Betonnen garage: we bouwen met onze eigen handen. Doe-het-zelf versterkte monolithische riem - een garage bouwen Hoe garagemuren te versterken

Na de bouw van de fundering, de bouw van de kelder en kijkgat in de garage kunt u beginnen met het leggen van de wanden van de garage.

Voor het leggen van de wanden van de garage kunt u rode of silicaat (witte) baksteen, puin, monolithisch beton, natuursteen, muurplaten van gewapend beton of andere materialen gebruiken. Van al deze diversiteit is rode baksteen het meest voorkomende materiaal voor het bouwen van garagemuren. Bakstenen muren hebben een aantal voordelen: sterkte, brandwerendheid, enz. Uiteraard zijn er ook nadelen: baksteen heeft bijvoorbeeld een hoge thermische geleidbaarheid en een sterke vochtopname, dus dergelijke muren moeten geïsoleerd en waterdicht zijn.

Massieve bakstenen muren van de garage kunnen worden opgebouwd uit zowel holle, poreuze als gewone massieve stenen. Net als bij ieder ander metselwerk, de onderste rijen metselwerk zijn voorlopig beschermd tegen het binnendringen van vocht uit de fundering.

Eerst wordt bovenop de fundering aangebracht dunne laag cementmortel waarop de rolde waterdicht materiaal bijvoorbeeld dakbedekkingsmateriaal (de verbindingen moeten goed overlappend en afgewisseld zijn). Dan ligt er weer een dunne laag mortel, waarlangs het leggen van de eerste rij stenen wordt uitgevoerd.

Dikte stenen muren garage kan heel verschillend zijn, van 0,5 stenen tot 2,5 - 3 stenen. Het meest optimale is het leggen van 1,5 stenen. Maar als u bijvoorbeeld de muren van een garage in 1 steen legt, moet u weten dat er af en toe verdikkingen in de muur worden aangebracht: de sterkte ervan neemt dus toe.

Tijdens het leggen van de muren kun je wat besparen op het apparaat van de poort naar de garage (er is geen massieve poort voor de poort nodig), aan de kant waar je de poort wilt maken, twee bakstenen pilaar met ingebedde hypotheken waaraan in de toekomst het hek zal worden opgehangen (een voorbeeld in onderstaande figuur).

Hoe te bepalen vereiste dikte garagemuren? Hiervoor heeft u de waarde nodig van de maximale buitentemperatuur tijdens de koudste tijd van het jaar en de kracht van de wind die in uw omgeving heerst. Met behulp van langetermijnberekeningen blijkt dat een muur van één steen en iets meer dan 2 meter hoog succesvol bestand is tegen een windkracht van 15-14 m/s.

De muur is echter met een dikte van 2 stenen en een hoogte van 2,5 m al bestand tegen een orkaan met een windkracht tot 45 m / s. lange tijd. Als uw garageontwerp hogere muren vereist, kunt u het beste kiezen voor een muur van 1,5 steen dik. Zo'n muur met een hoogte van 2,35 m is bestand tegen winddruk tot 28 m / s, wat overeenkomt met een storm.

Als de waarde van de maximale wintertemperaturen in uw regio niet hoger is dan 20-22 ° C onder nul, dan is een garagewanddikte van 1 steen voldoende, indien lager, dan 1,5-2,0 stenen.

We hebben meer in detail gesproken over de methoden voor het leggen van bakstenen muren en de plaatsing van lateien boven deur- en raamopeningen in artikelen.

Het apparaat van de wanden van de garage, die een plint heeft

Zoals we herhaaldelijk hebben gezegd, worden de muren met een kelder op betrouwbare wijze beschermd tegen vocht en vochtindringing onderste deel gebouw.

De muurplint steekt in de regel 25-75 cm boven de fundering uit.De muurplint kan van baksteen zijn (hiervoor wordt alleen rode baksteen gebruikt), puinsteen of puinbeton. Voor de constructie van de kelder met muren van baksteen of breuksteen, wordt het metselwerk op de gebruikelijke manier uitgevoerd. Bij gebruik van puinbeton wordt eerst een bekisting gemaakt (er kunnen planken of platen worden gebruikt), waarin vervolgens puinbeton wordt gelegd in lagen van 20-35 cm.

De hoogste kwaliteit en beste optie Het keldermetselwerk is puinmetselwerk met gelijktijdige bekleding van rode baksteen.

De kelder van de muren moet dezelfde breedte hebben als de stripfundering. Muren en bovenste deel de plint wordt geëgaliseerd met behulp van het gebouwniveau.

Je moet ook zorgen. Om dit te doen, worden in de kelder (tussen de vloer en de grond) op een hoogte van ongeveer 15-20 cm ventilatieramen van 10 x 15 cm gemaakt, die bij warm weer worden afgesloten met een rooster, en in de winter met een houten kurk.

