Doe-het-zelf DRL van een LED van één watt. Een budgetzaklamp ombouwen naar DRL en naar een krachtige zaklamp

05.03.2020

Ongeveer een jaar geleden raakte ik in de war toen ik dagrijverlichting kocht. Er was een idee om de DRL op de "klassieker" (VAZ 2107) te zetten om het elektrische netwerk van de auto enigszins te ontlasten, waardoor het niet meer nodig is om overdag de dimlichten aan te sturen. Zoals u weet, verbruiken LED's veel minder elektriciteit dan lampen in autokoplampen, en op een "klassieke" injector met een standaardgenerator telt elke watt (maar dat is een iets ander verhaal), dus deze beslissing was heel natuurlijk.

Na vrijwel het internet te hebben opgeschept, voor de wetten van GOST's en persoonlijke ervaring werking van MVO, voor zo’n model gekozen.

De belangrijkste wettelijke eisen voor loopverlichting zijn:

1) Lichtstroom - 400-800 cd.

2) Het oppervlak van het lichtuitstralende oppervlak van de koplamp bedraagt niet minder dan 40 cm2

3) Vereisten voor installatie op de auto.

4)Automatisch inschakelen samen met ontsteking.

5) Automatische uitschakeling wanneer u de "afmetingen" of dim-/grootlicht inschakelt.

Deze lampen voldoen in principe aan alle eisen en hebben de volgende kenmerken:

1) Lichtstroom - ongeveer 230 cd.

2) Oppervlakte - 57 cm2

3) Ze hebben een handige beugel om de koplamp aan de bumper te bevestigen.

4) Automatisch inschakelen wordt gerealiseerd door de voedingskabel achter de contactschakelaar aan te sluiten.

5) Voor automatische uitschakeling is er een extra uitgang, wanneer de stroom wordt ingeschakeld, waarop de DRL's worden uitgeschakeld.

In één avond langzaam in de garage geïnstalleerd. De bumper van de "zeven" zit precies op de juiste hoogte, het blijft alleen om ze in de breedte te plaatsen.

Ik nam de stroom plus van de contactschakelaar (ik moest één draad in de cabine vastdraaien), min rechtstreeks van de accupool, en de uitgang van het "relais" van de uitschakeling van de draad ging naar de positieve uitgang van de "afmetingen ” (naast de koplamp).

DRL werkte ongeveer een jaar feilloos, totdat een vriend een klein ongelukje kreeg. Niets ernstigs, maar de klap viel enkel op de looplichten.

Ze hebben allebei de sluiting gebroken, maar de lampen zelf zijn heel, geen enkele barst.

Bevestigingen nieuw dik gegalvaniseerd uitgezaagd.

En alles zou goed komen, maar ik merkte dat de DRL's na dat incident van binnenuit begonnen te zweten. De strakheid is verbroken. En toen, na ongeveer een maand opereren, stopten ze helemaal met werken.

Daarna werden de lampen gedemonteerd en grondig bestudeerd. Kan de oorzaak van het lek niet vinden. Blijkbaar verloor het fabrieksafdichtmiddel van tijd tot tijd zijn elasticiteit en bij een botsing barstte de lijmlaag ergens.

Er kwam vocht in de behuizing en schakelde bijna alle LED's uit.

Ik kwam bij mijn favoriete AliExpress :) Een vluchtige studie van het assortiment LED's overtuigde me ervan dat het vervangen van LED's waarschijnlijk kosteneffectiever zou zijn dan het kopen van nieuwe DRL's. Ja, en de oude lampen zijn jammer, want hun staat is een solide vier.

Wauw, hou op! Als we de lampen opnieuw willen maken, waarom zouden we ze dan niet een beetje aanpassen door geen diodes van één watt te bestellen, maar diodes van drie watt :)

Het blijkt dat de lichten iets krachtiger zullen zijn.

