Pioenrozen planten in de volle grond. Optimale tijd

De boompioen groeit niet.

Er kunnen vier redenen zijn waarom de groei van uw boompioen stopt:

1. Verkeerde landing.

Boompioen geeft de voorkeur aan licht, voedzame grond met een licht alkalische reactie. Bodems die zuur, veenachtig, kleiachtig, moerassig of zwaar zijn, zijn er niet geschikt voor. Verdraagt ​​geen stagnatie van water of direct contact van wortels met humus. Heeft ook een slechte invloed op de toestand van de plant ondiepe landing– het is beter om het te verdiepen, dit draagt ​​bij aan een beter behoud van vernieuwingsknoppen in de winter en de vorming van nieuwe scheuten en wortels. Heel gewoon fout bij het kopen van pioenen met gesloten wortelstelsel: bij het planten de aarden klomp niet losmaken en de gekrulde wortels niet rechttrekken. Hierdoor blijven de wortels in dezelfde positie en kunnen ze zich niet normaal ontwikkelen. Bij voorkeur koop pioenrozen met een open wortelstelsel, waarmee u de staat ervan objectief kunt beoordelen en in geval van problemen onmiddellijk actie kunt ondernemen.

2. Verkeerde locatiekeuze.

Je moet een pioenroos niet planten aan de noordkant van gebouwen, in de buurt van een afvoer, in de schaduw, op winderige plaatsen, in depressies van het microreliëf, waar hij stagneert. koude lucht en water. Bij een hoge beplanting (boven de 2 meter) is drainage in het plantgat nodig.

3. Ziekten.

In ons vochtige klimaat veroorzaken verschillende schimmelziekten grote schade aan pioenrozen - grijze en witte rot, die de basis van bladeren en bladvlekken aantast. Ze moeten worden bestreden door te sproeien aan het begin van de groei en het verschijnen van bladeren (eerste behandeling), ontluikende (tweede) en einde van de bloei (derde). Koperpreparaten worden meestal aanbevolen voor verwerking - 60-70 gram kopersulfaat per 10 liter water, foundation - 20-30 gram per 10 liter water.

4. Ongedierte.

Mogen keverlarven, molkrekels, draadwormen en andere in de grond gravende wezens niet alleen op zichzelf schade aanrichten, maar ook bijdragen aan de infectie van wortels met verschillende rottingen.

Daarom moet u in uw situatie het probleem op een alomvattende manier benaderen: als het probleem de verkeerde locatie- en plantkeuze is, verander dan de "plaats van registratie" van de struik en maak een nieuw plantgat klaar dat aan alle eisen voldoet. Zorg voor de toevoeging van dolomietmeel, krijtkruimels of gemalen gebluste kalk (200-400 gram per 1 m2).

Hoe dan ook, in het voorjaar moet je de struik zorgvuldig opgraven en zorgvuldig onderzoeken op ziekten en plagen. Als die er zijn, knip dan de beschadigde plekken uit met een scherp mes en bestrooi de delen met gebroken steenkool of foundation. Behandeling met de biostimulator Epin heeft een zeer goed effect op het welzijn van planten. Het belangrijkste is om Wit-Russische Epin te nemen, bij voorkeur geproduceerd door het Instituut voor Bioorganische Chemie, en niet Russisch.

Met wat een angst en verrukking kijken wij, na een lange winter, naar de eerste scheuten die uit de aarde tevoorschijn komen, opgewarmd door de lentezon. Pioenenscheuten zijn vooral goed in deze periode. We kunnen niet wachten tot de bladeren zich ontvouwen en de knoppen verschijnen. We slaken een zucht van verlichting - het betekent dat het bloeifestival zal plaatsvinden. En opnieuw twijfelt: zullen we de bloem zelf leuk vinden, zal hij onze verwachtingen waarmaken en zo lang wachten, soms zelfs meer dan een jaar? Zo een sterke gevoelens maak van tuinieren een hobby die moeilijk op te geven is.

We hebben dus al genoeg gedroomd en gezucht, het is tijd om aan de slag te gaan - we zullen werken aan resultaten.