Geproduceerd in een tijd dat het beton strip fundering bevriest. Bekisting kan het beste worden samengesteld uit panelen gemaakt van scherp bord 40-50 mm dik. Het is zeer onwenselijk dat er gaten in de schilden zitten. Als de schilden zonder duidelijke gebreken worden gemaakt, zal het oppervlak van de plint gelijkmatig en glad blijken te zijn en is het niet nodig om het oppervlak van de plint te pleisteren.

Omdat we een garage bouwen, is het niet nodig om een ​​hoge basis te bouwen. We zullen immers een weg moeten aanleggen naar de ingang van de garage die in de kelder is verhoogd. Dit zal leiden tot extra arbeids- en financiële kosten.

Daarom moet u hier van tevoren voor zorgen: maak de basis lager of selecteer vooraf grond uit de greppel en kelder naar de plaats van de voorgestelde ingang van de garage. Dit bespaart u veel tijd en moeite.

Om de grootte van toekomstige schilden te bepalen, kunt u de volgende formule gebruiken:

de afstand tussen de hartlijnen van de basis wordt aangegeven als - l1 en l2; plintbreedte - C; dikte van planken voor schilden - t,

Dan zijn de lengtes van twee paar parallelle schilden aan de buitenkant van het oppervlak van de basis respectievelijk:

L1 = l1 + C + 2t En L3 = l2 + C.

Op dezelfde manier kunt u de lengte van de schilden voor het binnenzijdeoppervlak van de basis bepalen met behulp van de volgende formule:

L3 = l1 - C En L4 = l2 – C – 2t.

Schilden moeten zo worden geplaatst dat ze schoon zijn gladde kant planken werden in de plint gedraaid. Voor de nauwkeurige installatie kunt u staven van de gewenste lengte gebruiken, die aan de boven- en onderkant in de bekisting worden gestoken. De schilden worden bevestigd met behulp van houten latten, die schuin aan de schilden worden genageld. In dit geval moet de hoogte van de schilden 10 cm boven het niveau van het storten van beton liggen.

Voor een nauwkeurigere montage van de schilden en het gemak van het werken ermee, worden vanaf de buitenkant sloten op de ingekorte binnen- en buitenschilden genageld. Met hun hulp is het veel eenvoudiger en nauwkeuriger om de panelen in de bekisting te monteren, wat het werkproces aanzienlijk vereenvoudigt. Sloten worden bevestigd op een afstand gelijk aan de dikte van de planken, beginnend bij de verticale snede van het schild.

Wanneer de bekisting in een van de muren van de kelder wordt geïnstalleerd, moet er een kleine opening worden voorzien om een ​​​​gat in de kelder te maken, omdat deze vroeg of laat moet worden gerepareerd.

Het is ook noodzakelijk om te voorzien ventilatie gaten. Om dit te doen, volstaat het om in de basis te installeren houten blok met een doorsnede van 15 x 15 cm, omwikkeld met twee lagen dakbedekking. Ze worden geïnstalleerd voordat beton wordt gestort. Dankzij dit kunnen de staven bij warm weer gemakkelijk worden verwijderd en, bij de komst van koud weer, terug in het gat worden geplaatst, waardoor de toegang tot koude lucht wordt geblokkeerd.

Muren bouwen van andere materialen

Zoals we al hebben gezegd, kunnen garagewanden naast bakstenen ook van andere materialen worden gemaakt, zoals keramische stenen, betonblokken, monolithisch beton, puinsteen, enz.

De muren van de garage zijn gemaakt van keramische stenen van de juiste vorm

Muurmetselwerk van dit materiaal uitgevoerd volgens dezelfde regels die gelden voor metselwerk.

Ook met een hoogte van keramische stenen van 13,8 cm vullen op de gebruikelijke manier lijkt niet mogelijk. Daarom worden de stenen die zijn voorbereid voor het leggen van de achterkant zo dicht mogelijk bij elkaar op het oppervlak van de muur gelegd, dat wil zeggen dichtbij. Vervolgens worden ze bedekt met een betonoplossing, die in de holtes uitmondt, en vervolgens grondig worden gladgemaakt met een troffel. Vervolgens wordt de steen met de daarop aangebrachte oplossing tegen de eerder gelegde stenen gedrukt.

Voor metselwerk kunt u ook een minder mobiele oplossing gebruiken, zodat deze niet op de voorkant van de muur vloeit en deze niet vervuilt.

