Doe-het-zelf landhuis: diagrammen en instructies voor het bouwen van een landhuis. De keuze voor een tuinhuis en de gefaseerde opbouw Zelf een landhuis bouwen

(17 beoordelingen, gemiddelde: 4,41 uit 5)

Heeft u een woning gekocht? Dan kunnen we je gerust feliciteren met het begin van je plattelandsleven! Dit was vast een langverwacht evenement voor jou, en nu kijk je er naar uit om je eigen groenten en fruit te verbouwen en gewoon een heerlijke vakantie zo ver mogelijk weg van de drukte van de stad. Heel vaak worden percelen verkocht met huizen die er al op zijn gebouwd, maar als dit niet jouw geval is en je zeker zelf een zomerhuis wilt bouwen, dan is ons artikel iets voor jou. Vandaag zullen we het hebben over de soorten landhuizen, materialen voor hun constructie en hoe u goedkoop een landhuis met uw eigen handen kunt bouwen.

Hoe op te slaan?

In principe voor het geven van kiezen kleine compacte huizen bestaande uit een keuken, een slaapkamer, een badkamer en een veranda. Het bouwen van een landhuis met uw eigen handen is niet per se een kostbaar en tijdrovend proces. Het is heel goed mogelijk om een ​​goedkoop huisproject te kiezen dat aan al uw eisen van comfort en gemak voldoet. Als het budget strikt beperkt is, kunt u besparen op bouwmaterialen. Het belangrijkste is dat het gebouw veilig is. Voordat u met de bouw begint, moet u de exacte locatie van het toekomstige huis kiezen, een kant-en-klaar huis kiezen of uw eigen project maken en de materialen bepalen.

Locatie selectie

Bouw van landhuizen zonder mankeren begint met het kiezen van een locatie. Kortom, de oppervlakte van zo'n huis is van 24 tot 30 vierkante meter. Grotere afmetingen worden veel minder vaak gebruikt, meestal is het niet langer een huis om het zomerseizoen door te brengen, maar een plek waar je het hele jaar door met een groot gezin kunt wonen. Bij het plannen van de locatie van het huis, moet u voornamelijk vertrouwen op de vereisten van uw tuinpartnerschap. Maar er zijn basisvereisten die niet afhankelijk zijn van de regio en het lokale bestuur. Namelijk:

Om overstromingen tijdens hevige regenval en smeltende sneeuw te voorkomen, is het beter om een ​​huisje op een verhoogde plaats te bouwen. Overmatig vocht leidt tot snellere aantasting van de materialen waaruit u gaat bouwen. Dit geldt met name voor houten huizen met een frame.

Soorten landhuizen

Meestal worden gebouwen met één verdieping en een open of gesloten veranda in het land gebouwd. Erg populair huisjes met een zolder- omdat het een aanzienlijke hoeveelheid dingen kan opslaan die niet dagelijks worden gebruikt. Als er geen zolderruimte is, is het dak het plafond. Er zijn drie meest voorkomende soorten landhuizen:

• blokhut;
• frame landhuis;
• blok of bakstenen huis.

Maar wat als je een groot gezin hebt en er niet zoveel ruimte is om te bouwen als je zou willen? Er is een prachtige uitweg - een huis met twee verdiepingen bouwen. De eerste verdieping kan worden gebruikt als keuken en woonkamer, evenals een terras, maar op de tweede verdieping krijgt u uitstekende lounges.

Let bij het ontwerpen van uw huisje op de isolatie. Ondanks dat het zomerhuis in het warme seizoen wordt gebruikt en daarom isolatie van muren en vloer vereist, zijn er ook regenachtige koude dagen waarop je zeker wilt opwarmen. De meeste zomerbewoners gebruiken dergelijke apparaten voor verwarming als convectoren, oliekoelers en elektrische kachels. Maar indien gewenst kan de bouw van een kachel of haard worden meegenomen in het woningproject.

Materiaalkeuze

Als je al een project voor je huis hebt voorbereid, is het tijd om te beginnen materiaalkeuze voor de constructie. De totale kosten van het huis, het comfort en het uiterlijk zijn direct afhankelijk van de keuze van de bouwmaterialen.

Het meest populaire materiaal is ongetwijfeld hout. Velen kiezen voor hout vanwege de milieuvriendelijkheid, aangename geur en relatief lage prijs. Het blijft alleen om te kiezen - er zal een gebouw zijn van hout of boomstammen, of in het algemeen de voorkeur geven aan het frametype. Ondanks de hoge ontvlambaarheid van dit materiaal, moet je niet zo bang zijn om van hout te bouwen. Tegenwoordig is er inderdaad een ongelooflijke reeks verschillende impregnaties en andere coatings die houten coatings beschermen tegen de gevolgen van vuur en het risico op een scherpe brand minimaliseren. Welnu, in het algemeen hangt het allemaal van u af - hoe nauwkeurig en verantwoordelijk u bent in veiligheidszaken.

Bouw een stenen huis- een veel duurdere onderneming. Maar er is een aanzienlijk voordeel ten opzichte van hout: de duurzaamheid van een dergelijke constructie en een hogere brandveiligheid, omdat het veel minder vatbaar is voor brand. En bij het installeren van een kachel of verwarming in zo'n huis, zal het gemakkelijk zijn om te overwinteren. Waarschijnlijk het enige nadeel zijn de hoge financiële kosten en het langere bouwproces. In dezelfde categorie kunt u veilig blokhuizen van schuimbeton en geëxpandeerde kleibetonblokken toevoegen.

Meestal worden meerdere soorten materialen tegelijk gebruikt. Het huis zelf is bijvoorbeeld omlijst en gebouwd van hout en de fundering is gemaakt van beton en bakstenen. In principe kan deze optie optimaal worden genoemd, omdat deze een vochtbestendige fundering en een uitstekende basis voor frame houten wanden omvat. Het is de constructie van dit type landhuis dat we in meer detail zullen bekijken.

Bouwfasen

Om duidelijk te beginnen bereken de hoeveelheid van alle bouwmaterialen nodig om het huis te bouwen. Bepaal vooraf kleur- en textuuroplossingen. De hoeveelheid aangekochte materialen is direct afhankelijk van de inrichting van uw huis. Als u geen tijd of zin heeft om alle kosten grondig te berekenen, kunt u een model van een afgewerkt huis in geprefabriceerde vorm kopen. Dit vereenvoudigt het bouwproces - u hoeft immers alleen het benodigde gebied en in feite de montage zelf voor te bereiden. Maar als u toch een huis van binnen en van buiten met uw eigen handen wilt bouwen, wees dan geduldig en ga door met deze, zij het moeilijke, maar aangename zaak.

fundament

U moet kopen:

• zand, cement, steenslag en geëxpandeerde klei (middelste fractie);
• planken en staven van niet de hoogste kwaliteit;
• betonblokken of bakstenen;
• dakbedekking of ander dampremmend materiaal.

Er zijn twee hoofdtypen fundering voor tuinhuizen: strip en zuilvormig. Welke u moet kiezen, is alleen uw beslissing. Zuilvormig wordt veel vaker gekozen vanwege de lagere behoefte aan bouwmaterialen en de eenvoudige uitvoering, die gemakkelijk alleen kan worden afgehandeld. De stripfundering is sterker en duurzamer, maar er zijn veel meer bouwmaterialen nodig. Ja, en het bouwproces zelf is behoorlijk tijdrovend - je moet greppels graven rond de omtrek van het huis en alle kamers, het isoleren van vocht, wapening leggen en alles met betonmortel gieten. Bovendien duurt het bijna een maand om zo'n fundament te stollen.

Muren en dak

Voor het bouwen van muren en daken vooraankoop:

Verder wordt de installatie van steunbalken uitgevoerd op een afstand van minimaal 60 centimeter van elkaar. Ze worden met behulp van metalen hoeken aan de coronale staven bevestigd. Daarna kun je muren gaan bouwen. U kunt het frame apart monteren en kant-en-klaar bevestigen, of direct aan de omsnoeringsstangen beginnen met monteren. De afmeting van de spijlen voor framewanden mag niet kleiner zijn dan 10 bij 10 centimeter. Als u planken gebruikt, moet hun doorsnede niet minder zijn dan 5 bij 15 centimeter.

Denk er bij het installeren van staanders aan om: openingen voor ramen en deuren. De deuropening moet extra worden verstevigd met een extra tandheugel. Na de constructie van het frame zijn ze bezig met de omhulling. Meest gebruikte voering. Het is raadzaam om het omhullingsproces te voltooien voordat u het dak afdekt, omdat dit de hele structuur zal versterken en de wanden steviger zal maken.

Bij het installeren van het dak het is noodzakelijk om het type te bepalen. Een plat dak is eenvoudiger en zuiniger in uitvoering, maar het meest populair is nog steeds een zadeldak. De vakwerkconstructie van een dergelijk dak kan gelaagd of hangend zijn. Voor een klein huis zonder dragende muren binnen, is een hangend truss-systeem heel geschikt. Hangende spanten worden bevestigd met een speciale trekkracht en verlichten daardoor overmatige belasting van de muren. Het gelaagde systeem daarentegen gaat uit van de aanwezigheid van dragende wanden, waarbij extra nadruk wordt gelegd op de spanten. Na het installeren van de spanten en hellingselementen kunt u overgaan tot de dakbedekking.

Dit proces begint met: dampremmende film- dit gebeurt loodrecht op het spantensysteem en elke volgende laag moet de vorige overlappen. Pas daarna kunt u beginnen met het leggen van golfkarton of ander materiaal dat u voor bekleding hebt gekozen. Vergeet niet om een ​​drainagesysteem te organiseren.

Dus de muren zijn geplaatst, het dak is bedekt - wat betekent dat het tijd is om ramen en deuren te installeren. Hierna kunt u wanden en vloeren isoleren en de binnenafwerking uitvoeren.

We kunnen met vertrouwen zeggen dat elke inwoner van een lawaaierige stad een afgelegen en rustige plek wil hebben waar je kunt ontsnappen aan zorgen, problemen en stress. Daar kun je ontspannen en op krachten komen. Datsja is zo'n plek. Sommigen gebruiken het als een plek om te ontspannen, maar voor iemand is het een plek met veel mogelijkheden: een tuin, een moestuin of het houden van dieren. Hoe het ook zij, het huisje heeft een huis nodig. En als u een perceel heeft gekocht, is de belangrijkste en belangrijkste vraag voor u hoe u een landhuis bouwt. U kunt specialisten inhuren, of u kunt alles zelf doen. Meestal zijn landhuizen gebouwd van hout. Dergelijke gebouwen zijn economisch en milieuvriendelijk.

In dit artikel leer je hoe je een landhuis bouwt vanuit een bar. We zullen gedetailleerde instructies overwegen, enkele houtsoorten vergelijken en de fijne kneepjes van het werken ermee ontdekken.

