De traverse is universeel, zelfgemaakt. Universele traverse, zelfgemaakte traverse voor het ophangen van Ford-motortekeningen

Het is moeilijk om hier te kruipen, het is niet gemakkelijk om daar te bereiken... In sommige garages kun je lieren en takels vinden, maar om ermee te werken moet je in de regel eerst de kap verwijderen die in de weg zit. Maar om bij een Samara of een 10 de koppeling te vervangen, zul je eerst de versnellingsbak los moeten koppelen. Hoe doe je dit zonder extra moeite en tijd te besteden en zonder iets te beschadigen? Laten we het hebben over een auto met een motor met acht kleppen. Wanneer de doos wordt verwijderd, blijft deze op slechts één steun staan ​​in plaats van drie, en moet deze iets worden neergelaten (50 millimeter) en in deze positie worden vastgezet. Dit is niet moeilijk om te doen, zoals we zullen laten zien. De resterende ondersteuning is vrij elastisch en interfereert niet met de beweging van de motor binnen de gespecificeerde limieten. En we zullen zelf nog een steunpunt creëren, tijdelijk.

In de fabriekslijst speciaal gereedschap en apparatuur die wordt gebruikt bij autoreparaties, er is een zogenaamde dwarsbalk om de motor op te hangen - het nummer is 67.7820.9514. Een ernstig nadeel van de gepatenteerde technologie is dat de meester tijdens het werken een assistent nodig heeft. Maar wat weerhoudt ons ervan om het af te ronden?

Om de motor, links op één linkersteun, te laten bezetten juiste positie ondersteunen we hem met een lange tapeind met M10-schroefdraad en een vleugelmoer (rood op de foto). De kracht is vrij groot, dus de schouders van het zelfgemaakte lamsvlees zijn elk 80 mm. Het onderste uiteinde van deze pin is gebogen met een haak - we haken hem vast aan het uitlaatspruitstuk in de buurt van de vierde cilinder.

Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat dit apparaat geschikt is voor het werken met zowel Samaras als achtkleppentien. Toegegeven, in het eerste geval heeft de dwarsbalk aan beide uiteinden trapeziumvormige steunen (geel op de foto), en in het tweede geval zijn er extra adapters vastgeschroefd (ze zijn U-vormig in de figuur en foto 3). Het materiaal van beide steunen is niet noodzakelijkerwijs metaal: textoliet, vinylplastic, enz. Bovendien heb je voor de "tien" een langere pin nodig (580 mm in plaats van 420 mm). Deze is lastig voor Samara - het schroefdraadgedeelte is te lang. Je moet tenslotte de pin in de gleuf van de dwarsbalk duwen en dan het lammetje lange tijd vastschroeven, waarbij je de speling oppakt.

Aan de dwarsbalk is een kleine lier bevestigd. Afmetingen aansluiting, Ik geef de montagemethoden niet aan - hoogstwaarschijnlijk zal uw lier enkele verschillen hebben. Eén ding is belangrijk: dat het correct werkt. In mijn versie zit de lierkabel via een beugel vast aan het tapeind van de versnellingsbak naast het olievulgat, gelukkig zit daar een moer! Op foto 2 zie je dat de kabel, nadat hij om de lierrol is gegaan en uitgerekt, de doos verticaal zal bewegen, wat in feite nodig is.

Basisonderhoud van de motor is mogelijk zonder deze te demonteren. Vervanging van bougies, onderhoud van inlaat- en uitlaatspruitstukken en zelfs vervanging van de distributieriem (ketting) gebeurt rechtstreeks in de motorruimte van de auto. Werkzaamheden aan kleppen, krukas, zuigergroep etc. worden echter alleen uitgevoerd als de motor is verwijderd. Om nog maar te zwijgen van de revisieprocedure.

Uit ons artikel leert u hoe u de motor uit een auto in de garage verwijdert, hoe u de motor zelf kunt verwijderen en hoe u dit op de juiste manier doet.

Het materiaal is opgesteld door de site Auto-science.ru, waarvan de specialisten u zullen helpen de kilometerstand van uw auto efficiënt en foutloos te controleren.

Hoe verwijder ik de motor uit een auto in de garage zonder de hulp van een autoservice in te roepen?

In feite is dit niet zo'n ingewikkelde procedure als het op het eerste gezicht lijkt. De belangrijkste taak is het selecteren van gereedschappen voor het verwijderen van de motor.

Belangrijk! De motor weegt enkele honderden kilogrammen. Als u het laat vallen, kan dit niet alleen materiële schade veroorzaken, maar ook ernstig letsel veroorzaken.