Overmatig vloeibare betonmortel zal in de holtes van de steen stromen, wat zal leiden tot een toename van het verbruik van de oplossing en een verslechtering van de thermische eigenschappen van de keramische holle steen, en het zal zeer moeilijk zijn om de gelijkmatigheid van de steen te behouden. naad.

betonnen garagemuren

Bij het leggen van muren uit kleine betonblokken worden de dwarse verticale naden in aangrenzende rijen met 0,5 steen of 0,25 steen verplaatst. Het verband wordt uitgevoerd in de vorm van een gemetselde rij rijen (voorbeeld in Fig. 174) elke twee gestapelde rijen lepels.

Je kunt bondageverband aanbrengen en door elke gelegde lepelrij heen.

Rijst. 174. Uitvoeren van een drie-rijige bekleding van hoekmetselwerk met een dikte van 390 mm met behulp van betonstenen

In een muur gemaakt van holle keramische of kleine betonblokken moet de dikte van de metselwerkvoegen dezelfde zijn als bij metselwerk, dat wil zeggen dat de horizontale voeg een dikte moet hebben van ongeveer 12 mm en de verticale - 10 mm.

Garagebouw

Onregelmatig gevormde garagewanden van natuursteen

Er kunnen veel redenen zijn voor de constructie van stenen constructies, bijvoorbeeld met een zekere mate van esthetische gedachten of de banale afwezigheid van bakstenen, keramische of betonblokken wordt natuursteen gebruikt bij de constructie van een garage.

Natuursteen kan een onregelmatige of ingebedde vorm hebben (bij voorkeur tijdens de bouw). Metselwerk uit natuursteen genaamd - butovoy. Vanaf de buta kun je zowel de fundering als de muren neerleggen.

Je kunt ook een video bekijken over het leggen van natuursteen:

Hoe een wilde steen te leggen - granietsteen leggen

Hieronder beschrijven we het proces van het bouwen van muren uit het meest geschikte materiaal:

• steen,
• betonblokken.

Gereedschap voor het bouwen van muren

Om muren te bouwen heb je het volgende gereedschap nodig:

• een pikhouweel waarmee je een hele steen in stukken hakt,
• voegwerk, waarbij je de naden van metselwerk gaat verwerken,
• mortelschep, waarmee je de oplossing maalt,
• troffel (spaan), waarmee u pleisterwerk en egalisatie uitvoert,
• gebouw niveau(water niveau).

Gebrek aan bakstenen muren

Bakstenen muren hebben één nadeel: aanzienlijke thermische geleidbaarheid. Daarom moeten ze worden geïsoleerd. Om dit te doen, worden de muren van binnenuit gepleisterd. Bij het bouwen van garagewanden kunt u het beste metselwerk uit één of half baksteen gebruiken.

Om te weten hoeveel u het materiaal moet bereiden, moet u het verbruik per stuk berekenen vierkante meter metselwerk. De berekening gebeurt als volgt:

• bij het leggen in één steen zijn 100 stuks nodig. bakstenen en 75 liter mortel;
• bij het leggen in een halve steen zijn 50 stuks nodig. stenen en 35 liter mortel.

Als de muren in een halve steen worden gemaakt, is het noodzakelijk om te zorgen voor de aanwezigheid van tussen- en hoekpijlers. In dit geval bespaart u niet alleen aanzienlijk op bouwmaterialen, maar kunt u ook gemakkelijk planken en rekken voor gereedschap plaatsen in de nissen tussen de pilaren.

Vloer waterdicht maken

Direct nadat de fundering is gelegd, moet de vloer waterdicht worden gemaakt. Om dit te doen, wordt een waterdichtingslaag gemaakt van twee of één laag dakleer, dakleer of een cementmortel, gelegd in een laag van 2 cm dik.

Bovendien omvat de lijst met voorbereidende werkzaamheden het egaliseren van de fundering. Hiertoe worden de latten door middel van een waterpas aan twee zijden van de fundering in een strikt horizontale positie bevestigd. Een oplossing wordt tussen de geïnstalleerde rails gegoten, deze is goed genivelleerd.

Horizontale metselwerkwanden

Het leggen van muren moet strikt horizontaal zijn. Om dit te doen, worden in de hoeken van het toekomstige gebouw bestellingen geïnstalleerd - houten latten, uitgerust met scheidingslijnen om de 7,7 cm en nummers langs de rijen metselwerk.

De hoogte van een platliggende steen is precies gelijk aan één deel van de bestelling. Orders moeten zo worden ingesteld dat de nummers van elk van hen overeenkomen met één horizontale lijn. Er wordt een dun koord tussen getrokken en vervolgens wordt het horizontale metselwerk erlangs gecontroleerd.

Muur bouwen: leg de stenen vooraf zonder mortel langs de rand van de toekomstige garage. Laat tegelijkertijd een opening tussen de twee gelijk aan de dikte van de naad (10 mm - 12 mm). Rek het snoer vervolgens uit met een streepje vanaf de rand van de muur van 1 mm - 2 mm. De inkeping is zo gemaakt dat tijdens het leggen van stenen met mortel het koord niet beweegt en het mogelijk maakt de rechtheid van het metselwerk te behouden.