De keuze van hout voor een landhuis

Als je 50-100 jaar geleden besloot om een ​​houten huis te bouwen, dan hoefde je je geen zorgen te maken, aangezien de huizen zijn gebouwd van een blokhut. Dankzij de technologische vooruitgang is er tegenwoordig een breed scala aan opties voor bouwtechnologieën verschenen, die hun eigen kenmerken en kenmerken hebben. Als u bijvoorbeeld een landhuis van een economy class-hout nodig heeft, wordt gewoon hout gebruikt. Het wordt gekenmerkt door het feit dat het een lage prijs heeft en iedereen het zich kan veroorloven. Maar het materiaal wordt praktisch op geen enkele manier verwerkt. Het vochtgehalte is hoog, de sterkte laat te wensen over, evenals de duurzaamheid en nauwkeurigheid van vormen.

Het is veel winstgevender om rond hout te gebruiken, dat enige bewerking heeft ondergaan. Het is op maat gemaakt, heeft een slotverbinding en is geschuurd. Het uiterlijk van de bar is zeer waardig. De luchtvochtigheid ligt echter in het bereik van 15 tot 25%, wat veel krimp geeft.

Als u een hoogwaardig, duurzaam, sterk, mooi en warm huis wilt bouwen, kunt u beter een profielbalk gebruiken. Dankzij de fabricagetechnologie is het meerdere malen beter dan gewoon en rond hout. Elk element heeft een ideale vorm en een slotverbinding, waardoor u ideale zonder gaten kunt bouwen. Een gemoderniseerde type geprofileerd hout is verlijmd gelamineerd hout. Het is 70% sterker dan gewoon hout, heeft een uitstekende warmte-isolatie en is duurzaam. Het bouwen van landhuizen uit verlijmde balken brengt echter veel verspilling met zich mee. Vanwege de verwerking heeft het materiaal een hoge prijs, dus niet iedereen kan het betalen om het te geven.

Je primaire taak is om te beslissen wat voor soort materiaal je van een bar een landhuis moet bouwen. Er zijn veel factoren waarmee u rekening moet houden, waaronder prijs en persoonlijke voorkeur. Daarna kunt u beginnen met het overwegen van de technologie van het bouwen van een blokhut voor een zomerverblijf.

Voorbereidend werk

Onmiddellijk voor de bouw van een landhuis, moet u enkele nuances ontdekken, zonder welke normale constructie eenvoudigweg onmogelijk is. Als je eenmaal de juiste houtsoort hebt gekozen, moet je aan het volgende denken:

Misschien is het laatste punt het belangrijkste. Hij moet meer aandacht besteden, aangezien de kwaliteit van uw toekomstige landhuis, de ontwerpkenmerken, het type fundering, enz. afhankelijk zijn van het project.

Ontwikkeling van een landhuisproject

Een kwalitatief hoogstaand, correct opgesteld en gedetailleerd project is als een kaart die de route aangeeft. Zonder dit is het onmogelijk om een ​​landhuis te kosten. Vlak voor de bouw moet u enkele documenten verzamelen die de bouw toestaan. Zonder project is het dus onmogelijk om toestemming te krijgen.

Wat zit er in het juiste project? Duidelijk aangegeven bouwparameters, het ontwerp en de schets. Dit zijn de afmetingen van het landhuis (lengte, breedte, hoogte), het aantal verdiepingen, de dakopbouw. Wanneer u de hoofdmuren op papier hebt verdeeld, moet u het aantal partities en hun locatie kiezen. Ze verdelen het gebouw in kamers. Als dit een huisje is, dan zijn de keuken, woonkamer en slaapkamer voldoende voor u.

Bovendien omvat het juiste plan het type fundering en de opstelling ervan op papier. Ook omvat het project alle gebruikte bouwmaterialen die zullen worden gebruikt. En in het geval dat u een landhuis wilt bouwen van verlijmd, afgerond of geprofileerd hout, maak dan een doorsnedeplan. Dankzij hem kan het bedrijf waarvan u het materiaal bestelt, u niet alleen afgewerkte producten verkopen, maar ze ook correct verwerken. Je hoeft alleen maar alle details bij elkaar te brengen om een ​​kant-en-klaar landhuis te krijgen, zoals in het project.

Nu kun je beginnen met bouwen.

We bouwen een landhuis van een bar

De eerste stap die moet worden gezet, is het leggen van de basis. Omdat houten huizen in aanbouw meestal een laag gewicht hebben, kan de fundering ook eenvoudig worden gemaakt. Als optie - een zuilvormige basis. Het is snel te bouwen, het is betaalbaar en al het werk kan met de hand worden gedaan. De instructies voor het maken zijn als volgt:

Dat is alles, de fundering is klaar. Nu blijft het alleen om het te binden met een balk. Er wordt een gat in gemaakt voor een metalen staaf. Op deze foto ziet u de juiste aansluiting.

We bouwen de muren van een landhuis van een bar

Als de fundering en omsnoering klaar zijn, kun je beginnen met het opbouwen van de muren van het hout. Als u met een geprofileerde balk werkt, zal het proces lijken op de montage van een ontwerper. U hoeft alleen de juiste onderdelen te kiezen en de staven op hun plaats te installeren. Hoe je precies een landhuis kunt bouwen van verlijmd of geprofileerd hout, zie je in deze video.

Wat het gebruikelijke hout betreft, is het proces iets gecompliceerder en nauwgezetter. Allereerst wordt de eerste rij staven op de voltooide basis gelegd. Vervolgens wordt een tweede rij staven gemaakt, die over de gehele lengte met pluggen wordt bevestigd. Ze worden op een afstand van 1 m van elkaar geslacht. De wanden van het hout zijn op deze manier opgebouwd tot een bepaalde maat, volgens het plan. Wat raam- en deuropeningen betreft, deze moeten leeg worden gelaten totdat het landhuis volledig krimpt. Zo kunt u vervorming van de balk, scheeftrekken en stoten voorkomen.

In deze video kun je meer leren over de technologie van het bouwen van een landhuis vanuit een gewone bar:

Creatie van een dak van een landhuis vanuit een bar

Als de muren van het hout klaar zijn, kun je beginnen met het bouwen van het dak. Het werk is vrij moeilijk, omdat het op hoogte wordt uitgevoerd. De eerste stap is om horizontale vernissen te installeren, wat de overlapping van het plafond zal zijn. In het midden zijn er verticale steunen op bevestigd, waarvan de hoogte vooraf in het project is gemarkeerd.

Daarna wordt de installatie van spanten uitgevoerd, waarvan de bevestiging op verschillende manieren gebeurt. De meest voorkomende is door metalen hoeken en zelftappende schroeven. De spanten worden geïnstalleerd in stappen van ongeveer 60 cm en worden aan elkaar bevestigd met horizontale planken en jibs. Het blijft alleen om een ​​​​kist te maken en het dak te omhullen met het door u gekozen dakbedekkingsmateriaal, dat ook in het project zou moeten zitten.

Gevolgtrekking

Dat is alles, uw landhuis is klaar. Het blijft alleen om de isolatie en decoratie uit te voeren. Het is waar dat als je een huis hebt gebouwd van een gewone bar, je zes maanden of een jaar moet wachten voordat het gebouw is gekrompen. Is het een verlijmde balk, dan kan er direct verder gewerkt worden. Uw huisje uit een bar staat klaar voor de eigenaren.

Wie droomt er niet van om in zijn datsja een klein knus huisje te bouwen, waar je comfortabel kunt ontspannen en er tegelijkertijd niet voor meerdere jaren voor spaart? Dit is heel reëel, vooral als je minstens één keer in je leven constructie of reparatie bent tegengekomen.

Het maakt niet uit of er geen dergelijke gevallen waren, ons artikel zal iedereen helpen, zelfs als je nog nooit een boor of hamer in je handen hebt gehad.

Voorbereidend werk

Allereerst moet u vertrouwd raken met een paar regels, een project voorbereiden voor een landhuis van hout en bouwmaterialen kopen. Om niet op de zaken vooruit te lopen, splitsen we dit gedeelte op in verschillende delen.

Ter informatie!
We denken bijvoorbeeld aan een gelijkvloers huis met afmetingen van 4x5 meter, zonder zolder, maar met toegang tot de zolder.
Kant-en-klare projecten van landhuizen gemaakt van hout worden gepresenteerd in deze en andere artikelen van onze site.

bouwvereisten

• Het belangrijkste is om de locatie van het toekomstige gebouw te bepalen. Het moet praktisch zijn, in termen van toegankelijkheid, veilig, in termen van bescherming tegen mogelijke branden van aangrenzende structuren, functioneel, in termen van het verstrekken van alle noodzakelijke communicatie.
  Enkele handige tips:
  • U dient minimaal 5 meter van de straat verwijderd te zijn.
  • De minimale afstand tot de hekken van aangrenzende gebieden is 3 meter.
  • Nabijgelegen houten gebouwen moeten op een afstand van ten minste 15 meter worden geplaatst.
• De volgende stap is het uitvoeren van een bodemanalyse om de samenstelling, het maximale niveau van bevriezing en de aanwezigheid van grondwater te onthullen.
• Een plaats op de site voorbereiden voor de opslag van bouwmaterialen, inclusief overdekte ruimtes om essentiële gereedschappen tegen de regen te beschermen.

Opmerking!
Draagdraden kunnen het beste hangend worden weggegooid, zodat ze niet op de grond liggen.
Dit elimineert de mogelijkheid van accidentele schade, evenals de interactie van elektriciteit met water.

Documentatie

• Allereerst moet u op papier de afmetingen van de toekomstige structuur aangeven. Omdat we een huis met één verdieping hebben, volstaat het om de hoogte van de dragende muren en de hoogte van het dak aan te geven, evenals de lengte en breedte, waardoor de totale oppervlakte van u200bhet huis zal bij de hand zijn. Vergeet niet dat onze structuur 4 meter lang en 5 meter breed en 3 meter hoog is, dat wil zeggen 20 vierkante meter of 60 kubieke meter.
• Na de locatie van de dragende muren op papier, is het noodzakelijk om de binnenmuren aan te geven, waarbij de kamer in 1-2 kamers wordt verdeeld. Omdat ons huis klein is, is één ruime kamer met een kleine scheidingswand voldoende om de keuken uit te rusten.
• Het project moet alle bouwmaterialen aangeven die in de workflows zullen worden gebruikt.

Bouwmaterialen

We hebben besloten dat het gebouw van hout wordt gebouwd - een milieuvriendelijk materiaal dat als geen ander beter geschikt is voor een landhuis. Wat het dak betreft, is een metalen tegel geschikt, of gewoon golfkarton, om zo te zeggen, een economische optie voor een klein gebouw.

Wat betreft afwerkingsmaterialen, is het het beste om vernis of verf te gebruiken, die ook een positief effect hebben op de sterkte van de structuur en de balk beschermen tegen overvloedig vocht. Aan de andere kant, om ervoor te zorgen dat de verf lang op de boom blijft, moet deze goed worden voorbereid en behandeld met beschermende middelen.

