Vervormingseffect voor elektrische gitaar. Hoe je thuis een gitaarlotion maakt Doe-het-zelf-gitaarlotiondiagrammen

25.10.2023

Er zijn veel redenen om je eigen gitaareffectpedaal te bouwen: de prijs, het vinden van het juiste geluid, een aantal speciale signaalpaden of gewoon nieuwsgierigheid. Hoewel het creëren van je eigen verwerking vanuit technologisch oogpunt misschien een tamelijk complex proces lijkt, is de realiteit dat een basiskennis en begrip van de elektronicaprincipes voldoende is om je eigen aangepaste gitaareffectpedaal te bouwen.

We kennen de studio al en rusten deze uit met zelfgemaakte. Met dit artikel leren beginners en hobbyisten hoe ze hun eigen effectpedaal kunnen bouwen. We gaan hier niet dieper op in, maar vertellen u alleen wat er nodig is voor de montage, waar u moet beginnen en hoe u prototyping, testen en montage uitvoert. Als u in de toekomst uw vaardigheden op dit gebied wilt ontwikkelen, kunt u zelfstandig gespecialiseerde literatuur bestuderen of de nodige informatie op internet zoeken.

Wat heb je nodig om je eigen effectpedaal te bouwen?

Om een effectpedaal in elkaar te zetten heb je schroevendraaiers, draadknippers en tangen nodig, dus het eerste en meest noodzakelijke is een standaardset gereedschap. Je kunt het bij elke bouwmarkt kopen. Je hebt ook een soldeerbout nodig met een dunne en dikke punt, soldeer, elektrische tape en andere dingen die nodig zijn voor het solderen (evenals de soldeervaardigheid zelf).

Er zitten tientallen kleine onderdelen in elk analoog effectpedaal. Desondanks is het werkelijke aantal componenten dat nodig is voor de montage niet zo groot als het lijkt, en het begrijpen van hun doel is vrij eenvoudig. We hebben dus nodig:

BREADBOARD-testbord;
Condensatoren;
Weerstanden;
Diodes;
Transistoren;
Potentiometers;
Kabels;
Connectoren voor het aansluiten van kabels.

Ontwikkelbord VEROBOARD (STRIPBOARD)

Voordat je begint met solderen en monteren, moet het pedaal ontworpen worden. Hiervoor heb je een gewoon Veroboard (Stripboard) nodig, dat vaak door radioamateurs wordt gebruikt om toekomstige soldeerschema's te plannen.

Veroboard is ontworpen om alle circuits te reproduceren zonder aanvullende praktische en theoretische training. Het bord is eenvoudig te snijden, dus de grootte kan worden aangepast aan het toekomstige apparaat door het Veroboard eenvoudigweg door te knippen met een schaar, een ijzerzaag, een ijzerzaagbladsnijder of ander soortgelijk gereedschap.

De ene kant van het bord is voorzien van rechte stroken koperfolie die van elkaar zijn geïsoleerd, de tweede is bedoeld voor het monteren van onderdelen en jumpers. Er wordt aangenomen dat deze installatiemethode ideaal is voor eenvoudige circuits met één of twee chips (microschakelingen).

Stripboard-broodplankdiagram

Stripboard is goedkoop: op AliExpress kun je vergelijkbare boards vinden vanaf 300 roebel, afhankelijk van de verkoper. Tegelijkertijd zijn er op internet een overvloed aan forums, communities en sites voor radioamateurs, waar je bedradingsschema's kunt vinden voor het produceren van een grote verscheidenheid aan effecten. Dit is een goede hulp voor degenen die geen grote sommen geld willen uitgeven aan nieuwe boards in geval van schade, falen of mislukte desolderen van het Veroboard.

Houd er rekening mee dat het werken met een breadboard zorg en voorzichtigheid vereist. Wees voorbereid op het feit dat dingen misschien niet de eerste keer lukken. Het enige advies: wees geduldig en Stripboard.

Weerstanden

Weerstanden zijn passieve componenten die de werking op een lineaire manier regelen. Weerstanden verzetten zich tegen de stroomstroom en creëren de noodzakelijke elektrische omstandigheden voor de goede werking van alle andere systeemcomponenten. Normaal gesproken zijn weerstanden kleurgecodeerd met 4 of 5 verschillende gekleurde ringen die het vermogen van het onderdeel aangeven om inkomende stroom te weerstaan. In ons geval kunnen dergelijke markeringen worden genegeerd.

Condensatoren

Condensatoren zijn een ander passief systeemonderdeel dat wordt gebruikt in audiocircuits. Condensatoren zijn handig omdat ze gelijkstroom blokkeren. Hierdoor worden spanningspieken in het circuit geëlimineerd en kunnen verschillende delen van het audiocircuit van elkaar worden geïsoleerd. Ze zijn er in twee soorten: cilindrisch en bolvormig. Bolvormige condensatoren hebben connectoren aan elk uiteinde van de bol, terwijl cilindrische condensatoren connectoren aan de uiteinden van beide benen hebben.

Condensatoren zijn gepolariseerd. Als de condensator niet-gepolariseerd is, kan deze overal in het circuit worden geïnstalleerd; als de condensator gepolariseerd is, is deze uitgerust met een speciaal circuit dat de locatie aangeeft.

Het lange been van de condensator is de anode, het korte been is de kathode. Meestal is de kathode gemarkeerd met een grijze, witte of zilveren kleur om hem gemakkelijker te kunnen lokaliseren.

AANDACHT! Houd er rekening mee dat een onjuiste installatie van de condensator het systeem kan beschadigen.

