Hoe maak je een katana van hout: eenvoudige tips - eenvoudig handwerk. Hoe maak je een katana van hout Hoe maak je thuis een houten katana?

Deze kennis is nodig voor de klant bij het bestellen van een katana, voor de meester bij het maken van een katana en voor iedereen die zich verdiept in het onderwerp van het perfecte Japanse scherpwapen - katana's.

Hier zullen we kijken naar een van de elementen van dit wapen, namelijk katana-handgreepapparaat.

Algemene naam van handvat: tsuka.

En dus laten we beginnen:

Tsuka- Katanahandvat.

Kasira– stomp. Het is eerder zelfs een deksel dat een decoratief en praktisch doel heeft. Kasira– het handvat eindigt met een metalen deksel en heeft een gat waar de tape doorheen kan, waarmee het handvat wordt gevlochten.

Dezelfde– pijlstaartroghuid, traditioneel materiaal die het houten handvat van een katana bedekt. Duur materiaal.

Hoe-houten katanahandvatten.

– een decoratief element dat wordt gebruikt om het handvat van een katana te versieren.

- een gat en een pin die wordt gebruikt om het handvat van een katana vast te houden.

- Dit is de basis van het lemmet waarop de handgreepelementen zijn gemonteerd.

– een sluiting en decoratieve koppeling van het handvat, samen met de kassa, houdt de houten bekleding van het handvat gemonteerd.

- metalen ringen hebben zowel een decoratieve als praktische functie. Aan beide zijden van de tsuba zijn slechts twee stukken geïnstalleerd.

In tegenstelling tot het Europese zwaard had het Japanse zwaard de functie om de hand te beschermen wanneer deze met een tsuba werd geraakt, wat het laatste was.

– bevestigingskoppeling, de hoofdtaak is het creëren van een strakke verbinding tussen het mes en de schede.

Niet gemarkeerd op de afbeelding. Maar het is net zo belangrijk om een ​​element aan te duiden zoals:

Tsuka-ito– tape gebruikt om het handvat te omwikkelen.

Nu kennen we de terminologie. En we begrijpen waaruit het handvat van een Japanse katana bestaat. Nu kunnen we met behulp van deze kennis uitzoeken waaruit de stilering van het handvat van de katana, gemaakt door de Zbroevy Falvarak-workshop, bestaat.

Laten we bijvoorbeeld een van de eerder gemaakte katana's nemen:

Katanahandvat uit de werkplaats van Zbroevy Falvarak

Zoals je ziet doen wij dat ook niet-inklapbare handgreep, maar op het zelfde moment, we behouden een aanzienlijk aantal karakteristieke elementen van de originele katanahandgreep .

Menuki, fuchi, sepa zijn dat wel messing gieten.

Tsuka-ito – lederen band, wat niet minder typisch is voor een katana.

Dezelfde- normale huid.

Afwezig: mekugi en habuki.

Hier is een foto van een standaardset voor een katanahandvat, uit de werkplaats van Zbroevy Falvarak (de menuki ontbreekt, maar zit ook in de set)

Standaardset voor katanahandvat, werkplaats Zbroevy Falvarak

Over het algemeen, dit is een hoog niveau van stilering. Wij streven echter naar meer.

Maar standaard ziet ons handvat er zo uit .

Zwaardwerk is een van de belangrijkste trainingscabines. En sinds de oudheid wordt het gebruikt om hakbewegingen en -posities met wapens te oefenen. bokken- een houten zwaard ontworpen om de basiskenmerken (grootte, vorm en gewicht) van een echt zwaard na te bootsen ( Shinken). In de loop van de tijd veranderde de houding ten opzichte van vechtsporten, waarbij prioriteit werd gegeven aan praktische voordelen voor de interne ontwikkeling, en het type trainingszwaard verwierf standaard, uniforme parameters. Dit soort eenwording kwam de ontwikkeling van echte vaardigheden helemaal niet ten goede, maar vereenvoudigde het wel enorm technologisch proces massaproductie bokken. Hoe je zelfstandig een trainingszwaard van hout (of andere materialen) kunt maken, wordt hieronder besproken.

Eerst moet je begrijpen wat je uiteindelijk wilt bereiken, en waarvoor je het nodig hebt: een zwaard voor het oefenen van vormen, voor bloederig sparren, om eervol aan een muur te hijsen, enz. Als je gaat studeren aan een formele school waar lesgeven wordt verwacht kenjutsu probeer in welke vorm dan ook van tevoren uit te zoeken welke eisen aan het wapen worden gesteld. Als verschijning of strikte naleving van normen is van fundamenteel belang - denk dan serieus na over de aanschaf van een fabrieksgereedschap - een soepel gedraaid houten wapen, een praktische plastic vertegenwoordiger Koud staal of bamboe shinai. Gelukkig worden ze nu in vrijwel elke wapen- of sportwinkel verkocht en staan ​​echte meubelmakers klaar om overal hun diensten aan te bieden.

Als het je huidige prioriteit is om een ​​trainingszwaard te maken als een toegepast hulpmiddel dat geen grote vaardigheden, buitensporige tijd en geld vereist, maar het gesimuleerde wapen in de basiskenmerken repliceert, dan kun je proberen het zelf te maken.

Dimensies . Een traditionele bokken heeft de volgende afmetingen:

• Daito(de grootste van de gepaarde zwaarden fungeert als katana's, tachi) - lengte ca. 102 cm, tsuka (handvat) ca. 24 cm.
• Schoto(kleiner - wakizashi, kodati) - lengte 55 cm, handvat 14 cm.

Als je het wilt doen ninja Vergeet niet dat niemand je de exacte afmetingen zal geven - deze wapens zijn ofwel op bestelling gemaakt (of zelfs onafhankelijk), of er zijn messen van anderen gebruikt. In de regel wordt de lengte van een ninja meestal genomen als het gemiddelde tussen daito en seto - de lengte is ongeveer 70-80 cm, het handvat is ongeveer 20.

Materiaal . Het meest hartverscheurende moment. Als je een hulpmiddel wilt hebben om racks te oefenen, is een gesneden exemplaar voldoende voor jou. kartonnen doos. Als u uw wilt bokuto had een aanzienlijk gewicht en leek absoluut op een echt wapen, dan zul je er voor moeten zorgen kwaliteit materiaal. Klassiek - hout. Voor sparren de beste variëteiten Bomen worden beschouwd als kornoelje, eik (beter - Japans wit), haagbeuk, acacia, buxus. Het is beter om alle dennen-, berken- en elzenbomen te vermijden. Oreshina - ook, hoewel de hazelnootbokken van de auteur een paar jaar van actieve botsingen overleefden met zwaarden gemaakt van textoliet, duraluminium en geperst multiplex. Textolite is ook een oplossing, hoewel het relevanter is voor de rollenspelbeweging dan voor BI (omdat het moeilijk, pijnlijk en in geen enkel oog authentiek is).

Hulpmiddelen . Het beste is een werkplaats met een volledige set elektrische apparatuur: een decoupeerzaag, een slijpmachine. Mogelijk heb je ook een ijzerzaag, een schaaf, een bankschroef, een mes, briefpapier voor markeringen, schuurpapier en vijlen nodig. Optioneel: vernis en penseel.

Blanco . Voor de leek beste keuze om de bron te vinden, zul je een paar uur door het bos moeten dwalen en op zoek moeten gaan naar takken van voldoende dikte met een natuurlijke bocht, die het dichtst bij Japanse zwaarden liggen. Het creëren van een kunstmatige bocht zal niet tot iets goeds leiden; honderden van dit soort gebroken bokuto's over de hele wereld zijn hiervan het beste bewijs. Als er geen bos in de buurt is, is het onvermijdelijk om hout of planken te kopen bij een bouwmaterialenwinkel. Het blok zal uiteraard iets groter moeten worden genomen dan het geplande eindresultaat.

Dus, het proces zelf :

• Droog de opgeslagen takken; het is beter om dit in een donkere, geventileerde ruimte te doen, uit de buurt van bronnen van temperatuurschommelingen (batterijen, koelkasten). Bij hout is drogen niet nodig.
• Markeer het werkstuk - teken de vorm van het toekomstige mes met een potlood. Idealiter kun je een kant-en-klaar lenen bokken en op basis daarvan markeringen maken. Als je hout maakt Chokuto(recht zwaard), dan zullen er nog minder problemen zijn - een liniaal en meetlint zullen je helpen.
• Zaag de overtollige stukken materiaal voorzichtig af en laat ongeveer een halve centimeter ruimte over voor het schuren.

• Begin het gevechtsgedeelte van het mes te verwerken met een vliegtuig of slijpmachine en vorm een ​​​​"mes". Bedenk dat de vorm en dikte van bokken zelfs op moderne scholen varieert. De achterkant van het mes moet vlak zijn (indien mogelijk), met duidelijk gedefinieerde randen. Maar als die er niet zijn, dan is het geen probleem, je maakt geen museumstuk.

Kashima-boken Aikiken Yagyu-boken

• Nadat u klaar bent met het vormgeven van het mes, gaat u verder met het bewerken van het handvat - het juiste handvat moet een ovale dwarsdoorsnede hebben, die soepel of via een uitsteeksel (rudimentaire bescherming) in het mes draait.
• De onderkant van het handvat moet eenvoudigweg worden "afgesneden", maar de punt van het mes (kissaki) kan verschillende vormen hebben: alleen een schuine snede, een afgerond uiteinde of een licht geoliede "beitel" -snede - alle drie de opties zijn de “klassieke” vormen voor bokuto.

Iwama Shinto, Yagyu, Kenjutsu Aiki, Katori

• Nadat u het mes en het handvat als geheel hebt gevormd, kunt u beginnen met slijpen - amaril of een vijl helpt hierbij. Vergeet niet dat hoe schoner het is bokuto, hoe minder splinters, schaafwonden en krassen u in de toekomst zult hebben. Negeer dit punt dus niet!
• Om te voorkomen dat je bokuto gaat rotten, raad ik aan deze te bedekken met beits of vernis. Als dit echter je eerste ervaring is met het maken van een houten zwaard, ga er dan niet overhaast mee aan de slag en voer geen potentieel onnodig werk uit zonder je exemplaar op sterkte te controleren.

Laten we de bekende feiten met betrekking tot de Japanse zwaardproductietechnologie kort definiëren. Het Japanse katana-zwaard is 's werelds beroemdste full-size scherpwapen uit het Verre Oosten. Dit is een tweehandig, licht gebogen, enkelsnijdend zwaard in een houten schede, gelakt, met een lemmetlengte van ongeveer 70-80 cm, uitgerust met een platte verwijderbare beschermkap en een met koord gevlochten handvat.

De techniek van het maken van katana, zoals wij die kennen, bestaat in Japan al ongeveer duizend jaar. De vijf belangrijkste scholen van Japanse wapensmeden (die vandaag de dag nog steeds bestaan) bepaalden de canonieke verhoudingen, interne structuren, kenmerken van de metalen structuur van de messen, evenals methoden voor hun zoneharding. Dit alles is eeuwenlang getest door praktische hekwerken, waardoor dit zwaard uiteindelijk is veranderd in een van de meest geavanceerde soorten wapens met bladen ter wereld.

