wilde.

2. Grotere gevoeligheid voor het bronmateriaal. Alle eventuele gebreken in de geluidsopname zijn duidelijk hoorbaar. Gemixte tracks van hoge kwaliteit luisteren perfect.

3. Goed leesbare bassen voor dergelijke maten. Natuurlijk kun je orgelmuziek op boekenplanken niet volledig waarderen (het is moeilijk om het op akoestiek in het algemeen te waarderen), maar het meeste materiaal kan zonder problemen worden "verteerd". Het is moeilijk om meer van zulke baby's te verwachten.

4. Zeer goed detailwerk. Elk instrument wordt gehoord. Zelfs bij een rijk geluidsbeeld en een behoorlijk volume gaat het geluid niet in de war (de versterker speelt hier een belangrijke rol).

5. Ik wil het luider maken ;) Dwz. akoestiek schreeuwt niet, maar speelt soepel. Al is er ook geen geringe verdienste van de versterker zelf, want. naarmate de belasting toeneemt, behoudt een goede versterker de lineariteit.

6. Van lang luisteren doet het hoofd geen pijn. Voor mij persoonlijk gebeurt dit vaak, maar hier speelt hij de hele dag en in ieder geval iets.

7. Angst voor het verkeerde panorama en sterke afhankelijkheid van het geluid van de positie van de luisteraar werd niet bevestigd. Voor zover ik weet heeft auto-akoestiek een specifieke geluidsfasering door de plaatsing van de speakers in de cabine. Ik heb namelijk over deze kit gelezen dat de middenbassen in dit opzicht universeler zijn. Wat ook daadwerkelijk wordt bevestigd. Je kunt in het midden voor de luidsprekers zitten, je kunt er zijwaarts naast staan ​​- het geluid is uitstekend. Er is wel een relatie, maar die is erg klein.

Wat de configuraties zelf betreft, werd de beste geluidskwaliteit bereikt met de tweede configuratie.

Eerst werd een zeer hoogwaardige Unicorn DAC gebruikt. je kunt erover lezen.

Ten tweede is de "zelfgemaakte versterker" de knowhow van een verstandige Togliatti "geluidsspeler". Hier is het in een mooie kleine aluminium behuizing:

En hier is de "gestripte":

Kortom, we zijn erin geslaagd een circuitoplossing te vinden waarbij de versterker zijn karakteristieken behoudt wanneer het volume verandert, d.w.z. vervormt het geluid op geen enkel (structureel toelaatbaar) volume. Veel versterkers (zelfs hele dure) hebben hier last van. Het was geweldig om te horen hoe zo'n versterker veel luidsprekers tot leven bracht, d.w.z. liet ze klinken zoals ze zouden moeten klinken. Trouwens, sommige industriële versterkers werden ook opnieuw ontworpen volgens dit schema (in het bijzonder vrij goede Xindak zelf), en ze hadden een "tweede wind".

Vergelijk akoestiek met iets anders, vraagt ​​u zich af? Ja, bijvoorbeeld, met de ProAC Studio 110, dit is een boekenplankakoestiek van behoorlijk hoge kwaliteit, hier is een beetje over hen. Vergeleken, realiseerde ik me dat ze niet slechter klinken. De "proaks" kunnen door de specifieke plaatsing van de omvormer en de "tweeter", waar ze dit alles op de een of andere manier slim hebben berekend, iets minder afhankelijk zijn van het geluid van de positie van de luisteraar. En de rest is absoluut niet slechter, zelfs ik vond mijn zelfgemaakte producten persoonlijk leuker, maar we schrijven het op subjectiviteit;) Ik zette ook een koptelefoon op (vrij goede Koss) en vergeleken op panorama, toppen en bodems. Absoluut identiek geluid. Zelfs beneden. Over het algemeen is het genot compleet.