Om te beginnen, zodra de grond ontdooit, verwijdert u de wintermulch van de jonge pioenrozenaanplant (denk aan de bakens die in de herfst worden aanbevolen?). Doe dit voorzichtig met je handen en zorg ervoor dat je de spruiten niet beschadigt. Als je compost als mulch hebt gebruikt, verplaats het dan gewoon naar de rand en laat het op zijn plaats als extra voeding. Scheuten van soorten pioenrozen (p. tenuifolia, p. officinalis, p. anomala, etc.) en variëteiten van interspecifieke hybriden verschijnen als allereerste en als allerlaatste - late variëteiten melkachtige pioenroos. Daarom, als je ziet dat alles om je heen "speert", en sommige pioenrozen nog niet zijn verschenen, maak je dan geen zorgen en haast je niet om "de waarheid tot op de bodem uit te zoeken" - je kunt de spruiten breken en de bloei een tijdje uitstellen jaar of langer (uw eigen trieste ervaring). Wacht tot begin juni, dan luid je de noodklok (daarover later meer).

Pioenrozen die de winter in potten hebben doorgebracht, kun je beter op een vaste plek planten; nu is het moment. Bewaar ze pas in de herfst in containers: de wortels krijgen niet genoeg zuurstof en voeding en kunnen gaan rotten. Bovendien zal iedereen door de beperkte ruimte met elkaar in de war raken. Dit zal de daaropvolgende groei van de pioen en de bloei negatief beïnvloeden en zal ook het proces van het verdelen van de wortelstok in de toekomst bemoeilijken.

Nadat we de spruiten uit de mulch hebben bevrijd, brengen we een volledige minerale meststof met micro-elementen aan in de groeven rond de struik: BonaForte lente-zomer of Terrasol lente-zomer. Voor struiken ouder dan 4 jaar - 2 el. lepels, en voor 2-3-jarigen is 1 eetlepel voldoende. lepels, mors een beetje. Pioenrozen die vorig jaar zijn geplant, voeren we bij de bladeren zodra ze zich ontvouwen: voor 1 liter water - 2 druppels HB-101 of 1 ampul Cytovit plus 1 tablet Alirin. soortgelijk bladvoeding Half juni gaan we het nog een keer doen. Dit stimuleert de ontwikkeling van het wortelstelsel en de vestiging van volwaardige bloemknoppen op volgend jaar. Als pioenrozen in de late herfst worden geplant, moeten ze extra worden bewaterd met wortel (10 g per 10 l).

Er zijn veel artikelen geschreven over de voordelen van mulch. Ik kan alleen maar zeggen dat pioenrozen het erg lekker vinden! In de tweede helft van mei mulch ik alle pioenrozenbedden. Om dit te doen, gebruik ik gemaaid gras, rijke brandnetels, paardebloemen, luzerne, klaver en lupine. Al deze “rijkdom” vind ik in mijn tuin, in de bermsloot en in het veld achter het perceel. Zo'n mulch rot snel en verandert in kostbare vermicompost. Met een goede verzorging groeien pioenrozen uit geometrische progressie, die jaar na jaar prachtige bloemen laat zien.

Beginnende tuinders hebben vaak een vraag: is het nodig om de knoppen te verwijderen van pioenrozen die vorig jaar en dit voorjaar zijn geplant, omdat je echt naar de bloem wilt kijken en er zeker van wilt zijn dat er geen misbruik plaatsvindt? Gezien mijn eigen ervaring, maar ook die van veel pioenenkwekers, raad ik je aan om deze zeker te verwijderen! Daar zijn een aantal redenen voor: het eerste jaar is de pioen gericht op de vorming van nieuwe wortels, je moet hem de kans geven dit goed te doen, en de bloem die hij uit ‘oude voorraden’ produceert, zal nauwelijks meer groeien. lijken op de referentiefoto uit de catalogus - dit zal onredelijk verontrustend zijn en u teleurstellen. Wacht nog een jaar met bloeien, vooral omdat veel zichzelf respecterende bedrijven claims accepteren voor een mogelijke hersortering binnen 24 maanden. Knijp de knop in zodra de pioenstengel de maximale hoogte heeft bereikt en stopt met groeien.

Regelmatig, eenmaal per week, water geven tijdens de droge periode is van groot belang voor de pioenroos, vooral in het knopstadium en na de bloei, wanneer er nieuwe knoppen worden gevormd voor het volgende jaar. Vergeet niet om begraven pioenrozen in containers water te geven.

Breng in de eerste tien dagen van juli kunstmest aan met een hoog gehalte aan fosfor en kalium (0,5 kopje) onder volwassen struiken. Het kan elk complex zijn minerale meststoffen, bedoeld voor herfst voeding. Voer jonge struiken en pioenrozen in containers met een oplossing van kaliummonofosfaat (2 theelepels per 10 liter water): 2 liter per struik en 1 glas per container.

Nu iets over de gevaren en problemen die u kunt tegenkomen op weg naar het verkrijgen van een luxueuze pioenrozenstruik, en hoe u deze kunt overwinnen.