Hier is het noodzakelijk op te merken dat in Japan het gepolijste mes zelf een zwaard wordt genoemd in plaats van het hele zwaardsamenstel. Deze op het eerste gezicht vreemde houding kan te wijten zijn aan het feit dat de technologie voor het assembleren van een katana voorziet in de snelle vervanging van niet alleen de handgreep, maar ook de afzonderlijke onderdelen ervan. Maar de belangrijkste factor die zonder twijfel de onbetwistbare prioriteit van het mes heeft bepaald, is de verbazingwekkende complexiteit en precisie van de kunst van het vervaardigen ervan.

Zwaarddecoratiedetails koshirae"koshirae" (bewaker - tsuba, handvatelementen - fushi, kashira, menuki) bestaan ​​als verzamelobjecten, vrijwel onafhankelijk van het mes. Dit zijn volledig onafhankelijke kunstwerken die bijna elk zwaard kunnen versieren (door de montagetechnologie kun je bijna elk koshirae-onderdeel op elk mes passen).

Verkennen technologische kenmerken bij het maken van een katana, terwijl we ons verdiepen in de contemplatie van deze schoonheid, is het noodzakelijk om onmiddellijk het kwaliteitsniveau van zwaarden te schetsen, van waaruit je over de katana zou kunnen praten als een waar wapenkunstwerk. Het is geen geheim dat je tegenwoordig in elke souvenirwinkel in Moskou voor 100 tot 300 dollar de 'echte' katana krijgt aangeboden, gemaakt in messenfabrieken in Spanje of China. De verkoper zal vakkundig uitleggen dat het lemmet van fijn is gemaakt van roestvrij staal, en de bungelende schede, het plastic handvat en het gestempelde frame zijn gemaakt in volledige overeenstemming met klassieke Japanse technieken en behoren tot die en die eeuw, die en die stijl... Nou, ik denk dat het niet nodig is commentaar te geven op “Spaans Japan". De markt voor hackwerk houdt daar echter niet op. Veel, als ik het zo mag zeggen, “katan” worden geproduceerd door gevangenen (gespecialiseerde Russische ondernemingen) en wapensmeden die zich helemaal niet houden aan traditionele Japanse technologieën en regels. Ruw vervaardigde roestvrijstalen lemmeten, met een geverfde of geëtste hardingslijn, handgrepen met schroefdraad of epoxyverlijming, sabelmantels met ringen om op te hangen. Dit alles desoriënteert het publiek enorm en weerhoudt beginnende verzamelaars van moderne designerwapens vaak van het onderwerp van het Japanse zwaard.

Een echt zwaard van "hoge kwaliteit" tolereert in de eerste plaats geen invloed hoge technologie. Er mogen geen innovaties zijn, geen uitvindingen, een minimum aan afwijkingen van de canon. Een echt zwaard wordt door een meester gemaakt, niet alleen op het niveau van kennis van technologie. Het is erg belangrijk om de sfeer, de geest van het proces zelf en de interne stemming te behouden. Een katana is geen souvenir of ceremoniële versiering, het is een formidabel wapen van een echte krijger van de geest. Alle meesters die aan de creatie van een zwaard van hoge kwaliteit werken, stoppen er hun ziel, ervaring en een stukje van hun eigen lot, of, in oosterse termen, karma, in. Laten we opmerken dat een echte katana wordt gemaakt door verschillende professionele vakmensen (onafhankelijk van elkaar), die elk hun toekomstige niveau bepalen.

Er zijn geen kleine details in een echt zwaard. Het is belangrijk van wat, hoe, door wie, voor wat en voor wie het is gemaakt, welke kenmerken zijn opgenomen in het ontwerp en de decoratie. onderscheidende kenmerken De kwaliteit van zo'n zwaard hangt af van het niveau van de vakmensen en het technologieniveau dat ze gebruikten.

Verplichte attributen van een hoogwaardige, echte katana zijn uiteraard:

* “patroon” (composiet) staal van het blad, verkregen door handsmeedwerk (met een mogelijk gestructureerd ontwerp van dwarsdoorsnede-elementen: de kolf, voering en blad kunnen gemaakt zijn van composietstaal met verschillende chemische samenstelling en structuur);

* zonewaterharding van het blad, verkregen door een deel van het blad te coaten met een speciale samenstelling op basis van klei, zand en houtskool met veel visuele effecten in de overgangszones tussen harde en zachte gebieden);

* ultrafijn handmatig polijsten van het mes op stenen, zonder vorming van een rand (afschuining) van het mes en zonder het effect van het afronden van de randen van de randen (bovendien moet dergelijk polijsten een hoge mate van scherpte van het mes opleveren blad, en onthult de macrostructuur van het composietstaal en de verhardingslijn Jamón"hamon" tot absoluut spiegel oppervlak);

* origineel ontwerp en montagetechnologie van het zwaard (O-ring habaki"habaki", bewaker tsuba"tsuba" en handvat Tsuka"tsuka" worden door de schacht op het mes geplaatst en met één pin "pull-in" vastgezet mekugi"mekugi");

* een artistiek versierd koshirae-afwerkingsapparaat en een schede, gemaakt volgens klassieke regels, volledig in overeenstemming met de traditionele assemblagetechnologie, moeten een diep filosofisch idee en de bijzondere charme van de esthetiek van Shinto en Zen in zich dragen.

Beste lezers, je kunt voor altijd over dit onderwerp praten, zonder overdrijving. Ik wil alleen opmerken dat het verharden van een katana natuurlijk de belangrijkste, riskante en meest complexe operatie is die wordt uitgevoerd bij de vervaardiging van een zwaard, dat niet alleen de helft van alle fysieke en mechanische eigenschappen van het zwaard bepaalt, maar ook, in bepaalt in feite de esthetiek ervan. Niets trekt zo de aandacht in een katanablad Jamón"hamon".

Een katanablad polijsten

Het polijsten van Japanse zwaarden is een apart en zeer gerespecteerd beroep. Deze doorgaans utilitaire operatie bestaat in Japan al eeuwenlang als een hoge kunst. Het doel van de polijstmachine is om absoluut correcte vormen van het lemmet te bereiken, een spiegelachtig, schoon oppervlak van het staal met een zichtbaar “patroon” (hada) en een verhardingslijn (hamon), evenals de extreme scherpte van het blad.

Alle bewerkingen worden uitgevoerd op speciale stenen in zes tot zeven hoofdfasen (van grovere stenen tot dunnere stenen). Tijdens het polijstproces worden stenen voortdurend met water gewassen en worden er door wrijving met het metaal schurende pasta's op hun oppervlak gevormd.

Laatste detectiebewerkingen hada"Hada" en Jamón"hamon" (hazui, jizui) zijn gemaakt met kleine, dunne steentjes die op het oppervlak worden vastgehouden om met de duim te worden gepolijst. Voor een levendiger manifestatie van de metaalstructuur kan de polijster de bewerking naar eigen goeddunken uitvoeren hadori"hadori" (zwak chemisch effect op het metaal van het lemmet), wat de schoonheid van het metaal en de verhardingslijn benadrukt, maar niet leidt tot verlies van het effect van een diepe, doorschijnende spiegel.

Gemiddeld duurt het voor een professional tien tot vijftien werkdagen om een ​​nieuw katanablad te polijsten. Na voltooiing van zijn werk kunnen specialisten en kenners al zijn sterke en zwakke punten zien. Verborgen gebreken zullen op dezelfde manier aan het licht komen als diepe, subtiele deugden. Voordat het definitief wordt gepolijst, is het bijna onmogelijk om het zwaard echt te beoordelen.

Een hoogwaardig katanablad brengt, na goed professioneel polijsten, veel informatie over in ce6ie. Hada en Hamon zijn er zeker op zichtbaar. Bovendien is het onmogelijk om dergelijke effecten na te bootsen met zuuretsen. Een beeld van het ‘bevriezen’ of, met andere woorden, ‘stoppen’ van het mes gaat voor je ogen open, vol drama en mysterie. De hamonlijn is geen statisch beeld. Dit is een soort foto van de snelle ademhaling van metaal.

Het is volkomen onmogelijk om het fijne moiré-patroon op hada-staal in al zijn betoverende glorie te zien zonder een professionele polijstmachine. Noch zuuretsen, noch elektrolyse zullen je in staat stellen dit hologram van het heelal in de spiegel te zien. Het beschrijven van de schoonheid van hada op een katana is zinloos. Bovendien is het bijna onmogelijk om dit vluchtige, ongrijpbare effect te fotograferen. Daarom is het in Japan nog steeds gebruikelijk om messen niet alleen te fotograferen voor registratie en evaluatie, maar ze ook op papier te schetsen. Het menselijk oog ziet onvergelijkbaar meer in de spiegel van het mes dan de meest nauwkeurige fotografische apparatuur ter wereld.

Een katana samenstellen

Het samenstellen van een katana kan in drie grote fasen worden verdeeld:

1. Productie van unieke onderdelen die gemaakt zijn voor één strikt gedefinieerd blad:

* habaki afdichtring zorgt ervoor dat het lemmet goed in de schede past en door wrijving daarin wordt gefixeerd (uit koper, zilver of goud direct op het lemmet gesmeed om een ​​maximale aansluiting van de ring op het lemmet te garanderen, na het uitkloppen van de ring wordt afgezaagd en gesoldeerd; habaki (habaki) kan worden versierd met graveren, inleggen en appliqueren met edele metalen);

*houten schede zeg"saya" (aan elkaar gelijmd uit twee helften, die elk qua profiel en dikte vrijwel zonder speling zijn aangepast aan het blad en aan de habaki, bij daaropvolgende bewerkingen worden ze gelakt en voorzien van verschillende elementen en onderdelen);

* houten basis handvatten Tsuka"tsuka", waarvan de productietechnologie vergelijkbaar is met de productietechnologie van de schede, alleen in dit geval wordt de schacht van het zwaard tussen twee planken gesneden (bij daaropvolgende bewerkingen wordt deze bedekt met de huid van een pijlstaartrog of haai en vastgebonden met een speciaal koord tsukaito"tsukaito" gemaakt van katoen, zijde of leer);

* metalen ringen die de beschermkap stevig tussen de habaki en het handvat bevestigen seppa(seppa) en het elimineren van speling, kan worden gemaakt van koper, brons, zilver of goud.

* bewaker (tsuba) - het belangrijkste en meest complexe element van het zwaardapparaat, kan worden versierd met gravures, inlays, tauching, vernissen, email, patineren en vele andere technieken (het materiaal voor tsuba kan gesmeed ijzer of staal zijn, gegoten brons , shakudo (brons met toevoeging van zilver en goud), zilver, koper en combinaties van deze materialen);

* ring naast de bewaker voetig"fushi", pommel Kassa"kashira" en gepaarde elementen geweven onder het gevlochten koord (menuki) zijn gemaakt volgens dezelfde principes als tsuba, waardoor het figuratieve bereik ervan wordt aangevuld en uitgebreid.