Potentiometers

Potentiometer

De potentiometer is het onderdeel dat het pedaal zelf bestuurt, de schakelaar van het toekomstige apparaat. Gedeeltelijk kan een potentiometer als een weerstand worden beschouwd, omdat zijn hoofdtaak het verdelen van de elektrische spanning is die door het circuit stroomt. Bij gebruik van een potentiometer zijn er meestal twee verdelingen op het circuit (bord). Afhankelijk van op welke van de potentiometers wordt gedraaid, wordt het overeenkomstige signaalpad gebruikt.

Naast potentiometers zijn er reostaten, die, in tegenstelling tot potentiometers, de stroom regelen in plaats van de spanning. Het ZVEX Fuzz Factory-pedaal gebruikt bijvoorbeeld een reostaat die de totale stroom in het audiocircuit van het apparaat regelt, en de Electro-Harmonix Big Muff fuzz is uitgerust met een potentiometer die is aangesloten op een toonregeling waarmee u het filter kunt schakelen van hoog- pass naar low-pass en terug.

Dioden

Diodes zijn polariserende componenten die de stroom in één specifieke richting omleiden. Bovendien zijn diodes betrokken bij de vorming van de geluidsgolf van het audio-effect. In dezelfde Electro-Harmonix Big Muff is de vervorming bijvoorbeeld gebaseerd op diodes.

Tegelijkertijd kunnen diodes de signaalvorm corrigeren bij het overschakelen van wissel- naar gelijkstroom. Dit is een belangrijk punt omdat het signaal van de elektrische gitaar door de pickups wordt geproduceerd met behulp van wisselstroominductie, terwijl de meeste componenten in audioweergaveapparaten gelijkstroom gebruiken.

AANDACHT! Diodes zijn zeer gevoelig voor hoge temperaturen en vereisen daarom een goed doordacht koelsysteem.

Naast de gebruikelijke zijn er ook LED-diodes die een weerstand tussen hen en de elektrische stroombron nodig hebben om schade aan het audioapparaat te voorkomen. jij

Transistoren

Transistor. Van links naar rechts: emitter, basis, collector

Transistors (halfgeleiders) zijn een actieve component die uit drie delen of lagen bestaat: collector, basis (basis) en emitter. De lagen zijn opeenvolgend gerangschikt en de component zelf kan elektrische ladingen van de ene laag naar de andere overbrengen.

Transistoren zijn er in twee polariteiten: positief en negatief. Bipolaire transistoren worden in audiocircuits gebruikt om het genereren van oscillaties te verbeteren, dat wil zeggen dat ze fungeren als gewone versterkers. In sommige gevallen worden transistoren gebruikt als stroomschakelelementen.

GEPOLARISEERDE EN NIET-GEPOLARISEERDE COMPONENTEN De primaire taak is om te begrijpen welke componenten gepolariseerd zijn en welke niet. Houd er rekening mee dat gepolariseerde componenten zich op specifieke plaatsen in het circuit/circuit bevinden, terwijl niet-gepolariseerde componenten overal kunnen worden geïnstalleerd.

Voorbereiden om het pedaal op een testbord te monteren

Om de principes van het in elkaar zetten van een effectpedaal te begrijpen, is het eenvoudigste fuzz-circuit het meest geschikt. Dit effect is gekozen vanwege het kleine aantal componenten dat nodig is om het pedaal te creëren.

Fuzz-effectpedaalcircuit.

Het circuit is vrij duidelijk: er is een ingang en een uitgang, een batterij, evenals condensatoren, diodes, weerstanden en aansluitingen. Op het diagram:

BATTERIJ- 9V batterij (kroon);
R1- weerstand;
R2- een weerstand/potentiometer die fungeert als volumeknop, dat wil zeggen dat hij het niveau van het uitgangssignaal regelt;
Q1- transistor;
D1- diode (zal het signaal doorlussen);
C1- ingangscondensator;
C2- een condensator die fungeert als filter voor het binnenkomende signaal;
J2, J3- ingangs- en uitgangsaansluitingen.

Alle componenten die nodig zijn voor montage

Voor de montage heb je 9 onderdelen nodig (de naam in het Engels staat tussen haakjes om het zoeken op eBay of AliExpress te vereenvoudigen - noot van de redactie) :

VEROBOARD ontwikkelbord (Veroboard plaat) en testbord (broodbord);
4,7 uF cilindrisch gepolariseerde condensator (4,7 uF radiaal gepolariseerde condensator);
22nF niet-gepolariseerde condensator;
Diode 1N914 (1N914-diode);
10K weerstand;
Transistor MPSA18 (MPSA18-transistor);
100k lineaire potentiometer;
Twee ingangsconnectoren voor een 6.3 Jack-kabel (Neutrik-jack);
Adapter voor 9V batterij (9V batterijclip).

AANDACHT! Volg de veiligheidsregels en alle voorzorgsmaatregelen! Als je niet weet hoe je moet solderen en/of het nog nooit hebt gedaan, vraag dan iemand die ‘handiger’ is om je te helpen.

Montage testbord

Voordat we met het breadboard aan de slag gaan, maken we met een speciale tester een pedaal op een testbank. Met zijn hulp kunt u de hele signaalketen reproduceren en niet bang zijn voor fouten.

VERMOGENSCONTROLE Het testbord beschikt altijd over een powerbus, waarop je een 9V batterij kunt aansluiten om niet alleen het werkingscircuit zelf, maar ook het stroomcircuit te controleren. Meestal vertegenwoordigen de rode lijn en de rode draden de stroom zelf, en de zwarte de aarde.