Materiaalkosten

Mid/bass luidsprekers (paar): 3.000 wrijven.
Tweeters (paar): 3 000 wrijven.
Crossover (paar): 3 000 wrijven.
Sintepon: 160 roebel.
Terminal (aansluitblok): 700 wrijven.
Schroeven: 80r.
MDF plaat, 22mm: 2 750r.
Plakband: 30 wrijven.
PVA: 120 roebel.
Speciale lijm 88: 120 wrijven.
Trillingsisolatie: 200 wrijven.
Voorgevormde ringvoering: 500 wrijven.
Kabel: 500r.
Totaal: 14 160 roebel.

Sommige materialen waren respectievelijk gratis gekregen, worden hier niet in aanmerking genomen.

In hechtenis

In elk min of meer complex apparaat of compleet functioneel systeem is absoluut alles belangrijk. Bij een muzikaal systeem is een groot aantal factoren van invloed op het eindresultaat:

Geluidskwaliteit.
- Een apparaat voor het afspelen van een fonogram.
- Digitaal-naar-analoog omzetter.
- Signaalversterker.
- Draden.
- Luidsprekers geïnstalleerd in de luidsprekerkast.
- Goed ontworpen voor luidsprekers en hoogwaardige geassembleerde koffers.
- Schema en kit voor de crossover.

Dit is een eenvoudige maar niet volledige lijst.

Het is verkeerd om aan te nemen dat het belangrijkste de versterker is of dat het belangrijkste de draden zijn, of dat het belangrijkste de luidsprekers zijn. Een thuismuzieksysteem is als een orkest. En als in dit orkest iemand slecht zal zijn en iemand briljant zal spelen, dan zal het over het algemeen gemiddeld blijken te zijn. Of, zoals een heel precies voorbeeld zei: als je een vat stront mengt met een vat jam, krijg je twee vaten stront.

Er is nog een uiterste. Een goed systeem kost fantastisch geld. Dus elk onderdeel zou een half miljoen moeten kosten. En fonogrammen mogen uitsluitend op Super Audio-cd's of op merkplaten staan. Als een gesloten samenleving van elite audiofielen. Bullshit is alles.

Ik kwam tot de conclusie dat het heel goed mogelijk is om ons eigen relatief budgettaire systeem samen te stellen, dat in één woord "Geluiden" wordt beschreven. En als het als DAC of versterker, vanwege zijn eigenaardigheden, beter is om real-life oplossingen te gebruiken, die nu zeer talrijk zijn. Dan zal een goed gemaakt (zelfstandig of op bestelling) luidsprekersysteem beter klinken dan een "merk" die voor hetzelfde geld is gekocht. Bijna alle componenten zijn nu online te bestellen. Bovendien publiceren veel fabrikanten schakelschema's voor de bijbehorende luidsprekers. Er is veel software voor het berekenen van de parameters van gevallen. Er zijn veel gespecialiseerde forums op het netwerk en offline zijn er mensen met handen. Het is natuurlijk onmogelijk om overal een expert in te zijn. Zoals op elk gebied, is het belangrijkste om de algemene principes te kennen.

Het artikel beweert niet de ultieme waarheid te zijn, maar ik hoop dat mijn gedachten en mijn ervaring nuttig zullen zijn voor iemand anders.

op. In de commentaren vragen veel mensen naar de versterker. Als iemand geïnteresseerd is, schrijf dan in een persoonlijk, ik zal de coördinaten geven.

Bestudeer het ontwerp van het luidsprekersysteem. Hoewel de onderliggende technologie sinds 1924 niet veel is veranderd, hebben audiotechnici in de loop der jaren het ontwerp, de elektronica en het geluid van luidsprekers verbeterd. Alle luidsprekers zijn echter opgebouwd uit een paar basiscomponenten:

Koop een luidsprekermontageset. Natuurlijk is het mogelijk om alle componenten apart aan te schaffen, maar het is erg lastig om een ​​goed luidsprekersysteem te bouwen als je de principes van geluid en elektriciteit al jaren niet hebt bestudeerd. Voor de beginnende doe-het-zelf-luidsprekerliefhebber is een andere optie echter om een ​​vooraf ontworpen luidsprekermontageset met drivers, crossovers en behuizingen aan te schaffen. Houd bij het zoeken naar een goede luidsprekerset rekening met het volgende:

Soldeer de onderdelen van het scheidingsfilter volgens het meegeleverde schema. U hebt een soldeerbout, hete lijm en een diagram nodig om te controleren of de crossover goed werkt. Alle kits voor zelfmontage van het luidsprekersysteem bevatten illustraties met een diagram van de aansluiting van alle componenten, en als u een geheel nieuw systeem maakt, kunnen voorbeelden gemakkelijk worden gevonden door op internet te zoeken. Dit voorkomt dat uw luidsprekersysteem kortsluiting of doorbrandt.