Vervolgens wordt een deel van de mortel opgeschept met een troffel, en met de andere hand nemen ze een steen die zonder mortel is gelegd, en wordt er een werkende mortel voor in de plaats gezet. De oplossing wordt gladgemaakt, de stenen worden terug op hun plaats gebracht en door erop te tikken met een troffelhandvat, worden ze erin gedrukt zodat een naad van de gewenste dikte ontstaat. Tegelijkertijd zodat de bovenkant van de steen in lijn ligt met het gespannen koord.

Vervolgens nemen ze de tweede steen en plaatsen met de andere hand een mortel op zijn plaats, egaliseren deze met een troffel en duwen een beetje mortel op het oppervlak van de rand van de eerste steen. Plaats de tweede steen op zijn plaats en controleer of de bovenkant ervan overeenkomt met het niveau van het snoer. En dus worden alle volgende stenen gelegd, waarbij het koord indien nodig omhoog wordt gebracht. In het geval dat een deel van de mortel, waar de steen wordt aangedrukt, buiten het vlak van de muur uitsteekt, moet dit onmiddellijk met een troffel worden verwijderd en terug in de emmer worden geplaatst.

Muren bouwen zonder gespannen koord

Muren kunnen worden opgetrokken zonder de hulp van een uitgerekt koord. Maar in dit geval is het noodzakelijk om elke anderhalve meter stapels stenen op de muur te leggen die wordt opgetrokken. Vervolgens nemen ze een deel van de mortel, wat genoeg is voor 3-5 stenen, en leggen dit op een deel van de muur.

Stenen worden een voor een op de mortel geplaatst (zorg ervoor dat u ze aanraakt met het handvat van de troffel). Denk er ook aan om een ​​groot deel van de mortel op het oppervlak van de rand van de vorige steen te duwen.

Uitlijning van naden

Denk tijdens het metselwerk aan de naden. Als u van plan bent een van de zijkanten van de garagemuur (voor- of binnenkant) te bedekken met gips, dan kan het metselwerk zonder naden worden uitgevoerd, d.w.z. zodat de oplossing het vlak van de muur niet 12 mm bereikt. Om dit te doen, moet de oplossing in het midden worden geplaatst en niet 35 mm - 40 mm naar de randen worden gebracht. Nadat het metselwerk is voltooid, zal de mortel uiteraard uitzetten, maar niet in die mate dat de naden gelijklopen met het oppervlak van de muur.

Als het niet de bedoeling is dat de muren worden gepleisterd, moeten de voegen in het metselwerk volledig worden opgevuld. De oplossing hiervoor wordt zo geplaatst dat deze uit de naden wordt geperst. Vervolgens wordt het verwijderd zodat de naad gelijk ligt met de voorkant van het metselwerk.

Video. Landelijk antwoord: Zelf een garage bouwen

Video. Frame garage/werkplaats 50m2 alleen

Sintelblok - relatief goedkoop materiaal met uitstekende prestaties en eigenschappen. Indien gewenst kunt u er een prachtige garage van bouwen zonder hiervoor externe medewerkers in te schakelen. Hoe? Laten we het nu vertellen!

Voorbereidende activiteiten

Zelfconstructie van een garage met sintelblokken begint met een aantal belangrijke zaken voorbereidende activiteiten. Volg de gegeven volgorde.

Locatie selectie

Allereerst kiezen wij geschikte plaats voor de bouw van onze caravan. Het is handig als de garage naast het huis staat - bij slecht weer hoef je niet nat te worden in de regen en door sneeuwbanken te waden.

Het is beter dat de garage zich op een minimale afstand van de uitgang van de site bevindt. Het aantal beurten moet minimaal zijn. Het wordt niet aanbevolen om een ​​garage met sintelblokken in een laagland te bouwen, omdat. dit dreigt met overstromingen door atmosferisch en grondwater.

Zorg ervoor dat er geen communicatielijnen zijn op de plaats van de geplande constructie, zoals:

• loodgieter;
• stroomkabels;
• riolering en verwarmingsbuizen.

Als de genoemde communicatie in de toekomst kapot gaat, zal de aanwezigheid van een garage de reparatie ervan aanzienlijk bemoeilijken.

Zorg ervoor dat er bij het bouwen van een garage op de gekozen locatie voldoende ruimte is om de poort te openen. Het zal nuttig zijn vrije plaats voor het parkeren van de auto tijdens het wassen en andere werkzaamheden.