Fabrikanten van LED's in de dadshit geven meestal de lichtstroom aan (totaal of per 1 W), en we moeten de lichtsterkte van de koplamp weten, omdat. in GOST is het deze waarde.

Gegeven:

1) Platte LED-gloeihoek (graden) - 120

2) Lichtstroom van de diode (Lm) - 220

1) Lichtintensiteit (Kd) - ?

Berekening:
1) Bepaal de ruimtehoek:

2) Vind de kracht van licht:

Wat niet meer is dan 800, past dan in GOST. Laten we upgraden :)

Stroombegrenzende weerstanden in de parallelle arm:

Het blijkt dat je 4 stuks van 24 ohm nodig hebt. Het probleem is dat ik er geen in mijn huishouden heb. Het dichtst bij 36 ohm (36/4=9 ohm). Ik zal ze moeten plaatsen, ik hoop dat er geen heel sterk verschil in de glans zal zijn.

Ik heb de diodes op het bord en de weerstanden gesoldeerd.

Weerstanden worden als volgt gesoldeerd. Omdat de stoel onder R1 één is en onder R2 dubbel, solderen we dienovereenkomstig: in het geval van R1 liggen alle drie de stukken op elkaar, en in het geval van R2 twee stukken voor elke stoel. Perversie natuurlijk, maar je moet ruimte besparen.

Ik serveer eten. Op het eerste gezicht werkt alles! De diodes gloeien, de weerstanden zijn, hoewel ze warm worden, redelijk draaglijk. Echt waar (ja, shchazz!)?! Het blijft alleen om te controleren of het wordt uitgeschakeld. Ik pas +12 V toe op de stuuruitgang en ... Jammer! Zoals ze straalden, zo schijnen ze...

Blijkbaar heb ik door het veranderen van de weerstandswaarden het delicate evenwicht verstoord van dat deel van het circuit dat verantwoordelijk is voor het schakelen.

Dus laten we eens kijken wat het sombere Chinese genie daar heeft gedaan :)

Ik heb een diagram getekend, het bleek ongeveer zo te zijn.

Hmm... Wat een interessante manier om overtollige onderdelen op voorraad kwijt te raken :)

Het plan zou verdorie op het niveau van de radiokring moeten liggen.

Spat, besloot alles opnieuw te doen. Twee avonden werken, maar alles wordt Feng Shui :)

Idealiter zou het natuurlijk mogelijk zijn om alles op één p-channel-mosfit te doen, maar helaas was dit op geen enkel donorbord te vinden. Oké, ik zal gebruiken wat ik heb.

Ik besloot om krachtigere transistors te plaatsen. En plaats de voedingskabels handiger voor solderen.

Het is noodzakelijk om het dimlicht of de dagrijverlichting in te schakelen. De gewone koplampen van de meeste auto's bevatten voornamelijk gloeilampen, plus achterlichten - als resultaat krijgen we een energieverbruik van de batterij en de generator in de orde van 150-300 W. Maar niets is gratis - dit leidt tot overmatig benzineverbruik, tot voortijdig falen van de gloeilampen van de auto, dat wil zeggen tot extra kosten en tijdverlies voor reparaties.

Dagrijverlichting zorgt ervoor dat de auto goed opvalt op de weg en dat ook is goede aanvulling elk voertuig. De prijs van merk-DRL's in onze winkels is echter meestal behoorlijk hoog. Laten we proberen ze zelf te maken, vooral omdat de prijzen voor materialen minimaal zullen zijn.

Ik heb geprobeerd verschillende varianten DRL. Maar er klopte altijd iets niet, de LED’s brandden vaak door, waarna de lichtverstrooiende armaturen snel hun transparantie verloren door vuil en zand, enz. Maar toen dook er een koplamp uit de winkel onder mijn armen op vaste prijs voor een belachelijke prijs van 50 roebel. Het bleek een goede spiegelreflector en kleine afmetingen. Omwille van het experiment werd besloten om het te moderniseren. De omgebouwde zaklamp kan zowel in de DRL-modus als als krachtige zaklamp in de garage, bij buitenrecreatie enz. worden gebruikt.