Sluit eerst de batterij aan op de voedingsbus en verbind de draden en lijnen van dezelfde kleur. Plaats vervolgens de eerste condensator (C1) op de tester. De condensatorpoten moeten zich in verschillende gaten bevinden. Sluit hierna de jackconnector met één kabel aan op massa, de tweede op een willekeurig vrij gat in dezelfde rij als condensator C1.

Transistor geïnstalleerd

Plaats de MPSA18-transistor (Q1) aan de linkerkant van het bord, zodat de poten zich in verschillende rijen bevinden (genummerd op het bord). Als je het bord omdraait met de gladde kant naar je toe gericht, moeten de poten van de transistor in de volgende volgorde worden geplaatst: emitter, basis, collector (van links naar rechts).

Het volgende element dat we op het bord zullen plaatsen, is een 1N914-diode. Plaats de anode (positieve ladingspoot) in dezelfde rij als de collector van de transistor. De kathode (negatieve ladingspoot) moet zich in dezelfde rij bevinden als de anode van de condensator.

Een diode op het testbord installeren

Opmerking: Meestal is de kathode van de diode gemarkeerd met een zwarte of grijze lijn.

Verbind met behulp van een draad de anode van condensator C1 met de basis (middelste poot) van transistor Q1, die iets eerder op het bord is geplaatst. Gebruik een tweede draad om de emitterpoot van de transistor (de meest linkse) met aarde te verbinden. Maak ten slotte met behulp van een andere kabel een verbinding tussen de collector van de transistor (het meest rechtse been) en de andere kant van het bord, waar we de weerstand zullen plaatsen.

Weerstand R1 met één poot moet zich in dezelfde rij bevinden waar het stroomcircuit loopt (rood gemarkeerd), en de tweede poot moet in een vrij gat op het bord worden geïnstalleerd. Het is met het tweede been dat we de draad zullen aansluiten die de weerstand met de collector van de transistor zal verbinden. Ten slotte plaatsen we niet ver van de rij met de collector van de transistor nog een condensator C2.

Laten we nu de mogelijkheid creëren om het volumeniveau aan te passen door een potentiometer op het bord aan te sluiten. De potentiometer heeft 3 ingangen, de kabels die we gaan aansluiten gaan als volgt: de meest rechtse kabel (pin 3) moet in dezelfde rij zitten waar we de condensator hebben geplaatst, en de middelste (pin 2) en linker (pin 1) kabels zitten verbonden in afzonderlijke rijen in eventuele vrije gaten.

Potentiometer-aansluiting

Om ons circuit te voltooien, sluit u de kabel van de linkerpotentiometer aan op aarde door een nieuwe kabel aan te sluiten in dezelfde rij waar we pin 1 hebben aangesloten. Voeg vervolgens een uitgangsaansluiting toe, waarbij u de ene kabel op aarde aansluit en de andere op een open connector in dezelfde rij , waar we de middelste kabel (pin 2) van de potentiometer hebben aangesloten.

Prototypemontage testen

Zelfs in deze testvorm kan de toekomstige fuzz worden gebruikt voor signaalverwerking. Sluit je gitaar aan en speel iets.

Het circuit overbrengen naar een breadboard (solderen)

Na het succesvol testen en verifiëren van de functionaliteit, kunt u doorgaan met het overbrengen van het circuit naar een breadboard. Standaard stripboardformaten kunnen groter zijn dan vereist, zodat overtollig materiaal kan worden afgesneden, waardoor het werkoppervlak wordt verkleind.

Het inkorten van de broodplank

Ondanks de isolatie van de koperen strips van elkaar, wordt aanbevolen om de strips die niet bij het circuit betrokken zijn, te verwijderen. Dit kan gedaan worden met een kleine boor, die gemakkelijk koper aankan en de verbinding verbreekt. Het is beter om het resterende koper te verwijderen.

Koperverbindingen verbreken met een boor

Nadat u klaar bent met solderen en de schakeling volledig naar het breadboard is overgebracht, adviseren wij u de werking van het pedaal nog eens te controleren.

Nadat het circuit is overgebracht en op het breadboard is gesoldeerd, kunt u doorgaan naar de laatste fase: het monteren van de behuizing. Hiervoor hebben we een aluminium blanco nodig, die je op AliExpress kunt kopen voor 300-500 roebel.

Billet aluminium behuizing met geboorde gaten

Nadat u de locatie van alle elementen binnenin hebt bepaald, boort u vier gaten in de behuizing: voor de stroomconnector, in- en uitgangsaansluitingen en volumeregeling. Voor het boren is het beter om een stappenboor te gebruiken, als deze bij de hand is.

Je eigen pedaal in elkaar zetten en er geen uniek visueel ontwerp voor bedenken, is een misdaad die erger is dan die van Grindelwald. Er zouden geen problemen moeten zijn bij het kiezen van verf, aangezien er tegenwoordig een grote verscheidenheid aan spuitbussen op de markt is die zijn ontworpen om met een grote verscheidenheid aan oppervlakken te werken. Je kunt altijd modieuze stickers als grafisch onderdeel gebruiken, tenzij je natuurlijk over artistieke vaardigheden beschikt.

Het resultaat van alle acties zal een echte aangepaste fuzz zijn. Indien gewenst kan het circuit gecompliceerd worden door dezelfde bypass aan het circuit toe te voegen. Zoals u kunt zien, is het bouwen van uw eigen effectpedaal niet zo moeilijk als het lijkt.