Dit is in de eerste plaats een ziekte van grijze rot. Het verschijnt in regenachtige, koele zomers, vooral op zure, zware, slecht beluchte bodems. Het beïnvloedt jonge scheuten, bladeren, knoppen en wortels. De knoppen worden bruin en ontwikkelen zich niet. Op de stengels en bladeren vormen zich donkerbruine vlekken, die leiden tot uitdroging en dood. Houd pioenrozen in containers goed in de gaten. Als u alle aanbevelingen voor het houden van containers zowel binnen als buiten hebt opgevolgd, wordt het risico op ziekten in principe tot een minimum beperkt. Als u alarmsignalen opmerkt, behandel de plant dan zo snel mogelijk met HOM of Abiga-Pik (volgens de instructies). Naarmate de ziekte vordert, is het noodzakelijk om de zieke stengel volledig af te snijden, de snede met HOM te besprenkelen of te "verbranden" met onverdunde Vitaros of schitterend groen. Verander de bovenste laag aarde in de pot. Raak niet meteen in paniek als u alle stelen moet verwijderen; het is uw taak om te voorkomen dat grijsrot in de wortelhals dringt. Ja, de pioenroos zal verzwakken, maar zal in leven blijven. Ik adviseer om hem, indien mogelijk, zo snel mogelijk vanuit de container in de volle grond te verplanten. Halverwege de zomer zullen er uit de slapende knoppen korte scheuten groeien, die de pioen zullen helpen knoppen te leggen voor volgend jaar.

Begin in de tuin met preventie zodra er scheuten verschijnen. Gebruik actief biologische geneesmiddelen: Alirin, Sporobacterin, Fitosporin-M, ongeveer eens in de 2 weken. Ze beschermen planten niet alleen tegen ziekteverwekkende schimmels, maar zijn ook goede groeistimulanten. Breng minstens één keer per seizoen bladbemesting aan met Siliplant (0,5 theelepel per 1 liter water), dat een hoog percentage silicium bevat, wat de mechanische sterkte van weefsels verhoogt en uitgesproken fungicide eigenschappen heeft. Voor struiken die zich vorig seizoen “bijzonder onderscheidden”: spuit tweemaal met een interval van 10 dagen met eventuele koperhoudende preparaten (HOM, Abiga-Pik, Ordan).

Een ander mogelijk probleem is dat juni al is aangebroken, maar dat de scheuten van de vorig jaar geplante pioen nog niet zijn verschenen. Er zijn hier twee belangrijke redenen: wortelrot(slechte kwaliteit plantmateriaal vochtige plaats, ze waren te lui om een ​​sanitaire behandeling uit te voeren voordat ze gingen planten) en bevriezing van de knoppen (in een sneeuwloze, ijzige winter vanwege het gebrek aan mulch, anders konden de knoppen gedurende een lange tijd beginnen te groeien regenachtige herfst). In dit geval moet je "archeologische opgravingen" uitvoeren - voorzichtig, met je handen, met een borstel en een dunne stok, alsof je een onschatbaar "artefact" hebt ontdekt, de pioenroos verwijderen, afspoelen en de toestand ervan beoordelen. Als de wortelhals zacht is, met een grote hoeveelheid necrotisch (donker) weefsel, dan zul je afscheid moeten nemen van de pioen. Als dit een van de "koraal" -hybriden is ("Coral Sunset", "Coral Charm"), scheid dan het gezonde deel van de wortel (bedek de secties met as) en plant in een apart bed. Het is waarschijnlijk dat er in de toekomst knoppen op zullen worden gevormd en dat de pioen zich zal kunnen herstellen. Als alles in orde is met de wortelhals, moet je dringend de dode knoppen verwijderen zodat rot niet naar binnen dringt, alle verdachte donkere plekken op de wortels verwijderen (bewaar indien mogelijk de dunne zuigwortels), 2 weken in Vitaros uur, bestrooi de secties met HOM. Herplant het, installeer een "baken" en bedek het met een afgesneden fles van vijf liter. Een pioenroos kan uit slapende knoppen ontkiemen, of misschien, nadat hij nieuwe heeft gevormd, "slapen" tot het volgende voorjaar.

Pioenrozen zijn zeer veerkrachtige planten die zich vrijwel zonder verzorging jarenlang kunnen ontwikkelen en bloeien. Maar als je ze te zijner tijd de aandacht schenkt die de bloemenkoningen waardig zijn, zul je de ‘bastaard’ niet eens van je buurman herkennen, laat staan ​​moderne variëteiten en hybriden, waarvan er vele al de schoonheid van een bloem alleen tegen de achtergrond van de bloem laten zien. een hoge agrotechnische achtergrond.