Belangrijk!
De uiteindelijke prijs van de constructie hangt grotendeels af van de gekozen houtsoort, het kan zijn, zoals geprofileerd materiaal, of landhuizen van verlijmd hout kunnen eenvoudig worden gebouwd.
De laatste optie is duurder, maar minder arbeidsintensief, dus het is aan jou om te beslissen, gericht op je mogelijkheden.

Benodigd gereedschap

• Oefening.
• Schroevendraaier.
• Hamer en hamer.
• Gebouw niveau en loodrecht.
• Roulette.
• Ijzerzaag en elektrische decoupeerzaag.
• Nietmachine voor meubels.
• Roller en kwast voor verf en lak.

Bouwfase fundering

Nadat alle bovenstaande procedures zijn voltooid, materialen en gereedschappen zijn gekocht, kunt u beginnen met het bouwen van de fundering. Meestal belasten kleine landelijke blokhutten de grond niet zwaar, dus als deze niet uit zand bestaat, is de meest economische en praktische basisoptie een zuilvormig type.

Het is gemakkelijk om het met uw eigen handen te maken van geïmproviseerde materialen:

• Aanvankelijk worden uitsparingen uitgetrokken zodat de basis van de putten zich onder het vriesniveau van de grond bevindt.

Opmerking!
Voor het gemak is het beter om een ​​\u200b\u200bgat met een diameter van een halve meter te graven, zodat de voltooide paal kan worden behandeld met hydrofoob materiaal en vervolgens kan worden bedekt met aarde.

• Op de bodem van de uitsparing wordt 10-15 cm zand gegoten en voorzichtig geramd.
• Van geïmproviseerde materialen (multiplex en planken) is het noodzakelijk om een ​​bekisting te maken, ongeveer 20-30 cm hoog boven het grondniveau. De doorsnede van de kolom is voldoende 15x15 cm.

• Nu moet je in een metalen bak (of op een plastic folie) de cementmortel kneden, cement, steenslag, zand en water mengen om een ​​dik mengsel te krijgen.
• Giet de oplossing in de uitsparing.
• Steek 3-4 wapeningsstaven in het cement.
• Nadat de mortel is uitgehard (5-7 dagen bij warm weer), is het noodzakelijk om deze te bedekken met bitumen.
• Het gat is nu gevuld met aarde.

Belangrijk!
De pilaren moeten in stappen van 1-1,5 meter worden geplaatst, niet meer, maar niet minder, hoewel een groot aantal steunen op geen enkele manier het technische gedeelte beïnvloedt, maar alleen uw budget.

• Nadat alle steunen gereed zijn, is het noodzakelijk om het horizontale vlak van de basis te controleren. Als alles zonder speciale verschillen is verlopen (een fout van 3-5 mm is toegestaan), wordt een stuk dakbedekking op de pilaren gelegd.
• Nu blijft de basis over en worden de producten met spijkers vastgemaakt.

Muren bouwen

Bij het bouwen van landhuizen van geprofileerd hout, om geld te besparen, volstaat het om producten te gebruiken met een doorsnede van 10 bij 10 cm, dit is voldoende om allerlei soorten belastingen te weerstaan.

• De eerste stap is om één rij op de basis te leggen.

• De volgende stap is het leggen van de tweede rij om de meter.

Opmerking!
Bevestigingsmiddelen moeten 1-2 cm in het materiaal worden verzonken, zodat het niet in contact komt met het hout van de volgende rij.

• Het is beter om vanuit een hoek te beginnen met monteren, twee loodrechte muren te bouwen en mogelijke interne scheidingswanden niet te vergeten. Als ze beschikbaar zijn op uw project, moeten er extra groeven in het hout worden gemaakt en moeten de binnenmuren gelijktijdig met de buitenste worden gelegd.

• Openingen voor ramen moeten leeg blijven totdat het huis volledig is gekrompen, op enkele uitzonderingen na - één rij hout moet alle zijden van de raamopening verbinden. Dit is nodig om oneffenheden te voorkomen. Hetzelfde geldt voor deuropeningen.

Dak installatie

Wanneer alle muren op de gewenste hoogte zijn geplaatst, kunt u doorgaan met de installatie van het dak, een van de meest cruciale momenten.

Het eindresultaat is direct gerelateerd aan de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de constructie.

• Aanvankelijk worden horizontale boomstammen geïnstalleerd die de rol van een plafond spelen.
• Daarop zijn in het midden verticale steunen bevestigd (voor een zadeldak), waarvan de hoogte gelijk moet zijn aan de beoogde hoogte van het dak.

Ter informatie!
In het geval van andere soorten dakbedekking worden verticale steunen geplaatst, afhankelijk van de geplande constructie.
Voor een schuurdak worden ze bijvoorbeeld strikt boven de dragende muur gemonteerd.

• Nu is het de beurt aan de installatie van spanten, ze moeten op metalen hoeken en zelftappende schroeven worden gemonteerd. De afstand tussen de rekken is niet meer dan 60 cm.

• Onder elkaar moeten de spanten worden bevestigd met verschillende horizontale planken.
• Van binnenuit is het noodzakelijk om alles te flashen met een winddichte film, gebruik hiervoor een meubelnietmachine.

• Het blijft om het bouwmateriaal te bevestigen dat u voor het dak hebt gekozen. Als dit een gewoon golfkarton is, kan het zonder voorboren worden bevestigd met behulp van gegalvaniseerde zelftappende schroeven met een boormachine.

Als u van plan bent het landhuis het hele jaar door te gebruiken, moet u van buitenaf nog een dampremmende laag tussen de spanten aanbrengen.

Aangezien u dit artikel leest, is een vakantie buiten de stad op uw site aantrekkelijk voor u. Hiervoor is natuurlijk wel een landhuis nodig. Het is zeer wenselijk om het eenvoudig, goedkoop en. Om niet alleen geld en hun arbeid te sparen, maar ook land. In deze publicatie vindt u informatie over hoe u met uw eigen handen een landhuis kunt bouwen, misschien wel makkelijker, sneller, makkelijker en goedkoper. Het is ook wenselijk dat de ergonomie van het huis u in staat stelt om lang slecht weer erin te wachten zonder ongemak te ervaren, en het ontwerp van het gebouw maakt het mogelijk om verschillende ontwerpoplossingen te gebruiken voor het externe en interne ontwerp.

Waar te beginnen

De eerste vraag die moet worden opgelost bij het plannen van het bouwen van een landhuis, is waar het van moet worden gebouwd? Waar - het is al bekend, de site wordt nergens naartoe verplaatst. Afhankelijk van het materiaal, de grond op de bouwplaats en de weersomstandigheden, wordt het ontwerp van het huis geselecteerd, wordt er een kant-en-klaar project voor ontwikkeld of geselecteerd, en vervolgens - schattingen, aankopen en voor het bedrijfsleven. We beginnen met de materiaalkeuze.

Waarop bouwen?

Omdat we geïnteresseerd zijn in opties die eenvoudig te implementeren zijn, worden blokhutten ook buiten beschouwing gelaten: het is erg moeilijk om ze alleen te bouwen. Bovendien zijn dergelijke huizen gevoelig voor seizoensgebonden grondbewegingen en hebben daarom een ​​fundering nodig die niet minder betrouwbaar is dan een volledig ingegraven tape (vanaf 0,6 m onder de standaard vriesdiepte van de NGP, gerekend vanaf de onderkant van de tape). De fundering van volledige penetratie moet standhouden om zijn eigen krimp te geven, in ieder geval vanaf het einde van de zomer tot de volle hitte van de lente volgend jaar. Hetzelfde uithoudingsvermogen is bijvoorbeeld vereist voor geïsoleerde plaatfunderingen. Zweedse plaat. Toegegeven, er is een type fundering voor houten huizen waarvoor geen technologische onderbreking vereist is (zie hieronder), maar het hout of de logstructuur zelf moet een jaar krimpen voordat het klaar is voor afwerking. Dus een blokhut of blokhut zal onevenredig duur zijn (vanaf ongeveer 12.000 roebel / m²) en moeilijk zelf te bouwen.

Dezelfde situatie doet zich voor bij bakstenen huizen en. Uiteindelijk blijkt de constructie van een klein landhuis van baksteen, schuimblok of hout alleen geschikt te zijn in zeer kleine ruimtes, wanneer een extreem compacte constructie vereist is. In dit geval is het huis gebouwd met 2 verdiepingen; baksteen- en houttechnologieën stellen een onvoorbereide, maar attente en nauwkeurige bouwer in staat om een ​​huis op 2 verdiepingen te bouwen. Voorbeelden van de indeling van compacte bakstenen en houten huizen met 2 verdiepingen worden getoond in Fig.:

Opmerking: het is voor een beginnende bouwer gemakkelijker om een ​​huis van schuimblokken te bouwen dan een huis van baksteen, hout of blokhut. De constructie van een landhuis van schuim / gasblokken is logisch als het huisje het hele jaar door wordt bezocht - er is geen extra isolatie nodig en er zijn minder stookkosten.

De eenvoudigste en snelste manier om een ​​klein huis te bouwen, is door het samen te stellen uit een geprefabriceerde paneelhuiskit of structureel geïsoleerde panelen (SIP). Een geprefabriceerd huis van 20 x 20 voet (6 x 6 m) wordt in een week opgezet door een paar chimpansees met een gemiddelde mentale capaciteit, getraind volgens de instructies voor de kit. Geen grap, zulke ervaringen waren er. Maar helaas, de bouwkosten. Tegen de huidige prijzen, ergens vanaf 18.000 roebel / sq. m. Zonder fundering.

Een SIP-huis kost minder, ca. vanaf 15.000 roebel/sq. m met een fundering op geoschroeven (zie hieronder). SIP-structuren worden echter vastgehouden op sloten tussen de panelen. Om ervoor te zorgen dat een SIP-huis volledig betrouwbaar is, moet het veel interne partities van dezelfde SIP met sloten hebben. Aangezien er weinig of geen tussenschotten zijn in een compact huis, pakken we SIP ook niet aan als materiaal ervoor.

Dus we komen tot de conclusie: om een ​​landhuis te bouwen, zodat het snel, eenvoudig en goedkoop is, heb je het van hout nodig. Op één kleine maar zeer significante uitzondering na, zie hieronder.

Project

Een goedkope tuin en/of compact landhuis bouw je best volgens een standaardproject; zie hieronder voor essentiële constructiedetails. Een kant-en-klaar gratis project van een landhuis is vrij eenvoudig te vinden met elke zoekmachine. Of tegen een vergoeding - een gedetailleerd standaardproject van een tuinhuis voor 300 roebel. echt vinden op de relevante sites.

Makkelijker en goedkoper kiezen?

Bij het doorzoeken van projecten moet echter rekening worden gehouden met enkele belangrijke omstandigheden, namelijk de kosten, duur en complexiteit van de nulcyclus, d.w.z. grondwerken en het leggen van de fundering. Het is de ijzige deining van de grond. Bij seizoenswisselingen schudt de grond onder het huis niet en rolt niet in golven om. Zomerhuisjes worden in verschillende soorten bodems gesneden, maar hebben één gemeenschappelijk bezit - voldoende eigen connectiviteit, anders heeft niemand zo'n zomerhuisje nodig. Daarom wordt binnen een bepaalde ruimte op het oppervlak de vorstdeining van de grond voornamelijk gereduceerd tot het ophogen/omkeren van het oppervlak met een lichte helling.