Veel soldeermuzikanten verzamelen verschillende gitaargadgets voor zichzelf, en niet alleen voor zichzelf. Het internet heeft in principe geen last van een gebrek aan informatie over het onderwerp gitaargadgets, er zijn verschillende circuits, eenvoudig of niet erg eenvoudig, gedetailleerde beschrijvingen zijn in verschillende mate te vinden, je kunt ook luisteren naar het geluid van de circuit dat je leuk vindt.

In dit artikel zal ik proberen te vertellen waar ik op uitkwam als gevolg van het solderen van talloze verschillende vaste staat of zoals ze zeggen transistor lotions, zal een poging worden gedaan tot enige systematisering en generalisatie van verschillende methoden voor het bouwen van gadgets, en aan het einde zullen we het voorbeeld bekijken

Het begon allemaal met een diagram uit het tijdschrift Young Technician, hier is het:

Kijk eens naar dit diagram. Het verbaast door zijn eenvoud! Het circuit lijkt erg op elkaar, wat is het vergelijkbaar, één op één MXR Distortion+. Om het op een breadboard te solderen duurt het niet meer dan twee uur, je kunt zelfs een zegel op internet vinden, je kunt elke op-amp installeren, indien nodig met zijn eigen correctiecircuits. Soldeerbout in je handen, beste Datagorianen, het geluid zal je aangenaam verrassen

Over het algemeen is het werkingsprincipe van het DISTORTION-effect het beperken van het signaal, daar is geen geheim voor. Er zijn echter verschillende limitercircuits die verschillende geluidspatronen produceren. Een voorwaarde is frequentiecorrectie van het signaal naar de limiter; het is noodzakelijk om de lage frequenties af te snijden, anders krijgen we geen drive, zal er gemompel zijn en zal het onmogelijk zijn om naar zo'n lotion te luisteren. Je kunt echter niet de hele bodem verwijderen, anders is het geluid droog en zit er geen zwaarte in. Hoge frequenties moeten ook een beetje worden onderdrukt. Ik kan geen specifieke cijfers geven over welke frequenties en welke steilheid van de daling moet worden verminderd. Neem dus een soldeerbout in handen

--
Bedankt voor uw aandacht!
Igor Kotov, hoofdredacteur van het tijdschrift Datagor

Concluderend kunnen we zeggen dat het vinden van geluid een eindeloos proces is. Het doel van dit artikel was om te laten zien in welke richtingen je kunt gaan, welke circuits je moet solderen, om zo iets te leren over de basisprincipes van de circuits van gitaargadgets. Alle gadgets klinken op hun eigen manier goed, wat de muzikant een enorme vrijheid geeft om zijn eigen unieke geluid te vinden, dat alleen voor hem kenmerkend is.

bestanden

Carrosserietekening in AutoCAD
▼ 🕗 10/02/09 ⚖️ 30.48 Kb ⇣ 182

Hallo allemaal! Het artikel van vandaag is volledig gewijd aan de constructie van gadgets. Nadat u het hebt gelezen, kunt u uw eerste werkende apparaat in elkaar zetten met uw linkerhiel van uw rechtervoet en met gesloten ogen. Nou ja, of bijna.

De vraag “Wat zorgt ervoor dat een gitarist een soldeerbout oppakt?” Er zijn verschillende mogelijke antwoorden.

In de eerste plaats de financiële situatie. Ja, ja, fatsoenlijk personeel kost veel geld en wordt in de loop der jaren beetje bij beetje verzameld. En sinds een pionier, die besloten heeft vriendschap te sluiten met de magische wereld van elektrisch geluid, een elektrische riem en een elektrisch apparaat heeft aangeschaft, heeft hij zeker een redelijk verlangen om zijn geluid te diversifiëren. En hij is ervan overtuigd dat hij de lotion van zijn dromen gratis zal krijgen.

Ten tweede, banale nieuwsgierigheid. De mens is een nieuwsgierig wezen. Houdt ervan om nieuwe interessante en mysterieuze dingen te ontdekken. Nog niet zo lang geleden bracht ZVEX een bouwpakket uit uit de serie ‘monteer het zelf’, waarbij je met draden in je handen zoiets als een broodplank moest toveren. En er waren fans... Ja, wie wil er uiteindelijk niet dit onbeschrijfelijk zoete gevoel van voldoening voelen van het geleverde werk, als een stel levenloze koude radiocomponenten gevuld zijn met geluid en buizenwarmte!?

Ten derde wil iemand de wereld overnemen. Maar hierover een andere keer meer.

Dus het maakt niet uit tot welke categorie gitarist-soldeerbout je jezelf beschouwt, we beginnen. En we gaan in kleine kring de bekende TROTSKY OVERDRIVE verzamelen. Dit is de eenvoudigste schakeling die we kennen, het heeft ook een redelijk redelijk geluid, vereist geen configuratie en is redelijk geschikt als eerste apparaat.

De schakeling is een enkele versterkertrap gebaseerd op een bipolaire transistor met een anti-parallelle diodebegrenzer en een laagdoorlaatfilter. Na het lezen van de vorige zin zal een gitarist-soldeerwerker die niet ingewijd is in de mysteries van radiotechniek waarschijnlijk naar zijn hoofd grijpen: "versterkertrap", back-to-back limiter", "filter van iets daar" WTF?! , Moskou werd niet meteen gebouwd - uiteindelijk heb je, in het kader van dit artikel, om het apparaat in elkaar te zetten geen speciale kennis nodig. een zachte en comfortabele stoel, een doos koud bier...)