3. Montage, afstellen en lakken van de schede:

* de handeling van het monteren van de handgreep omvat de volgende handelingen: het lijmen van de huid van een pijlstaartrog of haai (hetzelfde), het aanpassen en installeren van koshirae-, tsuba- en sepa-elementen, knopen leggen tsukamaki"tsukamak"i-koord met bevestiging op het handvat menuki"menuki" en kasira;

* installatie van versterkende en functionele elementen op de schede (kan gemaakt zijn van verschillende metalen, zwarte hoorn of hardhout);

* speciale groeven in de schede maken en er een miniatuurmes in installeren ( kozuka kozuka, voor het knippen en rechttrekken van pantserkoorden) en haarclips ( Kogai"kogai", voor het vastmaken en losmaken van stevige knopen op pantser);

* vernissen van de schede (de vernis kan een grote verscheidenheid aan vulstoffen bevatten, zoals plantenzaden, metaalstof, poeders van eierschalen, gekleurde steen enz., daarnaast kunnen tussen vernislagen, roggenhuid, inzetstukken van waardevol hout, stukken stof en leer worden gebruikt als applique-element).

Productie van katana-handgreeprandelementen

Zoals eerder vermeld, kunnen elementen van een katana-frame als onafhankelijke kunstwerken bestaan. Ze worden in de regel afzonderlijk van de messen gemaakt door individuele vakmensen die tot hun eigen scholen en creatieve werkplaatsen behoren.

Er zijn veel technieken om koshirae te maken. In de oudheid werden framedelen, vooral tsuba, vaak gemaakt van smeedijzer. Dergelijke details waren zeer spaarzaam versierd, voornamelijk met perforaties, maar de symbolen en composities zelf op deze oude afwerkingsdetails vallen op door hun laconiek en originaliteit.

Op een later tijdstip, ongeveer vanaf het einde van de 16e eeuw, werd de methode van bronsgieten met daaropvolgende complexe verfijning door middel van graveren, tatoeëren, aanbrengen met verschillende metalen en legeringen, etsen en vernissen zeer wijdverspreid.

Er zijn veel antieke instrumenten afwerking door zilver te gieten, elementen van edele metalen op staal te solderen en gepolijste pijlstaartroggenhuid aan te brengen. En ook met allerlei gecombineerde technieken, waarbij niet alleen metalen worden gebruikt, maar ook been, leer, hout, email...

Maar we zullen niet dieper ingaan op de techniek van het uitvoeren van koshirae. Feit is dat zelfs de meest oppervlakkige berichtgeving over dit onderwerp, zonder overdrijving, 200-300 pagina's zal beslaan gedrukte tekst(exclusief illustraties).

Voor degenen die dit onderwerp (en in het algemeen alle onderwerpen die verband houden met de katana) serieus willen bestuderen, raad ik ten zeerste aan de boeken van A.G. Bazhenov "Geschiedenis van het Japanse zwaard" en "Onderzoek van het Japanse zwaard", evenals het zesde nummer van de serie "Chevron" genaamd "Japans zwaard" (auteur K.S. Nosov).

Metallurgie van het Japanse zwaard

Na een korte inleiding tot de productietechnologie en het ontwerp van de katana, sta ik mij toe, beste lezers, enkele van mijn aannames met betrekking tot de metallurgie van het Japanse zwaard onder uw aandacht te brengen.

Mijn collega's en ik van de workshop "TeG-zide" ("Iron Fang", Japanse zwaardworkshop van Sergei Lunev) probeerden de reden te begrijpen voor het verschijnen van het eigenaardige fijne moiré "patroon" hada op klassieke messen uit de oudheid.

Onderzoek: "Moiré van Japans staal"

Toen ik de afgelopen vijf jaar monsters van oude Japanse katana's (XIV - XVI eeuw) bestudeerde, moest ik aandacht besteden aan de speciale vezelachtige moiré-structuur van het staal van hun messen. Op het oppervlak van de bladen zijn bij een vergroting van 4,5-10x de fijnste sporen van smeedlassen duidelijk zichtbaar. Het lijkt erop dat alles duidelijk is: we hebben te maken met de klassieke technologie van het zogenaamde "Damascus-staal".

Het is echter onmogelijk een dergelijk hada-patroon te verkrijgen door laag voor laag lassen van verschillend staal. Een heel ander karakter van de structuur.

Een meer gedetailleerde studie van oude Japanse zwaarden (uit privécollecties) in metallografische laboratoria onthulde dat de structuur van hun messen fragmentarisch vezelig is, d.w.z. gevormd door het samenvoegen door middel van smeedlassen van vele fragmenten die oorspronkelijk een vezelachtige structuur hadden.

Deze vezels bestaan ​​uit verschillend gecarboneerde en verschillend gelegeerde staalfragmenten. Tussen de vezels zelf zijn periodiek sporen van lasnaden zichtbaar. De dichtheid van de vezels is verbazingwekkend: in bepaalde delen van het mes (aan de rand van het mes) kunnen deze blijkbaar 100 tot 300 vezels per vierkante millimeter snede bereiken (d.w.z. tot 500.000 vezels op de snede van het mes). blad)! Helaas stond niemand ons toe het mes door te snijden en de vezels nauwkeurig te tellen, maar museummedewerkers en verzamelaars kunnen dit wel begrijpen. Nader onderzoek bracht het volgende aan het licht:

* de vezels zelf hebben een intermitterende structuur, die bij het etsen van kleur verandert salpeterzuur van lichtgrijs tot bijna zwart (d.w.z. de vezels zijn heterogeen qua chemische samenstelling);

De vezels zijn gegroepeerd in groepen van twee niveaus, d.w.z. enerzijds worden kleine vezels verzameld in zoiets als bundels of bundels (1e niveau), anderzijds vormen deze bundels sterk vervormde (afgevlakte) groepen, gerangschikt in lagen (2e niveau);

Er werd vastgesteld dat de grenzen tussen vezels op microscopisch niveau twee hoofdtypen kennen: smederijlassen, met overblijfselen van niet-metalen insluitsels (type 1), en diffusielassen op moleculair niveau zonder zichtbare sporen van niet-metalen insluitsels (type 2);

Elke vezel is heterogeen qua chemische samenstelling en kan herhaaldelijk van kleur veranderen wanneer hij over de gehele lengte wordt geëtst van licht naar donker.

Het zal alleen mogelijk zijn om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de structuur en chemische samenstelling van het bestudeerde vezelige staal door gebruik te maken van methoden voor het bestuderen van het materiaal die mechanische en elektrische erosievernietiging van monsters (bladen) mogelijk maken.

Dus na een tijdje werd het ons duidelijk moiré-patroon- Dit is een vezel die in lagen is opgebouwd. Uiteraard ontstonden er meteen vragen. Worden dit soort messen tegenwoordig in Japan gemaakt? Welke technologie of methode maakt het mogelijk om zo’n macro- en microstructuur van staal te verkrijgen? Hoe beïnvloedt een dergelijke structuur de kwaliteitskenmerken van het mes?

Laten we op volgorde beginnen

In Japan bereiken de beste moderne meestersmeden vandaag de dag nog steeds hetzelfde effect. Dit wordt door velen bevestigd gedetailleerde foto's moderne zwaarden gesmeed door grootheden als bijvoorbeeld Yoshihara Yoshihara. Niet op allemaal, maar op veel van zijn zwaarden is het duidelijk zichtbaar vezelachtige moiré-structuur van het metaal. De eerste vraag kan dus gerust bevestigend worden beantwoord. Ik herhaal nogmaals: dergelijke messen zijn alleen te vinden onder de beste Japanse meesters van onze tijd. Dit is een belangrijk punt dat ons zal helpen het ‘mysterie’ van moirévezels beter te begrijpen.

Nu over de Japanse methode voor het produceren van vezelstaal. Het doel is om niet alleen een vezelachtige, maar een ultradunne structuur te verkrijgen met afwisselende (niet-uniforme) vezels, gebouwd in twee niveaus (longitudinaal en laag voor laag), met elkaar verbonden door zowel smeed- als diffusielassen.

Het creëren van vezelstructuren in staal wordt al eeuwenlang (en zeer succesvol) opgelost door vele meesters in veel landen. De bekendste methode van vandaag is de zogenaamde mozaïek-Damascus-methode. De essentie van deze technologie is dat een pakket samengesteld uit stalen strips (vierkant in doorsnede) wordt gesmeed, gelast en teruggetrokken tot een vierkante doorsnede. Vervolgens wordt het hout in gelijke delen gehakt of gezaagd, waaruit weer een vierkant pakket wordt samengesteld (2 bij 2 of 3 bij 3 of meer). Daarna worden deze bewerkingen cyclisch herhaald. Nadat hij zo de benodigde hoeveelheid vezels heeft verzameld, draait de smid de zak en snijdt deze kruislings in groeven van 3-8 mm. Door het verder in stroken te smeden en te slijpen, wordt een mozaïekpatroon van staal, gevormd door dwarse secties van vezels, naar het oppervlak gebracht.

Een dwarsdoorsnede van een mozaïekblok uit Damascus vertegenwoordigt een vezel die op een bepaalde manier is gerangschikt. Acht lassen van een stapel van 2 bij 2 leveren met deze methode een blok op met ongeveer 65.000 vezels. 10 splitsingen - al meer dan 1 miljoen vezels!

Op basis van deze methode hebben we verschillende katana-messen gemaakt, waaraan beroemde smeden en wapensmeden uit Moskou en Tula deelnamen.

Een significant verschil met de Japanse versie kan worden beschouwd als de afwezigheid van het effect van een intermitterende vezelstructuur. Het patroon was klein, helder, heel mooi en dicht, maar zonder de beroemde Japanse moiré. De bladen bleken behoorlijk sterk en slagvast te zijn, maar klassieke zoneharding bracht hamon aan het licht zonder een duidelijk gedefinieerde overgangszone nioi, en bovendien vertoonde de geharde zone het contrast hada, wat vanuit esthetisch oogpunt ongewenst is. Kortom het is heel goed gelukt, maar niet helemaal wat we zochten.

Er zijn veel methoden voor het produceren van vezelstaal. Voor de lol kan ik een andere, zeer irrationele methode voorstellen die net in me opkwam. Bij het lassen van een Damascus-pakket (na een set van 100 lagen), snijdt u er vóór elke volgende las groeven op langs het aansnijden. Longitudinale sneden zullen naar het oppervlak "stijgen" dwarsdoorsneden van lagen, die, met cyclische herhaling van deze bewerkingen, vezels vormen. Het metaalverlies bij deze methode zal enorm zijn en de vezels zullen van “verschillende kalibers” blijken te zijn en uiteraard volledig homogeen. Maar waarom geen methode? Het is jammer dat het in Rusland niet goed gaat met intellectueel eigendom, anders had er patent op kunnen worden aangevraagd. Maar grappen terzijde.

En toch, hoe wordt klassieke moirévezel in het Japans gemaakt? Laten we naar de primaire bronnen kijken: boeken over de kunst van het maken van Japanse zwaarden, gepubliceerd in Japan en de VS. Het hele proces wordt in veel boeken van begin tot eind beschreven. Voor ons zullen zonder twijfel de materialen uit het boek van de meest gezaghebbende smid en wapensmid van het moderne Japan, de heer Yoshindo Yoshihara, 'Craft of the Japanese Sword', het meest interessant zijn.

Ik moet zeggen dat Japanse meesters zeer vakkundig het belangrijkste verbergen technologische nuances in een overvloed aan zeer spectaculaire en kleurrijke, maar toch secundaire of bekende feiten. Veel belangrijke punten ontbreken volledig. Dit is begrijpelijk; de geheimen van meesterschap bestaan ​​om hen te beschermen. Ik zal niet liegen, ik zou ook niet absoluut alles willen onthullen wat ik heb kunnen begrijpen en wat ik heb kunnen leren, maar naar mijn mening verdient de technologie van Japanse moiré het om deze sluier van mysterie enigszins op te lichten. Ik denk dat veel liefhebbers van Japanse zwaarden en verzamelaars meer respect voor de katana zullen hebben als ze meer te weten komen over zulke ‘geheimen uit de oudheid’.