Voordat u de motor uit de motorruimte tilt, moeten de volgende procedures worden uitgevoerd:

1. Tap alle technische vloeistoffen af: olie, stuurbekrachtigingsvloeistof, remvloeistof.
2. Maak het koelsysteem vrij van antivries.
3. Tap de versnellingsbak af (behalve wanneer u de motor verwijdert zonder de versnellingsbak te verwijderen).
4. Ontkoppel alle slangen en leidingen van het brandstof-, rem-, smeer- en koelsysteem.
5. Verwijder indien mogelijk bijlagen: airconditioningcompressor, generator, enz.
6. Maak de elektrische kabels, de motorregeleenheid, de besturingskabels van de injectoren en de hoogspanningskabels van de bobine los.
7. Verwijder de connectoren van alle motorsensoren. Het is aan te raden om een ​​lijst te maken (“gebaseerd op” de onderhouds- en reparatie-instructies), zo voorkomt u dat u een verborgen connector mist.
8. In de meeste gevallen moet u de kapafdekking verwijderen.

Als u van plan bent de motor zonder transmissie te verwijderen, moet u alle spanbouten losdraaien en ervoor zorgen dat de versnellingsbak na het verwijderen niet onder de auto valt. Dat wil zeggen, u moet ervoor zorgen dat de eenheid tijdelijk wordt beveiligd.

Hoe de motor uit een auto verwijderen?

Thuis is er meestal geen professioneel hijsmateriaal aanwezig, dus dat zul je moeten huren of zelf maken.

Doe-het-zelf gans voor het verwijderen van de motor

Dit is een eenvoudig mechanisme dat op een zwanenhals lijkt. Het maakt het mogelijk om de motor uit de motorruimte te verplaatsen. Het kan een roterend ontwerp hebben waarmee u de motor kunt verwijderen zonder de machine te verplaatsen.

De zware verbrandingsmotor wordt eenvoudigweg overgebracht naar een werkbank die naast de auto staat. In feite is het universeel kraan in de garage. Het rek rust op lange “poten” onder de motorruimte om te voorkomen dat het omvalt. Voor het hijsen wordt gebruik gemaakt van een kabel en een lier.

De gander wordt gebruikt als in garagevoorwaarden en in kleine diensten.

DIY-motorverwijderingslift

In de regel is dit een rolkraan, onderste deel die onder de voorbumper wordt gemonteerd. Een glad platform is vereist; op oneffen terrein is het verwijderen van de motor met een dergelijk apparaat problematisch. De lift werkt met behulp van hydrauliek of een spanmechanisme zoals een lier. Het apparaat is eenvoudig: een standaard met rolsteunen en een beweegbare giek waaraan de motor hangt. Je kunt met je eigen handen een lift maken van een kanaal of een vierkante professional. pijpen.

Als er sterke wielen op steunpoten staan, kunt u de lift met de motor snel uitrollen en naar de reparatieplaats verplaatsen.

Doe-het-zelflier voor het verwijderen van de motor

Van toepassing als de auto wordt gerepareerd in een garage van massief steen. Het meest goedkope hulpmiddel dat kan worden gebruikt om een ​​motor te verwijderen. Er wordt een ketting of kabel gebruikt om hem eruit te trekken.

Er zijn twee ontwerpopties:

• Een transmissiemechanisme met een trommel die aan het plafond hangt.
• De lier is aan de vloer bevestigd en een katrol is onder het plafond bevestigd.

Kenmerken van het verwijderen van verschillende motorontwerpen

Longitudinale opstelling. In de regel worden dergelijke verbrandingsmotoren zonder versnellingsbak verwijderd, hoewel uitzonderingen mogelijk zijn. De radiateur moet worden verwijderd.

Dwarse opstelling. De motoren zijn compact en eenvoudig verticaal te tillen. De versnellingsbak blijft op de motor.

Hybride systemen en elektrische voertuigen. Verbrandingsmotoren in dergelijke machines nemen weinig ruimte in beslag of zijn helemaal afwezig. Elektromotoren kunnen in de wielaandrijving worden ingebouwd of in de transmissie worden geïntegreerd. Met het oog op klein formaat hun ontmanteling is niet moeilijk.

Alle soorten verbrandingsmotoren worden op steunen geïnstalleerd. Bij frameconstructies bevinden de bevestigingspunten zich op het frame; auto's met een monocoque carrosserie zijn meestal voorzien van een subframe.

Bij voorwielaandrijving of een subframe kwam ik een klein probleempje tegen. Zoals het ophangen van de motor. Iemand legt een krik onder de pallet, iemand legt een koevoet op de vleugels en wikkelt deze in een doek om de verf niet los te laten. Ik ging naar de autogereedschapswinkel (ik nam een ​​meetlint mee). Ik heb de hoofdafmetingen van de traverse bekeken, gevoeld en gemeten.