We zullen het samenstellen uit stenen en stokken... door middel van hangende installatie - dit betekent dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de vervaardiging van een printplaat. We maken gewoon een paar gaten in de diëlektrische basis en plaatsen de poten van de elementen daarin. Hiervoor heb je een stuk niet-folie printplaat, plexiglas (prachtig!) of ander plastic nodig.

Wij hebben gewoon een stukje plexiglas gebruikt.

Nou ja, een lijst met wat er nog meer nodig is.

Materialen:

Soldeerbout (iedereen zal het doen: zelfs Sovjet, zelfs Chinees; 40-60 W);
- neutrale vloeimiddel (ook bekend als hars: massief grenenhout in een pot, of vloeistof in een fles zoals LTI-120; ik raad ten zeerste geen actieve vloeimiddelen en soldeerzuren aan);
- soldeer (tin-lood POS-60, POS-61);
- zijsnijders of kniptangen;
- een rol dunne draad van 1 meter (ik raad MGTF aan);
- een gereedschap om te boren (dit kan een kleine of grote boor zijn, een schroevendraaier);
- boor 1-1,5 mm;
- een stuk niet-folie printplaat, plexiglas of ander plastic van 30x50 mm;
- het is raadzaam om een multimeter bij de hand te hebben om de weerstand te meten;

Details! ^____^

condensatoren:
Ik raad binnenlandse filmtype K73-17 (of geïmporteerde analogen) aan voor een minimale spanning.
- 22 nanofarad (= 0,022 microfarad);
- 47 nanofarad (= 0,047 microfarad);
- 100 nanofarad (= 0,1 microfarad);

Diodes:
- Silicium- of germaniumdiodes - elke 2 stuks (bijvoorbeeld 1N4148, 1N4001, 1N914);

Transistoren:
- Silicium n-p-n 2N3904 (of, zoals aanbevolen, Sovjet-KT312);

Potentiometers:
- 50 kOhm met lineaire karakteristiek (versterking) – type “B”;
- 100 kOhm met een logaritmische (eventueel lineaire) karakteristiek (Volume); - typ “A” of “B”

Al het bovenstaande past eigenlijk gemakkelijk op een A4-tje:

Ander:

Knop... Het zwakste punt is meestal moeilijk te bereiken (vooral in de wildernis zoals Zamkadye). De knop is nodig met een vergrendelingstype 3PDT - 9 contacten (voor bypass met indicatie) of, in het slechtste geval, type DPDT - 6 contacten (zonder indicatie). In het slechtste geval kunt u een soortgelijke tuimelschakelaar met 6 of 9 contacten gebruiken. Het is waar dat drukken met je voet niet zal werken. Nou, als het einde echt slecht is, dan kun je het doen zonder een bypass.)

Zo zouden de knoppen eruit moeten zien:

Tuimelschakelaar voor 6 contacten type AAN - AAN;
- Twee stereo-aansluitingen voor 6,3 aansluitingen per behuizing (kunststof of metaal);
- Stopcontact voor behuizingstype 5,5x2,1;
- Twee knoppen voor potentimeters (optioneel, maar geeft de creatie enige volledigheid);

En natuurlijk het geval: het kan een sardientjesblikje zijn of een mooie Cubaanse sigarenkist. Het is aan uw discretie.

We kozen voor een Sovjet-montagedoos met de trotse naam “Granit-X”. In feite is het gemaakt van dun aluminium. Eigenlijk lag het al een hele tijd rond en was het een doorn in het oog.

We zullen het apparaat monteren volgens het bijgevoegde diagram. Hierop is duidelijk de locatie van alle onderdelen op een stuk plexiglas te zien. Bovendien wordt helemaal aan het begin van het artikel een schematisch diagram van het apparaat getoond.

Let bij het monteren vooral op de pinout van de transistor. Een transistor is een kakkerlak met drie poten. Elke poot heeft zijn eigen aanduiding: collector (C), emitter (E) en basis (B). In de figuur hierboven, vlakbij de transistor, zijn al deze symbolen aanwezig: waar moet je welk been solderen. Maar het is noodzakelijk om ze te controleren met de daadwerkelijke fysieke pin-out van de specifieke transistor. Voor de KT312-transistor wordt de pin-out weergegeven in het schakelschema aan het begin van het artikel. Voor 2N3904 - in de onderstaande afbeelding.

Hoe maak je een bypass?

Bypass is een apparaatfunctie waarmee een signaal direct kan worden doorgegeven zonder een effect te omzeilen. Kortom, er zijn ‘koude’ en ‘warme’, ‘echte’ en ‘netechte’ bypasses, en er is ook een ‘millennium-bypass’. In dit artikel zijn we geïnteresseerd in de koude (of ook wel “mechanische”) leidingbypass.
Het wordt geïmplementeerd met behulp van een schakelaar (knop, voetschakelaar, tuimelschakelaar), die twee vaste AAN-AAN-posities heeft. In de praktijk ziet het er als volgt uit:

Elke druk op de knop 'gooit' het middelste contact van links naar rechts, van rechts naar links in elke groep. Er kunnen twee van dergelijke groepen zijn (DPDT), drie (3PDT), vier... Alles is vrij eenvoudig, het belangrijkste is om het principe zelf te begrijpen. Welnu, het aansluitschema voor de 3PDT-knop voor de bypass ziet er als volgt uit:

Hetzelfde voor DPDT (zonder LED):

In meer detail wordt in de afbeeldingen gedetailleerder weergegeven hoe u aansluitingen, knoppen en stroom op het effectbord aansluit (vanaf hier

Optie voor DPDT-knop(zonder led). Het stopcontact kan op dezelfde manier worden aangesloten als in de volgende afbeelding.