Markering van de bouwplaats

Nadat we een geschikte plaats hebben gekozen voor het bouwen van een garage, gaan we verder met het markeren van de locatie. In dit stadium heeft u een klein aantal hulpgereedschappen nodig, namelijk:

• wapeningsstaven of andere soortgelijke apparaten;
• hamer voor het indrijven van stangen;
• dichte draad om tussen de pinnen te trekken;
• meetlint.

Voordat u doorgaat naar markering werk, moet u de afmetingen van de toekomstige structuur nauwkeurig bepalen. Concentreer u op dit punt op de volgende factoren:

• beschikbare vrije ruimte op de site;
• financiële mogelijkheden;
• individuele voorkeuren en behoeften.

Als garage wordt de sintelblokken gebruikt als plaats om een ​​personenauto te stallen standaard maat, een gebouw met afmetingen van 6x4 m en een hoogte van 2,5-3 m is voldoende voor jou.

De lengte van zes meter is te danken aan de afmetingen van de auto (gemiddeld 4-5 meter) met een marge van een halve meter voor een ongehinderde doorgang. De breedte van de machine is gemiddeld 200-250 cm, er moet ongeveer 70 cm overblijven voor doorgang, stelling en opslag ander soort materialen die in de garage worden gebruikt.

Indien u dit wenst, kunt u de grootte van het gebouw naar eigen inzicht aanpassen. Er zijn geen strikte beperkingen en standaardafmetingen voor sintelblokgarages.

berekening van sintelblokken

Een plaats kiezen voor constructie en bepalen optimale afmetingen garage, ga verder met de berekening van materialen. Behandel deze werkfase met maximale verantwoordelijkheid. Door fouten in de berekeningsfase beschikt u mogelijk simpelweg niet over voldoende materiaal, of verspilt u mogelijk geld aan onnodige blokken.

De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van het voorbeeld van een garage met afmetingen van 6x4 m en een hoogte van 250 cm.Metselwerk wordt uitgevoerd volgens de meest gebruikelijke methode voor de methode - in een half blok. Afmetingen poort - 300x230 cm.

De afmetingen van één blok zijn gestandaardiseerd - 39x19x18,8 cm, op basis hiervan gaan 13,6 blokken naar het leggen van 1 m2. Je gaat het gehele gebouw inrichten vanuit 586 elementen. Meestal wordt ongeveer 5-10% van het materiaal "voor voorraad" toegevoegd. Als het ontwerp voorziet in extra deuren en raamopeningen Houd hier rekening mee bij het uitvoeren van de berekening.

Je zult ook breuksteen moeten kopen voor het plaatsen van de basis, verschillende balken van metaal of hout (in het geval van een garage opgegeven afmetingen vijf balken van 430 cm x zijn voldoende).

Vergeet niet om de fundering of componenten (cement, zand en grind) te kopen voor het zelf voorbereiden ervan.

Je hebt ook afwerkingsmateriaal nodig. Laat u bij het kiezen ervan leiden door uw voorkeuren.

Koop beton of maak er zelf een. Standaard verhoudingen:

Prijzen voor bouwstenen

Bouw blokken

Stap voor stap handleiding voor het bouwen van een garage

Aan de slag onafhankelijke constructie garage van sintelblokken.

De eerste fase is de basis

We beginnen met het inrichten van de fundering. De sintelblokstructuur zal een relatief klein gewicht hebben. Een ondiepe tapebasis is voldoende.

We graven een greppel in overeenstemming met de opmaak. Idealiter zou de diepte van de constructie het niveau van bevriezing van de grond moeten overschrijden. Meestal worden ze verdiept met 60-80 en soms met 100 cm.In dezelfde fase bereiden we uitsparingen voor de kelder voor en, als het project in hun aanwezigheid voorziet.

Bevestigd aan de wanden van de put polyethyleen film of dakleer voor waterdichting.

We vullen de bodem van de greppel met een laag van 20-30 cm van een mengsel van steenslag en grind, gevolgd door zorgvuldig aanstampen.

Wij installeren met de verwachting dat de hoogte van het afgewerkte betonnen constructie ongeveer 100 mm boven het maaiveld.

Laat het betonmengsel uitharden. Volgens de regelgeving wint beton binnen 28 dagen aan sterkte. Bovenop de bevroren tape leggen we het dakbedekkingsmateriaal in twee lagen voor waterdichtheid.

Fase twee: muren

Bepaal individueel de hoogte en lengte van de muren. Het leggen van blokken wordt uitgevoerd als een baksteen. De meest populaire manieren zijn als volgt:

• in een halve steen;
• in steen;
• anderhalve steen;
• in twee stenen.

De dikte van het metselwerk heeft rechtstreeks invloed op de weerstand van de afgewerkte muren tegen windbelasting, temperatuurveranderingen, enz.