Het meest interessante was dus letterlijk 'verborgen' op de meest zichtbare plaats. Laten we beginnen met het smeden (smeedlassen) van het staal van het mes.

Meester Eshindo beschrijft het proces van het vouwen van het pakket in zijn boek en geeft een diagram waarin echter zonder veel commentaar een zeer interessante en belangrijke techniek wordt getoond, met behulp waarvan de longitudinale vezelstructuur van staal wordt verkregen. Dit is een rotatie van het pakket over 90° rond de brootsas, en verder lassen en vouwen in een loodrecht vlak. Roteer het pakket en verzamel minimaal 200-500 lagen in het primaire vlak. Na het draaien en verder toevoegen van lagen begint het pakket te verpletteren volgens het schaakbordprincipe en verzamelt het vezels die zijn gevormd op de kruispunten van de primaire en secundaire lagen.

Het moet gezegd worden dat deze methode om vezels te verkrijgen, net als alle technologieën uit de oudheid, veel effectiever en eenvoudiger bleek te zijn dan de latere uitvindingen van smeden. Helaas werd ik ook gedwongen om eerst, om zo te zeggen, ‘het wiel opnieuw uit te vinden’, d.w.z. “herontdek” deze methode, voordat ik besefte dat deze al lang in veel boeken over het Japanse zwaard was gepubliceerd, en al die tijd doemde deze letterlijk voor mijn ogen op. Zo moeten we er opnieuw voor zorgen dat de belangrijkste (en eenvoudige) geheimen op de meest zichtbare plaats worden bewaard, maar pas aan ons worden onthuld als we zelf de betekenis ervan begrijpen.

De hierboven beschreven techniek alleen is echter niet voldoende om Japanse moiré te verkrijgen. Herinneren? We waren het erover eens dat we een manier zouden vinden om verspreide (niet uniforme) vezels te produceren. Nu komen we bij het meest interessante en tegelijkertijd het meest controversiële. Om u niet lastig te vallen met een beschrijving van mijn talrijke experimenten en ervaringen, zal ik alleen de essentie van die methoden schetsen, waarvan de resultaten zeer vergelijkbaar bleken te zijn met de “Japanse moiré” uit de Koto-periode.

Methode één (traditioneel, in detail beschreven door Japanse meesters)

Nadat we ruw staal hebben ontvangen, breken we het in een platte, poreuze pannenkoek. Laten we het verharden met water en dan het broze, oververhitte staal in kleine fragmenten breken (van de helft tot een derde van een luciferdoosje). Laten we uit deze stukken een pakket samenstellen (laten we het het primaire pakket noemen), gebouwd op een koolstofarm blad. Om dit te doen, legt u platte fragmenten in 5-7 lagen neer. Na smeden, lassen en tekenen krijgen we een strip vierkante doorsnede met een zijde van 15-20 mm.

Nadat we uit deze strook staven met een lengte van 50 - 60 mm hebben gesneden, zullen we er een secundair pakket van maken om het vervolgens in vezels te lassen (volgens de hierboven beschreven methode). Het hele “geheim” van deze methode is dat de staven over de lijn van het pakket moeten worden geplaatst. Waarvoor? Vervolgens zullen tijdens het verder lassen en trekken in de vezel de lasnaden van het primaire pakket, gevormd door aan elkaar gelaste poriën en lasfragmenten, zich enorm uitstrekken (en chaos in de lasnaad introduceren over de gehele lengte van elk van de vezels! ), waardoor onze vezels zeer heterogeen zijn.

Als je staal gebruikt dat is gesmolten in een houtskoolsmederij (U7, U8, staal 45 en 65G), zal het resultaat de meeste verzamelaars en schermmeesters tevreden stellen. Echter, tot de beste voorbeelden van de XIV-XVI eeuw. Deze methode is uiteraard niet haalbaar. Blijkbaar hebben de auteurs van talloze boeken over de vervaardiging van Japanse zwaarden voor ons de technologie voor de productie van staal voor gewone, zij het zeer hoogwaardige traditionele messen, "gedeclassificeerd".

Methode twee (moderner en minder traditioneel)

Laten we een basispakket van 9 platen standaard gewalst staal (U 10 en staal 45) lassen. Laten we 54 lagen (9x2x3) smeden en uitrekken tot een strook met vierkante doorsnede. Dan volgt alles de eerste methode (repen, secundair pakket, vezels). Het “geheim” van deze methode is dat de staven (uitgelijnd over de verpakking) zo moeten worden georiënteerd dat hun vlakken met lasnaden loodrecht (naar) op het vlak van de hamerinslagen worden gedraaid. Het resultaat zal vrijwel hetzelfde zijn als bij de eerste methode, behalve dat vanwege het duidelijkere contrast van het metaal het aantal vezels in de secundaire verpakking groter moet zijn. Bovendien blijkt het staal grilliger te zijn bij het harden en lassen, maar met deze methode kan de smid het doen met gewone staalsoorten zonder de handeling uit te voeren orishigaan"orishigane" (smeltstaal in een smederij).

Methode drie (een poging om de volgende laag van het mysterie van de Japanse moiré te onthullen)

Voor de volgende methode om Japanse moiré te verkrijgen, hebben we nodig.” damast staal! Een paar woorden over wat damaststaal ermee te maken heeft en wat de volgende lagen van mysterie zijn. Feit is dat traditioneel Japans tamahagane-staal, gelast in een grote (niet thuis) tatara-oven, een aanzienlijk deel dendritische kristallen bevat als gevolg van de lange afkoeling van een grote massa smelt. In feite is de dendritische structuur de belangrijkste bepalende factor voor damaststaal. Daarom kunnen we veilig aannemen dat dit zich in de kern van de staaf bevindt tamahagane"tamahagane", genaamd kera"kera", bevat een aanzienlijk volume gegoten damaststaal. In veel Japanse en Amerikaanse boeken over de technologie van het maken van Japanse zwaarden zijn foto's van kera te zien, waarbij grote dendrieten duidelijk zichtbaar zijn. Dit “geheim” is dus ook een publiek geheim.

Blijkbaar moet Japan worden beschouwd als het enige land dat traditioneel damaststaal produceert zonder gebruik te maken van een smeltkroes. De rol van de smeltkroes hier is de massa van perifeer metaal vermengd met steenkool en slakken. Het is heel Japans: praktisch, effectief en bedrieglijk eenvoudig.

Met deze methode zullen we een ander punt in de technologie van de oude smeden kunnen uitvoeren: diffusielassen tussen individuele groepen vezels. Damastvezels gevormd door vervorming (trekken) van dendritische kristallen hebben onderling geen smeedlasnaden. Dit is precies het beeld dat we waarnamen bij het bestuderen van het metaal van oude Japanse lemmeten.

Laten we dus poreuze blokken gegoten damaststaal nemen met een koolstofgehalte van 0,8-1,3% zonder speciale legeringsadditieven (tenzij een katalysator zou helpen: molybdeen, vanadium, tantaal, enz. Niet meer dan 0,5%). Wij lassen ze tot grove vezels (12 bij 4) en... we zullen versteld staan ​​van het resultaat! De aard van het patroon, de kleur, het contrast en wanneer het verhard en hamon is, het zal erg lijken op de Japanse moiré, maar nog steeds enigszins groot. Het opnemen van meer vezels zal een verlies aan moiré veroorzaken en ons staal veranderen in een mooie, dichte en helaas te uniforme vezel.

Eén ding is zeker: de aanwezigheid van dendritische structuren in de originele verpakking bracht ons dichter bij de oplossing. In veel opzichten (oxidatieve processen tijdens verwarming, reinheid van de lasnaad, lastemperatuur en nog veel meer) was het damaststaal dat liet zien waar de legendarische smeden van Japan over schreven in hun verhandelingen en boeken.

Een belangrijk punt om de betekenis van de damastcomponent in tamahagane te begrijpen is het feit dat na voltooiing van het insmelten Tataars"tatara" (er is tegenwoordig maar één zo'n oven in gebruik in Japan), selecteren vertegenwoordigers van de vijf belangrijkste Japanse smedscholen zorgvuldig stukken uit kera en verdelen ze onder elkaar. Dit proces is omgeven door een sluier van geheimhouding en vindt plaats zonder de aanwezigheid van buitenstaanders. Wat zoeken de patriarchen in deze stapel metaal? Ik durf te suggereren, en mijn mening hierover wordt alleen maar versterkt door onze jarenlange praktijk en wetenschappelijk onderzoek, dat ze op zoek zijn naar damaststaal, waarvan individuele fragmenten verborgen zijn in tonnen poreus staal.

Onnodig te zeggen dat het beste metaal alleen naar de beste meesters scholen, waaronder degene die we noemden, Eshindo Yoshihara (Bizen-school).

Methode vier (sleutel tot begrip of onvoltooid experiment)

De reden voor het verdwijnen van het moiré-effect bij toename van het aantal vezels bij de derde methode lijkt te zijn dat de dendrieten zich langs de verpakking uitstrekken en dunner worden (onzichtbaar voor het oog), terwijl er relatief heldere en dikke lasnaden ontstaan. naar voren. Bij de eerste twee hierboven beschreven methoden probeerden we de lasnaden over de zak te strekken. Laten we hetzelfde doen met damaststaalkristallen.

Laten we beginnen: we schudden de damaststaaf verticaal en strekken deze uit in een loodrecht vlak zodat de onder- en bovenkant de linker- en rechterkant van de strook worden. We strekken een strook vierkante doorsnede uit, snijden deze in staven en stoppen deze in een primaire verpakking. Nadat we het primaire pakket hebben gekookt, voegen we maximaal 20 lagen toe en na 90 keer draaien nog eens 16-32 lagen.

Dus wat hebben we?

* laag-voor-laag vezel;

* diffusie- en smeedlassen in één pakket;

* intermitterende vezels.

Uiterlijk bleek het metaal nog meer op Japans moiré te lijken, het warmt perfect op waardoor je veel ouderwetse effecten op hamon kunt bereiken, het houdt een slag perfect vast en is over het algemeen erg goed en ligt heel dicht bij de klassiekers, maar toch verraadt iets eraan een remake. Het is noodzakelijk om selectie-experimenten uit te voeren chemische samenstelling aanvankelijk staal (damaststaal). Blijkbaar zullen we allerlei soorten metallurgisch "afval" moeten toevoegen, spelen met legering, vloeimiddel, enz., Maar dit experiment is nog niet voltooid.

Aan het begin van het gesprek over de studie van de Japanse moiré stelden we onszelf een vraag: hoe beïnvloedt de vezelstructuur van staal de kwaliteit van het katanablad? Gebaseerd op de ervaring met het praktische gebruik van vezelbladen van de Tetsuge-werkplaats in Russische Layo-clubs (Japanse zwaardkunst), kunnen we vol vertrouwen zeggen dat vezels een aanzienlijk grotere sterkte en betrouwbaarheid van het blad bieden in vergelijking met gelaagde en homogene staalsoorten. De snijeigenschappen van heterogene vezels zijn over het algemeen ongeëvenaard. In dit voorbeeld kan men opnieuw het Japanse vermogen bewonderen om schoonheid en praktijk te combineren.