Optie voor 3PDT:

Oef, nou, we hebben de theorie uitgezocht, nu wat praktisch advies over het solderen zelf:

Bezuinig niet op de gumboil! Breng vloeimiddel aan op het soldeergebied voordat de punt van de soldeerbout het met soldeer aanraakt. Na het solderen zou het soldeer moeten glanzen; als het een doffe kleur heeft, betekent dit dat het geoxideerd is en dat er niet genoeg vloeimiddel is;
- Probeer de onderdelen niet te oververhitten. Voor een soldeerbout zonder thermoregulatie kan de temperatuur van de punt 320-380 graden bereiken. Daarom mag de maximale aanraaktijd niet langer zijn dan 3-4 seconden. Dit geldt in sterkere mate voor halfgeleiderelementen: transistors en diodes;
- Zorg voor een vochtige doek en veeg regelmatig de koolstofaanslag van de soldeerboutpunt af;

Nou, dat is alles! Ga ervoor! Veel kijkplezier en succes!

Het hele proces is op video vastgelegd, het pedaal heeft een mooie sticker gekregen, kijk maar eens:

P.S. We ruilen de experimentele doos uit de video in voor wat lekkers.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze groep

Hallo vrienden, vandaag zal ik je vertellen over het circuit van een gitaargadget met het vervormingseffect. Het project is vrij eenvoudig, ik raad het aan voor beginners in solderen.

Je hebt nodig:

Operationele versterker TL072.
Weerstand 10 kOhm (4 stuks).
Weerstand 1 mOhm (2 stuks).
Weerstand 3,3 kOhm.
Weerstand 680 kOhm.
Potentiometer 100 kOhm (2 stuks).
Potentiometer 50 kOhm.
Condensator 100 nF (3 st.).
Condensator 10 nF.
Condensator 100 uF.
Condensator 47 nF.
Condensator 47 pF.
Condensator 100 pF.
Diode 1N4148 (2 stuks).
Knop.
2 aansluitingen voor 6,1 mm jackplug.
Kroon en kroonconnector.

Dit alles kunt u kopen bij de dichtstbijzijnde radio-elektronicawinkel. Voor het gemak kunt u ook een pincet en een derde hand gebruiken om te solderen.

Circuitmontage

Ik heb een diagram voor dit project op internet gevonden.

Maar we zullen het niet op het bord doen, omdat het eerst moet worden vervaardigd en niet iedereen weet hoe je printplaten moet etsen. Dit pedaal zal zo eenvoudig mogelijk zijn. We monteren het op karton van 66*33 mm, dat als moederbord zal dienen. Het resultaat zal iets zijn tussen een printplaat en een opbouwinstallatie. Lijm de projectindeling op het karton met PVA. Hiervoor moet de lay-out op ware grootte worden afgedrukt (zoals op de foto).

Vervolgens heb ik met een naainaald gaten in het karton gemaakt voor de voetjes van de radiocomponenten.

In geen geval mag u de poten van de onderdelen afsnijden; deze zullen als sporen fungeren. Nu plaatsen we de onderdelen op hun plaats en solderen we de sporen aan de achterkant. We zullen hier niet te veel over praten, alles is intuïtief.

Op sommige plaatsen zullen ze niet lang genoeg zijn, dus gebruik draden. Zoals hier:

Als alles klaar is, ziet het bord er als volgt uit:

Nu, volgens het diagram dat ik eerder gaf, solderen we de knop, de connector voor de kroonbatterij en de jack-aansluitingen.

De plaatsen waar kortsluiting mogelijk is, heb ik gelijmd met hete lijm.

Op dit punt is de productie van het circuit zelf voltooid.

Kader

Na een korte test werd duidelijk dat het pedaal werkte. Nu gaan we er een lichaam voor maken. Gemaakt van een schoenensponsdoos. Een collectieve boerderij natuurlijk, maar het pedaal was oorspronkelijk ‘goedkoop en vrolijk’ gemaakt.

In de kap zijn gaten gemaakt voor potentiometers en knoppen. Aan de zijkanten voor aansluitingen. De doos bleek te klein. En met de kroon ging hij al nauwelijks dicht, dus moest ik het deksel afplakken met isolatietape.

Ik vond een paar handvatten voor de twisters, maar die pasten hier niet. Dus gebruikte ik verandering om aan de gain-, tone- en level-knoppen te draaien. Hiermee is de productie van het Distortion-gitaarpedaal voltooid. Het project is vrij eenvoudig, maar het geluid past bij mij.

Suhr Riot is een volwaardig distortion pedaal, geschikt om in alle stijlen te werken (naar mijn mening). Het speelt in op de dynamiek, verre van de goedkoopste (een van de goede redenen om het zelf te doen), al is het natuurlijk geen harde boetiek. De belangrijkste ontdekking voor mij was het geluid van verschillende soorten versterkers.

Het klinkt in alles (!) (nou ja, of bijna alles, 99,9%), in alle versterkers! Tenminste in buizenstapels, tenminste in buizencombo's met verschillend vermogen, tenminste in een transistor van 10 watt, tenminste in een transistor met meer vermogen. In alle gevallen krijgen we in elke stijl een leesbaar dynamisch geluid, of het nu rock-'n-roll is of een stevige metal in de C-stemming. Een nogal grove vergelijking, maar het klopt wel.