Maak meer foto's van je schoonheden, deel je successen op internet, verzamel zoveel mogelijk 'likes', laat jezelf inspireren en inspireer anderen!

De herfst is ongetwijfeld de beste en handigste tijd voor tuinders om pioenrozen te planten. Van eind augustus tot oktober planten we pioenrozen in de regel direct na aankoop of verdeling op een vaste plek, waar ze goed wortelen en overwinteren. Maar zoals u weet gaat het grootste en goedkoopste assortiment pioenrozen van buitenlandse, vaak Nederlandse, kwekerijen in februari-maart in de verkoop. En het kan blijken dat de gewenste variëteit in de voorjaarscatalogus staat. In dit geval zullen we gebruik maken van de maas in de wet die de pioenrozen zelf voor ons openen. Het punt is dit: pioenrozen hebben twee cycli van actieve wortelvorming: eind augustus (na de bloei en de rustperiode in de zomer) en in het vroege voorjaar, met het begin van de scheutgroei. De pioenrozen die bijvoorbeeld in de late herfst (eind oktober-november) zijn geplant, zullen wortel schieten (witte zuigwortels vormen) vanaf het moment dat de grond ontdooit tot ongeveer eind mei. In de zomer, met het begin van warm weer, stopt het wortelvormingsproces en wordt het in de tweede helft van augustus hervat met een daling van de bodemtemperatuur tot +10 +15ºС.

Rekening houdend met het bovenstaande, evenals met onze mogelijkheden, kiezen we voor de methode van overbelichting bij de aankoop van pioenrozen in februari-maart. Maar welke methode we ook kiezen, allereerst: “reinheid is de sleutel tot gezondheid!” Direct na aankoop halen we de pioenrozen uit de verpakking, wassen de turf van de wortels (dit is handig om te doen met een douche), inspecteren zorgvuldig en maken alle verdachte donkere plekken schoon; als de wortels aan de uiteinden verrot zijn, snijd ze dan terug tot gezond weefsel en verwijder zoveel mogelijk de overblijfselen van oude stengels. Laat vervolgens 2 uur weken in Vitaros-oplossing (volgens de instructies). Vervolgens verwerken we, na een beetje drogen, alle secties. Dit kunt u doen met briljantgroene BF farmaceutische lijm (vormt een dunne beschermende laag) of giet er heet water overheen. We plaatsen de wortels in een geschikte Kunststof houder, vul het met kant-en-klaar substraat (zoals voor vaste planten) of bedek het aan alle kanten met mos dat in de herfst is opgeslagen of gekocht. We wikkelen de container in een krant, doen hem in een zak en zetten hem voorlopig in de koelkast.

Laten we nu eens overwegen mogelijke opties overbelichting:

Koelkast

Een “versheidszone” en – voor korte tijd (3-4 weken) – een groentecompartiment zijn geschikt. Hier moet er rekening mee worden gehouden dat bij een temperatuur van +2 +4ºС pioenrozen, vooral interspecifieke hybriden met vroege bloei, onvermijdelijk zullen beginnen te ontkiemen. Als het je lukt om de temperatuur op ongeveer 0 graden te houden ("versheidszone"), blijven de pioenrozen in een "slapende" vorm en als de grond ontdooit, kunnen ze direct in de grond worden geplant op een vaste plaats of groeien bed voorbereid in de herfst (zie voor plantregels het artikel "Pioenen en herfst") Dit moet zeer snel gebeuren en niet wachten tot de meivakantie. Na het planten van de pioenrozen mulchen met een laag van 5 cm (zaagsel, mos, vermiculiet, compost) en afdekken met een hutje van afdekmateriaal (agrotex, spunbond). Met deze acties houden we de vochtigheid en lage bodemtemperatuur op peil en beschermen we ons tegen meiverrassingen. Na een week moet je de pioenen water geven (met een snelheid van 2 liter per plant) met een oplossing die de wortelvorming stimuleert: neem voor 10 liter water 10 g wortel, 1 ampul zirkoon (deze medicijnen versterken het effect van elkaar) en een stukje (3x3 cm) Fitosporin-M pasta met Gumi. Herhaal de procedure na 2 weken. Begin juni verwijderen we de schuilplaats, bevrijden de opkomende spruiten van de mulch en verplaatsen deze naar de periferie; Het is beter om zaagsel te vervangen door compost of gemaaid gras.