Meestal gebruiken bouwers, zoals opgemerkt, de "bakstenen" legmethode, waarbij de volgende gestapelde rij de naden van de onderliggende rij overlapt. Eerst leggen we de hoeken uit, daarna strekken we de touwen ertussen uit voor gelijkmatig metselwerk en blijven we werken.

Bij het plaatsen van muren houden we ons aan de volgende belangrijke regels:

In het bovenste deel van de muren laten we nesten achter voor de installatie van vloerbalken. Aanbevolen afmetingen - 200x200x150 mm. Vervolgens kunnen gaten worden aangelegd of uitgeblazen. Optimale stap plaatsing van nesten - 100 cm.

De derde fase - het dak

We maken de basis van I-balken - dit is de beste optie. We selecteren de lengte van de elementen zodat deze 250 mm groter is dan de breedte van het gebouw.

We plaatsen de balken overdwars met een stap van ongeveer 1 m. We maken de balken vast op een passende manier bijvoorbeeld met behulp van ankers.

Daarna naaien we de basis met staven van 4 cm dik en leggen we de staaf zo strak mogelijk. We plaatsen er een verwarming op (minerale wol, slakken of geëxpandeerde klei), gieten 2 cm dekvloer en maken de "taart" af met aquaizol, rubemast of een andere geschikt materiaal. Als je wilt, kun je een andere kiezen. top Coat naar eigen goeddunken.

Vierde fase - verdieping

We doen het op het niveau van de plint. Standaard wordt een dekvloer met een dikte van minimaal 100 mm gestort. We reinigen het oppervlak vooraf van vuil, egaliseren het en vullen de bodem indien nodig met zand of fijn grind.

De dekvloer maken wij van betonsoort M200. Het materiaal wordt continu, langzaam, in meerdere lagen gegoten. Laat het beton uitharden en schuur het oppervlak.

Om het gemakkelijk te maken om de garage binnen te rijden, voorzien we een oprit aan de voorkant van het gebouw. Zorg ervoor dat u rond de gehele omtrek van het gebouw een blinde ruimte van 50-70 cm maakt. Het zorgt voor een tijdige verwijdering van water uit de basis.

Prijzen voor diverse soorten dekvloeren en gietvloeren

Dekvloeren en gietvloeren

Werk afmaken

We kiezen naar eigen inzicht een specifieke ontwerpoptie, kopen deze of maken deze zelf en installeren deze volgens de instructies die relevant zijn voor het geselecteerde systeem.

Sluit elektriciteit aan toegankelijke manier("door de lucht" of "ondergronds"). Installeer en verlichting op de juiste plaatsen.

We gaan verder naar de buitenste en. Er zijn geen strikte beperkingen en specifieke aanbevelingen in dit opzicht. Muren kunnen worden ingewreven cement mengsel, afwerken met gips of whitewash, ommantelen met gevelbeplating, dakspaan of ander soortgelijk materiaal.

Interieurindeling Na u. Bureau, planken - focus op uw voorkeuren en behoeften. Zorg ervoor dat u een brandhoek regelt met een brandblusser, een doos met zand, een schop en een emmer.

Tenslotte naar de garage brengen benodigde meubilair en accessoires.

Ontdek wat uw mogelijkheden zijn om zelfstandig te ondernemen in ons nieuwe artikel.

Succesvol werk!

Video - We bouwen een garage met onze eigen handen

Versterkte monolithische riem- is een tape van gewapend beton die in de bekisting wordt gegoten en die rechtstreeks op de muur is gemonteerd en die dient om de wanden van schuimblokken met elkaar te verbinden, de constructie te verstevigen en een gelijkmatige (betrouwbare) basis in het horizontale vlak te creëren voor het bevestigen van de Mauerlat aan de muur.

Lente is gekomen. Na 5 maanden zonder ernstige fysieke activiteit verzocht het lichaam om een ​​dringende reis naar zijn lichaam landhuis gebied om de bouw van de garage met eigen handen voort te zetten. Allereerst werd besloten om te beginnen met de constructie van een versterkte monolithische verstijvingsgordel, die de fase van het bouwen van muren en het verstijven van de hele constructie voltooit. In mijn geval vervulde de monolithische riem ook de functie van lateien van gewapend beton boven de raam- en deuropening. Bovendien vervult de monolithische riem de functie van het bevestigen van de Mauerlat aan de muur, waarvoor een walsdraad met een diameter van 6 mm werd afgevuurd, die, na installatie van de Mauerlat op het dakbedekkingsmateriaal, werd gedraaid met een koevoet. Op de onderstaande foto - hoe mijn versterkte monolithische riem eruit ziet na het verwijderen van de bekisting.

Het installeren van de bekisting van de versterkte riem.