Je kunt het proces van het maken van zelfgemaakte producten in de video bekijken:

Lijst met gereedschappen en materialen
- koplamp;
-schroevendraaier;
- soldeerbout;
-tester;
- voeding 12V;
- LED witte gloed 1W-7 stuks;
- gelijkrichtdiodes 1A-4 stuks;
-folie dubbelzijdig textoliet;
- koelpasta;
- siliconenkit;
- plaatstaal van messing of kopermetaal met een dikte van 0,3 mm.

Stap een. Demontage van de lantaarn.
We demonteren de lamp in zijn onderdelen. Koppel het bord met LED's los van de batterijhouder. Overigens hiervan batterijcompartiment Je kunt een powerbank maken door een batterijoplaadbord toe te voegen. Maar nu hebben we alleen de zaklampbehuizing zelf nodig met een reflector en glas.

Stap twee. Productie van een printplaat, koellichamen, assemblage van een lantaarn.
Wij maken een printplaat van folie dubbelzijdig textoliet met een afmeting van 45x45mm. Met een cutter maken we sporen voor twee groepen LED's. De eerste groep heeft vier LED's, de tweede heeft er drie.

Vervolgens plaatsen we de LED's met behulp van koelpasta op de printplaat en solderen ze volgens onderstaand schema.

Extra diodes dienen om de spanning in een groep van drie LED's gelijk te maken. Ze worden op het bord gesoldeerd en beschermd door krimpkous. Ik heb deze diodes gesoldeerd van een defect elektronisch bord van een spaarlamp.

MET achterkant Op de printplaat solderen we messing strips, die zijn ontworpen om de door de LED’s gegenereerde warmte af te voeren. Het glas van de lantaarn hebben we op siliconenkit gezet. Reflector eraan bevestigen printplaat en verzamel de lantaarn. Messingstrips worden via sleuven uit het lantaarnlichaam gehaald en tot een accordeon gevouwen buiten. Schroefdraadverbinding ook behandeld met kit. De stroomdraden worden via een rubberen afdichtingsbuis in het gat in het lamphuis gebracht. Aan de draaibare klem bevestigen wij een zelfgemaakte metalen beugel voor bevestiging aan de auto.

Stap drie. Een omgebouwde lantaarn testen.
We sluiten de omgebouwde lamp aan op de stroombron.

Vergelijkende foto vóór de verbouwing.

Zoals je op de foto's kunt zien, is het resultaat best goed. Wanneer de voedingsspanning verandert, verandert de stroom door de LED's dramatisch. Bij 12 volt - 0,25 ampère, 13 volt - 0,48 ampère, 13,4 volt - 0,62 ampère De maximale stroomsterkte voor deze 1 W LED's is 0,3 ampère. Er zitten twee groepen LED's in de zaklamp, dus ik besloot de levensduur van de LED's te verlengen, de totale stroom zou binnen 0,5 ampère moeten liggen. IN elektrisch netwerk De autospanning kan variëren van 12 volt tot 15 volt, wat betekent dat het bij aansluiting in de DRL-modus raadzaam is om een stroomstabilisator op de LM317-chip toe te voegen.

En andere dagrijlichten zijn van goede kwaliteit. Maar wat betreft de goederen van de zogenaamde "geen naam": de kwaliteit laat veel te wensen over. Daarom veroorzaken ze tijdens het werken met dergelijke daglicht vaak problemen en ongemakken, ze falen bijvoorbeeld of er zijn problemen met de werking van de diodes.