“Koude start” in een container op een balkon of loggia

Deze methode heeft een aantal voordelen: pioenrozen krijgen extra tijd om te rooten - ongeveer anderhalve maand; je kunt het hele ontwikkelingsproces elke dag volgen en in het voorjaar niet overhaast in de grond planten, maar wachten tot augustus. De minimumtemperatuur op de loggia moet binnen 0 +2ºC liggen, en als het 's nachts plotseling koud wordt tot -5ºC, bedek de potten dan goed met pioenrozen of breng ze tijdelijk naar de kamer en plaats ze op een koelere plek. De maximale temperatuur mag niet hoger zijn dan +15ºC, en om deze te behouden moet u op zonnige dagen de ramen verduisteren en vaker ventileren. Je kunt de potten verplaatsen naar een lichte hoek op de vloer van de loggia. Gewone containers zijn geschikt kunststof potten volume 3-5 liter, en voor niet-standaard wortels kun je cakedeksels of dikke schoenendozen gebruiken.

Neem voor het planten kant-en-klaar grond mengsel met vermicompost, voeg 2 kopjes vermiculiet, 2 eetlepels beendermeel en 1 theelepel per 5 liter aarde toe. fytosporine. Het is niet nodig om hier geld te besparen, want... pioenen blijven langer dan een maand in een container leven. Plaats de wortels vrij in de potten, zodat ze de muren of de bodem niet raken; de knoppen moeten aan de bovenkant 1-1,5 cm bedekt zijn. Na het planten van de pioenrozen goed water geven en mulchen met vermiculiet of mos. Voordat u de grond giet en de pioen plant, raad ik u aan het volgende te doen: snijd stroken dun niet-geweven materiaal (agrotex, spunbond) of katoenen vodden van 8-10 cm breed en zo lang dat u ze na het leggen kriskras op de grond legt onderkant van de pot, de uiteinden hangen ongeveer 20 cm over de rand. Het aantal stroken hangt af van de breedte van de container. Bij het verplanten in de grond hoeft u alleen maar aan deze stroken te trekken en de pioen “springt” uit de pot zonder ook maar één wortel te beschadigen.

Als u niet kunt wachten om de pioen in mei of begin juni op een vaste plek te planten, kunt u eenvoudig een gewone zak van geschikt formaat in de plantbak doen (speciaal voor schoenendozen). Wees niet bang voor stilstaand water in containers, want... We zullen de pioenrozen heel spaarzaam water geven. Nadat de spruiten verschijnen (10 cm), breng bladvoeding aan - 2 druppels HB-101 of 1 theelepel ECOFUS-meststof (algenextract plus micro-elementen in gechelateerde vorm) per 1 liter water en herhaal dit wanneer de bladeren zich ontvouwen. Voeg wortel toe aan het water voor elke tweede gietbeurt (voor 1 liter - een snuifje op de punt van een mes). Zorg ervoor (letterlijk op de tast) dat de grond in de potten licht vochtig is, maar niet drassig. Omdat het eind april misschien al te warm is op het balkon voor pioenrozen, probeer ze vroeg naar de datsja te brengen. Begraaf bij aankomst de potten met pioenrozen die in augustus op de traditionele manier worden geplant op een rustige, lichte maar koele plaats. Tot begin juni onder afdekmateriaal bewaren. Voor een snelle planting in mei-juni kiest u een bewolkte dag. Graaf een ruim gat in het plantgat, trek de zak of reepjes stof eruit, haal de pioenroos voorzichtig uit de bak en plaats deze in het plantgat. Het niveau van de grond in de pot moet overeenkomen met het niveau van het plantgat.

Snijd de zak voorzichtig op verschillende plaatsen door en verwijder de zak, terwijl u de knobbel met uw hand vasthoudt. Stroken katoenen vodden kunnen eenvoudig worden afgesneden; de resten zullen na verloop van tijd in de grond rotten. We vullen de pioenroos, kneden hem en morsen hem met dezelfde oplossing als bij het planten. blootliggende wortels(zie hierboven), goed mulchen. Vergeet de tijdelijke bescherming tegen de zon en terugkerende vorst niet.

OVER lente verzorging Over de pioenrozen die al in de tuin groeien en verdere acties met de nieuw geplante pioenen zullen we praten in het tweede hoofdstuk, dat in het voorjaar van 2017 zal verschijnen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van nieuwe artikelen en acties!