• Zorg ervoor dat u volledig begrijpt hoe u elektronische circuits moet lezen voordat u verder gaat.
• Nadat de stukken zijn gesoldeerd, bevestigt u ze met een heet lijmpistool of kabelbinders aan een klein paneel.
• Werk de montage af door de crossover-draden met de luidsprekerkabel op de luidsprekers aan te sluiten.

Knip, verf en monteer de carrosserie volgens uw ontwerp. Als er geen kast was meegeleverd, moet je wat hout kopen en het uitsnijden om op je luidsprekers te passen. De meeste kasten zijn rechthoekig van vorm, maar getalenteerde timmerlieden kunnen spelen met vormen variërend van polygonen tot bollen om het beste geluid te krijgen. Hoewel elk geval anders is, zijn er een paar basisprincipes voor hun constructie:

Installeer luidsprekers en crossovers. Als je de tekeningen correct hebt gevolgd, moeten de luidsprekers goed passen in de gaten die je aan de voorkant van de behuizing hebt gesneden. Bevestig het crossover board zodat de kabel naar de speakers niet strak staat.

• Meestal worden de luidsprekers op een plastic lijst aan de buitenkant van de behuizing geschroefd.
• Gebruik houtlijm of andere lijm om het crossover-filter stevig op de behuizing te bevestigen.

Op het eerste gezicht is het maken van je eigen speakers vrij eenvoudig. Dit is echter misleidend. Allereerst moet worden opgemerkt dat de modellen met verschillende elementen zijn gemaakt. Afhankelijk van hen zullen de apparaatparameters en de geluidskwaliteit anders zijn.

Er zijn speciale vereisten voor computerluidsprekers. Je kunt ook zelf een model maken voor een auto of een studio. In dit geval is het erg belangrijk om de instructies te volgen. Allereerst moet u bij het monteren van de luidsprekers rekening houden met het standaardschema van het model.

Luidsprekerindeling

De luidsprekerlay-out omvat luidsprekers, overlays, een diffuser en een crossover. Krachtige modellen gebruiken een speciale fase-omvormer. Versterkers kunnen worden geïnstalleerd met veldeffect- of schakeltransistors. Condensatoren worden gebruikt om de geluidskwaliteit te verbeteren. De woofer is geselecteerd met een versterker. De dynamische kop moet aan de afdichting worden bevestigd.

Modellen met één luidspreker

Luidsprekers met één luidspreker zijn heel gebruikelijk. Om het model in elkaar te zetten, zul je eerst met de koffer te maken hebben. Hiervoor wordt vaak multiplex gebruikt. Aan het einde van het werk moet het worden omhuld. De eerste stap is echter het maken van zijrekken. Voor dit doel moet u een decoupeerzaag gebruiken. je kunt een kleine kracht oppikken.

De binnenkant van het triplex is noodzakelijkerwijs gestikt met een trillingsbestendige tape. Na het bevestigen van de luidspreker wordt de afdichting gefixeerd. Hiervoor wordt lijm gebruikt. Vervolgens blijft het alleen om de diffuser te bevestigen. Sommigen maken er een aparte plank voor en bevestigen deze met stapelschroeven. Om de luidspreker op de stekker aan te sluiten, is een aansluitblok geïnstalleerd. Hoe luidsprekers inschakelen? Hiervoor wordt een kabel van het aansluitblok gebruikt, die naar een stroombron moet leiden.