Verschijning alle Chinezen zijn stijlvol genoeg. Ze zijn voorzien van duurzaam transparant kunststofglas, gecoat met een speciale coating beschermfolie die voorafgaand aan de installatie moet worden verwijderd. De behuizing van alle DRL's is sterk en schokbestendig en de montagebeugels zijn van metaal en universeel, waardoor je het apparaat op elke auto kunt plaatsen. Er zijn bouten waarmee je de kanteling van de apparaten kunt aanpassen. De set wordt geleverd met 4 zelftappende schroeven of schroeven, met brede en algemene sluitringen voor bevestiging. Dit ontwerp en de bevestiging zijn vaak ideaal voor auto's uit de Japanse auto-industrie.

Wat zien we op onze wegen?

Het resultaat van de verwerving van lage kwaliteit is zichtbaar op onze wegen. Dat wil zeggen dat u bij het kopen van niet nader genoemde DRL's van Chinese makelij kunt opmerken hoe sommige LED's waaruit de module bestaat niet oplichten of flikkeren, de modules niet ontsteken of processen zoals het uitschakelen van DRL's wanneer de afmetingen en het dimlicht zijn ingeschakeld, enzovoort. Soms kunnen de LED's bij een zeer slechte montage zelfs knipperen als gevolg van een stroomstoring.

De belangrijkste storingen van DRL's van lage kwaliteit

flikkeren. Er is een snel knipperen van een of meer LED's, wat de kwaliteit van de gloed vermindert en de efficiëntie van het apparaat beïnvloedt.	Knipperend. Tussentijdse activering en deactivering van het licht van de diodes, wat ook de efficiëntie van de dagrijverlichting negatief beïnvloedt.	Gecombineerd knipperen. Dit is het meest onaangename bij daglicht, omdat afwisselend in de ene of de andere rij individuele diodes of een hele rij beginnen te deactiveren.

Wat te doen, omdat het gebruik van dergelijke looplichten buiten de stad en in de stad ten strengste verboden is, omdat ze niet voldoen aan de veiligheidseisen voor verkeer op de weg. Om de positie te veranderen, is het noodzakelijk om dergelijke looplichten te herzien of af te stemmen. Door verschillende looplichten van Chinese makelij te demonteren, kunt u ervoor zorgen dat het ontwerp vrijwel identiek is.

Het eerste wat je kunt zien is dat fabrikanten van zulke materialen van lage kwaliteit volledig zijn vergeten wat een kit is. Ondanks het feit dat de twee delen van de module met schroeven zijn bevestigd, zit er een opening tussen, en dit mag absoluut niet zo zijn. IN regenachtig weer het is door deze opening dat vocht en vuil naar binnen zullen dringen, waardoor de diodes onmiddellijk worden uitgeschakeld - ze branden eenvoudigweg door.

Het tweede dat slecht is gedaan bij naamloze Chinese dagverlichting is het bord zelf met LED's. U kunt het volgende opmerken: het bord wordt zelf samengesteld eenvoudig principe Als basis worden LED's van lage kwaliteit genomen, dat wil zeggen emitters en een stroombegrenzende eenvoudige weerstand.

Het is vermeldenswaard dat de meeste LED's in dergelijke producten van het superheldere type zijn en daarom werken ze vanuit Gelijkstroom en een kleine afwijking van deze norm leidt tot hun snelle mislukking. Chinese fabrikanten nemen daarentegen 3 in serie geschakelde diodes en verbinden deze met één weerstand, wat problemen met de werking van het apparaat met zich meebrengt.

Om het probleem van verfijning goed aan te pakken en DRL's van lage kwaliteit te transformeren, moet u de volgende details in voorraad hebben:

Diverse 12V DC spanningsregelaars. Je kunt elke stabilisator met deze parameters nemen - hij past perfect.
Een elektrolytische condensator die onder de daglichtbehuizing past.
Siliconenkit van hoge kwaliteit.
Isolatietape, een soldeerbout en de hele bijbehorende set, evenals geduld, doorzettingsvermogen en oplettendheid.

Hoe de tekortkomingen van de DRL oplossen?