Pioenroos is een mooie en langlevende vaste plant met grote geurende bloemen. Als de tuinman niet weet waarom pioenrozen niet bloeien, wat te doen in deze situatie, dan is het handig om alles te overwegen mogelijke redenen. Dit kunnen fouten zijn tijdens het planten, onjuiste verzorging of een gebrek daaraan voedingsstoffen.

Er groeien nieuwe bladeren, maar er zijn geen knoppen, of ze vallen eraf zonder te bloeien. Deze situatie zou niet verrassend moeten zijn in het eerste plantjaar. Er is een eenvoudige en natuurlijke verklaring: biologische kenmerken planten. Voedingsstoffen hopen zich op en het wortelsysteem vormt zich.

Sommige soorten pioenrozen bloeien niet volledig in het tweede jaar na het planten. In het derde jaar zouden bloemen van normale grootte moeten verschijnen, maar bij sommige cultivars wordt dit proces nog een jaar uitgesteld. Onderontwikkelde knoppen moeten worden verwijderd. Na een jaar of twee kun je de grote laten staan ​​en de kleine, de zijkanten, afsnijden.

Soms verschijnen er geen knoppen in het tweede en derde jaar na de transplantatie. De kwetsbare struik was uitgeput en paste zich niet aan de omstandigheden van de nieuwe plek aan. Vaak wordt het gebrek aan bloemen verklaard door onjuiste handelingen tijdens het planten en herplanten.

Redenen waarom een ​​plant niet bloeit

Slechte plantlocatie en onjuiste verdieping van het groeipunt zijn de twee meest voorkomende fouten. De omstandigheden op de site komen niet overeen met de biologie van de plant, maar tuiniers weten hier misschien niet van, of besteden er geen aandacht aan.

Verkeerde locatiekeuze

Pioenrozen komen uit subtropische klimaten waar zonnig weer heerst en er het hele jaar door voldoende vocht is. Het gebied waar de planten worden geplant, kan voor hen te schaduwrijk of te droog zijn.

Pioenrozen geven de voorkeur goede verlichting, open gebieden, maar zonder tocht. Bij gebrek aan licht wordt het aantal knoppen verminderd of verschijnen ze helemaal niet.

Pioenrozen worden vaak te dicht bij bomen en struiken geplant, bij muren en schuttingen. Schaduw verhindert de ontwikkeling kruidachtige plant, en de wortels zijn meer grote soorten water en voedingsstoffen uit de bodem halen. In dergelijke omstandigheden is het verkrijgen van bloemen problematisch. De nabijheid van bomen is gunstig bij het creëren van opengewerkte schaduw voor kruidachtige vaste planten, goede watergift en regelmatige voeding.

Grote struiken produceren veel bladeren die voortdurend vocht nodig hebben. Daarom is een te droge of drassige grond op de site niet geschikt. Stagnatie van water nabij de wortels draagt ​​bij aan rotting en de verspreiding van ziekten. Ook de samenstelling van de grond is van belang; pioenrozen hebben een pH nodig van minimaal 5,8 en maximaal 7.

Interessant feit: pioenrozen op zware leem en zwarte grond bloeien helderder en leven langer. Struiken geplant op de longen zandgronden, bloeien eerder, maar raken snel verouderd.

Fouten bij het planten van een pioenroos

Groeiknoppen moeten zich op een diepte van 3-5 cm bevinden. Als ze in de ene of andere richting afwijken, bloeit de plant niet. Te dicht bij het grondoppervlak zijn is gevaarlijk voor de pioenroos: de knoppen bevriezen. Een sterke verdieping van het groeipunt verlengt de periode van scheutvorming en dwingt de plant de energie te verspillen die nodig is voor de bloei.

Onjuiste zorg

Het verschijnen van een knop, gevolgd door het uitdrogen ervan, is een teken van mineralengebrek. Na het voeren zal de pioen sterker worden en volgend jaar bloeien. Je moet de struiken niet “voeden”. Overmaat stikstof meststoffen stimuleert de overvloedige bladgroei, knoppen verschijnen niet of gaan slecht open en drogen uit. Pioenrozen worden op bepaalde tijdstippen gevoerd, het beste na de bloei, wanneer zich nieuwe knoppen vormen.

Irrigatiefouten of langdurige regenval veroorzaken extreme nattigheid knoppen. Ze bloeien niet, raken verzadigd met water en verwerven bruine kleur. Droogte verhindert de ontwikkeling van bloemen en vermindert het aantal knoppen dat aanleiding geeft tot scheuten voor het volgende jaar.