Modeltekening voor twee luidsprekers

Luidsprekers voor twee luidsprekers kunnen worden gemaakt voor thuis of in de auto. Als we de eerste optie overwegen, heeft de diffuser een impulstype nodig. Allereerst wordt voor de montage sterk multiplex geselecteerd. De volgende stap is het uitsnijden van het onderste rek. Modellen met poten zijn zeer zeldzaam. Om het fineer te bedekken, kunt u gewone vernis gebruiken. Trillingsisolatietape op de voorstijl hoeft niet te worden gelijmd. De diffuser wordt onder de speaker bevestigd. Om een ​​gat in het paneel te maken, moet u een decoupeerzaag gebruiken. De fase-omvormer wordt aan de achterwand bevestigd. Sommige maken apparaten met horizontale luidsprekers. In dit geval bevindt de diffusor zich bovenaan de structuur. De luidsprekerdraden zijn van het type met twee draden.

Apparaten met drie luidsprekers

Speakers (zelfgemaakt) met drie speakers zijn zeer zeldzaam. Deze apparaten zijn het meest geschikt voor meerkanaalstype. Om het model samen te stellen, worden allereerst platen multiplex geselecteerd. Sommigen adviseren ook om fineren te gebruiken. Modellen van natuurlijk hout zijn echter vrij duur op de markt. Luidsprekers moeten in een horizontale positie worden geïnstalleerd. Ook heeft het apparaat een versterker nodig.

Voor de bevestiging worden metalen hoeken gebruikt. Om de platen te verbinden, hebt u houtdraadschroeven nodig. In sommige gevallen worden de platen met lijm bevestigd. Vervolgens zal het model gedeeltelijk bedekt moeten worden met kunstleer. De volgende stap is het installeren van het aansluitblok. Om het op de behuizing te bevestigen, moet u een apart gat maken. Het is ook belangrijk om op te merken met toezichthouders. Microschakelingen voor hen zijn van het condensatortype. Wanneer de luidsprekers bellen, moet u de diffuser vervangen.

Studio-apparaten

Bij tekeningen van studioluidsprekers worden krachtige luidsprekers gebruikt. De diffuser wordt meestal gebruikt van het impulstype. Veel experts raden aan om twee versterkers te installeren. Voor normaal gebruik is een zenerdiode vereist.

Ten behoeve van zelfmontage van de speakers wordt eerst de koffer gemaakt. Op het frontpaneel zijn ronde gaten gemaakt voor de speakers. Ook voor de fase-omvormer heeft u een aparte uitgang nodig. De indeling van de kolommen is heel anders. Sommigen geven er de voorkeur aan om het oppervlak van de behuizing te vernissen. Er zijn echter modellen bedekt met leer.

Computermodellen

Luidsprekers voor computers worden vaak op één luidspreker gemaakt. Om het model samen te stellen, worden fineervellen met een kleine dikte geselecteerd. Op het voorpaneel is een gat voor de luidspreker uitgesneden. De fase-omvormer moet zich aan de achterkant van de behuizing bevinden. Als we modellen met een laag vermogen overwegen, kan de versterker zonder weerstand worden gebruikt.

Om het volume van de luidsprekers aan te passen, worden speciale crossovers gebruikt. Deze elementen mogen op een faseomvormer worden geïnstalleerd. Als we apparaten met een vermogen van meer dan 100 W beschouwen, kunnen versterkers alleen met weerstanden worden genomen. Sommigen selecteren impulsdiffusers voor het model. Aan het einde van de werkzaamheden wordt altijd een aansluitblok geplaatst.

Automotive modificaties

Verkrijgbaar voor twee of drie luidsprekers. Voor zelfmontage van het model hebt u multiplexplaten nodig. In sommige gevallen wordt gelakt fineer gebruikt. Om de luidspreker te bevestigen, moet u een gat in het paneel maken. De volgende stap is het installeren van een fase-omvormer. Sommige wijzigingen zijn aangebracht met laagfrequente kernen. Als we luidsprekers (zelfgemaakte) met een laag vermogen beschouwen, dan kan de fase-omvormer zonder versterker worden geïnstalleerd.