Voorwoord

Toen de beslissing werd genomen om dit apparaat in elkaar te zetten, heb ik, zonder er twee keer over na te denken, de eerste zegel die ik tegenkwam (een tekening van een printplaat) op Google genomen, eigenlijk in de vorm van een foto, met labels van onderdelen en dergelijke .

Het is lang geleden, ik begreep de hardware niet echt en in het algemeen het proces van het maken van het bord en het apparaat als geheel, dus ik dacht dat de bordtekening 1 op 1 was. Maar deskundige mensen hielpen, ze maakten het is duidelijk dat nee, niet 1 op 1. Ze hebben me geholpen het opnieuw te tekenen, zo lijkt het in P -CADe.

Simpel gezegd, ik heb dit bord gemaakt waar ik stage liep, in de fabriek in het algemeen, waar ik erg blij mee was, omdat... alles bleek van zeer hoge kwaliteit. Maar niet alles bleek zo rooskleurig te zijn - na het solderen van alles wat nodig was voor het werk, bleek dat er extreem weinig overbelasting was. Ik zocht naar fouten in het diagram en kon ze niet vinden. Ik schreef op een forum en ontving enkele aanbevelingen. Het hielp niet. En dan, uit het niets, beantwoordt iemand die niet uit Rusland komt dit onderwerp. In het Russisch, maar Google Translate is duidelijk zichtbaar. Hij schrijft dat het schema niet klopt, hier staat een link naar een buitenlands forum, waar ze het allemaal tot in de kleinste details hebben uitgezocht.

Om de een of andere reden kon ik me niet op dit forum registreren, wat ik aan deze vriend heb geantwoord. En hij stuurde uiteindelijk een archief met materialen, die ik uiteindelijk hier met commentaar zal publiceren, vooral omdat ik geen recensieartikelen over de montage van dit pedaal in het Russisch heb gezien.

Het schema dus

Dit vereist een ON-ON-ON-tuimelschakelaar met drie standen en 6 contacten, die ik in onze stad niet heb gevonden, dus heb ik een enigszins vereenvoudigde versie gemaakt, maar blijkbaar niet helemaal correct in termen van schakelmodi. Deze schakeling verschilt alleen in de onderste trap met een tuimelschakelaar (de zogenaamde clippingmodule).

Deze optie vereist een AAN-UIT-AAN-tuimelschakelaar met drie standen en 3 contacten, die zelfs in kleine radiokiosken beschikbaar is. Houd er rekening mee dat deze module op een aparte sjaal is gemaakt.

Deze uitvoering is, afgaande op de commentaren, niet helemaal correct, en de modi schakelen eigenlijk enigszins vreemd; 2 van de 3 lijken over het algemeen hetzelfde te zijn; Hoewel ik deze tuimelschakelaar nauwelijks aanraak.

En het allerbelangrijkste is dat er in al deze materialen een gescheiden zegel zat op een schaal van 1 op 1. Mijn circuitontwerp is niet goed en ik zou het circuit nauwelijks snel correct kunnen routeren. En ik wilde het sneller.

Alles is gespiegeld en klaar voor gebruik. Het bestand heet “clipping module.pdf”, print 1 op 1. We maken het bord dus met behulp van de LUT-methode (laserijzer). Er zijn veel recensies over deze methode op internet, dus ik zal het kort beschrijven.

We hebben nodig:

Met folie beklede textoliet, aan één zijde verijdeld.
IJzerchloride (als bruin poeder).
Glanzend papier. Ze zeggen dat het geschikt is voor het afdrukken van foto's (namelijk glanzend, niet mat!!!), maar uit sommige tijdschriften is het ook geschikt. Ik heb al meer dan eens pagina's uit het tijdschrift over muziekapparatuur "IN/OUT" gescheurd. Alles wordt er goed op afgedrukt.
Laser(!)printer.
Metaalzaag.
Een strijkijzer (bij voorkeur een strijkijzer dat niet wordt gebruikt om kleding in huis te strijken; er is kans op beschadiging van het oppervlak. Het wordt uiteraard schoongemaakt, maar daar heb je weinig aan. Maar als je alleen maar zus en zo hebt, een schoon strijkijzer Een A4-blad dat tussen het strijkijzer en de bevestigde plank wordt geplaatst, zal gedeeltelijk helpen bij het maken van de tekstoliet-blanco.).
Een container die jij niet erg vindt, is beter dan plastic en duurzaam.
Alcohol, aceton.
Oude tandenborstel.
Schuurpapier.
Soldeerbout, soldeer, vloeimiddel (als het soldeer harsvrij is. Van vloeimiddelen: vloeibare hars, soldeerzuur)
Miniboor, set boren 0,6-1 mm.
Marker voor het schrijven op cd's.

De afbeelding van de planken printen wij met een laserprinter op glanzend papier. Als dit de eerste keer is dat je zoiets doet, kun je beter een paar kopieën maken, voor het geval dat. Knip het uit. We zagen de werkstukken van de gewenste maat af met een ijzerzaag; het is beter om af te zagen met een marge van 2-3 millimeter.

Als u van plan bent een groot bord op standaarden aan de behuizing te monteren, zorg dan voor deze afstand voor schroeven (voeg 6-7 millimeter toe aan het werkstuk aan de twee zijden).

Stap 1: Strippen van de printplaat

Het koperbeklede oppervlak reinigen we met schuurpapier. Zonder fanatisme, om de laag niet helemaal af te scheuren. Vervolgens ontvetten met alcohol.