De praktijk en schoonheid van damaststaal in katana (vervolg van de zoektocht in puur damaststaal)

Ik doe al zo’n vijftien jaar onderzoek naar damaststaal. Toegegeven, door de jaren heen dat ik op dit gebied werk, komt er steeds meer een gedachte bij me op: hoe meer ik leer over damaststaal, hoe minder ik erover weet. Nou ja, het begon allemaal omwille van het proces. Ik denk dat eventuele resultaten altijd tussenfasen zullen blijven van een eindeloos experiment. Bulat is voor mij al lang geen doel, geen idee of droom, maar eerder een bijzondere sfeer waarin ik gewend ben te werken en te denken.

Japan is mijn oude liefde, die veel eerder in mijn ziel ontstond dan andere gehechtheden. Vele kostbare jeugddagen werden aan deze eerste liefde gewijd in de dozo (zaal voor vechtsporten), de bibliotheek en in het bos tijdens de Japanse eenvoudige en jeugdig categorische ‘contemplatie’ van de natuur. Mijn fascinatie voor Japan ‘besmet’ mij met de esthetiek en beoefening van zen, en later - Indiase filosofie en de cultuur van India, waar ik verliefd op werd, accepteerde ik de Europese filosofie, het hermetisme en de alchemie... Maar hoe het leven zich ook ontwikkelt, Japan zal voor mij waarschijnlijk voor altijd een favoriet, uitnodigend sprookje blijven.

Vroeg of laat moesten deze twee paden elkaar kruisen. Dit is hoe katana-bladen verschenen, gesmeed uit gegoten damaststaal, op de schachten waarvan de hiërogliefen Tetsu (ijzer, ijzer) Ge (in combinaties - hoektand) zorgvuldig worden weergegeven.

Deze naam bedacht ik naar analogie van mijn favoriete tekenfilm “Mowgli” als kind. Weet je nog met welke bewondering en ontzag Mowgli een eeuwenoude dolk oppakt? Hoe eerbiedig spreek je zijn naam uit: ‘Iron Tooth’? Het kalligrafische schrift van deze hiërogliefen, dat onze handtekening werd, behoort tot het penseel van onze vriend en mijn collega bij het Instituut voor Harde Legeringen (VNIITS) Boris Anatolyevich Ustyuzhanin, die de Chinese taal perfect kent, en in het algemeen een buitengewone en deskundige is. persoon. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om hem nogmaals te bedanken.

Door de jaren heen is mijn houding ten opzichte van damaststaal, zwaarden en Japan niet veranderd. Net als de held van mijn favoriete tekenfilm ben ik gevoelig voor het mes. Ik hoop dat dit gevoel nooit weggaat. In dit opzicht zou ik echt geen ‘cynische professional’ willen worden; het is beter om altijd een oprechte amateur te blijven.

Drie of vier jaar vóór de oprichting van de Tetsuge-werkplaats deed ik herhaaldelijk pogingen om een ​​katana-blad te maken van damaststaal. Terwijl ik gaandeweg de fijne kneepjes van het harden leerde kennen en mijn vader aanmoedigde om Japans polijsten te bestuderen, begreep ik heel goed dat een katana een speciaal damaststaal nodig had, speciaal daarvoor gelast.

Waterverharding werd een echt obstakel op dit pad. Klassiek damaststaal van het Iraanse type met 1,5-2% koolstof was niet bestand tegen zo'n zware bewerking. Er viel te veel martensiet te snel uit. Bij het uitharden werden de messen bijna als een wiel gebogen en braken ze in bijna duizenden stukken. Verharden in olie voldeed ten eerste niet aan mijn interne behoeften (niet in het Japans, dat wil zeggen, niet echt), en ten tweede bleek de hamon-lijn verstoken te zijn van de schoonheid die kenners over de hele wereld zo verleidt.

Op weg naar “Japans damaststaal” heb ik er veel geprobeerd lastige trucjes en methoden, waaronder fundamentele zoals thermodynamische schokken in staal (blussen met abrupt veranderende afkoelsnelheden). De resultaten waren op hun eigen manier hele mooie en hoogwaardige dingen, maar je kunt jezelf niet voor de gek houden, dit was niet waar je van droomde.

Dus in 2001 was het, als gevolg van de hervatting van de werkzaamheden aan het legeren van damaststaal met molybdeen en tegelijkertijd het verminderen van het koolstofgehalte tot 0,6-0,8%, mogelijk om damaststaal te reproduceren, dat de "gepatenteerde" aanduiding M-05 of , thuis, “Emka” . Waarom moest je het heropenen? Feit is dat we ooit, als gevolg van een over het algemeen domme fout in de fase van polijsten en zuuretsen, een soortgelijke legering als verspilling hebben ‘afgeschreven’.

Een significant verschil tussen "Emka" en alles wat ik eerder heb gedaan, kan worden beschouwd als de drie belangrijke eigenschappen:

* het vermogen om bestand te zijn tegen afschrikken met de eerste waterfase en vervolgens olie (in de eerste fase worden alle beroemde hamon-effecten gevormd, terwijl de tweede oliefase het blad beschermt tegen overmatige mechanische belastingen);

* mogelijkheid tot smeedlassen (en lasbaarheid treedt op bij een behoorlijke snelheid). lage temperaturen 900-1100°C);

* behoud van het damast “patroon” zelfs bij herhaalde verhitting tot lastemperaturen en hoger (tot 1200°C).

Het materiaal werd verkregen waaruit in feite “ons Japan” uit Tetsuge begon. "Emka" kan in verschillende rollen optreden: als tamahagane (als het smelten werd uitgevoerd met een grote hoeveelheid vloeimiddel en slakken die speciaal in de smeltkroes waren geïntroduceerd); als laag tussen lagen ruw staal; en, ten slotte, het allerbelangrijkste: als een natuurlijke, natuurlijke vezel waaruit het mes is gesmeed.

Een katanablad uit één stuk gemaakt van damaststaal M-05, met behulp van enkele sluwe (mogen de lezers mij vergeven, geheime) smeedtechnieken, waardoor we de schijn van lasnaden over de gehele diepte van de strip kunnen verkrijgen, is zeker het beste dat we tot nu toe hebben weten te bereiken in het “Japanse thema”

De belangrijkste reden waarom het experiment, voorheen beschreven als de ‘vierde methode’, werd opgeschort, was een doorbraak in het smeden van de M-05, die veel verleidelijker perspectieven opende dan alle hierboven genoemde methoden.

De kracht van een damastblad heeft altijd tot de verbeelding gesproken, maar als dit blad een zone-geharde katana is, beginnen er enkele wonderen! Nadat ik de eerste heb ontvangen succesvolle monsters massieve "Japanse" damastbladen raakten mijn collega's en ik er al snel van overtuigd dat traditionele methoden voor krachttesten niet langer geschikt waren, we moesten iets sterkers uitvinden.

Met behulp van deze voor ons nieuwe technologie werden verschillende zwaarden gemaakt, die ooit een hele collectie vormden en in november 2004 aan het grote publiek werden getoond in het Central House of Artists tijdens de tentoonstelling "Blade - Traditions and Modernity". Nu worden sommige ervan getest door ervaren layo- en kendo-vakmensen. Tot nu toe hebben we alleen maar positieve feedback van hen ontvangen.

Een van de bladen begint al aanleiding te geven tot legendes (we presenteerden hem in 2004 aan de Japanse schermmeester Fyodor Alekseevsky). Voor mijn kort leven het is al in handen geweest van ontvoerders, en bij evaluaties door Japanse professionals, en bij recepties op ambassades... En onlangs heeft een niet al te delicate bezoeker van een tentoonstelling in Voronezh het (zonder te vragen) in de helft van het duraluminiumprofiel genomen van de vitrine samen met het glas zonder schade aan het lemmet te veroorzaken. Het lijkt er dus op dat damaststaal in het geval van de katana ernaar streeft een leidende, zo niet dominante positie in te nemen. Legenden stapelen zich op en de tests gaan door.

De nieuwste monsters van bladen suggereren dat we in de nabije toekomst mogelijk de verharding van gegoten damaststaal kunnen “onderwerpen” aan water (zonder oliefase). Wie had dit vijf jaar geleden ooit kunnen bedenken! De structuur van hada-staal benadert bij elk experiment de beroemde “Japanse moiré”. Ondanks al deze, wellicht zeer voorwaardelijke, successen ben ik er echter zeker van dat dit resultaat niet het laatste zal zijn. Zoals al is gezegd, is het proces voor ons nog steeds belangrijker dan welke resultaten dan ook, en de mysteries langs dit lange pad worden alleen maar talrijker. Nou ja, hoe interessanter het is.

In plaats van een conclusie

In het onderzoeks- of rapportagegedeelte van dit artikel hebben we kennis gemaakt met slechts één, zeer beperkt (zij het belangrijk) aspect van de productietechnologie van katana-messen. Vezelstaal is verre van het enige ‘mysterie’ van Japanse messen van topniveau.

Bedenk hoeveel onderwerpen er zijn die een echte verzamelaar kan bestuderen! De strenge, door de tijd gepolijste canon maakte de katana niet alleen niet tot een dode kunst, maar opende integendeel de weg er doorheen naar de kennis van de oneindige diepten van perfectie.

Eerlijk gezegd zijn we nu meer met andere onderwerpen bezig. Terwijl we aan katana's werken, laten we onze ziel liever rusten van uitputtende zoektochten en experimenten. Maar op een dag, vrij recent, belden vrienden en medewerkers van de “Guild of Gunsmiths” en vroegen me om over Japanse zwaarden te schrijven. Verleidelijk, mooi en onbegrijpelijk, Japan deed ons opnieuw aan zichzelf denken. Was het mogelijk haar te weigeren?

In ieder geval probeerde ik de onuitputtelijkheid van deze wijze, eeuwenoude, maar tegelijkertijd eeuwig jonge en moderne schoonheid te laten zien. Zoals Zen ons leert, probeerden we goed naar een zandkorrel op de kust te kijken, zodat we door deze vluchtige contemplatie mentaal in de diepten van de oceaan konden kijken.

Ik zou graag willen dat, tegen de achtergrond van deze afgrond, mijn niet altijd succesvolle, bescheiden experimenten beginnende wapensmeden zouden inspireren tot onafhankelijk creatief zoeken. Een zoektocht die niet alleen gebaseerd is op nieuwsgierigheid en trots, maar ook op een eerbiedige, respectvolle houding ten opzichte van oude culturen en hun kennis.

Katana is onuitputtelijk. Dit geweldige zwaard combineert zoveel functies en wijsheid! We hebben het onderwerp mesontwerp, dat volgens de klassiekers uit ongelijksoortige onderdelen zou moeten bestaan ​​(mes, kolf, zijplaten), volledig achterwege gelaten, en hebben geen rekening gehouden met het hardingsproces. We hebben de geheimen van het bereiden van beschermende vloeimiddelen, het voorbereiden van het verhardingsmedium en de methoden voor het rechttrekken van het mes, het temperen en polijsten ervan besproken. Het onderwerp van het maken van een katana-frame, de kunst van het vernissen van een schede, de symboliek en mystiek van het Japanse zwaard, de interne filosofie van de koshirae-beelden en nog veel meer vereisen een aparte gedetailleerde discussie.