Mijn benen leken een beetje zwak. En om het na de fabriek niet opnieuw te hoeven doen, besloot ik het zelf te doen apparaat.

Gestopt door ijzerhandel, drie en een halve meter gekocht profiel pijp 40x20mm en bevestigingsmateriaal. Voor de rest was alles thuis.

BENODIGDE MATERIALEN;
1) Profielbuis – 20x40mm – 3,7 meter.
2) Profielbuis – 30x15mm – 0,5 meter.
3) Profielbuis – 20x20mm – 0,08 meter.
4) Vier platen van vijf millimeter - 40x60 mm.
5) Stalen staaf met een diameter van 10 mm - 300 mm.
6) Rubberen (vilt)platen (hoe dikker hoe beter, maar binnen redelijke grenzen
limieten) 120x120mm.

HARDWARE;
1) Bout M10 L-30 mm – 2 st.
2) Moer M10 – 2 st.
3) Sluitring M10 – 2 st.
4) M8-bout – 4 stuks.
5) Grover sluitring F 8 mm – 4 st.
6) M8 moer – 4 st.
7) Bout M12 L-70mm – 2 st.
8) Moer M12 – 2 st.
9) Sluitring vergroot met een binnendiameter van 12 mm – 2 stuks.
10) M16 haarspeld – 0,5 meter
11) Verbindingsmoer M16 - 1 st.
12) Sluitring vergroot met een binnendiameter van 16 mm – 1 st.
13) Druklager (markering ISO 53203+U203, GOST 18203)

of hoekcontact (markering ISO 7203 B, GOST 66203) - 1 st.

HULPMIDDEL;
1) Halfautomatische lasmachine MAG.
2) Haakse slijper.
3) Boren.
4) Boren met een diameter van 8, 10, 12, 16 millimeter.
5) Bank vierkant.
6) Roulette.
7) Vernier-remklauwen.
8) Ja.
9) Klemmen.
10) Snelspantang.
11) Kern.

VERVAARDIGING

Begonnen met het tekenen van afbeeldingen

KADER
Daarna heb ik al het benodigde metaal glanzend gemaakt (halfautomatisch houdt niet van vies ijzer!). Uit een profielbuis van 20x40 mm heb ik met een slijpmachine twee stukken van elk anderhalve meter gesneden, twee stukken van elk 150 millimeter (ik had het ontbrekende stuk van een halve meter van dezelfde pijp). Gemarkeerde, geboorde en afgeronde randen op de paalplano's. Uit een buis van 20x20 mm heb ik twee stukken van 40 mm gesneden.

Ik klemde een lange pijp in een taxus en markeerde daarop de plaatsen waar de versterkers konden worden gelast (in stappen van 500 mm). Met behulp van een vierkant heb ik twee stukken (20x20 mm) uitgezet en deze met een tang vastgezet.

De versterkers gelast.

Terwijl ik de parallelliteit handhaafde en het begin uitlijnde, bevestigde ik de tweede buis op de eerste met behulp van klemmen. Om de opening gelijk te maken, plaatste ik aan de uiteinden van de pijpen poten (rood gemarkeerd). Ik heb de versterkers aan de tweede pijp gelast.

Ik heb platen van vijf millimeter 40x60 mm aan de uiteinden van het frame gelast.

Het frame is klaar.
BENEN
De overige twee platen waren gecentreerd

En geboord

De verbindingsmoeren heb ik op de koppelbouten (M12) geschroefd, in een taxus geklemd en het overtollige met een slijpmachine afgesneden.

Nadat u de bouten in de gaten van de platen had gestoken, bevestigde u ze met dezelfde moeren en las u ze aan de platen.

De naden afgewerkt. Het korte deel van het been (15x30 mm) moet losjes over de naad passen.

Na het afstellen heb ik de platen aan het scharnier gelast.

De basis van de poten werd gemarkeerd en doorgeboord met een boor van 8 mm,

En hij boorde het aan één kant uit met een boor van zestien millimeter.

Daarna heb ik het afgesneden.
In mijn bakken vond ik van sommigen een rubberen voering industriële apparatuur. Die heb ik in vier delen gesneden en aan de poten vastgeschroefd.

Dit zijn de benen die we hebben.

Ze moeten scharnierend zijn, omdat de flenzen van de autovleugels (goot, montagestrip) niet evenwijdig aan de grond lopen, maar schuin lopen. De haak moet loodrecht op het oppervlak worden geplaatst, zodat deze niet wordt verbogen door het gewicht van de motor.