In dit geval wordt een meerkanaals crossover gebruikt om het geluid aan te passen. Sommige specialisten installeren klemmenblokken achter de faseomvormer. Als we kijken naar luidsprekers met een vermogen van meer dan 50 W, dan worden de microschakelingen gebruikt voor twee versterkers. Het rooster wordt standaard geïnstalleerd met een impulstype. Voordat u de behuizing bevestigt, is het belangrijk om de trillingsisolatielaag te verzorgen. Voor het aansluitblok op de plaat moet u een apart gat maken. Sommigen geloven dat het lichaam zonder mankeren gereinigd moet worden. Luidsprekerdraden zijn geschikt voor tweedraads type.

Open kast luidsprekers

Draagbare luidsprekers met een open behuizing zijn vrij eenvoudig te maken. Meestal zijn ze gemaakt met één luidspreker. Gaten worden met een boor aan de achterkant van het apparaat gemaakt. De platen zijn direct verbonden met houtdraadschroeven. De diffusor voor dergelijke apparaten is geschikt voor een gepulseerd type. Fase-omvormers worden vaak met een enkele versterker geïnstalleerd. Als we krachtige draagbare luidsprekers beschouwen, gebruiken ze een weerstand-crossover. Het is bevestigd aan de fase-omvormer. Veel experts raden aan om luidsprekers op een afdichting te installeren.

Ingesloten apparaten

Luidsprekers (zelfgemaakt) met een gesloten behuizing worden als de meest voorkomende beschouwd. Veel experts zijn van mening dat ze de beste zijn op het gebied van geluidskwaliteit. Fase-omvormers voor apparaten zijn geschikt voor het operationele type. Woofers worden in gaten geïnstalleerd. Voor het monteren van de behuizing zijn gewone platen multiplex geschikt. Het is ook belangrijk op te merken dat er wijzigingen zijn met kernen. Als we rekening houden met krachtige luidsprekers, worden de aansluitblokken aan de onderkant van de behuizing geïnstalleerd. Het ontwerp van het model is heel anders.

20W-modellen

Het monteren van 20 V-luidsprekers is vrij eenvoudig. Allereerst raden experts aan om zes vellen fineer te maken. Ze moeten aan het einde van het werk worden gelakt. Het is handiger om de montage te starten met de installatie van luidsprekers. De fase-omvormer is van het pulstype. In sommige gevallen wordt het op voeringen geïnstalleerd. Experts raden ook aan om rubberen afdichtingen te voeren.

De luidsprekers worden gevoed via het aansluitblok. Het wordt bevestigd aan het achterpaneel. De fase-omvormer kan met of zonder versterker worden geïnstalleerd. Als we de eerste optie overwegen, worden de kernen geselecteerd van het fasetype. In dit geval kan de woofer niet worden gebruikt. Als we luidsprekers zonder versterker beschouwen, gebruiken ze een crossover. Aan het einde van het werk is het belangrijk om het lichaam schoon te maken en te lakken.

50W-apparaten

Luidsprekers (zelfgemaakt) van 50 watt zijn geschikt voor conventionele akoestische spelers. In dit geval kan het lichaam worden gemaakt van gewoon multiplex. Veel experts raden ook aan om natuurlijk houtfineer te gebruiken. Het is echter belangrijk op te merken dat hij bang is voor een hoge luchtvochtigheid.

Nadat u het materiaal heeft gekozen, moet u zich bezighouden met de luidsprekers. Ze moeten naast de faseomvormer worden geïnstalleerd. In dit geval is een versterker onmisbaar. Veel experts raden aan om alleen laagfrequente crossovers te selecteren. Als we aanpassingen met een regelaar overwegen, gebruiken ze een impulsdiffuser. Het klemmenblok wordt in dit geval als laatste geïnstalleerd. U kunt altijd kunstleer gebruiken om de luidsprekers te versieren. Een eenvoudigere optie is om het oppervlak te bedekken met vernis.

Luidsprekers met een vermogen van 100 W

Voor krachtige kolommen van 100 W zijn geschikt. In dit geval wordt de fase-omvormer alleen als een gepulseerd type genomen. Het is ook belangrijk op te merken dat de versterker is geïnstalleerd met een crossover. Veel experts raden aan om fineer te gebruiken om de behuizing te monteren. Het is handiger om de woofer op een voering te installeren.