Belangrijkste fouten bij het vermeerderen van pioen

Herplanten in de lente is ongewenst, omdat de plant zeker zijn knoppen zal afwerpen. Er zijn nog andere schendingen van landbouwteelttechnieken die de bloei negatief beïnvloeden. De verdeling van de struik vindt plaats aan het einde van de zomer en het vroege najaar. Het plantgat is diep gemaakt - minimaal 0,7 m.

Een volwassen struik heeft een krachtige wortelstelsel, het leveren van grondorgels. De wortels van oudere planten kunnen echter rotten. Wanneer de bloeiintensiteit van een volwassen pioen afneemt, wordt de struik opgegraven en geïnspecteerd. In de aanwezigheid van gezonde nieren op de wortels worden ze in delen verdeeld en naar een ander gebied getransplanteerd.

Het is niet aan te raden om een ​​pioen te lang op één plek te laten staan. Na transplantatie jonge plant mag 5 à 6 jaar sterker worden.

Belangrijkste fouten bij het vermeerderen van pioen:

• Kleine of te grote afdelingen planten
• Verkeerde keuze van de werkdeadline
• Een struik verdelen die nog geen 5 jaar oud is
• Stekken planten in plaats van de moederstruik

Bij het herplanten van een pioenroos bloeien afdelingen met 3-5 roodachtige scheuten sneller. Economische optie- een wortel met 1-2 knoppen - zal er alleen maar toe leiden dat de bloei later dan na 2 jaar begint.

Wat te doen als pioenrozen niet groeien?

Jaarlijks overvloedige bloei pioen hangt af van goede verzorging. Dit betekent niet dat u uw dagen en nachten in de tuin moet doorbrengen. Hoe minder de pioen wordt verstoord, hoe sneller deze voedingsstoffen ophoopt en een microklimaat creëert in de diepten van de krachtige struik.

De pioenroos mag tijdens de werkperiode in het voorjaar niet worden verstoord om oude bladeren en vuil te verwijderen. Als u onvoorzichtig bent, kunt u de knoppen en wortels van de plant beschadigen. Watergift wordt 3-4 keer per seizoen uitgevoerd (rekening houdend met de hoeveelheid luchtvochtigheid). De grond wordt losgemaakt en onkruid rond de struik wordt verwijderd. Bind ze indien nodig vast of installeer steunen.

Na de bloei heeft de plant ook verzorging nodig, aangezien de scheuten van volgend jaar worden gelegd.

In het najaar worden de bladeren vlak voor de vorst afgesneden op een hoogte van 10 cm boven de grond. De bovengrondse delen van de plant worden niet gebruikt voor compost, om schimmel- en bacterieziekten niet te verspreiden. Takken en bladeren worden verbrand of anderszins vernietigd.

Hoe pioenrozen te voeren om de bloei te verbeteren

Extra voeding is nodig voor jonge en volwassen planten. Minerale en organische meststoffen worden door de grond gemengd en aan het plantgat toegevoegd, waardoor de pioen de eerste twee jaar minder voeding nodig heeft. Na drie jaar leven heeft de plant extra voeding nodig voor een normale bloei.

Aanbrengplan minerale meststoffen:

1. In het vroege voorjaar wordt kalium-stikstofmest verspreid op de smeltende sneeuw rond de struik. Ze lossen goed op en dringen door tot de ontwaakte wortels.
2. Tijdens de ontluikende periode onder elke struik aanbrengen. complexe meststof, bijvoorbeeld ammophoska.
3. Twee weken na de bloei wordt fosfor-kaliummeststof aangebracht, wat het belangrijkst is voor de vorming van nieuwe knoppen. Je kunt in de herfst voeden met fosfor en kalium, de voedingsstof zal geleidelijk in de grond doordringen.

Organische meststof voor pioenrozen

De planten worden gevoed met mest verdund met water. Wel zit er een teveel aan stikstof in organische meststof veroorzaakt een sterke groei van struiken. Volksremedie om voedingsstoffen aan te vullen - gefermenteerd roggebrood. De helft van het brood wordt gesneden en een halve dag in water geweekt. Het resultaat is een dikke massa, die wordt verdund in een emmer water. Geef de oplossing water op jonge scheuten die in de lente op het aardoppervlak verschijnen. Deze voeding zal dit jaar en volgend jaar een gunstig effect hebben op de pioenenbloei.

Na het corrigeren van de fouten die de bloei vertragen, zullen de pioenrozenstruiken je gedurende minstens 10 jaar consequent blijven verrassen met de pracht van hun bloeiende knoppen. Dit vereist regelmatig water geven en het voorkomen van zogenaamde zorgziekten.