Om de monolithische gordel te vullen, werd een bekisting van planken van 15 cm hoog blootgelegd, waarvan het bovenste niveau strikt horizontaal werd geplaatst met behulp van een waterniveau. De bekisting werd gemonteerd met behulp van binddraad en afstandhouders gemaakt van houten staven van 15 cm lang, geïnstalleerd in de bekisting (nadat de wapeningskooi was gelegd) en verwijderd tijdens het storten. In de bekisting werd een verstevigingskooi geïnstalleerd, die zich in de context van de bovenkant van de driehoek bevond, d.w.z. twee fittingen in het onderste deel van de verstijvingsgordel op afstandhouders en één in het bovenste deel. Na het storten wordt het beton afgedekt met een folie om snelle verdamping van vocht te voorkomen en het beton de benodigde sterkte te geven. De onderstaande foto toont de gemonteerde monolithische versterkte bandbekisting met lateien boven het raam en de deur. In dwarsdoorsnede zal een monolithische riem 15x15 cm blijken te zijn.

Versterkende kooi van een monolithische riem.

De wapeningskooi van de monolithische riem werd in mijn geval in twee fasen gelegd: eerst werden de onderste twee wapeningsstaven met een diameter van 10 op afstandhouders gelegd (met een opening van 1-1,5 cm) en werd de bekisting geïnstalleerd, en vervolgens in het proces Bij het storten werd één wapening in het midden van het bovenste gedeelte gelegd. De wapening werd onderling bevestigd met een breidraad. Bovendien werden tijdens het gieten van de monolithische riem ingebedde onderdelen geplaatst voor het bevestigen van de Mauerlat. De onderstaande tekening toont het principe van het leggen van de onderste rij van de wapeningskooi.

Ingebedde onderdelen voor het bevestigen van de Mauerlat aan de muur.

Aanvankelijk moesten de ingebedde delen voor het bevestigen van de Mauerlat aan de muur worden gemaakt met behulp van een draadeind of ankerstaaf, die in blokken kon worden gegoten en een monolithische riem met het losmaken van een schroefdraaddeel voor het bevestigen van de Mauerlat. Maar op deze manier konden er problemen ontstaan ​​​​door het samenvallen van de draadeinden en de gaten in de Mauerlat, wat ik helemaal niet wilde. Ten tweede wilde ik voorkomen dat de Mauerlat zelf werd geboord. Er was walsdraad 6,5 op voorraad en ik had een idee om deze te gebruiken voor de bevestiging. Door 1,5 meter walsdraad in de vorm van een omgekeerde letter P te buigen en deze voor betrouwbaarheid onder de onderste rij van de verstevigingskooi te laten lopen, zoals te zien is op de onderstaande foto, bleek het een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging van de Mauerlat tegen de muur.

Vullen van een monolithische band.

Nadat de bekisting en de wapeningskooi zijn geïnstalleerd, zijn er geen problemen met het gieten van de monolithische riem. Wij mengen beton standaard in de verhoudingen 1-3-4 (cement - zand - steenslag), tillen het op tot de bovenkant van de bekisting en vullen het met een bajonet met een stuk wapening om lucht uit het beton te laten ontsnappen en de mengsel homogeen. Na het storten van de band is het belangrijk om de verharding van het beton (set betonsterkte) te garanderen, waarvoor het voldoende is om deze af te dekken met een film en in het bijzonder warm weer meerdere keren per week water geven. Terwijl de monolithische riem gedurende enkele weken aan kracht won, werd een houten raam geïnstalleerd (later vervangen door een plastic raam) en een metalen raam. Toegangsdeur uit de vriendelijkheid van de ziel, gepresenteerd door een vriend in verband met de vervanging ervan in het appartement.

Versterkte riemisolatie.

Het laatste waar u op moet letten is de isolatie van de versterkte riem. Een monolithische riem aan de muur dient, zoals elk element van gewapend beton, als warmtegeleider, er verschijnen zogenaamde "koudebruggen". Dus vóór de uitvoering afwerking werkzaamheden het is wenselijk om met wat dan ook te isoleren warmte-isolerend materiaal. ik heb het gehaald eenvoudig schuim 2,5 cm dik aan elke zijde, die op de plaats van de gedemonteerde bekisting aan de polymin werd bevestigd.

Gedaan hebben versterkte riem Ik ben klaar om door te gaan met de bouw en verder te gaan

Tijdens de bouw is wapening een onmisbaar materiaal. Met versterking kunt u de structuur versterken en de levensduur ervan verlengen. Maar waarom moet je de muren versterken en welke materialen zijn nodig voor het werk? We komen er wel achter.