Vandaag zal ik je vertellen, beste Durkovites, hoe je met je eigen handen iets kunt maken dat veel geld kost in een winkel. Dat wil zeggen, een goed luidsprekersysteem Ik herinner me hoe ik hier over de S-30 postte, en vanaf dat moment begon ik zelf een soortgelijke luidspreker te maken.

Om te beginnen, toen ik dit paar S-30's in een schuur in de datsja vond, was ik bijna verbijsterd - niet alleen waren ze anders (de ene s-30B en de andere S-30A), maar een andere had een gebroken lichaam . De tweede zat niet in het filter, iemand had hem al voor mij verwijderd. Restyling had geen zin - ze zijn te verschillend en ik wist niet hoe ik het halfverrotte lichaam moest herstellen. En waarom, wanneer je 2 identieke opnieuw kunt maken. De woofers, GDN-25, zijn in perfecte staat, maar het is beter om nieuwe tweeters te installeren. Laten we beginnen.
Deel 1. Kolommen.

Ik heb lang niet over het materiaal nagedacht - er waren muren van een soort Sovjet-dressoir (spaanplaat 16 mm) en met gaten. We slaan gaten met pluggen op pva. Snijd vervolgens op maat. Oh ja, het belangrijkste is de maat. Ik nam ongeveer dezelfde afmetingen als de originele S-30, maar veranderde de vorm enigszins. Maar de fase-omvormer moest worden berekend in SpeakerShop "e. Ik nam het met een marge van 50 mm. We draaien de behuizing met zelftappende schroeven, dit is nog steeds een fitting.

We demonteren, smeren met lijm, verzamelen. We lijmen de glaslatten in de hoeken voor meer stevigheid:






Nu dempen we alles met linoleum, de ruige kant naar binnen:






Wij verzamelen volledig.








Nu alles voor ons werkt en het nergens fluit, kunnen we plamuren.




Nou, nu het meest sombere en stoffige schuren ...


Na een paar uur wordt iets egaals en fluweelachtigs verkregen. Kan worden gelijmd. Ik wilde eerst een zwarte zelfklevende sticker onder een boom, maar in ons, sorry, Muhosransk is dat niet gelukt, maar wat is het toch fijn om vrienden te hebben in andere steden! Een maand later heb ik het natuurlijk, maar voorlopig zal ik er overheen moeten plakken met wat ik heb. ongeveer zo:








Om niet te knoeien met de stijl van het voorpaneel, maken we een zwarte akoestische grill. (Het is beter om het van akoestische stof te maken, maar als het budget krap is, kun je rondkomen met zwarte damespanty's, je kunt ze niet van elkaar onderscheiden door uiterlijk. Het belangrijkste is om je vriendin / vriendin / moeder te vragen toestemming om dezelfde panty te nemen Soms kosten ze vele malen meer dan de akoestische stof zelf dus wees voorzichtig ;)










Het blijkt niet slechter te zijn dan gekocht, lijkt mij:




Terwijl ik de versterker aan het maken was (daarover later meer), brachten ze me een zelfklevende sticker.Mijn vreugde kende geen grenzen!





En nu het belangrijkste - bespaar niet op connectoren! Ik kocht eerst Chinees voor 15 roebel en was erg teleurgesteld. Ze maken zeer onaangename geluiden bij lage frequenties, doe er niets mee. Daarom kocht ik een aantal merkproducten, met vergulde contacten. Geloof me, dit heeft grote invloed op het geluid. De extra $ 300 is het waard.


Nu plaatsen we de tweeter. Ik kocht auto's, ik vond geen normale bij ons, haalde de luidsprekers zelf uit de behuizing, plaatste ze in een uitgeholde uitsparing op een op pva gebaseerde stopverf.


Nou, en vooral, omdat. de koepels op de woofers moesten vanwege hun rammeltje verwijderd worden, ik heb nieuwe gemaakt, met hun initialen :)

Onnodig te zeggen dat het geluid niet slechter uitpakte dan de merkluidsprekers van de beroemde audiofiele trends.