Om te beginnen is het, om de verdere werking van het LED-apparaat te stabiliseren, noodzakelijk om de stroom gelijk te maken. Dat wil zeggen, het is noodzakelijk om toevlucht te nemen tot de installatie van een speciale spanningsstabilisator. Als je een spanning van 12V op de doos met diodes hebt, moet je een miniatuurstabilisator met de juiste indicator aanschaffen. Het is vermeldenswaard dat de spanning in auto's niet constant en gelijkmatig is, en varieert van verschillende eenheden, wat typisch is bij het opstarten en kan oplopen tot 14V, wat inherent is aan het opladen van de batterij. Als u een stabilisator installeert, regelt deze de toevoer van slechts 12V-stroom naar het apparaat. Het is ook erg belangrijk om spanningsschommelingen te elimineren om de werking van de DRL in een stabiele modus te brengen. Om dit te elimineren, raden experts aan een elektrolytische polaire condensator met een grote capaciteitskarakteristiek te installeren. Het is noodzakelijk om het op de gemeenschappelijke banden van de diodes op het bord zelf te plaatsen, en het aan te sluiten op de uitgang van de stabilisator. Het is vermeldenswaard dat het tijdens de installatie noodzakelijk is om strikt aan de polariteit te voldoen.

Ten eerste, als u de bovenstaande manipulaties uitvoert, worden de diodes geleidelijk en soepel ontstoken, wat u misschien niet merkt, maar dit is waar. Ten tweede is er door de installatie van een stabilisator geen stroomomkering en wordt de module geleidelijk gedeactiveerd, wat met het blote oog te zien is. Dergelijke activiteiten zorgen voor LED's Betere omstandigheden werken, en u kunt ook de levensduur meerdere malen verlengen, wat belangrijk is voor u als koper van dit product. En het laatste dat u in dit geval moet doen, is gebruiken siliconenkit. Ze moeten de randen van alle delen van de behuizing die met elkaar in contact komen, bewerken om gaten te verwijderen en te voorkomen dat vocht en stof de behuizing binnendringen.

Omdat tijdens een recent ongeval al mijn linkeroptiek bedekt was (inclusief mijn DRL - de bovenste tape was doorgesneden, de voering was eruit gescheurd), besloot ik het een beetje anders te maken.

Er waren ideeën - zoals stront op een varkensboerderij! Om te beginnen besloot ik geen tapes op de zijkanten van de voering aan te brengen - ze glinsterden hoe dan ook zijwaarts en hadden niet echt invloed op de zichtbaarheid van de auto van ver en vanaf de voorkant. Hoewel het handig was in de natuur - ik heb het aangezet - en mijn hele weide is verlicht!
Toen dacht ik er twee linten bovenop te doen: één lang voor de hele voering (zoals het was) en de tweede erboven, maar alleen aan de voorkant. Gehecht, keek ... Beter, maar niet dat ...
En als je hem, zoals bij fabrieks-dagrijverlichting, ook op een schuine kant zet? Bijgevoegd... Lelijk. Plak er bovenop, scheur, plak vast.
En toen drong het tot mij door!!!
Waarom zoveel linten? Meestal verkopen ze immers een DRL-fitting met 8-10-12 LED's! Dus laten we een dubbele tape op de schuine kant aan de voorkant plakken en dat is alles !!!
Nou, dit is wat er gebeurde:
1. Dit is een door warmte krimpbare transparante buis en een stuk gewone tape voor twee rijen LED's (die ik trouwens heb geplakt in plaats van alle lampen in de cabine):

Omdat de tape eenvoudig is, heb ik hem in een tube gedaan, gevuld met een klein beetje transparante kit en met een föhn vastgezet. Het bleek zo'n verzegeld paneel. Met ritssluitingen tot aan de voering getrokken. Ik heb de gebruikelijke vader-moeder-connectoren gesoldeerd, ze in krimpkous (moeder) verstoord.