Pioenrozen zijn te vinden in bijna elke tuin - het is onmogelijk om niet van hun prachtige geurige bloemen in verschillende kleuren te houden.
Het is ook belangrijk dat de nogal pretentieloze pioenrozenstruiken niet veel zorg van de tuinman vergen en strenge winters goed verdragen.

Tuinders verspreiden pioenrozen vaker door de struik te verdelen, en amateurcollecties worden meestal aangevuld met.

Er vormen zich echter vaak zaaddozen op de struiken van onze tuinpioenen. Dit is een uitstekende gelegenheid om mee te experimenteren verschillende soorten(, melkachtige pioen, Wittmann-pioen, (Maryin-wortel), enz.) om uw eigen zaailingen te verkrijgen. Toegegeven, je zult een aantal jaren moeten wachten op bloemen van deze jonge planten.

Wanneer ze worden bewaard, drogen de verzamelde pioenenzaden snel uit en vallen ze in een staat van diepe kiemrust, waarbij ze kiemenergie verliezen. Daarom stoppen tuinders ze meestal onmiddellijk in kommen (graven ze in de tuin) of op een voorbereid bed, zodat ze niet uitdrogen en in de winter hun natuurlijke loop doorlopen. In dit geval kunnen pioenenzaden die in de tuin hebben overwinterd in het voorjaar ontkiemen; hoewel sommige pioenenzaden zelfs na 2-3 jaar kunnen ontkiemen.

Tegenwoordig kun je pioenenzaden van verschillende soorten in de aanbieding vinden. Het is voor tuinders erg verleidelijk om ze te zaaien en te laten groeien bloeiende planten. En dit is heel reëel, zoals blijkt uit de praktijkervaring van veel mensen met een passie voor pioenrozen.

Het is noodzakelijk om pioenenzaden te verzamelen als ze volledig rijp zijn en de gebruikelijke kleur voor deze soort krijgen, maar nog niet uit de gebarsten blaadjes zijn gemorst.
Pioenenzaden moeten kort na het verzamelen worden gezaaid, waarbij wordt voorkomen dat de zaden uitdrogen en in een diepe rusttoestand terechtkomen, omdat dit de kiemperiode verlengt en de hoeveelheid werk vergroot. Alle zaden met bruine vlekken en andere gebreken worden zorgvuldig afgewezen. Als je ze in een glas water gooit, zijn de beste zaden de zaden die naar de bodem zijn gezonken. Sommige drijvende zaden kunnen echter ook ontkiemen.
Het is erg handig om pioenenzaden gedurende 10-15 uur in een heteroauxine-oplossing (1 tablet per liter water) te bewaren.

Zeug hybride zaden Pioenen mogen niet rechtstreeks in de grond worden geplaatst, omdat ze binnen 2 jaar zullen ontkiemen. Bovendien kan hun kiemkracht erg laag zijn (niet meer dan 20 procent), terwijl ze bij binnenkweek in de winter 100 procent bereikt. Dit bespaart een jaar en levert meer nieuwe planten op.

In de winter ontkiem ik pioenenzaden in petrischalen. Ik plaats er steriel vochtabsorberend materiaal in (gaas, watten of filterpapier), vooraf bevochtigd met een oplossing van kaliumpermanganaat, en een etiket.

Bij het ontkiemen van pioenenzaden moet je bepaalde regels volgen temperatuur regime(overdag +25...+30 graden, 's nachts +12...+16 graden) tot de wortels verschijnen, waarna ik ze in potten zaai.

Gedurende 1-2 maanden houd ik de pioenengewassen op +8...+10 graden, daarna houd ik de temperatuur op +18...+20 graden.

Na 2-3 weken zullen de eerste bladeren op de pioenzaailingen verschijnen.
Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de pioengewassen niet uitdrogen of doordrenkt raken.

In het voorjaar of de vroege zomer (mei-juni) zijn volwassen pioenzaailingen klaar om in de volle grond te worden geplant.
Vanwege ruimtegebrek plant ik jonge planten op een afstand van 20-25 cm. Pioenrozen worden in een goed bemest bed bewaard totdat de bloei optreedt.
Pioenzaailingen bloeien op verschillende manieren: meestal in het 4e tot 7e jaar, maar vaak later.

Mikhail Ivanovich Akimov, pioenenveredelaar

Op de websitewebsite
op de websitewebsite

Wekelijkse gratis Site Digest-website

Elke week, gedurende 10 jaar, voor onze 100.000 abonnees, prachtige selectie actuele materialen over bloemen en tuinen, evenals andere nuttige informatie.

Schrijf je in en ontvang!