Deel 2. Versterker.
De luidsprekers bleken als het origineel, elk 30 watt - 25 watt LF en 5 watt HF, (hoewel volgens de documenten is geschreven dat deze tweeters elk 60 watt zijn, maar het is duurder voor de Chinezen om in zichzelf te geloven. geluid is niet meer dan 5 watt) Eerst had ik een versterker een jaar geleden verzameld van de AT-voeding en mikruhi TDA1558Q. Maar ten eerste is er slechts 44 watt en ten tweede trekt deze mikruha de bassen nogal zwak aan. Ik heb lang niet nagedacht over de keuze van de Microschakeling - TDA 8560Q. Net als bij de vorige, alleen het vermogen is maximaal 80 watt, + de signaalkwaliteit is hoger en er is minder vervorming. Ik waarschuw beginners meteen - het is beter om niets te verzamelen op 8560, het is erg wispelturig. Maar als de handen groeien van waar ze moeten, dan krijg je een prachtige versterker.Terwijl ik mijn eigen aan het verzamelen was, heb ik twee stukken verbrand. En ze kosten ongeveer 150 roebel per stuk, waar ik medelijden mee heb, dus ik heb mijn voorraad obscene taal goed aangescherpt. De behuizing wordt gemaakt van eenzijdige folie-glasvezel, handig, lichtgewicht en geleidt geen stroom waar dat niet nodig is. En het is ook nog eens een heerlijke massa, scherm en antenne (als je een telefoon aansluit op een radio)


We markeren, snijden met een decoupeerzaag, boren de nodige gaten:

Ik kon het niet laten en probeerde toekomstige connectoren :)


We villen de soldeerplaatsen, we spelen.


We verwarmen de vertinde plaatsen met een soldeerbout - en alles grijpt heerlijk:




Nu plamuren we alle scheuren en voegen met auto-plamuur en na een dag villen en polijsten we moedig.






Laten we de vulling proberen:




Alles werkt, je kunt schilderen.Wij schilderen met glanzend zwarte verf, waarna we de gebreken villen.




En nu is het belangrijkste hoogtepunt aluminium inzetstukken. Een parodie op dure versterkers, vergelijkbaar met beschermende stalen hoeken. We snijden een aluminium plaat van 3 mm uit, buigen het om het voorpaneel te passen, geven het een textuur met schuurpapier en schroeven het vast met zeskantbouten (namelijk bouten, dit is ook onderdeel van het ontwerp). Ziet er schattig uit:


We verwijderen alle rekwisieten en halen de vulling eruit. Wij schilderen normaal:




Het bleek hier zo'n klein prachtig geval te zijn:

Nu over de vulling. Mikruha Tda8560 op een radiator van de 300ste Celeron, een transformator (die 40 jaar oud is, maar ongeveer 15A en 12V produceert), een diodebrug van ongeveer 12A en 3 condensatoren: 4700uF, 2200uF en 0.47uF parallel geschakeld. Twee conders aan de signaalingangen van de mikruha, elk 0,05 microfarad (ook Sovjet, veel beter dan de Chinese), en een dubbele variabele ingangsweerstand van 50 kΩ.






En zodat de transformator van 2 kilogram de behuizing niet vervormt, verstevigen we hem met twee hoeken en een stalen plaat aan de basis, waarop eigenlijk alles bevestigd is.


Nu maken we de bodem van hetzelfde textoliet en poten van een vernikkelde meubelbuis:

Het ziet er goed uit naast mijn systeemeenheid, dezelfde blauwe achtergrondverlichting (helaas is de computer op de foto uitgeschakeld):

Deel drie. De laatste.

Hier is alles in elkaar gezet en werkt het prima.In totaal heb ik er zo'n drie maanden over gedaan. En ik zeg meteen dat er hier maar een derde van de foto's is, de rest laat zien wat er mis is gegaan met mij, dit is tenslotte mijn eerste project met zo'n nauwkeurigheid en zo'n hoogwaardige studie van elk klein ding.