Aan de andere kant heeft een klein landhuis overmatige stijfheid en elasticiteit. Hier is de kwadratische kubuswet, goed bekend bij de technologie (en koppig over het hoofd gezien door amateurs), hier van toepassing. Het is gemakkelijk te testen door ervaring: lijm kubussen met zijden van 2 en 10 cm van gewoon briefpapier en probeer het een en het ander te verkreukelen. De derde factor is dat de intrinsieke samenhang van de bodem onlosmakelijk verbonden is met zijn mechanische eigenschappen.

Zonder in details te treden, zullen we onmiddellijk de conclusie rapporteren: als een klein houten landhuis qua pasvorm in een cirkel met een bepaalde diameter past, dan kan het op gewone gronden van tuinpercelen worden gebouwd op een onbegraven fundering, wat veel is sneller, gemakkelijker en goedkoper. In welke cirkel moet het project van een houten huis passen in het plan, zodat het gebouwd kan worden op een onbegraven fundering op gronden tot en met middelzware grond, is weergegeven in fig. Het hangt allemaal af, zoals we zien, van de verhoudingen van de structuur: hoe vierkanter het huis, hoe beter het seizoensgebonden grondbewegingen uitspeelt. Daarom is het beter om 'tram'-huizen voor smalle secties te bouwen, zonder goed te kijken, op de fundering van een normale diepte. Maar als de verhouding van de "stokken" van een T-vormig huis binnen 1 . ligt

Opmerking: de veranda/terras wordt in de projectie van de woning opgenomen als deze vast is verbonden met het ontwerp. Veranda's die geen mechanische verbinding met de woning hebben of daaraan scharnierend zijn, worden in de plattegrond buiten de projectie van de woning gehouden.

fundament

We gaan ervan uit dat we de fundering hebben gekozen. We herinneren ons alleen dat onder een bakstenen, houten of blokhut op alle gronden, behalve op niet-rotsachtige, het noodzakelijk is om een ​​normaal begraven tape of TISE-fundering te leggen. De plaatfundering met isolatie "vestigt" 2-3 jaar op de grond; dit is genoeg om een ​​houten huis of blokhut te laten splijten. Onder een huis van hout of schuimblokken op licht deinende grond is het mogelijk om een ​​fundering te leggen op geo-schroeven (zie hieronder) met een stalen rooster.

Onbegraven

Een onbegraven fundering voor een compact landhuis is de gemakkelijkste en goedkoopste manier om een ​​zuilvormige fundering te monteren uit kant-en-klare betonblokken 200x200x400. Blokken worden op een cementzandmortel van M150 gelegd, twee op een rij; boven over de bodem. Zo wordt de kolom verkregen in termen van 400x400 mm.

Putputten voor palen worden gegraven tot een diepte van 0,5 m; waarvan 15 + 15 cm valt op het anti-steen zand en grind kussen. Het heeft geen zin om de kolommen met blokken met meer dan 20 cm te verdiepen: de naden zijn zwak en de horizontale componenten van de vorstdeinende krachten zullen de kolommen scheuren. Het aantal rijen blokken in de kolom is meer dan 2 als het huis meer dan 20 cm boven de grond moet worden verhoogd. een week.

begraven

De verzonken fundering van een compacte woning wordt vaak, naar het model van grote gebouwen, gestapeld op boorpalen in zachte dakbedekkingsbekisting. Als de woning op een helling staat, worden er asbestcementbuizen naar de paalschil gebracht, waardoor het hoogteverschil langs de helling tot 1,7 m of meer kan worden gecompenseerd. Met betrekking tot de snelle constructie van kleine afmetingen is het nadeel van deze funderingen hetzelfde als dat van de tape - deze moet staan ​​​​en ten minste van de herfst tot de lente bezinken.

Opmerking: het heeft geen zin om een ​​TISE-fundering te leggen voor een licht compact huis - de "kappen" van TISE-palen werken normaal gesproken alleen in de grond onder een voldoende gewichtsbelasting van het gebouw. Van de kleine huizen is alleen een bakstenen of betonnen woning met 2 verdiepingen in staat om er een te maken.

Geoschroeven

De beste optie voor een verzonken fundering voor een compact huis is op geoschroeven. Geo-schroeven zijn een soort verkorte schroefpalen speciaal voor lichte gebouwen. In tegenstelling tot conventionele, zijn grondschroeven niet ontworpen voor moerassige, losse en drijvende gronden. Een fundering met geoschroeven voor een groot huis zal aanzienlijk meer kosten dan een zelfgemaakte tapefundering, omdat. grondschroeven zijn op zich niet goedkoop, maar voor een klein huis is dit niet zo eng, aangezien er weinig schroeven nodig zijn.

Een geo-schroef voor bodems met een lage en gemiddelde dichtheid, volgens het principe om hem in de grond te houden, lijkt enigszins op een meubelbevestigingsschroef en ziet er ook zo uit, zie Fig.:

De gladde kop van geoschroeven voor dichte bodems is uniform cilindrisch. Die en andere grondschroeven kunnen worden gebruikt op gronden tot overmatig deinend. Op de koppen van geoschroeven kunt u de houten onderste rand van de structuur leggen of een stalen rooster monteren. Voor informatie over hoe een houten huis op schroefpalen wordt gebouwd, zie bijvoorbeeld. spoor. video:

Video: installatie van een kozijnhuis

De voordelen van grondschroeven voor snel bouwen op een kleine bouwplaats in krappe omstandigheden zijn enorm:

• Er is geen voorafgaand geologisch onderzoek vereist.
• Geo-schroeven kunnen in vrij zwaar verstopte grond worden gewikkeld: een kasseien of een stuk beton met een kinderhoofd zal de schroef opzij duwen.
• Speciale apparatuur en toegangswegen zijn hiervoor niet nodig: 2 personen met een koevoet of een zelfgemaakte kraag van een stuk pijpwikkel tot 10 of meer geo-schroeven per dag.
• Voorbereidende grondwerken zijn niet nodig: de schroef wordt eenvoudig met het uiteinde in het gat op de bajonet van de schop geplaatst en gedraaid. Lijn verticaal uit wanneer de puntige punt de grond met een derde helft ingaat.
• Geschroefde geoschroeven kunnen in/uit worden gedraaid om de koppen uit te lijnen met de horizon.
• Er is geen technische onderbreking nodig voor de funderingszetting - de bouw kan worden voortgezet zodra de laatste schroef is gewikkeld.
• Een verkeerd omwikkelde schroef kan worden losgeschroefd en dicht bij de oude put opnieuw worden gewikkeld.

Opmerking: als je bouwt volgens een kant-en-klaar project, dat het type en de kenmerken van de fundering aangeeft, dan moet je de aanbevelingen van de ontwerpers opvolgen, of met hen overleggen of die en die fundering geschikt is op die en die bodem.

Welk huis bouwen?

We komen tot de essentie: wat voor soort eenvoudig landhuis zal goedkoper en waarschijnlijker worden gebouwd? In oplopende volgorde van kosten, complexiteit en bouwtijd, evenals potentieel esthetische kwaliteiten (geschiktheid voor ontwerp en decoratie), zijn de opties de volgende. manier:

1. Huis van een militaire kung;
2. Huis-hut;
3. Bungalowhuis;
4. Kader huis.

Wanneer niet te veel?

KUNG is een afkorting voor een Unified Body of Normal (Zero) Size. In de USSR verschenen na de Tweede Wereldoorlog verenigde gesloten carrosserieën voor auto's en dankzij hun gemak werd de naam kung al snel een begrip. Een landhuis gemaakt van kung is vooral erg goedkoop: een buiten gebruik gesteld kung-wisselhuis van ZIL-131 is te vinden voor 30.000 roebel. En de constructie komt neer op het brengen en plaatsen op palen, betonnen steunen van druiventraliewerk enz., gelegd op een steenslagkussen (zodat onkruid niet ontkiemt en vervelende levende wezens niet starten). De basis voor de kung is op geen enkele grond en in geen enkel klimaat nodig - de kung is ontworpen voor off-road rijden en het kantelen van het draagvoertuig.

De kung heeft als landhuis maar één nadeel: een utilitaire uitstraling, die de pogingen van elke ontwerper alleen maar uitblinken. Maar er zijn veel voordelen:

• Uitstekende isolatie - een kachel ter grootte van een desktopcomputersysteem verwarmt de kung tegen de meest strenge vorst.
• De prijs is meer dan een orde van grootte lager dan die van een bouwwisselwoning, een wooncontainer of een gedeelte van een modulair landhuis.
• Hoge weerstand tegen invloeden van buitenaf - magazijnen, kleedkamers en bijkeukens van kung staan ​​al meer dan 50 jaar bijna zonder onderhoud en zijn niet zichtbaar voor sloop.
• Brandveiligheid is ingebouwd.
• Ingebouwde elektrische bedrading of kanalen ervoor, elektrische ingangskaart (VS) en klemmen voor aardingsaansluiting.
• Ruime mogelijkheden voor herontwikkeling, interieurinrichting en decoratie (zie hieronder).
• Er is geen wettelijke goedkeuring of installatievergunning vereist. Gekocht - gebracht - geleverd - live.

Het is beter om een ​​kung te zoeken voor een landhuis van ZIL-131 of GAZ-66 auto's (zie fig.): ze hebben een vlakke vloer en het is gemakkelijker om ze op palen te plaatsen vanwege kleine of geen uitsparingen voor wielnissen . Je hebt 6 kolommen nodig (deze kan drooggemetseld worden): in de hoeken in het midden van de lange zijden. Kungs van onder meer ZIL-131 en GAZ-66 zijn goedkoper en gemakkelijker om te zetten in woningen dan die van Ural en KAMAZ.

Opmerking: neem geen niet-gestandaardiseerde "hokjes" van de oude ZiS's en GAZ-51-53, hun frames zijn zeer gevoelig voor corrosie en isolatie is niet goed.

De breedte van de kung is standaard volgens de nul-auto-dimensie (2,4 m), en de lengte kan in het bereik van 3,5-8,5 m zijn om een ​​diepe fundering te leggen.