Stap 2: breng het circuit over naar het bord

We bevestigen de afgedrukte tekeningen van de planken met een patroon op de koperlaag van de textolietplano. We gaan 3-5 keer door het strijkijzer. Hier kun je alleen door ervaring bepalen hoe vaak je het met je strijkijzer moet strijken, zodat het ontwerp zich niet verspreidt (zoals op een van mijn planken), maar tegelijkertijd goed afdrukt. Daarom raad ik aan om de tekeningen met reserve af te drukken.

Neem vervolgens warm of heet water en giet het in een bak en gooi deze blanco's daar. We weken ongeveer 15 minuten en beginnen het papier voorzichtig schoon te maken met een oude tandenborstel. Je kunt erover wrijven met je vingertoppen - het belangrijkste is om het ontwerp niet af te scheuren.

Zoals je kunt zien, bleek de linkerzakdoek walgelijk; ik heb het strijkijzer overbelicht en per ongeluk het vel papier met het ontwerp verplaatst terwijl ik het ontwerp "overbracht". Omdat er geen reservetekening was (evenals een persoonlijke laserprinter) en de tekening niet ingewikkeld was, heb ik hem vervolgens handmatig aangevuld met een marker op een cd. Op het rechterbord heb ik later de ruimtes geretoucheerd met dezelfde marker.

Stap 3: Etsen

Giet water in een container die de plano's van uw bord bevat en voeg ijzerchloride toe. In welke verhoudingen - kijk op de verpakking. Roeren. Het is beter om te roeren met iets van plastic of hout, maar niet van metaal. Wees voorzichtig, de resulterende oplossing wordt erg vuil, vooral als deze op de vloer wordt gemorst.

Als de oplossing vers is bereid, is de etstijd 10-15 minuten. Sjaals kunnen in de container heen en weer worden gereden om het proces te versnellen. Als resultaat krijgen we dit:

Laat me je eraan herinneren dat degene aan de linkerkant met de hand is getekend. En in de rechter was ik nog niet klaar met het tekenen van één pad. Vervolgens heb ik daar een jumper geïnstalleerd.

Als er aceton aanwezig is, was dan het zwarte patroon af met aceton en schuur het opnieuw lichtjes. Ik had geen aceton, dus ik heb alles meteen schoongemaakt met schuurpapier en vervolgens ontvet met alcohol.

Wij sleutelen, wij boren. Ik vertinde gewoon: ik bevochtigde het bord met vloeimiddel, bracht het soldeer op een soldeerbout en verdeelde het voorzichtig over de sporen. Ik heb geboord met een miniboormachine, een redelijk goedkoop model, met laag vermogen, maar het kan de taak van het boren van printplaten aan. Totaal:

Stap 4. Elementen solderen en “hersenen” in elkaar zetten

We hebben nodig:

We solderen weerstanden, diodes, condensatoren. Ik raad ten zeerste aan om microschakelingen niet rechtstreeks op het bord te solderen, maar via stopcontacten. Die. Eerst solderen we de sockets en plaatsen vervolgens de microcircuits erin. Vergeet niet het vloeimiddel af te wassen.

Als analoog van 1N34-diodes kun je D9Zh nemen.

De LED-diodes die ik nam waren twee rode en één blauwe.
Nu komt het leuke gedeelte. Nuances die niet op de foto's staan. Een aandachtstest, om het simpel te zeggen.

!AANDACHT! In het gebied van condensator C13 is er een plaats waar je een jumper moet solderen; nadat je alle elementen hebt gesoldeerd, blijven er twee gaten achter. Hier ziet u hoe u ze kunt aansluiten. Hoewel deze plek vrij duidelijk is.

Maar wat is niet duidelijk. Het eiland in het bovenste centrale deel van het bord is de grond. Dat moet zo zijn. En het moet via een draad met de aarde worden verbonden, die is verbonden met de stroomaarde. Nou ja, of naar een ander punt waar er grond op het bord ligt. Of er zitten twee gaten in de buurt van condensator C10 en de volumepotentiometer.

Als gevolg hiervan zijn hier deze twee plaatsen:

Zo ziet het er voor mij uit als de potentiometers niet rechtstreeks op het bord zijn gesoldeerd:

Stap 5: De behuizing monteren

In twee gevallen waarin ik dit pedaal vervaardigde, gebruikte ik dezelfde behuizing - GAINTA 0473. In één geval soldeerde ik de potten op het bord en dienovereenkomstig werd het bord met potentiometers aan de behuizing bevestigd. De stoelen stonden in een ‘driehoek’ en het draaibereik was niet helemaal normaal. In het tweede geval bevestigde ik het moederbord op standaarden aan de behuizingsdeksel (de deksel bevindt zich aan de onderkant), alle potten waren bovenaan op een rij geplaatst en hun rotatiebereik was volledig standaard.

In één geval was de carrosserie geverfd, maar zonder vernis. Hierdoor zijn de hoeken behoorlijk gerafeld, maar op de foto is dat niet zo goed zichtbaar. De tweede keer dat ik het deed zonder te schilderen, graveerde ik eenvoudig de inscripties met een miniboor met graveeropzetstuk.

Wat betreft de knop aan - uit de lotion. Er is een zogenaamde 3PDT knop met fixatie, 9 contacten nodig. Om het aan-uit-effect aan te geven heb je een LED nodig (niet superhelder! Het is erg verblindend als je geen weerstand selecteert), een weerstand van 4,7 Kom. Zo is alles aangesloten: