Ideeën voor het verwerken van foto's in Photoshop. Batchverwerking van foto's in Photoshop

© 2013 website

Dit artikel is een logisch vervolg op het artikel “Adobe Camera Raw gebruiken”, waarin de basisprincipes van het bewerken van RAW-bestanden worden beschreven.

Alles wat met een foto binnen Adobe Camera Raw kan worden gedaan, moet daar worden gedaan: het is deze aanpak die kwaliteitsverlies tot een minimum beperkt. Allereerst gaat het om mondiale veranderingen in helderheid, contrast en kleurverzadiging. Bijna elke manipulatie in Photoshop leidt tot enige verslechtering van het beeld, terwijl RAW-converters dat wel doen niet-destructief bewerken. Met andere woorden, probeer ervoor te zorgen dat de foto die uit ACR komt zo dicht mogelijk bij het uiteindelijke idee ligt, en laat de afwerking als het ware over aan Photoshop, d.w.z. verwijdering van vreemde voorwerpen, lokaal helderder en donkerder maken, delicate ruisonderdrukking, formaat wijzigen en verscherpen van afbeeldingen. Fijne aanpassingen aan helderheid, contrast en verzadiging in Photoshop zijn acceptabel, maar alleen met uiterste voorzichtigheid.

Ik gebruik momenteel Adobe Photoshop-versies CS6 (13.0), maar vrijwel alle technieken die ik in dit voorbeeld ga gebruiken zijn ook haalbaar in eerdere versies, te beginnen ergens met Adobe Photoshop CS (8.0). Over het algemeen is een kenmerkend kenmerk van Photoshop dat vrijwel elk probleem op een tiental onafhankelijke manieren kan worden opgelost, en de beste daarvan zal niet altijd de meest voor de hand liggende zijn. Ik gebruik wat het beste werkt om mijn doelen te bereiken, maar de kans is groot dat jouw pad anders zal zijn dan het mijne.

Mijn fotoverwerkingsalgoritme is niet statisch - ik experimenteer voortdurend en test nieuwe benaderingen - maar het proces dat ik momenteel gebruik ziet er ongeveer zo uit:

Niet elke foto heeft alle genoemde stappen nodig. Mensen bewerken niet vanuit een goed leven, maar vanuit de onwil om in het reine te komen met de tekortkomingen van het beeld. Mijn doel is om een ​​imperfecte foto in overeenstemming te brengen met mijn ideale idee. Als de foto in eerste instantie foutloos is, komt alle bewerking neer op het vergroten/verkleinen en verscherpen.

Voordat ik wijzigingen aanbreng, dupliceer ik het liefst de actieve laag en werk ik met de kopie ervan. Voor veel tools is het mogelijk om speciale aanpassingslagen te maken. Het is handig om de intensiteit van de aangebrachte veranderingen te regelen door de mate van transparantie van de overeenkomstige laag te variëren. Als sommige effecten slechts op een deel van de afbeelding moeten worden toegepast, moet u maskers gebruiken (zie “Adobe Photoshop: lagen en maskers”).

Vergeet niet om tussentijdse resultaten periodiek op te slaan in PSD of TIFF in geval van mogelijke systeemstoringen of stroomuitval.

1. Vuil verwijderen

Hoe aandachtiger u bent op het moment van fotograferen, hoe minder tijd u hoeft te besteden aan het retoucheren van de foto. Soms is het voldoende om een ​​stap naar links of naar rechts te zetten, zodat het object dat je niet leuk vindt uit je gezichtsveld verdwijnt of wordt verduisterd door elementen uit het landschap. Maar het komt ook voor dat het in het kader aanwezige ‘vuilnis’ lastig te verwijderen blijkt en de fotograaf dwingt de aanwezigheid ervan te accepteren. Ik bedoel niet alleen afval in de letterlijke zin van het woord, zoals flessen en tassen rond toeristische trekpleisters, maar ook alle andere “extra” voorwerpen: hoogspanningsdraden of een spoor van een vliegtuig, dat een prachtige zonsondergang doorstreept; willekeurige voorbijgangers op de achtergrond; hond met opgeheven poot; verblinding door een felle lichtbron; een puistje op het gezicht van het model; een stofje op de camerasensor, enz. Met behulp van Photoshop is het gemakkelijk om van dit alles af te komen.

Voordat u met retoucheren begint, raad ik u aan de werklaag te dupliceren door op Ctrl/Cmd+J te drukken.

Om klein vuil op een uniforme achtergrond te verwijderen, gebruik ik een helende borstel (Spot Healing Brush Tool - J-toets). Als het helende penseel het niet aankan, kunt u een stempel gebruiken (Clone Stamp Tool – S). Voor grote gebieden met een duidelijke textuur is het een goed idee om Vullen met behoud van inhoud te gebruiken, hoewel dit niet altijd soepel werkt (om een ​​geselecteerd gebied te vullen, drukt u op Shift+F5 en selecteert u de gewenste vuloptie).

Nadat u al het onnodige uit het frame hebt verwijderd, kunt u de geretoucheerde laag met de originele laag lijmen door op Ctrl/Cmd+E te drukken.

Ik hoop dat de lezer mij de afwezigheid van afval op de foto van de vallei in de Skole Beskiden zal vergeven. Er was veel afval in het park, maar ik slaagde erin het uit het frame te weren toeristische tenten en de bijbehorende puinhoop bevindt zich nog in de montagefase. Maar zelfs als de foto er op het eerste gezicht schoon uitziet, wees dan niet te lui om er met een vergroting van 100% doorheen te kruipen op zoek naar voorheen onopgemerkte gebreken en paaseieren. Ze zijn niet allemaal compatibel met commercieel gebruik van de afbeelding. In afbeeldingen die bedoeld zijn voor verkoop via fotobanken is bijvoorbeeld de aanwezigheid van geregistreerde handelsmerken, evenals mensen die de modelvrijgave niet hebben ondertekend, onaanvaardbaar.

2. Contrastcorrectie

Zoals ik al zei, is het zeer wenselijk om het algehele contrast in de verwerkingsfase in Adobe Camera Raw te bepalen, maar het is vaak handiger om het lokale contrast in Photoshop te corrigeren. Ja, ACR heeft hulpmiddelen als Aanpassingspenseel en Duidelijkheid, maar met Photoshop-hulpmiddelen kunt u nauwkeuriger en nauwkeuriger handelen.

Ik zou graag willen dat de twee bergen die de vallei links en rechts flankeren er prominenter uitzien. Er zijn veel manieren om het contrast aan te passen, maar het meest veelzijdige hulpmiddel zijn curven.

Laten we een aanpassingslaag voor curven maken door op het pictogram Curven in het palet Aanpassingen te klikken of Nieuwe aanpassingslaag > Curven in het menu Lagen te selecteren. Met behulp van twee extra punten geven we de curve een S-vorm. Ik heb de locatie van de punten empirisch geselecteerd, zodat een ervan overeenkwam met de lichtste bomen die de rechterberg bedekten, en de tweede met de donkerste gebieden tussen de bomen. Door het lichtpunt te verhogen en het donkere punt te verlagen, vergroot ik het verschil tussen de lichtste en donkerste delen van de berghelling, waardoor de bomen op de helling veel prominenter worden.

Maar als de bergen er nu goed uitzien, dan is het algehele contrast van het beeld duidelijk overdreven geworden en doet het pijn aan de ogen, maar ik heb je alleen een lokale contrastverhoging beloofd. Met een laagmasker kunnen we delen van de afbeelding verbergen die niet door de curve mogen worden beïnvloed. De witte rechthoek rechts van het Curves-laagpictogram betekent dat het masker niet transparant is, d.w.z. transparant. de gehele aanpassingslaag heeft invloed op de onderliggende afbeelding. Keer het masker om. Om dit te doen, klikt u op de witte rechthoek en drukt u op Ctrl/Cmd+I. De rechthoek werd zwart en de afbeelding keerde terug naar zijn oorspronkelijke vorm: het laagmasker werd transparant en nu heeft de curve geen invloed op de onderliggende laag.

Nu hoeft u de aanpassingslaag alleen te ontwikkelen waar u het contrast moet vergroten, dat wil zeggen, grofweg, een deel van het laagmasker wit schilderen. Laten we een penseel gebruiken (Borstel – B). Stel in de bovenste werkbalk de penseelhardheid (Hardheid) in op 0% en de dichtheid (Dekking) op 25% of zelfs minder. De penseelgrootte is ongeveer 500 pixels. Het is handig om het formaat aan te passen met de toetsen [ en ]. Hoe groter het formaat, hoe minder opvallend de rand van het getroffen gebied zal zijn. Zorg ervoor dat het laagmasker is geselecteerd en dat het penseel is geselecteerd wit(De D-toets zet de voor- en achtergrondkleuren terug naar de standaardwaarden (zwart en wit), en de X verwisselt ze). We verplaatsen de borstel voorzichtig langs de berghellingen en observeren hoe het gewenste reliëf verschijnt. De dichtheid van de borstel is klein, dus waar een groter effect vereist is, moet deze meerdere keren worden aangebracht. U kunt een slordige streek corrigeren of de intensiteit van de aanpassingslaag verminderen door de voor- en achtergrondkleuren om te draaien en waar nodig bij te werken met een zwarte borstel.

Dit is wat ik heb (muis erop ter vergelijking):

Vind je het lastig om met rondingen te werken, dan kan ik je er nog twee aanraden alternatieve manieren het vergroten van het lokale contrast.

Ten eerste kunt u de werklaag dupliceren en een hoogdoorlaatfilter toepassen op de kopie ervan (Filter > Overige > Hoogdoorlaat) met een straalwaarde van ongeveer 25 pixels. De laagovervloeimodus moet worden gewijzigd in Zacht licht of zelfs Hard licht als u een meer uitgesproken effect wilt. Schakel het laagmasker in (het pictogram Laagmasker toevoegen onder aan het Lagenpalet), keer het om om de laag onzichtbaar te maken en schilder met een witte borstel over de gebieden die meer contrast nodig hebben.

Ten tweede kunt u opnieuw een kopie van de laag maken en er onscherpe maskers op toepassen (Filter > Verscherping > Onscherp masker) met de parameters Straal 25, Drempel 0 en Hoeveelheid 50-100. Gebruik vervolgens, net als in het vorige geval, een laagmasker en een penseel om het contrast alleen te benadrukken in de gebieden die u nodig hebt.

3. Selectief lichter en donkerder maken

Het lichter of donkerder maken van afzonderlijke delen van de afbeelding is de belangrijkste techniek, die niet alleen is ontworpen om details in schaduwen en hooglichten zichtbaar te maken of te verduisteren, maar ook om de compositorische accenten van de foto te verschuiven. Door sommige gebieden lichter te maken en andere te verduisteren, kunt u de belangrijkste elementen van de compositie benadrukken en de aandacht van de kijker afleiden van secundaire elementen.

In ons voorbeeld wil ik de randen van het frame iets donkerder maken, zodat de aandacht naar het midden van het frame wordt getrokken. Bovendien zijn de berg aan de linkerkant, evenals de voet van de verre berg, ook bleek en moeten ze worden verduisterd.

En opnieuw zullen rondingen ons helpen.

Laten we een nieuwe aanpassingslaag voor curven maken. Eén punt is meestal voldoende om een ​​afbeelding donkerder of lichter te maken. Ik plaats een punt in het midden van de curve en trek het naar beneden - de foto wordt donkerder.

Nu neutraliseer ik op de gebruikelijke manier de aanpassingslaag met een zwart masker en maak ik de gewenste gebieden donkerder met een witte borstel.

Het verlichten gebeurt op een vergelijkbare manier, maar deze foto heeft geen verlichting nodig.

Het is mogelijk om lichter en donkerder te maken zonder toevlucht te nemen tot rondingen. Maak een nieuwe laag (knop Nieuwe laag maken of Ctrl/Cmd+Shift+M) en vul deze met neutraal grijs door op Shift+F5 te drukken en 50% grijs te selecteren. Verander de overvloeimodus van de lagen naar Zacht licht of Overlay - de laag wordt transparant. Nu kunt u rechtstreeks over de transparante laag schilderen met wit of zwart, waarbij u de onderliggende afbeelding dienovereenkomstig lichter of donkerder maakt.

4. Verhoogde kleurverzadiging

Meestal is het verhogen van de verzadiging in Adobe Camera Raw voor mij voldoende, maar soms wil ik de foto nog sappiger maken. Mijn ervaring leert dat het gebruik van een kanaalmixer voor deze doeleinden een veel harmonieuzer en minder beeldbeschadigend resultaat oplevert dan traditionele kleurtoon/verzadigingstools en zelfs levendigheid.

Laten we een nieuwe aanpassingslaag Channel Mixer maken. Selecteer het rode uitgangskanaal (Output Channel) en stel de volgende parameters in: Rood +150%, Groen -25%, Blauw -25%. Selecteer nu het groene kanaal en voer in: Rood -25%, Groen +150%, Blauw -25%. Voor het blauwe kanaal: Rood -25%, Groen -25%, Blauw +150%.

De kleuren werden uitdagend zuur. Laten we de intensiteit ervan verzachten door de dekking van de aanpassingslaag terug te brengen tot een acceptabel niveau. In dit geval ben ik tevreden met 15%.

Opgemerkt moet worden dat ik vaak opzettelijk te ver ga met de parameters van dit of dat effect om de mogelijke gevolgen beter te zien, evenals voor het gemak van fijnafstemming, en pas dan de laagdichtheid naar mijn smaak verminder . In het geval van Channel Mixer is het bijvoorbeeld veel handiger om de verzadiging aan te passen door één enkele Opacity-parameter te wijzigen, in plaats van de parameters van elk kanaal verschillende keren opnieuw te configureren.

Net als veel andere routinematige handelingen is het raadzaam om het maken van een Kanaalmixerlaag met de juiste parameters aan een actie toe te voegen, zodat u deze vervolgens met één klik vanuit het Acties-palet kunt oproepen.

5. Ruisonderdrukking

Ruis kan in absoluut elke digitale foto worden gedetecteerd. Een andere vraag is: welk geluidsniveau is voor u acceptabel? Bij commerciële fotografie zijn de kwaliteitscriteria vrij streng, maar bij amateurfotografie kunnen ze behoorlijk liberaal zijn. De betreffende opname is gemaakt bij helder weer met ISO 100 en is niet aan extreme manipulatie onderworpen. Dus hoewel hij te koop wordt aangeboden, zal de kleine hoeveelheid ruisonderdrukking die tijdens de bewerking in Adobe Camera Raw is toegepast ruim voldoende zijn.

Hoge ISO's, lange sluitertijden en agressieve nabewerking zorgen ervoor dat ruis veel beter opvalt, vooral in schaduwen en gelijkmatig gekleurde delen van het beeld, zoals een wolkenloze hemel.

Om ruis tegen te gaan, dupliceer ik meestal de laag en pas ik er een filter voor ruisonderdrukking op toe, bijvoorbeeld Filter > Ruis > Ruis verminderen met vrij strikte parameters: Sterkte 10, Details behouden 0%, Kleurruis verminderen 0%, Details verscherpen 0%. Vervolgens maak ik de laag onzichtbaar met een masker en onthul ik deze zorgvuldig op die plaatsen waar de ruis bijzonder hinderlijk is, in een poging de fijne details van het beeld niet te vervagen.

Waar details niet belangrijk zijn, bijvoorbeeld in onscherpe gebieden, kunt u een gewone Gaussiaanse vervaging gebruiken met een straal van een paar pixels.

Er zijn tal van Photoshop-plug-ins van derden, zoals Imagenomic Noiseware of Neat Image, die ook ruimschoots in staat zijn tot ruisonderdrukking, maar aangezien ik zelden met hoge ISO-waarden fotografeer, kan ik meestal genoegen nemen met standaard ACR- en Photoshop-tools.

6. Wijzig het formaat van de afbeelding

De eenvoudigste manier om de kwaliteit van een bestaand beeld te verbeteren is door de resolutie te verlagen; moderne camera's hebben immers meer dan genoeg megapixels. Door het formaat van de foto te verkleinen, worden gebreken zoals beweging, ruis en kleine autofocusfouten minder duidelijk.

De kwaliteit van mijn foto is redelijk, maar ik zal de resolutie nog steeds verlagen van 16 megapixels naar 8 om hem duidelijker te maken en de grootte van het uiteindelijke bestand te verkleinen.

Voordat ik het formaat wijzig, voeg ik alle lagen samen door op Ctrl/Cmd+Shift+E te drukken.

Roep vervolgens het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte op (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). De huidige afbeeldingsafmetingen zijn 4928×3264, d.w.z. 16.084.992 pixels of ongeveer 16 megapixels. Ik voer een nieuwe waarde in van 3476x2302, wat ongeveer 8 megapixels is.

Stelt de kwaliteit van een foto bijvoorbeeld bijzonder hoge eisen, dan maak je deze als examenformulier op Shutterstock is inkrimping een zeer slimme beslissing. Houd er rekening mee dat veel fotobanken de minimale resolutie van geaccepteerde foto's beperken, en daarom is het raadzaam uw foto's niet te comprimeren tot minder dan 6 megapixels.

Om geen tijd te verspillen met het elke keer berekenen van specifieke afbeeldingsgroottes, raad ik u aan de uiterst nuttige Size Helper-plug-in van Anatoly Samara te installeren, die de afbeeldingsgroottes automatisch aanpast aan de gegeven resolutie.

Voor afbeeldingen die bedoeld zijn om rechtstreeks op internet te publiceren, verklein ik ze tot maximaal 600 (voor artikelen) of 900 (voor galerijen) pixels aan de lange zijde.

7. Verscherpen

De aard van digitale fotografie is zodanig dat bijna elke opname kunstmatige verscherping nodig heeft, zelfs als je tijdens het fotograferen alles correct hebt gedaan. Bij fotograferen in JPEG wordt de scherpte in de camera vergroot, maar bij het handmatig verwerken van RAW-bestanden moet je dat zelf doen in een grafische editor. De voordelen van handmatig verscherpen zijn dat je ten eerste de effectparameters nauwkeuriger kunt regelen, en ten tweede niet over het hele beeldveld kunt verscherpen, maar selectief, bijvoorbeeld alleen voor die objecten die scherp zijn. Het vergroten van de scherpte in gebieden waar dit niet nodig is, zoals de lucht, schaduwen zonder details of wazige onscherpe gebieden, leidt tot de extra manifestatie van ondergedrukte ruis en andere schadelijke artefacten.

Om de scherpte te vergroten, gebruik ik onscherp maskeren (Filter > Verscherping > Onscherp masker).

Allereerst kopieer ik de werklaag (Ctrl/Cmd+J) en pas ik het filter Onscherp masker toe op de kopie met de volgende parameters: Bedrag 150; Straal 0,5; Drempel 0. Meestal is dit niveau van verscherping overdreven, maar dat zal ik binnenkort oplossen.

De overvloeimodus van de laag moet worden gewijzigd in Helderheid om te voorkomen dat resterende chromatische aberraties worden versterkt.

Nu moet ik een masker maken dat alleen die delen van de afbeelding laat zien waar verscherping nodig is. In dit soort landschappen zou bijna alles scherp moeten zijn, behalve de lucht. Omdat de lucht een relatief monotoon gekleurd gebied is, gebruik ik het gereedschap Kleurbereik (Selecteren > Kleurbereik). In het geopende venster selecteert u Bemonsterde kleur in de kolom Selecteren en gebruikt u vervolgens het pipet om naar een willekeurig punt in de lucht te wijzen. Alle gebieden met een uniforme kleur werden gemarkeerd. Als je nu het pipet over de hele lucht sleept terwijl je Shift ingedrukt houdt, worden gebieden met andere blauwtinten dan de originele toegevoegd aan het geselecteerde gebied. Met de parameter Fuzziness kunt u het kleurbereik uitbreiden of juist verkleinen.

Als u op OK klikt, krijgen we een selectie die ongeveer overeenkomt met de lucht in het landschap, maar selecties gemaakt met Kleurbereik vereisen bijna altijd aanvullende aanpassingen.

Om te beginnen keer ik de selectie om door op Ctrl/Cmd+Shift+I te drukken, zodat de exacte gebieden die ik wil verscherpen worden geselecteerd. Vervolgens vervaag ik de randen van de selectie enigszins met de opdracht Doezelen selecteren (Shift+F6) met een straal van 1 pixel. Nu druk ik op de Q-toets, waardoor de snelle maskermodus wordt ingeschakeld. De rood gemarkeerde gebieden zijn niet onderworpen aan selectie zijn de geselecteerde gebieden zonder interferentie zichtbaar. Nu kunt u met een zachte borstel het toekomstige laagmasker corrigeren. Een witte borstel voegt selectie toe en een zwarte borstel verwijdert deze.

Druk nogmaals op Q en ga terug naar standaardweergave afvoer. Laten we een laagmasker maken door op Laagmasker toevoegen in het Lagenpalet te klikken. U kunt de onderste laag tijdelijk onzichtbaar maken door op het oog in de Achtergrondlaag te klikken om de kwaliteit van het masker te beoordelen.

Voordat u de lagen aan elkaar lijmt, zoomt u in tot 100% of zelfs 200% en zorgt u ervoor dat u tevreden bent met het verscherpingsresultaat. In dit voorbeeld kies ik ervoor om de intensiteit van de onscherpe maskering iets lager te zetten, de laagdichtheid in te stellen op 75%, en pas daarna op Ctrl/Cmd+Shift+E te drukken.

Vergelijk het beeldfragment na verscherping met het origineel.

In situaties waar scherpte tot aan de horizon niet vereist is, en alleen individuele objecten of zelfs fragmenten ervan, ik houd het simpel en gebruik geen kleurbereik of andere fraaie selectiemethoden. Voor dit soort foto's gebruik ik gewoon een zwart masker om de hele laag waarop de onscherpe maskering is aangebracht te verbergen, en gebruik ik vervolgens een witte borstel om waar nodig scherpte toe te voegen.

Als de afbeelding dat heeft kleine maten en bedoeld voor publicatie op internet, beperk ik mij tot het aanbrengen van een Onscherp masker op het gehele frame met de parameters: Bedrag 150; Straal 0,3; Drempel 0.

In plaats van Onscherp masker kun je in alle gevallen het Smart Sharpen-filter gebruiken, dat nog meer flexibiliteit in instellingen heeft.

Een alternatieve methode voor verscherping is het maken van een kopie van de werklaag, het toepassen van een hoogdoorlaatfilter met een kleine straal (niet meer dan 1 pixel) en het wijzigen van de overvloeimodus naar Zacht licht of Hard licht. De volgende procedure zal hetzelfde zijn als hierboven beschreven. Gebruik de methode die u verkiest.

Een afbeelding opslaan

Tenzij u de mogelijkheid uitsluit dat u op een bepaald moment in de toekomst de foto die u zojuist hebt verwerkt opnieuw moet bewerken, moet deze worden opgeslagen in formaten die geen kwaliteitsverlies toestaan, d.w.z. PSD of TIFF. Ik geef de voorkeur aan het TIFF-formaat omdat het verliesloze LZW-compressie ondersteunt, waardoor je de bestandsgrootte pijnloos kunt verkleinen.

Vervolgens zet ik foto’s bestemd voor commercieel gebruik om naar JPEG met de hoogst mogelijke kwaliteit (12).

Vergelijk het resultaat van de verwerking in Adobe Photoshop met de originele afbeelding verkregen met Adobe Camera Raw.

Bedankt voor uw aandacht!

Vasili A.

Post Scriptum

Als u het artikel nuttig en informatief vond, kunt u het project steunen door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan. Als het artikel je niet bevalt, maar je hebt ideeën over hoe je het beter kunt maken, dan zal je kritiek met niet minder dankbaarheid worden aanvaard.

Houd er rekening mee dat op dit artikel auteursrecht rust. Herdrukken en citeren zijn toegestaan, op voorwaarde dat er een geldige link naar de bron is en dat de gebruikte tekst op geen enkele manier vervormd of aangepast mag worden.

Als het gaat om het kiezen van uw eerste nabewerkingsprogramma, heeft u misschien het gevoel dat u in cirkels draait. Er is zoveel keuze, en het idee om iets compleet nieuws te leren kan ontmoedigend zijn. Dit artikel behandelt enkele van de bekendste programma's die beschikbaar zijn en helpt je hopelijk bij het maken van de juiste keuze.

Adobe Photoshop CC

Door de jaren heen is niemand er echt in geslaagd de dominantie van Adobe op de markt voor fotografiesoftware te verdrijven. Zowel Lightroom als Photoshop zijn zeer populaire editors en worden beschouwd als platforms voor professionals. Laten we Lightroom en Photoshop afzonderlijk bekijken en zien wat ze zo populair maakt.

Adobe Lightroom

Lightroom is de meest populaire tool voor nabewerking van afbeeldingen. Het kan worden gebruikt als een alles-in-één oplossing voor bewerken, opslaan en afdrukken. Dankzij het rijke karakter is Lightroom een ​​handige en krachtige optie voor zowel beginners als professionals.

Een van de grootste onderscheidende factoren tussen Lightroom en andere nabewerkingstools is dat het breed wordt ondersteund door andere ontwikkelaars. Dit betekent dat u een aantal andere plug-ins voor Lightroom kunt vinden, waarmee u uw workflow buiten het hoofdprogramma kunt uitbreiden. U kunt ook een verscheidenheid aan Lightroom-voorinstellingen vinden die u kunnen helpen uw bewerkingsproces te versnellen, waardoor u tijd bespaart bij vervelende bewerkingen. Met sites als Smugmug en Zenfolio kunt u rechtstreeks met Lightroom werken, waardoor u rechtstreeks vanuit de Lightroom-catalogus foto's op uw site kunt delen.

Ten slotte is er, vanwege de populariteit van Lightroom, geen tekort aan online ondersteuning voor u beschikbaar. Als je een vraag hebt over beeldverwerking in Lightroom, dan zijn er heel wat boeken gepubliceerd over fotoverwerking in deze prachtige editor. Er zijn ook veel videocursussen over Lightroom, hier is een van de beste. Lightroom is een onmisbaar hulpmiddel voor de moderne fotograaf.

Dit hele pakket aan functies, prevalentie en bronnen zijn de redenen waarom ik Lightroom voorstel als het eerste programma voor een nieuwe fotograaf die aan nabewerking wil beginnen. Je krijgt niet alleen een kwalitatief hoogstaand programma voor het bewerken en opslaan van afbeeldingen, maar je hebt ook de mogelijkheid om je vaardigheden uit te breiden. Je krijgt ook eindeloze ondersteuning via de vele tutorials die door de jaren heen zijn geschreven.

Adobe Photoshop

Lightroom is misschien wel de beste plek om te beginnen voor een beginner, met Photoshop er vlak achter. De enige reden dat ik het op de tweede plaats op deze lijst heb geplaatst, is vanwege de moeilijkheidsgraad. Je hebt nog steeds een grote gemeenschap van professionele fotografen die je sneller les kunnen geven, en je zult tal van bewerkingen vinden om je workflow te versnellen, maar de leercurven in Photoshop zijn veel moeilijker dan in Lightroom, waardoor het een moeilijker programma is om aan te bevelen een beginner.

Het Creative Cloud-platform van Adobe is een op abonnementen gebaseerd model dat je voor $ 10/maand toegang geeft tot zowel Photoshop als Lightroom. De reden om extra te betalen voor Adobe-producten die verder gaan dan de hierboven genoemde producten is niet omdat u betere bewerkingsmogelijkheden krijgt, maar omdat ze kunnen worden geïntegreerd met andere delen van het programma en toegang tot trainingsmateriaal.

DXO OPTICS PRO

Dit is een redelijk krachtige editor, het werkingsprincipe doet enigszins denken aan Lightroom, het kan uitstekend overweg met de verwerking van "ontwikkelende" RAW-bestanden. Maar het is het beste in het corrigeren van geometrische vervormingen, een gebied waarop nog geen enkele editor DXO Optics Pro heeft kunnen evenaren. Met deze unieke videocursus leert u snel werken met deze uitstekende editor. >> Verwerkingswizard in DXO Optiek Pro

Gratis (geopend) bronnen

Als u nog niet klaar bent om te investeren in uw postproductieproces, zou ik uw aandacht willen vestigen op deze open bronnen.

GIMP

GIMP is een van de bekendste alternatieven voor Photoshop. Het bestaat al jaren, werkt op zowel pc als Mac en biedt je veel van dezelfde tools als Photoshop. Omdat het een open bron is, heeft het niet dezelfde uitstraling als Photoshop en biedt het niet hetzelfde aantal opties en tutorials van derden. Dit is echter zeker zo de beste optie voor een goedkope methode voor beeldverwerking.

Donkertafel

Darktable is wat ik zou aanraden aan iedereen die op zoek is naar een Lightroom-vervanger. Net als GIMP is het een open bron die een aantal functies biedt die u volledige controle over uw afbeeldingen geven, en die op dit gebied zelfs kan concurreren met Lightroom. Nogmaals, het nadeel is dat het niet zo wijdverspreid is en dat er niet veel bronnen zijn die je kunnen helpen dit te leren. Opmerking: DonkertafelNiet werken opRamen.

Ander hulpmiddelen

Wanneer we praten over Wat de nabewerking betreft, moet worden gezegd dat er een aantal zogenaamde hulptools zijn. Ze zijn ontworpen om samen te werken met Photoshop en/of Lightroom om uw stijl als fotograaf te verbeteren.

TopazLabs

TopazLabs is een productlijn die 17 verschillende stukjes software omvat, elk ontworpen voor specifieke doeleinden. Deze tools zijn ontworpen om u te helpen uw postproductieworkflow te verbeteren en te versnellen, maar vervangen niet noodzakelijkerwijs Photoshop of Lightroom, hoewel sommige Topaz-programma's, zoals Impression en Texture Effects, stand-alone functionaliteit bieden waarmee u zeer verschillende soorten afbeeldingen.

Nik-software

Net als TopazLabs is Google Nik Collection een verzameling tools die zijn ontworpen om uw workflow te verbeteren en te versnellen. Het bevat niet veel tools en Google houdt een lijst bij van de tools die niet werken om te worden verwijderd. Maar de Nik-collectie is behoorlijk krachtig en biedt je geweldige functionaliteit die verder gaat dan de standaard Lightroom-tools.

Fotomatix

Photomatix is ​​al geruime tijd toonaangevend op het gebied van HDR-nabewerking. Dit product blijft de meest gecontroleerde tonemapping-afbeeldingen produceren en zal een geweldige aanvulling zijn op je gereedschapskist als je dieper in HDR-fotografie wilt duiken.

Aurora HDR

Als alternatief voor Photomatix is ​​Aurora HDR een recent uitgebracht product van Macphun in samenwerking met Trey Ratcliffe. Op dit moment werkt Aurora HDR alleen op de Mac en is het een product in een vroeg stadium, dus er zal ongetwijfeld enige ontwikkeling plaatsvinden. Met de steun van Trey Ratcliffe, die naam heeft gemaakt in de HDR-fotografie, zou dit product echter kunnen zijn wat het wil zijn: een multifunctionele HDR-tool waarvoor geen Lightroom of Photoshop nodig is om je afbeeldingen te maken.

We maken elke dag foto's, vooral selfies of portretfoto's met de hoofdcamera. Sommige foto's zijn meteen perfect, andere smeken om verbetering. Bijvoorbeeld uitgesproken probleemgebieden van de huid het gewone leven Ze kunnen bijna onzichtbaar zijn, maar op de foto zijn ze opvallend. Bovendien zijn de foto's in de meeste gevallen vervaagd en lijken ze niet zo cool als ze bedoeld waren. In dit artikel vertellen we je hoe je je fotografie kunt verbeteren met retoucheren en kleurcorrectie. Om dit te doen, gebruiken we het foto-editorprogramma Movavi.

Groet aan iedereen, beste abonnees en lezers van PhotoCASA magazine! Mijn naam is Pavel, in dit artikel wil ik het hebben over het principe van het binnenshuis verwerken van een “lamp”-portret zonder gebruik van studioapparatuur. Voordat ik de verwerking begin te beschrijven, wil ik iets zeggen over het proces van het verkrijgen van de bron. De opnames vonden plaats in de bibliotheek, waar bijna alle zalen niet de hoeveelheid natuurlijk licht hadden die nodig is voor een portret, wat mijn voorkeur heeft.

Deze foto is gemaakt met een Nikon D610-camera met een Sigma 35 mm f/1.4 Art-lens. Dit was de allereerste shoot na de aankoop van mijn eerste DSLR-camera. Hiervoor fotografeerde ik met een Olympus OM-D E-M5 spiegelloze camera. Ik gebruik Adobe voor het catalogiseren en initiële kleurcorrectie van foto's.
Lightroom, daarna retoucheer ik en voer ik meer gedetailleerde kleurcorrectie uit in Photoshop. Ik open de foto in Lightroom en ga aan de slag.

Goede middag vrienden! Mijn naam is Valentina Tsvirko en ik ben een amateurfotograaf uit Wit-Rusland. Een paar jaar geleden kwam fotografie in mijn leven en verrijkte het met nieuwe kleuren! In eerste instantie fotografeerde ik landschappen en stadsgezichten, maar ongeveer een jaar geleden probeerde ik portretfotografie uit, en deze fotografie fascineerde me enorm. Het liefst maak ik close-up portretten, om de innerlijke wereld van een persoon, zijn ziel, te laten zien. Ik leer van lessen van internet en boeken over fotografie en doe mijn best om mijn kennisniveau te verbeteren. Hartelijk dank aan het tijdschrift PhotoCASA voor de mogelijkheid om dit artikel te publiceren en veroordeel mij alstublieft niet hard: ik ben nog aan het leren)…

Dankzij digitale fotografie brengen we honderden foto's terug van onze reizen, maar sommige worden genadeloos verwijderd vanwege de slechte kwaliteit. Ze blijken wazig, met een geblokkeerde horizon, of simpelweg niet effectief genoeg. En dat ontdekken we meestal pas als we thuiskomen.

Haast je niet om ogenschijnlijk beschadigde foto's te verwijderen. Ze kunnen nog steeds worden opgeslagen in een eenvoudig fotoverwerkingsprogramma, zoals Movavi-foto-editor.

Gegroet, beste lezers van PhotoCASA magazine. In dit artikel zal ik laten zien hoe je een nogal interessante afbeelding kunt maken van een bronbestand dat de meeste mensen naar de prullenbak zouden verplaatsen. Ik open de bron in Camera Raw. Ik doe de standaardbewerkingen: belichting, kalibratie, scherpte (het absolute minimum).
Vervolgens open ik de foto in Photoshop. Ik stel een zwartpunt in en maak de foto lichter met nog een laag rondingen. Vervolgens kopieer ik de laag (Ctrl+J), selecteer de gewenste gebieden erop met het gereedschap Lasso (L), en in verschillende benaderingen voer ik een “inhoudsbewuste vulling” uit (Shift+F5). Ik heb vooral gebieden schoongemaakt met gaten in de schaduw.

Hallo allemaal, mijn naam is Vlad Nelyubin. Ik ben een trouwfotograaf en ik wil je vertellen over een klein trucje dat mij helpt bij mijn werk.
Er zijn tegenwoordig veel trouwfotografen en je moet altijd in de mix kunnen blijven. Daarom geef ik mijn klanten kleine cadeautjes die mij weinig kosten, maar het bruidspaar aangename herinneringen bezorgen die een leven lang meegaan. Dit is het maken van een foto van een bruiloft of een andere gezamenlijke foto.

Dag Allemaal! Mijn naam is Dima Begma en vandaag zal ik het hebben over de verwerking van een van mijn foto's.
Nog even over de foto zelf. Voor de fotografie werd gebruik gemaakt van een Nikon D 610 camera en een Nikkor 50 mm f/1.8 lens. De foto is genomen in Dnepropetrovsk bij bewolkt weer harde wind. Omdat we op een voetgangersbrug aan het filmen waren, kwamen er vaak willekeurige voorbijgangers in beeld. Als gevolg hiervan zal ik bij het verwerken van de foto een deel van de afbeelding moeten vervangen door mensen met een soortgelijk leeg gebied uit een andere afbeelding. Alle foto's
gemaakt met dezelfde camera-instellingen.

Mijn naam is Anton Montbrillant en ik wil graag vertellen hoe ik mijn portretfoto's verwerk.
Ik voer de meest natuurlijke verwerking uit zonder ingewikkelde schaduwen of verven, terwijl ik het voldoende probeer te doen eenvoudige hulpmiddelen, waardoor u mooie en natuurlijke kleuren kunt behouden. Laten we dus naar de originele afbeelding kijken. Foto gemaakt met camera 645D en lens smc -D FA 645 55mm f/2.8 AL

Laten we eens kijken wat "High End Retouch" is. Retoucheren (Frans retoucheren – om op te schilderen, corrigeren).
Het origineel veranderen, de afbeelding bewerken. Het doel van redactie is het corrigeren van gebreken, het voorbereiden van publicatie en het oplossen van creatieve problemen.

Dag Allemaal. Mijn naam is Ruslan Isinev. Ik laat je zien hoe deze foto is verwerkt.
Ik gebruik Photoshop CC2014.
Ik open de foto in Camera RAW. Ik doe hier al het hoofdwerk, dit is voor mij een van de belangrijkste tools in Photoshop.
We maken de achtergrond donkerder, maken het model lichter en selecteren daarmee het object dat we nodig hebben. Op deze foto ben ik al blij met alles, klik op “openen”.

Dag Allemaal! Mijn naam is Dima Begma en vandaag zal ik het hebben over de verwerking van deze foto. Ik heb nogal wat foto's met een beeldverhouding van 1:1 in mijn portfolio, en deze opname was daarop geen uitzondering.
Om de kwaliteit en resolutie van de foto bij het bijsnijden niet te verliezen, maak ik dergelijke foto's het liefst door twee of drie foto's in één te lijmen. Alle foto's zijn gemaakt met dezelfde instellingen en dezelfde brandpuntsafstand, ik heb de camera gewoon langs de as bewogen.
Het uiteindelijke doel van de verwerking is om een ​​foto te krijgen die de sfeer van de zonsondergang zoveel mogelijk weergeeft.

Hallo lieve vrienden! Mijn naam is Dmitry Fevralev en ik ben geïnteresseerd in artistieke fotografie. Waar ik het meest in geïnteresseerd ben, is de sfeer en de subtekst in een kader dat gedachten, emoties en misschien zelfs ideeën bij de kijker kan oproepen. Daarom hou ik van psychologische gezichtsportretten,
die ons veel meer over onszelf kunnen vertellen dan op het eerste gezicht lijkt. Laat ik voorop stellen dat ik autodidact ben op het gebied van fotografie.

Hallo, lieve lezers! Mijn naam is Karina (Kerry Moore) en ik doe artistieke en modefotografie. Deze twee stijlen zijn mij toegewezen door het internetpubliek. Al mijn werken zijn gemaakt met de Nikon D90 en Nikkor 50 mm f/1.4 G. Fotografie is voor mij zowel werk als hobby. En vandaag zal ik het hebben over mijn beroemdste werk: een serie foto's "Azure", speciaal voor het tijdschrift PhotoCASA.

Hallo, beste lezers van PhotoCASA magazine!
Vandaag ben ik bij jou, Anna Zadvornova, met een nieuwe les waarin ik je zal vertellen hoe je een portret tekent. Dus laten we beginnen!
Open eerst de originele afbeelding.
Laten we naar Curven gaan.
Volgende Selectieve kleurcorrectie, stel de waarden in:
ROOD: Cyaan +4, Magenta –9, Geel +7, Zwart –2.
GEEL: cyaan –13, magenta –3, geel +3, zwart +3.

Hallo. Vandaag zal ik het hebben over het verwerken van een van mijn foto's.
Deze foto is gemaakt met een Canon 6D en een 135 mm lens, met een sluitertijd van 1/1250 sec, een diafragma van f/2 en ISO100, het tijdstip was vóór zonsondergang.
Aanvankelijk stond ik voor de taak om de foto warmer te maken, de jurk van het meisje blauw te maken en ook de zeepbellen en zonnestralen te benadrukken.

Het werk begon in Camera Raw. Op het tabblad Hue-Saturation-Luminance (HSL) was de belangrijkste taak om kleur te gebruiken om de afbeelding volumineuzer te maken en de turquoise kleur van de kleding van het meisje te veranderen in blauw. Om dit te doen, heb ik op het tabblad Luminantie de oranje schuifregelaar naar rechts verplaatst, waardoor het meisje van de achtergrond werd gescheiden, en op het tabblad Tint veranderde ik de turquoise tint in blauw.

Hallo, beste PhotoCASA-lezers!
Mijn naam is Maxim Guselnikov en ik wil graag vertellen hoe ik mijn foto's verwerk.
Ik geef de voorkeur aan natuurlijke verwerking, zonder ingewikkelde speciale effecten of collages, terwijl ik vrij eenvoudige technieken probeer te gebruiken die de foto toch expressiever maken.

Gegroet, beste lezers van PhotoCASA magazine! Ik wil je vertellen hoe de gepresenteerde foto is verwerkt.
1. Open de foto in Lightroom. Wij corrigeren belichting, licht en witbalans.
2. Verwijder roodheid op het gezicht en de handen met behulp van kleurcorrectiehulpmiddelen.
3. Stel de volgende parameters in tijdens de kalibratie

Goede dag, beste lezers van PhotoCASA magazine!
Deze keer wil ik het hebben over het verwerken van een van mijn foto's.
Bij de verwerking gebruik ik één enkel algoritme, maar ik maak de serie nooit identiek. Ik kies voor elke opname mijn eigen kleuren en leg de nadruk op de belangrijkste elementen van het beeld.
Mijn verwerking is altijd opgedeeld in twee delen: kleurcorrectie in Lightroom en retoucheren in Photoshop.
Allereerst een analyse van de broncode.

Hallo, beste lezers van PhotoCASA magazine! Mijn naam is MarinaPolyanskaya, in dit artikel zal ik het hebben over de verwerking van deze foto.
Deze foto is gemaakt tijdens een reis in maart naar Sint-Petersburg. De inspiratie en muze van de foto was het verbluffende model Anya Kubanova. Er werd besloten om de kat te adopteren om de natuurlijke schoonheid van Anya te benadrukken. Vroeg in de ochtend gingen we fotograferen op een van de daken van Sint-Petersburg. Het was bewolkt, erg koud en winderig, maar zowel het model als de kat hielden dapper stand, waarvoor veel dank aan hen.
Open dus het RAW-bestand in Lightroom...

Hallo, beste lezers van het tijdschrift PhotoCASA, ik ben Stanislav Starchenko, fotograaf en retoucher. Mijn specialisatie is collages, fotomanipulatie, uitvoering van beide eigen ideeën, evenals bestellingen van andere fotografen.
In dit artikel wil ik de belangrijkste fasen en enkele geheimen laten zien van het maken van mijn fotoverhaal ‘Overgangstijd’. Het plot was gebaseerd op een thema uit de geschiedenis van de Spaanse adellijke familie van de Borgia van de 12e tot de 18e eeuw. Op de foto is een meisje te zien. Of al een meisje? Sensueel
een bescheiden portret aan de muur herinnert ons aan haar onschuld en puurheid, speelgoed in de rechterhoek herinnert ons aan haar recente kindertijd en opvoeding. Maar hoe zit het met haar uiterlijk? Waar dacht ze aan? Voelde ze echt de verandering en het heimwee naar haar jeugd?
Ja: ze is 16 geworden. Vuur in de open haard, vonken... Overgangsleeftijd!
Het project van het werk gemaakt in Photoshop omvat meer dan 200 lagen, dus ik zal niet op elke laag afzonderlijk ingaan. Ik heb al het werk in 10 hoofdonderdelen verdeeld.

Omdat ik in een dorp ben opgegroeid, ligt dit onderwerp heel dicht bij mij.
Ik hou van alles wat antiek is, doordrenkt met de geest van ouderdom.
Voordat we beginnen met het verwerken van de foto, moeten we bedenken wat we willen doen. Breng de sfeer van het dorp en de ouderdom over. Kies een colorist voor de foto. Er zijn veel kleurencombinaties, maar ik geef de voorkeur aan de harmonie van tegenstellingen. In onze situatie zal er licht zijn
in geeloranje tinten en de schaduwen in blauwblauw.
Eerst open ik het RAW-bestand in Lightroom.
Stap 1: Basisinstellingen
Omdat de foto erg donker en koud is, maken we hem warmer. Om dit te doen, pas ik de witbalans aan. Vervolgens verwijder ik het contrast, verplaats ik de hooglichten naar beneden en verhoog ik de wittinten. Ik trek de schaduwen een beetje naar voren en verhoog de helderheid (Clarity) om volume aan de foto toe te voegen.
Nu verlaag ik de verzadiging en verhoog ik integendeel de levendigheid. Levendigheid is een zeer nuttige functie bij het werken met portretten: het beschermt huidtinten tegen oververzadiging en verlies van tinten.

Hallo, beste lezers van het tijdschrift PhotoCASA, mijn naam is Vladimir Shapkin. In het vorige artikel beschreef ik de belangrijkste fasen van het retoucheren van foto's die ik gebruik.
Dit is echter niet de enige aanpak. Soms moet je opgeven om een ​​kwaliteitsresultaat te krijgen frequentie ontbinding en doe al het werk met behulp van de Dodge and Burn-techniek.
De foto voor dit artikel heb ik geheel gratis van de website www.modelmayhem.com gehaald, waar veel fotografen hoogwaardige bronnen voor verwerking plaatsen. Foto verzorgd door fotograaf: Krzysztof Halaburda, model: Maja C., visagiste: Weronika Sikora.
Na de RAW-conversie met behulp van de Liquify-tool heb ik het kapsel aangepast.

Met behulp van een aanpassingslaag voor Tint/Verzadiging verminderen we de roodheid van de ogen en worden de tanden een beetje witter.
Vervolgens beginnen we met schoonmaken, met behulp van de gereedschappen Retoucheerpenseel en Stempel. Deze bewerking kan worden uitgevoerd met behulp van frequentie-ontleding, maar zoals ik al zei, besloot ik deze keer in de beginfase zonder deze methode te doen

Dag Allemaal! Ik zal je iets vertellen over hoe ik kinderfoto's, gemaakt in de open lucht, verwerk.
Als ik buiten fotografeer, probeer ik altijd in de schaduw te fotograferen: ten eerste zijn er geen harde schaduwen op het gezicht en ten tweede loenst het kind niet. Het is raadzaam om een ​​plek te zoeken waar de zon een beetje op de achtergrond schijnt. Dit is natuurlijk ideaal. Als weer Sta het niet toe, dan is het altijd zo
Je kunt er in Photoshop op schilderen.

Ik open de foto (foto 1). Voor kinderfoto's is geen diepe huidretouchering nodig, dus verwijderen we alleen de belangrijkste onvolkomenheden van licht en schaduw op het gezicht. In dit geval zijn dit kleine schaduwen onder de ogen, ik verwijder ze met een stempel, dekking en druk ongeveer 40%. Kleine oneffenheden verwijder ik met een restauratieborstel. Ik verlicht het nasolabiale deel een beetje, ongeveer 30%, om het gezicht niet zonder emoties te verlaten. Vervolgens maak ik de iris van de ogen lichter, maar niet erg veel. Ik verwijder de oorbellen met een stempel, omdat ik tijdens de voorbereiding vergat ze uit te doen, en ze passen helemaal niet bij deze afbeelding.
Alles met het gezicht.

Als ik artikelen over Photoshop lees, ben ik vaak verbaasd over hoeveel auteurs de oplossing van in wezen eenvoudige verwerkingstaken ingewikkeld maken. Veel ‘monumentale’ schrijvers hebben hier last van, zoals Dan Margulies.

Maar dit kan hem worden vergeven - het is zijn taak om over alle subtiliteiten en nuances van het verwerkingsproces te schrijven, om het vanuit alle hoeken en kanten te bekijken. Hoewel het juist dit kenmerk van de presentatie van materiaal in zijn boeken is dat veel lezers afstoot.

In feite groeien de wortels van dergelijke methoden van "verscherpen in 40 stappen" vanuit iets heel eenvoudigs: de mensen die deze tutorials schrijven, hebben nog nooit met een grote hoeveelheid foto's gewerkt. Dat wil zeggen dat ze in de regel een paar foto's hebben en klaar zijn om een ​​avond of twee door te brengen met het verwerken ervan.

Maar als je constante bestellingen hebt en je voor elke fotoshoot enkele tientallen frames serieus moet bewerken, begin je na te denken over eenvoudiger en handige manieren verwerken.

We zullen er vandaag over praten. Ik zal je vertellen over vijf eenvoudige maar zeer effectieve Photoshop-tools die ik voortdurend in mijn werk gebruik.

Voordat ik foto's in Photoshop ga bewerken, werk ik altijd eerst met de kaders in een RAW converter. Hier doe ik de belangrijkste kleurcorrectie en de primaire fotoverwerking. In wezen creëer ik een ‘skelet’ van verwerking en in Photoshop werk ik met de details van de foto.

We hebben dus met de foto gewerkt in de RAW-converter en deze geopend in Photoshop. Photoshop begroet ons met een groot aantal verwerkingshulpmiddelen voor alle gelegenheden. Maar we zullen het hebben over de eenvoudigste en meest effectieve ervan.

De belangrijkste functie van het gereedschap Tegenhouden/Branden is het lichter/donkerder maken van afzonderlijke delen van de afbeelding. In wezen kunt u duisternis "tekenen" of omgekeerd - de foto lichter maken. Het is heel eenvoudig, probeer het: ik weet zeker dat je deze tool zult waarderen. Dodge/Burn Tool heeft slechts twee, maar zeer belangrijke instellingen.

Bereik — Selecteer het toepassingsgebied

U kunt dit hulpmiddel gebruiken op de donkere (schaduwen), lichte (hooglichten) of neutrale (middentonen) delen van de foto. U moet bijvoorbeeld de donkere delen van de kin lichter maken (bij het verwerken van een portret) en de lichte delen onaangeroerd laten. In dit geval stellen we de Schaduwmodus in de Dodge Tool in, en deze zal alleen de donkere gebieden lichter maken op de plaatsen waar we deze toepassen.

Blootstelling - impactkracht

Het is erg belangrijk om de slagkracht correct in te stellen. Veel mensen proberen bij het experimenteren met Photoshop Dodge/Burn 100%. En door het beeld donkerder te maken, krijg je zwarte ‘gaten’, en door het helderder te maken krijg je een volledige overbelichting. Nadat ze een dergelijk resultaat hebben ontvangen, keren ze natuurlijk niet langer terug naar deze tool. Maar Dodge/Burn is een subtiel hulpmiddel.

Als u met schaduwen of hooglichten werkt, probeer dan een aanbrengkracht van 7-10%, als u met neutrale gebieden werkt - 10-20%. Voor elk geval wordt de invloedskracht afzonderlijk geselecteerd, maar nadat je een beetje met deze tool hebt gewerkt, zul je beginnen te voelen wat voor soort kracht er in elk specifiek geval nodig is.

Gebruik

Dodge/Burn heeft veel toepassingen:

• Verhelder uw iris
• Maak de lijnen van de gezichtsvorm in een mannenportret donkerder
• Maak gebieden met achtergrondverlichting helderder
• Maak de tanden van uw modellen witter

Het gebruik van de Dodge Tool is de gemakkelijkste en meest effectieve manier om tanden witter te maken op een foto. Even later zal ik zeker een aparte les schrijven over het goed bleken van tanden met behulp van de Dogde Tool.

2. Kloonstempel

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor het retoucheren van afbeeldingen in Photoshop, en elk ervan is op zijn eigen manier goed. Maar “Stamp” is het meest veelzijdige hulpmiddel om te gebruiken.

Zijn functie is om een ​​specifiek deel van de afbeelding te nemen en te kopiëren. Zo kunnen we bijvoorbeeld rimpels retoucheren door ze eenvoudigweg te “vervangen” door gebieden met een gladde huid. Om dit te doen, drukt u op Alt en selecteert u het gebied waar de afbeelding zal worden genomen, en klikt u vervolgens eenvoudigweg op de juiste gebieden afbeeldingen, wij zullen deze erop kopiëren.

Bij stempelinstellingen is het belangrijk om op twee parameters te letten:

Modus

Dit zijn de modi waarin de stempel zal werken. In de modus Donkerder zal de stempel bijvoorbeeld alleen lichtere gebieden “vervangen” dan het geselecteerde gebied. In wezen kunt u de lichte delen van de afbeelding donkerder maken. Daarom is de naam van de modus Donkerder. En dienovereenkomstig zal de stempel in de Lichter-modus alleen op de donkere delen van de afbeelding werken, waardoor deze helderder worden.

Clone Stamp heeft veel werkingsmodi - experimenteer ermee, ik weet zeker dat je interessante resultaten zult krijgen.
Naar mijn mening heeft het geen zin om de werking van elke modus te beschrijven - in Photoshop zijn in wezen dezelfde werkingsprincipes van de modi van toepassing op alle gereedschappen, waarbij ze slechts een klein beetje veranderen om aan de specifieke kenmerken van een bepaald gereedschap te voldoen.

Dekking betekent dekking. Simpel gezegd: hoe lager het percentage dat u in deze instelling instelt, hoe transparanter het “werk” van de postzegel zal zijn. Bij 100% zal de stempel bijvoorbeeld het geselecteerde gebied volledig vervangen, en bij 50% zal deze doorschijnend zijn. Voor gezichtsretouchering wordt in de regel 10-30% gebruikt, anders is de stempelmarkering te duidelijk zichtbaar.

Kloonstempel gebruiken

• Retoucheren

Retoucheren in al zijn verschijningsvormen is het hoofddoel van de postzegel. Allereerst wordt de stempel gebruikt voor het retoucheren van de huid: het verwijderen van rimpels, donkere kringen onder de ogen, zwellingen en andere prachtige creaties van Moeder Natuur.

U kunt bijvoorbeeld ook een ongewenst object in het kader retoucheren. Tenzij het natuurlijk de helft van de foto in beslag neemt.

Het is erg handig om een ​​stempel te gebruiken om kleine overbelichting te elimineren. Uw model heeft bijvoorbeeld een klein plekje van overbelichting op het puntje van haar neus. We nemen de stempel, stellen de verduisteringsmodus in en met een paar klikken maken we deze plek donkerder.

3. Geschiedenispenseel

History Brush is een tijdmachine voor fotoverwerking. U kunt elke verwerkingsfase doorlopen en een penseel gebruiken om er volgens uw afbeelding van te schilderen.

History Brush is beladen met enorme mogelijkheden. Over de werking van deze tool heb ik al in een apart artikel uitgebreid geschreven. Hierin vindt u een gedetailleerde les over het gebruik van het geschiedenispenseel en leert u hoe u alleen de delen van de afbeelding kunt verscherpen die u nodig hebt.

Uiteraard is het vergroten van de scherpte niet het enige toepassingsgebied. In toekomstige artikelen zal ik je vertellen hoe je met kleur in een foto kunt werken met behulp van het Geschiedenispenseel.

4. Zwart en wit

Het gereedschap Zwart-wit bevindt zich op het tabblad Afbeelding -> Aanpassingen. Of u kunt eenvoudigweg een aanpassingslaag op de foto maken.

De belangrijkste functie van de Zwart-Wit-tool is de “juiste” conversie van een kleurenafbeelding naar zwart-wit. Klopt, want je kunt de zwart-witweergave van elk van de kleuren wijzigen. Zo krijg je een mooie en “smakelijke” z/w foto.

Maar de functionaliteit van B&W beperkt zich hier niet toe.

Met deze tool kun je een zeer interessante en kleurrijke foto krijgen. Laten we zwart-wit op onze afbeelding toepassen en vervolgens de laagmodus Overlay inschakelen.

Door nu de zwart-witregelaars en de laagtransparantie te manipuleren, kunnen we een heel interessant beeld krijgen. Voor meer duidelijkheid heb ik de dekking van de laag met zwart-wit op vrij hoog gezet - 62% en de hendels voor groen, cyaan, blauw en magenta op maximaal gezet.

Zoals we kunnen zien, werd de foto onmiddellijk rijker en contrastrijker (klik op de foto om te vergroten).

Laten we nu op de teek letten Tint. Door het in te schakelen, kunnen we de afbeelding in de gewenste kleur kleuren.

Gebruik

Er zijn veel opties voor het gebruik van zwart-wit, zowel bij het werken met kleur als bij het verwerken van zwart-wit.
In een van volgende artikelen Aan de hand van het voorbeeld van het verwerken van meerdere foto's, zal ik u vertellen over alle belangrijke nuances van het werken met zwart-wit.

5. Schaduw/Hoogtepunten

Schaduw/Hooglichten bevindt zich ook op het tabblad Afbeelding -> Aanpassingen (er zijn trouwens een heleboel interessante tools, ik raad je aan om met ze allemaal te experimenteren)

Deze tool is ontworpen om highlights donkerder te maken en highlights uit schaduwen te halen. Naast het meest voor de hand liggende gebruik: het elimineren van overbelichting en onderbelichting, werkt S/H ook uitstekend voor het creëren van een gevoel van grotere diepte in de foto.

We kunnen donkere ondertonen toevoegen aan lichte gebieden, en lichte tonen aan donkere gebieden. Het beeld wordt dus volumineuzer en dieper.

Op deze foto heb ik bijvoorbeeld met S/H volume aan de vacht van de puppy toegevoegd en de foto werd meteen interessanter.

Schaduw/Hoogtepunten is in feite een absoluut onmisbaar hulpmiddel voor elke serieuze bewerking. Bijna elke foto kan beter worden gemaakt als je S/H verstandig gebruikt.

Ik zou graag over alle S/H-instellingen en de functionaliteit ervan willen praten, maar dit is eigenlijk een onderwerp voor een apart artikel. In de toekomst zal ik zeker terugkeren naar het onderwerp Schaduw/Hoogtepunten, maar probeer voorlopig gewoon te experimenteren - probeer verschillende instellingen en zie het resultaat. In mijn ervaring is deze methode het meest effectief om nieuwe dingen te leren.

Zoals we kunnen zien, zijn al deze tools heel gemakkelijk te gebruiken, maar tegelijkertijd ongelooflijk effectief. Probeer ermee te experimenteren en je zult voelen hoeveel mogelijkheden ze bieden bij de verwerking.

Ik denk dat het de moeite waard is om een ​​serie artikelen te maken over eenvoudige maar zeer effectieve tools in Photoshop. En in het volgende artikel zal ik het hebben over hulpmiddelen voor serieus werken met kleur in fotografie.

Natuurlijk, zoveel professioneel werk leuk vinden busconducteur , vereist een hoog vaardigheidsniveau, lange oefening en groot talent. Gelukkig heb je zulke trucjes niet nodig om productfoto’s te verwerken. Bovendien kunnen ze onnodig zijn. Als u ongelijkmatige naden "corrigeert", vergroot u de kralen, retoucheert u de gebreken, misschien trekt u meer kopers aan. Maar u zult ook uw reputatie ruïneren als uw daadwerkelijke product kopers teleurstelt.

Maar Rezza praat heel eenvoudig over de basisfotoverwerking.

"Waarom zijn mensen bang voor Photoshop? Een van de redenen is de communicatie met 'experts'. Helaas worden sommige burgers, nadat ze een bepaalde hoeveelheid kennis hebben verworven, arrogant, zetten arrogant hun handen op hun heupen en steken arrogant hun onderlip uit. Als een onervaren gebruiker een vraag stelt over de basisbewerking van foto's, loopt hij het risico 'gespecialiseerde' grappen en spot te krijgen in plaats van een duidelijk antwoord. En het demonstreren van onhandig werk kan lompe kritiek uitlokken.

Je kunt je uiteraard inschrijven voor speciale cursussen of studieboeken, maar niet iedereen heeft daar de tijd voor Voor het verwerken van een productfoto is slechts een minimum aan technieken nodig.

Nu zal ik je over hen vertellen. Er zijn geen magische geheimen, behalve één ding: er is absoluut niets om bang voor te zijn.

Er is niets om bang voor te zijn.

Nu kijk je naar dit stel screenshots met onbegrijpelijke inscripties en je zult natuurlijk nog steeds bang worden. ;) Wees niet bang. Ik heb veel illustraties gemaakt om elke actie in detail uit te leggen. In feite duurt alles ongeveer tien minuten, en dit is uit gewoonte. Als je het dan leert, ben je er in anderhalf uur mee klaar. Schakel Photoshop in, open de gewenste foto en ga door.

Dus hier is je foto, genomen volgens de aanbevelingen van en artikelen over onderwerp fotografie. De lijst is niet slecht, maar er zijn een aantal belangrijke tekortkomingen: de afbeelding is donker, er zitten stofvlekken op het witte karton, de kleur van de hanger is niet helder genoeg, de foto is groot, er is veel leeg ruimte. En er rust geen auteursrecht op.

We moeten dus 8 stappen ondernemen om een ​​geweldige foto te maken:

1. Maak de foto lichter en corrigeer de toon.
2. Zorg voor een goede inlijsting.
3. Verwijder stofdeeltjes van de achtergrond.
4. Pas de helderheid en het contrast aan.
5. Zet "auteursrecht".
6. Maak de foto kleiner.
7. Verhoog de beeldscherpte.
8. Bewaar voor publicatie op internet.

Stap 1. Kleur en toon

Hier komt het Artificial Intelligence-programma zelf te hulp. Ga naar het menu Afbeelding en klik op de lijn Automatische kleur

En Automatische niveaus/automatische toon

Belangrijk: binnen verschillende versies programma in plaats van Auto Levels kan er Auto Tone zijn (zoals in de afbeelding hierboven). In sommige versies ziet het menu Afbeelding er als volgt uit:

Om naar Automatische niveaus en Automatische kleur te gaan, klikt u op het menu Afbeelding en vervolgens op de regel Aanpassingen.

Als het resultaat u niet echt bevalt, opent u het menu Bewerken en klikt u op de lijn Vervagen.

Met dit hulpmiddel kunt u het effect van het vorige hulpmiddel (bijvoorbeeld Automatische kleur) verminderen. Verplaats de schuifregelaar (die blauwe “druppel”, in jouw versie ziet het er misschien iets anders uit, maar de essentie verandert niet)

Als het resultaat je helemaal niet bevalt, is er een magische knop Ongedaan maken. Het annuleert het effect van het vorige hulpmiddel. Een fout gemaakt? Klik op Ongedaan maken en de foutieve actie wordt geannuleerd.

Stap 2: Inlijsten

Klik op het gereedschap Bijsnijden. De cursor veranderde in een frame. Druk op de linkermuisknop en span, zonder deze los te laten, het kader rond de afbeelding en snij alle overtollige stukken weg. Laat de knop los. De foto is omgeven door een kader, waarachter blijft wat wordt afgesneden - het is verduisterd.

U kunt de grootte van het kader wijzigen door op het vierkantje op het kader te klikken en dit in de gewenste richting te slepen.

Als u tevreden bent met het resultaat, klikt u op het vinkje. Als u niet tevreden bent, annuleert u dit door op het pictogram naast het vinkje (de doorgestreepte cirkel) te klikken.

Resultaat: het belangrijkste blijft in het frame: het product. Het beste kunt u het product horizontaal in het frame plaatsen. Soms “past” een verticaal kader niet in het scherm - je moet scrollen om het hele object te zien.

Stap 3. Stofdeeltjes

Er zitten stofdeeltjes op het witte karton die ik tijdens het fotograferen niet heb opgemerkt. Dit is waar de tool te hulp komt Spot Healing-borstel.

Kies de juiste penseelgrootte, zodat deze iets buiten de randen van de stofdeeltjes uitsteekt. Klik op elk stofje.

Resultaat: het karton is weer schoon. Deze tool helpt trouwens niet alleen om stofdeeltjes uit karton te verwijderen, maar ook om puistjes op de foto van je vriendje te retoucheren;)

Belangrijk: vergeet niet dat als de tool niet naar wens werkt, u op de knop Ongedaan maken klikt.

Stap 4: Helderheid en contrast

Hier heb je een heel arsenaal aan tools.

Allereerst Niveaus. Met het gereedschap Niveaus kunt u lichte kleuren nog lichter en donkere kleuren donkerder maken.

De middelste schuifregelaar, naar rechts verplaatst, maakt de schaduwen lichter.

Als de kleuren op de afbeelding niet helder genoeg zijn, gebruik dan de Tint verzadiging.

Trek de middelste schuifregelaar iets naar rechts - Verzadiging.

En tot slot het hulpmiddel Helderheid / contrast.

Als de foto nog steeds niet zoveel contrast heeft als zou moeten, verplaatst u de schuifregelaars Contrast of Helderheid iets naar rechts.

Belangrijk: deze drie hulpmiddelen moeten zeer zorgvuldig en met mate worden gebruikt. Overdrijf het en de foto ziet er niet langer realistisch uit. De koper vermoedt bedrog en besluit dat het product er eigenlijk slechter uitziet. Foto's die te contrastrijk of te helder zijn, kunnen er plakkerig uitzien.

Gefeliciteerd, je bent halverwege en het was de HARDE helft. Dan zal het veel gemakkelijker zijn.

Stap 5. Auteursrecht

Verrassend genoeg is wat velen ervan weerhoudt auteursrechten te vestigen niet zozeer luiheid als wel valse bescheidenheid. “Ik ben Christian Dior niet, denk maar aan: ik heb een jurk genaaid.” Geweldige houding als u uw concurrenten wilt vermaken. En laat ze geld verdienen met jouw ideeën. Een foto van een jurk of kralen kan op internet ‘een wandeling maken’ en op een dag in de handen van een potentiële klant terechtkomen. Zonder te weten wie de auteur is van het product dat op de foto wordt getoond, zal een potentiële klant niet op internet surfen op zoek naar de maker, dat wil zeggen jij. Hij gaat naar een vriend die ook naait/weeft/breit/beeldhouwt, enz. En een vriend, die naar een foto van uw product kijkt, zal precies hetzelfde verdienen en geld verdienen dat naar u had kunnen gaan.

En niemand heeft hier de schuld van, behalve jij. Noch de potentiële klant, noch zijn vriend weet dat de anonieme ‘wortelloze’ foto het ontwerp van jouw unieke auteur laat zien.

Open dus het hulpmiddel Tekst(aangegeven door de letter T op de zijwerkbalk).

Kies een plaats voor het copyright - en druk vervolgens, net als bij het gereedschap Uitsnijden, op de linkermuisknop en beweeg deze over de afbeelding. Je krijgt een kader waarin je het blogadres kunt schrijven. In het lettertypevenster in de bovenste werkbalk kunt u het gewenste lettertype selecteren (zie volgende afbeelding).

Het resultaat: een lettertype dat eenvoudig en stijlvol is.

Letters met krullen en vignetten zien er meestal onhandig uit.

De kleur van de inscriptie mag niet te contrasterend of helder zijn, anders wordt het oog afgeleid van het product. Laten we een andere proberen. Selecteer uw tekst met de muis. Klik op het kleurvakje, er opent een palet waar je uit kunt kiezen gewenste kleur voor de inscriptie.

Resultaat: ja, deze kleur is geschikter.

Pas de lettergrootte aan. Selecteer de tekst opnieuw met de muis en open het afmetingenvenster. Kies de juiste. Als u tevreden bent met het resultaat, klikt u op het vinkje (opnieuw zoals bij het gereedschap Bijsnijden)

Het resultaat: opvallend voor het oog, maar niet pretentieus of te fel copyright.

Nu weet de potentiële koper waar hij terecht kan voor jouw prachtige product. Na verloop van tijd zal het mogelijk zijn om een ​​'bedrijfs'-logostijl te ontwikkelen, maar deze moet altijd een adres hebben - een bijnaam of voornaam met een achternaam is niet zo effectief.

Stap 6. De afbeelding kleiner maken

Meestal maken camera's, zelfs de eenvoudigste, redelijk grote foto's. Dit is nodig voor het afdrukken van foto's op papier, maar Voor internet is een kleine afbeelding voldoende. Open het menu Afbeelding en klik op de regel Afbeeldingsgrootte.

Vervang de cijfers. Om de koper een idee te geven van het product zijn 600-800 pixels aan de grotere kant voldoende. Houd er rekening mee dat er een vinkje moet staan ​​in het vakje "Verhoudingen beperken".

Resultaat: nu zal uw foto de feeds van vrienden niet uit elkaar scheuren en de kijker niet dwingen op de pijlen te klikken, waardoor kilometers extra pixels naar de zijkanten en op en neer worden gescrolld.

Stap 7: Scherpte

Een foto kleiner maken resulteert in minder scherpte. Maar dit kan worden opgelost. Er zijn veel manieren om de scherpte te vergroten. Ik zal je de eenvoudigste vertellen.

Wanneer u een copyright-inschrijving maakte, bewaarde het programma deze in een aparte laag. Nu heb je twee lagen van de afbeelding: de “onderste” laag met de foto en de “bovenste” laag met de inscriptie. Voordat we de verscherping vergroten, 'slushen' we eerst beide lagen – de fotolaag en de copyrightlaag – tot één. Open het menu Laag en klik op de regel Afbeelding afvlakken.

Resultaat: Je hebt nu een afbeelding met één laag. U kunt beginnen met het verhogen van de scherpte.

Ga naar het menu Filter, selecteer vervolgens de lijn Verscherpen Onscherp masker.

Verplaats de schuifregelaars heel gematigd, zonder fanatisme, naar rechts.

Resultaat: de scherpte die verloren ging tijdens het verkleinen is teruggekeerd.

Belangrijk: met deze tool moet je ook weten wanneer je moet stoppen. Als u de foto te scherp maakt, zal het onaangenaam zijn om naar te kijken en de indruk van het product bederven.

Stap 8. Bewaar de foto voor publicatie op internet

Open het menu Bestand en klik op de regel Opslaan voor web.

Controleer de kwaliteit – Kwaliteit (hoog is meestal voldoende) en sla het bestand op (knop Opslaan).

Wat is er gebeurd?

De foto is dus licht, helder, scherp, normaal formaat en auteursrechtelijk beschermd. Al deze stappen zijn heel eenvoudig en duidelijk. Wees niet bang om een ​​fout te maken: je doet niet mee aan het examen. Bovendien heb je een knop Ongedaan maken ;)

Doen leuke foto's- Allereerst heb je het zelf nodig. Maar ook de mensen om je heen (inclusief jouw potentiële klanten) kijken ook het liefst naar mooie foto’s. :)

Succes,
Rezza "