Voor een landhuis is het beter om te zoeken naar een twee-slot kung (twee-slot), links in afb. Maar elke andere lege blijkt verrassend ruim te zijn, in het centrum. Kung wisselhuizen (links en rechtsboven in de figuur) bieden al normale bewoning voor 3-4 personen, maar het zou nog beter zijn om een ​​kung uit oude hardware communicatie te zoeken. Ook daar zijn slaapplaatsen voor een bemanning van 3-4 personen, en na wat handen van zo'n kung blijkt het geen huisje, maar een snoepje, rechtsonder in fig. Het is beter om het rechter (gezien vanaf de ingang naar binnen) compartiment voor de autonome stroomvoorziening (BEA) gaseenheid te verwijderen: op zijn plaats is een mini-toilet met een douche geplaatst. Door de helft van de planken boven het linker compartiment van de BEA te verwijderen, krijgen we een plaats voor een gasfornuis voor 1-2 branders en een kleine snijtafel. Het BEA-compartiment zelf is, als het ware expres, bedoeld voor tuingereedschap, plantmateriaal, enz., en is ook van buitenaf toegankelijk via een breed luik. Daarnaast zijn er zijruiten in de hardware communicatie kungs, wat niet gezegd kan worden over alle kungs - militaire hutten.

chalet

Chalet betekent hut, en welke veranderingen de betekenis van dit woord heeft ondergaan met de ontwikkeling van de architectuur is een andere zaak. Een landhuishut is bijna net zo duurzaam als een kung, want. de dragende spanten zijn driehoekig. Een kleine huishut (ca. tot 4x6 m) kan op een niet-ingegraven ondergrond op elke grond worden geplaatst, behalve bij overmatig deinen. Materialen voor een huthuis zijn 1,5-2 keer minder nodig dan voor een bungalow of kozijnhuis, en het is gemakkelijker om het te bouwen zonder ervaring en met een minimum aan gereedschap. Het huttenhuis heeft nog een voordeel geërfd van de voorouders: het past perfect bij bijna elke afwerking in elk landschap, zie afb.:

Er zijn weinig nadelen aan het chalet. De huishut behoudt al zijn voordelen tot een grootte van ca. 6x9 m, dan wordt het complexer en materiaalintensiever dan traditionele. Zelfs in een kleine hut moet een van de slaapplaatsen op de zolder worden ingericht, waar je een verticale ladder moet beklimmen, dat is alles.

In Amerika en Canada zijn enkele hutten vrij wijdverbreid - schuilplaatsen voor jagers, vissers, imkers, seizoenspachters (dit is hetzelfde als de Sovjet-hectareboer, die herinnert zich), aan de linkerkant en in het midden in de figuur:

Opstelling van een eenpersoonshuishut - een schuilplaats en een landhuis met 3 zitplaatsen

Maar een huishut van slechts 3x3 m in plattegrond kan ook een landhuis zijn voor 2-3 personen, aan de rechterkant. In beide gevallen zijn er weinig stookkosten, want. het relatieve warmteverliesoppervlak van een huishut is kleiner en het warmt sneller op door een actievere luchtcirculatie. Als uw datsja commercieel wordt bewoond van de eerste lentehitte tot de winterkou, dan is het huttenhuis optimaal voor u. Na de kung, als het je lukt om het te kopen, wie weet, weten ze de echte prijs van de kung.

Hoe bouw je een chalet?

Stap voor stap wordt de constructie van een huthuis met afmetingen tot 6x4 m uitgevoerd. manier (dit is de zogenaamde luchtschiptechnologie die door de Duitsers is ontwikkeld om hun zeppelins te bouwen):

1. Ze leggen een zuilvormige of paalschroef (op geoschroeven) fundering;
2. De ondersteunende A-frames van het frame zijn samengesteld uit planken (130 ... 150) x40 die op het plein liggen - elk redelijk stevig vlak oppervlak;
3. De gemonteerde frames worden gestapeld om te controleren op scheefheid en grootte, dit is uiterst belangrijk voor een huttenhuis;
4. De geverifieerde frames worden één voor één overgebracht naar de fundering en plat gelegd met de zool op zijn plaats;
5. Elk frame dat naar de fundering wordt overgebracht, wordt met een touw opgetild, verticaal geplaatst en vastgezet met tijdelijke jibs;
6. Als alle kozijnen goed zijn, wordt het kozijn in de hoeken vastgezet - onderaan met kroonlijsten (zie hieronder), bovenaan met een nokloop, ook van een paar planken;
7. Bij het bouwen van een huis van meer dan 3x4 m, wordt het frame versterkt met extra langsdekvloeren;
8. Op het niveau van de trek (dwarsband van het A-frame) wordt het plafond gemonteerd, zonder dit zal het huis niet sterk zijn;
9. De vloer van het huis is geassembleerd volgens de gebruikelijke technologie voor houten huizen;
10. Bekleed de vleugels van het frame met planken van 40 mm in de lengte, bij voorkeur tand-en-groef;
11. Monteer de kozijnen van raam- en deuropeningen;
12. Schede gevels;
13. Vervaardigen van andere benodigde constructiewerkzaamheden.

Het huthuis zal alleen sterk genoeg en duurzaam zijn als het werk aan de constructie in de aangegeven volgorde wordt uitgevoerd. Dit is waarschijnlijk de reden waarom maar weinig hutten bouwen - het is gemakkelijker om te werken volgens het principe "neem meer, gooi meer".

Tekeningen van een huishut van 3x3 m voor twee of drie worden gegeven in Fig.:

De inzet linksboven toont het ontwerp van gevelkozijnen voor een woning tot 4x6 m. Het materiaal, evenals tussenkozijnen, is hout 150x75. Ten eerste worden op de gevelkozijnen 2 spanbanden toegevoegd aan de aanspanning (tussenkozijnen zonder). Ten tweede wordt in plaats van een nokloop een nokbalk van dezelfde sectie gebruikt. Ten derde worden de frames, behalve op de hoeken, vastgemaakt met middelste en bovenste banden (longitudinale verstijvers) van dezelfde balk. Longitudinale en transversale bindingen zijn verbonden door een halve boomverbinding. Die. aan de hand van het voorbeeld van een huis van 4x6 m is het al duidelijk hoe de complexiteit van de constructie en het materiaalverbruik van een huthuis groeien met een toename van de grootte.

Opmerking: op de onderste dekvloer zijn nog 2 uiteinden van de balk 100x75 zichtbaar aan de zijkanten van het raam. Ze worden ondersteund door interne partities. Het deurkozijn aan de andere gevel loopt door tot aan het aandraaien en is gemaakt van hout 75x150; de onderste dekvloer van deze gevel is gespleten. Als dit huis geen basis heeft, wordt het raamkozijn op dezelfde manier uitgevoerd.

Bungalow en… bungalow

In het algemene concept van een bungalow is dit een onverwarmd eenkamerlandhuis met een uitgebreide overdekte veranda, structureel een integraal onderdeel ervan. Voor een weekend zomerhuisje in redelijk warme streken is een "algemeen geaccepteerd" bungalowhuis optimaal, omdat. het is ruim, goed geventileerd, wordt niet oververhit door de zon en is in de bouw niet ingewikkelder dan een kozijnhuis, maar minder materiaalintensief.

Tegenwoordig is er echter weinig bekend bij professionele bouwers buiten de tropen dat de bungalow ook een soort bouwtechnologie is. Bungalowhutten die erop zijn gebouwd (een andere naam is hakale) zijn nog steeds te vinden in de wildernis van Rusland, het noorden van de VS en heel Canada. Sommige zijn meer dan 200 jaar oud, maar de meeste zijn nog steeds bewoonbaar. Een huis gebouwd met behulp van bungalowtechnologie is gemakkelijk te herkennen aan de 2-laagse omhulling van verticale planken; de buitenste rij is onderbroken, zie fig. rechts.

Bungalow, als een technologie van houten constructie, combineert elementen van vakwerkconstructies en frame met werkende omhulling. In vergelijking met beide heeft bungalowtechnologie een voetafdruk. voordelen:

• In beboste gebieden met ontwikkelde houtkap is het goedkoper, ondanks het toegenomen verbruik van materiaal voor omhulling, omdat. niet-gekruide materialen van lage kwaliteit zijn hiervoor geschikt (ommanteling), tot onbewerkte planken en afval in de vorm van platen.
• Het bungalowhuis is heel anders en kan op een tot en met sterk deinende ondergrond gebouwd worden op een niet ingegraven fundering.
• Op vochtige plaatsen zijn huizen gebouwd met bungalowtechnologie zeer duurzaam omdat de penetratie van atmosferisch vocht in de bekleding tot een minimum wordt beperkt: de bovenste uiteinden van de planken zijn bedekt met dakoverstekken.

De nadelen van bouwen met bungalowtechniek zijn in de eerste plaats de hogere eisen aan de ervaring en nauwkeurigheid van de werknemer (zie hieronder). Ten tweede is er enige complexiteit in het ontwerp van openingen: de buitenste huidplaten moeten op hun plaats worden gesneden om in de rand te passen, anders worden er zakken gevormd - vochtvangers.

Bungalowachtige bungalow

Bungalows als schuilplaatsen zijn over het algemeen populairder dan hutten vanwege de betere bewoonbaarheid. In een bungalow hoef je niet naar boven te klimmen om te slapen en uit te steken om te eten.

Het apparaat van een onderdak van het bungalowtype wordt weergegeven in de afbeelding:

Tekeningen van een mini-bungalowhuis - schuilplaatsen

De fundering is natuurlijk niet per se een strokenfundering (in dit geval een onbegraven strokenfundering, NZLF), maar een fundering die geschikt is voor de plaatselijke omstandigheden. Als zuilvormig of stapelbaar zijn, zijn 12 steunen nodig: 3 aan de zijkanten langs de veranda en 4 (onder elk verticaal rek) aan de andere. Deze woning kan in de lengte worden verlengd tot 3-3,5 m. Dan, als u niet verlengt vlgs. veranda kunt u het toilet afzetten en de zolder blijft in ieder geval vrij voor eigendommen en benodigdheden.

De “echte” bungalow voor buitenrecreatie met afmetingen van 4x5.875 m is natuurlijk ingewikkelder van opzet (zie volgende figuur), net als een kozijnhuis (zie hieronder). Er is geen zolder aanwezig (dit is kenmerkend voor "echte" recreatiebungalows). De eisen voor de fundering zijn hetzelfde, maar nu al voor gronden tot en met middelzware deining; vorige. de optie is ook uitstekend op sterk deinende gronden.

Bungalow als technologie

De belangrijkste kenmerken van de bungalow als bouwtechniek zijn hierboven aangegeven. Daarnaast: het powerframe is opgebouwd uit een bar van 150x150 zonder jibs. Ja Ja! De stijfheid van de structuur wordt gegeven door de omhulling van verticale planken. Multiplex en OSB hebben weinig zin, omdat onder elke voeg van platen zijn voeringrekken en valleien nodig.

Bungalowconstructieschema's worden gegeven in de afbeelding:

De vakwerkvloerconstructies zijn niet conventioneel weergegeven, ze zijn gewoon. Let op, links in de figuur: de driedubbele hoeken van het frame zijn in een halve boom en in een spike gemonteerd en de spikes van de rekken bevinden zich aan de binnenkant van de hoeken. Dit is een onmisbare voorwaarde voor de sterkte van de constructie: de elementen van het dragende frame moeten ook zonder stalen bevestigingsmiddelen op de hoeken aan elkaar vastklampen. Hoewel het nodig is, zie het schema voor het versterken van de hoeken in het midden in afb. Het is in dit geval onaanvaardbaar om stalen hoeken, voeringen enz. te gebruiken! Voor de oudtestamentische "eikheid" moet je met arbeid betalen.