Misschien volgende keer...

. Geboren in 1968. In 1989-1991. bestudeerde de structuren van gegoten damaststaal aan de afdeling Metallurgie van MATI. In 1991-1995 - particulier onderzoek naar de technologie voor de productie van gegoten damaststaal van het type “Iraanse”. In 1995-2001 - praktische experimenten en productie van gegoten damaststaal op industriële uitrusting van bedrijven in de harde legeringsindustrie. 8 2001-2004 in de rang van adjunct-directeur van VNIITS (All-Russisch Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut voor Harde Legeringen en Vuurvaste Metalen) bestudeerde hij de fysische, mechanische, chemische en elektromagnetische eigenschappen van gegoten damaststaal.

Deelname aan tentoonstellingen:

- “Onze namen” in het Nationaal Historisch Museum in Moskou, 1998;

- "Blades of Russia-2000" in de wapenkamer van het Nationaal Historisch en Cultureel Museum-Reserve "Kremlin van Moskou";

- “Meesterwerken en zeldzaamheden van wapens met bladen” in het Maritiem Museum in Sint-Petersburg, 2004;

Japan is altijd beroemd geweest, niet alleen vanwege zijn meesters in de vechtsporten, maar ook vanwege zijn ambachtslieden die in staat zijn verbluffende voorbeelden van scherpe wapens te maken. Een van deze meesterwerken is een gewone samurai tweehandig zwaard– katana. In het begin is het misschien niet zo eenvoudig om een ​​echte katana te maken, maar je kunt absoluut proberen een trainingsversie van hout te maken.

Je zal nodig hebben

• – berkenplank;
• – gereedschap voor het werken met hout;
• - schuurpapier;
• – houtvernis.

Instructies

1. Maak een droog berkenbord of blok klaar. Hazelaar of dood eikenhout is ook geschikt. De belangrijkste vereiste voor het materiaal voor een zwaard is de afwezigheid van houtdefecten, vooral knopen. De lengte van het werkstuk moet ongeveer een meter of iets meer zijn. De algemene afmetingen van het toekomstige houten samoeraizwaard worden bepaald door de lengte van de eigenaar; Meestal is het handvat van een katana ongeveer 25 cm lang en het werkende deel (blad) niet meer dan 75 cm.

2. Plan een recht, breed stuk met een schaaf. Verwijder overtollige houtlagen; Als u een hele struikstam gebruikt, moet u vooraf de schors verwijderen en het werkstuk een beetje drogen. Na de eerste verwerking zou je een strook van 10-30 mm dik moeten hebben.

3. Geef het zwaard een licht gebogen uiterlijk door het overtollige materiaal te verwijderen. Om ervoor te zorgen dat de afmetingen en vorm tijdens de verwerking niet worden vervormd, moeten de silhouetten van het toekomstige wapen vooraf op het werkstuk worden aangebracht en vervolgens moet het overtollige materiaal stap voor stap met een vlak worden verwijderd.

4. Slijp de scherpe randen van het werkstuk, waardoor de dwarsdoorsnede van de katana een licht afgeronde of ovale vorm krijgt. Besteed speciale aandacht aan het handvat van het zwaard, omdat het gemak van het hanteren van het trainingswapen afhangt van de kwaliteit van de verwerking ervan. Het is perfect als u het handvat met een ronde of ovale doorsnede maakt. Zorg ervoor dat de dikte over elke lengte identiek is.

5. Nadat je het werkende deel van de katana de gewenste vorm hebt gegeven, verwerk je het met een vijl en vervolgens met schuurpapier. Zo voorkom je dat je handen splinteren. Gebruik eerst een groter schuurpapier en ga geleidelijk over naar een fijnere schuurgang. Om veiligheidsredenen bij het hanteren van het projectiel, maak de punt van de katana afgerond en polijst deze ook.

6. Bedek het voltooide zwaard stapsgewijs met twee of drie lagen vernis om het hout te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de omgeving. Om het comfortabel te maken om het trainingswapen in de hand te houden, wikkelt u het handvat van het zwaard zorgvuldig in met isolatietape. Nu kun je moedig de kunst van het vechten met samurai-zwaarden onder de knie krijgen.

De uitstraling die het mythische samoeraizwaard, de katana, omringt, zorgt al honderden jaren voor interesse en bewondering voor dit type wapen. Katana is een sterk, licht en elastisch zwaard. Hij wordt zo vanwege speciale materialen, waaruit het is gesmeed, een speciale smeedtechniek en, volgens de legende, de oprechte oprechte houding van de meester.

Je zal nodig hebben

• Ijzerhoudend zand
• Smelterij
• Hamer
• Aambeeld
• Houtskool
• Rijst stro
• Klei
• Zandsteen Poeder
• Gereedschap voor het slijpen en polijsten van staal

Instructies

1. Om een ​​positieve katana te smeden, moet je speciaal 'zwart zand' van de Japanse kust inslaan. Dit is ijzerhoudend zand waaruit je tamahagane moet ruiken - traditioneel Japans ijzer dat wordt gebruikt voor het smeden van samoeraizwaarden.

2. Laad het ertszand in de smelterij - tatara - en smelt ongeveer 4 kilogram staal met houtskool. Temperatuur binnen Smeltoven zou 1.500 graden Celsius moeten bereiken.

3. Sorteer het ijzer in koolstofarm en koolstofrijk. Tamahagane met een hoog koolstofgehalte is zwaarder, helder zilver van kleur. Koolstofarm - ruwer, grijszwart van kleur.

4. Bedek de bodem van de smederij met gemalen houtskool, voeg grote stukken steenkool toe en steek ze aan. Leg een laag zacht staal neer en voeg nog een laag houtskool toe. Wacht tot het ijzer naar de bodem van de smederij zinkt.

5. Bedek de bodem van de oven met rijststro-as gemengd met houtskoolpoeder, leg een laag koolstofstaal in een heuvel en bedek deze met houtskool erop. Begin actief met het pompen van de balg. Wacht tot er alleen nog ijzer in de smidse overblijft.

6. Neem je tamahagane-stukjes en begin ze in platte platen van een halve centimeter dik te hameren. Koel de vellen af ​​in water en breek ze in vierkante platen van 2 cm. Sorteer het ijzer in koolstofrijk en koolstofarm.

7. Neem geselecteerde stukken koolstofstaal en plaats ze op een stalen plaat met een handvat. Wikkel het in papier en bestrijk het met klei. Plaats in de smederij van de smid. Giet de houtskool erbij en verwarm gedurende minimaal dertig minuten tot het heldergeel of wit is.

8. Haal het blok uit de smidse, plaats het op het aambeeld en sla erop. Plaats terug in de smederij, verwarm en smeed. Herhaal deze cyclus meerdere keren.

9. Als je blok klaar is, maak je er met een beitel een deuk in en rol je het naar je toe. Verwarm en hamer totdat de bovenste en onderste helften zijn gesmolten en het blok terugkeert naar zijn oorspronkelijke lengte. Herhaal deze cyclus zes keer.

10. Voordat u doorgaat met smeden, snijdt u het blok in vier gelijke delen. Stapel ze op elkaar en las ze aan elkaar door ze te verwarmen en te smeden. Herhaal het rollen, verwarmen en smeden nog zes keer. Je hebt nu kawagane-ijzer.

11. Neem het koolstofarme ijzer dat je opzij hebt gelegd, smeed het tot een staaf en rol en hamer er nog tien keer op. Je hebt “singane” of kernijzer.

12. Smeed een plat bord van 40 centimeter lang uit kawagane, rol het in de vorm van de letter U. Plaats een shinganeblok in dit bord. Verwarm het werkstuk in de smidse totdat het heldergeel wordt en begint te binden. Zorg voor een volledig laswerk van de platen aan elkaar.

13. Maak een plano voor het blad door een blok in een smidse te verwarmen en het tot een rechthoekig plano te smeden. Vorm het blad door het plano loodrecht op de lengte uit te rekken. Vorm de snijkant, punt, zijribben en kolf.

14. Schraap met een schrapermes het oppervlak van het zwaard. Gebruik een vijl om de kolf en de snijkant te vijlen. Gebruik een carborundumsteen om elk mes voor te slijpen.

15. Maak een kleverig kleimengsel van klei, gebroken houtskool en zandsteenpoeder in gelijke verhoudingen. Verdunnen met water en met een spatel op de snijkant aanbrengen. Een dikke laag langs de kolf en op de zijvlakken en een heel dunne laag langs de rand. Wacht tot de klei hard is geworden, verwarm het blad in een smederij tot 700 graden Celsius en koel het af in een bak met water.

16. Pas de ronding van het mes aan en polijst het.

17. Gebruik een vijl om de schacht van het mes te vijlen.

18. Maak de productie van de katana af door een handvat te maken van 2 helften hout, eerst omwikkeld met leer en vervolgens met katoenen koord.

Video over het onderwerp

Behulpzaam advies
Je kunt de kunst van het maken van een gewone katana persoonlijk leren van een echte meester. Er zijn veel subtiliteiten en geheimen die alleen van leraar op leerling worden doorgegeven.

Katana is het wapen van de samurai in Japan. De kunst van het hanteren van een katana heeft tot op de dag van vandaag zijn relevantie niet verloren. Maar tijdens de training met een echte katana zwaaien, die volgens de legende stalen staven kan doorsnijden, is simpelweg onveilig. Een analoog van het materiaal voor een echt samoeraizwaard kan worden beschouwd als damaststaal of, in onze tijd, de nieuw ontdekte speciale technologie van het zogenaamde "Anosov" -staal. Als je besluit de eeuwenoude kunst van de samoerai te verkennen, leg dan het ‘authentieke’ mes opzij. Laat het een uitstekend interieurdetail zijn.

Instructies

1. Om de kunst van het hanteren van een katana te begrijpen, wordt al lang gebruik gemaakt van de volledige analoog van het mes, de "bokken" genoemd vanwege zijn eigenschappen.

2. De bokken is qua vorm volledig gelijk aan de katana, maar... het is gemaakt van boom, dan iets lichter, Bokken is zoals gewoonlijk gemaakt van sterke rotsen boom, zoals eiken, beuken, haagbeuken e.d. In Japan worden bokken meestal gemaakt van wit (Shiro kashi), rood (Aka kashi), kastanje of zwart eiken (Chaironuri kashi).

3. Vanwege het feit dat de gewoonte om een ​​zwaard te hanteren in Japan honderden jaren teruggaat, hebben de training van bokkenzwaarden ook hun eigen canonieke maten, gewichten en namen, afhankelijk van de scholen die ze gebruiken. gemaakt van wit of rood eikenhout, 102 cm lang, het gewicht varieert van 580 tot 620 g, afhankelijk van het materiaal.

4. De Keishi-Ryu bokken is de zwaarste van allemaal, met een lengte van 102 cm en weegt 730 g. De guard (een dwarskussentje dat de hand beschermt tegen het wapen van de vijand dat langs het blad glijdt) wordt zoals gebruikelijk niet gebruikt bij bokkens .

5. Om een ​​karakteristiek fluitend geluid te geven wanneer het wapen correct is gepositioneerd bij een botsing, wordt een ondiepe groef genaamd “hi” gemaakt langs het “blad” van de bokken.

6. Het blad van een bokken is (net als bij een echte katana) aan het uiteinde afgeschuind in een hoek van 45 graden.Het profiel van een bokken kan, afhankelijk van het type, ovaal of rond afgevlakt zijn.