Heel vaak kunt u tijdens het bouw- of reparatieproces veel muurdefecten tegenkomen die vrij moeilijk te verbergen of volledig te verwijderen zijn. Je kunt de muur egaliseren met een bolletje gips. Maar als er veel ruwe oneffenheden of scheuren in de muur zitten, kan de pleister zelf deze niet verbergen. In dergelijke gevallen kunt u de wapening van de wanden aanbrengen met een gaas.

Het versterkte oppervlak is elastischer en absorbeert mechanische belastingen beter. Versterking van wanden met gaas wordt aanbevolen als de dikte van de pleister 2 centimeter of meer is.

Waar wordt wapening voor gebruikt?

In dergelijke gevallen wordt versterking gebruikt:

1. Onregelmatigheden in de muur. Bij het egaliseren van de muren kun je zeer grote onregelmatigheden tegenkomen, om deze te verbergen moet je een grote laag pleister aanbrengen. Maar de pleister zelf is erg zwaar en als de laag behoorlijk dik is, kan deze opzwellen en loslaten.
2. Te veel vlakke muur. In dergelijke gevallen zorgt het gaas ervoor dat de mortel beter aan de muur hecht.
3. Scheuren. Met behulp van gaasversterking kan de grootte van grote scheuren aanzienlijk worden verkleind, en als de scheuren kleiner zijn, kunnen ze volledig worden verborgen. Bovendien voorkomt het gaas het ontstaan ​​van scheuren en microscheuren als het tijdens het bouwproces wordt gebruikt.

Hoe kies je het juiste gaas voor het versterken van de muur?

Er zijn veel nuances waar u op moet letten bij het kiezen van een raster. Versterkingsgaas kan van metaal, plastic of glasvezel zijn.

Metaalgaas is geschikt voor het versterken van wanden met grote onregelmatigheden (meer dan 4 centimeter). Het metaal werkt goed in een alkalische omgeving en dergelijke mazen kunnen worden gebruikt voor pleisterwerk met een oplossing die cement bevat. Ook is het aan te raden om metalen gaasjes te gebruiken als het pleisterwerk met klei wordt uitgevoerd. Alleen in dit geval is het beter om een ​​​​raster te nemen met een celgrootte van 50 × 50 millimeter. Het is ook goed om te versterken metalen gaas muren die vaak onderhevig zijn aan mechanische belasting (muren van een garage, de eerste verdieping van een gebouw).

Gebruik kunststof gaas alleen mogelijk als de samenstelling van het gips geen cement bevat. Vaak gebruikt met gipsmortel voor het afwerken van muurpleister. Zo'n gaas is goedkoper dan metaal of glasvezel, maar het is ook niet duurzaam. Bij het werken met zo'n gaas is ervaring nodig, omdat het snel doorbuigt en vervormt.

Als de pleisterlaag dunner is, kan glasvezelgaas worden gebruikt. Zo'n gaas houdt relatief goed de opening van scheuren vast, maar kleine afmetingen.

Mesh-installatie

Om het rooster aan de muur te bevestigen heeft u het volgende nodig:

• deuvelnagels d=6mm en zelftappende schroeven 4,5mm;
• perforator;
• draad voor het breien van gaas;
• schaar voor het snijden van metaal:
• vuurtorens.

Het oppervlak van de muur moet worden gereinigd en behandeld met een primer. Snijd het gaas in stukken zodat het stuk de hele hoogte van de muur beslaat. We beginnen vanaf de onderkant te bevestigen met behulp van deuvelspijkers en gaan omhoog.

Om het rooster te bevestigen, kunt u de rand van de spijker buigen of een gegalvaniseerde montagetape gebruiken. Ook wordt het gaas vaak bevestigd met een breidraad. Hiervoor mag de plug niet volledig worden ingeslagen en moet de draad met de letter Z aan de hoeden worden vastgemaakt. Na het bevestigen van de draad wordt de plug afgewerkt.

Bij het berekenen benodigde hoeveelheid deuvels moet u weten dat er op 1m² ongeveer 16-20 stuks worden uitgegeven.

Om ervoor te zorgen dat het gaas niet doorbuigt of vervormt, moet het goed worden uitgerekt en stevig tegen het muuroppervlak worden gedrukt. Als er plaatsen zijn waar het rooster 1 centimeter of meer achter de muur blijft, kan de pleister daar van het oppervlak loslaten. De verbindingen moeten overlappend worden gemaakt. Na het bevestigen van het raster worden bakens geplaatst.

Daarna kunt u doorgaan met de eerste laag gips. Het moet worden gemaakt met een vloeibare oplossing. Toepassen gips mortel het is noodzakelijk met scherpe bewegingen zodat het goed aan de muur tussen de cellen van het wapeningsnet blijft plakken.

Als de eerste laag goed is opgedroogd, kunt u de tweede aanbrengen. De afwerkingsbol gips is gemaakt van een dikkere oplossing. De aanvraag moet van onderop gebeuren.