Bekledingsplaten moeten worden georiënteerd met "bulten" (uitstulpingen van jaarlijkse lagen) zoals rechts in de afbeelding: binnen naar binnen, buiten naar buiten. De buitenste planken moeten iets smaller zijn dan de binnenste, en tijdens het kromtrekken van het hout zal de omhulling het frame verdichten en samendrukken. Met elke andere opstelling van "bultruggen" zal het splijten en zal het hele huis verzwakken.

Alle planken worden langs korte (eind)randen aan het frame bevestigd met drie (niet per paar!) spijkers of zelftappende schroeven. De randplanken worden ook langs de lange randen aan de hoekstijlen bevestigd met dezelfde bevestigingen in een rij of met een slang (zigzag) in stappen van 100-120 mm. De buitenste planken zijn langs korte randen met paren bevestigingsmiddelen aan de binnenste planken bevestigd; lang - op een rij met dezelfde stap.

De montage van het powerframe van de bungalow is een zeer belangrijke werkfase. En arbeidsintensief, want je kunt geen nietjes slaan met een timmermanshamer, en je kunt 12x300 zelftappende schroeven niet aandraaien met een schroevendraaier. In oude ontwerpen werden in plaats van zelftappende schroeven eiken deuvels in wiggen geplaatst. Het frame van het huis met behulp van bungalowtechnologie wordt in de volgende geassembleerd. volgorde:

1. Monteer het onderframe op de fundering;
2. Rekken worden geïnstalleerd, verticaal uitgelijnd en vastgezet met tijdelijke beugels;
3. Monteer het bovenframe op rekken;
4. Voor de beugels zijn Pioneer gaten geboord (markering - door de beugels zelf onder een hoek van 45 graden). De diepte van de pioniersgaten is 2/3 van de lengte van de snor van het nietje, de diameter is 3/4 van de diameter van de snor;
5. De groeven zijn gekozen onder de planken van beugels, omdat. nietjes moeten in de boom worden verzonken;
6. Nietjes worden gelokt met een hamer;
7. Controleer nogmaals de verticaliteit van de rekken en plaats de bovenste stalen bevestigingsmiddelen;
8. Werk de nietjes af met een voorhamer;
9. Produceren gevelbekleding;
10. Tijdelijke beugels worden verwijderd en ander werk wordt gedaan.

Skeletten

Het frame mini-huis heeft geen kenmerken in vergelijking met het grote woonhuis; het schema van zijn apparaat wordt gegeven in Fig.:

De bouwvolgorde wordt in veel bronnen gedetailleerd en met illustraties beschreven. Je kunt ook een video bekijken over de constructie van een "klassiek" framehuis van 6x4 m:

Video: landhuis 4 × 6 met frametechnologie

De complexiteit en kosten van het bouwen van een kozijnhuis zijn hoger dan al die hierboven beschreven. De aandacht, kennis en nauwkeurigheid die nodig is om een ​​huttenhuis en een bungalow te bouwen, tellen niet mee: ze kosten geen kosten en nemen geen tijd in beslag. Maar het frame-minihuis heeft ook een onmiskenbaar voordeel: een eenvoudige vorm met verticale wanden en gladde bekleding maken het geschikt voor een breed scala aan designlekkernijen, zie afb.

Ook is het ontwerp van het kozijnhuis erg plastic. Aan de ene kant vergeeft het nogal grove fouten van beginnende bouwers. Aan de andere kant geeft het creatieve liefhebbers een zekere ruimte om te experimenteren. Zie bijvoorbeeld een video over de bouw van een klein frame huis-schuilplaats:

Video: doe-het-zelf mini-framehuis

Het is alleen nodig om aan dit perceel toe te voegen dat de opmerkingen van het publiek over de isolatie terecht zijn. Aangezien het buiten onmogelijk is om het dauwpunt voor eens en altijd te "verdrijven", en er geen massieve muren zijn waar het zou kunnen "lopen", moeten isolatiematerialen in dergelijke constructies worden gebruikt om condensatie in de isolatielaag en verder naar binnen te voorkomen: EPPS of cellulose-isolatie (ecowool) .

Tot slot over het dak

De dwarsbalk van het dak (alles zoals het is, de ondersteunende structuur) van een klein huis heeft ook een kenmerk. Het wordt bepaald door zijn kleine formaat, en als gevolg daarvan, de overmatige stijfheid van de constructie, evenals de afwezigheid erin (vergeef het klerikalisme), plaats een dragende scheidingswand (interne hoofdmuur). Om dat laatste vast te houden is een volledig verbonden fundering nodig; tenminste - tape normale diepte.

Spantconstructies (in dit geval is dit dezelfde dakbalk) zijn, zoals u weet, hangend (positie 1a in de afbeelding) en gelaagd (positie 1b):

In de eerste rust de tandheugel van de truss-truss op een dwarsbalk van de dekvloer, en in een gelaagde truss op een dragende scheidingswand; gespleten stropdas. Het is technisch mogelijk om een ​​dragende scheidingswand in een klein huis te maken, maar het is in geen enkel opzicht gerechtvaardigd, inclusief ergonomische bewoonbaarheid. Daarom worden de dakspanten van kleine huizen alleen hangend gemaakt. Wat betreft de methoden voor het monteren van de truss-structuur van een klein huis, ze kunnen een van de bekende poses zijn. 3 en 4. Kies wat je wilt op basis van vaardigheid, beschikbaarheid van materialen en verlangen. De minimale afmeting van planken voor een huis tot 6x6 m is 40x130, nokhout - 100x75 en Mauerlat - van 150x75. In een bungalowhuis en een frame Mauerlat kan een balk van de bovenste bekleding direct dienen.

Ik wilde een huis bouwen. Meteen geconfronteerd met het probleem van materiaalkeuze. Er was niet veel geld, maar ik wilde een betrouwbaar, warm en duurzaam huis krijgen. Nadat ik de voorstellen van de moderne bouwmarkt had bestudeerd, besloot ik te stoppen bij

Op de forums wordt geadviseerd huizen te bouwen met een doorsnede van 15x15 cm, maar ik moest het zelf bouwen, soms met een vriend, bijv. Ik wilde er geen externe werkers bij betrekken, dus besloot ik geen zware straal van 15 centimeter te gebruiken. In plaats daarvan kocht ik droog materiaal met een doorsnede van 15x10 cm, en als het hout krimpt, isoleer ik de muren van buiten met minerale wol en is het huis warm.

Om verder te besparen op de bouw, besloot ik alleen lokale materialen te gebruiken. Je kunt mijn verhaal als een voorbeeld van begeleiding nemen en door de situatie navigeren.

Stichting gieten

Eerst heb ik het gebied onder het huis vrijgemaakt van puin, struiken en andere storende dingen. Daarna begon hij de stichting te regelen.

Ik heb lang moeten nadenken welk type foundation specifiek geschikt zou zijn voor mijn omgeving. Hij bestudeerde de geologische omstandigheden, ontdekte de samenstelling van de bodem en het niveau van het grondwater. De gespecialiseerde referentieliteratuur heeft me daarbij geholpen. Daarnaast heb ik de buren gevraagd op welke fundamenten hun huizen staan.

Ik woon in de regio Ryazan. Lokale omstandigheden maken het mogelijk om te besparen op de plaatsing van funderingen, dus de meeste huizen van de buren staan ​​​​op lichte steunen van kalksteen en beton. Meestal weigeren ze zelfs versterking - dat is onze prachtige grond. De grond is zanderig, daarom is het niet "deinend". Het water loopt diep en houten huizen wegen een beetje. Daarom is het niet nodig om begraven monolithische steunen in mijn regio uit te rusten.

Begonnen met het graven van loopgraven. Om te beginnen verwijderde hij de vruchtbare bal. Er verscheen zand. Voor een betere afdichting heb ik het met water gemorst. Daarna legde hij de loopgraven aan met steen en legde hij twee wapeningsstaven. Verbond ze in de hoeken. Ik denk dat de tape zowel aan de onderkant als aan de bovenkant het beste verstevigd kan worden. En dat deed hij ook.

Om uzelf te behoeden voor onnodig werk, kunt u kant-en-klaar bouwbeton bij aflevering bestellen. In mijn regio bleek dit echter onrealistisch - dergelijke voorstellen zijn er gewoonweg niet. En mijn perceel is zodanig dat de vrachtwagen door de tuin zou moeten, maar dit heb ik niet nodig.

Helaas zal deze manier van sparen niet in elke regio werken. Als ik bijvoorbeeld ergens in de regio Moskou zou wonen, zou ik bekisting moeten maken, een ruimtelijk versterkend frame moeten installeren en pas dan het bouwmengsel moeten gieten.

Terwijl het beton aan kracht wint (en dit duurt 3-4 weken), zal ik de verbruiksartikelen voorbereiden.

Barprijzen

Lees meer gedetailleerde nuances van ons nieuwe artikel op onze portal.

Voorbereidende activiteiten

Voorbereiding van deuvels

De verbinding van de kronen van de balk wordt uitgevoerd met behulp van houten deuvels. Ik besloot ze te maken van restjes planken die over waren van andere bouwactiviteiten. In mijn geval was het de plaatsing van de daklatten.

Gebruik voor pinnen het hardst mogelijke hout. Het proces van het maken van bevestigingsmiddelen is uiterst eenvoudig. Ik nam de bordresten en schuine ze aan één kant af met een geschikte zaag.

Daarna heb ik de aanslag ingesteld en ben ik op maat gaan zagen. In mijn situatie was de maat 12 cm, hierdoor kreeg ik nette en mooie blanks.

De planken werden gesneden met een lintzaag. Als resultaat kreeg ik een hele doos houten stokken. Vervolgens slijpde ik de blanco's met een bijl aan elke kant en kreeg mijn deuvels.

Mos voorbereiding

Nagels, veenmos veenmos en planken

De technologie vereist dat tussen elke kroon van het hout wordt gelegd.Professionals isoleren meestal met gewalste materialen. Het is gemakkelijk en handig om ermee te werken - rol het materiaal gewoon over de gelegde kroon en u kunt doorgaan met werken. U moet echter betalen voor het gemak en de verwerkingsgemak.

Ik besloot geen geld uit te geven en mos te gebruiken. Ten eerste is dit materiaal vol van aard - ga het verzamelen. Ten tweede is mos niet alleen een goede isolatie, maar ook een uitstekend antisepticum. Daarnaast heb ik via thematische forums gewerkt: mos wordt actief gebruikt als een interventie-isolatie en er zijn geen negatieve recensies over.

Voor isolatie is rood of veenmos het meest geschikt. De eerste is zeer rigide. De tweede na het drogen wordt broos. Het is het beste om zoveel mogelijk rood mos te gebruiken. Het is gemakkelijk te herkennen - dit zijn lange stengels met bladeren die op een kerstboom lijken.