Zwaard samurai - zijn trots, een symbool van moed. De eerste samoeraizwaarden waren gemaakt van geharde ijzeren platen, in de vorm van een mes. Maar beetje bij beetje verving ijzer de stalen zwaarden. Een echt samoeraizwaard combineert de elasticiteit van ijzer en de hardheid van staal. Deskundigen zeggen echter dat het unieke karakter van het Japanse zwaard niet ligt in de legering van materialen, maar in de wijze van vervaardiging ervan.

Instructies

1. Om een ​​authentiek samoeraizwaard te maken, koop je een strook gelamineerd Damascus-staal. In plaats van Damascus-staal is elk ander type veer-veer- of instrumentaal type en zeker met een enorm koolstofgehalte voldoende. De beste optie wordt hooggelegeerd ijzer.

2. Geef je stalen strook met een enorme vijl een ruitvormige dwarsdoorsnede, waarbij je alle gebruikelijke verhoudingen van een Japans zwaard behoudt. Snijd de rand van het zwaard vanaf de punt tot aan de punt van de tang. Vijl de schouders pas na de definitieve vorming van het mes van begin tot eind. Maak de dikte van de snijkant niet te dun. Het moet minimaal 1 millimeter zijn.

3. Slijp het oppervlak van het mes met behulp van 2 vijlen: een grote en een kleinere. Beide bestanden moeten nieuw zijn. Verplaats de vijl loodrecht op de as van het zwaard; integendeel, er zullen onregelmatigheden op het oppervlak verschijnen. Als je niet van plan bent er klei op te doen, ga dan aan het einde met een vijl over het mes om het glans te geven.

4. Om de achterlijn te perfectioneren, maak je een speciaal apparaat. Bevestig aan een houten blok van twintig centimeter schuurpapier. Een van de zijkanten van de staaf moet convex zijn om overeen te komen met de afbuiging van het zwaard. Gebruik dit apparaat, vergelijkbaar met een jointer, om de boog van de rug waterpas te stellen.

5. Om je zwaard met warmte te behandelen, heb je een enorme moffeloven nodig met een kamer van een meter diep. Dompel je zwaard vrijwel horizontaal in de oven, met het mes naar beneden. Dezelfde procedure kan worden uitgevoerd in smederij gebruik van cola. Het gloeien moet strikt in de aslaag worden uitgevoerd. Om dit te doen, maakt u langs elke lengte van de strook een strak etui en verwarmt u deze totdat deze oranje gloeit. Je voert het zwaard gedurende 2 uur uit in een hete structuur, waarna je wordt beoordeeld.

6. Eenmaal volledig afgekoeld, gaat u verder met de laatste fase van het schuren. Met behulp van industriële schuurmiddelen geven langzaam heen en weer gaande bewegingen van de wetsteen over het zwaard het de uitstraling van een Japans samoeraizwaard.

Video over het onderwerp

Een echte katana, zijnde een samoeraiwapen, is gemaakt van bepaalde soorten ijzer, gesmeed in verschillende lagen. Maar moderne katana's zijn, zoals gewoonlijk, gesmeed uit verenstaal. Bijgevolg heeft het slijpen van Japanse remake-zwaarden zijn eigen kenmerken.

Je zal nodig hebben

• – katana;
• – stenen om te slijpen;
• – elektrische amaril;
• - markeerstift;
• - beschermende bril.

Instructies

1. Neem het zwaard in je handen en verdeel het mes mentaal in drie delen. Het bovenste deel zal bijzonder scherp moeten worden geslepen (het zal snijden), het middelste zal onder een grote hoek moeten worden geslepen (het zal worden belast bij een botsing) en ten slotte zal het onderste deel, dat zich het dichtst bij de beschermkap bevindt, minimaal geslepen zijn (er wordt feitelijk geen last op geplaatst). Markeer deze onderdelen met een stift.

2. Slijp eerst het mes minimaal. Om dit te doen, zet u de elektrische schuurmachine aan, zet u een veiligheidsbril op, wacht u ongeveer een minuut totdat deze volledig ronddraait en brengt u de punt van het zwaard er loodrecht op. Beweeg het zwaard met een lichte beweging, zonder het lemmet stevig tegen de amarilschijf te drukken, van rechts naar links, draai het dan om en trek het van links naar rechts. Herhaal de procedure totdat u met uw vinger duidelijk een scherpe hoek op de snijkant voelt. Hetzelfde resultaat kan worden bereikt door een slijpsteen langs het lemmet te laten lopen, maar dit kost veel meer tijd en moeite.

3. Verscherp het nu bovenste deel blad. Breng het opnieuw ter sprake katana op het schuurpapier, plaats het mes plat op de schijf. Draai hem zo dat de snijkant de roterende schijf lichtjes raakt. Beweeg het mes met bewegingen van links naar rechts en van rechts naar links van de punt naar de markering in het middengedeelte. Hierdoor wordt de slijphoek kleiner.

4. Slijp het middelste deel van het mes. De slijphoek moet 40-45° zijn. Beweeg het mes langs het schuurpapier en druk het er stevig tegenaan - vanaf de markering in het midden tot aan de markering op de bodem, met behulp van de hierboven beschreven methode, totdat je het bereikt gewenste hoek verscherping. Doe hetzelfde met onderkant blad. Hier is de scherpte van het slijpen niet zo belangrijk, daarom is een hoek van 50° voldoende (maar niemand houdt je tegen om hem kleiner te maken). Het slijpen van het onderste deel moet 2-3 cm van de beschermkap eindigen (het zal moeilijk zijn om verder te slijpen, maar de beschermkap kan gemakkelijk worden verwijderd).

5. Breng het zwaard nu met slijpstenen op de gewenste scherpte. Laat ze eerst gelijkmatig langs elke lengte van het mes lopen om ze te verwijderen toegestane oneffenheden. Slijp hierna doelbewust elk onderdeel afzonderlijk met korte, scherpe bewegingen, beginnend vanaf de onderkant.

Opmerking!
Hoe kleiner de slijphoek, hoe lager de sterkte van het mes. Het snijden van harde materialen vereist grote snijhoeken, terwijl het snijden van zachte materialen veel kleinere snijhoeken vereist.

Behulpzaam advies
Na het hakken van zwaarden zullen er onvermijdelijk gekartelde randen op je mes achterblijven (om het te behouden is het beter om vijandelijke wapens te bestrijden met de platte kant van het mes), dus herhaal de slijpprocedure met wetstenen na elk gevecht of één keer per week.

Een katana is een lang, tweehandig, gebogen zwaard met één scherpe rand. Samen met het korte wakizashi-zwaard en de extra tanto-dolk maakte het deel uit van de kernwapens van de Japanse samoerai. De katana was de ziel van een krijger, een juweel, een familiestuk en zelfs een filosofie. Tegenwoordig zijn de Japanse cultuur en vechtsporten buitengewoon beroemd in Rusland, en daarom is er veel vraag naar samoeraizwaarden. Weten hoe je een katana correct kiest, is ook een kunst die geleerd moet worden.

Instructies

1. Bepaal voor welk doel u wilt kopen katana. De grootte van het zwaard, de uitrusting en zelfs het materiaal zullen hiervan afhangen.

2. Als je een zwaard nodig hebt om te trainen, koop dan een bokken - een houten model van een katana. De bokken moeten harde klappen kunnen weerstaan, daarom zijn ze gemaakt van hardhout (beuken, eiken, haagbeuken) en geïmpregneerd met vernis of hars om de dichtheid te vergroten. Bij intensieve training gaat het zwaard 1-2 jaar mee. In Japan worden bokken met ongeveer hetzelfde respect behandeld als echte katana's.

3. Als je ervoor kiest om met een echt zwaard te trainen, let dan bij het kiezen van een katana vooral niet op de decoratie, maar op de maat en vorm. Neem het zwaard in je handen: het vasthouden ervan moet comfortabel en plezierig zijn. De lengte van de katana varieert van 95 tot 120 cm.Om de lengte van het zwaard positief voor jezelf te selecteren, sta rechtop en pak het bij de basis van het mes nabij de ronde bewaker (tsuba). De punt van het mes moet daadwerkelijk de vloer raken. De lengte van het katanahandvat (tsuka) moet ongeveer drie vuisten zijn (gemiddeld ongeveer 30 cm).

4. Geef bij de aanschaf van wapens als cadeau, als interieurdecoratie, de voorkeur aan een set van 2 zwaarden (katana en wakizashi) of 3 (katana, wakizashi en tanto). Het zal er belangrijker en rijker uitzien. In tegenstelling tot Europese sabels, dirks en zwaarden hangen Japanse katana's niet aan de muur, dus je moet een speciale standaard aanschaffen.

5. Zorg voor de accessoires om ervoor te zorgen dat de katana zijn rechtmatige plaats in het interieur inneemt. Een onderscheidend kenmerk van samurai-zwaarden is de mogelijkheid om ze in gecombineerde delen te demonteren. Omdat het handvat traditioneel van hout was en bekleed met leer of stof, was het snel versleten en moest het vervangen worden. Kiezen katana, koop een extra set voor haar frame (soroi-mono). Het omvat de tsuba (beschermer), menuki (handvatversieringen), kashira en futi (handvatkop en mouw).

6. Vergeet niet dat een samoeraizwaard, net als elk ander wapen, goed moet worden onderhouden. Zorg ervoor dat u een speciale katana-verzorgingsset aanschaft. Het bevat poeder natuursteen voor het polijsten, rijstpapier voor het reinigen, olie voor het smeren van het mes, en mekugitsuchi - een hulpmiddel voor het verwijderen houten spijkers(mekugi) waarmee het handvat is bevestigd.

Video over het onderwerp

Opmerking!
Als je een katana als cadeau wilt kopen, niet als meubelstuk, maar voor vechtsportbeoefening, kom dan zeker samen met de toekomstige eigenaar naar de winkel. Uiteindelijk zal er geen verrassing zijn, maar alleen de krijger zelf zal kunnen bepalen of het zwaard de juiste lengte heeft en of het handig is om ermee te werken.

Het Japanse katana-zwaard is gedurende meerdere maanden gemaakt. Het proces is zo moeilijk omdat het wapen tegelijkertijd scherp, sterk en niet broos moet zijn. Om dit te bereiken combineren vakmensen verschillende soorten metaal in één mes. Als je besluit te tekenen katana en als je wilt dat de tekening geloofwaardig is, overweeg dan de ontwerpkenmerken van dit wapen.

Je zal nodig hebben

• - potlood;
• - papier;
• – gum;
• – verf/kleurpotloden.

Instructies

1. Teken een rechte lijn. Het zal dienen als basis voor het essay. Als er naast de katana nog andere objecten of mensen op de foto staan, bepaal dan hun proportionele relatie. Overweeg de lengte van het wapen - ongeveer 70-100 cm.

2. Verdeel de lijn in drie gelijke delen. Het bovenste segment geeft de lengte van het handvat aan. Omdat het zwaard gebogen moet zijn, buigt u het getrokken segment lichtjes. Het meest “convexe” punt bevindt zich in het midden van het segment.

3. Markeer de breedte van de katana. De breedte van het blad is ongeveer 30 keer kleiner dan de totale lengte van het wapen. Maak het handvat iets breder dan het lemmet. De punt van het mes moet afgeschuind zijn - "snijd" het uiteinde van het zwaard in een hoek van 45°.