PS Ik zit in de 10e klas, en dit is zogenaamd mijn project voor een regionale technologie-olympiade, waar ik trouwens 3 dagen geleden de eerste plaats behaalde.

Veel plezier met modden! Met vriendelijke groet, Viktor Sarbaev.

Thuis een speaker in elkaar zetten is niet zo'n moeilijke taak als velen denken. Met de nodige materialen en informatie kun je niet alleen een goede en hoogwaardige luidspreker met een helder geluid krijgen, maar ook een behoorlijk bedrag besparen.

Eerst moet je je eigen geluidsversterker kopen of maken.

Hoe maak je een zelfgemaakte luidsprekerversterker?

Dit is een zeer eenvoudige manier om een ​​audioversterker in elkaar te zetten. Absoluut iedereen kan zo'n versterker zonder veel moeite in elkaar zetten.

Benodigde materialen

Kroon-connector;
Kroon op 9 Volt;
Luidspreker voor 1 watt met een weerstand van 8 kOhm;
3,5 mm mini-jack;
10 kΩ weerstand
Schakelaar;
Chip LM386;
Condensator voor 10 Volt en 220 microfarad;
Soldeerbout.

productie

Stap 1

Leg de chip op tafel. Om de zijkanten niet te verwarren en alle draden correct aan de microschakeling te solderen, moet u op het gat aan een van de zijkanten van de microschakeling letten. Dit gat moet van u af worden geplaatst, zoals weergegeven in de afbeelding:

Stap 3

Het is noodzakelijk om het positieve contact van de connector aan het tweede contact van de schakelaar te solderen.

Stap 4

De vijfde "voet" van de microschakeling moet worden gesoldeerd aan het positieve contact van de condensator.

Stap 5

Verbind de resterende condensatorterminal met een soldeerbout en een snoer met de positieve pool van de luidspreker.

Stap 6

Nadat u een jumper hebt gemaakt, zoals weergegeven in de afbeelding, moet u het negatieve contact van de luidspreker solderen met pinnen 2 en 4 van de microschakeling.

Stap 7

Soldeer een weerstand aan het derde contact van de microschakeling.

Stap 8

Demonteer de mini-jack, sluit het linkerkanaal aan op het rechterkanaal en soldeer via de bedrading aan het resterende kanaal van de weerstand.

Stap 9

Verbind de "min" van de mini-jack met de "min" van de luidspreker met behulp van een draad en een soldeerbout.

Stap 10

Soldeer de negatieve draad van de connector aan de negatieve pool van de luidspreker.

Stap 11

De speaker voor de toekomstige column is gemaakt! Nu blijft het alleen om te testen. Als de spreker niet werkt, is het de moeite waard om de vorige paragrafen te bekijken om fouten te corrigeren.

Kolom montage

Laten we nu beginnen met het maken van de kolom zelf.

Benodigde materialen

Polypropyleen buis waarvan de diameter gelijk is aan de diameter van de kolom of iets groter;
dvd of cd;
Oefening;
hete lijm;
Schaar;
Boormachine of schroevendraaier met sproeiers om te boren;
Schuurpapier;

productie

Stap 1

Snijd de pijp door en laat een lichte uitstulping voor de connector. Voordat u begint te snijden, moet u deze uitstulping op de buis markeren volgens de maat van de connector zelf.

Stap 2

Teken een cirkel op de schijf in het midden met behulp van polypropyleen buizen. Deze cirkel moet met een schaar worden gesneden en de randen worden uitgelijnd met een boor. Maak met een schaar op de schijf twee kleine inkepingen niet ver van elkaar voor de draden.

Stap 3

Plaats de versterker in de buis. Bevestig indien nodig voorzichtig met hete lijm van binnenuit.

Stap 4

Boor een gat voor de schakelaar boven de uitstulping, even groot als de schakelaar zelf of iets kleiner.

Stap 5

U moet de draden van de schakelaar van tevoren lossolderen om de draden in dit gat te steken en ze vervolgens terug te solderen. Steek vervolgens de schakelaar in het gat. Indien nodig van binnenuit met hete lijm fixeren.