Deurposten maken

Ik maak ze voor elke deur- en raamopening. Hiervoor gebruik ik een platte balk. Knopen, indien mogelijk, zouden dat helemaal niet moeten zijn. Voor meer gemak heb ik een geïmproviseerde werkbank gemaakt naast de stapel van mijn hout. Overlangse sneden gemaakt. Een cirkelzaag heeft me hierbij geholpen. Overtollig materiaal werd verwijderd met een beitel.

Zelfs niet elke professionele timmerman kan de juiste stijl maken. Daarom besloot ik om stijlen voor ramen te maken met behulp van een vereenvoudigde technologie. In elke raamopening zal ik slechts een paar verticale stijlen installeren. Het raamblok zal direct verantwoordelijk zijn voor de horizontale verbinding.

Om het blok te installeren, heb je een "kwart" nodig. Hier kwam ik er echter achter hoe ik de taak kon vereenvoudigen. In plaats van een voorbeeld (het is gearceerd op de foto), heb ik besloten om de balk te plakken. Om dit te doen, werd het vliegtuig vooraf geslepen. Het resultaat bleek niet slechter dan het zou zijn geweest in een situatie met een kwart.

Het is onmogelijk om het aantal stijlen in de deuropening te verminderen - ze zijn alle vier nodig. De vorm van de producten kan echter sterk vereenvoudigd worden.

Ik koos in de bar, die in de toekomst de drempel zal zijn, groeven vergelijkbaar met de uitsparingen in de zijstijlen. Hierdoor kon ik de onderste balk op de punten van de opening plaatsen. In dit stadium zou het hout echter met een beitel over de houtvezels moeten worden gesneden - de bezigheid is niet het meest plezierige en eenvoudige. Ik heb een geweldige manier gevonden om uit deze situatie te komen! Met een cirkelzaag heb ik de sneden voorbereid, eerst de juiste output van de schijf ingesteld en een parallelle stop gemaakt.

Toen nam ik een spadeboor en maakte een gat met een diameter van 2,5 cm, zoals voor deuvels. Aan het einde heb ik een gelijkmatige rechthoek over de houtvezels uitgezaagd. Een reciprozaag heeft mij hierbij geholpen.

Timmerlieden maken meestal twee rechthoekige nesten in de drempel, en vanaf de onderkant van elke verticale stijl onderscheiden ze een wederzijdse richel, waarbij ze overtollig hout met een beitel omhakken en uitzagen. Ik besloot gaten te maken, zoals voor het monteren van deuvels, en scoorde een paar bevestigingsmiddelen. Ik maakte soortgelijke gaten aan de onderkant van de stijlen.

Ik heb de bovenste horizontale balk nog niet aangeraakt, maar ik heb een klein bord aan de drempel genageld - het zal de functies van het "kwartaal" overnemen. Het ontwerp van de opening bleek uiterst eenvoudig te zijn, maar dit belet hem niet om zijn hoofdfunctie aan te pakken. In de toekomst zal ik de opening snijden en de "kwarten" lijmen.

Benodigd gereedschap

Om een ​​huis te bouwen van een houten balk, heb ik de volgende gereedschappen en armaturen gebruikt:

• hamerloze elektrische boor;
• cirkelzaag;
• roulette;
• voorhamer;
• elektrische schaafmachine;
• vierkant;
• heen en weer bewegende zaag;
• schietlood;
• hamer;
• waterslang;
• bijl.

Om een ​​houten balk te zagen, kocht ik een cirkelzaag. Ik moest in twee passen snijden. Eerst trok hij een lijn op het vierkant, waarna hij sneed, de balk omdraaide en opnieuw een snede maakte. Het is het beste om de lijn ook met een vierkant over te brengen naar het tweede vlak van de balk. Als u zeker bent van uw "oog", kunt u "met het oog" knippen.

Met behulp van een cirkelzaag heb ik spikes en uitsparingen gemaakt voor de hoekverbindingen van de staven. Bij het aanbrengen van de spikes miste ik een geringe snedediepte, dus moest ik een paar extra bewegingen maken met een ijzerzaag.

Een huis bouwen

Regels voor het leggen van de onderste kroon

Het leggen van de startkroon wordt traditioneel gedaan met een voeg die bekend staat als "in de vloer van de boom". Deze knoop is zonder problemen gemaakt met een cirkelzaag - het is voldoende om het materiaal langs en over te snijden. In sommige gebieden bleek de snedediepte onvoldoende - hier werkte ik met een ijzerzaag, waarna ik overtollig materiaal met een beitel verwijderde. Trouwens, in mijn geval is de onderste kroon de enige die met spijkers is verbonden.

Ik heb de onderste kroon op de voering van de planken gezet. Er zijn gaten tussen de elementen - in de toekomst zal ik daar luchtgaten maken. In mijn omgeving zitten ze meestal in de muur, niet in de betonnen sokkel. Deze optie heeft zijn voordelen. Ten eerste is het maken van ventilatieopeningen in de muur eenvoudiger en sneller. Ten tweede verplaatst de wind zich op een bepaalde hoogte met een hogere snelheid dan direct naar de grond, waardoor de ondergrond beter geventileerd wordt.

Bar snijden. Verbinding "in een halve boom"

Ik ga de vloerbalken op de voeringen monteren - dus, zoals ik denk, zullen de belastingen op de basis gelijkmatiger worden verdeeld.

Voeringen en hout van de onderste kroon bedekt. Zoals de praktijk laat zien, rot het materiaal dat helemaal onderaan is gelegd het snelst. In mijn situatie zijn er voeringen onder, en niet het hout zelf. Als de planken in de toekomst rotten, kunnen ze met veel minder inspanning worden vervangen dan de balk van de onderste kroon.

reciprozaag prijzen

reciprozaag

Kenmerken van het leggen van de tweede en volgende kronen

Vanaf de tweede kroon van metselwerk wordt het werk in dezelfde volgorde uitgevoerd. Op de hoeken heb ik het hout verbonden met behulp van wortelpennen - de gebruikelijke toevoeging van elementen is hier onaanvaardbaar.

Hij nam een ​​cirkelzaag en sneed een paar sneden. De snijlijn werd met behulp van een vierkant overgebracht naar het tweede vlak. De wortelstok is eenvoudig te doen, alles staat op de foto. Als de schijfuitvoer onvoldoende is, kan de diepte worden vergroot met een ijzerzaag. De groef is nog makkelijker. Staat ook op de foto.

Belangrijke notitie! Houd er rekening mee dat er in de tand- en groefverbindingen ongeveer 0,5 cm ruimte moet zijn voor het leggen van de afdichting. Een voeg waarbij het hout het hout net raakt is onaanvaardbaar.

Eerst stelde ik de snijdiepte in die ik nodig had. Met mijn zaag kun je de output van de schijf zonder problemen veranderen - draai gewoon de hendel los. De add-on is gemakkelijk te gebruiken. Als in traditioneel timmerwerk de meester een parameter van het werkgereedschap instelt en het vereiste aantal werkstukken van hetzelfde type voorbereidt, dan is de situatie in timmerwerk enigszins anders: het materiaal wordt op de werkbank gesleept en de snijdiepte wordt direct in het verloop van het werk.

Mijn zaag is uitgerust met een dun mes - het kost veel minder moeite om te zagen. De beschermkap beweegt zeer soepel en hindert de snede niet.

Mijn huis zal muren hebben die langer zijn dan hout, dus ik zal het bouwmateriaal moeten splitsen. Om dit te doen, maakte ik een snee van beide uiteinden van een lange balk, verwijderde het overtollige materiaal met een beitel en kreeg een spijker in het midden. De richel is klaar, nu hebben we een groef nodig. Hout snijden met een beitel over de vezels is niet praktisch. Ik ging naar de truc en boorde een eenvoudig doorgaand gat in de tweede balk. De lengte van de boor was niet genoeg om een ​​doorgaand gat te maken, dus moest ik van beide kanten boren. Vervolgens heb ik overtollig hout van het werkstuk afgesneden, markeringen aangebracht en met een beitel langs de vezels door de balk gesneden. Verbonden gesplitste staven. Gaten gevuld met mos.

Nuttig advies. In de kroon, het begin van de opening, is het beter om onmiddellijk spikes te maken voor de stijlen van deze opening. Tijdens het zagen van het hout is het niet mogelijk om de spikes volledig met een zaag te maken, het zal nodig zijn om extra met een beitel te gutsen om het proces te voltooien. Op de volgende foto zie je de staven al met montage spikes. Drempels voor deuropeningen worden weergegeven als sjablonen.

Hij legde de tweede kroon op de onderste, waarbij hij de hoekverbindingen en de nodige verbindingen over de lengte correct afrondde. Het is tijd om markeringen te maken voor het installeren van deuvels - connectoren voor de kronen van mijn huis in aanbouw. Ik nam een ​​vierkant en zette verticale markeringen op de staven aan de onder- en bovenkant, op de plaatsen waar de bevestigingsmiddelen zouden worden geplaatst. Draaide de bovenste balk om. De markering verplaatst naar het midden van mijn straal. Daarna heb ik gaten geboord voor de bevestigingsmiddelen en de pluggen erin geslagen met een hamer.

Wat moet je weten over pinnen?

Logischerwijs zou een ronde deuvel in een rond gat moeten worden geslagen. Bouwers houden zich daarentegen aan een andere technologie en gebruiken pluggen met vierkante doorsnede. Dergelijke bevestigingsmiddelen zijn ook gemakkelijker te vervaardigen en de verbinding wordt veel betrouwbaarder vastgehouden. Tegelijkertijd zal een korte plug het krimpproces van de structuur niet verstoren.

Het probleem is dat het onmogelijk is om met een handboor een strikt verticaal gat te boren zonder de minste afwijking. Bij het installeren van de staaf van de volgende kroon op een spitse en enigszins uitstekende plug, zal de eerste een beetje wankelen. Om het hout stevig te bevestigen, moet het bovendien worden belegerd met een voorhamer.

De pluggen die ik gebruik werken voor afschuiving en zorgen voor een goede krimp, zelfs als er kleine afwijkingen zijn van de verticaal in de montagegaten. Er zullen geen scheuren zijn. Ten eerste zal het hout krimpen. Ten tweede wordt de ruimte tussen de kronen gevuld met isolatie, wat ik later zal bespreken.

Ik moest eens zien hoe bouwvakkers met een lange boor gaten in de muur van een staaf maakten en er lange ronde deuvels in sloegen, uiterlijk vergelijkbaar met stekken van een schop of hark. Waren deze gaten verticaal? Natuurlijk, nee. Uiteindelijk zakte de balk niet, maar leek hij aan de deuvels te "hangen", wat leidde tot de vorming van indrukwekkende openingen tussen de kronen.