4. Teken een beschermkap op de rand van het handvat en het mes. Dit is een metalen opzetstuk dat de hand van de krijger beschermt. De diameter is gemiddeld 8 cm en de dikte is 5 mm. U kunt de vorm van de bewaker naar wens kiezen: deze kan rond, ovaal, vierhoekig, veelhoekig of in delen verdeeld zijn. Op het oppervlak van dit deel van de katana is het mogelijk om gravures of randen met non-ferrometalen af ​​te beelden. De beschermkap is aan de boven- en onderkant vastgezet met ringen - teken ze in de vorm van dunne strepen.

5. Teken een streep onder en boven de beschermkap, maak de bovenste strakker. Dit zijn koppelingen van messing of brons.

6. Verwijder de hulpconstructielijnen en teken in detail het oppervlak van alle delen van de katana. Je kunt vooraf een aquarelachtergrond maken en potloodstreken aan de gedroogde verf toevoegen.

7. Het handvat van de katana moet bedekt zijn met leer. Het is omwikkeld met lint aan de bovenkant. Bedenk een kronkelend patroon of kopieer het van een foto van een authentiek wapen. Tussen de vlechtwindingen kunt u volumineuze decoratieve elementen toevoegen. Dichter bij de beschermkap teken je een kleine pin waarmee het handvat aan het mes wordt bevestigd.

8. Het blad van een katana kan van een of meer metalen zijn gemaakt. De exemplaren van de hoogste kwaliteit zijn gemaakt van sterk metaal rond de randen en zachter metaal in het midden van het lemmet. Teken de grenzen van deze “lagen”. Terwijl u het blad schuin houdt, bepaalt u waar de lichtbron zich bevindt en markeert u de highlights en schaduwen op het blad.

9. Teken de katana-omhulsel in de vorm van een gebogen rechthoek. In het bovenste gedeelte moet een koord in een lus zijn geregen.

Japanse wapens zijn al lang geleden beroemd geworden over de hele wereld. Het lange katana-zwaard was zelfs opgenomen in de Russische wapenstaatnormen voor scherpe wapens, waar het een tweehandige sabel werd genoemd. Een goed gemaakte katana lijkt monolithisch, maar kan in feite worden gedemonteerd. Het wordt bijvoorbeeld aanbevolen om hem tijdens transport te demonteren. Het kan ook nodig zijn om de handgreep te vervangen. Bovendien mogen verzamelaars vaak individuele onderdelen van dit zwaard zien.

Je zal nodig hebben

• – kleine hamer;
• – messing tong:
• - handschoenen.

Instructies

1. De schede is een onlosmakelijk onderdeel van de katana. In Japan werden ze meestal gemaakt van pijlstaartroghuid. Nu dit materiaal Het wordt vooral gebruikt in dure modellen en voor de rest is de schede gemaakt van elk soort leer, ook onnatuurlijk leer. Katana de schede wordt traditioneel in de obi-gordel geplaatst. Deze mode ontstond in de 17e eeuw en is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Voordat u het handvat verwijdert, haalt u het zwaard uit de schede.

2. De tsuka (handvat) van een uitstekende katana is bevestigd met de steun van een of meerdere pinnen - mekugi (in een andere transliteratie - mekugi). De pinnen waren meestal gemaakt van bamboe en waren niet op hun plaats gelijmd. Nu worden mekugs ook van andere materialen gemaakt en bij goedkope modellen worden de handvatdelen vaak vastgelijmd. Daarom moet u bij het kopen van een katana de verkoper vragen deze te demonteren. Draag handschoenen voordat u begint met het verwijderen van de hendel. Je kunt rondkomen met één - aan de hand waarmee je het mes vasthoudt.

3. Plaats de katana op een horizontaal oppervlak. Als u niet zeker weet of de pinnen er gemakkelijk uit komen, kunt u het zwaard voorzichtig in een bankschroef vastzetten. Maar meestal wordt dit niet gedaan. Plaats de punt van de messing tong tegen de pin. Sla voorzichtig met een hamer op de kop van het koperen stuk om het eruit te slaan. Dat klopt, schakel de rest van de mekugi op dezelfde manier uit. Het komt zelden voor dat er meer dan 3 pinnen zijn; meestal zijn één of twee voldoende. Zet de mekugi opzij of in een klein doosje, zodat ze niet verloren gaan. Tsuka werd traditioneel gemaakt van magnoliahout. Tegenwoordig worden er vaak verschillende kunststoffen gebruikt.

4. Pak het zwaard met een gehandschoende hand vast bij het mes naast de bewaker. Trek stevig aan de hendel. Het moet met enige moeite van de schacht, die nakago wordt genoemd, worden verwijderd. Verwijder de voetkoppeling die zich tussen de handgreep en de beschermkap bevindt.

5. Het volgende onderdeel dat van het mes verwijderd moet worden is de seppa, een originele sluitring die de verbinding sterker maakt en voorkomt dat de handgreep splijt. Het is waar dat dezelfde seppa zich aan de andere kant van de bewaker bevindt.

6. Verwijder de bewaker, die een tsuba op een katana wordt genoemd. Hierna moet nog een ring en een andere koppeling worden verwijderd, die habaki wordt genoemd. Af en toe kun je de handgreep demonteren door er enkele decoratieve elementen uit te halen. Maar bij moderne werkzwaarden worden deze versieringen meestal niet verwijderd.

Behulpzaam advies
Een kort Japans zwaard kan op een vergelijkbare manier en met behulp van dezelfde eenvoudige apparaten worden gedemonteerd. De hamer hoeft niet heel groot te zijn. Ze hoeven niet hard te kloppen, messing is een vrij zacht materiaal en de tong kan vervormd raken. Katana-verzorgingsartikelen kunnen worden gekocht in dezelfde winkel als het zwaard zelf.

Evgenia Smirnova

Licht naar de diepten van het menselijk hart sturen - dit is het doel van de kunstenaar

Deze vraag wordt door veel ouders van ondeugende jongens gesteld. Alle jongens spelen verschillende spellen rollenspellen of imiteer hun favoriete ninjapersonages uit tekenfilmseries. Er liggen veel speelgoed, zwaarden en laserwapens in de winkelschappen, maar het is veel leuker voor een zoon om een ​​geschenk te ontvangen dat mama of papa met hun eigen handen heeft gemaakt.

Hoe je een katana van papier maakt - diagrammen met foto's

Dit proces is helemaal niet moeilijk, het belangrijkste is om te beginnen. Met stapsgewijze instructies leert iedereen hoe je een katana van papier kunt maken. Betrek uw kind erbij, zodat hij zich op dit moment niet verveelt, of bereid 's avonds een aangename verrassing voor hem voor. Je kunt met je eigen handen een Japans zwaard maken van gewoon papier, karton of de origami-techniek gebruiken.

DIY-papieren katana met behulp van origami-techniek

Als je je afvraagt ​​hoe je een origami-zwaard van papier kunt maken, volg dan de instructies:

1. Neem de helft van een gewoon liggend vel. Het is raadzaam om te gebruiken gekleurd papier lichte tinten.
2. Bereid soortgelijke delen van de vellen voor, maar in een donkere kleur - dit zal het handvat en de schede van de katana zijn. Breng het resulterende mes op één aan, markeer de lengte van het toekomstige handvat en scheid het donkergekleurde vel.
3. Maak van het grootste deel een schede. Buig de rand die zich aan de punt bevindt naar binnen, het tegenovergestelde, integendeel, naar buiten.
4. Wikkel het mes in een donker vel en zet het omhulsel vast met lijm.
5. Het resterende kleine blad is het handvat. Steek de randen in de gleuf van het mes en wikkel het eromheen. Om praktisch te begrijpen hoe je een zwaard van papier kunt maken en je kind tevreden kunt stellen, is het tijd om de twee helften van het voltooide Japanse zwaard te lijmen.

Hoe maak je een zwaard van karton

Om een ​​aangename verrassing voor uw zoon of echtgenoot voor te bereiden, moet u weten hoe u een katana van papier maakt. Om dit te doen heb je nodig:

• karton (u kunt gewone dozen gebruiken);
• PVA-lijm);
• mes (briefpapier);
• lijm (timmerwerk);
• verf verschillende kleuren– zilver, zwart, rood, blauw.

Als je nog steeds geen idee hebt hoe je een zwaard van karton moet maken, weet dan dat het minimaal 60 cm lang moet zijn. Dit moet als uitgangspunt worden gebruikt bij het berekenen van de grootte van onderdelen. Speelgoedwapens zijn, net als in Japan, eenvoudig te maken:

1. Van karton moet je vijf rechthoeken van 50-70 millimeter breed snijden. Houd in dit geval rekening met hoe de golvende strepen zich op het materiaal bevinden. Op twee ervan moeten ze verticaal worden geplaatst, op drie – horizontaal. Vervolgens moet je ze op elkaar stapelen, te beginnen met die met strepen in verticale richting.
2. Lijm de stukken aan elkaar. Voor een sterkere verbinding moet je het werkstuk onder een zwaar voorwerp plaatsen (dan wordt het zwaard zo dicht als houten blok).
3. Wanneer het werkstuk droogt, moet je een tekening in de vorm van een wapen tekenen en deze uit karton knippen.
4. Breng lijm (timmermanslijm) aan op de zijwanden waar de golving zichtbaar is. Het is beter om het in twee lagen te gieten en het vervolgens ongeveer 10-12 uur te laten drogen.
5. De laatste fase voordat de papieren katana klaar is, is schilderen. We bedekken het mes met zilververf, maken het handvat zwart en schilderen het bedachte ontwerp erop met de overige kleuren.
6. Bedek het mes indien gewenst met klei en zand voordat u gaat schilderen - dan wordt het zwaard nog dichter.

DIY-samoeraiwapen van papier - Deadpool's katana

Voordat je een papieren zwaard maakt, moet je het volgende voorbereiden:

• karton;
• kompas;
• markering (zwart);
• papieren kokers (twee dik, twee dunner);
• schaar;
• vlecht.

De eenvoudigste manier om een ​​katana van papier te maken:

1. We maken 3 cirkels op het karton, één gelijk aan de diameter van de kleinste buis, de tweede gelijk aan de diameter van de andere. De laatste cirkel zal 1-1,5 cm groter zijn dan de tweede. Knip het overtollige karton af en knip een kleine cirkel uit met een mes.
2. We maken de kleinere buizen plat, krijgen twee rechthoekige platen en zetten ze vast met tape. Dit zal het mes zijn. We voeren soortgelijke acties uit met grote buizen die als omhulsels zullen dienen.
3. We maken de punt van het mes: we tekenen wat het zal zijn, snijden het af en verzegelen het met tape.
4. We steken twee buizen in het mes, waardoor volume wordt toegevoegd.
5. Om de katana op staal te laten lijken, wikkelt u het mes meerdere keren in folie en zet u het vast met kantoorlijm of tape.
6. We maken een handvat: we bevestigen de hoofdbuis waarop deze met lijm wordt vastgehouden. Het bord dat als tsuba gaat dienen, kleuren we in met een zwarte stift. We omwikkelen de buishandgreep met tape en zetten de randen vast met tape. We zetten de tsuba aan en vervolgens het handvat.
7. We schilderen over het hele oppervlak van de schede met een felzwarte stift.