Nadat ik spelden had ingeslagen, legde ik sleeptouw en mos op de kruin. De sleep werd over de tralies gelegd. Mos heeft net op de sleep gestrooid. Als gevolg hiervan hangt de sleep aan de muren. Hierdoor zal het in de toekomst gemakkelijker voor mij zijn om de muren te breeuwen. Mos zorgt ook voor degelijke isolatie van gebouwen.

Ik zette de staven op de deuvels, legde de kabel, gooide het mos erin, belegerde de kroon met een voorhamer, maar om de een of andere reden wankelde hij nog steeds. Dit gebeurt door de aanwezigheid van openingen in de hoekverbindingen. In mijn situatie waren de afmetingen van deze gaten maximaal 0,5 cm, ik heb ze strak opgevuld met mos. Een spatel en een smalle strook metaal hielpen me hierbij.

De oplettende lezer zal zich afvragen: hoe zit het met slepen? Is het niet nodig om in de hoeken en haar te liggen? Het is niet nodig. Ten eerste, zoals ik al eerder zei, is mos een zeer goed natuurlijk antisepticum. Mijn huis zal lang blijven staan ​​zonder enige afwerking, en sedimentair vocht zal voortdurend langs de hoeken stromen. Mos laat het hout op deze plekken niet rotten. Ten tweede zal in de toekomst waarschijnlijk de balk in de hoeken moeten worden doorgesneden. Mos zal zich hier niet mee bemoeien. Slepen kan ook leiden tot breuk van de schaafmachine.

Sleepprijzen

Nu zijn mijn hoeken sterk, geïsoleerd en winddicht. Aan het eind van de dag heb ik de hoekverbindingen afgedekt om ze te beschermen tegen eventuele neerslag.

Op de foto kun je zien dat een van mijn balken hoger zit dan de andere. Maar ze moeten op dezelfde hoogte zijn. We hebben geen haast om de elektrische schaafmachine onmiddellijk in te schakelen - het is heel goed mogelijk om met een eenvoudige voorhamer een dergelijk probleem aan te pakken.

Ik werkte helemaal op het einde met een schaafmachine, toen de interferentie met de installatie van de volgende kroon duidelijk zichtbaar werd. Met een schaafmachine vergeleek ik kleine "schroeven" en "bulten". Grotere hoogteverschillen compenseerde hij met behulp van touw en mos - het kost veel minder tijd om ze te rangschikken dan om hout te bewerken met een schaafmachine.

Wat kost het ons om een ​​huis te bouwen!

U hebt zich al vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van het leggen van elke kroon. Er zijn belangrijke nuances. Ten eerste moeten de kronen worden gelegd met afwisselende hoekverbindingen. Ten tweede moet de dragende binnenmuur van de woning worden aangesloten op de langsmuur. Dit gebeurt door middel van één kroon. Voor het binden gebruik ik een reeds bewezen en bekende verbinding. Alleen hier boor ik gaten voor pluggen "verspringend" ten opzichte van de onderste kronen. Daarna leg ik touw en mos, en plaats elke balk op de daarvoor bestemde plaats, ik dicht de voegen in de hoeken af.

Dat wil zeggen, de procedure voor het bouwen van een huis is uiterst eenvoudig:

• ik leg nog een kroon;
• Ik maak markeringen voor deuvels;
• boorgaten;
• Ik rijd in houten bevestigingsmiddelen;
• Ik leg een sleep, ik gooi er mos op;
• Ik herhaal de volgorde.

Over de lengte van de staven worden ze verbonden door de "uitgespreide" methode.

Toen ik de hoogte van de vensterbank had bereikt (dit is de zevende kroon voor mij), maakte ik markeringen voor het aanbrengen van raamopeningen. Ik heb de breedte van elke opening berekend door de afmetingen van de stijlen en afgedichte openingen toe te voegen aan de breedte van de gekochte raameenheid. Er moeten een paar openingen aan elke kant van de opening zijn - tussen de stijl en het raamblok dat wordt geïnstalleerd, evenals tussen de stijl en de muur van het huis. Hierdoor was in mijn situatie de benodigde breedte van de raamopening 1325 mm. Hiervan ging 155 mm naar de gaten.

Volgens de resultaten van de berekening heb ik een kroon met een raamopening geïnstalleerd, nadat ik eerder spikes in de tralies had gesneden, vergelijkbaar met het podium met deuropeningen.

De volgende kronen met een raamopening werden gelegd van staven zonder spikes, waarbij dezelfde algemene afmetingen werden aangehouden.

Ik heb alle raamopeningen voorzien van "shorty pieces", waarvan de vlakheid werd verstoord tijdens het krimpen van het hout - dergelijk materiaal zou niet werken voor muren, maar het is jammer om het weg te gooien. Heb geen jumpers gedaan. Hij rustte de opening uit en controleerde constant de vlakheid ervan met een schietlood. Ik heb ook de muren gecontroleerd.

Ik heb tijdelijk een aparte muur met rails vastgemaakt zodat deze niet zou vallen tijdens het werk. De T-vormige structuur, evenals de hoek, hebben geen extra versteviging nodig - ze worden perfect vastgehouden door hun eigen gewicht.

Belangrijke notitie! Op de plaatsen waar de punten van de opening en de snijlijn zijn aangebracht, d.w.z. slechts een paar centimeter van de rand, ik heb de sleep niet gelegd, omdat bij het zagen zou het om de doorslijpschijf worden gewikkeld. In de toekomst wordt de sleep zonder problemen uit de uiteinden geslagen.

Na het leggen van de laatste kroon met een raamopening (deze moet tijdelijk worden gelegd zonder bevestiging en afdichting), heb ik de bovenste staven verwijderd en inkepingen gemaakt voor de spikes. Hij zette ze op palen. Nadat ik het zaagblad op de vereiste diepte had ingesteld, stelde ik een parallelle stop in om de gewenste inkeping vanaf de rand te behouden. Het kostte me niet veel tijd om dit te doen. Het lukte me niet om het hout met een cirkelzaag op de gewenste diepte te zagen - ik moest het afmaken met een ijzerzaag.

In de onderste kruin van de opening heb ik spikes gemaakt om mijn assemblage te controleren. Ik deed dit niet in de laatste kroon - in de toekomst zullen de spikes nog steeds in elke balk moeten worden gemaakt.

Uit persoonlijke ervaring was ik ervan overtuigd dat het monteren van de volledige hoogte van de opening voor een raam zonder verbinding, en van niet helemaal "shorty", geen gemakkelijke taak is.

Lichte en korte sneden kunnen worden gepast voordat een uitsparing of spike wordt gemaakt. Het kan goed zijn dat een naar links afwijkende balk op een naar rechts afwijkende balk valt. Als gevolg hiervan wordt een vlakke wand gebouwd. Als beide balken in dezelfde richting afwijken, kun je niet rekenen op de vlakheid van de muur.

Om afwijkingen te elimineren, kunt u de "schroeven" plannen met een schaafmachine, of het hout leggen met een "ladder". Het was mijn tweede geval. Ik heb ook de opening geëlimineerd met een schaafmachine. In elke fase heb ik de verticaliteit van de openingen gecontroleerd met behulp van een schietlood.

Jamb installatie en afsluiten

De bovenste kroon geplaatst. Het is tijd om de stijlen van elke opening te monteren. Dankzij deze eenvoudige elementen zal de sterkte van de afgewerkte structuur aanzienlijk worden verhoogd. De onderste balk van elke opening is voorzien van een volwaardige spike. Op de bovenste staven zijn er sneden op de vereiste plaatsen. Ik bevestig een geleider, stel de gewenste zaagdiepte in en maak een snede met een cirkelzaag. Daarna trek ik een paar lijnen vanaf de uiteinden in overeenstemming met de grootte van de spijker en verwijder overtollig materiaal met behulp van een beitel.

Mijn spikes hebben een kleinere breedte dan de groeven. Ik vul de gaten met thermisch isolatiemateriaal. Als je wilt, kun je de spikes breder maken, en pas dan, in het stadium van het afwerken van het huis, overtollig materiaal wegknippen en de gaten opvullen met een kit.

Tijdelijke afstandhouders tussen de stijlen geplaatst. In de toekomst was ik van plan om een ​​veranda aan mijn huis te bevestigen. Als u van plan bent om een ​​verlenging te maken, leg dan de bovenste kroon van de balk niet vóór het begin van de constructie. Ook heb ik minder op de kroon gemonteerd.

De doos is klaar. Ik bedekte het met een tijdelijk dak, sloot elke opening en verliet het huis tot het volgende seizoen. De straal heeft gewoon tijd om te krimpen. Daarna ga ik verder, waarover ik je zeker zal vertellen in mijn volgende verhaal.

In plaats van een conclusie

Terwijl het huis krimpt, besloot ik de balans op te maken. Ten eerste was ik blij dat er veel minder geld aan de stichting moest worden uitgegeven in vergelijking met andere soorten ondersteuning. Het kostte wat geld om de steen te dumpen. Er is ook veel zand in mijn regio - je kunt het zelf opgraven en brengen. Het grootste deel van het geld werd besteed aan cement en betonstaal.

Ten tweede was ik blij met de betaalbare kosten en het relatief lage verbruik van bouwmateriaal. Toen het hout bij mij werd gebracht, legde ik het op een stapel van ongeveer een meter hoog en twee meter breed. In eerste instantie leek het erop dat ik ergens een misrekening had gemaakt en dat er niet genoeg materiaal voor mij was. Als gevolg hiervan bleven ongeveer 20 staven ongebruikt. Over het algemeen heb ik ongeveer 7,5 m3 hout met een doorsnede van 15x10 cm uitgegeven voor de bouw van een huis met afmetingen van 6x10 m (het houten gedeelte erin is 6x7,5 m). Ik zou 1,5 keer meer geld hebben uitgegeven aan een houtsoort van 15x15 cm. Ja, en er zou extra arbeid moeten worden ingehuurd, wat ook niet gratis is.

Ten derde heb ik bespaard op bevestigingsmiddelen en thermische isolatie. Nageli zelf gemaakt, het mos is vrij. De sleep werd mij met plezier gegeven door mijn vrienden na de voltooiing van hun bouwactiviteiten.

Ten vierde hoefde ik geen zeer gespecialiseerd en duur gereedschap te kopen. Alles wat ik voor de bouw heb gebruikt, zal in de toekomst nuttig voor me zijn. Bijzonder blij met de aanschaf van een goede cirkelzaag en betonmixer.

Nu over de snelheid van werken. Ik had niet veel ervaring met bouwen vanuit een bar. Zoals de praktijk heeft aangetoond, kun je de hele dag met één hand werken en bij goed weer op straat een kroon met een scheidingswand neerleggen. Je kunt het zowel sneller als langzamer doen, daar zal ik niet tegenin gaan.

En het belangrijkste voordeel van een dergelijke constructie is dat er geen speciale vaardigheden voor nodig zijn om het uit te voeren. En daar heb ik mezelf persoonlijk van overtuigd.

Ik hoop dat mijn verhaal nuttig voor u zal zijn en dat u, net als ik, uw droom van een eigen huis kunt waarmaken.

Video - Doe-het-zelf blokhut